Устройство и типы свайных фундаментов

Виды свайных фундаментов: ГОСТы, классификация свай и типы ростверков

Возведение домов на не стабильных грунтах производится по специальной свайной технологии. Она обеспечивает пропорциональное распределение нагрузок массы конструкции зданий на почву. Существуют различные виды свайных фундаментов. Для их устройства используется специальная техника.

Свайный фундамент: виды, достоинства и недостатки

Главные элементы фундамента — сваи, имеющие форму столбов или стержней. Сечение изделий может иметь круглую или квадратную форму. Заглубление опор производится под определённым углом наклона или строго вертикально. Технология устройства свайных фундаментов достаточно проста. Выбор конструкции основания зависит от различных факторов:

• вида свай и глубины их установки;
• структуры грунта;
• типа ростверков и др.

Порядок установки опор регламентируется СНиП 2.02.03-85. Чаще всего, их используют для возведения каркасных, щитовых и деревянных малоэтажных домов. При строительстве многоэтажных зданий основание делается из железобетонных свай. Возводимые по свайной технологии дома не имеют подвальных помещений.

Таблица 1. Достоинства и недостатки свайного фундамента.

Достоинства	Недостатки
Возможность устройства на сложных грунтах и горных рельефах	Для возведения фундамента требуется специальная техника
Монтаж фундамента можно проводить в любую погоду	Свайный фундамент не рекомендуется использовать для строительства домов на горизонтально-подвижных грунтах
Минимальная осадка	Сложности при возведении цокольных этажей
Экономичность и надежность	Невозможность проверки установленных свай на повреждение

Видео — Плюсы и минусы свайного фундамента

Виды свайных фундаментов

Классификация опор и возведённых с их помощью фундаментов проводится по различным признакам. По типу материала, использованного для их изготовления различают сваи:

• деревянные;
• бетонные и железобетонные;
• металлические;
• комбинированные.

Наиболее надёжными считаются конструкции, состоящие из комбинированных опор. Они дольше всех сохраняют свои первичные эксплуатационные характеристики. Наименьшей прочностью и долговечностью обладают деревянные сваи. Большая из часть изготавливается из древесины хвойных пород. Металлические винтовые опоры изготавливаются из чёрного металла. Перед установкой в грунт поверхность деревянных и металлических свай обрабатывается специальными средствами.

По несущим нагрузкам различают сваи:

1. Стойки.Полностью передают грунту нагрузку строения.
2. Висячие сваи. Нагрузка передаётся боковыми гранями.

По способу погружения опор в грунт фундаменты подразделяются на:

• забивные;
• буроопускные:
• винтовые;
• буронабивные;
• комбинированные.

Интересно! Свайные фундаменты способны выдерживать сейсмические нагрузки до 7 баллов. Для их устройства используют не только опоры, произведённые в заводских условиях. Буронабивные стержни заливаются бетоном на месте устройства основания.

Забивные фундаменты

Забивная технология применяется при строительстве многоэтажных строений. Для монтажа их конструкций используют стержни изготовленные из железобетона. В малоэтажном строительстве допускается применение по этой технологии строительства деревянных и металлических опор. Чаще всего, они имеют квадратное сечение с размером сторон от 150 до 500 мм. Стандартные длины опор находятся в пределах от 3 до 25 м. Их нижний конец заостряют. Это значительно упрощает процесс забивания свай в грунт.

Верхнюю часть опор оснащают оголовком. Он принимает удар молота при забивании изделий и защищает их от деформации. Выбор свай зависит от свойств грунта и конструкции возводимого здания. Их погружение в грунт проводят до упора в твёрдый земляной пласт. Это обеспечивает прочность конструкции и не позволяет основанию строений «поплыть».

Достоинства и недостатки забивных фундаментов зависят от вида используемых для устройства конструкции свай. Среди общих для всех типов опор достоинств:

• высокая прочность конструкции;
• отсутствие необходимости в предварительной подготовке строительного участка;
• возможность монтажа на затопляемых территориях.

При возведении свайного фундамента грунт не разрыхляется, а утрамбовывается. Среди основных недостатков забивных конструкций:

• недостаточная надёжность при устройстве на набухающих и просадочных почвах;
• неравномерная усадка на грунтах с различной плотностью.

Буроопускные свайные фундаменты

Технология применяется для возведения конструкций на пластично-мёрзлой и твёрдомёрзлой почве. Работы по монтажу основания ведутся при температуре не ниже 0,5°C. Технология проведения работ предусматривает установку стержней в предварительно пробуренные скважины. Их диаметр должен превышать сечение свай на 50-100 мм. Бурение грунта производится специальной техникой.

Важно! Диаметр бура должен быть больше ширины опоры не менее, чем на 10 см.После установки стержня в скважину имеющиеся в ний пустоты заполняются связующими растворами. Они повышают устойчивость конструкции.

Свайно-винтовые фундаменты

Технологию используют при возведении лёгких и средних построек на всех видах грунта. На часто затопляемых территориях это единственно возможный способ строительства домов. Монтаж винтовых оснований под строения различного типа был придуман в XIX веке. Он широко используется при возведении причалов и домов на воде.

Вести строительство по винтовой технологии можно в любое время года. Для монтажа конструкции используют металлические сваи с различным количеством лопастей. Для их погружения в грунт не требуется привлечения специальной техники. Сваи ввинчиваются в землю вручную. Основные достоинства технологии — быстрота монтажа и минимальные затраты на устройство основания.

Буронабивные сваи

Буронабивная технология применяется при возведении тяжёлых строений на слабых грунтах. При забивки свай таким методом не оказывается вибрационное воздействие на рядом стоящие строения. Возводить объекты по буронабивной технологии можно и на территории со сложным рельефом. Требования к таким типам оснований определены в Своде правил СП 50-102-2003. Возведение фундаментов производится с помощью:

• шнека с полостью для подачи бетона в скважину.
• обсадной трубы с вибропогружателем.

Сваи для фундамента заливаются бетоном непосредственно в подготовленные для них скважинах. Применять технологию можно на полых грунтах. Перед заливкой бетона в скважину, в ней делается армирование и проводится укрепление её стенок от обсыпания земли. Буронабивная технология устройства свайных оснований считается самой сложной.

Комбинированный фундамент

В устройстве оснований используют сваи и плиты. Фундаменты такого типа возводят на просадочных грунтах в соответствии со Сводом правил 22.13330. Отличительной чертой конструкции является полное опирание плиты на грунт. Ростверк с землёй не соприкасается.

Классификация фундаментов по характеру размещения свай

Схема расположения свай в грунте определяется конфигурацией возводимого здания. По способу их размещения конструкции различают:

1. Одиночные сваи. Применяются при возведении легких с/х построек.
2. Свайные кусты. Устраивают под передающие большие вертикальные нагрузки колонны.
3. Сплошные свайные поля. Основание используют для возведения построек башенного типа.
4. Ленточные свайные фундаменты.Предназначены для опоры стен зданий.

ГОСТы на свайные фундаменты

ГОСТы на свайные фундаменты и винтовые сваи в РФ заменены на СНиП 2.02.03-85 и СНиП 24.13330.2011. Железобетонные сваи промышленного производства выпускаются по ГОСТ 19804-2012.

При производстве свай применяется несколько стандартов:

• ГОСТ;
• ОСТ;
• ТУ.

Требования, предъявляемые нормативными документами к изделиям, учитывают характеристики грунтов, для которых они предназначаются. Выпускаемые по ГОСТ винтовые сваи подразделяются по своим конструктивным особенностям. Изделия группируют по:

• форме наконечника (открытые и завальцованные);
• форме, ширине и числу лопастей;
• способу применения.

Виды ростверков

Ростверк не является обязательным элементом конструкции. Он соединяет между собой опоры основания, придавая конструкции дополнительную жёсткость. Различают 3 основных вида ростверков:

1. Высокий. Соединительные элементы располагаются над поверхностью земли на расстоянииот 15 сми выше.
2. Повышенный. Ростверк располагает вровень с поверхностью земли или на высотедо 10 см.
3. Заглубленный. Монтаж ростверка проводится ниже уровня поверхности земли.

По способу сборки различают ростверки:

1. Сборные. Представляют собой сварные стальные балки, которые применяют при строительстве лёгкий построек с небольшим сроком эксплуатации.
2. Сборно-монолитные. Элементы с «замочными» соединениями. Используются для соединения опор оснований многоэтажных домов и промышленных сооружений.
3. Монолитные. Представляют собой единые конструкции, имеющие форму замкнутой или незамкнутой ленты. Применяются при строительстве жилых малоэтажных домов.

Свайные фундаменты для частного дома

До начала строительства дома необходимо определиться с видом основания. При его выборе учитывается тип грунта предназначенной для постройки территории. Определить его можно с помощью геологического исследования. Среди прочих определяющих факторов:

• уровень грунтовых вод;
• сейсмичность района строительства.

Обратите внимание! Возводимый фундамент должен выдерживать нагрузки всей конструкции дома и планируемой для размещения в нём обстановки. Главной опасностью для свайного фундамента является вспучивание грунта. Наиболее сложным считается возведение буронабивных конструкций.

При проектировании оснований определяется глубина забивания свай. Многие застройщики, пытаясь сократить затраты на строительство, возводят дома на винтовых сваях. Это позволяет им экономить значительные суммы на покупке строительных материалов. Возводить винтовые основания можно без геологических исследований. Длина стержней фундамента выбирается в зависимости от глубины погружения опор от поверхности земли до пласта грунта с нормальной несущей способностью. Нижнее основание стержня должно упираться в него и быть ниже отметки промерзания.

Сметная стоимость строительства домов, построенных по свайно-винтовой технологии, на 30-40% меньше обычных способов возведения домов. Конструкции возводятся без проведения земляных работ. Ремонтопригодность элементов свайно-винтовых фундаментов составляет 100%. Недостатком свайной основы является необходимость устройства цоколя и отмостки шириною не менее 70 см вокруг строения. Задача отмостки — защита облицовки свайного фундамента от поверхностного загрязнения.

Несущая способность оснований

Материал исполнения опор и тип грунта оказывают влияние на несущие способности основания строения. Основу винтовых конструкций составляют трубчатые опоры. Они выпускаются промышленностью с диаметром 133, 108 и 89 мм. Он оказывает влияние на несущую способность основания вместе с длиной трубы и диаметром лопастей. На трубных опорах не рекомендуется возводить тяжёлые конструкции.

В качестве опор многоэтажных строений высотою до 60 м строятся используются забивные сваи. Длина таких свай может превышать 10 м. Это самый надёжный вид свайного основания. В частном домостроении забивные железобетонные опоры используются крайне редко из-за высокой стоимости аренды необходимой для их установки спецтехники.

Возведение фундамента для частного дома винтовых сваях: пошаговая инструкция

Шаг 1. Рассчитываем количество необходимого для строительства материала. Число опор определяется по 2-м направлениям:

• линиям наибольшей нагрузки;
• несущей способности опор.

Для проведения расчётов лучше составить план основания. На него на носится разметка установки свай. Расстояние между ними не должно превышать 2-3 м. Чем больше масса возводимой конструкции, тем ближе друг к другу располагаются опоры. Их число определяется путём деления общей массы дома с наполняющими его вещами на величину допустимой нагрузки на 1 сваю. Это справочная величина. Найти её можно в специальных таблицах или в технической документации производителя на изделие. В интернете можно найти онлайн-калькуляторы, которые производят расчёты необходимого для устройства фундамента количества опор при введении необходимых параметров.

Шаг 2. Заготавливаем необходимый материал и инструменты для работы.

Цены на различные виды ручных буров

Шаг 3. Делаем разметку участка под установку опор. Она делается по генеральному плану строительного участка и схеме 1-го этажа дома с отметками расположения свай. Начинают делать разметку всегда с угловых опор, остальные точки установки равномерно распределяют по всей площади основания. В том случае, когда между опорами получаются слишком большие промежутки, в них устанавливают дополнительные опоры.

Шаг 4. Ввинчиваем сваи в грунт по установленным метка. На участках с мягким грунтом сделать это можно вручную, на более твёрдой почве ввинчивание свай производят с помощью специальных устройств. В землю их заглубляют до уровня твёрдого грунта. Входить в землю опоры должны в строго вертикальном положении.

Цены на винтовые сваи

Шаг 5. Верхняя часть опор должна находиться на одном уровне. Его проверяют после ввинчивания в грунт последней сваи. Разница в высоте не допускается. Имеющие отклонения от заданного уровня опоры подрезаются или наращиваются. Категорически нельзя при выравнивании высоты приподнимать вверх уже ввинченные в грунт сваи.

Шаг 6. На выровненные опоры устанавливаем полые горизонтальные плоскости и заливаем их бетоном.

Шаг 7. Для отвода лишней влаги от строения делаем дренаж основания. Он представляет собой небольшие траншеи, прорытые по периметру строения, с отводом за пределы участка.

Видео — Подробная инструкция установки винтового фундамента

Как правильно делать монтаж конструкции

Ввинчивать сваи в грунт вручную лучше втроём. Во время заглубления их трудно поддерживать в вертикальном положении. Два человека воздействуют на рычаг, а третий следит за углом вхождения опоры в грунт. Периодически нужно проводить её фиксацию и анализировать глубину погружения. Не рекомендуется ввинчивать сваи на глубину менее 1 метра. При таком заглублении опор высока вероятность перекоса строения.

Самыми ответственными участками основания являются его углы. Заглубление опор в этих точках должно быть максимальным. Дополнительная прочность конструкции достигается бетонированием фундамента. Большим недостатком винтовых свай является невозможность устройства из них основания для постройки домов на грунтах, имеющих слои камней или известняка. Для таких строительных участков используют сваи с наварными наконечниками.

Срок службы свайных оснований зависит от материала их исполнения. В благоприятных условиях они могут эксплуатироваться от 300 до 400 лет..

Устройство и типы свайных фундаментов

Основные нормативно-технические документы, необходимые для расчета:

При расчете и проектировании свайных фундаментов следует выполнять требования нормативных документов:

(действует с 1 сентября 2021 года);

При возникновении необходимости передачи давления сооружения на более плотные грунты, залегающие на некоторой глубине, рационально применение свайных фундаментов.

Сваи предназначены для передачи давления сооружения на грунт основания. Группу свай, образующую свайный фундамент, поверху связывают жесткой конструкцией в виде балки (рандбалки) или плиты, называемой ростверком. Ростверк обеспечивает равномерную передачу нагрузок от конструкций сооружения на все сваи и препятствует горизонтальному перемещению верхней части свай.

Ростверки бывают:

– высокие – нижняя плоскость которых лежит выше поверхности грунта;

– низкие – ростверки с заглубленной в грунт нижней плоскостью.

Классификация свай

б) по способу погружения:

– буровые и буронабивные;

в) по условиям взаимодействия с грунтом:

– сваи-стойки (сваи всех видов, опирающиеся на скальные грунты, а забивные сваи, кроме того, – на малосжимаемые грунты);

– висячие (сваи трения) (сваи всех видов, опирающиеся на сжимаемые грунты и передающие нагрузку на грунты основания боковой поверхностью и нижним концом).

Забивные железобетонные сваи размером поперечного сечения до 0,8 м включительно и сваи-оболочки диаметром 1 м и более следует подразделять:

– по способу армирования – на сваи и сваи-оболочки с ненапрягаемой продольной арматурой с поперечным армированием и на предварительно напряженные со стержневой или проволочной продольной арматурой (из высокопрочной проволоки и арматурных канатов) с поперечным армированием и без него;

– по форме поперечного сечения – на сваи квадратные, прямоугольные, таврового и двутаврового сечений, квадратные с круглой полостью, полые круглого сечения;

– по форме продольного сечения – на призматические, цилиндрические, с наклонными боковыми гранями (пирамидальные, трапецеидальные);

– по конструктивным особенностям – на сваи цельные и составные (из отдельных секций);

– по конструкции нижнего конца – на сваи с заостренным или плоским нижним концом, или объемным уширением (булавовидные) и на полые сваи с закрытым или открытым нижним концом, или с камуфлетной пятой.

Набивные сваи по способу устройства подразделяют на:

– набивные, устраиваемые путем погружения (забивкой, вдавливанием или завинчиванием) инвентарных труб, нижний конец которых закрыт оставляемым в грунте башмаком (наконечником) или бетонной пробкой, с последующим извлечением этих труб по мере заполнения скважин бетонной смесью, в том числе после устройства уширения из втрамбованной сухой бетонной смеси;

– набивные виброштампованные, устраиваемые в пробитых скважинах путем заполнения скважин жесткой бетонной смесью, уплотняемой виброштампом в виде трубы с заостренным нижним концом и закрепленным на ней вибропогружателем;

– набивные в выштампованном ложе, устраиваемые путем выштамповки в грунте скважин пирамидальной или конусной формы с последующим заполнением их бетонной смесью.

Буровые сваи по способу устройства подразделяют на:

– буронабивные сплошного сечения с уширениями и без них, бетонируемые в скважинах, пробуренных в глинистых грунтах выше уровня подземных вод без крепления стенок скважин, а в любых грунтах ниже уровня подземных вод – с закреплением стенок скважин глинистым раствором или инвентарными извлекаемыми обсадными трубами;

– буронабивные с применением технологии непрерывного полого шнека;

– баретты – буровые сваи, изготавливаемые технологическим оборудованием типа плоский грейфер или грунтовая фреза;

– буронабивные с камуфлетной пятой, устраиваемые путем бурения скважин с последующим образованием уширения взрывом (в том числе электрохимическим) и заполнением скважин бетонной смесью;

– буроинъекционные диаметром 0,15-0,35 м, устраиваемые в пробуренных скважинах путем нагнетания (инъекции) в них мелкозернистой бетонной смеси, а также устраиваемые полым шнеком;

– буроинъекционные диаметром 0,15-0,35 м, выполняемые с уплотнением окружающего грунта путем обработки скважины по разрядно-импульсной технологии (серией разрядов импульсов тока высокого напряжения – РИТ);

– сваи-столбы, устраиваемые путем бурения скважин с уширением или без него, укладки в них омоноличивающего цементно-песчаного раствора и опускания в скважины цилиндрических или призматических элементов сплошного сечения со сторонами или диаметром 0,8 м и более;

– буроопускные сваи с камуфлетной пятой, отличающиеся от буронабивных свай с камуфлетной пятой тем, что после образования и заполнения камуфлетного уширения в скважину опускают железобетонную сваю.

Железобетонные и бетонные сваи следует проектировать из тяжелого бетона по ГОСТ 26633.

Для нестандартизованных забивных железобетонных свай, а также для набивных и буровых свай необходимо предусматривать бетон класса не ниже В15, для забивных железобетонных свай с напрягаемой арматурой – не ниже В22,5.

Железобетонные ростверки свайных фундаментов следует проектировать из тяжелого бетона класса не ниже: для монолитных – В15, для сборных – В20.

Расчет свайных фундаментов

Общие положения расчета

Расчет свайных фундаментов и их оснований должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 27751 по предельным состояниям:

Свайный фундамент своими руками на ЖБ сваях

При высоком УГВ и неустойчивом грунте фундамент для частного дома часто приходится делать из свай. Использовать другие варианты в такой ситуации оказывается слишком нерационально. Они будут получаться либо слишком дорогими, либо недолговечными из-за повышенной влажности почвы. Железобетонный свайный фундамент буронабивного типа более дешев и прост в исполнении. Его без проблем можно сделать самостоятельно.

Содержание

Что такое свайный фундамент?

Свайный фундамент – это вертикальные опоры из железобетона, погруженные в грунт. Сверху их обычно связывают ростверком либо монолитной плитой, которые служат основанием для стен дома. В зависимости от типа свай они в почву забиваются, закручиваются либо просто погружаются в заранее высверленные в земле отверстия.

Схема одного из видов с подземным ростверком

Железобетонный ростверковый вариант по внешнему виду и общей конструкции – прямой аналог ленточного фундамента. Только “лента” здесь меньших размеров и лежит не в грунте, а на сваях. Это отлично защищает ростверк от влаги и пучения. Причем вся энергия сезонного расширения/сжатия пластов почвы проходит мимо свайных опор. Они изначально погружаются ниже уровней промерзания грунта, стоя на плотном неподвижном основании.

Виды фундамента на сваях

В зависимости от технологии погружения опор свайные фундаменты бывают:

На висячих сваях;

На подпорных сваях.

В первом случае столбы как бы висят в земле без опоры на несущий слой за счет банальных сил трения. Во втором они наоборот опираются на твердые пласты грунта. Висячий фундамент требует большого количества свай и более основательных расчетов на базе серьезных геодезических исследований участка. Для строительства частных коттеджей в два-три этажа такую технологию не используют.

В малоэтажном домостроении более востребован подпорный вариант. Сваи здесь не забиваются сплошным полем, их требуется гораздо меньше. Для обычного дома за городом вполне хватает четырех опор по углам и нескольких под несущими стенами. Такой свайный фундамент своими руками выполнить гораздо проще.

Сваи для устройства подобного основания можно взять:

Винтовые (вкручиваемые) стальные.

Буронабивные из асбестоцементной трубы и железобетона внутри.

Виды свай для разных типов фундамента

Частные застройщики для строительства свайного жб фундамента обычно выбирают винтовую либо инъекционную (буронабивную) технологию. При этом у “винтов” из стали есть серьезное ограничение – глубина заложения при самостоятельном монтаже. При неглубоком залегании плотных слоев (до 2-х метров) их самостоятельно еще можно закрутить в землю, а вот для более длинных опор уже нужна будет специализированная техника.

С буронабивными аналогами ситуация принципиально иная. Они делаются из труб, для погружения которых в землю необходимо вырыть соответствующего размера яму. Даже если она потребуется под пару метров глубиной, в плотном не осыпающемся грунте выкопать такой котлован своими руками для будущего основания будет несложно.

Плюсы и минусы свайного основания

У каждого основания имеются плюсы и минусы. Это далеко не универсальный вариант для любого грунта. Не для каждого участка он подойдет. Зато стоит такое основание под частный дом не так дорого, как фундамент плита или заглубленный ниже точки промерзания жб ленточный аналог. В винтовом исполнении опора на сваях обойдется на 30–40%, а в буронабивном – на 20–25% дешевле.

Среди плюсов рассматриваемого варианта можно выделить:

Возможность устройства там, где классические варианты нельзя сделать из-за высокого УГВ, пучинистого грунта или большой глубины промерзания;

Высокая скорость и предельная простота работ при самостоятельном их выполнении;

Экономичность – выбрав фундамент на сваях, во многих случаях можно сэкономить до трети выделенных на обустройства опоры для дома средств;

Минимум земляных работ – для ленточного либо плитно-монолитного аналога копать земли придется в разы больше.

Минусы у свайного фундамента следующие:

Сложность проведения расчетов при проектировании;

Возможность применения только для легких зданий;

Необходимость утепления пола и невозможность устройства подвала.

Чтобы такое основание прослужило долго, подготовку его проекта лучше доверить профессионалам. Здесь очень важны тщательные исследования грунта и грамотные расчеты. Необходимо заранее предусмотреть, как поведет себя каждая свая в будущем под нагрузкой. Малейшая ошибка – ростверк и стены на нем поведет сразу же. В результате даже кровля из металлочерепицы или профнастила на крыше будет повреждена, не говоря уж о треснувших перегородках внутри здания.

Пример на забивных сваях

Второй важный момент – это ограничения по весу строения. Тяжелый керамический кирпич или бетон для коттеджа на свайном фундаменте брать точно не стоит. Здесь больше приемлемы каркасные либо пенобетонные технологии. Они позволяют возвести легкие стены, которые простоят на винтовых либо буронабивных опорах долго и без проблем.

И вообще, прежде чем выбирать тип основания под свой дом, следует тщательно изучить, что такое СИП-панели, кирпич, брус, бревно, газо- и пеноблоки со всеми их характеристиками и плюсами с минусами. Вес стройматериала стен сильно влияет на выбор вида фундаментного основания.

Буронабивной свайный фундамент своими руками

Представленная ниже пошаговая инструкция предусматривает самостоятельное возведение свайного фундамента в буронабивном исполнении с ростверком сверху. Это наиболее востребованный вариант среди частников, так как реализовать его несложно. Для работ нужны лишь трубы из асбестоцемента, бетонный раствор и стальная либо стеклопластиковая арматура.

Устройства выполняется в пять этапов:

Установка асбестоцементных труб и укладка в них арматуры.

