Устройство газогенератора на дровах

Газогенератор на дровах для отопления дома: устройство и изготовление своими руками

Горючий газ, столь необходимый для отопления домов, приготовления пищи, в качестве топлива для автомобилей и прочих полезных устройств, добывают не только из под земли. Источником этого ценного продукта могут стать дрова, торф, отходы деревообработки, уголь и даже отдельные виды мусора, например, куски старого линолеума или снятого паркета, непригодный для дальнейшего использования пластик и т. п. Чтобы получать газ таким образом, понадобится приобрести специальное устройство или сделать газогенератор своими руками. Как его соорудить самостоятельно — мы об этом сейчас и поговорим.

Устройство и принцип работы дровяного газогенератора

Дровяные газогенераторы растапливаются таким же образом, как и обычные котлы. Причем там и здесь используется твердое топливо – древесина. Дрова, опилки, брикет или другое топливо укладывается в камеру, которая расположена в нижней части газогенератора. После этого производится поджег и открывается заслонка для создания тяги. Также, стоит обратить своё внимание на то, что заслонка открывается только на половину, так как может погаснуть огонь. Причиной тому является излишек поступившего воздуха.

Устройство и схема работы газогенератора

Устройство газогенератора очень простое, основу составляют две камеры, размещенные в одном корпусе. В нижнем отсеке осуществляется сгорание топлива, а в верхнем — газа. Нагретый воздух постоянно циркулирует по трубопроводам.

В нижней камере имеются специальные отверстия для забора холодного воздуха. При нагревании он поднимается и далее поступает в канал.

Чтобы получить из древесины горючий газ, необходимо обеспечить особые условия ее горения. Для этого в топку подается небольшое количество кислорода, которое не позволяет топливу просто сгореть. При этом температура в камере сгорания должна быть очень высокой, более 1100 градусов.

Дровяной генератор успешно использовался для автомобилей еще во время Второй мировой войны. Сегодня к этой идее все чаще возвращаются по соображениям экологической безопасности

В результате образуется смесь горючих газов, которую необходимо охладить. После этого газ пропускают через ряд фильтров для очистки от уксусной и муравьиной кислоты, золы, взвешенных частиц и т. п. Очищенный газ подается в смеситель, где в него поступает некоторое количество воздуха. Эта газово-воздушная смесь пригодна для дальнейшего использования, например, для подогрева воды отопительного контура или как топливо для двигателя внутреннего сгорания. Понимание принципов работы устройства поможет при создании древесного газогенератора своими руками.

Обратите внимание, что есть еще одна разновидность дровяного газогенератора — пиролизная печь. В ней также образуются горючие газы, которые поступают во вторичную камеру сгорания, а не отбираются для дальнейшего использования.

Вообще, идея дровяного газогенератора не нова, а в последние годы защитники экологии ратуют за использование таких агрегатов для автомобилей. В следующем видеоматериале продемонстрирован успешный опыт создания автомобильного газогенератора, который работает на дровах.

Видео: изготовление и запуск газогенератора

Преимущества и недостатки агрегата

Среди преимуществ использования газогенераторов следует отметить:

  • довольно высокий КПД, который может достигать 80-95% (для сравнения — 60%-ный КПД у твердотопливных котлов считается очень хорошим достижением);
  • длительный процесс горения топлива, который избавляет от необходимости часто его подкладывать (дрова могут гореть до 25 часов, процесс горения угля может длиться до 5-8 дней);
  • полное сгорание топлива, поэтому процедура очистки зольника и газохода проводится очень редко;
  • регулируемый процесс горения можно автоматизировать;
  • в процессе работы выделяется минимальное количество вредных веществ;
  • снижаются затраты на обогрев жилища;
  • можно загружать в топку поленья до одного метра длиной;
  • в отдельных моделях генераторов можно использовать свежесрубленное дерево или древесину с влажностью 50%.

Возможность автоматизировать работу устройства, а также материалы, которые используются при их создании, делают дровяной газогенератор более безопасным, чем традиционный твердотопливный котел.

В качестве топлива для газогенератора можно использовать не только дрова, но и торф, уголь, опилки, старый паркет, а также некоторые другие отходы

Однако есть у этого агрегата и ряд недостатков, которые следует принять во внимание:

  • В большинстве моделей для подачи воздуха используется электрический вентилятор, из-за которого устройство можно считать энергозависимым.
  • При снижении мощности генератора более чем на 50% горение теряет стабильность, в результате чего выделяется деготь, загрязняющий газоход.
  • Чтобы избежать выпадения конденсата, температуру обработки отопления необходимо поддерживать на уровне 60 и более градусов.

Кроме того, стоимость генераторов, которые предлагает промышленное производство, почти в 2 раза превышает расходы на покупку твердотопливного котла. Можно существенно сократить эти затраты, изготовив агрегат самостоятельно.

Как сделать газогенератор на дровах для отопления дома своими руками

Перед тем, как начать делать газогенератор своими руками, необходимо подробнее рассмотреть его конструкцию и разобраться в принципах работы.

Схема расположения элементов и черте агрегата

Агрегат должен состоять из:

  • корпуса, в который заключены остальные элементы;
  • бункера, называемого также камерой заполнения, в которую загружают топливо;
  • камеры сгорания, в которой и происходит процесс горения топлива при очень высоких температурах;
  • горловины камеры сгорания, где осуществляется крекинг смол;
  • воздухораспределительной коробки с обратным клапаном;
  • калибровочных отверстий, называемых фурмами, которые соединяют среднюю часть камеры сгорания с распределительной коробкой;
  • колосниковой решетки, предназначенной для поддержки углей;
  • загрузочных люков с герметичными крышками (верхний и боковой — для загрузки топлива, нижний — для удаления золы);
  • патрубка для отвода газа, к которому привариваются трубы газопровода;
  • охладителя, проходя по которому, газ остывает до необходимой температуры;
  • фильтров для очистки газа от примесей.

На схеме, представленной ниже, видно, как происходит размещение элементов газогенератора.

На этой схеме наглядно показаны все составные элементы агрегата

Горячий газ, получаемый в генераторе, можно использовать для подсушивания топлива. Для этого часть газопровода необходимо провести по кольцу вокруг камеры сгорания, разместив его между корпусом устройства и камерой загрузки топлива. Это позволяет увеличить КПД устройства. Чертеж аппарата приведен ниже.

С чертежом будет намного проще собрать конструкцию

Поскольку работа самодельного генератора на опилках происходит при высоких температурах, к каждому элементу конструкции предъявляются довольно жесткие требования. Корпус обычно варят из листового металла, приделывая к низу небольшие металлические ножки. Традиционно его делают цилиндрической формы, но нет правила, по которому он не может иметь прямоугольную конфигурацию.

Читайте также:
Сухая стяжка пола с керамзитом: как сделать, какая фракция керамзита нужна

На этой схеме наглядно отражены особенности устройства дровяного газогенератора. Покидая камеру сгорания, газы смешиваются с воздухом, охлаждаются, а затем проходят окончательную очистку

Этапы выполнения работ по сборке агрегата из стали

Для изготовления бункера следует использовать малоуглеродистую сталь. Его устанавливают внутри корпуса и крепят болтами. Крышка бункера нуждается в уплотнителе. Для этого часто используют асбест, но он считается опасным для здоровья, поэтому следует приобрести прокладки из другого жаростойкого материала.

В нижней части бункера устанавливают камеру сгорания из жаропрочной стали, к камере присоединяют горловину. Корпус отделяют от горловины уплотнительным асбестовым шнуром или другим изолятором.

Мастера, которым удалось изготовить самодельный газогенератор, отмечают, что в качестве камеры сгорания удобно использовать газовый баллон, новый или бывший в употреблении. В последнем случае есть опасность возгорания остатков газа при срезании верхней части баллона. Чтобы этого не произошло, газовый баллон следует заполнить водой и после этого приступать к работе.

Воздухораспределительную коробку устанавливают вне корпуса газового генератора. Чтобы созданный своими руками газогенератор на дровах работал должным образом, на выходе из коробки следует установить обратный клапан, не позволяющий газу покидать устройство через это отверстие. Перед коробкой можно поставить вентилятор для нагнетания воздуха. Такая конструкция позволяет использовать для сжигания даже свежесрубленное дерево, влажность которого превышает 50% (норма для твердотопливных котлов — 20%)

Изготовить дровяной газогенератор можно из различных подходящих материалов, например, из металлической бочки или старого газового баллона

Колосниковую решетку чаще всего выполняют из чугуна. Чтобы упростить процедуру очистки, среднюю часть колосника делают подвижной, управляемой специальным рычагом. Важный элемент загрузочного люка — амортизационная рессора, которая позволит приподнимать крышку люка в случае избыточного скопления газа в бункере.

Самодельный газогенератор из баллона или бочки

Бочка работает как камера сгорания

Для изготовления котла подойдет любая бочка, можно даже использовать пустой газовый баллон или сделать самостоятельно, применив сварку и лист стали. Толщина листа должна быть, как правило, не более десяти миллиметров. Понадобятся кольца, которые буду служить фильтром грубой очистки газа и трубы, которые буду служить заборниками холодного воздуха. Необходимо продумать и отвод конденсата, чтобы он не скапливался на дне котла. Эту проблему чаще всего решают установкой сливного крана.

Газогенераторы, сделанные на заводе, стоят очень немало. Поэтому позволить их себе может не каждый. Народные умельцы предпочитают делать котлы самостоятельно, выполнив следующие этапы:

  1. Из листа стали сварите цилиндр и прикрепите ножки. Корпус готов.
  2. Сделайте бункер и закрепите его в верхней части котла при помощи болтов. Для изготовления этой составной части можно использовать менее углеродистую сталь.
  3. Смастерите камеру сгорания из газового баллона.

Прежде чем резать баллон, заполните его водой, т. к. сверху могут скапливаться остатки газа.

Небольшие газогенераторы, работающие на дровах, можно установить в доме, так как при загрузке можно не опасаться скопления мусора, а топливо можно хранить рядом с котлом.

Крупные агрегаты следует устанавливать на улице как можно ближе к месту хранения топливного природного материала. В такой ситуации есть возможность без больших неудобств подвозить дрова к аппарату. Кроме того, при размещении котла во дворе получится избежать загрязнения помещения золой и грязью.

Если газогенератор располагается на улице, тогда для удобства его подключения трубы к отопительному котлу следует прокладывать по земле.

Видео: газовый генератор для отопления

Запуск оборудования и советы по эксплуатации

Перед запуском газогенератора необходимо камеру сгорания очистить от пепла. Проверить открытие заслонки дымохода — она должна быть открыта наполовину. После этого производится закладка древесины и ее воспламенение. Эти действия схожи с действиями при топки обычных домашних печей.

Для увеличения срока службы аппарата рекомендуется регулярно проводить чистку камеры сгорания и дымоходов. Если этого не выполнять, то очень скоро один из элементов газогенератора выйдет из строя из-за перегрева. Для того чтобы осуществлять контроль за температурой, устанавливают датчики в верхней части котла и в середине трубопровода.

Герметичность также играет важную роль. Так как попадание влаги может привести к погашению огня, и излишек воздуха снизит давление в системе.

Чтобы ваш самодельный газогенератор на дровах работал правильно, необходимо обязательно отрегулировать подачу воздуха, отвод газов и другие процессы. Лучше всего при изготовлении агрегата использовать чертежи, основанные на инженерных расчетах, учитывающих такие показатели, как площадь сгорания топлива и т. п.

Некоторые умельцы вышли из положения другим образом: они сделали копию газогенератора, который уже успешно работает, точно соблюдая все пропорции. Готовый дровяной газогенератор можно установить как вне жилого дома, так и в подвальном помещении.

Как сделать газогенератор своими руками

Интерес к альтернативным видам топлива и созданию ДВС на дровах люди проявляли уже давно.

При этом существует мнение, что многие разработки — всего лишь «эхо» прошлого, которое сегодня потеряло актуальность.

Вовсе не так. Более того — все наоборот.

Цена на топливо растет постоянно

Высокая стоимость бензина и дизеля, а также дорожающий газ вынуждают переходить на более экономичные виды топлива.

Принцип действия здесь прост. Двигатель работает не на бензине, солярке или обычном газе (метане, пропане), а на газе, выделяемом при горении дерева.

Аппараты, которые позволяют выработать такой газ, носят название газогенераторов.

Кроме бытовой сферы, они пользуются большой популярностью и давно применяются в промышленности.

Что касается способов изготовления, то они различаются. В данной статье рассмотрим наиболее популярные из них.

Принципиальная схема работы газогенератора.

Способ №1

В классическом исполнении газогенератор производится из следующих элементов:

Данная часть конструкции является основной газогенератора. Внутри, как правило, устанавливаются основные комплектующие котла.

Собрать корпус можно из стальных листов или уголков. Все, что требуется — предварительно разметить их по чертежам и шаблонам.

Эта емкость предназначена для содержания альтернативного топлива, а именно дров, паллет или древесного угля.

Сделать бункер можно из листового проката, после чего он фиксируется в кожухе устройства.

Для компактности место под бункер выделяется прямо в корпусе. Единственное требование — разграничение двух узлов с помощью плит из низкоуглеродистой стали.

3. Камеры сгорания.

Данный элемент конструкции располагается у днища бункера. Главная задача узла — создание высокой температуры, поэтому в качестве материала для изготовления нужно использовать жаропрочную сталь.

Крышка бункера должна герметизироваться во избежание попадания внутрь кислорода.

4. Горловинной части камеры сгорания.

Особый участок, где происходит крекинг смол.

Данная деталь камеры должна отделяться от основной части корпуса с помощью специальных прокладок из асбеста.

5. Коробки воздухораспределителя.

Деталь, которая находится вне основного корпуса. При этом штуцер воздухораспределителя должен врезаться с помощью обратного клапана.

Назначение узла — обеспечение нормального поступления кислорода внутрь камеры сгорания.

Одновременно с этим происходит удерживание горючих газов в ней (камере).

6. Фильтрующих элементов и патрубка.

Задача этих элементов — объединить горловину камеры, в которой сгорает топливо, с другой камерой, где сгорают олефины.

7. Колосниковой решетки.

Изделия, которое будет выполнять функцию отделения дверей, лучков и углей в камере для сгорания.

К слову, дверца способствуют обеспечению нормального доступа внутрь корпуса.

После приготовления всех элементов производится сама сборка газогенерирующей установки.

Ниже представлена общая компоновка устройства на примере газогенератора УралЗИС — 352.

Последовательность действий заключается в следующем:

  • подготовьте все узлы, упомянутые выше;
  • собирайте корпус;
  • монтируйте в основном корпусе бункер, обустроенный камерой сгорания. Одновременно с этим газогенератор нужно дополнить поддувалом и колосниками;
  • объединяйте горловинную часть камеры, где сгорает топливо с камерой горения олефинов (делается это с помощью патрубка). Для большей надежности в патрубок должна быть выведена система охлаждения (ее монтаж производится вне основного корпуса);
  • сверху корпуса монтируйте коробку распределителя воздуха. Одновременно подготовьте ввод олефинов внутрь камеры (для этого используйте обратный клапан);
  • устанавливайте дверцу (вход в бункер) на надежные петли, а также делайте специальные люки в камеры сгорания;
  • готовую конструкцию дополняйте дымоходом и воздушным компрессором.

На завершающем этапе к корпусу котла стоит прикрепить водную «рубашку» со смонтированным на ней штуцером выпуска и подачи воздуха.

Именно в этой «рубашке» будет осуществляться циркуляция теплоносителя.

Размещение рубашки можно осуществлять в двух местах. Это может быть камера сгорания олефинов или сам корпус с двойными стенками.

Схема работы газогенератора.

Образец газогенератора на базе автомобиля ВАЗ.

Способ №2

При создании газогенератора для автомобиля основной упор делается не только на надежности и эффективности устройства, но и на его компактности.

За рубежом фильтр охлаждения, циклон и корпусная часть делаются из нержавейки, что позволяет использовать металл, имеющий вдвое меньшую толщину.

Естественно, такая конструкция получается много легче. В наших условиях для удешевления конструкции применяются старые пропанные баллоны или огнетушители.

Для изготовления наружной емкости часто используются баллоны для сжиженного пропана.

Изготовление внутренней части производится из ресивера грузовика, к примеру, КАМАЗа или ЗИЛа.

Особое внимание должно быть уделено колосниковой решетке — ее делают из тонкого металла, а патрубки — из обычных труб (главное — подобрать правильный диаметр).

Для изготовления крышки с крепежными элементами используется верхняя часть баллона. В крайнем случае, деталь можно выполнить из листовой стали.

Крышка уплотняется с помощью специального шнура, обработанного графитной пропиткой и выполненного из термостойкого асбеста.

Для изготовления грубого фильтра можно использовать старый огнетушитель или поступить еще проще — взять кусок трубы.

В нижней части должна быть сделана насадка в виде конуса, необходимая для отгрузки золы.

На верхней части торец должен плотно закрываться крышкой (как правило, она приваривается).

В саму крышку монтируется выходной патрубок, а с боковой части — еще один штуцер для подачи продуктов горения.

Выделяемые газогенератором газы имеют большую температуру, поэтому они требуют качественного охлаждения.

Этому есть две причины:

  • во-первых, раскаленные до большой температуры газы, отличаются минимальной плотностью, что делает процесс его сжигания в цилиндрах ДВС практически нереальным;
  • во-вторых, есть риск возникновения самопроизвольной вспышки в случае контакта газа с раскаленными элементами двигателя.

В процессе розжига важно обеспечить нормальное перемещение газа по тракту — эту работу берет на себя вентилятор.

Уже после пуска мотора рабочий состав перемещается за счет разрежения, поэтому в вентиляторе нет необходимости.

В качестве охладителя можно использовать стандартные радиаторы отопления. Главное — правильно их расположить и обеспечить максимальный контакт с воздушными массами.

В ряде случаев допускается монтаж биметаллических радиаторов.

Газовое топливо перед подачей в мотор должно очищаться — это обеспечивается с помощью специальных фильтров.

Нельзя забывать о еще одном важном элементе — смесителе. С его помощью происходит регулирование объема подаваемой газовоздушной смеси. Настройка производится с помощью заслонки.

Способ №3

Для реализации следующего способа необходимо подготовить трубку из нержавейки на 4.25 дюйма (14 сантиметров в длину) и бак на пять галлонов. Вместо трубы можно использовать старый огнетушитель.

Далее алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • в барабане вырезается специальное отверстие для установки подготовленной трубы;
  • вырезается фланец. Для этого используется небольшой кусок стали на 1/8 дюйма. Он необходим, чтобы закрепить трубку пламени в барабане;
  • с помощью алюминиевых уголков и болтов производится крепление трубки пламени к фланцу.

В качестве прокладки можно использовать силиконовую прокладку, с помощью которой можно эффективно заделать все имеющиеся трещины и швы;

в баке вырезается дверца такого размера, чтобы в нее могли попасть руки для уборки старого пепла. После делается небольшая дверца (из другого бака). Фиксацию дверцы можно организовать с помощью специальных крепежей;

  • в качестве решетки для нижней части трубки можно использовать решетчатую часть из пароварки. Главное требование, чтобы она была выполнена из нержавейки;
  • жаровня решетки подвешивается немного ниже нижней части трубы пламени с помощью цепей;
  • все элементы устанавливаются на основу, а именно решетка, фланец, жаровая труба. Для уплотнения стыков, как упоминалось выше, должна использоваться высокотемпературная смазка;
  • для прогонки газа используется вентилятор.

Другие схемы, которые смогут вам помочь в изготовлении газогенератора.

Итоги

Выше приведены лишь несколько способов изготовления газогенератора своими руками. Но все они позволяют получить по-настоящему надежное и эффективное устройство, обеспечивающее следующими преимуществами:

  • — более низкими затратами топлива (КПД котла — от 90%);
  • — продолжительным процессом горения. Для дров он составляет около 20 часов, а для древесного угля — около 7-8 суток. Возможностью применения любого топлива, будь это древесина, солома или жмых.
  • В ряде случаев в топку можно класть целые поленья (при соответствующих размерах бака);
  • — надежностью и простотой эксплуатации. Чистка поддувала или дымохода если и должна производиться, то редко.

Газогенераторы на дровах – пошаговая инструкция по изготовлению

Это устройство позволяет генерировать горючий газ при сжигании угля и дров. Это удобно и эффективно в холодное время года. В этой статье речь пойдет о генераторах газа, об их разновидностях, преимуществах и недостатках, а также о том, как такое приспособление можно смастерить самому в домашних условиях.

Что собой представляет газогенератор на дровах

Газогенератор имеет довольно простую конструкцию, так как все процессы, идущие в нем, основаны на пиролизном горении дров. То есть, идея газогенераторов базируется на пиролизных котлах, где дерево сгорает в недостатке воздуха, выделяя при этом большое количество различных газов. Далее будет приведена информация о строении этого приспособления.

  • Чертеж ↓
  • Плюсы и минусы ↓
  • Виды ↓
  • Как сделать своими руками ↓
  • Необходимые материалы и инструменты ↓

  • Корпус. Его обычно изготавливают из листовой стали. Все элементы соединяются сваркой. Вообще корпус может иметь как цилиндрическую, так и прямоугольную форму хотя форма цилиндра является более распространенной, да и смотрится эстетично. В нижней части сваривают ножки, на которых конструкция будет стоять.
  • Бункер. Его также изготавливают из листовой стали с малым содержанием углерода. Как и корпус, бункер также может иметь форму цилиндра или прямоугольника. Он вносится внутрь корпуса, и крепится к стенкам корпуса с помощью болтов. Также должна быть крышка, закрывающая отверстие сверху, которое ведет в бункер. В качестве уплотнителя используют асбест или какой-нибудь другой материал.
  • Камера сгорания. Она располагается внизу, и изготавливается обычно из стали с повышенным содержанием хрома. Здесь происходит горение твердого топлива в условиях недостаточного воздухоснабжения. Между внутренними стенками корпуса и камерой сгорания имеются асбестовые шнуры. На боковых стенках камеры сгорания находятся несколько отверстий, или как их еще называют, фурмы для подачи воздуха, через которые воздух подается в камеру сгорания. Эти фурмы соединяются с воздухораспределительной емкостью, которая сообщается с атмосферой. Когда воздух выходит из этой емкости, он преодолевает обратный клапан. Функция этого клапана заключается в том, чтобы заблокировать выход образовавшегося при горении дров газа наружу.
  • Колосниковая решетка находится в нижней части устройства. Ее функция заключается в поддержании раскаленного топлива. Также через многочисленные отверстия этой решетки зола, образовавшаяся в ходе горения топлива, попадает в зольник.
  • Загрузочные люки. В конструкции бытовых газогенераторов имеются три таких люка. Первый находится сверху, ее крышка откидываются горизонтально. В качестве герметизации при закрытии и уплотнения используются асбестовые шнуры. В современных моделях в зоне крепления люка можно найти специальную пружину-амортизатор, который автоматически приходит в действие, если внутри устройства давление превысило определенную норму. Под действием этой пружины люк опрокидывается. Сбоку конструкции имеются еще два загрузочных люка. Первый из них расположен на уровне зоны восстановления. Этот люк используется для загрузки топлива в эту зону. Нижний люк располагается на нижнем конце устройства, на уровне зольника. Он применяется для ее очистки. Газ, образовавшийся в ходе горения твердого топлива, выводится из верхней части конструкции. Для этого там имеется специальный патрубок для вывода газа.

Далее будут рассмотрены процессы, в ходе которых из древесины выделяются горючие газы. В целом, всю конструкцию можно разделить на несколько зон:

  • Зона подсушки. Она находится в верхней части конструкции, сразу же под загрузочным люком. Здесь топливо быстро сушится благодаря тому, что температура в этой зоне достигает порядка 190 градусов по Цельсию.
  • Зона сухой перегонки. Она расположена ниже зоны сушки. Иссушенное топливо здесь подвергается обугливанию благодаря тому, что температура достигает до 500 градусов. В ходе этих процессов из топлива удаляются смолы и некоторые кислоты органического происхождения.
  • Зона горения. Находится в нижней части. Топливо попадает сюда и сгорает при температуре в 1200 градусов. Через специальные фурмы подается воздух. В ходе горения выделяются угарный и углекислый газы.
  • Зона восстановления. Газы, выделившиеся в ходе горения топлива, поднимаются вверх, и достигают зоны восстановления. Сюда через специальный люк загружают уголь, который держится на колоснике. Угарный и углекислый газы реагируют с углем. Когда во взаимодействие вступают углекислый газ и уголь, то в ходе реакции образуется угарный газ. Но в угле имеется вода, которая также проявляет активность по отношению к газам. В результате всех этих реакций образуются угарный газ, углекислый газ, водород, метан, некоторые летучие непредельные углеводородные соединения, азот. Эта смесь газов очищается от всех примесей, затем смешивается с воздухом. Это и есть конечный результат. Полученная смесь газов может применяться для бытовых нужд.

Чертеж

Как уже было сказано, газогенератор на дровах имеет довольно простую конструкцию. Далее все вышесказанное относительно устройства конструкции будет представлено в схематическом виде для полного понимания.

Плюсы и минусы

Газогенераторы на дровах имеют большое количество преимуществ и немного недостатков.

Преимущества следующие:

  • Коэффициент полезного действия у газогенераторов достигает отметки в 90%. По сравнению с ними, у твердотопливных котлов КПД достигает отметки лишь в 75%.
  • В генераторах газа дрова горят очень долго. Одной только закладки дров может хватить на 20-25 часов работы устройства. А если в качестве топлива использовать уголь, то одной закладки может хватить на несколько суток.
  • Топливо обычно сгорает полностью, при этом остается минимум золы. Поэтому в использовании газогенераторов нет необходимости в постоянной чистке зольника.
  • В некоторых устройствах имеются автоматизированные системы регулирования процесса горения.
  • При горении выделение вредных веществ сведено к минимуму. Именно поэтому в настоящее время идут активные попытки использовать газогенераторы в автомобилях, чтобы снизить выброс вредных веществ в атмосферу.
  • Заметно экономится бюджет семьи.
  • В топку сгорания можно загружать длинные дрова, то есть, нет необходимости в их разрезке на мелкие куски. В топку могут помешаться дрова длиною в 1 метр.
  • В качестве топлива можно использовать любое твердое топливо.

А теперь о недостатках. Их всего три:

  • В большинстве устройствах на выходе воздуха из воздухоразделительного коробка имеются вентиляторы. Они могут работать механически, но во многих моделях их функционирование требует наличие электричества. Из-за этого работа генератора становится энергозависимым.
  • Внутри дымохода может выпасть конденсат. Чтобы избежать этого, температуру следует держать на отметке в 60 градусов.
  • Заводские конструкции стоят очень дорого. Поэтому следует изготовить газогенераторы своими руками. Чертежи можно найти в Интернете.

Газогенераторы можно классифицировать по типу горения топлива. Так, выделяют три вида:

  • Генераторы прямого горения. В конструкциях этого типа воздух в камеру сгорания подается снизу через колосниковую решетку. Патрубок для вывода газа находится в верхней части конструкции. Такие конструкции предназначены для сжигания угля или антрацита.
  • Генераторы опрокинутого горения. В таких конструкциях воздух в камеру сгорания подается не снизу, как в первом случае, а прямо на уровне зоны горения. Зато газы выводятся на уровне зольника, и могут применяться для подогрева вновь загруженного топлива.
  • Генераторы горизонтального горения. В конструкциях этого типа воздух также подается через специальные формы на уровне зоны горения. Отбор газа производится также сбоку через патрубок, расположенный за специальной решеткой, на уровне зоны горения. Зона, в которой происходит извлечение газов, в этом случае мала. Она сосредоточена главным образом между фурмой и решеткой, за которой имеется патрубок для вывода газа.

Как сделать своими руками

Газогенераторы, изготовленные в заводских условиях, стоят очень дорого, так что не все могут позволить себе покупку такого агрегата. Но простейший вариант газогенераторов можно смастерить самому в домашних условиях. Это обойдется не очень дорого, да и сам процесс изготовления не имеет особых сложностей. Самое главное – следует взять чертеж простейшего газогенератора. Их можно найти в интернете и распечатать.

Далее будет приведена пошаговая инструкция, которой следует руководствоваться при изготовлении генератора своими руками:

  1. Первым делом следует смастерить корпус будущей конструкции. Его делают из листового металла. Стороны соединяют с помощью сварки. Также снизу присоединяют ножки.
  2. Далее изготавливают бункер. Он также может быть любой формы. Для его изготовления используют малоуглеродистую сталь. Готовый бункер кладут в корпус и закрепляют там болтами. Для бункера делают крышку.
  3. Затем в нижней части бункера устанавливают емкость, которая будет служить камерой сгорания дров. Ее можно смастерить из старого газового баллона. Внимание: Перед применением баллона необходимо заполнить его водой, так как при срезании верхней части, остатки газа могут возгораться.
  4. Верхнюю часть баллона срезают, оставшаяся часть и будет камерой сгорания.
  5. Теперь необходимо сделать воздухораспределительный коробок. Его устанавливают вне корпуса. На выходе от коробка следует установить обратный клапан. Место установки следует выбрать исходя из чертежа.
  6. Колосник изготавливают из чугуна. Его также устанавливают исходя из используемого чертежа.
  7. Теперь необходимо смастерить приспособления для подачи воздуха и отвода газов. Их устанавливают сверху или в нижней части устройства. Место установки определяют по чертежу.
  8. Самый последний шаг – установка дымохода.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы своими руками сделать генератор газа, необходимо иметь следующие инструменты и материалы:

  • Бочка для корпуса конструкции.
  • Старый газовый баллон.
  • Фильтры для очистки газа, а также клапаны. Их можно найти в строительных магазинах.
  • Болты (несколько штук).
  • Аппарат для сварки.

Напоследок, следует отметить, что процесс изготовления генератора не содержит особых сложностей, поэтому любой желающий может смастерить его самостоятельно. Главное – нужно руководствоваться приведенной здесь пошаговой инструкцией.

Принцип работы газогенераторных автомобилей на дровах

Люди изобрели электричество, научились пользоваться солнечной и ветровой энергией, добывать различные полезные ископаемые, например, нефть и газ. Однако большинство из них всё так же продолжает сжигать в топках дерево. Опилками и прочими отходами деревообрабатывающей промышленности можно пользоваться, если своими руками изготовить газогенераторный автомобиль на дровах. Многие мастера сегодня успешно эксплуатируют подобные устройства.

  • 1. Принцип работы автомобиля
  • 2. Суть газогенератора
  • 3. Виды конструкций
  • 4. Особенности устройства
  • 5. Рекомендации по установке

Особенностью газогенератора для автомобиля на дровах является агрегат, в котором происходит добыча газовой смеси. Затем она попадает в ДВС, где осуществляется ее сгорание. В результате этих процессов машина движется. При использовании такого прибора необходимо учитывать, что он занимает немало места и требует использования дополнительного оборудования — фильтра, трубки и радиатора.

Газогенератор — устройство, которое превращает дерево в газ. Всем известно, что именно газ является альтернативным энергетическим источником для автомобилей. Подтверждением этому служит большое количество газовых заправок. Однако добыть топливо самостоятельно не только можно, но и вполне реально. Бортовая конструкция способна вырабатывать столько ресурсов, сколько требуется автомобилю. Однако есть один нюанс: горячее топливо менее эффективно, особенно если в нем присутствуют примеси. Поэтому первым делом его нужно остудить, а затем очистить.

После выхода за пределы агрегата газ движется по трубам к фильтру, а потом к радиатору. Во время движения он очищается от пыли и кислот. Кроме того, снижается его температура. В процессе прохождения по лабиринтам примеси оседают на стенках в виде жидкости или твердых частиц. Через специальный тройник газ соединяется с кислородом и отправляется в двигатель. Затем смесь доходит не только до требуемой кондиции, но и оказывается в двигателе. После этого газ попадает в камеру сгорания и приводит автомобиль в движение.

Подвеска, салон, двигатель и сцепление машины при этом остаются на своих местах. Единственная проблема заключается в том, где поместить газогенератор и как провести трубопровод, чтобы машина была похожа на паровоз. Все эти вопросы следует подробно изучить перед началом работ.

Автомобиль на дровах своими руками вполне можно сделать. Изготовление газогенератора — посильная задача, впрочем, как и его установка. Для начала важно понять особенности агрегата и суть процесса. Сама конструкция представлена в виде зауженного в нижней части цилиндра. Образно можно назвать его бункером, накопителем для дров в котором является цилиндрическая часть. В узкой половине происходит сгорание.

Заготовки сами опускаются под действием собственной массы. Благодаря этому обеспечивается бесперебойная подача топлива к источнику горения. Зола оседает в специальной емкости, которая периодически требует чистки. Дрова загружаются в люк сверху.

Небольшие заготовки плотно размещают от колосников до крышки. Последняя герметично закрывается, чтобы минимизировать утечки. Устройство разжигают, спустя некоторое время машина может отправляться в путь.

Не следует путать конструкцию с открытым костром. Требуемый для горения кислород порциями подается через специальную трубку. На противоположной стороне располагается отверстие для выхода газа. При порционной подаче воздуха не осуществляется активное горение. Деревянные заготовки подвергаются пиролизу — тлеют на слабом огне, активно выделяя горючую смесь.

Основное назначение газогенератора заключается в получении горючего газа, который называется оксидом углерода. Именно это вещество и будет гореть в ДВС. Эту процедуру можно позиционировать как полное и частичное сгорание, во время которого происходит образование оксида углерода. Кроме того, выделяется и углекислый газ. Дрова при сгорании в контакте с влагой образуют смесь, которая состоит из:

  • метана;
  • непредельных углеводородов;
  • оксида углерода;
  • водорода.

Кроме того, в процессе горения происходит выделение нескольких негорючих компонентов. К ним относятся:

  • кислород;
  • вода;
  • углекислый газ;
  • азот.

Существует три вида газогенераторов для автомобиля. Если кислород подается с нижней части, а газ отбирается сверху — это прямоточное изделие. При подобном размещении патрубков газовая смесь высвобождается при горении внизу конуса. В процессе движения газов через уголь и чурки из дерева происходит отдача воздуха и тепла. После того как заготовки пропускают через себя горячую газовую смесь, они просушиваются и готовятся к пиролизу.

Если подача кислорода для поддержки горения осуществляется в начале узкой части бункера, а газовая смесь отбирается снизу, тогда этот вид устройства именуется обратным или опрокинутым. Зажигание дерева осуществляется внутри, выше колосниковой зоны. Трубы для отвода газа располагаются ниже колосников. Подобный принцип работы аналогичен курительной трубке.

Имеется и альтернативный вариант — камера сгорания у обратного газогенератора ограничивается специальной наклонной перегородкой. Напротив трубы подачи кислорода с обратной стороны перегородки имеется ниша, из которой проводится отбор горючего газа. Патрубки кислородной подачи и отвода газа размещаются на одном уровне. Линия подвода труб пересекает бункер поперек, поэтому подобную конструкцию называют горизонтальной.

Прямоточные и горизонтальные газогенераторы хорошо показали себя при использовании торфа, древесного угля или кокса. Опрокинутый вид оборудования широко используется для езды на сухих чурках из дерева.

Характерной чертой всех газогенераторов является перемещение углекислого газа (диоксида углерода) через разлагающийся уголь. При этом газовая смесь отдает излишки воздуха и преобразуется в оксид углерода. Желательно, чтобы между теплообменником и камерой сгорания размещался циклонный фильтр. Это необходимо для того, чтобы газовая смесь очищалась от всевозможных механических примесей. Подобное устройство может задерживать около 90% летучей пыли.

Радиатор выполняет существенную роль. Охлаждаясь, газ становится более концентрированным и уменьшается в объемах. Это способствует подаче в ДВС большего количества топлива. Мощность двигателя в период эксплуатации напрямую зависит от температурных показателей газообразной смеси. Это обусловлено тем, что газ устойчив к детонации, поэтому его нужно охлаждать для усиления сжатия.

Компактным считается фильтрующий элемент тонкой очистки, сделанный из двух канистр. Внутри емкостей располагают минвату и шлак в гранулах. Они и будут хорошо чистить газ. В нижней части фильтра и теплообменника в обязательном порядке нужно установить краны. Это необходимо для стравливания конденсата. После очистки и остывания газовой смеси выпадает роса. Каждые 200 км езды в емкости собирается около 3 л жидкости.

Сварные швы и места соединения обязательно должны быть герметичными, поскольку в случае утечки при постоянном добавлении дров скорость и производительность двигателя авто будут оставаться на минимальном уровне. Собранный агрегат должен быть хорошо закреплен, чтобы он не разрушился от вибрации во время движения.

Газогенераторный двигатель на дровах для автомобиля может быть различных форм и размеров. Для этих показателей не существует каких-либо определенных требований. Однако необходимо учитывать, что прибор должен обязательно быть создан из металла толщиной не менее 3 мм. Где именно установить конструкцию, каждый автолюбитель решает самостоятельно.

При выборе месторасположения важно продумать не только размеры всего агрегата, теплообменника и фильтров, а также длину патрубков. Важно, чтобы загрузка партии топлива происходила через крышку сверху. Во время работы двигателя дозаправка осуществляется с незначительным выделением газа. Если ДВС заглушен, а в устройстве продолжает гореть масса, загрузка новой партии сопровождается появлением обильного облака.

Поместить подобное устройство можно только снаружи автомобиля и обязательно сзади. Это обусловлено тем, что к конструкции должен быть свободный доступ. Чем длиннее планируемые дистанции без дозаправки, тем больше размеры изделия. Составляющие элементы аппарата должны быть сделаны в соответствии с размерами бункера.

Газогенератор на грузовой машине можно разместить между кабиной и бортом с водительской стороны. Трубы, теплообменник и фильтрующий элемент разрешается размещать за кабиной. Фильтр тонкой очистки следует расположить на противоположной части кабины (за дверью пассажира). Для удобного удаления конденсата патрубки и дренажные краны выводят ниже фильтрующего элемента тонкой очистки.

На легковой машине аппарат рекомендуется устанавливать на открытой части. Для этого можно модифицировать багажник, приварить прицеп и т. д. Все зависит от вкусовых предпочтений и фантазий владельца. Не рекомендуется устанавливать оборудование в багажнике под крышкой, так как во время его эксплуатации в салон автомобиля будут попадать дым и угольная пыль.

Газогенератор — агрегат, с помощью которого получается горючий газ. После прогона последнего через очистительные фильтры и охлаждающий радиатор получается чистая и холодная газовая смесь. Оксид углерода может заменить классический вариант топлива, обеспечивая двигателю бесперебойную работу. Бензиновые ДВС функционируют с газогенераторным устройством без существенных потерь производительности.

Производство любого устройства начинается с изготовления чертежа. После изучения подробной информации человек имеет представление о внешней конструкции агрегата. Затем остается воплотить свою идею в жизнь.

Чтобы устройство выглядело эстетично, следует правильно подобрать детали. Для его изготовления понадобятся:

  • бочка на 100 л;
  • бидон из стали с плотной крышкой на фиксаторах;
  • труба с толстыми стенами диаметром 15—16 см и длиной 30 см;
  • огнетушитель;
  • лист стали толщиной 0,6—1 см;
  • часть бытового отопительного радиатора.

Сначала нужно вверху трубы проделать 5—6 отверстий. Она станет верхней частью конструкции. К одному из полученных отверстий следует приварить трубку подачи кислорода. Через остальные будет выходить газ. В нижней части необходимо приварить перфорированное днище из нержавейки. Получится колосниковая часть, на которой разместятся угли. Пыль будет выходить через отверстия.

С внутренней части получившегося стакана приваривается конус из металла для подачи углей. Затем следует приварить металлический лист с отверстием, размер которого совпадает с внутренним диаметром трубы. Конструкция должна размещаться перпендикулярно в верхней части трубки. Лист станет дном бункера. Функции последнего будет выполнять бидон.

Полученную заготовку помещают в бочку и приваривают таким образом, чтобы внизу осталось место для золы, а горлышко бидона размещалось над бочкой. Затем одно из отверстий бидона нужно совместить с камерой сгорания и соединить трубкой подачи кислорода. Далее в верхней части приваривают металлический лист, который перекрывает разницу размеров горловины бидона и бочки. Конструкция готова.

Сделать авто на дровах своими руками не так просто, как может показаться на первый взгляд. Процедура требует больших затрат сил и времени. Однако для умелого мастера, который готов экспериментировать и не боится трудностей, это вполне реальная задача. Очень важно подробно изучить устройство и принцип работы изделия, а также правильно составить его чертеж.

Чем отличается одноконтурный газовый котел от двухконтурного

Здесь вы узнаете:

  • Основные отличия одноконтурного и двухконтурного газового котла
  • Одноконтурные котлы
  • Особенности двухконтурных газовых котлов
  • Какой котел лучше выбрать
  • Сравнительная таблица характеристик и цен

Чем отличается одноконтурный газовый котел от двухконтурного – одноконтурный котел может только отапливать помещение, а двухконтурный, помимо отопления, обеспечивает подачу горячей воды для водоснабжения дома. Выбор разновидности котла зависит от размеров дома и возможностей установки.

Основные отличия одноконтурного и двухконтурного газового котла

Основное отличие двухконтурного и одноконтурного газового котла друг от друга в том, что один предназначен строго для отопления, а второй имеет в своей структуре проточную систему водонагревания и, помимо отопления, еще и обеспечивает дом горячей водой.

По своему строению двухконтурный котел является двойным прибором. Он, при помощи нагрева воды, осуществляет горячее водоснабжение, в то время, как одноконтурный котел может нагреть воду только при дополнительном подключении бойлера.

Название этих приборов указывает на их основное отличие. В одноконтурном — один контур теплоносителя, а в двухконтурном — дополнительный источник нагрева воды. При этом двухконтурные котлы могут иметь один или два теплообменника. В первом варианте имеется переключатель, который отключает подачу газа на отопление и подает его на нагрев. Во втором случае есть отдельные теплообменники, которые нагревают воду на отопление и на водоснабжение.

После покупки дома, прежде чем покупать котёл, нужно составить газовый проект, который позволит размещение такого оборудования в доме. Затем обязательно изучить, что такое одноконтурный и двухконтурный газовый котел, проконсультироваться со специалистом, а также взвесить необходимость определенного варианта отопления.

Двухконтурный вариант также разделяется на несколько видов. Он может иметь теплообменник, который представляет собой несколько согнутых трубок с пластинчатыми элементами. Также есть битермический теплообменник, который выглядит, как ячеистое устройство. Последнюю модель лучше использовать там, где нет высокой жесткости воды.

Одноконтурные котлы

Одноконтурный котел представляет собой установку, обеспечивающую нагрев и подготовку теплоносителя отопительного контура в соответствии с заданным режимом работы системы.

В состав конструкции входят:

  • Газовая горелка, совмещенная с теплообменником.
  • Циркуляционный насос.
  • Турбовентилятор.
  • Газовая аппаратура.
  • Трехходовой кран.
  • Электронная плата управления, оснащенная системой датчиков самодиагностики.
  • Корпус, панель управления.
  • Дымоход.

Существуют энергонезависимые модели, в которых отсутствуют устройства, питающиеся от электросети.

Они имеют упрощенную конструкцию, но способны обеспечивать обогрев дома в условиях отсутствия электропитания.

Виды одноконтурных котлов

Одноконтурные котлы бывают:

  • Напольные. Устанавливаются прямо на полу (или на подставке). Могут обладать большим весом и, соответственно, высокой мощностью. Многие напольные котлы оснащены чугунным теплообменником повышенной эффективности и с большой массой. Некоторые модели соединяются в каскад, образуя мощные соединения для отопления зданий или сооружений большой площади и объема.
  • Настенные. Компактные газовые котлы, которые монтируются на прочные (желательно несущие) стены. Специфика установки требует ограничения веса, что автоматически сказывается на мощности котлов.

Кроме этого, одноконтурные котлы могут иметь разные варианты камеры сгорания:

  • Атмосферные (открытые). Воздух поступает прямо из помещения, а вывод дыма производится естественным способом под действием тяги печного типа.
  • Турбированные (закрытые). Забор воздуха производится снаружи, с помощью турбовентилятора. Он же создает давление, вытесняющее наружу дым и прочие газы, образованные при сжигании топлива.

Все одноконтурные котлы могут обладать дополнительными функциями — удаленным управлением, программированием режима работы и т.п.

Принцип работы

Функционирование одноконтурного котла направлено на решение единственной задачи — нагреве теплоносителя для отопительного контура.

Агрегат подключается в разрыв системы, один патрубок присоединяется к прямой линии, второй — к обратной. Поток жидкости непрерывно перемещается через теплообменник, который располагается в зоне нагрева пламени газовой горелки.

На выходе из теплообменника поток поступает в трехходовой кран, где в заданной пропорции смешивается с более холодным потоком из обратки. Получив необходимую температуру, теплоноситель вновь выводится в отопительный контур.

Регулировка температуры производится настройкой работы трехходового клапана.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Энергонезависимые модели работают на том же принципе, только циркуляция потока происходит естественным образом.

Плюсы и минусы

К достоинствам одноконтурных котлов следует отнести:

  • Простота и надежность конструкции.
  • Отсутствие потерь мощности при теплопередаче.
  • Способность развивать большую мощность.
  • Возможность подключения внешнего бойлера косвенного нагрева, позволяющего получать горячую воду.
  • Стоимость одноконтурных котлов ниже, чем у более функциональных образцов.

Недостатками одноконтурных котлов следует считать:

  • Отсутствие функции нагрева воды.
  • Ограниченные возможности по сравнению с двухконтурными моделями.

ВАЖНО! Некоторые пользователи утверждают, что одноконтурные котлы в связке с внешним накопителем намного удобнее и эффективнее, чем двухконтурные конструкции.

Особенности двухконтурных газовых котлов

Двухконтурные газовые котлы бывают настенными и напольными, дымоходными и турбированными, накопительными и проточными. Кроме того, они разделяются на одноступенчатые, двухступенчатые и модулируемые в зависимости от типа управления пламенем горелки. Наиболее экономными являются агрегаты с модулируемой горелкой, которая позволяет установить нужную температуру помещения и произвести подогрев воды до требуемого показателя.

Принцип работы и устройство

Каждый двухконтурный котел состоит из камеры сгорания, циркуляционного насоса, трехходового клапана, основного и вторичного теплового обменника и автоматики. Камера сгорания нагревает носитель и генерирует тепло. Насос принудительно циркулирует воздух в носителе. Основной обменник отвечает за нагрев помещения, а вторичный за подготовку горячей воды.

Автоматика осуществляет контроль за техническими параметрами устройства, делает проверку температуры носителя, осуществляет управление модуляцией, делает включение и отключение различных узлов, осуществляет контроль за пламенем и фиксирует возникающие ошибки.

Принцип работы простой. Когда понижается температура, автоматика подает сигнал циркуляционному насосу. Тогда начинает движение система, и включается горелка с тепловым носителем. Тепловой носитель нагревается в тепловом обменнике и разносит газ по всей системе. Пройдя по всем радиаторам, воздух возвращается внутрь котла в охлажденном виде. Все вновь нагревается в обменнике и, когда достигается нужная температура, горелка отключается, а носитель еще циркулирует и входит в режим постциркуляции. При падении температуры теплового обменника циркуляционный насос останавливается. Когда помещение охладится на градус, вновь продолжается движение всей системы.

С подогревом воды происходит точно так же, только в качестве сигнала с целью включения функции нагрева выступает расход воды. То есть при открытии крана в раковине происходит зажигание горелки. Только так трехходовый клапан переключается, и тепловой носитель внутри котла замыкается.

Внимание! Нагревание воды прекращается при перегреве или после закрытия крана. Горелка гаснет, а насос работает до того момента, пока не остынет тепловой обменник.

Достоинства и недостатки двухконтурных котлов

Агрегаты, которые относятся к указанному виду с некоторыми ограничениями, но все же способны обеспечивать горячей водой сразу две системы (отопления, горячего водоснабжения). А также они занимают меньше места, чем их аналоги с бойлерами. В результате двухконтурные котлы более удобные при использовании.


Обе разновидности газовых котлов отличаются простотой в управлении, эффективностью и долговечностью. А еще они обладают привлекательным внешним видом

Кроме того, конкурентная борьба производителей привела к тому, что разница в стоимости обоих разновидностей агрегатов постепенно нивелируется.

Поэтому сегодня можно найти двухконтурный котел цена которого превышает аналогичный показатель одноконтурного изделия незначительно. Что в ряде случаев также можно считать преимуществом.

Если говорить о минусах двухконтурных котлов, то самым важным считается невозможность моментально обеспечить горячей водой одинаковой температуры все точки водопотребления в доме или квартире.

Так, в их теплообменниках нагревается такое количество воды, которое нужно прямо сейчас. То есть запас не создается. В результате температура воды может отличаться от ожидаемой или меняться по ходу ее использования. Так случается при изменении давления, напора, к примеру, после открытия/закрытия второго крана.


При использовании двухконтурного котла нередко температура воды отличается в двух разных точках водозабора — горячая вода может доставляться к нужной точке с опозданием, причем существенным. Что неудобно и приводит к дополнительным расходам

Что касается установки, то монтаж двухконтурных котлов — это более сложная процедура, особенно на стадии проектирования. Так как придется соблюсти многочисленные рекомендации производителя

Размещение двухконтурного котла

Основное предназначение двухконтурных котлов – небольшие дома и квартиры, где оборудование размещаются рядом с кухней, но и не далеко от ванной. Небольшие расстояния — необходимость для такого типа котлов, — чем короче путь горячей воды к потребителю, тем лучше, чтобы не приходилось слишком долго ждать пока пойдет горячая вода.

Специалисты считают, что максимальное расстояние от контура нагрева к крану – 7 метров. Если больше, то все это становится просто расточительным. Обычные же расстояния – от 1,5 до 3 метров. Но в приоритете размещения — кухня, где горячий кран открывается часто.

Какой котел лучше выбрать

Попробуем сравнить одноконтурный котел с двухконтурным и выяснить, какой из них лучше выбрать для вашего дома.

Двухконтурный котел с одним теплообменником, особенно битермическим, является отличным решением тогда, когда важно рационально использовать каждый сантиметр пространства. Там, где этот вопрос не стоит столь остро, лучше отдать предпочтение двухконтурному котлу с раздельными теплообменниками.

К одноконтурному котлу для организации горячего водоснабжения необходимо подключить бойлер косвенного нагрева, а это потребует дополнительного пространства, да и стоимость одноконтурного котла в совокупности с бойлером выше, чем стоимость двухконтурного котла с аналогичными параметрами. Но, как любой накопительный водонагреватель, бойлер косвенного нагрева, подключаемый к одноконтурному котлу, имеет и преимущества по сравнению с проточным водонагревателем, являющимся частью двухконтурного.

Температура горячей воды из бойлера не зависит от ее расхода, в то время как температура воды из проточного нагревателя может от этого меняться, особенно при одновременном включении нескольких потребителей. Только следует иметь в виду, что когда горячая вода в бойлере закончится, потребуется время, чтобы она вновь нагрелась. Поэтому необходимо заранее подсчитать, какой объем бойлера будет оптимальным для бесперебойного горячего водоснабжения в конкретных условиях.

Какой компактнее

Двухконтурный. Если в доме минимум свободной площади, то двухконтурный котел будет лучшим выбором. За ненадобностью бойлера и за счет уже смонтированной в корпусе арматуры для него проще найти место.

Какой котел выгоднее

Преимущество газовых 2-х контурных котлов от одноконтурных, заключается в быстром получении горячей воды. Нагрев осуществляется двумя способами:

  1. Проточным методом.
  2. Посредством подогрева воды во встроенном бойлере.

Для подогрева воды, требуется порядка 30% дополнительного тепла. При переходе в летний режим, модели с проточным методом нагрева, тратят определенное количество газа для выхода в рабочий режим.

Сравнительный расход газа при эксплуатации одноконтурных и двухконтурных котлов, показывает, что первые модели более экономичны. Но, это действительно только в оптимальных условиях, без учета затрат на монтаж и подключение бойлера косвенного нагрева.

При учете экономичности учитывают несколько факторов:

  • Технические характеристики агрегатов с двумя контурами. Для отопительного оборудования, в технической документации указывается пропускная способность. Этот параметр показывает, сколько горячей воды будет нагрето за минуту.
    Обычно, коэффициент составляет 10-15л, для агрегатов, использующих проточный нагрев, и 45-60 литров, для моделей с встроенной буферной емкостью. Если данного объема недостаточно, потребуется установить внешнюю накопительную емкость.
  • Затраты на подключение накопительной емкости. Бойлер, стоит от 40 до 80% себестоимости газового теплогенератора (в зависимости от выбранной модели).
  • Расходы за газ – конструкция с одним контуром, затрачивает меньше газа, работая исключительно на нагрев системы отопления. После подключения бойлера, потребуются дополнительные затраты, в 10-20%, на нагрев и поддержание температуры воды в емкости.

Следовательно, оборудование с одним контуром, экономичнее, но только в том случае, если планируется использовать выбранную модель отопительного оборудования, строго по назначению. Подключение бойлера, вносит свои коррективы и делает конструкцию с двумя контурами экономичней.

Какой газовый котел лучше – одноконтурный или двухконтурный: подробное сравнение

Выбираете газовый котел для обустройства автономной системы отопления в частном доме или в квартире?

Согласитесь, хочется подобрать лучшее оборудование, которое сможет обеспечить вас и вашу семью ГВС и теплом в холодное время года.

Но вы никак не можете определиться, что же лучше приобрести — двухконтурный или одноконтурный газовый котел?

Мы поможем вам разобраться в этом вопросе – в статье рассмотрены особенности двухконтурного и одноконтурного оборудования, их основные преимущества и недостатки, тонкости использования каждого из них.

Одноконтурный и двухконтурный газовый котел – особенности устройства, плюсы и минусы

Газовые отопительные агрегаты с одним и двумя контурами имеют несколько различный функционал. Обуславливается это прежде всего особенностями их устройства.

Так, в состав котла с одним теплообменником входят следующие основные компоненты:

  • Теплообменный контур.
  • Газовая горелка.
  • Элемент розжига.
  • Блок автоматического управления горелкой.

Подобная упрощенная схема производит горячую воду только для системы отопления. Чтобы использовать котел и для горячего водоснабжения, потребуется подключать бойлер косвенного нагрева.

Агрегат с 2-мя контурами имеет аналогичный состав основных компонентов, но при этом оснащается также следующими дополнительными узлами:

  • Малый теплообменник.
  • 3-ходовый клапан.
  • Расширительный бачок.
  • Система безопасности.
  • Насосное оборудование.

Главное отличие 2-контурной модели в том, что при открывании крана горячей воды 3-ходовый механизм перенаправляет поток воды в малый контур. Таким образом теплоноситель перестает поступать в систему отопления, а направляется на нужды горячего водоснабжения.

Для того чтобы окончательно решить, какой газовый котел для частного дома лучше выбрать – одноконтурный с бойлером или двухконтурный – необходимо знать как достоинства, так и недостатки оборудования. Рассмотрим эти особенности для каждой модификации.

Плюсы и минусы 1-контурного агрегата

Главное преимущества 1-контурного котла – значительно меньшая цена, чем у 2-контурного аналога.

В остальном положительные и отрицательные стороны начнут проявляться только при подключении бойлера и будут касаться следующих моментов:

Большая часть недостатков устраняется, когда выбираются настенные модели агрегата и бойлера, хотя и с меньшим объемом, а также установкой 3-ходового механизма с автоматическим отключением подачи теплоносителя в бойлер в период, когда горячая вода не нужна – днем, когда дома никого нет, или ночью и т. д.

Плюсы и минусы 2-контурного агрегата

Двухконтурный газовый котел по сравнению с одноконтурным с бойлером обладает следующим набором преимуществ и недостатков :

Недостатки можно устранить, если установить бойлер послойного нагрева и накопительный бак. Однако это потребует дополнительных финансовых вложений и места для их установки.

Нагрузка на 2-контурный котел всегда выше, чем на 1-контурный. Так как каждый раз при открывании крана горячей воды происходит цикл включения-выключения теплообменников. Поэтому агрегат может быстро выйти из строя, если он не обладает изначально хорошим качеством.

Различия котлов по основным параметрам

Отличие котла с 1 контуром от аналога с 2-мя контурами в эксплуатации прослеживается по следующему ряду характеристик:

  • Горячее водоснабжение.

Одноконтурный котел изначально предназначен только для обогрева и не может снабжать дом горячей водой без бойлера, в то же время двухконтурный может делать и то и другое в базовой комплектации. Для него не нужно устанавливать дополнительное оборудование.

Однако у агрегата с 2-мя теплообменниками приоритет в работе смещен в сторону горячего водоснабжения. В период включения кранов подача на радиаторы прекращается. Это означает, что, если в отопительный период вода будет потребляться продолжительное время, в доме может ощутимо похолодать. Спасти ситуацию может только монтаж накопительного бойлера.

  • Размеры, мощность, площадь помещения.

2-контурный агрегат не дает возможности равномерного распределения горячей воды при одновременном заборе с двух и более кранов. Например, если во время приема душа, будет открыт кран на кухне, температура воды из лейки быстро снизится, и пользователь окажется в дискомфорте.

Избежать это без установки накопительного бака позволяет только изначальный выбор более мощного агрегата. Однако если мощность котла будет существенно выше необходимого значения для площади конкретного помещения, оборудование быстро придет в негодность – из-за частого включения-отключения.

В этом случае одноконтурный котел лучше двухконтурного или же популярной газовой колонки, также работающей по проточному типу, так как позволяет выбрать и подключить подходящий по условиям применения бойлер настенной или напольной установки. Однако с повышением объема бойлера повышаются и требования к монтажу. Поэтому если расчет выдал значение более 200 л, лучше остановить выбор на модели с двумя змеевиками.

  • Оснащенность.

2-контурные модели уже в базовой комплектации имеют все необходимые приспособления для эффективной работы – 3-ходовый механизм, насос, мембранный бачок, предохранитель. При этом все находится в одном корпусе. Поэтому для эксплуатации требуется только установить прибор и подвести газ.

1-контурные модели всем необходимым оборудованием требуется оснащать отдельно. Кроме сложности подключения компонентов, необходимо учесть свободное место. Поэтому для мощных установок нужно отдельное помещение.

  • Занимаемое место.

Лучшей компактностью обладают 2-контурные модели агрегатов. Все, что требуется для эффективной работы, размещено в корпусе котла. Для него остается только выбрать место для установки в соответствии с техническими требованиями. 1-контурные модели, оснащаемые бойлером, нуждаются в большем пространстве, а значит, возможно потребуют дополнительного расхода на обустройство отдельного помещения.

При средней площади отапливаемого помещения в 70-140 м 2 и использовании только одного крана оптимальная мощность 2-контурного агрегата составляет 17-19 кВт. При одновременном использовании 2-х кранов показатель должен повысится до 23-29 кВт. При необходимости одномоментного забора горячей воды сразу с 3-х и более кранов лучше установить 1-контурный котел с бойлером косвенного нагрева.

Какой котел лучше выбрать

При выборе лучшего котла следует учитывать, что каждый вид оборудования разработан для определенных условий. При соблюдении которых они покажут максимальную эффективность, позволят достигнуть ожидаемого результата и нивелировать недостатки.

Поэтому так важно определиться со своими требованиями и учесть бытовые условия. Так, если оборудование подбирается в квартиру и лишнего места для монтажа нет, то идеальным вариантом станет двухконтурный настенный котел. И хотя он уступает в мощности напольным моделям, но вполне способен удовлетворить потребности проживающих.

Для дачи или частного дома, где имеется отдельное помещение под обустройство котельной, замечательным решением станет установка напольного одноконтурного котла на газу в связке с бойлером нужного объема. Что позволит обеспечить потребности семьи в горячей воде и тепле.

Коротко о главном

Для того чтобы понять, что лучше – одноконтурный или двухконтурный газовый котел, необходимо прежде всего выяснить, как они устроены и в чем заключаются их плюсы и минусы.

Агрегат на 1-ом контуре включает такие основные компоненты:

  1. Теплообменник.
  2. Горелку.
  3. Систему розжига.
  4. Автоматику.

2-контурный аналог в дополнение к этому базовому набору оснащается – малым теплообменником для ГВС, 3-ходовым механизмом, мембранным баком, группой безопасности и насосом. При этом 1-контурный котел изначально работает только на обогрев. Для того, чтобы получать от него горячую воду, требуется подключить бойлер косвенного нагрева. 2-контурные модели функционируют и на отопление, и на производство горячей воды.

Однако при заборе воды, подача теплоносителя в радиаторы прекращается. Помимо этого, обе модификации имеют свои специфические плюсы и минусы. При этом основные различия между ними наблюдаются по горячему водоснабжению, параметрам габаритов, мощности и площади помещения, оснащенности и местом, занимаемым оборудованием.

Подробное сравнение одноконтурных и двухконтурных котлов

Понятия одноконтурный или двухконтурный значат, что отопительный котел имеет либо один основной (первичный) водяной контур, предназначенный исключительно для отопления, либо же оснащен дополнительным (вторичным) контуром, предназначенным для горячего водоснабжения – ГВС. Соответственно, одноконтурные котлы способны обеспечить лишь отопление дома, в то время как двухконтурные, имея такие же габариты, – и отопление, и подогрев санитарной воды для ванной и кухни.

Казалось бы, двухконтурные котлы однозначно лучше, ведь они более практичны и функциональны, но на практике все не так просто и перед выбором мы рекомендуем хорошо взвесить все особенности эксплуатации, плюсы и минусы каждого оборудования, которые мы опишем в данной статье.

Читайте в статье

Что такое и как устроены одноконтурный и двухконтурный котлы

Устройство и принцип работы одноконтурных моделей

Одноконтурные котлы работают по простому принципу: генератор тепла (газовая или дизельная горелка, ТЭН, подожженное твердое топливо и т.д.) нагревают теплообменник (по сути водяной контур). В теплообменнике находится теплоноситель (чаще всего вода), который естественным или принудительным способом циклически движется по системе отопления, отдавая тепло дому.

Устройство простого конденсационного одноконтурного газового котла.

Обеспечить подогрев санитарной горячей воды можно лишь с использованием дополнительного оборудования, например, газовой колонки или бойлера косвенного нагрева, о которых мы расскажем позже.

Чем отличается устройство моделей с дополнительным контуром для ГВС

Разница между одноконтурным и двухконтурным котлом лишь в том, что при таких же габаритах вторые оборудованы дополнительным контуром, вода которого не смешивается с теплоносителем в системе отопления. Такие модели котлов рассчитаны в большинстве своем на 1-2 точки потребления горячей воды и имеют определенную производительность (2-30 л/мин температурой 35°C) в зависимости от мощности котлоагрегата.

Двухконтурные котлы имеют больший вес, более высокую вероятность поломки в виду более сложной конструкции и большего к-ва компонентов, стоят в среднем на 10-15% дороже аналогичных одноконтурных моделей.

Двухконтурыне котлы с теплообменником проточного типа (таких большинство) работают по принципу приоритета ГВС: источником тепла нагревается основной контур отопления, но как только в ванной или на кухне открывается кран горячей воды, в котле открывается клапан второго контура и вся тепловая мощность передается исключительно на вторичный контур ГВС.

Наглядный принцип работы двухконтурных котлов с приоритетом горячего водоснабжения (ГВС).

Нагревается контур горячего водоснабжения от соприкосновения с основным: теплоноситель движется между пластинами вторичного теплообменника, в которых циркулирует санитарная вода. После прекращения использования горячей воды, клапан второго теплообменника закрывается и котел работает в прежнем режиме – нагревает теплоноситель, циркулирующий исключительно в контуре отопления дома.

Существуют модели, подогревающие воду по накопительному принципу. В них встроен накопительный бойлер (45-60 л) в котором всегда поддерживается определенный объем горячей воды. Соответственно, по габаритам такие котлоагрегаты несколько больше.

Именно в принципе работы моделей, рассчитанных на отопление и ГВС и кроется ответ на часто задаваемый вопрос: «Можно ли использовать двухконтурный котел как одноконтурный?». Однозначно можно, поскольку, если не пользоваться горячей водой, принцип его работы не отличается от стандартных моделей с одним контуром. В то же время в любой момент можно получить горячую санитарную воду. Казалось бы, все настолько хорошо, но стоит знать и о всех недостатках таких моделей.

Прежде всего, скорость подачи горячей воды оставляет желать лучшего, особенное если котел расположен далеко от точки потребления:

  1. Даже работающий котел начинает нагревать воду для ГВС только когда происходит движение воды во втором контуре, т.е. как только в точке потребления открывается кран. Вне отопительного сезона, когда котел простаивает и вовсе потребуется определенное время на запуск и прогрев теплоносителя.
  2. Плюс стоит добавить 2-3 секунды в зависимости от модели на ожидание, оно предусмотрено производителем на случай, если хозяин открыл кран случайно. если закрытия не происходит, только тогда начинается нагрев.
  3. Сам процесс подогрева санитарной воды до стандартной температуры 35°C происходит еще 3-5 секунд. Установить температуру выше или ниже можно с помощью органов управления котла, но не забывайте об ограничениях в производительности.
  4. В итоге уже подогретой воде требуется дополнительное время для преодоления пути со вторичного теплообменника котла до точки потребления. Как уже говорилось ранее: чем больше этот путь, тем дольше ждать повышения температуры воды в точке потребления.

Итого, с момента открытия крана горячей воды до появления самой горячей воды может пройти от 10 до 20 секунд (также в зависимости от степени открытия крана).

Вторая особенность связана с объемом ГВС, ведь, даже несмотря на огромную производительность котла, объема горячей воды может быть недостаточно для трех или, согласно отзывам владельцев, даже двух точек потребления. Все дело в диаметре труб: если в современных производительных котлах используются трубы диаметром 3/4 дюйма, то коммуникации в большинстве домов обустроены с использованием более узких труб диаметром 1/2 дюйма.

Еще одним недостатком является то, что двухконтурный котел отличается от одноконурного более высокими требованиями к теплоносителю: использовать антифриз в большинстве моделей с контуром ГВС недопустимо. Лишь некоторые производители допускают использование в системе отопления конкретных марок антифриза, указанных в инструкции к котельному агрегату.

Поэтому, если в целях предотвращения замерзания теплоносителя планируется использовать антифриз, необходимо тщательно изучить инструкцию. К одноконтурным котлам требования гораздо менее жесткие.

Какой котел лучше выбрать: сравнение отличий одноконтурных и двухконтурных моделей

Основным преимуществом двухконтурных котлов является экономия места, поскольку это уже готовое оборудование, не требующее дополнительных элементов для подогрева ГВС. К тому же, стоимость всего на 10-15% дороже, что в сравнении с покупкой одноконтурного котла и дополнительного оборудования для нагрева воды – значительно дешевле. Однако недостатками являются задержка в подаче подогретой воды, ограничения в производительности ГВС и нестабильность температуры при использовании нескольких точек потребления.

Двухконтурные котлы – оптимальное решение только для небольшого частного дома площадью до 100-120 м 2 , с ограниченным местом для котельного оборудования и небольшим потреблением горячей воды.

Лучшей альтернативой двухконтурным котлам является одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева (именно с таким сочетанием и сравнивают двухконтурные котлы при их выборе). Недостатком является необходимость в дополнительных 2-5 м 2 пространства + стоимость бойлера (в среднем 15-30 тыс. руб.) и работ по дополнительной обвязке. Однако плюсов от сочетания гораздо больше, ведь главным отличием является огромный постоянный запас горячей воды (60-300 л), которого достаточно даже для купания 3-4 человек подряд. Кроме того, температура воды не зависит от объемов расхода и к-ва точек потребления.

Поэтому для большого загородного дома, куда могут приехать гости и где необходимо стабильное быстрое обеспечение горячей водой, лучше выбрать одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева. Несмотря на более высокую стоимость, комфорт от такого сочетания гораздо выше.

Как выбрать газовый настенный одноконтурный котел
Критерии выбора, лучшие модели и цены

Как выбрать газовый напольный двухконтурный котел
Критерии выбора, лучшие модели и цены

Сравнительная таблица характеристик и цен

Модель Способ установки Мощность, кВт Производительность ГВС (35°C), л/мин (объем бойлера, л) Стоимость, руб
Двухконтурные газовые
Лемакс Премиум-20N(B) Напольный 20 4,3 30 000
Baxi SLIM 2.230i 4E Напольный 22,1 9,3 110 000
Baxi ECO-4s 24F Настенный 24 9,8 36 000
Buderus Logamax U072-12K Настенный 12 6 28 000
Одноконтурыные газовые + бойлер
Лемакс Премиум-16 + Kospel SWR – 100 Напольный 16 100 23 000 + 14 000
Viessmann Vitopend 100-W A1HB001 + Drazice OKC 200 NTR Настенный 24 208 42 000 + 26 000
Baxi SLIM EF 1.31 + Baxi UBT 200 Напольный 30,5 200 60 000 + 26 000
De Dietrich DTG X 30 N + Drazice OKC 200 NTR Напольный 30 208 88 000 + 26 000

Организация подогрева горячей воды в котлах с одним контуром

Несмотря на многочисленные желания, сделать из одноконтурного котла двухконтурный в прямом смысле фразы невозможно. Но можно дооборудовать одноконтурный котел бойлером косвенного нагрева, пожертвовав местом и денежными средствами, но обеспечив горячее водоснабжение, лишенное всех недостатков двухконтурных моделей котлов.

Газовый напольный котел VIESSMANN в сочетании с бойлером косвенного нагрева Vitocell-V 100 на 200 л.

Принцип действия прост: внутри бойлера с санитарной водой находится змеевик водяного отопительного контура котла, по змеевику (как и по всей отопительной системе дома) постоянно циркулирует теплоноситель, поддерживая постоянную ее температуру. При такой схеме, обеспечить относительно стабильное горячее водоснабжение можно не только при использовании газового или электрического, но и даже твердотопливного одноконтурного котла. При базовых знаниях и навыках, переделку можно осуществить самостоятельно.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: