Устройство импульсной защиты: классификация, схема подключения ограничителя и советы по выбору устройства (155 фото)

Онлайн помощник домашнего мастера

Импульсная защита – классификация устройств, схемы подключения, особенности электромонтажных работ

В современном мире сложно представить свой дом без огромного количества электрических приборов. Умный дом уже не футуристическая мечта, а этап развития, который уже совсем близко от нас. Технические инновации требуют соответствующего уровня безопасности для техники, который и может обеспечить импульсная защита.

Краткое содержимое статьи:

Необходимость

Просто задумайтесь, ведь почти во всех уголках вашего дома уже есть те или иные приборы, которые либо постоянно подключены к электрической сети, либо заряжаются от нее. В ванной и кухне стоит крупная бытовая техника, которая так или иначе нуждается в электричестве, телевизоры, смартфоны, компьютеры, и это я еще не говорил о кондиционерах, воздухоочистителях и банальных мультиварках.

Вся эта техника имеет определенные параметры мощности, и работает от фиксированного напряжения. Что произойдет, если внутри сети вашей квартиры или дома окажется напряжение, в разы превышающее норму. Простой импульс, всплеск. Если вы не подготовили свой дом к подобной ситуации, в лучшем случае, придя домой, вы можете обнаружить солидные убытки от такого события.

Именно для этого и сделана импульсная защита от перенапряжения, которая устанавливается на входе всех линий питания в квартиру или дом. Современные проекты оборудуют квартиры собственными щитками для электропитания. Именно в таких местах и стоит устанавливать подобный защитный переключатель.

Если говорить о частном доме, то там необходимость в защите возрастает в разы, ведь на даче обычно к одной автономной системе подключена вся бытовая техника, отопление, водоснабжение и сеть, которая это всё объединяет.

Для офиса такая деталь не менее важна. Все потому, что часто в таких зданиях вся техника подключается к одной сети. То же касается и серверных. Если сильный перепад напряжения доберется до рабочих станций, кроме убытков от повреждений техники, может прибавиться потеря данных, которые на ней хранятся.

Необходима импульсная защита и на промышленных объектах, где расположены трансформаторы или огромные электрические моторы. Все они могут очень сильно пострадать от всплеска индуктивности, или разряда молнии, который поразил их линии питания.

Разновидности линий защиты

Теперь, когда мы разобрались, как работает импульсная защита и зачем она нужна, поговорим о ее видах и классах, в чем их отличия, преимущества и недостатки.

Устройства первого типа являются приборами класса B. Они могут защитить вашу сеть от прямого попадания молнии в контур питания, или же если разряд попал в землю рядом, но все равно поразил сеть. Это касается ситуаций, когда линия питания проходит по земле. Если кабель кинут к зданию по воздуху, защиту необходимо устанавливать на входе линии в здания. Размещается она в металлическом корпусе, который располагается в щитке. Если в доме имеется отвод молнии, то такой переключатель обязателен для установки, согласно технике безопасности.

Второй тип имеет маркировку класса С. Он слабее, в сравнении с предыдущим вариантом в плане защиты от сильных импульсов, а потому используется как вторая линия обороны. Чаще всего его монтируют в распределительный щиток, который идет сразу после первого выключателя.

Последний тип импульсной защиты, третий, имеет класс D. Он необходим уже для бытового использования при защите бытовой техники и другого электрооборудования от остаточного и излишнего перенапряжения. Обычное место для монтажа такого устройства – вблизи от нужной техники. Например, возле водонагревателя, который работает от электричества.

Лучше всего соблюдать дистанцию между прибором и защитой до пяти метров. Если же вы оборудовали дом отводом молнии, то лучше ставить переключатель непосредственно на входе питания для устройства.

Импульсная защита от перенапряжения может быть ненужной вам долгое время, но поступив беспечно, можно пожалеть в один не очень хороший день. Техника сейчас достаточно дорогая, и не менее полезная для жизни, чтоб не позаботится о спокойноствии ее работы.

Типы устройств

Все приборы, которые обеспечивают защиту сети от импульса высокого напряжения, делятся на две крупных категории, которые различают их по типу действия и устройству внутри. Мы рассмотрим оба эти вида.

Первыми идут вентильные разрядники, которые еще называют искровыми. В их основе лежит принцип, работающий при использовании искрового эффекта, который возникает в специальных зазорах. В их конструкции имеются особые промежутки, которые соединяют контур, который ведет в землю и главную линию питания. В нормальном состоянии цепь находится в разомкнутом положении, поскольку заряд не проходит промежуток.

Когда, под воздействием молнии или другого источника, возникает сильное перенапряжение, воздушное пространство оказывается недостаточно большим, в следствии вся цепь замывается и срабатывает автомат, после чего все напряжение отправляется по пути заземления.

Такая схема работает с резистором, который отвечает за гашение огромного напряжения. Чаще всего такие модели устанавливаются в сетях, которые работают с высокой мощностью.

Для этого типа устройств не нужна инструкция для подключения защиты, поскольку обычно они применяются на промышленных объектах, где монтажом занимаются специально подготовленные люди.

Второй тип устройств обеспечивает сеть от перенапряжения путем его ограничения. Они являются следующим этапом развития индустрии. В плане размера они намного меньше, не такие громоздкие и отлично монтируются внутри здания.

В их основе лежат нелинейные резисторы, которые переключают свое состояние в зависимости от показателей вольтажа и ампер сети. Чаще всего, в качестве такого резистора, используется простой варистор. Для тех, кто не знает, что это и как работает, ниже мы расскажем принцип его работы.

Изготавливают их из подготовленного оксида цинка, который смешивается с другими металлами, в зависимости от условий, в которых он должен работать. Такая установка работает на своих вольтамперных значениях, которые получаются при измерении сети. В то время, когда напряжение в сети не превышает установленную в варисторе норму, его внутреннее значение равно нулю.

Когда происходит вспышка напряжения, резистор увеличивает мощность тока, что уравнивает текущие показатели напряжения к номинальным. После того, как ситуация в сети становится нормальной для работы, варистор перестает вмешиваться в поток энергии, и становиться не проводящим резистором.

Устройства такого типа выступают, как лучшая защита для дома или квартиры. Они очень компактны, без проблем устанавливаются в щиток. Но, самым приятным бонусом будет то, что ограничители не выключают подачу электричества на дом. Такая приятная особенность становится заметной в зимний вечер в квартире, или доме, в котором отопление нуждается в каком-то электроприборе, будь то вся система, построенная на электрике, или только насос, который качает воду по радиаторам.

Читайте также:
Формы для фасадной плитки и искусственного камня: изготовление плитки для фасада своими руками

Но у ограничителей есть один огромный недостаток. Касается он как раз варистора. После того, как прибор сработал и выровнял напряжение на входе в сеть, он не может работать определенное количество времени. Если существует угроза последующей вспышки напряжения, можно заменить модуль варистора, поскольку это предусматривается конструкцией.

Как обустроить защиту дома

Теперь разберемся с тем, как выбрать импульсную защиту в зависимости от ваших потребностей. Первым делом заземление, ну а девушки потом. Да, банально, но защиту надо начинать со своеобразного фундамента. В случае срабатывания, электричество нужно куда-то девать. Без этого шага все последующие процедуры теряют любой смысл. Лучше всего взять все три уровня защиты и установить себе в дом. В случае с квартирой можно обойтись двумя.

Для начала устанавливаем УЗИП первого класса на входе линии на территорию. Это защитит ваш участок от грозы. Дальше нужно обзавестись устройством второго класса. Чаще всего его монтируют непосредственно в распределительный щиток дома. Его должно хватит для того, чтоб перенапряжение не навредило крупной бытовой технике и всему освещению.

Несмотря на это, все имеющийся крупные и важные приборы стоит отдельно защитить устройством защиты от перенапряжения третьей категории. Все это подкрепляется защитными автоматами, которые также размещаются в щитке. Они будут оберегать ваш дом от коротких замыканий. Такой системы должно хватит для любого частного дома или городской квартиры.

Устройство импульсной защиты: классификация, схема подключения ограничителя и советы по выбору устройства (155 фото)

Импульсные устройства

Общая характеристика импульсных устройств

Импульсом — называется кратковременное изменение тока или напряжения до своего амплитудного значения, после которого следует пауза.

Импульсный режим работы имеет ряд преимуществ над непрерывным:

  1. В импульсном режиме может быть достигнута значительная мощность во время действия импульсов при малом значении средней мощности устройства. В результате габариты и масса электронной аппаратуры при использовании импульсного режима могут быть значимо снижены;
  2. Импульсный режим позволяет ослабить влияние температуры и разброса параметров полупроводниковых приборов на работу устройств, так как приборы в них работают, как правило, в ключевом режиме;
  3. Импульсный режим позволяет значимо повысить пропускную способность и помехоустойчивость электронной аппаратуры. Пропускная способность — наибольшая возможная скорость передачи информации, а помехоустойчивость — способность аппаратуры правильно функционировать в условиях действиях помех. Сигналы импульсных устройств и представляются комбинацией стандартных импульсов, поэтому скорость передачи таких сигналов выше, чем непрерывных.
  4. Для реализации импульсных устройств, требуется большое число сравнительно простых однотипных элементов, легко выполняемых методами интегральной технологии. Это позволяет повысить надёжность, уменьшить габариты и массу электронной аппаратуры.

Импульсные устройства широко распространены в вычислительной технике, радиолокации, телевидении, автоматике, промышленной электронике.