Для изготовления буронабивных свай требуются асбестоцементные трубы диаметром 300–400 мм. Они послужат гарантией, что фундамент будет иметь хорошую несущую способность как по вертикали, так и в горизонтальной плоскости. И в отличие от стального варианта асбестоцемент не заржавеет в земле.

Скважины для опор проще всего сделать с помощью ручного бура с бензиновым либо электрическим двигателем. Глубина этих отверстий должна получиться в итоге на 30–40 см ниже точки промерзания грунта.

Свайные столбы располагаются по периметру строения и под несущими стенами внутри с шагом до двух метров. После выбуривания скважин на их дне насыпается песчаная подушка толщиной в 10–15 см. Затем сверху в качестве опоры под сваи заливается бетон еще на 25–30 см. И уже в этот не застывший раствор устанавливаются трубы из асбестоцемента. При этом они должны выступать над землей минимум на 30 см.

Чтобы трубы оставались строго в вертикальном положении, они обсыпаются песком, который повергается в процессе этого утрамбовке. Далее производится армирование опорных столбов. Для этого используется 3-4 прута из стали либо стеклопластика сечением 10–12 мм.

Армирующие стержни необходимо разместить по центру трубы на равном удалении друг от друга. Для упрощения монтажа их еще на земле можно связать поперечинами-распорками из проволоки. По высоте эти вертикальные пруты должны оказаться выше верхнего края трубы, выступая из последней на 15–20 см. После армирования эту несъемную опалубку остается лишь залить бетоном, следя чтобы внутри раствора не образовалось пустот.

Уже через 3–4 дня на получившиеся опоры можно монтировать ростверк из железобетона (с укладкой опалубки, армированием и заливкой бетонной смеси), стального швеллера либо бруса. В итоге между ним и землей должно оказаться просвет в 25–30 см. Укладывать ростверк непосредственно на грунт нельзя, его при пучении может попросту выдавить вверх и снести вместе с постройкой.

В завершении обустройства, лучше всего уже после возведения стен, опоры и ростверковую конструкцию следует закрыть с боков обшивкой. Здесь прекрасно подойдет профнастил для крыши или фасада либо декоративный кирпич. Только сначала надо уложить все коммуникации. Благо водопровод и канализация в доме на сваях проводятся между опор без дополнительных ухищрений и сверления бетона.

Применение фундаментов на сваях в строительстве

Фундамент на железобетонных сваях прекрасно подходит для многих типов частных малоэтажных домов. Сделать его самому, руководствуясь представленной выше пошаговой инструкцией, не должно составить труда. Вот только расчеты лучше заказать у специалистов. Для гаража или бани подобную основу можно рассчитать и самостоятельно. А для коттеджа проект фундаментного основания должен быть выполнен только профессионалом.

Свайный фундамент – характеристики, классификация и особенности устройства

Срок эксплуатации любого строения зависит от качества устройства его основания. Одной из разновидностей фундамента является свайный фундамент. Рассмотрим, что собой представляет, чем отличается, плюсы и минусы, как классифицируется, особенности технологии, где можно делать, а где нет.

Что такое свайный фундамент?

Представляет собой опору, которая принимает на себя вес сооружения и предает его твердому грунту при помощи погруженных в него свай и сформированного сверху ростверка или уложенной фундаментной плиты. Конструкцию иллюстрирует схема свайного фундамента с ростверком.

Основные понятия:

Свая – ключевой элемент свайного фундамента, который может быть изготовленный из разных материалов. Размеры определяются потребностью заказчика и могут быть от 3 до 20 метров длиной и до 400 мм. в диаметре.

Обвязка верхняя – горизонтальная часть свайного фундамента. Задача верхней обвязки фиксировать сваи и перераспределять нагрузку строения равномерно. Обвязка может быть выполнена в виде ростверка или фундаментной плиты.

Ростверк (ростверковая лента) – это бетонная лента (железобетонная рама), которая опирается на сваи, распределяя нагрузку от несущих конструкций дома. Выделяют монолитный, сборный и сборно-монолитный ростверки.

Фундаментная плита (ростверковая плита) – плита перекрытия, уложенная на верхние части свай. Служит основанием для строения.

Предпосылки к использованию свайного фундамента
Рекомендован	– при глубоком расположении плотного грунта и слабой несущей способности верхнего слоя почвы (плывун, торфяник, пылевидный грунт, глина, лессовидный грунт); – при высоком уровне грунтовых вод; – на пучинистых грунтах; – при значительной глубине промерзания (свыше 2 м.п.); – при наличии склонов (включая склоны с крутым углом); – для строений значительной массы (превышающей 350 тонн); – при желании сохранить природный ландшафт рытьем котлована или невозможностью произвести выемку грунта (небольшой размер участка, нет доступа к месту застройки, сложность со складированием вынутого грунта, сжатые сроки строительства и т.п.); – при желании сократить расходы на строительство.
Возможен	– любые типы грунта
Исключен	– грунт скальных порот

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Типы и виды свай для фундамента

Разнообразие свай, вызванное разными условиями их применения, можно классифицировать следующим образом:

№	Признак	Детализация	Значение классификации
1	по типу монтажа	– забивные – набивные – винтовые	Помогает определить, каким способом будет выполнено погружение сваи в почву
2	по характеру работы	– опорные – висячие	Помогает определить внешний вид сваи
3	по материалу	– железобетонные – стальные – деревянные	Помогает определить число и место расположения свай
4	по типу размещения	– одиночно стоящие – сформированные в свайные ленты – сформированные в свайные кусты	Помогает рассчитать число свай и место их установки
5	по способу монтажа	– вертикальный – наклонный	Помогает определить количество свай и способ их установки в зависимости от несущей способности грунта

Классификация необходима для определения числа, внешнего вида сваи, места их расположения под строением, а также для определения необходимости применения техники и её вида. Ниже сравнительный обзор свай и ключевые параметры отличия.

1. По типу монтажа:

• набивные (буронабивные) сваи изготавливаются непосредственно на месте строительства. Для их устройства необходимо пробурить скважины, армировать их и залить бетоном. В частном строительстве данный вид свай применяется только для возведения легких зданий;

• забивные сваи. Представляют собой железобетонные конструкции (в редких случаях металлические и деревянные), изготовленные в заводских условиях. Отличительная черта – высокая несущая способность и необходимость использовать специальную технику для погружения (сваебойные работы). Глубина погружения – до 20 метров. Применение копровых установок позволяет погрузить сваю на достаточную глубину и при этом исключить отклонение сваи в процессе забивания. Данный тип свай подходит для строительства домов любой этажности и массы;

• винтовые сваи. Характеризуются наличием стальной спирали, навитой на стержень. Винтовые сваи предназначены для индивидуального строительства. Это обусловлено тем, что длина винтовой сваи не превышает 6 м., что сказывается на её несущей способности. Используется для строительства деревянных домов, домов из пеноблоков, газобетона и каркасных строений. Популярность среди частных застройщиков объясняется тем, что сваю можно вкрутить в грунт самостоятельно.

2. По типу действия:

• опорные (сваи-стойки). Стойки используются в случае наличия прочного грунта под слабыми слоями. Этот вид свай отличает гладкая поверхность и широкое основание. Они передают нагрузку дома непосредственно на основание;

• висячие (сваи трения). Сваи применяются, когда прочный грунт находится далеко и вести глубокие земляные работы нерентабельно или уровень залегания грунтовый вод незначителен. Этот вид свай отличает рифленая поверхность, которой они цепляются за почву, передавая, таким образом, на нее нагрузку от дома.

3. По материалу:

• железобетонные (монолитные или полые). Расчетный срок службы свай из бетона с армированием составляет 100 лет. Изготавливают заводским способом или заливают на месте обустройства свайного фундамента. Последний вариант подходит для индивидуального строительства, поскольку позволяет исключить применение дорогостоящего оборудования. Данный вид свай может быть оборудован винтом для упрощения монтажа;

• стальные. Для изготовления применяется прокатный профиль или труба. Толщина стенки сваи – 8-12 мм. На рынке представлены варианты свай из двутавра, опоры коробчатого сечения и т.п. Усилить стальную сваю небольшого сечения призван наконечник, наваренный на нижнюю часть сваи.

  Для защиты от коррозии стальные сваи нуждаются в дополнительной защите. В качестве защитных составов применяется битум, каменноугольная смола, специальные составы. Стальные сваи не получили широкого распространения в силу следующих причин: значительный вес (нужен кран для установки), большой расход металла, необходимость обработки;

• деревянные. Сваи из дерева имеют диаметр 220-340 мм и длину до 8,5 м.п. Для изготовления используются только твердые породы хвойной древесины (ель, сосна, лиственница). Сбег (разность диаметров возле корня и кроны) сохраняется. Сегодня древесину применяют крайне редко из-за подверженности гниению и биологической активности.

4. По типу размещения:

• сформированные в свайные ленты. Лента может состоять из одного или двух рядов свай. Задача конструкции передавать нагрузку дома на прочное основание;
• одиночно стоящие. В этом случае свая устанавливается под отдельно стоящие элементы, например, колонны здания;
• сформированные в свайные кусты. В этом случае сваи размещаются группами. Данный способ установки выбирают в случае наличия слабого грунта или близко расположенных грунтовых вод. Зачастую свайные кусты формируются в местах, где предполагается значительная нагрузка, например, укрепление большого дверного проема (въезд в гараж).

5. По способу монтажа:

• вертикальный. В подавляющем большинстве случае сваи устанавливают строго вертикально;
• наклонный. Применяется в случае действия значительных горизонтальных сил. В частности, если участок отличается значительным уклоном и существует вероятность подвижки грунта, например, при весеннем таянии снега или обильных осадках.

Рекомендуем – технология устройства свайного фундамента (особенности монтажа)

Свайный фундамент – плюсы и минусы

В числе преимуществ свайного фундамента можно выделить:

• исключение риска просадки здания вследствие пучения почвы или подтопления. Сваи опираются либо на твердый грунт, либо имеют рифленую поверхность, что позволяет им передавать нагрузку от здания через боковые стенки на почву;
• применимость практически на всех видах грунтов. При этом фундамент будет обладать надежностью, устойчивостью и отличной несущей способностью. Использовать свайный фундамент показано даже в регионах с высокой сейсмической активностью. Все благодаря тому, что сваи устойчивы к сгибающим и выталкивающим воздействиям;
• сокращение трудоемкости выполнения работ;
• снижение расхода бетонной смести и армирующего металла;
• существенное снижение объема земляных работ, за счет отсутствия необходимости рытья траншеи или котлована. Этот факт позволяет также обойтись без вывоза вынутого грунта или его складирования, а также без обратной засыпки;
• возможность отказа от выполнения «мокрых работ» при использовании стальных или железобетонных свай заводского производства;
• сокращение временных расходов на постройку основания;
• отсутствие ограничения на время проведения работ. Свайный фундамент можно обустраивать в любое время года, в т.ч. зимой. Данный вид фундамента рекомендован для применения в северных регионах России;
• экономичность обустройства. Особенно в сравнении с ленточным и плитным типами фундаментов.

В числе недостатков стоит выделить следующие:

• сложность подведения коммуникаций;
• невозможность устройства подвала под домом на сваях;
• необходимость тщательного расчета и проектирования свайного поля. Как правило, этот вид работ поручается специалистам, что приводит к дополнительным затратам;
• необходимость сооружения ростверка или ростверковой плиты;
• сложность изготовления цоколя;
• необходимость привлечения техники для установки свай, их доставки и разгрузки.

Что нужно знать до начала работ:

1. полную нагрузку, создаваемую весом дома. В расчет берется статическая нагрузка и запас в 15-20% на динамическую нагрузку и неучтенные нагрузки, которые могут возникнуть в дальнейшем. Например, вследствие решения построить мансарду над домом;
2. особенности грунта. Для определения его несущей способности целесообразно заказать дополнительное исследование;
3. место размещения грунтовых вод;
4. шаг установки свай. Этот параметр определяется в процессе расчетов на основании вышеперечисленных. Стандартным считается шаг в 2,5-3 м. для свайного ленточного фундамента. Помимо внешних несущих стен сваи располагаются также под внутренними несущими стенами, в местах пересечения несущих стен (внешних и внутренних), по углам и в местах установки «тяжелых» элементов конструкции, колонн, камина и т.п.

Срок эксплуатации

Длительность эксплуатации свайного фундамента зависит от:

1. правильного выбора вида свай и их качества;
2. точности расчетов;
3. соблюдения требований монтажа.

Расчетный срок службы для свайного фундамента на железобетонных сваях составляет 100 лет. На стальных сваях – около 70-ти. Здесь важную роль играет наличие и характер дополнительной обработки металла. Для фундамента из деревянных свай – зависит от породы древесины и условий эксплуатации.

Заключение

Несмотря на малую распространенность свайного фундамента в индивидуальном строительстве, он будет незаменим при необходимости выполнить строительство фундамента в короткие сроки.

Межкомнатные

Хочется каких-то перемен в квартире или доме, но нет желания делать капитальный ремонт? Не устраивает изначальная планировка жилья, а сносить несущие конструкции не разрешает БТИ?

Выход есть: возвести межкомнатную перегородку. Какие материалы подойдут для её строительства? Как её соорудить и при необходимости демонтировать? Информация об этом ниже.

Что такое перегородка?

Межкомнатной стеной или перегородкой называют конструкцию, которая разделяет площадь комнаты или целого помещения на несколько отдельных зон. В итоге, из одной большой комнаты может получиться две маленькие.

Причём перегородкой может служить не только неподвижная (стационарная) конструкция, но и раздвижная, откатная, складывающая мягкая или жёсткая створчатая стена, ширма либо конструкция, которая не полностью изолирует комнаты, а только разделяет часть пространства.

Пример последнего типа перегородок показан ниже на фото:

Поскольку перегородки не являются несущими стенами, их можно возводить в любое время и в любом месте комнаты. Например, перегородка может разграничивать пространство кухни и столовой, коридора и гостиной, спальни и личного кабинета, зала и гардеробной, комнаты и балкона, ванной комнаты и душевой кабинки либо ванной и туалета.

Толщина и другие требования к стенкам между комнатами

Несмотря на то, что возводимые перегородки не влияют на целостность конструкции, они тоже должны соответствовать нормам, установленным ГОСТом и СНиПом. Ниже приводятся конкретные документы, где прописываются допустимые параметры межкомнатных стен:

1. СНиП 23-03-2003 – для перегородок в квартире или доме индекс шумоизоляции (Rw) должен составлять минимум от 40 до 52 дБ. Этот параметр зависит от используемого материала и его толщины.
2. СНиП 2.01.02-85 – описывает противопожарные нормы для перегородок. Их можно возводить только из трудносгораемых материалов. При толщине стены в 10 см огнестойкость составит 2,5 часа, а предел распространяемости огня за это время – 0 см. Внутри перегородок нельзя оставлять горючие утеплители или не огнестойкие звукоизоляционные материалы. Пустоты в межкомнатных стенах заполняются негорючим либо трудносгораемым материалом.
3. СНиП №2.08.01-89 (с некоторыми изменениями, внесёнными в 2000 г. №112) – определяет, что толщина перегородки должна быть не меньше 10 см. Также в нём прописаны основные требования для разных строительных материалов.

Например, рекомендуемая максимальная толщина швов между газоблоками и пеноблоками – 12 мм. Раствор для кладки должен замешиваться в пропорции 4:1:1, где 4 – песок, 1 – цемент (марки М500) и 1 – вода. Кладка выполняется по схеме: толщина перегородки равна длине короткой стороны блока.

10 см газоблока или пеноблока задерживают звук в несколько раз лучше, чем кирпич толщиной 20-30 см.

Если будет сооружаться деревянная перегородка, то СНиП устанавливает норму размеров бруса для каркаса конструкции – минимум 100×100 мм. Но на практике такие размеры отнимают много полезной площади, поэтому можно использовать брус размерами 70-80 мм и внутри пространство заполнить минеральной ватой, чтобы обеспечить надёжную звукоизоляцию.

При использовании кирпича, кладка проводится по схеме – в полкирпича, с соблюдением перевязки швов и их максимальной толщиной – 12 мм.

Возводить кирпичную перегородку можно только на ровном прочном горизонтальном основании.

Для постройки перегородки в квартире или частном доме (на втором этаже и выше) лучше использовать пустотелый кирпич, а для первого этажа разрешается строить из полнотелых изделий.

Чтобы соединить межкомнатную стену с несущей конструкцией, нужно сделать в ней штробу на 3-5 см (30-50 мм) в глубину и завести туда кирпичи. Перед первым рядом нужно уложить гидроизоляцию (1-2 слоя рубероида).

Если речь идёт о гипсокартонной конструкции, то листы гипса делаются стандартными: 667×500×80 или 667×500×100 мм (длина, высота, толщина). Общая толщина перегородки зависит от количества слоёв листов гипса и вида профиля. Внутреннее пространство заполняется минеральной ватой.

Из каких материалов возможно возведение?

Выбор материала зависит от имеющихся средств (ведь цены существенно отличаются друг от друга) и требований, предъявляемых к самой перегородке (для красоты, для полной изоляции комнаты или для того, чтобы повесить на ней тяжёлые навесные предметы). Вот некоторый перечень материалов, из которых можно возводить межкомнатные стены:

• Газоблоки и пеноблоки – относятся к ячеистым бетонам. Масса одного такого блока около 18 кг. 1 блок может заменить 15 стандартных кирпичей.
• Кирпич – подходит не для всех помещений, ведь масса элементов, уложенных в полкирпича, составляет 280 кг на 1 м2.
• Гиспокартон – не подходит для строительства стены, если на неё планируется вешать тяжёлые навесные шкафы или полки.
• Дерево – материал нужно обязательно обработать противопожарной пропиткой и антисептическими средствами.
• Пазогребневые плиты – скорость постройки стены из этого материала в 6-8 раз быстрее, чем из кирпича, да и вес такой конструкции раза в 4 меньше, чем у кирпичной кладки. Выпускаются двух типоразмеров: 60×50×10 см и 50×30×10 см.
• Стеклоблоки – прозрачные элементы, сделанные из толстого стекла. Легко очищаются, огнестойкие, не впитывают запахи. Но в них нельзя прокладывать никакие коммуникации. Блоки нельзя распиливать (для этих целей используется специальный полублок) и на них не разрешается ничего крепить (картины, полки).
• Ракушечник – хорошо изолирует от шума, но его минимальная толщина – 20 см, поэтому такие стены отнимут много полезной площади и под них важно обязательно сделать фундамент.
• Поризованные керамические блоки – примерно в 2-3 раза легче по весу, чем кирпич. Но есть недостаток – сильное водопоглощение. Решается эта проблема при помощи грунтовки или штукатурки на основе цемента.

Из каких материалов можно возводить межкомнатные перегородки, рассказано в видео:

Подробнее о материалах для межкомнатных перегородок рассказано здесь.

Нужно ли согласовывать с БТИ?

Если перегородка будет возводиться из лёгкого материала, и она окажется небольшой по размеру, например, ширма или ниша, то такая конструкция ненамного увеличит нагрузку на перекрытие. К тому же, если это разбирающаяся или складная конструкция, то нет смысла согласовывать её обустройство с БТИ.

Если возводится стационарная стена, то перепланировку дома или квартиры нужно согласовать с БТИ. Легче всего получить разрешение на проведение работ, когда другие несущие и ненесущие стены не будут перемещаться, а будет монтироваться только перегородка из лёгкого материала.

В других случаях, сотрудник БТИ проведёт расчёт нагрузки, увеличившейся в результате добавления стены. Если она превысит допустимые нормы, то разрешение вряд ли будет дано. Тогда придётся обращаться к проектировщику дома и получать от него техническое заключение, хотя не факт, что эта инстанция выдаст разрешение.

1. Начинать перепланировку, затрагивающую несущие и ненесущие стены, можно только после разрешения БТИ.
2. Жилищная инспекция обращает внимание на срок эксплуатации дома, состояние балок перекрытия. Поэтому, если они в аварийном или старом состоянии либо нагрузка на перекрытия превышает допустимую по проекту – разрешение обычно не выдаётся.
3. Получить разрешение на замену межкомнатной стены на более тяжёлую по весу или сложную по конструкции – очень проблематично, и в этом случае нужно привести доказательства того, что нагрузка на перекрытия не увеличится.
4. Не допускается перепланировка, при которой санузел и ванная комната окажутся над кухней либо жилой комнатой квартиры, находящейся этажом ниже.

Для согласования работ понадобятся технический паспорт квартиры или дома, документы, подтверждающие право собственности, и примерный расчёт будущей нагрузки на здание.

Пошаговое описание технологии строительства

Возведение перегородок в многоквартирном и частном домах идентично.

Отличие в том, что тяжёлый материал лучше использовать для постройки стены на первом этаже частного или многоэтажного дома, когда давление, оказываемое на здание и балки перекрытий, минимальное.

1. Подготовить поверхность пола к возведению стены. Для этого нужно его подмести, очистить мелкие ямки от мусора и пыли, прогрунтовать основание, тщательно заливая в каждые выбоины раствор.
2. Разметить границы и формы будущей стены. Разметка проводится при помощи рулетки, карандаша, строительного или лазерного уровня.
3. Обеспечить гидроизоляцию стены, положив 1-2 слоя рубероида.
4. Сконструировать каркас перегородки, если она будет из гипсокартона или дерева, либо начать кладку блоков.
5. Аккуратно состыковать стену с несущими и ненесущими конструкциями.
6. Выровнять стену при помощи штукатурки или шпаклёвки (если требуется).
7. Сделать финишное покрытие или декор стены.

О том, как возводить межкомнатные стены в квартире, читайте здесь, а о технологии возведения перегородок в доме рассказано в этой статье.

Проблемы, возникающие в процессе

Большинство проблем возникает из-за того, что:

• хозяин квартиры или дома неправильно оценил габариты помещения или комнаты, не до конца представлял, чего он хочет и как перепланировка будет выглядеть в реальности, а не только в его фантазии или на чертеже;
• архитектор не до конца понял пожелания заказчика;
• прораб неправильно прочёл план и дал не те указания;
• рабочие ошиблись в расчётах, разметке.

В итоге, стена может получить неправильное расположение. Её придётся сносить или частично разбирать, а это затратно и финансово, и по времени. Поэтому владельцу жилья нужно всё обсудить со строительной компанией, занимающейся ремонтом у него дома, сделать правильно замеры и, если возможно, выстроить 3-D модель стены в специальных программах на компьютере, чтобы увидеть, как она будет смотреться в жизни.

Если хозяин жилья сам делает ремонт, то эти расчёты придётся проводить самостоятельно.

Чтобы не возникло проблем после строительства, нужно в процессе работы использовать только качественные материалы и только те, что действительно подходят по назначению, а не их аналоги или подобие (например, вместо направляющих профилей для пола нельзя использовать потолочные профиля). Также важно следить за ровностью кладки блоков или крепежа листов материала.

Демонтаж

Демонтаж перегородок – это частичный или капитальный снос/разборка стены.

Он нужен, если перегородка уже не вписывается в дизайн помещения либо, если она изначально была смонтирована не по правилам, а теперь нужно её возвести по технологии.

Хотя все перегородки относятся к ненесущим стенам, их демонтаж считается невозможным и не может быть разрешён БТИ, если несущие стены стали аварийными, деформировались, в результате чего не могут нести всю нагрузку от веса здания.

В этом случае, перегородки принимают на себя часть нагрузки от несущих стен и их снос может обернуться строительной катастрофой для всего дома, а также его жильцов.

Если несущие конструкции ещё в нормальном состоянии, то демонтаж межкомнатных стен может осуществляться без сооружения дополнительных опор.

Получить разрешение можно в органах жилищной инспекции, таких как БТИ (по месту нахождения недвижимости). Для выдачи согласия требуется предоставить проект будущей перепланировки с указанием места расположения сносимых конструкций, нынешний техпаспорт на жильё, документы на право собственности.

Некоторые не получают вовремя разрешение, однако, при продаже жилья всё равно придётся иметь дело с жилищной инстанцией и заплатить штраф за несогласованный снос перегородки.

Общие правила демонтажа:

1. Убедиться, что внутри перегородки не проходят важные коммуникации, например, электропроводка или трубы. Если они есть, то нужно аккуратно проводить демонтаж, чтобы не повредить их.
2. Снять розетки, выключатели, плинтуса и другие предметы, находящиеся на стене.
3. Удалить старое финишное покрытие (обои, плитку, штукатурку).
4. Разбирать старую стену по маленьким участкам и, если нужно, то делать временные подпорки, чтобы часть стены не рухнула и не травмировала человека. Начинается демонтаж всегда сверху вниз.
5. Вынести строительный мусор.

Как выглядят межкомнатные перегородки:

Заключение

Когда перемен требуют сердце и душа, межкомнатные стены – отличный способ поменять не только обстановку в доме или квартире, но и настроение. Однако, подходить к постройке перегородки (либо её сносу) нужно так, чтобы это было безопасно и законно со стороны жилищных норм.

Перегородка

Перегородки — стены, предназначенные для разделения здания в пределах этажей на отдельные помещения. Основными требованиями, предъявляемыми к перегородкам, являются экономичность (в том числе малая толщина и небольшой вес), звуконепроницаемость, влагостойкость, гигиеничность, гвоздимость.

В зависимости от назначения перегородок некоторые из этих требований могут не учитываться или учитываться в меньшей степени. Например, межквартирные перегородки по сравнению с межкомнатными должны иметь повышенную звукоизоляцию, а перегородки в санитарных узлах — большую влагостойкость и лучшие санитарно-гигиенические качества.

• по материалу на:
  • деревянные;
  • каменные;
  • из керамики;
  • гипсобетонные
  • стеклянные и др.;
• по конструкции:
  • на монолитные;
  • из мелкоразмерных штучных камней и плит и из крупноразмерных элементов высотой на этаж или размером на комнату.

Крепятся перегородки к стенам и покрытиям в зависимости от конструкции самих перегородок и элементов здания, к которым они примыкают. Крепление их может предусматриваться поверху, по бокам, либо одновременно по верху и по бокам. Крепятся гвоздями, закрепами, вилочными скобами, анкерами и др.

• Добавить иллюстрации.
• Викифицировать статью.
• Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное.

Wikimedia Foundation . 2010 .

• Перегонный куб
• Перегребное

Полезное

Смотреть что такое “Перегородка” в других словарях:

перегородка — Городьба, загородка, барьер, переборка, сре достение. Водонепроницаемые переборки на суднах. .. Ср … Словарь синонимов

ПЕРЕГОРОДКА — ПЕРЕГОРОДКА. Различают перегородки междуквартирные, междукомнатные и ограждающие помещения санитарного узла. Большей частью перегородки не принимают на себя нагрузки, на них не опирают балки перекрытия и другие части здания; их устанавливают… … Краткая энциклопедия домашнего хозяйства

перегородка — ПЕРЕГОРОДКА, барьер, переборка, разг. загородка … Словарь-тезаурус синонимов русской речи

Перегородка — – внутренняя вертикальная ограждающая конструкция, разделяющая смежные помещения в здании. [Терминологический словарь по бетону и железобетону. ФГУП «НИЦ «Строительство» НИИЖБ им. А. А. Гвоздева, Москва, 2007 г. 110 стр.] Перегородка… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

ПЕРЕГОРОДКА — ПЕРЕГОРОДКА, перегородки, жен. 1. Легкая стенка, разделяющая какое нибудь помещение, пространство на части. «Ей отвели уголок за перегородкой.» Пушкин. Шкатулка со множеством перегородок. 2. перен. То, что разделяет, отделяет один предмет или… … Толковый словарь Ушакова

ПЕРЕГОРОДКА — ПЕРЕГОРОДКА, и, жен. 1. Лёгкая стенка, разделяющая на части какое н. помещение, вместилище. Внутрикомнатная п. Ящик с перегородками. 2. перен. То, что отделяет одно от другого, является преградой между чем н. Сословные перегородки. 3. Преграда,… … Толковый словарь Ожегова

перегородка — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN partitiobaffle platedivision plateribseparatorseptumwallcurtain wallbulkheadBHDpartitionPTNSPmembrane … Справочник технического переводчика

перегородка — 3.12.17 перегородка: Часть контейнера батареи, делящая его на отдельные секции и увеличивающая его механическую прочность. Источник: ГОСТ Р 51330.8 99: Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида e оригинал докуме … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

перегородка — ▲ плоское тело ↑ для (чего), разъединение перегородка разделительное плоское тело. перегородить. разгородить, ся. диафрагма. ▼ перекрытие … Идеографический словарь русского языка

Перегородка — а) см. Крестная перегородка; б) в средневековой жилой архитектуре деревянная стенка в конце коридора, обычно подпирающая галерею. (Архитектура: иллюстрированный справочник, 2005) … Архитектурный словарь

ПЕРЕГОРОДКА — (septum, множ. septa) стенка внутри какой либо анатомической структуры, разделяющая се на несколько отсеков. Например, прсдссрдно желудочковая перегородка (atrioventricular septum) отделяет предсердия сердца от его желудочков. Септальный (septal) … Толковый словарь по медицине

Что такое перегородка

Перегородки в квартирах и домах используются для разделения помещений между собой в пределах одного этажа. Основные требования, которые предъявляются к таким конструкциям заключаются в:

• экономичности;
• устойчивости;
• прочности;
• влагостойкости;
• звукоизоляции;
• пожаростойкости;
• гигиеничности.

В зависимости от того, какое назначение имеет перегородка, она может не отвечать некоторым из перечисленных требований. Последние могут не учитываться или учитываться в меньшей степени.

1. Что это такое
2. Отличие перегородки от капитальной стены
3. Требования к перегородкам
4. Виды перегородок
5. Звукоизоляционные качества перегородок
6. Особенности монтажа
7. Монтаж раздвижных перегородок
8. Монтаж каркасных перегородок
9. Монтаж перегородки из кирпича
10. Монтаж перегородки из блоков

Что это такое

Перегородка — это конструкция, которая используется для зонирования пространства и может обладать своими конструктивными особенностями. В основе может лежать монолитный бетон, каркас или блочные изделия. Во всех этих случаях осуществляется облицовка листовыми материалами или жидкими смесями. По материалу перегородки могут быть:

• деревянными;
• керамическими;
• гипсокартонными;
• каменными;
• гипсобетонными;
• стеклянными.

В последнее время наибольшее распространение обрели конструкции сборных и разборных типов. С помощью такой перегородки можно самостоятельно в быту перераспределить свободное пространство, не обращаясь к специалистам. С помощью такого подхода можно исключить мокрые процессы по типу затворения цемента при необходимости обустройства нового пространства в квартире, доме или офисе.

Перегородки могут быть стационарными, облегченными или мобильными. Первые выполняют роль стен, обладая качествами визуальной и звуковой изоляции. Такие конструкции могут быть даже пожаростойкими. Что касается мобильных перегородок, они отличаются легкостью, дешевизной и могут быть даже убраны при отсутствии необходимости в их использовании.

Отличие перегородки от капитальной стены

Задаваясь вопросом о том, чем отличается стена от перегородки, следует знать, что первая имеет более внушительную толщину и принимает на себя нагрузку от плиты перекрытия. Стены являются несущими конструкциями, а сносить их самостоятельно нельзя, так как это может повлечь снижение несущей способности здания и повысить риск его обрушения.

Думая над вопросом о том, чем стена отличается от перегородки, следует обратить внимание на толщину. В кирпичных домах несущие стены могут иметь толщину от 120 мм. К этому значению прибавляется еще и толщина отделки. Если речь идет о панельном доме, несущая стена будет иметь толщину 140 мм минимум. В монолитном доме толщина стены достигает уже 200 мм. Все, что меньше, — это перегородка, которая не принимает на себя несущей нагрузки от перекрытий.

Рассматривая определение стены, можно понять, чем она отличается от перегородки. Разница состоит в том, что первая обладает не только оградительной и разделительной функциями, но еще и выступает опорой. Перегородка лишь разграничивает пространство. Стена чаще всего обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а вот перегородка отделяет одну зону от другой, но звуки сквозь нее проникают хорошо, как и прохладный воздух. Для демонтажа стены потребуется получить разрешительные документы в соответствующих организациях, а вот устанавливать, переносить или демонтировать перегородку можно самостоятельно, разрешений для этого не требуется.

Требования к перегородкам

Ознакомившись со СНиП 23-03-2003, можно понять, какие требования предъявляются к перегородкам. В документации можно найти информацию о защите от шума, толщине и выборе материала для облегченной стены. К строительным конструкциям обычно предъявляются еще и требования по пожарной безопасности. С ними можно ознакомиться в СНиП 2.01.02-85.

Рассматривая определение облегченных стен зданий, следует учитывать, что такие конструкции должны иметь толщину в 10 см или больше, если в основе лежат трудносгораемые материалы, к ним относится, например, кирпич. Кладка в данном случае ведется в полкирпича. Такой простенок получится звуконепроницаемым, долговечным и прочным.

Дополнительным требованием является ровное прочное основание, а также толщина швов до 12 мм. Если перегородка будет возводиться из кирпича, кладку можно вести на раствор из цемента марки М500. Он добавляется в количестве одной части, которая соединяется с четырьмя частями песка.

Виды перегородок

Изучая вопрос о том, что такое перегородки в квартире, следует ознакомиться с определением и СНиПами. Последние были указаны выше. Что касается определения, оно предусматривает классификацию перегородок по некоторым признакам. Например, подразделить облегченные межкомнатные стены можно по типу конструкции. Они бывают:

• раздвижными;
• кладочными;
• каркасными;
• с карманом для раздвижной двери.

Среди остальных видов перегородок следует выделить конструкции, классифицируемые по материалу. В основе может лежать:

• кирпич;
• пазогребневые гипсовые плиты;
• бетон;
• поризованные керамические плиты;
• гипсокартон.

Если более детально рассматривать определение стен и перегородок, следует ознакомиться со СНиП 201.02-85, где указаны противопожарные нормы. Так, конструкции из пазогребневых плит толщиной 100 мм обладают пределом огнестойкости в 2, 5 часа. Конструкции долговечны, не обладают запахом, не подвержены гнилостным образованиям, характеризуются долговечностью и обеспечивают нормальный уровень звукоизоляции в 41 дБ.

Звукоизоляционные качества перегородок

перед тем как заниматься монтажом перегородки, следует узнать, чем стена от нее отличается. важно понимать, что облегченная конструкция для зонирования пространства будет обладать не столь внушительной звукоизоляцией. Кроме того, довольно низкой эффективностью в этом вопросе обладают некоторые материалы:

• пробка;
• пенополиуретан;
• пенопласт.

Это обусловлено тем, что для хороших звукоизоляционных характеристик эти материалы обладают недостаточной плотностью. С помощью листового материала можно осуществить монтаж перегородки, которая будет обладать хорошими звукопоглощающими характеристиками. В данном случае речь идет о каркасной конструкции из трех слоев, которая обшивается гипсокартоном. Достичь более высоких показателей по звукоизоляции можно, увеличив плотность материалов, с помощью которых ведется обшивка; увеличив шаг между крайними слоями; заполнив внутреннее пространство звукопоглощающими материалами.

Рассматривая определение стены, можно понять, что основное ее отличие от перегородки состоит именно в звукоизоляционных характеристиках. Довольно часто перегородка передает ударные шумы через пол, стены и потолок, если монтаж велся без демпферной прокладки. Она располагается в торцевых частях конструкции и снижает вибрацию, передаваемую через перекрытия и стены.

При выборе перегородки нужно обратить внимание на ее звукоизолирующие качества. Например, конструкция в полкирпича толщиной не больше 150 мм будет обладать шумоподавлением в 47 дБ. Если кладка ведется в один кирпич, а толщина стены составить 280 мм, звукоизоляция достигнет уровня в 54 дБ. Кирпичная стена в 2 кирпича толщиной 530 мм имеет звукоизоляцию в 60 дБ. Каркасная перегородка обладает звукоизолирующими характеристиками на уровне 56 дБ. Это верно для 50-мм конструкции. Если это значение увеличивается до 100 мм, следует рассчитывать на звукоизоляцию в пределах 61 дБ. Двойной каркас позволяет добиться звукоизоляции в 65 децибел.

Особенности монтажа

В зависимости от конструктивных особенностей, технология монтажа перегородки может отличаться. Например, каркасные конструкции имеют в основе металлический профиль или деревянные рейки. Для перегородки из кирпича понадобится прочное основание. Кроме того, такие конструкции лучше не возводить в квартирах многоэтажных домов, так как они будут обладать внушительной массой, что даст дополнительную нагрузку на перекрытие. А вот кладка блоков может занять много места в пространстве маленькой квартиры. Наиболее предпочтительным вариантом являются каркасные облегченные конструкции с возможностью внутреннего заполнения.

Монтаж раздвижных перегородок

На первом этапе монтажа необходимо измерить имеющийся проем, чтобы понять, какими размерами должны обладать направляющие. Основания, к которым будет крепится перегородка, обязательно должны быть прочными. Среди рекомендуемых материалов следует выделить кирпич или блок.

В основе конструкции будут лежать направляющие для дверей и механизмы с роликами. Последние бывают металлическими и резиновыми. В качестве направляющего профиля может использоваться алюминий, который является наиболее прочным. Когда направляющие будут установлены, к дверям следует укрепить ролики и навесить полотна, отрегулировав их положение.

Монтаж каркасных перегородок

Наиболее распространенным вариантом каркасной перегородки является конструкция из направляющего профиля и гипсокартона. Первый крепится к поверхностям с помощью саморезов и дюбелей. Следующим на очереди будет стоечный профиль, который располагается по краям от направляющего.

Если имеется дверной проем, нужно будет расположить по его двум сторонам стойки. На заключительном этапе монтажа каркаса осуществляется установка оставшихся стоек. Первая из них должна быть удалена от стены на 55 см, а все последующие устанавливаются с шагом в 60 см. Конструкция должна предусматривать наличие горизонтальных распорок, которые необходимы для усиления.

Внимание! Обшивка каркасной стены может быть не только однослойной, но и двухслойной. Последний вариант используется в том случае, если есть необходимость создать перегородку повышенной прочности. В первом слое в области стыков листов нет необходимости создавать фаску.

При обшивке каркасной конструкции важно проследить за тем, чтобы швы не совпадали. Необходимо выполнить облицовку с перевязкой. Листы каждого следующего ряда смещаются по отношению к предыдущему.

Монтаж перегородки из кирпича

Новая перегородка из кирпича обязательно должна быть связана со смежными стенами. Если подобное строительство ведется уже после возведения основного дома, привязку нужно осуществлять с помощью перфорированной стальной полосы. Это уголок, одну сторону которого нужно зафиксировать дюбелями к основной стене, а вторую загнать между рядами перегородки. Последнюю через каждые шесть рядов необходимо армировать с помощью стальной горизонтальной сетки. Толщина прутка должна составить около 4 мм. Альтернативным вариантом являются стальные 6-мм стержни.

Внимание! Сделать кирпичную перегородку еще более прочной можно методом установки вертикальных стальных связей, которые должны пересекаться с горизонтальной сеткой.

Кирпичная стена предусматривает необходимость подготовки пола. Важно позаботиться о том, чтобы перекрытие не треснуло. Кладка кирпича ведется с использованием уровня и отвеса. Между крайними блоками можно натянуть нить, по которой можно будет ориентироваться. Каждый следующий ряд нужно начинать с половины кирпича, чтобы обеспечить перевязку швов. Последний ряд не должен смыкаться с потолком. Следует оставить зазор в несколько сантиметров, чтобы заполнить его строительной пеной или боем кирпича, который смешивается с паклей или раствором. Первая предварительно смачивается в гипсе. Готовая конструкция шпаклюется, а после декорируется с помощью одного из множества финишных материалов. Можно использовать, например, краску, обои или декоративную штукатурку.

Монтаж перегородки из блоков

Кладку блоков ведут на ровную поверхность, чтобы сократить расход клеевого раствора, который обходится дороже цементного. С пола удаляются наплывы бетона, при необходимости поверхность выравнивается. Для того чтобы легче было ориентироваться, можно осуществить контрольную разметку. Кладка благодаря этому будет вестись гораздо быстрее, а стена получится ровной.

Использовать в работе лучше готовые кладочные смеси, а не раствор. С их помощью швы получаются более тонкими, а стена — ровной. При возведении перегородки начинать кладку необходимо с некоторым отступом от несущей стены, чтобы обеспечить звукоизоляцию. В остальном кладка ведется по тому же принципу, как и в случае с кирпичом.