Устройство и монтаж пола на первом этаже дачного дома

Устройство пола второго этажа по деревянным балкам

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится всё более популярным.

Загородные дома и дачные домики, возведённые своими руками, занимают всё большую долю в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и познаниями, чтобы самостоятельно произвести весь спектр строительных работ. Так, часто возникает вопрос, как правильно настелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных нормативов и технологий.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.

Теплоизоляционный слой

Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.

Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.

Прочность балок

При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.

Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м : 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.

То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.

Длина несущих балок

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.

Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.

Балки

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.

№	Длина пролёта (мм)	Поперечное сечение балки (мм)
1	2000	75×150
2	2500	100×150
3	3000	100×175
4	3500	125×175
5	4000	125×200
6	4500	150×200
7	5000	150×225

Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.

Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками.

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.

Настил

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Пропитки

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.

Гидроизоляция

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).

Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов.

Тепло- и шумоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:

В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.

По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

Монтаж перекрытий

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Монтаж балок

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат.

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.

Монтаж чернового пола

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Настил чистовых полов

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Как сделать пол первого этажа в частном доме: 3 варианта устройства оснований

Несмотря на явные преимущества жизни в собственном доме далеко не каждый решится променять на него комфортабельную квартиру. Основной причиной такого выбора является страх перед необходимостью постоянного ухода за строением, участком и коммуникациями. В многоэтажных домах большая часть этой работы выполняется коммунальными предприятиями, тогда как в частном секторе ответственность полностью ложится на хозяина. А уж взяться за самостоятельное строительство способны единицы. Если вы решились на такой ответственный шаг, не будучи профессиональным строителем, нужно со всей ответственностью отнестись к каждому этапу этого непростого дела. В этой статье мы разберемся, как правильно устроить полы в частном доме. Речь пойдет не о декоративном покрытии, а о выборе конструкции пола, правильной его гидроизоляции и утеплении.

Выбор материала для устройства основания

Достаточно часто для устройства пола в частном домостроении используется древесина. Это обусловлено не только многолетними традициями, но и практическими соображениями. Этот материал имеет несколько неоспоримых преимуществ:

• Долговечность;
• Экологичность;
• Ремонтопригодность;
• Низкая теплопроводность;
• Относительная простота монтажа.

Остановившись на этом варианте, важно правильно выбрать древесину. Есть несколько критериев, которым должен соответствовать исходный материал для того, чтобы пол был прочным, долговечным и теплым:

• В первую очередь нужно обратить внимание на породу дерева. Лучше всего устраивать деревянные полы в частном доме из дуба или ясеня – такой пол будет наиболее прочным. Однако стоимость такого материала достаточно высока и по карману далеко не всем. Отлично проявили себя и хвойные породы деревьев – лиственница, сосна, ель, кедр и пихта.
• Доски и брусья должны быть сухими. Их влажность не может превышать 12%. Иначе в процессе эксплуатации их может повести.

Несмотря на все преимущества древесины, многие предпочитают обустраивать пол из бетона. Чаще всего такой выбор обусловлен долговечностью материала. Выбрав этот способ, важно убедится в качестве бетона и точно соблюдать технологии проведения работ.

Варианты возможных конструкций

Прежде всего, необходимо выбрать тип конструкции вашего пола. Этот выбор зависит от того, каким образом вы планируете эксплуатировать здание. Так, для дачного домика, который будет использоваться только летом, достаточно одинарного дощатого пола, а для полноценного жилого дома, где вы планируете проживать постоянно, нужно выбрать хорошо утепленный вариант.

Вариант №1 — одинарный дощатый пол

Это самый простой в исполнении и эксплуатации вариант обустройства пола. Подойдет он только для летних построек или жилья в регионах с теплым климатом. Если проектом дома предусмотрена заделка балок пола в стены, то ширина между ними, как правило, бывает слишком большой для того, чтобы сразу укладывать доски. Для обеспечения необходимой прочности пола нужно уложить лаги – деревянные брусья. Если же вы планируете устройство пола на опорных столбах, можно сразу разместить балки на необходимом расстоянии друг от друга и обойтись без дополнительных расходов на лаги.

Итак, на несущие балки укладываем лаги и выставляем их по уровню при помощи деревянных прокладок и клиньев. Убедившись в том, что все брусья находятся на одном уровне, крепим их к балкам гвоздями, а затем прибиваем к ним доски.

Вариант №2 — двойной дощатый пол

Этот вариант устройства пола потребует значительно больше затрат и усилий, однако он позволяет сильно снизить теплопотери. Черновой рекомендовано делать из древесины хвойных пород. В целях экономии здесь можно использовать необрезную доску или горбыль.

Как правило, между черновым и чистовым полом укладываю слой теплоизоляционного материала. Для этих целей используют керамзит или смесь глины с древесными опилками или соломой. Безусловно, можно использовать и современные материалы – пенопласт или экструдированный пенополистирол. Поверх изоляционного материала настилают чистовой пол из шпунтованной доски.

Вариант №3 — бетонный пол

Устройство бетонного пола в частном доме делится на несколько этапов:

• Для начала необходимо произвести разметку. Проще всего воспользоваться для этих целей лазерным уровнем. Его устанавливают по низу дверного проема и делают отметки на стенах. Это и будет уровень будущего пола. Для разметки уровня в центре комнаты в стены по разметке вбивают гвозди и натягивают тонкие веревки.
• Теперь приступаем к организации гравийной отсыпки. Этот слой послужит теплоизоляцией вашего пола. Разравниваем грунт и очищаем его от мусора. Затем вбиваем колышки, каждый из которых должен быть ниже уровня будущей бетонной стяжки на 10см. Отсыпку начинаем от стены противоположной двери. Когда вся площадь засыпана, разравниваем и утрамбовываем гравий вровень с колышками и удаляем последние.
• Затем необходимо насыпать слой песка, утрамбовать его и разгладить поверхность.
• Огромное значение имеет правильная гидроизоляция пола, в частном доме бетонный пол чаще всего защищают от влаги при помощи полиэтиленовой плетки, толщиной не менее 250мк.
• Теперь можно приступать к заливке. Сначала по уровню установим маяки из деревянных реек на расстоянии 1-1,5м друг от друга. Необходимо сделать этот так, чтобы верхний край рейки касался натянутой веревки. После этого разметку из веревок можно убрать.
• Заливаем пространство между двумя рейками бетоном, начиная от дальней стены. Затем правилом разравниваем его и убираем излишки.

Важно! Для качественной гидроизоляции полиэтилен должен заходить на стены на 10-15 см, то есть выше уровня бетонной стяжки. Кроме того, если ширина листа полиэтилена меньше ширины комнаты, и вы используете несколько полос, тщательно соедините их между собой при помощи строительного скотча.

Когда бетон «схватится», необходимо убрать рейки, а пустоты заполнить раствором и разровнять «теркой» для штукатурки. Теперь накрываем пол полиэтиленом и оставляем на 3-4 недели. Желательно раз в несколько дней снимать пленку и увлажнять бетон. Это позволит материалу набрать максимальную прочность.

Тонкости устройства «теплого пола»

Не стоит забывать и о такой новинке, как теплые полы, ведь в частном доме установка такой системы отопления наиболее оправдана. Особенно это касается водяного теплого пола, когда помещение обогревается не радиаторами, а при помощи труб с теплоносителем, расположенных под поверхностью пола. Следует отметить, что устройство такой системы отопления в здании с деревянным полом весьма проблематично и не слишком эффективно. Это обусловлено низкой теплопроводностью древесины. А вот бетонная стяжка позволяет с успехом использовать ее.

Какой бы вариант устройства пола вы не выбрали для своего дома, помните, что важно точно следовать технологии и не экономить на материалах, пусть даже после проведения отделочных работ их не будет видно. При некачественном выполнении работ по устройству чернового пола или его тепло- и гидроизоляции, даже самое дорогое декоративное покрытие вскоре придет в негодность.

Правильный монтаж пола в каркасном доме

Каркасный дом строится очень быстро. Это простая и надежная технология, поэтому она очень популярна сейчас. Но устройство пола в каркасном доме несколько отличается от такового в классическом строении. Его начинают делать сразу после заливки фундамента, а только потом возводят стены и крышу.

Пол каркасного дома своими руками: что для этого нужно

Прежде всего, перед началом строительства должен быть создан план-проект, по которому будет строиться дом. Когда проект готов, приобретают необходимые инструменты и материалы. Для сооружения пола понадобится следующее:

• молоток;
• рубанок;
• стамеска;
• дисковая пила;
• карандаш;
• отвес;
• уровень;
• отвертки;
• лестница;
• дрель со сверлами;
• кисточки.

Важно сделать пол прочным, надежным и ровным, ведь на нем будет держаться весь дом, включая стены и прочие детали. Особенно прочными должны быть полы в каркасном доме на сваях, где фундамент выполнен в виде металлических труб, а вся конструкция держится на них.

Прежде чем приступать к строительству, необходимо узнать, на какой глубине залегают грунтовые воды. Это позволит решить, сколько необходимо слоев – один или два.

Пирог конструкции

Сначала делают черновой пол, который для каркасного дома является одновременно и перекрытием. К обвязке фундамента закрепляют балки перекрытия. При этом следят, чтобы между фундаментом и деревом был слой гидроизоляции, чтобы древесина не начала разлагаться от естественной влажности. Для этого укладывают двойной слой рубероида или гидроизола.

Далее делают несущую основу пола, применяя либо только главные, либо и главные, и второстепенные балки.

Второстепенные балки или лаги в каркасном доме используют для того, чтобы шаг основных балок был большим. Но при этом увеличивается расход материалов, увеличивается толщина перекрытия, необходимо сделать больше работы.

Если второстепенных балок нет, главные также могут использоваться как лаги. Тогда пирог пола выглядит так (снизу вверх):

• черепные бруски с размером сечения 50х50 мм, закрепляющиеся к несущим балкам перекрытия;
• слой из досок – подшивка;
• защитные элементы от ветра и влаги;
• несущие балки, между которыми внутри находится утеплитель;
• слой пароизоляции;
• черновой настил, выполненный из досок или толстого ДСП.

Что такое черновой пол

Это покрытие из досок, которое находится в межбалочном пространстве и обеспечивает ровную плоскость для установки чистового напольного покрытия. Устройство чернового пола предполагает использование утеплителя, что дает возможность дополнительно тепло- и звукоизолировать здание снизу. И только на чердаке черновой настил делают основным, поскольку нет надобности дополнительно тратиться на паркет, ламинат или напольную доску.

При выборе материала для чернового пола на качество обращают лишь незначительное внимание, поэтому можно приобрести недорогие сорта древесины.

Черновой пол почти не испытывает нагрузки. Сверху него может находиться лишь слой утеплителя (он очень легкий), а также лицевое покрытие. Сам же он после окончания всех монтажных работ будет полностью скрыт, поэтому его внешний вид также неважен.

Перекрытия каркасного дома

В каркасных зданиях используется деревянное перекрытие между этажами из балок, высота которых – 150-250 мм. Шаг между балками составляет 60 см. Благодаря использованию таких перекрытий, нагрузка распределяется равномерно. Термоизоляцию перекрытия производят при установке чернового настила.

Перекрытие между цоколем и первым этажом обычно делают точно таким же, как и остальные. Для этого черновой пол устанавливают на лаги, которые стоят на подставках. Это позволяет передать вес всей конструкции на фундамент. Благодаря этому способу расходуется меньше материалов, снижаются требования к древесине, поэтому это решение используется наиболее часто и даже считается классическим.

Слой утеплителя укладывают аналогичным образом, как и при междуэтажном перекрытии. Поэтому принцип установки чернового пола одинаковый для всех уровней.

Черновой пол и перекрытия по лагам

Из-под цоколя может оказываться на дом отрицательное влияние за счет близости к почве, повышенной влажности и т. д. Поэтому, когда нижнее перекрытие в каркасном доме находится близко к фундаменту или к грунту, дерево изолируют от бетона, кирпича или почвы. Это позволяет снизить вероятность образования конденсата, а также предотвратить разложение древесины.

Подобную обработку должны пройти и те материалы, которые используют в возведении покрытия. Гидроизоляционные работы достаточно простые, их можно сделать самостоятельно. Гидроизоляционный слой обязательно нужно укладывать до установки утеплителя, чтобы предотвратить его отсыревание и разрушение.

Использование насыпных заполнителей

Насыпное утепление каркасных домов очень популярно, ведь с помощью различных веществ (шлак, опилки, перлит, керамзит) можно заполнить все пространство между балками. Такой настил способен выдержать даже повышенную нагрузку.

Обычно насыпные заполнители используются для заполнения цокольного перекрытия каркасного дома, когда черновой пол устанавливают на лаги. Достаточно установить черепные бруски 50х50 мм, а также ОСП 15-20 мм толщиной, и этой конструкции будет достаточно, чтобы выдержать крупный керамзит или другие теплоизоляционные материалы.

Этот вид утеплителей удобен тем, что он аккуратно распределяется по основанию до достижения нужной толщины. Засыпать его можно самостоятельно, что позволяет существенно сэкономить на этом этапе.

Лучше использовать тяжелые заполняющие материалы только на цокольном перекрытии, чтобы не нагружать конструкцию здания дополнительным весом.

Вместо керамзита можно также применять эковату. Этот утеплитель имеет органическое происхождение, он очень легкий, поэтому не перегружает каркас. Что касается других наполнителей (опилки, перлит), то они либо очень дорогие и редко применяются, либо считаются устаревшим вариантом.

Штучные и рулонные утеплители

К данному типу утеплителей относят минеральную вату и пенопласт. Они имеют преимущество в минимальном объемном весе. Этих материалов нужно использовать достаточно мало, чтобы сделать дом теплым (средний слой составляет 10-15 см в толщину).

Поэтому такой утеплитель не создает серьезной нагрузки на каркас перекрытия. Чтобы его установить, достаточно дополнительно использовать лишь тонкие доски или даже стружечные плиты, которые устанавливают на тонкие черепные бруски размером 30х30 мм.

На полученное напольное покрытие можно наносить также пенополиуретановый утеплитель. Хоть этот вариант имеет и много недостатков (необходимость привлечения посторонних людей и техники, дороговизна материалов), данный утеплитель считается наилучшим вариантом для утепления чернового пола на цокольном перекрытии.

Как только пена заканчивает образовываться, получается сплошное объемное покрытие, которое имеет достаточную жесткость и способность защищать элемент конструкции от повышенной влажности и других отрицательных явлений.

Схема расположения продухов в фундаменте

Чтобы нижнее перекрытие, выполненное из дерева и уложенное на ленточный фундамент, было долговечным, нужно выполнить в фундаменте определенное количество продухов. Это отверстия в фундаменте для обеспечения естественной вентиляции пространства под домом.

Как сделать пол своими руками: пошаговая инструкция

Даже если вы не собираетесь заниматься строительством собственноручно, изучите алгоритм, чтобы грамотно контролировать исполнителей.

Подготовка к созданию пола в каркасном доме

Сначала проверяют, ровный ли получился фундамент. Для этого замеряют высоту разных участков и делают проверку диагоналей. Если есть неточности, их устраняют. Далее по периметру здания делают отверстия в фундаменте и устанавливают туда анкерные болты, чтобы закрепить лежни.

Затем проводят гидроизоляцию фундамента, обмазывая его соответствующим раствором или устанавливая гидроизоляционную пленку.

Укладка лежней

Лежни – это доски или брусья, которые закрепляются анкерными болтами по всему периметру здания. Они должны быть ровными и скреплены надежно и точно. Требования к лежням такие, чтобы они имели толщину не менее 50 мм и ширину не менее 150 мм.

Далее осуществляют монтаж лежней:

1. Укладывают доски непосредственно на бетонные плиты и размечают, где отрезать излишки.
2. Высчитывают, в каких местах лучше всего засверлить болты
3. Заготавливают отверстия в бетоне.
4. Укладывают гидроизоляцию
5. Устанавливают доски и закрепляют их анкерными болтами. После установки проверяют соблюдение горизонтальной плоскости. Если ее нет, производят корректировку работы.

Опоры и балки пола

Балки являются основными опорными элементами, которые держат на себе всю конструкцию перекрытия каркасного дома. Они обязательно обрабатываются защитными средствами.

Установку выполняют следующим образом:

1. Размечают на плане дома, где точно будут находиться опоры и какая будет их высота. Затем устанавливают опоры и натягивают бечевку, чтобы отследить, что у всех одинаковая высота.
2. Нарезают согласно указанным в первом пункте замерам брус сечением 100х100 мм и расставляют его по участкам, которые указаны в плане. Под брус укладывают гидроизоляционный слой. Закрепляют опоры с помощью гвоздей.
3. Начинают укладывать балки концами в карман. Для установки их по высоте используют специальные вкладыши. Бывает, что заготовки получаются длиннее ожидаемого. Тогда излишки отрезают. А при недостаточной длине производят стыковку балок на опоре.
4. Закрепляют балки к лежням при помощи рифленых гвоздей. Если их высота превышает 1 м, необходимо использовать деревянные укосы.

Обвязка и лаги

Для выполнения обвязки используют доски толщиной 50 мм. Ширину определяют в зависимости от толщины утеплителя и ожидаемой нагрузки. Установку делают так:

1. Укладывают обвязку по сторонам дома, устанавливая доски параллельно балкам пола. Устанавливают материал на торец, выравнивая его по внешнему краю лежней, после чего забивают гвоздями с шагом в 20 см.
2. Помечают, где будут находиться лаги. Для этого от доски обвязки возле угла отмеряют 40 см. Доски для лаг сразу кладут на балки и ставят на бок, выравнивая по разметке.
3. Если длина доски достаточная, на противоположной ее стороне делают подобную разметку. Производят обрезку лагов и закрепляют их к лежням и обвязке, а также к балкам, если они их пересекают.
4. Если длина недостаточная, производят стыковку внахлест. Стык должен находиться на балке перекрытия.

Утепление пола

Лучше всего пол в каркаснике утеплять при помощи минеральной ваты. У нее только один недостаток – потеря теплоизоляционных свойств при намокании. Поэтому важно сделать качественную гидро-, ветро- и парозащиту.

Если плотность утеплителя небольшая, под лаги устанавливают подшивку, обработанную биозащитными средствами.

1. Поперек лаг начинают подшивать гидроизоляционную мембрану. Все стыки заклеивают скотчем, а саму пленку к дереву прикрепляют степлером.
2. Между лагами укладывают утеплитель так, чтобы не было щелей. При двойном слое утеплителя необходимо, чтобы он был внахлест.
3. Сверху утеплителя укладывают слой пароизоляции, и также закрепляют на степлер. Он нужен, чтобы не допустить промокания утеплителя из-за влаги, которая может поступить из дома.

Теплый пол в каркасном доме

Планируя каркасный дом, нужно сразу решить, будет ли в нем теплый пол, и если да, то где именно (например, в ванной, во всем доме, в гостиной и т. д.). Ведь отопительное оборудование нужно устанавливать заранее, на этапе монтажа пола.

Существует много вариантов обогрева пола, поэтому нужно их изучить и определить, какой подойдет вам.

Для организации системы теплого пола при водяном отоплении используют пластиковые трубы, которые проводят внутри перекрытия по всему дому и организовывают центр управления системой, чтобы регулировать работу всех элементов.

При электрическом отоплении экономичнее всего использовать инфракрасный теплый пол. Он расходует меньше электроэнергии, чем кабельный, более прост в монтаже и удобен в обслуживании.

Как сэкономить на полах

Чтобы не потратить много денег на организацию перекрытия в каркасном доме, можно использовать один из следующих методов:

• применение древесины, которая уже была в эксплуатации;
• использование дверных полотен вместо досок.

Не новые доски ничем не хуже только что приобретенных. Более того, они уже высушены, поэтому их использование порой считается более выгодным. При этом такая доска в несколько раз дешевле новой.

Что касается дверных полотен, то это также оптимальный вариант. Они ровные, прочные и ничем не хуже черновой доски. Сверху будет установлен чистовой пол (например, паркетная доска), поэтому никто не узнает, что внизу у вас множество дверных полотен. Но это позволит значительно сэкономить на материале, не потеряв в качестве.

Видео: нюансы утепления

Посмотрите это видео, чтобы детально разобраться с утеплением пола в каркасном доме.

Устройство и монтаж пола на первом этаже дачного дома

Стеклоблоки – это полые стеклянные кирпичи, которые широко применяются в.

Георешетка – универсальный материал, который используется для укрепления разнообразных.

Одним из популярных материалов, который пользуется большим спросом на рынке, для.

При самостоятельном строительстве коттеджа рано или поздно возникает вопрос, как сделать пол. Задача осложняется еще и тем, что пол первого этажа всегда строится по грунту, а немногие знают правила и технологию обустройства таких полов. А ведь хочется, чтобы полы в коттедже были прочными, теплыми, надежными, защищенными от влаги и служили опорой долгие годы без потребности в капитальном ремонте. В таком случае необходимо строго соблюдать этапы работ и технологию укладки, не экономить на защитных пленках и подсыпках. В данной статье мы рассмотрим, как можно сделать деревянные и бетонные полы, а также как обустроить на них систему «теплый пол», чтобы обеспечить комфортные условия в холодное время года.

Устройство полов в коттедже: варианты

Всего можно выделить два типа полов, которые можно обустроить в частном коттедже, – бетонные и деревянные. Бетонные полы выполняются по грунту в том случае, если позволяет уровень залегания грунтовых вод, он должен быть ниже 4 – 5 м. Также немаловажным является тот факт, что сам грунт не должен быть подвижным, иначе во время подвижек бетонный пол может разрушиться и повредить фундамент. Если же данные условия соблюдены и в коттедже планируется круглогодичное проживание с отоплением, то можно смело заливать бетонный пол по грунту. На втором или мансардном этаже также без проблем заливается бетонная стяжка сверху плиты перекрытия.

Деревянные полы можно обустраивать по грунту без ограничений, так как даже в случае сезонного проживания и высокого залегания грунтовых вод деревянные элементы пола проветриваются через отверстия в подполье и прекрасно сохраняются. На втором или мансардном этаже деревянные полы выполняют как по бетонной плите перекрытия, так и по балкам перекрытия.

Настил деревянного пола бывает одинарным и двойным в зависимости от планируемого режима проживания. Для летнего дачного коттеджа достаточно неутепленного одинарного деревянного пола, а для проживания зимой или даже временных «наездов» в холодное время года необходимо обустроить утепление пола и желательно – двойной настил.

Деревянный пол на лагах в коттедже своими руками

Для деревянных конструкций пола выбирается древесина хвойных пород: ели, сосны, пихты, лиственницы. Это связано с тем, что смолы в хвойной древесине защищают ее от гниения и образования грибков. Но более прочные и твердые покрытия выполняются из дорогостоящей древесины дуба и ясеня, на которых не остается следов от острых каблуков. Влажность древесины должна быть не более 12 %, чтобы в дальнейшем пол не «повело». Желательно все элементы деревянного пола обработать антисептиком и антипиреном, но это не обязательно, достаточно обработать только лаги и балки.

Выполняя деревянный пол в коттедже своими руками, не стоит забывать о хорошо проветриваемом подполье. Для этого в фундаменте необходимо предусмотреть продухи или выполнить их после заливки. Если зимы снежные, то из продух выводят вентиляционные трубы с козырьком. Для защиты от грызунов отверстия продух защищаются сеткой с ячейками 8 мм.

Основание деревянного пола

В зависимости от конструктивных особенностей коттеджа опорой для лаг деревянного пола могут выступать закладной венец сруба, опорные балки и опорные столбики.

Если расстояние между противоположными стенами слишком большое, чтобы прочно закрепить длинные лаги, в промежутке между креплениями к закладному венцу или опорной балке устанавливаются опорные столбики с шагом от 70 до 100 см. Размер шага зависит от сечения лаг пола. Для бруса 150х150 мм расстояние между опорными столбиками должно быть не более 80 см.

Выполняем опорные столбики под лаги:

• В местах планируемой установки лаг делаем отметки на опорных балках. Натягиваем шнуры вдоль всего подполья в обоих направлениях. В местах пересечения будем формировать столбики.
• В местах установки опорных столбиков выполняем выемку грунта на глубину 40 – 60 см в виде квадрата со стороной 40 – 50 см.
• На дно выемки засыпаем 10 см песка и 10 см щебня в качестве подсыпки под фундамент столбиков.
• Устанавливаем деревянную опалубку для каждого опорного столбика.

Важно! Если столбики планируется выполнять полностью бетонными, то опалубку можно делать на всю высоту столба. Если же столбики будут выполнены из кирпича, то фундамент под них должен выступать на 5 см из грунта.

• Для большей прочности фундамент под столбики можно армировать сеткой или арматурой.
• Заливаем бетоном опалубку.
• После высыхания бетона устанавливаем столбики из кирпича: если высота столбика менее 25 см, то выполняем кладку в полтора или два кирпича, если высота больше 25 см, то в два кирпича. Скрепляем кирпичи цементным раствором.

Важно! На данном этапе необходимо строго контролировать горизонтальность поверхности опорных столбиков, они должна находиться в одной плоскости.

• Гидроизолируем поверхность опорных столбиков: укладываем рубероид без посыпки в два-три слоя, сверху промазываем мастикой.

После снятия опалубки с фундамента опорных столбиков снимаем плодородный слой грунта по всей площади помещения, разравниваем, трамбуем и выполняем подсыпку: сначала слой гравия 10 см, а затем песка – 10 см. Каждый слой проливаем водой, а затем уплотняем виброплитой.

Укладка лаг для деревянного пола

Лаги деревянного пола можно укладывать непосредственно на опорные столбики, но если шаг между лагами слишком маленький – 40 – 50 см, то такой способ неудобен. Лучше на опорные столбики выполнить укладку балок, а уже к балкам закрепить лаги. Рассмотрим именно этот вариант:

• Берем брус сечением 150х150 мм в качестве опорных балок. Если бруса требуемой длины нет, можно стачать его их двух, стыкуя балки посередине опорного столбика.
• Укладываем балки на опорные столбики и закладной венец. Контролируем горизонталь и ровное расположение балок относительно друг друга.

Важно! Исправить провисание балок на столбиках можно, подложив под них деревянные подкладки и прочно их зафиксировав.

• Закрепляем балки к столбикам с помощью стальных уголков: к древесине закрепляем уголок саморезами, которые должны войти в балку на 3 – 5 см, со стороны опорного столбика закрепляем анкерами. На стыках коротких балок делаем врубку «в лапу» или «в полдерева» и соединение скрепляем саморезами или деревянным нагелем. В местах соединения балок с закладным венцом делаем то же самое.

Сечение лаг деревянного пола подбираем в зависимости от слоя утеплителя, который планируется укладывать между ними. Если слой минеральной ваты будет 100 мм, то высота лаг должна быть 150 мм. Если слой утеплителя 150 мм, то высота лаг – 180 мм.

Шаг между лагами рассчитывается с учетом нагрузок, которые должен выдерживать пол, а также зависит от сечения досок пола. Чем меньше толщина и ширина половой доски, тем чаще необходимо устанавливать лаги. Точные данные можно посмотреть в таблице.

• Первыми укладываем маячные лаги, на расстоянии 2 м друг от друга. Проверяем их горизонтальность и ровное расположение.

Важно! Допустимое отклонение в ровности лаг равняется 1 мм на 1 м длины. Если требуется, лишнее снимаем рубанком, а в местах прогиба подкладываем клинья или прокладки.

• Укладываем все оставшиеся лаги и прочно закрепляем их к балкам саморезами, которые должны войти в брус балки на 4 – 5 см.

В последний раз убеждаемся, что лаги находятся в одной плоскости, и приступаем к теплоизоляции пола.

Теплоизоляция и монтаж чернового пола

Укладка гидроизоляции и теплоизоляции производится между лагами. Чтобы обеспечить такую конструктивную возможность, снизу лаг необходимо обустроить накат из досок:

• Внизу к лагам прибиваем гвоздями черепные бруски.

• На бруски укладываем накат из досок. Для наката берем доски толщиной 25 мм, ширина не имеет большого значения, так как укладку производим поперек лаг, а не вдоль.
• Сверху наката расстилаем гидроизоляционную пленку. Стыки пленок проклеиваем специальной лентой. Края пленки заводим на стены на 15 – 20 см.

Важно! Не стоит использовать обычную полиэтиленовую пленку, так как она практически паронепроницаема. Конденсат, который будет скапливаться в утеплителе, не сможет выходить из него. Дабы избежать намокания утеплителя между лагами пола в качестве гидроизоляции используем паропроницаемую супердиффузионную мембрану.

• В пространство между лагами укладываем утеплитель, например, минеральную вату плотностью 30 – 55 кг/м3. Можно также использовать эковату, минеральную и базальтовую вату в рулонах или плитах, опилки и другие материалы.

• Сверху над утеплителем необходимо оставить вентиляционный зазор около 2 – 3 см. Плотно трамбовать утеплитель, прижимая его настилом пола, нельзя.

После укладки теплоизоляционного материала на лаги можно настилать черновой пол или чистовой пол, если позволяет толщина доски. Запланировав укладку массивной доски пола толщиной 50 мм, обустраивать черновой пол не обязательно, доски можно укладывать непосредственно на лаги. Если настил будет выполняться из паркетной доски 20 мм, то лучше предварительно обустроить черновой пол из листов фанеры или досок толщиной 15 – 50 мм с минимальной обработкой. Плотно подгоняем доски друг к другу и закрепляем саморезами к лагам.

Настил деревянного пола

Для настила используем древесину наивысшего качества с обработанными кромками или шпунтованную половую доску, это значительно упростит задачу укладки.

При укладке чернового пола и настила необходимо выполнять отступ от стен 1 – 2 см. Дерево – материал живой и пластичный, набирая влагу, расширяется. Зазор между полом и стенами даст возможность свободно расширяться и ссыхаться доскам.

Выполняем настил деревянного пола:

• Начинаем укладку от дальней стороны комнаты. Первую шпунтованную доску располагаем шипом к стене, предварительно его срезав.
• Закрепляем доску саморезами к лагам: со стороны шипа закручиваем саморез непосредственно в доску (в дальнейшем шляпка скроется плинтусом), со стороны паза вкручиваем саморез под углом в 45 градусов в паз.

Важно! Если доски пола имеют такую же длину, что и помещение, то укладка производится без смещения. Если же доски короче, то необходимо выполнять укладку «в разбежку».

• Следующую доску вставляем шипом в паз первой доски. Плотно прибиваем киянкой. Закрепляем саморезами в паз.
• Укладываем и закрепляем все оставшиеся доски пола. Не забываем прикручивать их к каждой лаге без исключения.

Последнюю доску закрепляем саморезами так, чтобы скрыть шляпки плинтусом.

Модульный теплый пол в коттедже

Монтаж системы «теплый пол» для деревянного пола производится после укладки теплоизоляционного материала между лагами. Дальнейшие действия такие:

• Укладываем на лаги специальные модули для «теплого пола», представляющие собой плиты ДСП с пазами для алюминиевых пластин и каналами для труб.
• Монтируем алюминиевые пластины в пазы.
• Вставляем в пазы трубы водяного теплого пола и защелкиваем их в каналах.

Важно! Самый теплый вариант укладки труб водяного теплого пола – чередование теплой и холодной труб. Так тепло будет распространяться более равномерно.

После монтажа труб водяного пола настилаем плиты ГВЛ, а сверху – настил чистового пола. Трубы подключаем к коллектору, который лучше всего располагать на стене.

Бетонный пол по грунту в коттедже своими руками

Бетонный пол – прочное и надежное основание, но только лишь в том случае, если все сделано правильно, с соблюдением технологии и всех этапов работ. Иначе пол может быть очень холодным, отсыревать или даже быстро потрескаться.

Подготовка основания и формирование подсыпки

Перед тем как сделать пол в коттедже, намечаем его «нулевой» уровень. Для этого на стене внизу дверного проема делаем отметку, отступаем 1 м вверх и отмечаем данный уровень по всему периметру стен. Проверяем горизонтальность нанесенного уровня и проводим линию по отметкам. Откладываем от линии 1 м вниз, соединяем отметки линией. Это и будет «нулевая» отметка – наш уровень чистового пола.

Отмеряем от «нулевого» уровня примерно 35 см вниз и выполняем выемку грунта на такую толщину. Уплотняем грунт и выполняем подсыпку: 10 см песка и 10 см щебня (фракцией 40 – 50 мм). Каждый слой тщательно трамбуем и проверяем горизонталь.

Гидроизоляция, теплоизоляция и армирование бетонного пола

Чтобы укладка гидроизоляционного материала произошла наиболее ровно, на щебеночное основание подсыпки необходимо залить слой «тощего» бетона.

Готовим цементный раствор чуть более жидкий, чем для заливки пола. Заливаем слоем 4 – 5 см.

После того, как данный слой высохнет, расстилаем гидроизоляционный материал. Это может быть рубероид без посыпки в 3 слоя или другие рулонные материалы.

Сверху гидроизоляции укладываем утеплитель. Для бетонного пола можно использовать пенополистирол, экструдированный пенополистирол или базальтовую вату плотностью более 150 кг/м3. Плиты укладываем в разбежку.

На теплоизоляционный материал устанавливаем армирующую сетку 100х100х5 мм на специальные подставочки высотой 2 – 3 см.

Установка направляющих

Чтобы бетонное основание получилось ровным, без уклонов, необходимо установить направляющие или как их еще называют «маяки». Для этого можно использовать трубы, как круглого, так и квадратного сечения, деревянные бруски, специальные алюминиевые профили. Чтобы после заливки бетона «маяки» можно было легко вынуть, смазываем их маслом-отработкой.

Установку маяков производим на бетонные «плюшки» из раствора. Расстояние между маяками делаем 1,5 – 2 м. Строго контролируем их горизонтальность и ровное расположение друг относительно друга. По необходимости добавляем раствор в «плюшки» или вдавливаем «маяк». Высота «маяков» должна быть равна толщине пола – 7 – 10 см.

Заливать пол в коттедже можно после того, как раствор в «плюшках» немного схватится.

Заливка бетонного пола в коттедже

Заливку пола желательно выполнить в один или в два захода. Готовим раствор из 1 части цемента, 2 частей песка, 4 частей щебня и 0,5 части воды. Перемешиваем в бетономешалке. Чтобы компенсировать тепловое расширение бетонного пола, по периметру стен укладываем демпферную ленту на высоту всего пола.

Начинаем заливать пол из угла, противоположного от двери. Заливаем раствор между направляющими, протыкаем его лопатой и уплотняем вибратором, чтобы избежать пустот.

Для разравнивания используем правило длиной 2 м. Устанавливаем его на «маяки» и тянем к себе движениями «влево-вправо», распределяя раствор и убирая лишнее. Когда пол во всем помещении будет залит, достаем направляющие, заполняем пустоты раствором и оставляем настаиваться и сохнуть на 28 дней.

Теплый пол водяной в коттедже: бетонная система укладки

При укладке системы «теплый пол» на бетонное основание необходимо сначала теплоизолировать его, разложив плиты утеплителя (экструдированного пенополистирола) и накрыв фольгированной пленкой, отражающей тепло внутрь помещения. Можно сразу использовать фольгированный утеплитель для теплых полов.

Сверху укладываем армирующую сетку. Раскладываем трубы водяного теплого пола любым способом: улиткой (спиралью) или параллельной укладкой (змейкой). Закрепляем трубы к сетке пластиковыми хомутиками.

Важно! Иногда советуют сверху труб теплого пола тоже настилать армирующую сетку. Это упрочнит конструкцию.

Вдоль стен раскладываем гофрированные трубы, чтобы защитить компенсационные швы.

На данном этапе необходимо проверить работоспособность системы перед тем, как залить все бетоном. Гидравлические испытания производим строго по инструкции в течение 24 часов. В случае обнаружения проблем их необходимо устранить.

Финишная стяжка пола в коттедже заливается цементным раствором слоем в 5 – 15 см. Далее она должна полностью высохнуть в течение 28 дней. Только после этого можно начинать пользоваться теплым полом, постепенно повышая температуру.

Предложенный способ монтажа теплого пола подходит как в случае, если основанием выступает бетонная плита перекрытия, так и бетонный пол по грунту. В последнем случае можно монтировать трубы теплого пола сразу после этапа укладки теплоизоляции. Сверху установить «маяки» и заливать пол сразу слоем 10 – 15 см.

Как видите, выполнить пол в коттедже своими руками хоть и хлопотно, но вполне реально. Соблюдение всех этапов обеспечит долговечность пола, комфорт в доме, сухость и отсутствие плесени. Завершающим этапом обустройства пола будет укладка финишного покрытия. Это может быть массивная доска пола, линолеум, плитка, ламинат, паркет и другие материалы, которые может предложить современный рынок.

Пескоуловитель для ливневой канализации — устройство, монтаж

Чтобы предотвратить подтопление участка и расположенных на нем строений, размытие фундамента и отсыревание стен построек, прокладывается ливневая канализация. Протекающая по ливневке вода содержит песок и прочие твердые фракции, которые не задерживаются сливными решетками. Чтобы отделить твердые частицы, необходим пескоуловитель для ливневой канализации. Благодаря ему удается предотвратить образование засоров в системе слива.

Устанавливается песколовка в качестве последнего элемента линии желобов поверхностного водоотвода, от которого далее идут дренажные каналы в коллектор, обеспечивая оседание в ней до 80% твердых примесей. Проходящая далее вода является практически чистой, поэтому накопители воды и дренажные трубы не страдают от наличия засоров.

Конструкция и работа пескоуловителя

Типичный пескоотделитель представляет собой закрытый резервуар, конструктивными элементами которого являются:

• Входной патрубок для подвода сточных вод;
• донный отсек (корзина) для отделения песка и прочих твердых частиц;
• решетка;
• выходной патрубок.

Некоторые модели уловителей также имеют эрлифты (трубопроводы для извлечения осадка).

Приемник для песка монтируется вместе с поверхностными водоотводными каналами

Рассмотрим, на чем основан принцип работы пескоуловителя.

Вода, попадающая в ливневку, с высокой скоростью движется по сточной трубе. Попадая в очистной резервуар, имеющий большой диаметр, она замедляется. Взвеси типа песка, ила и глины, находящиеся в ней, под действием силы тяжести, оседают на дно резервуара. Очищенная от них вода поступает в ливневую канализацию через выходное отверстие устройства.

Важно: Чтобы поддерживать пескоуловитель для дренажа в рабочем состоянии, его необходимо регулярно очищать от скопившихся на дне твердых частиц. В противном случае ловушка полностью теряет свою актуальность, а вероятность появления засоров многократно возрастает.

Виды пескоуловителей для ливневки

Существуют различные виды пескоуловителей, которые различаются материалами изготовления и конструкцией.

Совет: Ливневая канализация является достаточно сложной инженерной конструкцией, все элементы которой тесно взаимосвязаны. Поэтому очень важно правильно подобрать нужную модель устройства, которая будет поддерживать высокую эффективность системы слива.

Пескоуловители для обеспечения работы ливневой канализации классифицируются по нескольким параметрам, которые будут рассмотрены ниже.

Конструкция

1. Устройство вертикального типа. Обычно изготавливается в форме вытянутого цилиндра. Твердые взвеси сами оседают на дно, а очищенная от них вода протекает через выходной патрубок. Отличаются большой вместимостью резервуара. Применяются преимущественно на объектах промышленного значения.
2. Устройство горизонтального типа. Конструкция располагается горизонтально и состоят из двух частей. В первой части вода свободно перемещается по прямой или по кругу, а во второй части происходит отложение осадка. Это наиболее распространенный вид отстойника, применяемый повсеместно, в том числе в индивидуальном строительстве, в частных домах.
3. Тангенциальный пескосборник. Это круглая конструкция, в которую вода подводится по касательной. В круглом резервуаре она закручивается, а всевозможные примеси под действием центробежной силы оседают на стенках камеры. Оттуда они, под своим весом, опускаются на дно. Данный вид уловителей песка не очень распространен в отечественном строительстве, в отличие от Европы.
4. Аэрируемый уловитель. Такие устройства часто применяются на пищевых производствах, где протекающая в сток вода имеет повышенную степень жирности. Внутри такого канализационного пескоуловителя проходит аэратор, насыщающий воду воздухом. Это обеспечивает лучшее трение частичек песка между собой и их лучшую очистку. Вода также лучше очищается от жировых составляющих, которые увлекаются на дно твердыми частицами.

Промышленный пескоуловитель Salher

Материал изготовления

Ловушки для водоотвода могут изготавливаться из различных материалов:

1. Бетон. Бетонный пескоуловитель отличается долговечностью и повышенной механической прочностью. Однако его значительный вес создает трудности при монтаже. Применяются бетонные устройства преимущественно на промышленных объектах (аэродромах, крупных предприятиях, в жилых городских районах). Для монтажа таких конструкций необходимо наличие специальной строительной техники. Бетон часто армируется стекловолокном, которое предотвращает его растрескивание со временем.
2. Полимербетон. Устройства совмещают в себе прочность бетона и легкость пластика, поэтому отличаются максимальной стоимостью. Их успешно применяют на тех объектах, где требуется надежность и высокая прочность, но без применения строительной техники.
3. Пластик. Пескоуловитель для ливневки из пластика является наиболее популярным вариантом для использования в быту. Он имеет небольшой вес, а прочность современного пластика намного выше, нежели была в прежние годы. Такие ловушки можно использовать на любой почве и при любом составе воды. Пластик не коррозирует, легко монтируется. При необходимости конструкцию можно легко демонтировать и перенести на другое место. Устанавливаются вручную.

Популярные модели песколовок

Рассмотрим для примера несколько востребованных моделей пескоуловителей для канализации с указанием их основных характеристик:

• Gidrolica Light. Это пластиковая ловушка горизонтального типа, предназначенная для установки в систему пластиковых лотков. Оснащена пластиковой решеткой. Ее длина составляет 50 см, ширина — 11,6 см, высота — 32 см. Класс нагрузки — A15. Ширина сечения — DN100. Цена пескоуловителей такого типа составляет около 1000 р. Выдерживает нагрузку до 1,5 т. Применяется уловитель в системах частных домов, на пешеходных тротуарах, в парках, на велодорожках.
• Gidrolica Filcoten. Изготавливается из композитного бетона и выдерживает нагрузку до 25 т. Длина ловушки — 50 см, ширина — 14 см, высота — 50 см. Класс нагрузки — С250. Ширина сечения — DN100. Применяются подобные устройства на автостоянках, в гаражах, на обочинах дорог, на спортивных объектах. Стоимость ловушки — порядка 5700 р.
• Gidrolica Super. Изготавливается из ударопрочного пластика. Имеет усиленную стальную насадку. Выпускаются 2 разновидности ловушек, отличающихся своими габаритами и шириной проходного сечения. Выдерживает весовую нагрузку до 60 т. Размеры пескоуловителей: длина — 50/54 см, ширина — 16/26 см, высота — 43,8/47,8 см. Класс нагрузки — Е600. Ширина сечения — DN100/DN200. составляет 2100-4200 р.

Монтаж пескоуловителя

Важно: Устанавливать пескоуловитель следует перед монтажом прочих фильтрующих элементов.

Правильная установка пескоуловителя обеспечит его эффективную работу, поэтому следует придерживаться общей схемы работы, рекомендованной специалистами. Рассмотрим пошагово, как установить пескоуловитель своими руками.

Работа состоит из следующих этапов:

• Производится разметка территории под ливневку. Место уловителя должно находиться сразу после сточных желобов, до входа в систему сточных трубопроводов;
• Прокапывается траншея для сточных лотков. Ее уклон должен составлять порядка 1-2 см на 1 погонный метр. Глубина траншеи должна быть такой, чтобы верхние кромки лотков находились ниже уровня почвы на 5 см. Учитывается также толщина бетонной заливки ямы и толщина песчаной подушки;
• Дно траншеи бетонируется. Чтобы система была долговечной, рекомендуется также забетонировать и стенки траншей. Бетонный слой предотвращает перекос элементов конструкции в процессе эксплуатации ливневой канализации. Если бетонирование стенок не выполнялось, пустоты траншей засыпаются смесью песка и цемента;
• Монтируются и соединяются между собой все элементы системы. Надежность стыковки обеспечивается благодаря наличию специальных защелок. Если есть желание обеспечить максимальную герметичность стыков, они обрабатываются специальным водостойким герметиком;
• Сверху всех элементов устанавливаются защитные решетки.

Мы обсудили важность такого элемента ливневой канализации как пескоуловитель. Правильно установленная песколовушка обеспечит защиту сливного коллектора от загрязнений, продлит ее эксплуатационный ресурс. А чтобы ливневка успешно справлялась с отводом сточных вод долгие годы, необходимо регулярно очищать уловитель песка от донных отложений.

Особенности и назначение пескоуловителя

Ни одно здание, ни один город или улица не представляются без оборудования ливневой канализацией. Это не удивительно, ведь если убрать такую конструкцию, то в скором времени можно обнаружить, что дороги, участки, города превратились в одно сплошное озеро, потому как асфальтное покрытие не позволяет уходить осадкам в почву. Кроме того, очень важно сохранять нормальное функционирование канализации, для этого в каждой системе используется пескоуловитель для ливневой канализации. Что это за приспособление, каким образом оно обеспечивает свободную работу системы и как его установить, следует рассмотреть более детально.

• 1 Цены на пескоуловители
• 2 Принцип работы
• 3 Видовое разнообразие конструкций
• 4 Монтаж пескоуловителя
  • 4.1 Видео — монтаж пескоуловителя
• 5 Правила использования

Цены на пескоуловители

Модель	Цена, рубли
ACO SELF Euroline c оцинкованной решеткой, 50х11,8х32 см.	5500 руб. Купить
Односекционный, 500х640х1000 мм.	28000 руб. Купить
Gidrolica Standart DN100 С250, 500х160х420 мм.	1500 руб. Купить
Многосекционный Gidrolica промежуточная часть, 560х490х520 мм.	4500 руб. Купить
Gidrolica BGU с оцинкованной насадкой, 500х326х740 мм.	8300 руб. Купить
Комплект Gidrolica Light из пластика, оцинкованный)	1300 руб. Купить

Принцип работы

Частой причиной, по которой канализационная система выходит из строя – это образование засоров. Происходит это потому, что мусор, который так или иначе попадает внутрь системы, нечему остановить. Именно по этой причине и были изобретены и стали использоваться устройства, способные стать препятствием для попадающей грязи в систему. Такие устройства производят механическую очистку воды, которая идет по системе.

В основном пескоуловители для ливневой канализации применяются в масштабах промышленных объектов. В большей степени это актуально для тех мест, где проходит большое количество транспортных средств и используется вода. В основном – это мойки автомобилей, но и в обычных зданиях, даже в частных домах без пескоуловителя ливневая канализация не может нормально функционировать длительное время.

Для того чтобы устройство качественно выполняло свой функции, он должен иметь определенную конструкцию и параметры. Современные пескоуловители можно охарактеризовать так:

Характеристика	Описание
Решетка	Оснащение конструкции решеткой позволяет задерживать частицы грязи, которые содержит дождевая или тала вода, стекающая в канализацию.
Емкость	Этот элемент устройства необходим для того, чтобы оставшаяся вода отстаивалась некоторое время, чтобы удалить другую фракцию загрязнений, более мелкую. В маленьких конструкциях такой элемент располагается в вертикальном положении. Крупногабаритные пескоуловители требуют большего количества ловушек для грязи и песка, а потому сооружаются в горизонтальном положении, скрепляя между собой емкости цилиндрической формы.
Корзина	При помощи корзины можно беспрепятственно и легко следить за состоянием всего пескоуловителя. Доставая корзину, очищается и емкость, в которой скоплены отложения мусора.
Удобство расположения	Располагают устройство в основном в начале ливневой конструкции канализации, а именно в месте перехода канализационных лотков в трубопровод, после расположения точечного дождеприемника. Пескоуловители являются входными устройствами в системе канализации.

Важно: способность очищать от грязи и песка дождевую и талую воду у правильно установленного пескоуловителя равна 90%.

Отталкиваясь от особенностей конструкций, типа канализационной ливневой системы и качественных особенностей загрязнителя, осуществляется выбор нужного устройства по его разновидности. Различия у пескоуловителелй могут быть в размере, типе конструкции и материале, который использовался для его производства.

Видовое разнообразие конструкций

Существуют два признака, которые лежат в основе разделения на разновидности пескоуловителей. Первым является форма, которой обладает устройство, от этого зависят и некоторые особенности работы.

Тип	Описание
Горизонтальный	Представляет такой тип пескоуловитля вытянутый прямоугольник, который представлен внутренне двумя частями. Одна из них – это зона работы устройства, другая – для осаждения грязевых частиц, которая скапливает в своем внутреннем пространстве мусор. Движение воды внутри пескоуловителя для ливневой канализации такого типа происходит в прямом направлении и круговым потоком.
Вертикальный	Устроен таким образом, что за счет вертикального расположения емкости грязевые частицы оседают на дно самопроизвольно, а вода более чистая проходит дальше по системе, выходя сквозь предназначенное для этого отверстие.
Тангенциальный	Работает такой тип пескоуловителя за счет установки стоков, которые проведены по касательной. Благодаря этому, попадающий водный поток, сталкивается со стенками, после чего закручивается. Созданный водный вихрь способствует очистке водного потока от примесей грязи, которые осаждаются на дне. Оставшаяся часть воды беспрепятственно идут дальше по ливневой системе.
Аэрируемый	Представлен прямоугольной формы емкостью, которая в себе содержит специальный фильтрующий элемент, названный аэратором. Фильтр производит очищение потока поступающей в систему канализации воды.

Важно: одними из самых эффективных в работе считаются пескоуловители типов тангенциального и аэрируемого, они способны задержать 95% грязевых частиц и песка.

Вторым признаком, который положен в градацию разновидностей пескоуловителей, считается материал, который применялся в производстве устройства:

Бетон	Пластик	Полимербетон
Самый первый материал, который стал применяться в изготовлении пескоуловителей. в то время — это была единственная возможность сконструировать устройство надежным и максимально отвечающим по необходимым требованиям. По сей день имеют статус самых прочных приспособлений для очистки канализации от песка.	Сделанные из такого материала приспособления гораздо легче в процессе монтажа, не слишком уступают в качествах прочности, чем предыдущие. Есть возможность использования в промышленных масштабах.	Относительно новый материал в производстве пескоуловителей, который характерен параметрами высокой прочности. Кроме этого, замена части состава материала для производства, снижает их стоимость в отношении тех, что производятся из бетона.

Из перечисленных разновидностей, относительно материала изготовления, можно выделить те, что произведены из пластика. Их преимущества пред другими в следующем:

1. Благодаря тому, что в производстве используется пластик высокопрочных характеристик, пескоуловители не подвергаются деформации даже при сильных ударах и смены температурного режима, также имеют устойчивость к воздействию веществ химического происхождения, которые могут быть агрессивны.
2. В пластиковых устройствах имеются специальные отверстия, которые упрощают присоединение желобов и самой системы канализации. Размер диаметра отверстия одинаков с отверстиями, предназначенными для труб и равны 100 мм.
3. Легкость в транспортировке устройств обусловлена тем, что пластиковый материал мало вести и сами приспособления мелкогабаритные.
4. Возможность применения такого типа устройств для любых канализаций ливневого типа. Есть возможность установить их, как и в частном доме или даче, так и на стоянках автомобилей и автомойках.
5. Пластиковая конструкция пескоуловителя задерживает до 95% мусора, идущего с водными потоками через систему канализации, потому как оснащено специальными решетчатыми приспособлениями внутри конструкции.
6. Относится к классу С по уровню нагрузок.

Монтаж пескоуловителя

Видео — монтаж пескоуловителя

Прежде, чем приступать к работам по установке пескоуловителей в систему канализации ливневого типа, следует ознакомиться с некоторыми важными принципами, которыми нельзя пренебрегать в процессе:

1. Первостепенно следует позаботиться о наличии канавы под пескоуловительное устройство, которая выстилается песком с добавлением гравия или щебневого камня.
2. Точно определить место для установки, которое должно быть в промежутке между желобами и стоком, транспортируемом воду в центральный приемник.
3. Следует позаботиться о том, чтобы верх устройства для очистки был защищен при помощи решетки, имеющей замковые соединения. Для устройств, произведенных из бетона, используют обычно аналогичные по материалу решетки. К бетонному приспособлению применяют чугунные решетчатые конструкции.
4. Последним нюансом будет обеспечение достаточного пространства для периодической очистки устройства от накопленного мусора и песка. Регулярная очистка этого устройства очень важна, поскольку при сильном загрязнении канализационной системы происходит не только прекращение работы, но и начинается разрушение зданий и дорог из-за того, что их начинает подмывать вода.

Важно: учитывая достаточную сложность конструкции канализационной системы, местоположение пескоуловителя играет немаловажную роль. Следует знать, что установку его проводят прежде всех элементов очитки канализации, в месте, где желоба для воды переходят в трубную систему. От правильности расположения пескоуловителя в системе ливневой канализации, будет зависеть и его процент КПД.

Учитывая разбежку в габаритных размерах устройств относительно места применения пескоуловителя, лучше рассмотреть установку на примере частного дома или участка Правильный процесс монтажа можно описать следующими действиями, материал устройства — пластик:

1. Чтобы не произошло всплытие пескоуловителя для ливневой канализации, следует позаботиться об укладке бетонной плиты, которая крепит пескоуловитель при помощи ремней. Размеры такой плиты должны не быть меньшими, чем размер устройства, даже чуть больше, а весом она должна быть больше, чем пескоуловитель с водой. Есть возможность в такой конструкции воспользоваться пластинами из металла.
2. Расчет плиты из бетона производится, отталкиваясь от того, что его удельная масса превышает в 2,5 раза массу воды. Если пескоуловитель имеет объем 2 м3, то масса плиты должна превышать 800 кг с учетом, что толщина ее 15 см. Расчеты для других ситуаций проводятся аналогичным образом.
3. Чтобы прикрепить ремни к плите, необходимо соорудить замковые соединения, которые должны крепиться в отверстия, подготовленные заранее. Присоединять замки можно как при помощи анкеров, так и с использованием сварочного оборудования.
4. В случае установки пескоуловителя на высоком уровне из-за того, что грунтовые воды находятся достаточно близко, то монтаж производят, исключая утяжелители.
5. Если установка производится устройства там, где предполагается нагрузка на почвенный слой достаточно большой силы, то плиту необходимо уложить и вверху конструкции.
6. В наружной части котлована проводят крепление пескоуловителя при помощи ремней, перед этим засыпав до 40 см песчаной фракции или щебневого камня на дно и утрамбовав.
7. После этого производят установку самого приспособления для очистки от песка сточных потоков воды, который необходимо наполнить на 1/3 водой.
8. Дальнейшим действием становится крепление устройства при помощи ременной конструкции и засыпается все песком и грунтом до 2/3 от уровня пескоуловителя. Утрамбовка засыпки проводится через каждых 30 см.
9. Если установка оборудования для очистки производилась без утяжеляющей плиты, то можно сделать засыпку однослойной.
10. Последним моментом в установке пескоуловителя для ливневой канализации будет подключение ко всей системе, после чего продолжать делать засыпку, пока та не будет доверху. Ее следует также тщательно трамбовать.

Правила использования

Как и любое оборудование, пескоуловитель для ливневой канализации нуждается в должном уходе и правильном использовании. Это необходимо для обеспечения правильной и надежной работы оборудования, а также предотвращения других нежелательных последствий, которые может принести засорившееся устройство. Правила использования пескоуловителя заключаются в следующем:

1. Необходимо осуществлять проверку рабочего процесса устройства минимум разово за полугодовалый период. При этом проводить замер слоя отложений в емкости.
2. Когда слой грязевых отложений достигнет 30% от всего объема устройства, то необходимо провести откачивание при помощи специальной машины. По срокам пользования – эта процедура проводится раз за год.
3. проверку исправности, а также полную очистку устройства необходимо делать 1 раз за двухгодовалый период. Очистка заключается в том, чтобы снять грязь, которая осела на стенках при помощи сильного напора водной струи. Такой процесс называется разгрузкой. Чтобы сохранялось хорошее качество очистительных процессов потоков воды, поступающей в систему, следует производить чистку блоков фильтров тонкослойного типа. Этот процесс также поможет не допустить засоров. Частота этого мероприятия напрямую зависит от того, насколько сильно загрязнены воды, которые поступают в сток. В любом случае разово за год этот процесс необходимо выполнять.
4. Чтобы полностью провести разгрузку пескоуловителя для ливневой канализации, необходимо поднять все находящиеся в конструкции блоки через технический колодец. После этого они промываются водой, которая имеет сильный напор и направлена на устройство. В ином случае можно прибегнуть к специальному оборудованию для подобной очистки.
5. Важным является и снятие со стен налета от грязи, а также в промежутках пластин. После того, как процесс промывки будет завершен, необходимо откачать воду, которая осталась из устройства, только после этого его можно устанавливать обратно.
6. Когда техническое обслуживание пескоуловителя для ливневой канализации будет завершено, то следует произвести его заливку при помощи воды уже на месте его установки. Такой прием позволит не допустить выдавливание устройства в процессе установки его на место, в случае если грунтовые воды расположены достаточно высоко.
7. Дополнительно рекомендуется завести книгу, в которой будут отмечаться все процессы и их даты, которые производились с оборудованием для очистки сточных вод. Это позволит следить за частотой его обслуживания.

Что такое песколовки для очистки сточных вод, какие существуют виды, а также принцип их работы

Сточные воды, образованные в процессе промышленной и хозяйственной деятельности человека, имеют вредные для природы примеси и должны быть очищены перед сбросом их в естественный водоем. Для этого строятся очистные сооружения, включающие в себя целый комплекс мероприятий по очистке отработанных вод.

Чтобы система очистки и водоотведения не выходила из строя из-за мелкого мусора, песка, частиц грунта, находящихся в сбросах, а природные водоемы получали пригодную для жизни воду, используют песколовки.

Для чего служит?

Применение песколовок в системах для очистки воды вызвано тем, что в отстойниках трудно отделить минеральные загрязнения от органических. Возникают сложности в удалении осадка.

Система забивается мусором, вода с трудом проходит по трубопроводу, а это снижает производительность ее работы.

Поэтому конструкторами разработаны пескоуловители, которые монтируются после решеток перед первичными отстойниками.

Они также могут быть использованы как самостоятельная единица в бытовых или мелких промышленных целях, но лишь в тех случаях, когда сточная вода после прохождения через пескосборник пригодна

• для дальнейшего использования в производстве
• или сливу в естественные водоемы.

То есть, когда она не представляет собой опасности для окружения.

Тогда устройства монтируют в трубопровод перед входом в канализацию. Это может быть, например, в цехах на предприятиях общественного питания, под мойку в ресторанах, кафе. В остальных случаях устройства для песка являются частью системы очистки.

Принцип работы

Принцип действия песколовки использует гравитационные силы для осаждения тяжелых минеральных примесей при замедлении скорости потока воды. Так как песок тяжелее воды, то он стремится упасть вниз.

Одним из важных моментов при конструировании песколовки является расчет скорости течения воды. Она должна быть такой, чтобы тяжелые минеральные примеси оседали на дно за время прохождения по песколовке, а легкие органические – не успевали сделать это и уносились потоком. В таком случае происходит отделение минеральных загрязнений от органических.

Согласно практике, наилучшая скорость для эффективной работы в песколовках с горизонтальным движением воды находится в пределах от 0,15 до 3,0 мм/с. Если скорость ближе к низкой границе, то в осадок успевает выпасть много органических примесей, что крайне нежелательно. Поэтому нужно поддерживать скорость, близкую к ее верхней границе, т.е. 3,0 м/c.

Однако, расход воды не остается постоянным в течение суток, поэтому и скорость ее течения иногда падает, органические включения успевают выпасть в осадок вместе с песком. Для решения этой проблемы песколовки делают из нескольких рабочих отделений, а автоматическое закрытие и открытие одной из них регулирует скорость движения вод.

Из чего состоит?

Конструкция и размеры песколовки во многом зависят от того, какие примеси должны удаляться. Для работы со связанным песком (смесь твердой органики и песка) используют длинные пескоуловители, либо их оборудуют механизмом отмывки.

Основными элементами оборудования являются:

• главный резервуар, состоящий из двух частей: рабочей, по которой проходит сбрасываемая вода, и осадочной для сбора песка, а также двух патрубков – входного и выходного;
• механизм для перемещения осадка в сторону приямка;
• приспособление для удаления песка из контейнера.

Песочный контейнер располагается в головной части под рабочим резервуаром. Может быть также расположен сверху. Выпавший на дно песок перемещается в бункер скребками или гидромеханическим путем — водой, которая впрыскивается через трубы, проложенные по дну.

Для нормального функционирования оборудования следует вовремя убирать выпавший в осадок песок. На небольших устройствах его убирают вручную.

Если в сутки набирается более 0,1 м 3 осадка, то должно быть обеспечено его механизированное удаление.

В зависимости от конструкции выгрузка песка проводится

• песковыми насосами,
• гидроэлеваторами,
• шнеками,
• ковшами.

На крупных очистных станциях осажденный песок из бункера подают на специальные площадки, где он обезвоживается.

Для этого используются:

• гидроциклоны,
• шнековые ценрифуги,
• гидравлические и механические пескопромыватели,

после чего обработанный песок, без риска для окружающей среды, можно повторно использовать.

Какие виды бывают?

Все песколовки работают по одному принципу осаждения песка под действием силы тяжести. Различаются они по характеру перемещения воды в резервуаре и форме самого пескоуловителя.

Самыми распространенными считаются:

• Горизонтальные – с течением воды параллельно земной поверхности. Бывают две разновидности:
  1. с поступательным течением потока — применяются при количествах сбрасываемой воды до 10000 м3/сут;
  2. с круговым движением — эффективны на предприятиях со сбросом до 70000 м3/сут.

Выпавший на дно песок перемещается к бункеру приспособлениями в виде щеток. В это время происходит его частичная очистка от органики.

Вертикальные – имеют вертикальный рабочий резервуар, в котором вода подается у основания и движется снизу-вверх.Из-за больших размеров не имеют популярности в автономных системах очистки и применяются редко.

Щелевые – используются на каналах и имеют несколько щелей в дне канала, под которыми расположены бункеры для песка. Из-за невысокой эффективности они находят применение там, где сток воды до 5000 м3/сут.

Тангенциальные – такие, в которых воде придается винтовое движение. При этом, усиливается отмывание органических загрязнений от песка. Такая установка имеет форму цилиндра, и вода в ней подается по касательной. Применяются при объемах стока до 50000 м3/сут.

Аэрируемые пескоуловители напоминают параллелепипед, на одной из граней которого по всей длине установлен аэратор – труба с небольшими отверстиями, через которые подается воздух. Аэратор крепится в полуметре от дна. Под ним размещается емкость для песка. Они эффективны при стоке до 10000 м3/сут. В аэрируемых моделях в осадок попадает до 90% минеральных загрязнений.

Наибольшую популярность получили горизонтальные конструкции с круговым движением. Они экономичнее таких же моделей, но с поступательным перемещением воды и аналогичной выработкой.

Расчет основных параметров

Как для бытового, так и для промышленного использования существуют песколовки разного размера и эффективности.

Для определения того, какой пескоуловитель нужно приобрести по размерам и производительности, следует провести расчет, имея при этом следующие данные:

• объем сбрасываемых вод;
• параметры загрязненности;
• скорость движения потока;
• суточный объем осадка;
• территориальные условия для установки.

Рассчитаем габариты конструкции горизонтального блока с прямолинейным течением воды, состоящей из двух основных частей: рабочей и осадочной.

Пример.

• объем сбрасываемых вод – 130000 м3 или qmax=1,50 м3/с (130000/24/3600);
• допустимая скорость потока – 0,15-0,30 м/с;
• гидравлическая крупность осаждаемого песка – 18-24 мм/с;
• планируемое количество жителей – 415300 чел.

1. Выбирают три отделения, исходя из расчета 50000 м3/сут.
2. Определяют необходимую площадь сечения одного отделения:

ω=q_max/vn, где

• v – средняя скорость потока, м/с;
• n- количество отделений;
• ω=1,50/(0,25×3)=2,0 м^2.

L=1000KHv/u, где

• K – коэффициент, берется из таблицы;
• H – глубина проточной части, принимается для типовых моделей в пределах от 0,5 до 2,0 м, принимается 1,0 м;
• u – гидравлическая крупность песка, мм/с, берется из таблицы.

L=(1000⋅1,3 ⋅1⋅0,25)/24,2=13,43 м.
Находят ширину одного отделения, м:

B=2,0/1=2,0 м.

Исходя из полученных размеров песколовки, выбирают стандартную из таблицы или проектируют индивидуально.

Скорость стока при разных значениях:

υ_max=1,50/(2⋅1⋅3)=0,25 м/с.
Время нахождения в рабочей части:

T=13,43/0,25=53,72 с.
Рассчитывают количество осадка за сутки м3/сут:

W_сут=(Nq_2)/1000, где

• N – планируемое число жителей;
• q_2– удельное количества песка, берется из таблицы.

W_сут=(415300⋅0,02)/1000=8,31 м^3/сут.
Находим объем одного контейнера:

W_о=(8,31⋅1)/3=2,77 м^3.
Находят глубину контейнера:

h=2,77/2^2 =0,69 м.
Рассчитывают высоту осадка песка на дне:

h_ос=(8,31⋅3)/(2⋅3⋅13,43)=0,31 м.
Делают расчет полной строительной высоты:

Получен расчет габаритов горизонтальной песколовки, которыми необходимо руководствоваться при проектировании оборудования:

• ширина,
• высота
• и длина.

BхHхL=2 х 1,81 х 13,43 м.

Примерные схемы основных видов современных пескоуловителей можно посмотреть ниже.

Для удаления минеральных взвесей из сточных вод могут быть также использованы другие устройства:

• гидроциклоны
• и центрифуги.

Их конструкции работают благодаря вращательному движению жидкости, оно производит разделение частиц с различным удельным весом. Более тяжелые падают вниз, легкие – уносятся водным потоком.

На что следует обратить внимание при покупке?

Конструкция пескосборника должна обеспечивать равномерное движение сбрасываемой воды в течение суток и состоять из двух и более отделений. Бункер для сбора песка рекомендуется подбирать по объему, рассчитанному на двухсуточную норму песка. Диаметры входящего и выходящего каналов должны соответствовать производительности очистной системы.

Цена на пескоуловители зависит от модели устройства, которая, в свою очередь, имеет разные модификации согласно своей производительности, размеров и материла.

1. Самыми дешевыми считаются бытовые модели из пластика. Они могут быть порядка 1500 рублей.
2. Чуть дороже — сделанные из полимербетона и металла.
3. Самые дорогие – промышленные из бетона, могут иметь цену в несколько сот тысяч рублей.

Например, в Москве и Санкт-Петербурге можно купить песколовку под мойку модели, которая представлена двумя сериями «стандарт» — экономичный вариант и «профи» — со сменными элементами для простоты обслуживания.

Разница в конструкции отражается на цене.

К примеру, модель ПЭ-1,5-100:

• серии «стандарт» стоит 14950 рублей;
• серии «профи» — 19700 рублей.

Модель для промышленных целей ПЭ-36-5000 с пиковым сбросом 5000 л выполнена в трех модификациях:

• вертикальная стоит 149200 рублей;
• горизонтальная – 149200 рублей;
• прямоугольная – 181700 рублей.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео, в котором наглядно продемонстрирован принцип работы песколовок.

Заключение

Использование песколовок для очищения сточных вод от песка, известняка, частиц грунта и другого мелкого мусора минерального происхождения оправдано полученными результатами.

Срок службы и качество работы некоторых частей очистных механизмов тем выше, чем меньше в сточных водах загрязнителей, которые разрушают устройство. После обработки собранного из отработанного стока песка уменьшается вероятность загрязнения окружающей среды.

Похожие записи:

1. Устройство погреба под лоджией и балконом на первом этаже. Термоящик для овощей на балконе
2. Строим балкон на первом этаже — как сделать это правильно
3. Утепление пола в доме на сваях. Как избежать теплопотерь. Утепление пола в деревянном доме на винтовых сваях
4. Установка водяного и электрического теплого пола своими руками

Читайте также:

Тепловые лампы для гаража