Ремонт повреждений гипсокартона |

Ремонт повреждений гипсокартона

Заделка выступов на стыках гипсокартона

(1) Зачистите выступающую часть стыка с целью как можно большего выравнивания ее с поверхностью гипсокартона, избегая при этом чрезмерных повреждении ГКЛ или нанесенной на стык ленты.

(2) С помощью шпателя 25 см нанесите тонкий слой шпаклевки на стык. Разровняйте шпаклевку на расстоянии примерно 25 см от выступа по обеим его сторонам. Дайте шпаклевке застыть в течение 24-х часов. Слегка зачистите заделанную шпаклевкой поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой для удаления пятен шпаклевки.

(3) Нанесите второй слой шпаклевки аналогично п.(2).

(4) Нанесите третий слой шпаклевки аналогично п.(2).

Как заделать дырку в гипсокартоне на стене: пошаговая инструкция

Появившись от удара дверной ручкой, или от шумных детских игр, или во время перестановки мебели, дыра в гипсокартонной стене будет как бельмо на глазу. Вы, наверное, думаете, что заделать такую дыру под силу только профессионалу, но на деле это очень просто. Скорее всего, все необходимые для этого вещи уже есть у вас дома, итак, как заделать дырку в гипсокартоне на стене?

Шаг 1: Инструменты и материалы

Чтобы заделать дыру в гипсокартоне, мы вырежем поврежденный участок и заменим его неповрежденным фрагментом гипсокартона. Для этого мы воспользуемся коронкой для дрели подходящего размера. Коронки для дрели всегда пригодятся в хозяйстве, поэтому лучше сразу приобрести сразу набор, а не только одну насадку.

Вот список нужных инструментов:

Коронка для дрели (или набор)
Электрическая дрель
Кусок гипсокартона, неважно какой толщины
Кусок фанеры, неважно какой толщины
Шпатель
Канцелярский нож
Универсальная шпатлевка
Наждачная бумага

Остальные материалы должны быть у вас дома, а если их нет, обязательно приобретите – они еще послужат вам в домашнем хозяйстве.

Шаг 2: Подбираем правильный размер коронки для дрели

Сначала нужно подобрать коронку правильного размера. Коронка должна быть максимально близка по размеру к дыре.

Шаг 3: Сборка инструмента

После того, как вы подберете коронку нужного размера, вам нужно будет установить ее в оправку-держатель.
Все коронки немного отличаются, но большинство имеет гайку, которую нужно отвинтить, прежде чем надевать на держатель. У моих коронок отверстия сделаны под ассиметричный хвостовик держателя, и их нужно надеть на держатель до упора, прежде чем закрутить гайку.

Поскольку коронки нарезаны в том же направлении, что и режущие кромки сверла, нет необходимости перетягивать гайки – они сами закрутятся в процессе сверления.

Шаг 4: Делаем фанерный трафарет

Чтобы коронка не перескакивала по гипсокартону в момент врезания, нужен какой-то барьер, который поможет сделать ровный край отверстия. Я сделал такой барьер из фанеры.

Фанера может быть любой толщины, так как она нужна только для того, чтобы держать коронку на месте при прорезании гипсокартона.

Шаг 5: Вырезаем поврежденный участок стенки

Приложите фанерный трафарет к стенке так, чтобы участок с дырой оказался в отверстии трафарета.

Крепко прижмите рукой трафарет к стенке. Вставьте коронку в отверстие и начинайте сверлить на низких оборотах, трафарет поможет держать центр.

Продолжайте сверлить, пока не прорежете толщину листа гипсокартона насквозь. В стенке останется отверстие с ровными краями, а фрагмент с дырой будет внутри коронки.

Уберите шаблон, коронку и очистите края отверстия от заусенцев.

Шаг 6: Делаем заплатку

Чтобы заделать отверстие в стенке, мы вырежем вставыш из гипсокартона той же коронкой, что и вырезали отверстие в стене. Вся прелесть моего метода в том, что толщина вставыша не имеет значения. Допустим, толщина стенки 1,3 см, а толщина куска гипсокартона для вставыша 0,95 см – место повреждения потом никто не увидит.

Держа дрель строго перпендикулярно поверхности, начните резать гипсокартон. Не прорезайте его насквозь!

Коронка должна пройти сквозь внутренний гипсовый слой, но не прорезать нижний слой бумаги. Если вы все-таки случайно прорезали насквозь, начните резать заново в другом месте. Нижний слой бумаги вам понадобится для заплатки поверх вставыша.

Шаг 7: Вырезаем заплатку

Острым канцелярским ножом вырежьте участок со вставышем. Не торопитесь, сделайте несколько неглубоких надрезов, пока нож не пройдет сквозь гипсокартон.

Размер участка для заплатки должен составлять около десятка сантиметров вокруг вставыша.

Сделайте радиальные надрезы от кромки вставыша к краям куска гипсокартона. Надрезы не должны быть достаточно глубокими, чтобы гипсовый слой можно было надломить руками.

Осторожно сломайте гипсовый слой по линии надрезов и отсоедините куски гипса, осторожно отделяя от нижнего слоя бумаги, чтобы не надорвать его.

Если вы все сделали правильно, у вас должен остаться вставыш с бумажной «юбкой».

Шаг 8: Подрезаем и увлажняем заплатку

Подрезать углы не обязательно, но мне кажется, без острых углов заплатку легче замаскировать. Я обрезал углы обычными ножницами.

Влажной тряпкой смочите заплатку. Она должна быть не мокрой, а немного влажной, чтобы впиталась шпатлевка.

Касайтесь заплатки влажной тряпкой очень осторожно, чтобы не касаться гипсового слоя вставыша.

Шаг 9: наносим шпатлевку на края отверстия

Откройте банку с универсальной шпатлевкой и аккуратно перемешайте. Нанесите шпателем щедрый слой шпатлевки на края отверстия и на поверхность вокруг него.

Убедитесь что внутри отверстия достаточно шпатлевки чтобы заполнить щель от тела коронки. Когда вы поместите вставыш в отверстие, он выдавит все излишки шпатлевки внутрь стены, где их будет не видно, так что не бойтесь перестараться.

Шаг 10: Вставляем вставыш в отверстие

Аккуратно возьмите заплатку за края и поверните вставышем к отверстию.

Мягко надавливанием поместите вставыш в отверстие, пока его поверхность не сравняется с поверхностью стены.

Шпателем разгладьте заплатку движениями от центра к краям, чтобы выгнать воздух и плотно прижать бумажную «юбку» к стенке. Всю шпатлевку, собравшуюся на шпателе, положите на центр заплатки и продолжайте разглаживать.

Шаг 11: Добавляем шпатлевку

Положите еще шпатлевки на заплатку и распределите шпателем ровно по поверхности.

Вам нужно сделать переход к поверхности стены как можно более незаметным. Лучший результат у меня получился при разглаживании шпатлевки сначала движениями от центра к краям, а затем от краев к центру.
Когда заплатка и, что намного важнее, ее края будут полностью покрыты шпатлевкой, дайте ей полностью высохнуть. Я оставлял заплатку сохнуть всю ночь, прежде чем приступать к следующему шагу.

Шаг 12: Обрабатываем заплатку наждачной бумагой

Когда шпатлевка полностью высохнет, нужно будет обработать ее наждачной бумагой. Если начать обрабатывать непросохшую шпатлевку, она будет отходить кусками.

Начните обрабатывать со 120 грит, и меняйте номер бумаги до 200 грит. Уберите все отметины от шпателя, все выступы шпатлевки, переход от заплатки к стенке нужно сделать максимально незаметным.
После того, как закончите шлифовать заплатку, уберите всю пыль и возможные задиры.

Шаг 13: Красим

Покрываем заплатку краской того же цвета, что и стена. Красить стены удобнее всего валиком, не только из-за скорости. Валик оставляет после себя более ровный и гладкий финиш, чем кисть.

Если вы пытаетесь заделать дыру в гипсокартоне рядом с розеткой или выключателем, лучше всего сначала убрать лицевую панель или закрыть ее малярным скотчем, чтобы краска случайно не попала. Потраченное на шлифовку время не прошло даром – на фото практически не видно место, где раньше была дыра.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Как заделать дырку в гипсокартоне – 2 классических способа плюс нестандартные решения

Гипсокартон, на данный момент, безусловно, является одним из самых лучших материалов по части внутренней отделки. Красивые линии, совершенные формы и возможность реализовать практически любые дизайнерские решения снискали ему общенародное признание. Но, к сожалению, этот материал довольно хрупкий и проломить его может даже ребенок. Эта статья посвящена насущной для многих из нас проблеме, а именно как заделать дыру в гипсокартоне своими руками.

Хорошая подготовка залог успеха

Не столь важно, каким образом в вашей шикарной отделке появилось «несанкционированное» отверстие. Шалили дети, вам самим нужно было прорезать технологическое отверстие или затопили соседи. Проблема уже есть и теперь нужно срочно решать как, а главное чем заделать дырку в гипсокартоне.

Не пугайтесь, никаких эксклюзивных материалов, экстра дорогого инструмента или заоблачных профессиональных навыков от вас не потребуется, все довольно просто и доступно.

Неожиданные «подарки» от соседей.

Коль мы имеем дело с гипсокартоном, несложно предположить, что его придется резать и как-то обрабатывать. Для резки обычно используется стандартный строительный нож и ножовка. С ножом все просто, цена у него копеечная и его лучше купить. Ножовка подойдет любая, но я обычно в таких случаях использую полотно от ножовки по металлу, у него мелкий зуб и рез получается чище;
Для обработки и зачистки краев можно, конечно, использовать тот же строительный нож, но хороший результат здесь не гарантирован. Поэтому желательно иметь под рукой рубанок;

Стандартный набор штукатура.

Хотя для тонкой обработки и подгонки больше подойдет напильник с крупным зубом, хорошо если есть «дрочовый» (напильник для грубой обработки), потому как мелкие натфеля стразу забиваются гипсовой пылью;
Вам обязательно понадобится пара металлических (широкий и узкий) и хотя бы один резиновый шпатель;
Можно конечно обойтись и обычной отверткой, но все же удобнее работать шуруповертом;

Но перед тем как заделать дырку, нужно еще решить, чем вы ее будете заделывать. Естественно для гипсокартона лучше всего подойдет такой же материал. Вот здесь вы можете пожалеть, что выбросили обрезки после ремонта.

Хотя не унывайте, небольшой кусочек листа всегда можно найти в любом строительном супермаркете, причем зачастую даром, ведь для них это просто строительный мусор. Заодно купите штукатурную сетку серпянку, лучше брать самоклеящуюся, но если такой не найдется, тогда возьмите простую и клей ПВА.

Естественно после заделки дыры вам нужно будет шпаклевать неровности. Многие из экономии покупают обычный гипс. Так вот, о такой экономии вы потом точно пожалеете, гипс при высыхании сильно усаживается и хуже того, трескается. Лучше брать специализированную финишную шпаклевку под гипсокартон, лично мне нравится « Фугенфюллер», хотя есть и много других, подобных ей.

Пробоина от дверной ручки.

Кроме всего выше перечисленного следует позаботиться о наличии необходимых мелочей, без которых будет сложнее работать. Согласитесь, обидно будет посередине процесса бежать в магазин за парой саморезов.

В списке необходимого могут оказаться саморезы по дереву, деревянные планки толщиной 10 – 15 мм, универсальный строительный клей, к примеру, «Жидкие гвозди» и штукатурная сетка для затирки с колодкой (держатель для фиксации сетки) или набор наждака.

Способы заделки гипсокартона

С подготовкой закончили, теперь можно переходить к главному вопросу, как заделать отверстие в гипсокартоне. Выбор способа зависит от размеров повреждения и в некоторых случаях, от того при каких обстоятельствах все случилось.

Ведь одно дело ремонтировать маленький пролом от дверной ручки и совсем другое заделывать дыру на потолке, после того как затопили соседи.

Способ №1: ремонт мелких повреждений

В данном случае речь не идет о заделке небольших вмятин диаметром 2 – 3 см, такая мелочевка просто грунтуется, замазывается шпаклевкой для гипсокартона и шлифуется. Мы говорим о полноценных сквозных проломах в стене из гипсокартона размером до 100 мм.

Окультуривание пролома в стене.

Сколько я сталкивался, очень редко встречаются случаи, когда такие проломы имеют какую-либо геометрически правильную форму. Зачастую это рваные выбоины, которые вначале следует «окультурить». Не нужно пытаться выровнять пролом при помощи строительного ножа, только хуже сделаете. Для этого у нас есть ножовка.

Вообще, каким бы ни был размер отверстия, заделать его можно только двумя способами. Первый предусматривает заполнение выбоины ремонтным составом, а второй установку заплатки.

Так вот, небольшие отверстия можно довольно быстро заштукатурить, в этом случае вам даже не придется искать обломки гипсокартона. Для начала, приводим в порядок сам пролом, то есть при помощи ножовки делаем аккуратный, квадратный вырез.

Подготовка штукатурной смеси.

Дальше вырезаете небольшую прямоугольную деревянную дощечку. Ширина этой дощечки должна быть на несколько миллиметров уже диагонали нашего квадрата.

Инструкция примерно такая. Нужно взять дощечку, завести ее под гипсокартон, закрепить с обратной стороны и дальше можно приступать к заделке пролома штукатуркой. Но в этом процессе много мелочей:

Лучше брать натуральную деревянную планку, тонкая фанера также подойдет, но саморезы в нее вкручивать тяжелее;
Зазор между листом и стеной далеко не всегда позволяет свободно завести планку в отверстие. В этом случае края листа нужно будет подточить напильником с внутренней стороны. Вы получите острый угол, и планка войдет свободней;
Саму планку также следует подготовить. Шпаклевка на древесину берется плохо, плюс дерево от влаги, пусть и не сильно, но деформируется. И дабы потом не думать, чем заделать соединение между гипсокартоном и деревом, я изначально закрепляю на планке кусочек плотного картона и на него накладываю слой сетки серпянки. Все это можно приклеить на ПВА или прикрепить степлером.

Оштукатуривание после накладки серпянки.

По центру нашей планки нужно будет вкрутить саморез. Но вкручивать следует не до конца, потому как он нам нужен в качестве своеобразной ручки;
Теперь заводим планку под лист, поворачиваем ее и держась за саморез, прижимаем планку к тыльной стороне листа;
Мы примерно знаем, как лежит наша планка под листом. И для того чтобы ее жестко зафиксировать, вкручиваем в край листа несколько саморезов. Эти саморезы должны войти в планку и притянуть ее к листу. Тяжелее всего с первым саморезом: одной рукой приходится держать планку, а другой закручивать саморез, и в этой ситуации удобней работать шуруповертом.

Самый сложный этап пройден. Теперь замешиваем шпаклевку и шпателем заполняем пролом.

Схема установки и крепления деревянной планки под гипсокартоном.

Но и здесь есть свои тонкости:

изначально, пролом заполняется не полностью, а примерно на две трети. Дальше по периметру пролома нужно срезать на 20 – 30 мм картон, до гипсового наполнителя;
Теперь приклеиваем сверху, с заходом на плоскость листа по периметру, армирующую сетку серпянку. Причем сетка монтируется свободно без натяжки, а ее центральная часть, слегка погружается в сырую штукатурку;
Теперь доводим дело до конца, то есть берем широкий металлический шпатель и заштукатуриваем все под плоскость листа. После чего оставляем сохнуть;

Затирка штукатурки наждаком, натянутым на пластиковую колодку.

Полностью в уровень листа зашпаклевать не получится, так как у нас там лежит серпянка. Поэтому дальше берем затирочную сетку или наждак, крепим его на колодку и монотонно затираем все лишнее. Помните, что вы имеете дело с гипсокартоном и сильно давить не нужно, иначе придется все начинать заново.

Читайте также:

Усадка монолитного многоэтажного дома

Способ №2: накладываем заплатку

Теперь поговорим о том, как заделать дырку при помощи заплатки. Отчасти этот способ напоминает предыдущий вариант. Их объединяет необходимость крепления жесткой основы на тыльную сторону листа.

Фиксация заплатки на небольшом отверстии.

Но он считается более универсальным, так как в данном случае не столь важен размер самого пролома, таким образом можно с успехом «лечить» как большие дыры, так и маленькие отверстия.

Если в гипсокартоне величина пролома превышает полметра или от дыры идут широкие трещины со смещением по плоскости, то никакие заплатки, шпаклевки и прочие ухищрения здесь уже не помогут, лист нужно полностью менять.

Нанесение штукатурного слоя.

Как и в предыдущем случае, начинается работа с придания отверстию правильной формы;
Дальше нам нужно будет обработать края нашего квадрата или прямоугольника. Для этого ножом или лучше крупным напильником, срезаем наружную кромку листа под углом примерно 45º. Идеально конечно не получиться, но нужно стараться;
Теперь беремся за изготовление заплатки. Заплатка, как вы видимо уже поняли, также вырезается из куска гипсокартона. Размеры ее должны быть чуть больше, чем наружная кромка нашего отверстия. Меряем по границе запила;

Разметка стены по заплатке.

Кромка стенового листа у нас запилена под углом. Соответственно, «крышку» нам нужно запилить также, только под противоположным углом. Замысел в том, чтобы заплатка плотно совместилась с отверстием, не проваливаясь в него;
Конечно, можно не возиться с запиливанием, а постараться вырезать заплатку четко по размерам отверстия, что в принципе не сложно и закрепить ее так. Вариант приемлемый, но соединение получается менее прочным. Плюс он подходит только в том случае, если заплатка и основа четко соответствуют друг другу по толщине. Если же вы нашли тонкую или наоборот, толстую «крышку», то без запиливания не обойтись;

Крепление планок на большом проеме и последующая заделка.

Если вы нашли крышку немного толще основы, то в качестве выхода, можно сорвать наружный картонный слой. Только зачищенная сторона должна быть направлена вовнутрь. И не вздумайте пытаться сорвать оба слоя, гипсу нужно на чем-то держаться.

Схема крепления большой вставки.

Следующим номером у нас идет монтаж изнутри деревянных планок. Естественно, на маленькое отверстие ставится одна планка. Если отверстие большое, то я ставлю пару планок на примерно одинаковом расстоянии. Кстати, когда отверстие большое, то есть в него свободно входит рука, установка планок не составит большого труда;
Если «крышка» и основа запилены под углом, то их нужно сразу посадить на клей. В качестве клеящего состава у нас будет использоваться все та же шпаклевка под гипсокартон. Накладываем ее шпателем на края по периметру крышки и вставляем в проем. Когда листы одной толщины, то их сразу можно прикручивать саморезами к деревянным планкам.

Крышка, вставленная без запилов под углом.

Теперь можно приступать к «окультуриванию» швов. Дело это несложное, швы заделываются так же, как и при стандартной облицовке гипсокартоном;
Сначала нужно вырезать треугольную канавку, аккуратно подрезая ножом обе смежные части. Глубина нашей канавки должна составлять примерно треть от общей толщины листа;
Дальше приклеиваем на стык полосу армирующей сетки серпянки и заполняем его шпаклевкой;

Затертый пролом после ремонта.

Когда все засохнет, нам останется только зашлифовать стык до идеального состояния.

Важные моменты и нестандартные решения

Часто возникают проблемы с ликвидацией дефектов на потолке после затопления соседей. Запомните, сначала нужно дождаться пока все высохнет. Тогда станут понятны размеры бедствия.

Дело в том, что единожды намоченный гипсокартон становится рыхлым и не нужно даже пытаться его восстановить. Данный сектор нужно только вырезать и ставить заплатку, а если он сильно большой, то менять следует весь лист.

Грамотно подобранная краска скроет следы заделанной дыры.

Если вам посчастливилось поймать момент, когда вас начали топить, не паникуйте. Лучшим выходом будет сразу взять дрель и относительно толстым сверлом сделать несколько отверстий в нижних точках каркаса. Обычно сверла диаметром 10 мм вполне хватает.

После того, как вода полностью сойдет, и гипсокартонный каркас подсохнет, вы эти небольшие отверстия зашпаклюете при помощи резинового шпателя в течение 10 – 15 минут. Согласитесь, это гораздо легче, чем потом менять целый сектор.

На десерт я оставил еще один довольно интересный и нестандартный способ заделки небольших отверстий в гипсокартоне. Один мой знакомый обшивал стены не при помощи традиционного металлического каркаса из UD и CD профилей, а монтировал гипсокартон на тонкую, порядка 20 мм деревянную обрешетку.

Читайте также:

Фрески и фотообои

Вырезание технологического отверстия сабельной пилой.

Как вы понимаете, зазор там был слишком маленьким, чтобы завести в него деревянную планку, но слишком большим, чтобы просто заштукатурить дырку. Человек нашел нестандартное решение своей проблемы:

Он, по выше описанной технологии, аккуратно расширил и привел в порядок пролом, после чего он слегка смочил стену под листом и брызнул в центр монтажной пены, а дабы эта пена сразу не сползла вниз, заткнул зазор снизу тряпкой;
Естественно, пена расширилась и заполнив собой весь пролом, вылезла наружу. Когда она застыла, человек просто взял острый длинный нож, приложил его к стене и аккуратно срезал излишки. Дальше оставалось только оштукатурить пену. Но учтите, пена, ни в коем случае не должна попадать в проем между стеной и листом, иначе лист может распереть.

Накладка серпянки на зачищенный шов.

Заделка дыр в гипсокартоне процесс творческий. Так у меня как-то не оказалось под рукой тонких деревянных планок, а специально ехать и искать их, не было никакого желания. OSB, толстая фанера, а тем более металлические пластинки слишком тяжелы для такой задачи.

Порывшись в кладовке, я нашел квадратную пенопластовую потолочную панель толщиной около 10 мм. Вырезав из нее подходящий кусочек, я намазал его жидкими гвоздями и, протиснув сквозь отверстие, приклеил с обратной стороны листа.

Когда клей хорошо схватился, я сверху на пенопласт этим же клеем приклеил заплатку. Только края пришлось хорошо подгонять. Ведь пенопласт это не дерево, и надеяться на его прочность не приходится. Дальше все делается по выше описанной технологии №2.

Оборудование для задувания монтажной пены.

Вывод

Я рассказал, как заделать дыру в гипсокартоне известными мне способами. На фото и видео в этой статье показаны главные моменты этого процесса. Если же вам известны другие, не стандартные решения или остались вопросы, добро пожаловать в комментарии, побеседуем.

Устранение дыры в гипсокартонной стене

Заделка дыр в гипсокартоне

Гипсокартон является одним из наиболее часто использованных материалов в ремонте. Однако у него есть один существенный минус – невысокая прочность. Довольно часто возникают ситуации, когда при механическом воздействии на такой материал появляются дыры.

При образовании дефекта от него можно легко избавиться, главное сохранять спокойствие и действовать аккуратно, чтобы еще больше не повредить покрытие. В данной статье мы рассмотрим, как заделать дыры в гипсокартоне на стене и других поверхностях и какие инструменты для этого понадобятся.

Способы заделки дыр

Метод устранения дыры напрямую зависит от ее размеров. Если диаметр отверстия меньше 10 см, применяется один способ, а если больше – другой.

Оба метода можно применять как для стены, так и потолка. На стене дефекты образуются гораздо чаще, чем на потолке.

Технология маскировки будет рассмотрена далее более подробно. Учитывайте, что причина образования отверстия никак не влияет на процесс его устранения. Схему листа гипсокартона можно увидеть ниже.

Какие инструменты использовать

Для заделки дыры в стене из гипсокартона необходимо использовать следующие инструменты:

карандаш и линейка для проведения замеров;
острый строительный нож для надрезания материала;
шпатель;
наждачная бумага;
строительный миксер для замешивания смеси.

В качестве материалов будут использоваться: саморезы, брусок из дерева, лист гипсокартона и шпаклевка.

Учитывайте, что если дыра образовалась в ванной или на кухне, необходимо использовать влагостойкое покрытие.

Подготовительные действия

Перед тем, как переходить к заделке дыры, понадобится предварительно произвести подготовительные процедуры. К ним относятся:

устранение причины образования дыры;
по краям отверстия понадобится обрезать все лишнее.

Эти процедуры необходимо выполнить в обязательном порядке. Если по краям дыры будут висеть лишние части, вы не сможете качественно залатать ее, и со временем отверстие снова даст о себе знать.

После чего можно переходить к подготовке шпаклевки или гипсового раствора. Порядок действий следующий:

Согласно инструкции на упаковке с раствором добавляем нужное количество воды.
Засыпаем нужное количество материала.
С помощью строительного миксера перемешиваем смесь до образования консистенции сметаны.

Учитывайте, что засыпать порошок нужно в воду, а не наоборот. Иначе на дне может образоваться большое количество осадка. Если смесь была приобретена уже в готовом виде, приступать к работе можно без перечисленных выше действий.

Устранение дыр

Как заделать дырку в гипсокартоне? Вне зависимости от места расположения дыры процедура заделки зависит только от ее размера. Для небольших отверстий порядок действий выглядит следующим образом:

первым делом на отверстие наклеивается серпянка;
наносится слой шпаклевки;
после высыхания смеси процедура повторяется. Рекомендуется наносить около 3-х слоев;
после того, как раствор высохнет, с помощью наждачки выравниваем поверхность.

Если же размеры дыры превышают отметку в 10 см, чтобы заделать ее понадобится воспользоваться заплаткой. Ее можно соорудить из листа гипсокартона. Для заделки выполняются следующие действия:

С помощью линейки проводятся замеры. Замерять нужно не только отверстие, но и другие повреждения на листе. Это особенно важно, если причиной дефекта стало падение тяжелого предмета.
На поверхности производится разметка с помощью линейки и карандаша. Учитывайте, что она наносится, начиная с углов.
Края дырки обрезаются, чтобы образовалось прямоугольное отверстие.
На новый лист гипсокартона переносят размеры необходимой заплатки и вырезают ее.

Учитывайте, размеры заплатки должны быть, как минимум на 5 см больше вырезанного отверстия.

Разрезать гипсокартон нужно определенным образом, чтобы не повредить его. Порядок действий выглядит следующим образом:

Лист укладывается на горизонтальную поверхность, например, стол.
Производится надрез верхнего слоя материала.
Лист переворачивается и в месте надреза выполняется удар, чтобы материал надломился.
Разрезается оставшаяся часть листа. Этот способ поможет получить ровные края.

Если края все равно получились неровными, их понадобится обработать рубанком. Далее приложите отрезанный участок к дыре и удостоверьтесь, что размеры подходят. Подробнеее о том, как заделать дыру в гипсокартоне, смотрите в этом видео:

На края заплаты нанесите шпатлевку

После чего выполняются следующие процедуры:

С задней части заплатка обрезается до гипса. На передней части должен остаться только слой картона.
Выполняется надрез, при этом передняя часть урезается до гипса.
Внутри дыры крепятся два бруска из дерева. При этом они не должны выступать из отверстия. Лучше всего, чтобы они находились на расстоянии порядка 4 см от дыры. Крепеж производится при помощи саморезов.
На края заплатки наносится шпаклевка.
Заплатка прижимается к обрабатываемой поверхности.

Маскировка заплатки выполняется следующим образом:

стыки обрабатываются самоклейкой;
на заплатку наносится еще один слой шпаклевки;
все дефекты и неровности устраняем наждачкой.

Завершающий этап

Произвести финальную заделку можно при помощи штукатурки, обоев или краски. Основной целью является замаскировать место повреждения. Оно не должно выделяться на фоне общего интерьера. О том, как замаскировать отверстие, смотрите в этом видео:

Таким образом, заделывать отверстия не так уж и трудно.

Главное, устранить причину их образования, чтобы проблема не возникла повторно. Все работы лучше проводить сразу же после обнаружения дефекта.

Как заделать дырку в гипсокартоне – 2 классических способа плюс нестандартные решения

Способы и варианты красивой драпировки штор своими руками

Украшенные драпировкой шторы выглядят несравнимо привлекательнее, чем свободно висящие прямые занавесы, они являются настоящим произведением искусства и позволяют преобразить любой, даже изначально неприметный интерьер.

Драпировка штор

Из данной статьи вы узнаете, какие варианты драпировки штор существуют и какое влияние они оказывают на дизайн помещения. Также будет приведена инструкция по драпировке штор, детально объясняющая все аспекты декорирования занавеса своими руками.

Роль драпировки в интерьере
Варианты драпировки штор
Драпировка своими руками

Роль драпировки в интерьере

Драпировка штор — понятие, которое подразумевает всевозможные способы украшения оконных занавесов складками с целью придания им элегантного, роскошного внешнего вида.

Драпировать шторы можно двумя способами:

Формировать на полотнищах занавеса фиксированные продольные (либо поперечные, как в случае с горизонтально сворачивающимися изделиями — римскими и австрийскими шторами) складки, которые закладываются еще на стадии пошива полотен;
Создавать складки на занавесах с помощью необычных вариантов их расположения на окнах, при которых ткань не просто свободно спадает вниз, а собирается в причудливые формы с помощью подхватов или креплений скобами. Для этого нередко применяются специальные аксессуары для штор — кольца и магниты.

Оба варианта драпировки используются для получения одного конечного результата — сделать оформление оконного проема выразительным и торжественным. Такое декорирование позволяет в полной мере раскрыть потенциал благородных тканей, таких как жаккард, шелк, атлас.

Часто драпировка стает решающим фактором, предопределяющим визуальные отличия одних моделей оконных занавесов от других. К примеру, австрийские и римские шторы, по сути, представляют собой аналогичные друг другу прямоугольные отрезки ткани, которые отличаются лишь тем, что в римских изделия присутствуют лаконичные ровные горизонтальные складки, тогда как в австрийском варианте выпуклыми складками покрыта вся площадь занавеса.

Помимо полотнищ драпировке подлежит и лембрекен, который украшается дугообразными либо конусовидными провисаниями (свагами), кокилье, галстуками либо жабо.

Варианты драпировки штор

Использование магнитов

Для начала рассмотрим как задрапировать шторы с помощью необычного развешивания полотнищ на окне — это быстрый и простой в исполнении способ, которым можно украсить даже ровные занавесы, без сформированных на стадии пошива декоративных складок.

Для этого вам потребуются тканевые подхваты либо специальные шторные магниты, с помощью которых мы будем придавать полотнищам требуемую форму. Последний вариант предпочтителен, поскольку для крепления подхватов нужен вкрученный в стену крючок, тогда как магниты фиксируются непосредственно на ткани занавеса. Они, по сути, являются своеобразные «заколками» для драпировки, позволяющими собрать полотно портьеры любым понравившимся вам образом.

Существует множество вариантов сделать драпировку на шторах с помощью магнитов, рассмотрим основные из них:

Классическая волна — соберите руками внутренний край занавеса и сформируйте провисающий участок ткани(величину провисания определяйте визуально, оно должно выглядеть гармонично), обхватите провисающую ткань магнитом и зафиксируйте ее так, чтобы на шторе образовывалась волна. Красивее всего такое решение смотрится по середине высоты занавеса;
Двойная волна — делается аналогичным образом, однако количество волн увеличивается до двух — снизу формируется меньшее по размеру провисание, сверху — более объемное;
Нижняя драпировка — подходит для легких занавесов из тюли либо органзы. На середине нижнего контура ткань охватывается магнитом и поднимается до понравившегося вам уровня, магнит фиксируется, формируя на полотнище необычную W-образную складку.

Аналогичных способов драпировать шторы огромное множество, проявляйте фантазию и вы сделаете уникальную, ни на что не похожую разновидность штор, которая станет настоящим украшением вашего интерьера.

Драпировка своими руками

Драпировка штор своими руками, выполняемая посредством закладывания складок на стадии их пошива, осуществляется с помощью шторной тесьмы. Это специальная фурнитура с внутренними регулировочными шнурами, пришиваемая к изнанке верхнего среза ткани, которая выполняет роль своеобразного каркаса, позволяющего сформировать на полотнищах складки любой формы и плотности.

Закладывание складок на стадии пошива

В текстильных магазинах вы найдете шторную тесьму разных видов, каждый из которых предназначен для создания определенного типа драпировки — от простых продольных до тройных цилиндрических складок.

Каждый тип драпировки имеет свой коэффициент сборки, указывающий на ширину ткани, которая потребуется для создания штор.

К примеру, если коэффициент составляет 2.0, то для пошива занавеса с итоговой шириной в 3 метра вам потребуется ткань шириной 6 м.

Коэффициенты сборки разных типов драпировки:

Простые вертикальные складки — 1.5;
Рюши, буфы и складки-вафли — 2.0;
Лучеобразные складки и складки-банты — 2.5;
Цилиндрические складки — 3.0.

Существуют ленты, в которые уже вшиты декоративные кольца для штор, они предназначены для драпировки занавесов на люверсах. Их коэффициент сборки составляет 1,6.

Способы пошива штор с драпировкой отличаются в зависимости от типа используемой тесьмы — одни ленты пристрачиваются, другие — клеятся с помощью липучки. Рационально использовать пришивную ленту, она более надежна и способна удерживать даже занавесы из тяжелых тканей.

Чтобы сделать драпировку на шторах следуйте следующей инструкции:

Замеряйте ширину оконного проема и с учетом коэффициента сборки понравившихся вам складок определите, какую ширину ткани нужно использовать;
После приобретения необходимых материалов приступаем к пошиву. Обработайте боковые срезы ткани — подверните края на 2-3 сантиметра на изнанку и прострочите, верхний срез нужно подгибать на ширину используемой ленты;
Пришейте тесьму двумя продольными стежками к изнанке ткани на расстоянии 1 см. от боковых краев и на 3 см. от верхнего контура полотна;
Дважды загните боковой шов ткани и пристрочите его в край, при этом не забудьте освободить регулировочные нити тесьмы;
Проутюжьте полотно и приступайте к его драпировке — на одном краю шторы свяжите между собой нити тесьмы, этот же край зацепите за дверную ручку либо вешалку, чтобы он был надежно зафиксирован. Возьмите веревочки тесьмы со свободной стороны занавеса и начинайте планомерно перемещать ткань к центру, освобождая регулировочную нить.

Стягивание занавеса продолжается до тех пор, пока он не получит требуемую ширину (в процессе сборки проверяйте размер ткани рулеткой либо метром), после чего складки равномерно расправляются по всей длине полотнища и регулировочные нити связываются между собой, чтобы ткань не распрямлялась в процессе эксплуатации.

Виды драппировки штор своими руками

Правильно подобранный вид ткани, ее цвет и способ крепления к карнизу является очень важными моментами при оформлении оконного проема шторами и тюлю, но не единственными. От того, какую форму будут иметь занавески во многом зависит и их внешний вид, и внешний вид того помещения, где они расположены. И даже на первый взгляд скучное портьерное полотно сможет стать изюминкой в интерьере, если правильно выполнить драпировку штор, создав при этом оптимальное число складок, в нужном месте собрав его и дополнив необходимыми аксессуарами.

Роль и виды драпировки

Под драпировкой штор подразумевают различные способы украшения портьер и гардин складками с целью придания им более роскошного и элегантного вида. В настоящее время используются два вида способов для создания драпировки штор, а именно:

формирование продольных или поперечных складок на полотне во время их пошива;
создание волн и складок после из навешивания на карниз с использованием различных аксессуаров: подхватов и скоб.

Для придания изысканного вида оформлению оконного проема драпировка выполняется и на ламбрекене, на котором создаются дугообразные или конусовидные провисания — сваги, кокилье, галстуки или жабо.

Фиксированная драпировка

Драпировка штор на стадии пошива выполняется с использованием специальной шторной тесьмы, которая пришивается или приклеивается к полотну с изнаночной стороны в требуемом месте. Изначально данная тесьма размещалась только сверху полотна и одновременно использовалась для создания волн и навешивания крючков для крепления к карнизу. Сегодня же ее применяют в любом требуемом месте, благодаря чему каждому полотну можно придать свой неповторимый и индивидуальный внешний вид.

Чтобы при помощи тесьмы было возможно сделать складки, она оснащена регулировочными шнурами. После того как лента будет закреплена, с помощью этих шнуров, а точнее их вытягивания из тесьмы, создаются складки и волны требуемого размера. Плотность и величина складок зависит от вида шторной тесьмы, ее ширины и количество регулировочных шнуров. Но для того чтобы при помощи данной фурнитуры можно было создать волны требуемого размера, необходимо чтобы ширина или длина полотна была большей требуемых параметров, для чего перед раскройкой и пошивом портьер или тюли используют увеличивающие коэффициенты, численное значение которых равно:

1,5 для простых вертикальных складок;
2,0 для создания рюш, буфов и складок-вафель;
2,5 для складок-бантов или лучеобразных складок;
3,0 для создания цилиндрических складок.

Так же на прилавках магазинов можно найти шторную тесьму, в которую вшиты декоративные кольца. Используют такую фурнитуру при пошиве штор на люверсах. При этом для создания волн в этом случае требуется применять коэффициент 1,6.

Драпировка с использованием аксессуаров

Создание складок на шторах и тюли с использованием скоб и подхватов позволит изменять форму и количество складок в любой момент. В данном случае полотно не прошивается, а просто временно собирается, укладывается в необходимую форму и закрепляется по средствам подхвата. Подхват в свою очередь может быть выполнен из точно такой же портерной ткани или являться самостоятельным аксессуаром.

Для того чтобы задрапированное полотно штор не изменяло своего положения со временем, для фиксации подхвата необходимо использовать специальный крючок, закрепляемый на стене. Зацепив подхват за данный крючок, портьера или тюль сохранят форму в точно таком же виде до следующего изменения. В этом случае вариантов драпировки штор сделанной своими руками может быть очень много, начиная от симметричного свисания штор к центру до полной асимметрии в расположении полотен.

Варианты драпировки в различных помещениях

Не смотря на то, что создание волн возможно только двумя основными способами, конечный результат данного процесса будет зависеть и от того материала, который применялся для пошива портьер и гардин, чаще всего выбираемый в соответствии с назначением помещений. Используя при этом различные виды материи можно создать многочисленные варианты драпированных штор в комнатах, которые одновременно будут красиво смотреться, и являться совершенно не похожими друг на друга.

Гостиная — это помещение, создаваемое для совместного времяпровождения семьи, а так же для приема людей, которые проходят в дом по тем или иным причинам, в том числе для празднования определенных событий. Именно поэтому данное помещение наряду с уютом и комфортом должно иметь некую торжественность в отличие от других комнат в доме. С этой целью портьеры и тюль, пошитые из благородных материалов, драпируются пышными складками. Для этого можно одновременно использовать и шторную тесьму, и подхваты, для создания индивидуальной композиции из ткани, делающей помещение особенным и неповторимым.

Спальня является местом для уединения. Здесь человек отдыхает и набирается сил для нового дня, поэтому все, что его окружает должно располагать к полному расслаблению. Для этого шторы можно задрапировать плавными каскадными волнами с использованием подхватов и декоративных крючков. При этом не стоит забывать, что в вечернее и утреннее время в данном помещении чаще, чем во всех остальных, возникает необходимость задвигать занавески, что может привести к нарушению драпировки и ее повторное исполнение не должно вызывать очень много сложностей.

Читайте также:

Укладка ламината на лестницу

Кухня чаще всего является как местом приема гостей и сбора всей семьи, так и рабочей зоной хозяйки. Самым приемлемым вариантом драпировки в данном помещении будет создание фиксированных вол, которые естественно впишутся в интерьер. Полотна ткани при необходимости закрепляются подхватами, а для придания более изысканного вида шторы можно украсить задрапированным ламбрекеном.

Правильно задрапированные шторы будут являться дополнением и украшением внутреннего наполнения любого помещения в доме. И если создание красивых складок не было выполнено на этапе пошива изделия, то это можно легко исправить после навешивание штор на карниз. Главное при этом подобрать необходимые аксессуары и создать волны, которые идеально впишутся в интерьер того или иного помещения.

Как драпировать шторы — варианты и фото примеров

В интерьере занавесям отводится ответственная роль, поэтому драпировка штор должна быть выполнена безукоризненно, ведь это важный атрибут, подчеркивающий стилистику интерьера. Акцентные приемы в оформлении оконного проема используют в зависимости от общего дизайна окружающего пространства.

Украшенные драпировкой гардины и портьеры привносят в интерьер эксклюзивную нотку. Обилие складок красиво смотрится в комнате с высоким потолком. Дизайн низкого помещения не стоит перегружать драпировками.

Способы красивой драпировки штор

Дизайнеры-профессионалы виртуозно формируют складки вручную. Предварительно ткань сшивается, исключается возможность нарушения конструкции сборок со временем. Трудоемкость метода драпировать вручную портьеры окупается надежностью и длительным временем их эксплуатации.

Одну занавеску в разное время можно задрапировать несколькими способами, и она будет смотреться по-разному, создастся иллюзия, что текстиль заменен. Витиеватые струящиеся склады полупрозрачного тюля в обрамлении жаккарда, шелка или гобелена вызывают чувство восхищения.

Представляем лишь некоторые виды драпировки штор:

Шторная лента — добрый помощник в драпировке занавесей. Она пришивается с изнанки, может быть изготовлена из сетки или текстиля. Натягивая ее, можно создавать красивые вертикальные складки. Шторы фиксируются на карнизе крючками. Ширина полотна обязательно должна быть в несколько раз длиннее карниза. Складки образуются через выбранные промежутки.

Чтобы шторная экспозиция придала комнате оригинальный шик и создала гармоничный ансамбль, следует учитывать глубину складок и покупать количество ткани согласно кратности сборки. Для достижения эффекта богатой драпировки, длина шторы должна быть больше длины собранной тесьмы в 3 раза.

Ширина ленты бывает разной, что удовлетворит любые пожелания и предпочтения. С помощью тесьмы выгодно выделяется на общем фоне как задрапированный тюль для небольшой кухни, так и увесистые портьеры в гостиной.

Для создания драпировки можно применить подхваты, классическим образом собирая шторы с боков на уровне подоконника или ниже, симметрично или асимметрично. Создается выигрышная интерьерная композиция, открывается перспектива вида из окна, образуется регуляция проникающего естественного освещения.

Даже простые однотонные шторы будут выглядеть торжественно, если дополнить их декоративными подхватами. Уникальный и не требующий дополнительных затрат способ драпировки получится, если повесить гардины параллельно, не раздвигая, развести их в стороны, зафиксировать подхватами.

Варианты драпированных штор в комнатах

В спальне хорошо смотрятся мягкие складки, плавные каскадные линии и изящные изгибы. Подойдут и воздушные невесомые раздвижные шторы, густо присборенные на декоративных петлях. На небольших окнах органично выглядят удобные подъемные конструкции: австрийские или лондонские (английские), рулонные, римские шторы, выполняющие декоративную функцию.

Пышные драпировки призваны преобразить интерьер гостиной, сделать его помпезным и величественным, как в стиле барокко. Сюда подойдут нарядные дорогие ткани, легко драпирующиеся. В нарядной элегантности обязано присутствовать и ощущение домашнего тепла и уюта. Оригинальность и выразительность интерьеру придадут асимметричные занавеси, удлиненные с одной стороны. Помещение становится необычным.

Для детской хорошим вариантом станут шторы в классическом из натуральных тканей. Здесь не стоит создавать вычурные драпировки. Во время игр дети любят прятаться за портьеры и легко могут нарушить композицию.

Задрапировать шторы можно без особых усилий, просто создав складки, как на фото ниже:

Создать в доме уютную атмосферу простора и легкости с помощью драпировки штор не составит труда, если продумана каждая деталь и любая мелочь не оставлена без внимания.