Импульсы бывают различной формы, наиболее часто встречаются прямоугольные, трапециевидные, треугольные, экспоненциальные и другой формы.

Они также бывают положительной и отрицательной полярности.

Часто импульсы встречаются в виде серий или последовательности.

Серия как правило имеет конечное число импульсов. В последовательности число импульсов не ограниченно.

Последовательности бывают: периодические, квазипериодические, непериодические.

В периодических одинаковые импульсы повторяются через равные промежутки времени.

В квазипериодических через равные промежутки времени повторяются не все параметры импульсов (длительность, амплитуда).

Непериодическими называются такие последовательности которые не подчиняются закону периодичности. Они могут быть случайные либо детерминированные т.е. подчинятся какому ни будь математическому закону.

Параметры последовательности

tu – время активной длительности импульса (определяется на уровне >0,5 от амплетуды).

tn – время паузы.

T – период следования импульсов.

Величину обратную периоду T-называют частотой следования импульсов .

Скважностью импульса — называют отношение периода следования импульса к его продолжительности.

Скважность может меняться от 1,1 до тысяч и десятков тысяч. Она показывает как накопленная энергия во время паузы отдается в электрическую цепь в виде импульсов.

Величина обратная скважности называется коэффициент заполнения.

Все импульсы делятся на видеоимпульсы и радиоимпульсы.

Видеоимпульсом называют кратковременное изменение постоянного тока или напряжения.

Радиоимпульсом — называют высокочастотные колебания огибающая которого имеет форму видеоимпульса.

Компараторы сигналов на ОУ

Компаратором

называют устройство для сравнения двух сигналов. При этом выходной сигнал компаратора характеризует факт превышения одного сигнала над другим и имеет смысл логического сигнала.

В схемах компараторов можно использовать как один вход ОУ, так и оба. Петля ООС обычно не замыкается. Если в схеме компаратора ОУ охватить слабой положительной ОС, то передаточная характеристика компаратора приобретает гистерезисные свойства.

В момент равенства входных сигналов на абсолютной величине входное напряжение компаратора Uвых переключается в другое предельное состояние.

До момента времени  напряжение Uс меньше по модулю, чем опорное напряжение Е оп, поэтому последнее определяет состояние выхода.

В данном случае Е оп > 0, поэтому Uвых  – Е.

После достижения входным сигналом Uc порогового значения , выходное напряжение определяется входным напряжением Uc, при этом Uвых+Е.

В момент точного равенства , усилитель компаратора находится в неустойчивом линейном режиме. Переключение состояния выхода происходит с некоторой задержкой , которая определяется временем перезарядки паразитных ёмкостей схемы ОУ.

Одноходовой компаратор

имеет ограниченное входное сопротивление, однако позволяет сравнивать большие по амплитуде сигналы без появления ошибок синфазной составляющей Uсинф.

Амплитуда сигналов между входами ОУ не должна превышать допустимого уровня входных дифференциальных сигналов, однако точность сравнения сигналов тем выше, чем больше амплитуда.

Резистор R3 необходимо включать равным .

Двухвходовой компаратор

позволяет сравнивать сигналы одинаковой полярности.

Уровень этих сигналов должен находиться в пределах допустимого для данного ОУ симфазного входного напряжения. Когда сигналы, подаваемые на разные входы, уравниваются, выходной сигнал компаратора должен быть равен нулю.

Компаратор, уровни включения и выключения которого не совпадают, называют триггером Шмидта.

Разница в уровнях называется гистерезисом переключения.

Триггер Шмидта может быть построен на двух транзисторных каскадах усиления, охваченных ПОС, или на компараторе с ПОС.

Если к инвертирующему входу приложено достаточно большое отрицательное напряжение Uвх, то выходное напряжение компаратора Uвых = Uвых max. При этом напряжение прямого входа .

Читайте также:
Технология устранения трещин на наливном полу, причины их появления

Если увеличить Uвх, то U вых не изменится до тех пор, пока Uвх 1, где К — коэффициент усиления ОУ;

В основном применяют триггер Шмидта для формирования напряжения прямоугольной формы из входного напряжения произвольной формы.

Также компараторы применяются в качестве порогового устройства для регистрации превышения входным напряжением порогового напряжения или для восстановления искажённых сигналов.

Триггер Шмитта на усилительных каскадах

В исходном состоянии (при Uвх E1) схемы транзистор VT1 открыт, а транзистор VT2 закрыт.

Напряжение на выходе возрастает до значения, близкого к напряжению источника питания Ек. при снижении напряжения до уровня Е2 схема возвращается в исходное состояние.

импульс компаратор вибратор триггер

Мультивибраторы и одновибраторы

Для получения прямоугольных импульсов широко используют устройства, называемые релаксационными генераторами.

Релаксаторы, как и триггеры, относятся к классу спусковых устройств и основаны на применении усилителей с ПОС.

В отличие от триггеров релаксаторы не имеют двух устойчивых состояний и могут обладать только одним. Но они имеют состояния квазиравновесия, характеризуемые сравнительно медленными изменениями токов и напряжений, приводящими к некоторому критическому состоянию, при котором создаётся условие для скачкообразного перехода релаксатора из одного состояния в другое.

Релаксаторы могут работать в одном из 3 режимов:

  1. Автоколебательном;
  2. Ждущем;
  3. Синхронизации.

В режиме автоколебаний в релаксаторе нет состояний устойчивого равновесия, имеется только 2 состояния квазиравновесия, в которые он переходит без внешних воздействий, генерируя импульсы, параметры которых зависят от параметров релаксатора. Такой релаксатор называется мультивибратором.

В ждущем режиме релаксатор имеет состояние устойчивого равновесия и состояние квазиравновесия.

Переход из первого состояние во второе происходит под воздействием внешнего запускающего импульса, а обратный переход — самопроизвольно по истечении некоторого времени, определяемого параметрами устройства. Т. е. В ждущем режиме релаксатор генерирует один импульс с определёнными параметрами. Отсюда и название устройства — одновибратор.

В режиме синхронизации частота повторения импульсов релаксатора определяется частотой внешнего синхронизирующего напряжения. Релаксатор имеет два передующих состояния квазиравновесия, а время пребывания в этих состояниях зависит также от состояния синхронизирующего напряжения.

Рассмотрим мультивибраторы на ОУ.

Мультивибратор построен на основе инвертирующего триггера Шмитта в котором ООС осуществляется через фильтр низких частот в виде RC –цепи.

При включении питания схема устанавливается в случайное состояние (например Uвых = Uвыхmax).

Напряжение на инвертирующем входе равное Uс отрицательно, а на прямом положительно и равно .

Конденсатор заряжается через R3 и Uc= U – возрастает и стремится к Uвыхmax.

Когда Uс достигнет напряжения делителя R1 R2 уровня Uвыкл, схема переключится в противоположное состояние до Uвыхmin.

Конденсатор начнёт перезаряжаться от Uвыкл до Uвыхmin и обратное переключение произойдёт при Uc= Uвкл. Затем процесс периодически повторяется.

Длительность импульса мультивибратора: , период

При R1 = R2 Т  2,2 R3 C

Одновибратор

Схема отличается наличием прямого входа через конденсатор С1 и диода VD включённого параллельно конденсатору С2.

Допустим, что выходное напряжение одновибратора равно Uвых min. Тогда на инверсном входе напряжение U- равно напряжению открытого диода U  0.

На прямом входе напряжение отрицательно и равно .

Если на прямой вход поступает короткий входной положительный импульс напряжения, амплитуда которого не менее , то триггер Шмитта скачком переходит в противоположное состояние и Uвых = Uвыхmaxтогда .

Конденсатор С2 заряжается через R3 при этом диод закрыт и напряжение U- стремится к Uвыхmax по экспоненте.

При U- = Uвыкл происходит обратное переключение триггера Шмитта, и конденсатор С2 перезаряжается до Uвыхmшт. Однако когда напряжение Uс становится 0 открывается диод VD и дальнейшего изменения Uc не происходит. Т.о. одновибратор вернётся в исходное состояние.

Длительность импульса одновибратора не зависит от длительности входного импульса если он меньше tи.

Время восстановления мультивибратора , время через которое одновибратор готов к приёму следующего импульса.

Мультивибраторы и одновибраторы могут быть выполнены на логических элементах.

К примеру схема мультивибратора.

Состояние квазиравновесия удерживается в течении времени, требуемого для перезарядки конденсаторов до уровней соответствующих порогу срабатывания элементов. После этого состояние логических элементов изменяется на противоположное и процессы повторяются.

На выходе мультивибратор генерирует прямоугольные импульсы противоположных полярностей. Если R1 = R2 = R, С1 = С2 = С, то импульсы симметричны.

Длительность импульсов , где U(1) — напряжение логической “1”.

Мультивибраторы и одновибраторы на логических элементах позволяют получать импульсы с малой длительностью фронта и спада. Однако температурная стабильность и диапазон регулирования длительности импульсов у них ниже, чем в схемах на ОУ.

Генератор напряжения треугольной и пилообразной формы

Схема представляет собой модель двухпозиционной схемы автоматического регулирования с интегрирующим объектом, т.е. состоит из двух частей: триггера Шмитта и интегратора.

При включении схемы триггер Шмитта устанавливается в одно из двух состояний.

Если на его выходе “+”, диод VD1 открыт и интегратор интегрирует в “–” с постоянной временной R3 C до напряжения Uсрабатывания. Затем триггер Шмитта переключается и интегратор интегнрирует в “+”. При этом VD1 закрыт, а VD2 открыт.

Постоянная интегрирования
R4C
Соотношение резисторов определяет соотношение скорости интегрирования и то есть формы Uвых 2.

Если R3 =R4 или используют 1 резистор, то Uвых 2 треугольной формы. Иначе Uвых 2 ближе к пилообразному.

На Uвых 1 генерируется напряжение прямоугольной формы.

Амплитуда Uвых 2 определяется соотношением . Схема является очень точной, так как интегратор является очень точным элементом.

Дифференцирующие цепи

Довольно часто в электронике вообще, а в импульсной в частности требуется преобразовать один вид импульсов в другой (например, прямоугольный преобразовать в треугольный). Для этой цели используют различные схемы, в основе которых простейшие RC- и RL-цепи. Такие цепи называются дифференцирующими и интернирующими цепями. Для начала рассмотрим дифференцирующие цепи, которые показаны на изображении ниже.

Своё название дифференцирующие цепи получили от того, что напряжение на выходе такой цепи пропорционально производной входного напряжения, а нахождение производной в математике называется дифференцирование. В случае RC-цепи напряжение снимается с резистора, а в случае RL-цепи – с индуктивности.


.

В настоящее время большинство дифференцирующих цепей основаны на RC-цепях, поэтому будем рассматривать их, но все основные выкладки соответствуют также и RL-цепям.

Рассмотрим, как дифференцирующая цепь будет реагировать на прямоугольный импульс. Прямоугольный импульс представляет собой как бы два скачка напряжения. Реакцию RC-цепи на скачкообразное изменение напряжения рассматривалась выше, а в случае прямоугольного импульса выходное напряжение с дифференцирующей цепи будет в виде двух коротких импульсов различной полярности, длительность которых соответствует 3τ = 3RC

Читайте также:
Схема сварочного инвертора – принципиальная схема инверторной сварки

и
3τ = 3L/R
, в случае RL-цепи.


Реакция дифференцирующей цепи на прямоугольный импульс.
Из величины и формы выходного напряжения можно сделать вывод, что дифференциальные цепи вполне могут применяться для уменьшения длительности импульсов, что довольно часто применяется на практике и ранее такие цепи иногда называли укорачивающими.

Интегрирующие цепи

Интегрирующие цепи, так же как и дифференцирующие строят на основе RC- и RL-цепей, отличие заключается в том, откуда снимают выходное напряжение.


Простейшие RC и RL интегрирующие цепи.

Своё название интегрирующие цепи получили от того, что выходное напряжение, снимаемое с их выхода пропорционально интегралу от входного напряжения. Рассмотрим реакцию интегрирующей цепи на прямоугольный импульс напряжения. Напомню, что прямоугольный импульс, по сути, является напряжением, которое изменяется ступенчато два раза. В результате первого скачка напряжения конденсатор начинает заряжаться до тех пор, пока напряжение на входе не изменится, после этого начнётся разряд конденсатора по экспоненциальному закону.


Реакция интегрирующей цепи на прямоугольный импульс.

Не трудно заметить, что длительность импульса на выходе интегрирующей цепи несколько больше, чем длительность импульса на входе. Эту особенность нередко используют для увеличения длительности импульса, и такие цепи ранее называли расширяющими.

Теория это хорошо, но без практического применения это просто слова.Здесь можно всё сделать своими руками.

Основные выводы

Импульсное защитное устройство – необходимый элемент подключения газоразрядных источников света. Оно подбирается исходя их типа лампы и ее мощности.

Соблюдайте схему подключения указанную на корпусе.

Двухконтактные приборы дешевле, но менее безопасны. При их использовании необходимо подключать балласт с изоляцией, которая выдерживает высокие напряжения, иначе велика вероятность пробоя. При включении схемы с неработающими лампами дополнительное оборудование выйдет из строя.

Трехконтактные приборы лишены перечисленных недостатков. Однако, при выработке ресурса лампы они могут начать беспрерывно работать и выйти из строя. Для предотвращения этого стоит выбирать защитные устройства с таймером отключения.

    Похожие записи
  • Виды и характеристики индукционных ламп, достоинства и недостатки
  • Какую температуру свечения (цвета) выбрать.
  • Освещение на кухне: советы и идеи

Устройство импульсной защиты (УЗИП): назначение, характеристики, классы и маркировки + советы по выбору устройства

Устройство импульсной защиты предназначено для качественной и надежной защиты сетей электроэнергии, а также электрооборудования от перенапряжения, которое может возникнуть из-за грозового воздействия.

Стоит понимать, что грозовое воздействие может быть как прямое, так и косвенное, последствия при этом схожи, но имеют немного разный масштаб, в любом случае неся за собой урон для оборудования и всей сети.

Для того, чтобы обезопасить все электрические приборы и оборудование, обеспечить бесперебойную работу, необходимо устанавливать специализированное устройство. По принципу работы устройство схоже с предохранителями, которые устанавливаются на электродвигателях, однако имеют несколько особенностей и дополнительных функций.

Самое главное отличие заключается в том, что предохранители в электродвигателях представляют собой самостоятельные устройства. В то время как устройства импульсной защиты работают в комплексе.

Содержимое обзора

Применение УЗИП

Импульсная защита от перенапряжения имеет целый ряд направленностей по защите оборудования. Рассмотрим детальнее основные функции, которые необходимы любой электросети.

Защита от удара молнией

Самый важный фактор защиты, который дает устройство. Фактически оно защищает оборудование и саму электросеть от прямых или косвенных грозовых воздействий. Это позволяет не прерывать работу сети во время непогоды и не бояться последствий.

Защита от перенапряжений вызванных импульсами

Электромагнитные импульсы могут вызвать коммутационные переходные процессы в электросети. Из-за этого также может произойти сбой в работе, что может очень сильно отразиться и на других отраслях.

Из-за воздействия импульса могут наблюдаться проблемы с включением или выключением оборудования, что может привести к перегреву и перенапряжению самой сети.

Защита от короткого замыкания

Короткое замыкание может быть вызвано резким скачком напряжения в сети. Из-за него оборудование может даже загореться, потому как проводка попросту не выдержит и загорится.

  • Чтобы этого не произошло, необходимо устанавливать специализированную защиту.
  • Она будет отслеживать изменения напряжения в сети, что позволит ей вовремя среагировать на предпосылки короткого замыкания и попросту отключить приборы от электросети.
  • Таким образом удастся сберечь оборудование от урона, который мог бы быть вызван коротким замыканием.

Устройство может иметь несколько названий, исходя из которых можно подумать, что это все разновидности и специализированные ответвления. Однако на самом деле все они обладают одинаковыми функциями.

Тем не менее, в определенных вариациях определенные функции выделены на первый план, это обусловлено тем, что в определенных условиях на готовность, например, к перенапряжению уделяют особое внимание.

Способ работы

Рассмотрим как работает импульсная защита, детально разобрав составляющие устройства.

  • Основной принцип работы основан на элементах нелинейного типа в конструкции, в качестве них выступают варисторы, потому как они отлично подходят для этих целей.
  • Сами варисторы представляют собой полупроводниковый резистор сопротивления. Стоит учитывать, что он имеет нелинейное сопротивление и зависимость от приложенного усилия.

Принцип работы максимально прост, при повышении напряжения, сила сопротивления варистора резко падает, таким образом нивелируя возможность появления аварийной ситуации.

Классификация

Как и большинство других устройств электрической безопасности оборудования и сети, они подразделяются на несколько классов, которые обозначают определенное предназначение.

  • 1 класс самый распространенный. Устройства этого класса применяются при существовании риска удара молнии в саму систему, т. е прямиком в электрооборудование. Несмотря на громоотвод, удар все равно может оказать достаточно серьезное воздействие посредством электромагнитных импульсов. Поэтому, чтобы избежать сбоя из-за прямого удара молнии, необходимо устанавливать устройства 1 класса.
  • 2 класс применяется сразу после первого. Его задача нивелировать коммутационные и атмосферные перенапряжения, таким образом защитив оборудование от косвенного грозового воздействия. Как правило, такие модели устанавливаются в распределительных щитках электроэнергии, их задача справляться с остаточным действием угрозы, прошедшей через устройство 1 класса.
  • 3 класс, он же последний в классификации оборудования этого типа, применяется для защиты электрооборудования от коммутационных и атмосферных перенапряжений. Кроме этого его задача свести на нет помехи высокочастотного типа, которые появляются после прохождения косвенного грозового воздействия через устройство 2 класса. Самым простым примером устройства 3 класса являются сетевые фильтры, которые очень часто применяются на персональных компьютерах.

Рекомендации

На фото импульсной защиты можно заметить, что схемы подключения могут быть совершенно разными в зависимости от условий, в которых устройства должны работать.

Читайте также:
Улей из фанеры: преимущества, подготовка и сборка

Из этого следует вывод, что самостоятельное подключение устройств этого типа попросту невозможно, так как без специализированного образования, навыков и знаний правильно подключить предохранители не получится.

В результате сеть и электрооборудование будут незащищены, и в случае грозового воздействия выйдут из строя, нанеся колоссальные убытки.

  • Для подключения рекомендуется приглашать команду профессионалов, которые тщательно проанализируют условия, в которых нужно обеспечить безопасность оборудования и сети, после чего подберут подходящие модели устройств и подключат их в правильном порядке.
  • После подключения проводится тестирование, в рамках которого проверяется правильно-ли были выполнены все действия в последовательности установки защиты.

Таким образом, работая в связке все 3 класса обеспечивают комплексную защиту электросети и электрооборудования.

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Ограничитель импульсных перенапряжений и схема установки разрядника

Ограничитель перенапряжений это часто недооцениваемый, но очень важный элемент домашнего электрощитка. Этот элемент рекомендован к установке производителями электрооборудования, в то время как среди самих электриков мнения разделены. Давайте разберёмся с этим делом. Наиболее частые вопросы про ограничитель выглядит следующим образом: Каковы классы разрядников? Из чего он состоит и как работает? Как подключить ограничитель перенапряжений? Действительно ли он защищает электрические устройства?

Классы защиты ограничителей

В области напряжения ниже 1000 В ограничители делятся на 4 класса, обозначенные буквами алфавита: A, B, C и D.

  1. Ограничитель класса А не используется в бытовых установках, а применяется для защиты линий электропередач.
  2. Протектор класса B используется для защиты от высоковольтовых скачков напряжения, например, вызванных ударом молнии к линии электропередач.
  3. Ограничитель класса C предназначен для защиты от перенапряжений со слегка более низкими значениями напряжения в сети. Защитные устройства класса B и C обычно устанавливаются в бытовых распределительных устройствах.
  4. Протектор класса D используется для прямой защиты выбранных электроустройств, чувствительных к импульсным помехам и всплескам в 220 В сети. Он монтируется в распределительном щите, за розеткой в электрической коробке или непосредственно в защищаемом устройстве.

Каждое устройство защиты ограничивает электрический потенциал только определенным уровнем. Чем ближе оборудование к А классу – тем более высокая мощность. Например:

  • Класс A уменьшит уровень напряжения до 6 кВ,
  • Класс B уменьшит уровень напряжения до 2,5 кВ,
  • Класс C уменьшит уровень напряжения до 1,5 кВ,
  • Класс D уменьшит уровень напряжения до 0,8 кВ.

Поэтому ограничители отдельных классов следует применять каскадно, постепенно снижая уровень предельного напряжения. То есть если одно распределительное устройство в доме – используем защитные устройства класса как B, так и C (есть сразу 2 в 1 защитные устройства B + C).

Если здание многоэтажное, в главном распределительном щитке должны использоваться защитные устройства класса B, а ограничители класса C следует использовать в распределительных щитках в отдельных квартирах.

Если подключенное к розетке устройство чувствительно к скачкам напряжения, можем также использовать ограничители класса D. К ограничителям класса А у нас нет доступа, это забота энергетической компании.

Поскольку рассматривать будем домашнюю проводку, статья будет посвящена защитным устройствам класса B и класса C (типа I и II).

Обозначение на принципиальных схемах

Основные символы, используемые при обозначении разрядников перенапряжения, следующие:

  1. Общее обозначение разрядника
  2. Разрядник трубчатый
  3. Разрядник вентильный и магнитовентильный
  4. ОПН

Установка ограничителя перенапряжений

Стандартный разрядник B или C (возможно, B + C) состоит из двух компонентов:

  1. Основа ограничителя
  2. Сменная вставка с защитным элементом

Основа

Основание защитного устройства установлено на DIN-рейке TS35. Оно имеет два хомута. Подключите провод фазы ( L ) или нейтральный ( N ) на котором может появиться слишком большой электрический потенциал. С другой стороны подсоедините защитный провод PE, который подключен к защитной линии распределительного устройства.

Защитный проводник должен иметь минимальное поперечное сечение 4 мм2, но не повредит взять ещё больше. В конце концов есть вероятность, что будет течь очень высокий ток.

Есть 3 контакта под терминалом PE. По стандарту в комплект входит вилка, которая вставлена в нужное место и позволяет соединять провода. Благодаря этим зажимам есть возможность удаленного уведомления в случае повреждения вставки или ее перегорания. Этот сигнал может быть подключен, например, к входу блока управления сигнализацией (смотрите схему). В этом случае панель управления будет проинформирована о повреждении вставки размыканием электрической цепи между красным и зеленым проводами.

Вставка

Вставка содержит все наиболее важные элементы, благодаря которым защитник правильно функционирует:

  • Класс B (тип I) – основным элементом является просто искровой промежуток.
  • Класс C (тип II) – здесь деталь варистор является основным элементом.

Как работает защитник от перенапряжений

Защитой обеспечиваются устройства, питаемые от шнуров сети 220V, подключенных к разряднику в распределительной коробке. Это касается как фазных, так и нейтральных проводников (в зависимости от выбранного типа защиты).

Общее правило заключается в том, что на одной стороне защитного устройства соединяем фазные проводники и, возможно, нейтральный проводник, а с другой стороны – защитный провод.

Когда напряжение в системе в норме, сопротивление между проводами очень велико, порядка нескольких ГигаОм. Благодаря этому ток не течет через разрядник.

Когда происходит скачок напряжения в сети, ток начинает протекать через ограничитель на землю.

В защитных устройствах класса B основным элементом является искровой промежуток. При нормальной работе сопротивление его очень велико. В случае искрового промежутка это сопротивление является гигантским, поскольку искровой промежуток это фактически разрыв цепи. Когда молния ударяет в элемент электрической установки напрямую, сопротивление искрового промежутка падает почти до нуля благодаря электрической дуге. Из-за появления очень большого электрического потенциала в искровом промежутке между ранее разделенными элементами создается электрическая дуга.

Благодаря этому, например, фазовый провод, в котором имеется большой всплеск напряжения и защитный провод, создают короткое замыкание и большой ток протекает прямо на землю, минуя внутреннюю электрическую установку. После разряда искровой промежуток возвращается в нормальное состояние – то есть разрывает цепь.

Ограничитель класса C имеет внутри варистор. Варистор представляет собой специфический резистор, который обладает очень высоким сопротивлением при низком электрическом потенциале. Если в системе происходит скачок напряжения из-за разряда, его сопротивление быстро уменьшается вызывая протекание тока на землю и аналогичную ситуацию, как в случае искрового промежутка.

Разница между классом B и классом C заключается в том, что последний способен ограничивать всплески напряжения с меньшим потенциалом, чем прямой удар молнии. Недостатком этого решения является довольно быстрый износ варисторов.

Главным в ограничителях перенапряжений, независимо от используемого класса, является установка заземления с очень хорошими параметрами, то есть с очень низким электрическим сопротивлением. Если это сопротивление слишком велико – ток перенапряжения (вызванный ударом молнии) вместо протектора может протекать через электрическую систему и оставить на пути сгоревшее оборудование, включенное в данный момент к розеткам 220 вольт.

Схема подключения ограничителя к сети

Как подключить ограничитель к домашнему щитку? Начнем с основ. У нас есть однофазная сеть и одномодульный разрядник. Мы хотим защитить им фазовый провод. Тип сети – TN-S.

Читайте также:
Требования к ортопедическим диванам для ежедневного сна, лучшие модели

Подключаем фазный проводник питания непосредственно к разряднику и подключаем разрядник с другой стороны к клеммной колодке PE.

Но в этом домашнем коммутаторе больше ничего, кроме импульсного ограничителя. Добавим недостающие элементы.

Как видите, установка ограничителя перенапряжений не влияет на дальнейшую организацию компонентов в домашнем коммутационном щитке. Соединение устройства остаточного тока и автоматических выключателей осуществляется так же.

Вообще в распределительных устройствах разрядники перенапряжения класса B, C или B + C устанавливаются перед автоматическим выключателем (или автоматическими выключателями) и предохранителями токовой защиты. Но ограничитель является первым элементом, лежащим в основе защиты дома или квартиры.

Трехфазная установка

В трехфазной схеме увеличивается ширина ограничителя и количество защищаемых соединений. Однако принцип функционирования ограничителя остается неизменным. Наиболее часто используемые трехслойные системные защитные устройства, работающие в системе 4 + 0, что означает присоединение к разряднику следующих линий:

  • 3-фазные провода
  • 1 нейтральный провод

Каждый из проводов подлежащих защите имеет равные права, то есть возможные перенапряжения устраняются путем подачи тока на защитную установку и, как результат, на землю.

Конечно для установок TN-C (установка без отдельного защитного провода) можно приобрести защитные устройства только с 3 защищаемыми разъемами. Затем с нижней стороны подключите ограничитель к полосе PEN (нейтральная защита).

Безопасность и эффективность ограничителя

Каждый производитель рекомендует использовать дополнительный предохранитель защищающий сеть, в случае повреждения разрядника и короткого замыкания в фазовом проводе с защитным проводником.

В бытовых установках это не часто практикуется, потому что защита от короткого замыкания существует в виде прерывателя или предохранителя, а его малый номинальный ток безопасно защищает сеть от сбоев.

Параметры ограничителя перенапряжений

Перед тем как пойти в магазин и купить это устройство, нужно знать следующее:

  1. Количество модулей (терминалов) – зависит от типа вашей сети. 1 модуль можно купить когда есть однофазная система TN-C. 3 модуля, когда установка находится в сети TN-C трехфазной и 4 модуля когда сеть является трехфазной в TN-S или TT.
  2. Класс (тип) – можно выбирать между классами B, C или B + C. Если не уверены что перед вашей квартирой используется ограничитель типа B, стоит выбрать решение B + C. В противном случае ограничителя типа C будет достаточно.
  3. Номинальное напряжение, в котором работает ограничитель.
  4. Uc – рабочее напряжение протектора, то есть максимальный уровень напряжения который приведет к срабатыванию.
  5. In – номинальный ток ограничителя, то есть какой ток в случае короткого замыкания может протекать через разрядник.
  6. Imax – ток, который разрядник способен принимать во время атмосферного разряда. Обратите внимание, что оба значения (In = 30 000A и Imax = 60 000A) будут относительно большими по отношению к току при нормальной работе приборов в доме.
  7. Up – напряжение до которого уменьшается в случае разрыва. Например если потенциал достигает напряжения 10 000 В в случае всплеска – итоговое значение снижается до 150.

Стоит ли применять ограничитель в сети

Каждый электрик размышляет стоит ли вообще покупать разрядник. Ведь это не самый дешевый элемент электромонтажа. Теоретически, во время ремонта или строительства проводки с нуля в квартире или доме расходы 3000 рублей (в случае 4-модульного протектора) – капля в океане расходов. На практике у защитного блока не всегда будет возможность доказать, что он нужен. Даже если он сработает, снижение напряжения может не всегда защитить чувствительные электронные устройства (лучше обстоит дело с защитой класса D).

Тем не менее редакция 2Схемы.ру настоятельно рекомендует оснастить сеть этим оборудованием. Если он защитит даже одно ценное устройство, расходы сразу окупятся и даже с избытком!

НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ КОММЕНТАРИИ

Если роль заземления и нулевого проводника играет общий кабель, то в такой схеме устанавливается простейшее одноблоковое УЗИП. Подключается он следующим образом: фазная жила, подключенная ко входу защитного устройства – выходной кабель, соединенный с общим защитным проводником – защищаемые электроприборы и оборудование.

Схема подключения двойной розетки с заземлением и без земли

Подключение двойной розетки стало очень популярно не только в современных квартирах, но и старых постройках одинарную электрофурнитуру заменяют на двойную. Это связанно, в первую очередь, с расширенными возможностями для подключения сразу нескольких приборов. Еще такие розетки дешевле одиночек. Схема подключения двойного выключателя с розеткой и отдельно двойного устройства не вызовет особых сложностей, если есть хотя бы минимальные знания в области электричества.

Что из себя представляет двойная розетка?

Двойная розетка представляет собой устройство в виде пластикового корпуса разного дизайна с рабочей частью. Внутри корпуса находятся все клеммы, пружины для вилки, контакты, заземляющие элементы, позволяющие снять напряжение с приборов, обезопасить их использование. Современные розетки выпускаются следующих типов:

  • французские с третьим дополнительным штырьком,
  • американские, имеющие боковые прорези,
  • розетка-двойная с крышкой для установки на улице или в помещении с высоким уровнем влажности,
  • немецкие с заземляющими контактами (распространенные на территории России).

Корпус с лицевой стороны по центру имеет два углубления с отверстиями под штыри вилки. У одинарной розетки углубление предусмотрено одно, у тройной их 3. По бокам углубления идут выступы в виде металлических пластинок, с обратной стороны рабочие элементы. Розетка двухместная может быть установлена самостоятельно. Монтаж электрофурнитуры лучше планировать во время ремонта, чтобы розетку можно было слегка утопить в стене, используя подрозетник, т. е. сделать ее «скрытой». Если замена требуется после ремонта, то можно выбрать специальные компактные модели удобные в эксплуатации.

Подключение двойной розетки не очень сложное, для установки используется пластиковый стакан, сама конструкция крепится болтами. Предварительно розетку надо разобрать, первой крепят рамку с рабочим механизмом, используя установленный ранее подрозетник. Сверху конструкцию будет закрывать декоративная накладная крышка. Перед началом работ необходимо обесточить квартиру и позаботиться о собственной безопасности.

Читайте также:
Соединение листов профнастила между собой

Особенности монтажа устройства

Двойная розетка имеет один подрозетник с двумя разведенными клеммниками и одну монтажную часть для проводов.

Двойная розетка представляет собой моноблок, состоящий из двух штепсельных разъемов, и потому схема ее подключения в один подрозетник будет несколько сложнее

При желании обустройство электроточки можно выполнить и своими силами, не прибегая к услугам мастера.

Использовать перемычки допускается лишь при условии, что к электроточкам планируется подключать не слишком мощные приборы. При подключении мощного оборудования мастера рекомендуют осуществлять параллельное подключение двух розеток, создавая ответвление проводов на каждую точку.

Но в любом случае для предупреждения аварийных ситуаций суммарная нагрузка на такой тип розеток должна составлять не более 16А.

В случае необходимости монтажа розетки с двумя разными подрозетниками ниши для их установки потребуется предварительно просверлить электродрелью, выдерживая при этом одинаковое расстояние между дырочками.

Отключение электропитания силовой линии

Отделение лицевой панели от механизма розетки

Подготовка проводки для подключения механизма

Зачистка краев проводов для подключения

Подсоединение проводов к розетке

Фиксация механизма розетки в гнезде

Крепление рабочей части розетки в гнезде

Установка лицевой панели розетки

Как сделать заземление?

Что делать, если в доме нет заземления? Решить этот вопрос можно следующими способами:

Наши читатели рекомендуют! Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют ‘Экономитель энергии Electricity Saving Box’. Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

  1. Рамку контура заземления, состоящую из 3-4 металлических уголков, следует закопать в грунт около дома. Для проведения разводки применяют медный провод сечением 1,5 м², в многоквартирных домах следует отдельно протягивать кабель к заземляющим щиткам. Витая медная пара от этого щитка будет тянуться в квартиру. Для дачного загородного строения провод придется протягивать непосредственно от рамки контура.
  2. Второй метод безопаснее, он заключается в занулении проводки. Через распределительный щиток надо подключить проводник по нулевому кабелю и болту, после чего провод завести в дом.

Правила подключения двойной розетки

Существуют разные варианты подсоединения конструкций, включающих группы розеток, выключателей или совмещенных изделий. Но основой всегда являются одинарные приборы для единственного потребителя, которым может быть что угодно, например, светильник, телевизор, утюг или компьютер.

Самым насыщенным по количеству потребителей помещением в стандартной квартире является кухня. Особенно, если это малогабаритная «хрущевка» или «брежневка». Здесь находится место даже для стиральной машины, которая не помещается в совмещенном санитарном узле. Сейчас диапазон используемой техники настолько широк, что 2-3 розетками никак не обойтись.

Современные кухонные гарнитуры скрывают за своими сверкающими панелями самые уникальные изобретения, помогающие облегчить труд хозяйки:
• электронные или газовые варочные панели;
• посудомоечные машины;
• вытяжные системы;
• холодильники, рефрижераторные комплексы и камеры.

Это не считая микроволновок, электрочайников, кофеварок и прочей мелочи. И все они требуют своего места включения. Система включения при этом имеет двухэтажную планировку. Первый план располагается на уровне пола, второй – на высоте человека среднего роста.

Важно! Перед началом подключения двойной розетки к одному кабелю нужно отключить соответствующий автомат на щитке питания, если их там несколько. При отсутствии такового – отключается общий.

Подключение проводов к двойной розетке выполняется следующим образом. Для проверки их принадлежности к фазе или нулю нужен простой тестер в виде отвертки с индикатором на ручке. Если при касании отверткой провода индикатор засветился, значит это фаза, если нет – провод нейтральный. Согласно правилам, разная расцветка проводов говорит о принадлежности. Обычно коричневый – это фаза, голубой – ноль, а желтый с зеленым – заземление. Еще одно правило подключение проводки. К правой клемме подключается фаза, к левой – ноль, к центральной, со скобой – земля.

Заметка! Сдвоенные розетки имеют общую клемму питания. Ток на каждое устройство поступает через распределительную планку. При одинаковом напряжении в сети (220 В) сила тока на каждый прибор будет зависеть от мощности подключаемой техники. Розетка хоть и двойная, но нагрузочная мощность не увеличится в два раза. Обязательно, чтобы подходящий к розетке кабель имел сечение не меньше, чем общий по дому (оптимальный вариант – одинаковое). Материал жил также должен совпадать. Если вся разводка медная, то и к устройству подводится медный кабель.

Схема подключения двойной розетки с заземлением

При использовании маломощных устройств, типа ноутбука, светильника для их питания пригодится моноблок двойной розетки. Она вставляется в имеющийся подрозетник и подключается по старой схеме. В этом случае не нужно прокладывать новые кабели, сверлить в бетонной стене место рядом для другого подрозетника и крепить его.

Для демонтажа старой розетки снимается лицевая панель откручиванием двух винтов. Если после снятия отслужившей свой срок розетки остались провода достаточной длины (10-12 см), то они подключаются к контактам нового прибора. Для этого нужно ослабить зажимающие винты на клеммах, вставить туда оголенные концы фазы и нуля, каждый в свою нишу и плотно снова затянуть винты. Провод с заземлением подсоединяется к центральной клемме, на которой находятся скобы.

Важно! К какому контакту подключать фазу и нуль не принципиально. Главное – не к одному контакту, чтобы не произошло короткого замыкания.

После подключения проводов приступают к укладке суппорта в подрозетник. При этом нельзя допустить, чтобы под распорные лапки попала проводка. Их металл при затягивании винтов может повредить изоляцию. После установки в подрозетнике корпус розетки фиксируется распорными лапками и саморезами. Сверху монтируется декоративная накладка, которая при правильном монтаже подрозетника в стене или под гипсокартоном ложится четко на их поверхность вплотную и без зазора.

Подключение двойной розетки без заземления отличается только лишь тем, что третий провод «земля» отсутствует. В конструкции прибора не предусмотрен контакт для его использования. Такие розетки можно устанавливать в сухих помещениях. От них могут запитываться самые маломощные приборы, не требующие заземления.

Заметка! Современные вилки бытового оборудования не удобны для включения в сдвоенные евророзетки. Приходится их поворачивать. Поэтому, чтобы устранить этот дискомфорт можно воспользоваться двумя одинарными гнездами.

Подготовительные работы

Чтобы розетка 220В была поставлена правильно, необходим ряд подготовительных работ. Для закрытой или открытой проводки он схожий, отличия только в нескольких этапах. Для работы потребуется набор следующих инструментов:

  • отвертка (лучше брать отвертку-индикатор для проверки отсутствия напряжения в сети),
  • подрозетник (если его нет или он нуждается в замене),
  • кабель для подключения (если необходима полная установка, а не замена старой розетки на новую),
  • перфоратор (также необходим для полного монтажа оборудования),
  • выбранная двухгнездная розетка,
  • нож со сменными лезвиями,
  • саморезы,
  • мультиметр,
  • кусачки с изолированными рукоятками.
Читайте также:
Схема включения регулировки напряжения bt136 600e: как сделать своими руками

Работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Выбирается точка для открытой проводки (или закрытой), необходимо соблюдать принятые сегодня правила монтажа подобного электрооборудования. Нельзя ставить розетки непосредственно у пола, соблюдать расстояния от нагревательных приборов, газовой плиты.
  2. Отключается подача электроэнергии на вводном щитке в квартиру, обязательно проверяется отсутствие напряжения при помощи мультиметра или индикаторной отвертки. Это обязательное условие, необходимое для соблюдения мер безопасности.
  3. Демонтируется старая розетка, оставляются выходы проводов, достаточные для нового подключения. Для этого надо снять наружную декоративную крышку, отжать лапки, вытянуть рабочую часть и осторожно отсоединить проводку.
  4. Торчащие из подрозетника (если он есть) провода надо зачистить, сняв примерно 20 см изоляционного слоя, затем снова заправить в подрозетник.

Двойная розетка в один подрозетник – инструкция

Недостатком такой установки является снижение мощности для питания сразу двух «сильных» приборов. При установке двойной розетки с заземлением в один подрозетник нужно следить, чтобы все провода легли правильно и не попадали на соседние контакты или крепежные лапки.

Процесс проведения монтажа двойной розетки с заземляющим проводом в один стакан следующий:

  • Отключается питание в квартире;
  • Демонтируется старая одинарная розетка или готовится новое посадочное место;
  • На время включается электричество и определяется, где фаза, а где ноль. После питание снова отключается;
  • Разбирается конструкция новой розетки. Для этого откручивается панель и освобождается механизм;
  • От торчащего в стене кабеля отрезаем длинный конец, так чтобы выступающий конец был не более 10 см;
  • Жилы зачищаются на 1,5-2 см;
  • Подключаются провода в соответствии расположения клемм: справа под винт подводится ноль, лева — фаза, посередине или сверху подключить землю. После этого вины затягиваются;
  • С помощью крепежных винтов механизм фиксируется в подрозетнике;
  • Устанавливается лицевая панель. Прикладывается и крепится винтами.

После, включается электричество в доме и проверяется работоспособность двойной розетки. Каждый этап установки должен проводиться очень внимательно, т.к. малейшее несоответствие может привести в дальнейшем к короткому замыканию.

Последовательность монтажа двойной розетки

Еще до установки надо учесть, где будет ставиться оборудование. Например, двойная наружная розетка приобретается только со специальной защитной крышкой, которая предохраняет от попадания влаги, мусора или пыли. После ряда подготовительных работ надо разобрать корпус, сняв декоративную часть и рабочую (накладная лицевая крышка крепится в последнюю очередь). Для этого следует раскрутить винты, убрать лицевую часть, оставив рабочую рамку. При помощи острого ножа провода оголяются на 20 см (или разрезается двойная изоляционная оболочка).

Далее выполняется подключение двух розеток, для первой необходимо 6 проводов, а для второй можно использовать шлейф, в составе которого есть 3 основных кабеля.

Схема работы будет такая: первая розетка принимает передаваемое напряжение, после чего по шлейфу дает его второй, параллельно установленной.

Винты затягиваются отверткой, проверяется ровность установки рабочей части. Следующим этапом является установка декоративной накладки, которая защелкивается на специальные лапки. Электричество подключается, проверяется работоспособность оборудования и уровень напряжения.

Двойная с заземлением розетка отличается от одинарной использованием специального шлейфа. Это обеспечивает параллельное подключение проводов и должную работу розетки.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Процесс подключения встроенной двойной розетки:

Видео #2. Инструкция для желающих самостоятельно подключить розетку:

Если качество установки вызывает сомнения, обратитесь за помощью к профессиональному электрику. Он не только осмотрит работу и в случае необходимости устранит неполадки, но и развеет все ваши сомнения относительно безопасности эксплуатации устройством.

Желающих поделиться собственным опытом в сфере электромонтажа, полезными рекомендациями или задать вопросы приглашаем оставлять в расположенном под текстом статьи блоке.

Двойная розетка: проводим подключение самостоятельно

Типы двойных розеток

Кроме двойных розеток существуют также одинарные и многогнездные. Вид оборудования зависит от числа входящих в него штепсельных разъемов. Относительно модификации устройства могут быть двух видов:

  1. Закрытые – приборы, которые имеют затворы, прикрывающие контактную часть. Подходят для квартир, в которых проживают дети.
  2. Открытые – розетки стандартного вида.


Типы двойных розеток

Также изделие может иметь или не иметь заземления. В розетках с заземлением есть заземляющие контакты, которые предохраняют электронику от перебоев напряжения.

Оборудование без заземления устанавливается в помещениях, где оно не предусмотрено (офисы, старые жилые дома). В таких зданиях подключение конструкции с заземляющим контактом не будет иметь смысла, потому что его будет не к чему подсоединить.

В современных домах и многоэтажках, где заземление предусмотрено, устанавливают розетки с заземлением.

Такие типы устройств различить несложно.


Двойные розетки с заземлением и без него

Существуют конструкции, защищенные от влаги, а также от пыли и грязи.

Другие виды конструкций:

  • наружные;
  • скрытые (внутренние);
  • стандартные;
  • полярные.

Цены на розетки двойные накладные

Розетка двойная накладная



Установка и подключение

Монтаж токоотдающего устройства с двумя гнездами можно осуществлять на место бывшей одинарной розетки, которая сгорела при неправильной эксплуатации (оплавился ее корпус, перегорели контакты при повышенной нагрузке) либо в новом месте. Подключение начинается с заведения провода на клеммы контактов, находящихся на керамической основе подрозетника. Концы жил предварительно зачищаем от оболочки острым ножом на 10 мм.

Провода вводим либо в специальные ниши под контакты с винтами, либо обматываем вокруг крепежных болтов ниже шайб. Тщательно зажимаем.

Это очень важный момент: нужно достаточно хорошо затянуть крепежные винты, болты, чтобы провод на контактах не болтался, был жестко зафиксирован, чтобы розетка не искрила, не плавился ее корпус!

Подключенный подрозетник аккуратно вставляем в коробку, следим за тем, чтобы жилы не пересекались и не касались друг друга после укладки. Вращая винты по бокам, распираем сердцевину (она упрется «лапками» в стенки), добиваемся, чтобы керамическая основа сидела прочно, не шаталась. Надеваем рамку, поверх нее закручиваем крышку, аккуратно вращая винты до упора. Не прикладываем больших усилий – корпус может сломаться, он очень хрупкий.

Читайте также:
Соединение листов профнастила между собой

Двойные розетки с заземлением подключаются так, чтобы токоведущая жила не попадала на нейтраль. Нужно обращать внимание на соответствие цвета провода и подключаемого контакта. На заземление (нейтраль) всегда идет зеленый. Не допустимо кидать на него черный, красный или коричневый, которые традиционно – фазовые, токоведущие.


Моментный двигатель: принцип работы, основные характеристики и преимущества

Почему ноутбук MacBook перестал заряжаться

Есть вариант подключения сдвоенных одинарных розеток по параллельной схеме с личным подрозетником для каждого гнезда. Целесообразность такого монтажа в том, что устройство не будет подгорать, когда задействуют оба токоотвода одновременно. Но и в таком случае нужно быть осторожным, следить за мощностью подключаемых приборов и оборудования.

Чтобы не плавился корпус, не горела изоляция, не плавились контакты, нужно не допускать повышенной токовой нагрузки – выше шестнадцати ампер.

Само подключение двойных розеток и последующее их использование не вызывает никаких сложностей, когда делаешь это не под напряжением и тщательно зажимаешь токоведущие контакты.

Установка двойной розетки в один подрозетник

Двойная розетка состоит из двух штепселей, но устанавливается в один подрозетник. С применением определенных инструментов самостоятельно установить изделие несложно, нужно только соблюдать некоторые правила.

Инструменты для установки двойной розетки

Набор инструментов, необходимых для присоединения двухгнездовой розетки:

  • отвертка, по размеру соотносимая с шурупами конструкции;
  • отвертка, покрытая диэлектриком;
  • кабель (при замене изделия не потребуется);
  • перфоратор;
  • розетка;
  • ножик;
  • саморезы;
  • кусачки;
  • мультиметр.

Видео – Как заменить одинарную розетку на двойную

Что нужно знать перед тем, как подсоединять двойную розетку?

Перед тем, как приступать к установке конструкции необходимо провести некоторые предварительные мероприятия:

  • выбор места для розетки;
  • прокладка кабеля;
  • монтаж подрозетника;
  • выбор определенного типа розетки.

Выполнить установку устройства самостоятельно будет проблематично без представления о том, чем в электрике являются фаза и ноль. Так называются проводники электричества в розетке. Через фазный электропровод подается ток, нулевой же служит для защитного зануления конструкции. В новых видах розеток встречается и третий кабель – защитный нулевой, дополнительно оберегающий изделие и предотвращающий замыкание.

Обычно фаза располагается справа, но не лишним будет проверить ее положение. Для этого воспользуйтесь специальной отверткой-тестером или мультиметром. Руки необходимо обезопасить резиновыми перчатками. При тестировании отвертка укажет на местонахождение фазного провода световым сигналом. После проведения измерений линию обязательно нужно обесточить.

В помещении, где предусмотрено заземление, у розетки также имеется заземляющий контакт. «Земля» присоединяется только к центральной клемме прибора.


Визуальная схема подключения розетки

Цены на розетки двойные с заземлением

Розетка двойная с заземлением

Классификация

Разнообразие современных моделей, предлагаемых производителями – впечатляет. В основном они характеризуются по трём важным моментам, которые нужно всегда учитывать:

  • Штепсельная вилка электроприбора, от которой зависит форма разъема;
  • Страна-производитель;
  • Материал, задействованный в процессе изготовления.

Двойные розетки бывают различной конфигурации, вида, формы, модификации. Различаются по разъемам, используемым в разных странах. На российском рынке и в СНГ – они круглые, отличаются между собой лишь диаметром. Для защиты от детского любопытства изготовляются с защитными крышками и шторками.

Чаще всего применяются следующие виды устройств с двумя гнёздами:

  • Внутренние;
  • Наружные;
  • Накладные;
  • Встраиваемые;
  • Навесные;
  • С заземлением;
  • Пружинные;
  • Обычные, без заземления;
  • Штекерные;
  • С заземлением и защитной рамкой;
  • С закрытыми гнёздами;
  • Со шторками;
  • Имеющие резиновые прокладки для защиты от влаги и сырости;
  • С защитным отключением;
  • С встроенным таймером;
  • С кнопкой, встроенной в устройство, при нажатии на которую выбрасывается штепсельная вилка;
  • С закрывающейся крышкой.

Пошаговый процесс установки розетки своими руками

Извлечение старой конструкции

  1. Обесточиваем розетку, отключая все переключатели в электрощите. Чтобы убедиться в том, что тока в розетке нет, используйте мультиметр – электроизмерительный прибор.
  2. Приступая к разбору старой конструкции, первым делом необходимо выкрутить шурупы и убрать верхнюю часть корпуса. Крышка устройства изготавливается из пластмассы, обычно ее фиксируют два винта.
  3. Под крышкой находится внутренний механизм розетки, с которым далее осуществляется работа.
  4. Рабочую часть изделия также снимают, выкручивая шурупы. При этом следует аккуратно придерживать часть старой розетки.
  5. С помощью ножа необходимо на 10 мм оголить провода.
  6. Новое устройство также необходимо разделить на 2 части – основу и крышку.

Замена подрозетника

Иногда необходимо не только установить конструкцию, но и заменить подрозетник в точке. Потребность в замещении оборудования может возникнуть по ряду причин: подрозетник покрылся трещинами, сломался или, оказалось, что он не надлежащим образом выполнял свои функции.


Виды подрозетников

Установка нового устройства не вызовет особых трудностей. После изъятия старого оборудования необходимо соблюдать определенный порядок действий:

  1. Извлечь старый прибор можно, выкрутив шурупы, фиксирующие его в стене.
  2. Чтобы вытащить его из стены, нужно поддеть его ножом (при установке подрозетника в гипсокартонной стене). Если в помещении стены из бетона и кирпича, извлечь механизм можно с помощью пассатижей или отвертки.
  3. В новый подрозетник вдевают провода. Важно перед покупкой нового устройства замерить диаметр отверстия или старой конструкции, так как габариты подрозетников могут различаться.
  4. Для фиксации устройства в стене используют гипсовый раствор, который изготавливается согласно инструкции, приложенной к продукту.
  5. После высыхания раствора можно приступать к установке розетки.

Установка новой розетки

При работе с двойной розеткой действия производятся путем подсоединения обоих элементов конструкции к одной линии проводки. В один из них подводят 6 проводов, а во второй шлейф из 3 основных проводов.

Это означает, что один элемент розетки будет принимать ток и впоследствии передавать его другому.

Схема соединения


Схема соединения розетки

  1. Перед тем, как монтировать новое устройство, специалисты советуют разделать концы проводов заново. С помощью кусачек их нужно укоротить примерно на сантиметр, после чего очистить от изоляции концы.
  2. Если провод многожильный, его необходимо подкрутить плотнее.
  3. Внутреннюю часть нового изделия необходимо аккуратно вставить в подрозетник, чтобы розетка ровно вошла в отверстие.
  4. Крепко прижимая деталь к стене, нужно закрутить шурупы и зафиксировать прибор в подрозетнике.

Видео – Как установить двойную розетку

Подключение проводов к блоку розеток

Обратите внимание, что провода подсоединяются особым способом (как показано на схеме ниже). При невыполнении предписаний может произойти короткое замыкание.

Читайте также:
Схема включения регулировки напряжения bt136 600e: как сделать своими руками


Подключение проводов к блоку розеток

При установке оборудования наперво в подрозетник укладывается аккуратно свернутый провод. Он не должен соприкасаться с распорными лапками коробки, иначе розетка не будет исправно работать.

Важно! Для обеспечения безопасности заземляющий провод должен быть неразрывен, т.е. подключаться к элементам через ответвление проводов.

В случае установки розетки на новую точку, рекомендуется проверить длину провода. Она не должна превышать 20 см, иначе может не поместится в подрозетник.

Подготовительные работы

Чтобы розетка 220В была поставлена правильно, необходим ряд подготовительных работ. Для закрытой или открытой проводки он схожий, отличия только в нескольких этапах. Для работы потребуется набор следующих инструментов:

  • отвертка (лучше брать отвертку-индикатор для проверки отсутствия напряжения в сети),
  • подрозетник (если его нет или он нуждается в замене),
  • кабель для подключения (если необходима полная установка, а не замена старой розетки на новую),
  • перфоратор (также необходим для полного монтажа оборудования),
  • выбранная двухгнездная розетка,
  • нож со сменными лезвиями,
  • саморезы,
  • мультиметр,
  • кусачки с изолированными рукоятками.

Работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Выбирается точка для открытой проводки (или закрытой), необходимо соблюдать принятые сегодня правила монтажа подобного электрооборудования. Нельзя ставить розетки непосредственно у пола, соблюдать расстояния от нагревательных приборов, газовой плиты.
  2. Отключается подача электроэнергии на вводном щитке в квартиру, обязательно проверяется отсутствие напряжения при помощи мультиметра или индикаторной отвертки. Это обязательное условие, необходимое для соблюдения мер безопасности.
  3. Демонтируется старая розетка, оставляются выходы проводов, достаточные для нового подключения. Для этого надо снять наружную декоративную крышку, отжать лапки, вытянуть рабочую часть и осторожно отсоединить проводку.
  4. Торчащие из подрозетника (если он есть) провода надо зачистить, сняв примерно 20 см изоляционного слоя, затем снова заправить в подрозетник.

При подключении двойной розетки из двух одинарных

Иногда вместо парного изделия используют сдвоенный вариант, то есть объединяют в один подрозетник два одиночных устройства (отдельные электрические точки). Между собой в сдвоенном приборе розетки соединены перемычками.


В одном подрозетнике две одиночных розетки

В таком случае провода будут подсоединяться иным способом в зависимости от наличия заземления:


Схема подключения двух одиночных розеток

При работе с розеткой, смонтированной таким способом, не рекомендуется использовать мощные электрические приборы.

Ознакомьтесь со схемой и инструкциями правильного подключения розетки от выключателя, из нашей новой статьи – «Как подключить розетку от выключателя и наоборот».

Цены на розетки двойные влагозащищенные

Розетка двойная влагозащищенная

Основные правила разводки розеток

Правила установки розеток и инструменты, которые могут понадобиться в процессе, регламентируются по СНиП (строительные нормы и правила) и ГОСТ.

При монтаже электропроводки и работе с розетками необходимо ознакомиться с Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ):

  • элементы проводки (коробка распределения, счетчик, розетки, выключатели) должны быть легкодоступны;
  • розетки устанавливают на расстоянии 50-80 сантиметров от пола. Правило предпринимается в целях безопасности при затоплении помещения;
  • при наличии в помещении газовых, электрических плит, а также радиаторов отопления и труб, розетки устанавливают на удалении в 50 и более сантиметров от заземленного оборудования;
  • провода к устройствам прокладывают снизу вверх;
  • розетки в помещении устанавливаются в числе не более 1 штуки на 6 квадратных метров. Подключить большее количество розеток можно только в кухне;
  • нельзя устанавливать оборудование в туалете;
  • проводку прокладывают на расстоянии в 10-15 сантиметров от труб, балок перекрытия и потолка. Высота проводки от пола должны составлять 15-20 см;
  • разводка и соединение проводов осуществляются внутри распределительного короба;
  • «Земля» и «Ноль» соединяются с устройствами болтовым соединением.

Это вся информация, которая может потребоваться при самостоятельном подключении двойной розетки. Усвоив необходимые правила, подключить новый прибор своими руками может любой желающий. Новичкам специалисты рекомендуют уделить особое внимание соблюдению правил безопасности, так как работать предстоит с контактами, проводящими ток.

Еще раз ознакомиться с особенностями процесса установки двойной розетки можно, посмотрев видеоролик:

Двойная розетка

Электрическая розетка – конструкция, которая служит для присоединения электрических приборов к сети. Двойная розетка представляет собой парное устройство, объединенное корпусом из монолита.

Механизм состоит из крышки, предохраняющей его внутреннюю часть, и основы с контактами и другими важными рабочими элементами. Установка двойной розетки возможна, если при подключении электроники ток не превышает 10 или 16 Ампер.

Преимущества двойных розеток

Такой тип приспособлений доступнее и в финансовом плане выгоднее своего одинарного аналога.

Двойные розетки не занимают много места. Помещение, оснащенное двойными приборами, выглядит аккуратно.

Типы двойных розеток

Кроме двойных розеток существуют также одинарные и многогнездные. Вид оборудования зависит от числа входящих в него штепсельных разъемов.
Относительно модификации устройства могут быть двух видов:

  1. Закрытые – приборы, которые имеют затворы, прикрывающие контактную часть. Подходят для квартир, в которых проживают дети.
  2. Открытые – розетки стандартного вида.

Также изделие может иметь или не иметь заземления. В розетках с заземлением есть заземляющие контакты, которые предохраняют электронику от перебоев напряжения.

Оборудование без заземления устанавливается в помещениях, где оно не предусмотрено (офисы, старые жилые дома). В таких зданиях подключение конструкции с заземляющим контактом не будет иметь смысла, потому что его будет не к чему подсоединить.

В современных домах и многоэтажках, где заземление предусмотрено, устанавливают розетки с заземлением.

Такие типы устройств различить несложно.

Существуют конструкции, защищенные от влаги, а также от пыли и грязи.

Другие виды конструкций:

  • наружные;
  • скрытые (внутренние);
  • стандартные;
  • полярные.

Цены на розетки двойные накладные

Установка двойной розетки в один подрозетник

Двойная розетка состоит из двух штепселей, но устанавливается в один подрозетник. С применением определенных инструментов самостоятельно установить изделие несложно, нужно только соблюдать некоторые правила.

Инструменты для установки двойной розетки

Набор инструментов, необходимых для присоединения двухгнездовой розетки:

  • отвертка, по размеру соотносимая с шурупами конструкции;
  • отвертка, покрытая диэлектриком;
  • кабель (при замене изделия не потребуется);
  • перфоратор;
  • розетка;
  • ножик;
  • саморезы;
  • кусачки;
  • мультиметр.

Видео – Как заменить одинарную розетку на двойную

Что нужно знать перед тем, как подсоединять двойную розетку?

Перед тем, как приступать к установке конструкции необходимо провести некоторые предварительные мероприятия:

  • выбор места для розетки;
  • прокладка кабеля;
  • монтаж подрозетника;
  • выбор определенного типа розетки.
Читайте также:
Технология устранения трещин на наливном полу, причины их появления

Выполнить установку устройства самостоятельно будет проблематично без представления о том, чем в электрике являются фаза и ноль. Так называются проводники электричества в розетке. Через фазный электропровод подается ток, нулевой же служит для защитного зануления конструкции. В новых видах розеток встречается и третий кабель – защитный нулевой, дополнительно оберегающий изделие и предотвращающий замыкание.

Обычно фаза располагается справа, но не лишним будет проверить ее положение. Для этого воспользуйтесь специальной отверткой-тестером или мультиметром. Руки необходимо обезопасить резиновыми перчатками. При тестировании отвертка укажет на местонахождение фазного провода световым сигналом. После проведения измерений линию обязательно нужно обесточить.

В помещении, где предусмотрено заземление, у розетки также имеется заземляющий контакт. «Земля» присоединяется только к центральной клемме прибора.

Цены на розетки двойные с заземлением

Пошаговый процесс установки розетки своими руками

Извлечение старой конструкции

  1. Обесточиваем розетку, отключая все переключатели в электрощите. Чтобы убедиться в том, что тока в розетке нет, используйте мультиметр – электроизмерительный прибор.
  2. Приступая к разбору старой конструкции, первым делом необходимо выкрутить шурупы и убрать верхнюю часть корпуса. Крышка устройства изготавливается из пластмассы, обычно ее фиксируют два винта.
  3. Под крышкой находится внутренний механизм розетки, с которым далее осуществляется работа.
  4. Рабочую часть изделия также снимают, выкручивая шурупы. При этом следует аккуратно придерживать часть старой розетки.
  5. С помощью ножа необходимо на 10 мм оголить провода.
  6. Новое устройство также необходимо разделить на 2 части – основу и крышку.

Замена подрозетника

Иногда необходимо не только установить конструкцию, но и заменить подрозетник в точке. Потребность в замещении оборудования может возникнуть по ряду причин: подрозетник покрылся трещинами, сломался или, оказалось, что он не надлежащим образом выполнял свои функции.

Установка нового устройства не вызовет особых трудностей. После изъятия старого оборудования необходимо соблюдать определенный порядок действий:

  1. Извлечь старый прибор можно, выкрутив шурупы, фиксирующие его в стене.
  2. Чтобы вытащить его из стены, нужно поддеть его ножом (при установке подрозетника в гипсокартонной стене). Если в помещении стены из бетона и кирпича, извлечь механизм можно с помощью пассатижей или отвертки.
  3. В новый подрозетник вдевают провода. Важно перед покупкой нового устройства замерить диаметр отверстия или старой конструкции, так как габариты подрозетников могут различаться.
  4. Для фиксации устройства в стене используют гипсовый раствор, который изготавливается согласно инструкции, приложенной к продукту.
  5. После высыхания раствора можно приступать к установке розетки.

Установка новой розетки

При работе с двойной розеткой действия производятся путем подсоединения обоих элементов конструкции к одной линии проводки. В один из них подводят 6 проводов, а во второй шлейф из 3 основных проводов.

Это означает, что один элемент розетки будет принимать ток и впоследствии передавать его другому.

Схема соединения

  1. Перед тем, как монтировать новое устройство, специалисты советуют разделать концы проводов заново. С помощью кусачек их нужно укоротить примерно на сантиметр, после чего очистить от изоляции концы.
  2. Если провод многожильный, его необходимо подкрутить плотнее.
  3. Внутреннюю часть нового изделия необходимо аккуратно вставить в подрозетник, чтобы розетка ровно вошла в отверстие.
  4. Крепко прижимая деталь к стене, нужно закрутить шурупы и зафиксировать прибор в подрозетнике.

Видео – Как установить двойную розетку

Подключение проводов к блоку розеток

Обратите внимание, что провода подсоединяются особым способом (как показано на схеме ниже). При невыполнении предписаний может произойти короткое замыкание.

При установке оборудования наперво в подрозетник укладывается аккуратно свернутый провод. Он не должен соприкасаться с распорными лапками коробки, иначе розетка не будет исправно работать.

Важно! Для обеспечения безопасности заземляющий провод должен быть неразрывен, т.е. подключаться к элементам через ответвление проводов.

В случае установки розетки на новую точку, рекомендуется проверить длину провода. Она не должна превышать 20 см, иначе может не поместится в подрозетник.

При подключении двойной розетки из двух одинарных

Иногда вместо парного изделия используют сдвоенный вариант, то есть объединяют в один подрозетник два одиночных устройства (отдельные электрические точки). Между собой в сдвоенном приборе розетки соединены перемычками.

В таком случае провода будут подсоединяться иным способом в зависимости от наличия заземления:

При работе с розеткой, смонтированной таким способом, не рекомендуется использовать мощные электрические приборы.

Ознакомьтесь со схемой и инструкциями правильного подключения розетки от выключателя, из нашей новой статьи – «Как подключить розетку от выключателя и наоборот».

Цены на розетки двойные влагозащищенные

Основные правила разводки розеток

Правила установки розеток и инструменты, которые могут понадобиться в процессе, регламентируются по СНиП (строительные нормы и правила) и ГОСТ.

При монтаже электропроводки и работе с розетками необходимо ознакомиться с Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ):

  • элементы проводки (коробка распределения, счетчик, розетки, выключатели) должны быть легкодоступны;
  • розетки устанавливают на расстоянии 50-80 сантиметров от пола. Правило предпринимается в целях безопасности при затоплении помещения;
  • при наличии в помещении газовых, электрических плит, а также радиаторов отопления и труб, розетки устанавливают на удалении в 50 и более сантиметров от заземленного оборудования;
  • провода к устройствам прокладывают снизу вверх;
  • розетки в помещении устанавливаются в числе не более 1 штуки на 6 квадратных метров. Подключить большее количество розеток можно только в кухне;
  • нельзя устанавливать оборудование в туалете;
  • проводку прокладывают на расстоянии в 10-15 сантиметров от труб, балок перекрытия и потолка. Высота проводки от пола должны составлять 15-20 см;
  • разводка и соединение проводов осуществляются внутри распределительного короба;
  • «Земля» и «Ноль» соединяются с устройствами болтовым соединением.

Это вся информация, которая может потребоваться при самостоятельном подключении двойной розетки. Усвоив необходимые правила, подключить новый прибор своими руками может любой желающий. Новичкам специалисты рекомендуют уделить особое внимание соблюдению правил безопасности, так как работать предстоит с контактами, проводящими ток.

Еще раз ознакомиться с особенностями процесса установки двойной розетки можно, посмотрев видеоролик:

Видео – Как подключить двойную розетку самостоятельно

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: