Устройство каркаса подвесного потолка

Установка металлического каркаса для подвесного потолка

Установка каркаса из профилей является очень важным этапом в устройстве подвесного потолка. Они обеспечивают надежность и прочность всей конструкции. Выставив их в один уровень, можно получить практически идеально ровную поверхность.

Металлические профили являются наиболее популярным материалом для создания каркаса потолка. Это связано с тем, что их можно устанавливать в любых помещениях, даже в тех, где постоянно наблюдается повышенная влажность. Профили для потолка изготавливаются из оцинкованной стали, поэтому они надежно защищены от воздействия воды, огня и кислот.

Кроме того, работать с металлическими профилями достаточно удобно . Их можно резать, гнуть, придавать им различную форму. Именно из металлопрофиля можно создать каркас для многоуровнего (ссылка), криволинейного потолка (ссылка). Они позволяют придать конструкции необычную форму или сделать на ней интересные фигуры. Поэтому с их помощью можно реализовать практически любые дизайнерские идеи.

Единственный, но несущественный минус металлических профилей заключается в их стоимости. Каркас из них обойдется несколько дороже создания потолочной обрешетки из деревянных брусков. Правда, разница в цене не будет столь ощутимой, чтобы сразу от них отказываться. Тем более что практически во всем остальном металлические профили превосходят деревянные рейки. Они обладают следующими преимуществами :

• прочность формируемого каркаса;
• износостойкость и долговечность;
• водостойкость;
• огнестойкость;
• трудоемкость.

Имея под рукой необходимый инструмент, каждый сможет смонтировать каркас для подвесного потолка собственными силами. В данной статье Вы узнаете обо всех этапах и последовательности выполнения работ. При этом стоит помнить, что существует несколько способов разметки и крепления профилей к потолку. А какой вариант где лучше применять – мы рассмотрим далее.

Выбор металлических профилей каркаса и способа их установки

1. Одноуровневый потолок без использования подвесов (система П 131 или П 231)

Это является самым экономичным и наименее трудоемким вариантом создания каркаса для подвесного потолка. Отлично подходит для отделки помещений шириной до 3,0 м, например, ванных комнат, туалетов, коридоров и т.п.

Суть способа заключается в установке металлического профиля по периметру комнаты . Он крепится к стенам, образуя замкнутый контур. Затем в них вставляются профили-направляющие с определенным интервалом. При этом нет необходимости в использовании подвесов, вся конструкция выравнивается при помощи элементов каркаса, расположенных по периметру помещения. Поэтому при таком варианте установки потребуется минимум материалов.

В итоге должен получиться металлический каркас, к которому можно крепить потолочные листы (например, аквапанель или фанеру). Также он подходит для установки пластиковой и деревянной вагонки.

2. Одноуровневый потолок с применением подвесов (система П 113 или П 213)

Данный способ установки каркаса является самым распространенным, поскольку подходит для любых помещений самых разных размеров, начиная от небольших кладовок и ванных комнат, заканчивая огромными залами. Это очень хороший вариант для устройства подвесного потолка, расположенного в одной плоскости .

Для данного варианта, как и для предыдущего, необходимо сначала сделать разметку уровня будущего потолка, отметить ее на стенах помещения и установить профили по периметру потолка. Затем потребуется смонтировать по всей поверхности специальные регулируемые подвесы. К ним и к элементам каркаса, установленным по периметру, крепятся промежуточные профили с определенным шагом.

Регулировка уровня всех профилей осуществляется при помощи подвесов. В итоге получится металлический каркас, выровненный в одну плоскость. После этого обшить потолок отделочными материалами (например, листами ГВЛ или ДВП) не составит большого труда.

3. Двухуровневый потолок с использованием подвесов (система П 112 или П 212)

Этот вариант монтажа каркаса позволяет выравнивать плоскость потолка как в один уровень, так и в несколько. Способ может использоваться для отделки любых помещений, вне зависимости от размеров и условий эксплуатации конструкции.

Суть установки каркаса в данном случае заключается в монтаже профилей сначала в одной плоскости, а затем в другой, расположенной на уровень ниже . При таком способе монтажа нет необходимости располагать элементы каркаса по периметру комнаты.

Профили крепятся к базовой основе перекрытия с помощью подвесов. Ими же осуществляется и регулировка уровня потолка. Непосредственно к уже установленным профилям крепится следующий ряд элементов каркаса, образуя еще одну плоскость потолка. Таким образом можно создать, например, двухуровневую конструкцию из гипсокартона или из других отделочных материалов.

Технология монтажа каркаса подвесного потолка

1. Подготовительные работы

Несомненным преимуществом создания каркаса из металлических профилей заключается в том, что после приобретения материал можно сразу использовать. Никакой предварительной обработки или акклиматизации профили не требуют. Они изготовлены из оцинкованной стали, которая не подвержена воздействию ни огня, ни воды, ни каких-либо микроорганизмов.

Металлические профили не деформируются и при резком изменении температуры или влажности в помещении. Поэтому не стоит терять времени, а сразу перейдем к следующему этапу, от которого будет зависеть ровность будущего потолка.

2. Разметка поверхности

Работы по разметке потолка будут практически одинаковыми вне зависимости от выбранного способа установки каркаса. Для начала необходимо найти самую низкую точку на поверхности . Ее можно определить визуально, если Вы обладаете хорошим глазомером. Но лучше воспользоваться специальными измерительными инструментами, например, пузырьковым или лазерным уровнем.

Уровень (проекцию) найденной самой низкой точки необходимо перенести на одну из стен комнаты. Далее от этой отметки необходимо отступить вниз на высоту оставляемого межпотолочного пространства. Данная величина будет представлять собой расстояние от базового перекрытия до поверхности формируемого потолка. Она зависит от толщины планируемых к установке изоляционных плит, от диаметра труб коммуникаций, проходящих под потолком, от габаритов встраиваемых осветительных приборов. Как минимум, такой отступ равен высоте металлических профилей, из которых будет изготавливаться каркас.

Определившись с высотой межпотолочного пространства, необходимо от отметки самой низкой точки сделать соответствующий отступ, и уже от нее начать формировать разметку по периметру . С помощью линейки и пузырькового уровня от новой точки рисуется строго горизонтальная линия, проходящая по всем стенам комнаты, образуя замкнутый контур. Он понадобится не только для установки профилей по периметру потолка, но и для создания линий-ориентиров из нитки или проволоки для выравнивания поверхности в одну плоскость.

На этом шаге разметку поверхности для подвесной системы типа П 131 (или П 231) можно считать завершенной. Для всех остальных способов монтажа каркаса необходимо, во-первых, вычислить шаг установки промежуточных профилей, а во-вторых, отметить на поверхности места крепления подвесов. Это определяется в следующей последовательности:

• шаг 1 : выбирается направление укладки основных профилей. Они должны располагаться перпендикулярно тем материалам, которые впоследствии будут крепиться к ним, то есть к самому каркасу потолка.
• шаг 2 : интервал между основными профилями должен находиться в промежутке 400-500 мм. Конечное расстояние определяется, исходя из размера материала, используемого для обшивки потолка. Шаг профилей должно быть кратным длине листа, потому что на них будут находиться стыки листов. Так, например, для стандартного гипсокартонного листа размером 2500*1200 мм отлично подойдет интервал в 500 мм.
• шаг 3 : далее на поверхность потолка наносятся параллельные линии под установку основных профилей-направляющих. Интервал между ними определяется в предыдущем шаге. При этом следует учесть, что расстояние от стены комнаты до ближайшего профиля не может превышать 800 мм.
• шаг 4 : основные профили крепятся к основе перекрытия через специальные подвесы, поэтому следующее, что надо сделать – нанести на линии (из 3го шага) отметки под их установку. Они должны располагаться через каждые 900-1000 мм, причем расстояние от стены до ближайшего подвеса не может быть больше 800 мм.
• шаг 5 : остается только нанести на потолок разметку под установку вспомогательных профилей, которые монтируются перпендикулярно основным направляющим. Должны получиться ряды параллельных линий, расположенных между собой на расстоянии до 1000 мм (для системы типа П 112) или до 1200 мм (для системы типа П 113). Причем отступ от стены до ближайшего профиля не должен быть более 100 мм.

В итоге должна получиться поверхность потолка, полностью расчерченная линиями-ориентирами. Только после этого можно приступать к устройству каркаса.

3. Установка профилей на потолок

Все последующие работы будут зависеть от выбранной Вами конструкции каркаса потолка. И хотя во многом процесс монтажа профилей будет очень похожим, тем не менее, для каждого способа существуют свои особенности и нюансы. Их мы как раз и рассмотрим далее.

3.1. Установка металлических профилей по схеме П 131

Данный вариант сборки и установки каркаса является самым быстрым. Сначала следует смонтировать профили по периметру потолка. Они крепятся на стены комнаты по уровню горизонтальной линии-контура (ее мы определяли в п. 2). Для этих целей целесообразно использовать стоечные профили ПС 50 (75, 100) / 50. Толщину следует выбирать, исходя из габаритов используемых теплоизоляционных плит. Крепятся такие профили дюбель-гвоздями или саморезами в зависимости от типа основы стены. Шаг крепежа – 500 мм.

Для защиты конструкции каркаса потолка от деформаций рекомендуется перед установкой элементов по периметру на все профили ПС наклеить специальную уплотнительную ленту толщиной 3,2 мм (например, Дихтунгсбанд от фирмы «Кнауф»). Она наклеивается на ту сторону профиля, которая будет непосредственно соприкасаться со стеной. Это также позволит улучшить звукоизоляцию в помещении.

Далее устанавливаются направляющие профили ПН 50 (75, 100) / 40. Они сперва подрезаются по длине с помощью ножниц по металлу. А затем их следует вставить в профили ПС сначала у одной стены, затем у другой (противоположной). Распределив их равномерно по поверхности потолка с шагом, вычисленным в п. 2, можно приступить к закреплению.

Соединяются профили между собой с помощью специальных саморезов по металлу. Благодаря своим размерам они еще называются «клопами» или «блохами». Их длина составляет чуть более 9 мм.

Скрепив между собой все элементы, получаем полностью готовый к последующей отделке каркас потолка.

3.2. Монтаж потолочных профилей для подвесной системы П 113

При этом способе работы также начинаются с крепления профилей по периметру вдоль линии-контура, нанесенной на стены комнаты. Но в отличие от предыдущего варианта в качестве элементов каркаса используются профили ПН 28/27. Их установка осуществляется на дюбель-гвозди для бетонных или кирпичных стен, и на саморезы – для деревянных оснований. Шаг крепежа составляет не более 500 мм.

Для улучшения звукоизоляции и защиты от деформации потолка желательно перед креплением элементов ПН 28/27 к стенам наклеить на профиль уплотнительную ленту (толщ. 3,2 мм).

После этого приступают к установке подвесов. Если высота формируемого межпотолочного пространства небольшая (до 120 мм) – используются П-образные подвесы. Иначе понадобятся подвесы с зажимами со специальными тягами-спицами. Места для их установки должны быть определены заранее, эту операцию мы проделывали в п. 2. Для крепежа подвесов используются специальные металлические анкера с распорным клином или дюбель-гвозди.

Необходимо учесть, что если подвес крепится непосредственно к самому перекрытию (а не устанавливается на тягу-спицу), то для улучшения звукоизоляции потолка в местах монтажа следует наклеить специальную ленту-уплотнитель.

Далее переходим к установке всех промежуточных потолочных профилей (ПП 60/27). Для начала следует смонтировать те ряды, которые будут крепиться к подвесам. Подрезав с помощью ножниц по металлу под нужную длину, ПП-профиль вставляется сперва одним, а потом другим концом в элементы ПН 28/27. Затем он предварительно скрепляется с подвесом при помощи шурупов или саморезов.

В случае нехватки длины ПП-профиля нужно просто взять еще один элемент, состыковать его вплотную с предыдущим профилем, и скрепить их между собой с помощью специальных соединителей (удлинителей) профилей 60/27.

Установив таким образом первую часть профилей, можно приступить к их выравниванию в одну плоскость. Для удобства можно по всей поверхности потолка натянуть ряды-ориентиры из веревок (ниток или проволоки) . Крепятся они к стенам на уровне расположения линии-контура (периметра). Именно по ним можно легко выставить все ПП-профили в один уровень, регулируя высоту подвесов.

После выравнивания всех элементов каркаса, их необходимо скрепить между собой. Как и в предыдущем варианте, для соединения ПП и ПН-профилей используются саморезы по металлу длиной 9 мм. С их же помощью профиль ПП прикрепляется к подвесу с двух сторон.

В завершении требуется установить еще и те ряды ПП-профилей, которые будут располагаться перпендикулярно уже установленным направляющим каркаса. Они размещаются в том интервале, который был определен на этапе разметки потолка (см. п. 2). Раскроив материал до нужных размеров с помощью ножниц по металлу, профили вставляются в уже существующие элементы каркаса, образуя при этом одну единую плоскость потолка. Соединение ПП профилей с периметром происходит аналогичным образом, а крепление профилей между собой осуществляется при помощи специальных одноуровневых соединителей 60/27 («крабов»).

В итоге должен получиться металлический каркас потолка, на который можно монтировать гипсовые или деревянные листы.

3.3. Установка профилей для двухуровневого подвесного потолка (тип П 112)

Данный способ установки очень похож на вариант устройства каркаса по схеме П 113. Разница заключается в том, что не требуется осуществлять монтаж профилей по периметру.

Сначала устанавливаются подвесы на поверхность основы потолка. Это делается точно таким же образом, что и описывалось в предыдущем пункте (см. п. 3.2). Затем необходимо вставить в подвесы ПП-профили, предварительно их закрепить, и выровнять весь каркас в одну плоскость. Для этого также следует натянуть несколько рядов-ориентиров проволоки или веревки.

После выравнивания профили окончательно скрепляются с подвесами саморезами по металлу (так называемыми «клопами»). В итоге должен получиться первый уровень каркаса потолка .

Далее необходимо смонтировать второй уровень профилей. И здесь заключается особенность установки: если для одноуровневого потолка типа П 113 все профили вставлялись один в другой, образуя единую плоскость, то для данного варианта (П 112) требуется установить второй ряд элементов ПП непосредственно на первый, уже смонтированный, образуя при этом два уровня.

Это делается очень просто. Подогнав под нужный размер с помощью ножниц по металлу, и заранее вычислив шаг установки (см. п. 2), профили подносятся к уже существующим элементам так, чтобы их ряды образовывали в разных плоскостях угол 90°. Затем они скрепляются между собой при помощи специальных двухуровневых соединителей 60/27.

По завершении работ Вы получите металлический каркас потолка, полностью готовый к последующей отделке.

4. Заключительные работы

Дальнейшие работы по устройству потолка связаны с укладкой проводки, труб коммуникаций, а также дополнительной звуко-теплоизоляцией помещения (ссылка). После этого переходят к обшивке потолка различными листовыми материалами. Но это уже темы других статей нашего сайта, а на данном этапе установку каркаса потолка из металлических профилей можно считать завершенной.

Расход материалов на установку каркаса для подвесного потолка

Для осуществления разметки поверхности и точного расчета количества профилей, подвесов, крепежа и других материалов, необходимых для устройства каркаса потолка, рекомендуем Вам воспользоваться нашим онлайн расчетом металлического каркаса.

Каркас для гипсокартона на потолок

Большинство мастеров-облицовщиков согласятся с утверждением о том, что качество потолочной отделки напрямую зависит от того, насколько грамотно уложен каркас из гипсокартона на потолок. От этого зависит, появятся ли трещины на потолочной отделке, насколько прочной и долговечной окажется декоративная облицовка. Как и в любом деле, в установке каркаса есть свои нюансы и секреты, о которых будет полезно узнать более подробно.

Конструкции из гипсокартона на потолке

Закрепить гипсокартонные листы на потолочном перекрытии можно, и не используя каркас. Существует немало примеров успешного крепления гипсокартона с помощью клеевых композиций. Результат получается неплохим, если потолочное перекрытие подшито ровными, как стол, панелями или фанерой, и не требует дополнительного выравнивания и корректирования уровня гипсокартона.

Но использование металлического каркаса позволяет решить сразу четыре проблемы:

• Скрыть дефекты на потолочной поверхности;
• Компенсировать существующие уклоны на потолке;
• Сформировать дополнительное пространство между черновым потолком и облицовкой из гипсокартона;
• Компенсировать большую часть деформаций, возникающих при усадке здания, «гуляния» плит перекрытия вследствие температурных напряжений в переходной период осень-зима-весна.

Использование металлического несущего каркаса обеспечивает воздушную подушку, в которой всегда можно разместить утеплитель, шумоизоляцию, а кроме того, это еще хороший способ спрятать на потолке под гипсокартоном проводку или построить каналы для водопроводных и кабельных коммуникаций.

Есть у каркасного способа монтажа гипсокартона пара негативных моментов. Во-первых, металический каркас «ворует» высоту потолка, в среднем на 10-12 см. Во-вторых, металлические профили и подвесы – это дополнительные расходы, зачастую составляющие примерно половину бюджета, выделенного на облагораживание потолка гипсокартоном.

Виды обрешетки под гипсокартон на потолок

Надежно закрепить гипсокартонные листы на потолочной поверхности – это еще полдела, далее необходимо добиться идеального выравнивания обрешётки, чтобы исключить появление на гипсокартоне выступающих кромок и швов, или образование провалов или провисов. Все перечисленное зависит от качества несущего металлопрофиля и от того, насколько правильно собрана несущая конструкция.

Под укладку гипсокартона используют три типа обрешетки:

• Одноуровневый каркас из металлического П-профиля;
• Двухуровневую решетку или «клетку» из двух взаимоперпендикулярных рядов монтажного профиля;
• Деревянную решётку, собираемую как в одном уровне, так и в двухуровневом варианте, в зависимости от веса гипсокартона и особенностей чернового потолочного перекрытия.

Для большинства потолочных конструкций подойдёт однорядная схема, при условии, что потолки в помещении достаточно ровные, а само здание уже давно прекратило усадку. Такой каркас не спасет от развития трещин, если отделку гипсокартоном планируют в относительно новом многоэтажном здании с монолитными или панельными стенами.

Двухрядный каркас считается наиболее прочным и надежным, его используют достаточно широко для отделки потолков гипсокартоном в новостройках, и в ситуациях, когда, казалось бы, «вылечить» бетонный потолок практически невозможно.

Обрешётки из деревянных реек используются преимущественно в частных домах с деревянными перекрытиями потолков. Если потолок не утепляется, то каркас может быть построен из одного ряда брусов. На утепляемых или оборудованных звукоизоляцией потолках деревянная обрешетка более удобна, так как металл хорошо проводит и звук, и тепло.

Как сделать обрешетку на потолок под гипсокартон

Изготовление каркаса начинается с измерения высоты потолков в различных точках. Опытные мастера выполняют промеры по периметру и в центре помещения, на входе в комнату и в районе оконных проемов. Если речь стоит об отделке гипсокартоном потолка в одноэтажном здании, то измерение высот выполняют в непосредственной близости к стенам, на которых лежат балки перекрытия или бетонные плиты.

Схема каркаса для гипсокартона на потолок

Устройство основы под укладку гипсокартонных листов приведено на схеме ниже.

Конструктивно однорядный каркас состоит из:

• Направляющего профиля, с помощью которого выравнивается плоскость будущего каркаса;
• Несущего или монтажного профиля, который укладывается на направляющую рейку. Шаг профиля для гипсокартона на потолке выбирается в зависимости от веса будущей облицовки и наличия фигур, вставок, коробов и ниш;
  
• Горизонтальных перемычек. Это короткие отрезки, отрезанные от базового профиля, монтируемые между главными металлическими прогонами каркаса. В результате получается достаточно жесткая и одновременно легкая решётка, способная выдержать до 20 кг на м 2 ;
• Ленточные подвесы и стыковочные замки, или “крабы”. С помощью первых обеспечивается закрепление несущего профиля к потолочной поверхности, вторыми выполняют соединение несущих реек.

В двухуровневом каркасе, который должен быть в два-три раза прочнее обычного, дополнительно используются замки, соединяющие верхний и нижний уровни конструкции. Если второй уровень каркаса удален от потолка на расстояние больше 15 см, то для профиля могут использоваться регулируемые проволочные подвесы, компенсирующие прогиб обрешетки в наиболее нагруженных точках.

Разметка потолка под каркас гипсокартона

Прежде чем нанести контуры, необходимые для установки стартовых профилей каркаса, необходимо определиться с высотой, на которой будет монтироваться будущая облицовка из гипсокартонных листов. Обычно заказчики ориентируются на усредненные справочные сведения о снижении высоты потолка из гипсокартона на 7-10 см относительно плит перекрытия.

На практике усредненные сведения о толщине каркаса могут сильно отличаться от реальных величин. Для расчета высоты и нанесения разметочной линии берется самая нижняя точка на потолке, при этом перепад между максимумом и минимумом на потолочной поверхности может достигать 10-18 см.

К выбранной точке добавляют 3-4 см, чтобы в дальнейшем можно было установить подвесы и крабы без каких-либо затруднений.

Далее через проекцию ранее выбранной точки на ближайшую стену проводят горизонтальную линию разметки стартового направляющего профиля. Данную операцию можно выполнить с помощью малярного шнура, или использовать более современный лазерный уровень. Следующим этапом на потолок наносят рекомендуемые линии монтажа подвесов для несущих профилированных прогонов.

Потолочный каркас из профиля для гипсокартона

Для сборки несущей основы потребуется два вида металлической профилированной рейки:

• Несущий профиль ПН 60х27 мм;
• Направляющий профиль-рейка, сечением 27х28 мм.

По внешнему виду материалы для сборки каркаса очень похожи на рейки, используемые при облицовке стен. Отличить потолочный материал достаточно просто, на поверхности несущего ПН-профиля, используемого в каркасах для потолков, имеются несколько рядов штампованных ребер жесткости, а на вертикальных бортах кромки загнуты вовнутрь.

Тогда как металл стенового профиля тоньше, на бортах нет загнутых кромок, и вместо профилированных ребер жесткости выполнены два продольных центровочных паза.

И хотя многие мастера- отделочники утверждают, что для сборки каркаса подойдет любой, даже стеновой профиль, лучше всего строго придерживаться технологии укладки на потолок по технологии КНАУФ. Только в этом случае облицовка простоит на потолке пару десятков лет без ремонта.

Как сделать деревянный каркас для гипсокартона на потолке

Конструктивно сборка несущей основы из бруса и реек ничем не отличается от сборки каркасной системы из металлопрофиля. В данном случае каркас формируется из двух уровней.

Единственным важным условием будет подбор материала, в качестве профиля брус сечением 40х40 мм, второй ряд каркаса, на который непосредственно будет крепиться гипсокартон, выбирают сечением 60х30 мм.

Первый ряд крепят к потолку на дюбелях, второй на столярных саморезах. На местах пересечения используют подкладочные шайбы и куски ДВП, с помощью которых удобно выравнивать положения бруса во втором ряду, добиваясь точного соответствия горизонтальной разметке.

Использование деревянного каркаса под гипсокартон удобно, если черновое потолочное перекрытие выполнено из дерева или плит на его основе. В остальных случаях использование древесины для каркаса считается неэффективным, так как гипсокартон и дерево на перепады температуры и влажности реагируют по разному.

Монтаж каркаса под гипсокартон на потолок

Если есть возможность, то лучше всего использовать для обеспечения разметки и контроля лазерный уровень. Каркас из тонкостенного металлического профиля постоянно играет, и ручное измерение размеров или использование традиционных шнуров не дает такого уровня качества, как лазер.

Подготовка поверхности потолка

Бетонную плиту потолочной основы необходимо освободить от остатков старой побелки и краски. Делается это для того, чтобы увидеть трещины на потолке и своевременно их обозначить, и при необходимости заделать ремонтной смесью. Возможно, это не пригодится при сборке каркаса, но случается, что точка крепежа подвеса, а их будет установлено на потолке несколько десятков, попадет в трещину, и будет неприятно, если гипсокартон своим весом вытащит дюбель.

Крепежи и соединительные элементы

Помимо ленточных подвесов и крабов, для сборки каркаса используются три типа крепежных элементов:

• Дюбель-саморезы для сборки стартовой рейки и подвеса;
• «Блохи» или «клопы», короткие винты-саморезы со сверлом на конце;
• Стандартные саморезы по металлу 25 мм для крепления гипсокартона.

С помощью дюбель гвоздей крепят стартовый профиль. Приложив рейку к стене, через готовые выштампованные дыры в металле пробивают отверстия под установку пробки.

Далее остается лишь уложить пластиковые элементы и завернуть крепеж шуруповертом. Таким же способом крепят подвесы.

С помощью «клопов» соединяют и сращивают отдельные куски металлопрофиля между собой.

Расстояние между профилями под гипсокартон на потолке

Направляющие U-образные планки крепят к стене дюбелями с шагом в 60 см. Если гипсокартонная отделка получается очень тяжелой, то шаг можно сократить до 50 см.

Потолочные подвесы крепят на расстоянии 70-80 см. Обычно шаг для крепежа каркаса на потолке подбирают и подстраивают уже после укладки несущих профилей. Расстояние между главными рейками металлопрофиля в ходе сборки каркаса под гипсокартон приходится регулировать и подгонять, поэтому потолочный крепеж чаще всего выполняют во вторую очередь.

Монтаж профилей под гипсокартон на потолок

После того как были собраны настенные рейки, можно приступать к выкладке несущего профиля. В среднем расстояние между отдельными прогонами выбирают равным 60 см, поэтому для расчета необходимого количества отрезков делят ширину комнаты в сантиметрах на 60 см, к полученному числу добавляют еще один.

Прогоны укладывают на стеновой профиль и равномерно распределяют по всей ширине потолка. Материал фиксируют «клопами» на направляющих, после чего можно ставить крабы и врезать перемычки. Последним этапом включают лазерный уровень, выравнивают каркас в одной плоскости и фиксируют на потолочных подвесах.

Как сделать многоуровневый каркас для потолка

Сборка двухуровневой обрешетки под гипсокартон несколько сложнее, чем в предыдущем случае. Суть двойной конструкции заключается в том, что каркас фактически состоит из двух обрешеточных уровней, каждый из которых закреплен на потолке своими ленточными подвесами. В результате каркас способен выдержать вдвое больший вес гипсокартона.

Такой тип обрешетки используется для новостроек или очень сложных потолочных конструкций из гипсокартона. Первый уровень каркаса изготавливают по стандартной технологии. Второй слой из металлопрофиля укладывают на потолок с использованием межуровневых замков. Так как нижний уровень каркаса будет использоваться для крепления гипсокартона, второй слой обрешетки опять же выравнивают в плоскости, и только после этого крепят на потолочные подвесы.

Заключение

Собрать каркас для гипсокартона на потолок относительно несложно, если придерживаться технологии сборки КНАУФ и следовать рекомендациям специалистов. Примерно 60% проблем с гипсокартоном на потолке возникает по причине неправильной сборки обрешетки, и лишь 35-40% поломок происходит из-за низкого качества материала.

Каркас на потолок под гипсокартон: инструкция по монтажу

Содержание статьи:

1. Разновидности каркаса
2. Ячеистый металлический каркас
   • Подготовительные работы
   • Подбор материалов
   • Разметка поверхности
   • Крепление каркаса

3. Поперечный металлический каркас
4. Многоуровневый металлический каркас
5. Деревянный каркас

Оборудуя подвесную гипсокартонную конструкцию, особое внимание необходимо уделять правильности установки профиля. Именно от жесткости каркаса и его прочности зависит надежность потолка из ГКЛ и его долговечность. Перед началом работ разберитесь в существующих разновидностях оснований и материалах, которые применяются для их монтажа.

Разновидности каркаса под гипсокартонный потолок

По типу используемого материала выделяют каркасные основания:

Металлические. Обходятся недорого, отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками, легкостью в монтаже, практичностью.

Деревянные. Материал стоит дороже, является менее долговечным и требует обработки перед использованием. Есть определенные сложности в монтаже из-за периодических изменений параметров древесины и зависимости ее от температурно-влажностного режима. Из преимуществ — экологичность.

В наше время все чаще каркас на потолок под гипсокартон оборудуют именно из металлических профилей. По своей структуре такая обрешетка может быть:

Ячеистой. Прикрепленные профили и перемычки образуют одинаковые ячейки.

Поперечной. Такой способ фиксации чаще используют мастера, имеющие навыки оборудования каркасов. В этом случае лист гипсокартона прикрепляется только к поперечно расположенным профилям.

По количеству ярусов конструкции выделяют основание:

Одноуровневое. Потолочные профили находятся в одной плоскости.

Многоуровневое. Рассчитано на монтаж нескольких ярусов, а потому более сложное в исполнении.

Выбрав материал и тип конструкции, можно переходить к подготовке базовой поверхности.

Монтаж ячеистого металлического каркаса для потолка из гипсокартона

Такой тип основания — оптимальный вариант для установки в тех случаях, если особых навыков оборудования на потолке каркаса под гипсокартон у вас не имеется. Чтобы правильно смонтировать обрешетку, понадобится не только грамотность нанесения разметки и надежность крепления. В первую очередь нужно подобрать комплектующие и разобраться в их предназначении.

Подготовительные работы перед установкой ячеистого каркаса

Для начала требуется очистить потолок от старой отделки и удалить ненадежно закрепленные элементы. Если на поверхности есть пятна плесени, ржавчины, грибка, от них нужно также избавиться на этом этапе. В противном случае через некоторое время они проявятся на подвесном потолке.

После очистки стоит оценить состояние покрытия. При необходимости крупные трещины замазываем шпаклевкой на цементной основе и грунтуем поверхность. Желательно выбирать грунтовочный состав с содержанием антисептиков.

Подбор материалов для монтажа ячеистого ячеистого каркаса

Каркас состоит из профилей, соединителей и крепежей. Все детали — металлические. Если вы планируете оборудование подвесного потолка в помещении с повышенной влажностью, например, на кухне или в ванной, то рекомендуется отдать предпочтение оцинкованным элементам. Они устойчивы к коррозии.

Для работ понадобится: направляющий профиль UD, несущий профиль CD, подвесы для фиксации профиля CD, анкерные дюбеля, саморез TN 0,35*2,5 см для фиксации подвеса, саморез для крепления потолочного профиля, крестообразный соединитель (краб), удлинитель несущего профиля, уплотнительная лента.

Все комплектующие должны приобретаться с запасом. Из инструментов запаситесь шуруповертом, перфоратором, ножницами по металлу и гидроуровнем (по возможности уровень лучше использовать лазерный).

Чертеж и разметка поверхности под металлический ячеистый каркас

Прежде чем приступать к работам, нужно составить схему каркаса для потолка из гипсокартона. От ее грамотности зависит весь ход дальнейших работ. На этом этапе необходимо представлять уже целостную картину подвесной конструкции и учесть все нюансы, начиная от достаточной жесткости каркаса и заканчивая обустройством места для установки элементов осветительных приборов.

Инструкция по созданию чертежа для разметки потолка:

Измеряем длину всех стен. Замеры только двух стен и их умножение на два в этом случае могут дать ошибочные результаты, если поверхности в помещении неровные. А нам требуется точность до сантиметра.

Измеряем высоту каждого угла и центра комнаты.

Выбираем самый низкий угол и от него отмеряем расстояние между базовой поверхностью и подвесной конструкцией. Длина этого отрезка зависит от того, какие коммуникации планируется разместить в межпотолочном пространстве и какие элементы освещения будут использоваться. Для укладки проводки достаточно пяти сантиметров, но для установки труб, вентиляционных каналов и отдельных моделей точечных светильников может понадобиться больше места.

Наносим на лист бумаги схему расположения профилей и места их крепления.

Участки фиксации направляющих профилей отмечаем с шагом 0,3-0,4 метра.

Линии крепления потолочных профилей и поперечин отмечаем на чертеже с шагом 0,6 метра. В итоге схема должна отображать ровную поверхность, с ячеистой сеткой.

На этом же этапе отмечаем участки фиксации распределительной коробки, укладки электропроводки и установки осветительных приборов.

С помощью отбивочного шнура, рулетки и уровня переносим разметку с чертежа на стены и потолок.

Крепление ячеистого каркаса под гипсокартонный потолок

Ячеистый каркас представляет собой своеобразную сетку, которая устанавливается следующим образом:

Если на направляющем профиле нет отверстий с шагом 0,3-0,4 метра для крепежей, то их просверливаем перед началом работ. Если они есть, то переходим сразу к следующему пункту.

По уровню, отмеченному на стенах отбивочным шнуров, прикладываем UD-профиль таким образом, чтобы его низ совпадал с линией на стене.

Приклеиваем к обратной стороне направляющего профиля уплотнительную ленту и фиксируем анкерными дюбелями по периметру комнаты.

Отмеряем от стены 30 см и прикрепляем саморезами или шестимиллиметровыми дюбелями подвесы по линии размещения потолочных профилей с шагом 60 см. Каждый подвес должен находиться посередине между двумя перемычками.

Обрезаем несущие профили, отнимая от длины 0,5-1 см для предотвращения деформации.

Клеим на профиль уплотнительную ленту и прикрепляем его саморезами к подвесам с загнутыми концами. При необходимости с помощью специального соединителя наращиваем его длину.

С помощью «крабов» фиксируем перемычки. Они обязательно должны располагаться на месте стыка двух листов (через каждые три метра), потому оптимальный их шаг — 60 см.

Поперечный металлический каркас для потолка из гипсокартона своими руками

Монтаж каркаса под гипсокартон на потолок можно выполнить из поперечных профилей. Этот способ имеет некоторые преимущества, среди которых — простая установка и снижение затрат, ведь перемычки и «крабы» здесь не нужны.

Работы выполняем в таком порядке:

Составляем схему каркаса. Рассчитываем оптимальную высоту межпотолочного пространства и делаем чертеж с учетом шага поперечных профилей 0,5 метра.

В самом низком углу комнаты делаем отметку на уровне расположения подвесной конструкции и отмечаем от нее линии по периметру с помощью малярного шнура.

По линии фиксируем направляющие профили, на которые предварительно клеим уплотнительную ленту.

Делаем разметку потолка линиями с шагом 0,5 метра с помощью отбивочного шнура.

Прикрепляем на обратную сторону несущего профиля уплотнительную ленту.

По отмеченной схеме фиксируем потолочный профиль.

Таким образом, один лист будет пересекать шесть профилей. При этом на крайний будет крепиться сразу два листа. Если правильно выполнить работы, то несущая способность поперечного каркаса будет ничуть не хуже, чем ячеистого.

Установка многоуровневого металлического каркаса для гипсокартонного потолка

Такая конструкция изготавливается несколькими способами. Раньше наиболее распространенной была методика, по которой сначала устанавливался верхний ярус, а затем нижний. Однако она изжила себя из-за снижения прочностных характеристик первого уровня и высоких затрат (в частности для монтажа требовались длинные саморезы).

Способ фиксации сначала нижнего, а затем верхнего уровня каркаса для потолка из гипсокартона своими руками — более сложный в исполнении и отнимет больше времени, но конструкция получится надежной, жесткой и долговечной.

В процессе придерживаемся такого алгоритма действий:

Отмечаем на самом низком углу помещения уровень расположения нижнего яруса.

Отбиваем малярным шнуром линии монтажа по периметру комнаты.

Прикрепляем направляющий профиль с уплотнительной лентой таким образом, чтобы нижний его край размещался строго по уровню.

Делаем разметку на потолке, отмечая контуры границ второго и первого ярусов.

По нанесенному контуру фиксируем направляющий профиль. Для его изгиба при необходимости делаем насечки с противоположной стороны. Учтите, что чем круче должен быть изгиб, тем меньшее расстояние между насечками нужно соблюдать.

Нарезаем из несущего профиля отрезки, длина которых соответствует высоте межпотолочного пространства.

Прикрепляем заготовки в вертикальном положении к направляющему профилю на потолке.

По низу деталей фиксируем направляющий профиль.

По всей площади потолка, которую занимает второй ярус, устанавливаем потолочный профиль, соединяя направляющие на стене и по контуру границы уровней.

На этом же этапе необходимо заняться укладкой проводки. Не забывайте обязательно использовать для этого пластиковый гофрированный рукав, чтобы избежать контакта провода в случае пробоя тока с металлическим профилем.

Как сделать деревянный каркас для подвесного потолка из гипсокартона

Если вы все же решили сделать деревянную обрешетку, то при выборе материала учтите, что показатель влажности должен быть до 12%. Чаще всего для установки каркаса используют дерево хвойных пород. Оно — прочное, а также стоит сравнительно недорого.

Работы следует выполнять в таком порядке:

Рейки сечением 5*4 см обрабатываем антисептическим составом. Это необходимо для защиты древесины от плесени, грибка, насекомых и грызунов.

На потолке и стенах делаем разметку с помощью отбивочного шнура, рулетки и лазерного уровня. На этом этапе важно учитывать шаг продольного крепления 0,4 метра и фиксации подвесов — 0,6 метра.

В отмеченных местах для крепления подвесов делаем с помощью перфоратора отверстия диаметром 0,6 см и глубиной 4 см.

Фиксируем в отверстиях тяги, закрепленные предварительно в подвесе, и забиваем их с помощью дюбель-гвоздей. Не забудьте на этом этапе приклеить к обратной стороне подвеса уплотнительную ленту для предотвращения появления звуковых мостиков.

Когда все подвесы установлены, временно закрепляем на них планки.

Поперек линий установки обрешетки натягиваем прочную нить на одном уровне с линией крепления подвесной конструкции.

По натянутому шнуру выравниваем брусья и четырьмя саморезами прикрепляем сначала к крайним подвесам, а затем к остальным.

Таким образом, ГКЛ будет крепиться на половинки рядом расположенных брусков. Для придания дополнительной прочности конструкции можно сделать перемычки, вырезав детали и закрепив их саморезами. Но при соблюдении инструкции и такое основание будет обладать высокой несущей способностью.

Смотрите видео о монтаже профиля для гипсокартона:

Технология монтажа подвесного потолка Армстронг

Потолки типа Armstrong давно используются в коммерческих помещениях. Но такую отделку можно выбрать и для дома. Её просто собрать, отремонтировать, заменить отдельные части, помимо этого сохраняется доступ к пространству у перекрытия. А несложное устройство позволяет провести монтаж своими руками.

Требования к потолочной поверхности

Система Армстронг полностью скрывают черновую поверхность, поэтому от неё не требуется идеальное состояние. Поскольку подвесной потолок устанавливается с отступом от базового перекрытия, то допустимы и небольшие перепады по высоте. Но нужно удалить остатки прежнего покрытия — краски, штукатурки, обоев и т. п.

У бетонного потолка заделывают щели между плитами, если где-то откалываются куски — их убирают и цементируют углубления. Желательно покрыть всю поверхность грунтовкой с антисептиком, которая защитит от образование грибка. Деревянный потолок проверяют на следы гниения и плесени, при необходимости удаляют повреждённые части, затем пропитывают антипиреновыми и противоплесневыми составами.

Подготовка инструментов

Для монтажа подвесного потолка типа Армстронг понадобятся:

• лазерный нивелир или гидроуровень;
• правило (можно заменить прямой рейкой);
• рулетка;
• карандаш;
• малярный шнур;
• дрель или перфоратор;
• пассатижи;
• молоток;
• отвёртка или шуруповёрт;
• ножницы по металлу;
• угольник;
• строительный нож;
• стремянка.

Обязательная схема-чертеж перед монтажом

Схема потолка нужна, чтобы распланировать расположение плит. Расчёт материалов будет точнее, а монтаж упростится.

Чаще всего встречаются квадратные плиты Армстронг 600х600 мм, поэтому при дальнейших рассчетах будем использовать этот размер. Чтобы подготовить схему раскладки, сначала измеряют помещение. Затем на бумаге или в компьютерной программе создают чертеж в масштабе.

Внимание! Даже в прямоугольных комнатах стены могут быть не параллельны, поэтому лучше измерить всё.

Панели укладывают, начиная от центра. Тогда по краям остаются симметричные обрезки. Установка потолка армстронг предполагает два варианта центровки. При первом в середине комнаты будет одна плитка. А во втором — четыре, уложенные углами точно в центр.

Таким образом планируют расположение плит на будущем навесном потолке. Как видно на схеме, в первом случае по краям получаются слишком маленькие обрезки, работать с которыми будет затруднительно, поэтому лучше выбрать второй вариант с укладкой от центра помещения.

Чтобы определить эту точку, с помощью малярного шнура отбивают две диагонали из углов. Место пересечения и будет центром комнаты. Через него проводят две линии перпендикулярно стенам. Затем через каждые 600 мм откладывают паралели и размечают весь потолок согласно схеме.

Расчет комплектующих

На следующем этапе подсчитывают, сколько понадобится комплектующих, чтобы не пришлось докупать их посреди монтажа. Лучше брать материалы с запасом на подрезку и ошибки при установке, обычно прибавляют 10-20%.

Конструкция потолка Армстронг представляет собой решетчатый каркас из несущих и поперечных профилей, закрепленных к перекрытию при помощи подвесов. В ячейки каркаса укладываются плиты, а также устанавливаются светильники и вентиляционные решетки соответствующего рамера.

Рассчитаем количество всех элементов на примере прямоугольной комнаты. Если помещение сложной формы, на схеме его делят на несколько частей. Для каждой рассчитывают количество комплектующих, а затем результаты суммируют.

Подвесы

Для крепления профилей к перекрытию используются проволочные подвесы. Деталь представляет собой два стержня, соединенных пружиной-пластиной. В верхней части есть ушко для крепежа, а снизу — крюк, который продевают через отверстие в профиле. С помощью пружины-пластины можно регулировать высоту подвесов, это позволяет скомпенсировать перепады на черновом потолке.

Есть несколько типов подвесов, рассчитанных на определённый вес (4,5-15 кг/м²). При расчёте нагрузки учитывают массу плит и профилей (около 0,5 кг/м²). Предельную нагрузку и вес панелей производитель указывает на упаковке.

Подвесы крепят вдоль линий разметки с шагом в 1200 мм. Необходимое количество определяют так:

1. Вычисляют, сколько рядов основного профиля понадобится. Для этого ширину комнаты в метрах делят на 1,2. Полученное число округляют до целого.
2. Определяют, сколько подвесов нужно на один ряд. Длину комнаты тоже делят на 1,2 и так же округляют.
3. Перемножают между собой значения.

Пример расчета

Для комнаты размером 3 х 6 м вычисления будут следующими: 3 : 1,2 = 2,5, округляем до 3 (количество рядов), затем 6 : 1,2 = 5 (число подвесов в каждом ряду), и в конце 3 х 5 = 15, то есть нужно 15 подвесов.

Плиты

Панели делают из разных материалов. Чаще всего это минеральное волокно, также встречаются металлические, стеклянные, пластиковые, деревянные и т. д. Возможно изготовление на заказ.

Чтобы рассчитать, сколько понадобится стандартных плит размером 600 х 600 мм, делают так:

1. Вычисляют площадь комнаты.
2. Делят её на размер одной панели (0,36 м).
3. Округляют до целого числа (в большую сторону).

Пример расчета

Для комнаты размером 3 х 6 м сначала вычисляем площадь: 3 х 6 = 18, затем 18 : 0,36 = 50. Таким образом, понадобится 50 панелей.

Внимание! На месте плит иногда устанавливают встроенные светильники, решётки вентиляции и т. п. Для конструкций стандартного размера (600х600), нужно соответственно уменьшить число плит. Если детали врезаются в панели, общее количество остаётся тем же.

Профиль

Для потолков типа Армстронг используется два вида профиля: несущий и поперечный, соединяясь они составляют ячейки каркаса. Рейки могут быть алюминиевыми или из оцинкованной стали.

Универсальный несущий (или основной) профиль крепится к потолку подвесами. Стандартная длина — 3,6 м. Между ним вставляют поперечные рейки длиной 1,2 и 0,6 м. Схема сборки каркаса показана на рисунке ниже.

Поперечные профили крепятся к несущему и образует ячейки решётки, в которые затем вставляются плиты. Если не хватает длины профиля, рейки скрепляются между собой встроенными соединениями (замковым или крючковым). Дополнительные крепления не нужны.

Несущий профиль монтируют к потолку параллельными рядами. Расстояние между ними должно быть 1,2 м, а от стен — не меньше 0,3 м и не больше 0,6 м. Общее число профиля вычисляют так:

1. Сначала рассчитывают количество рядов. Для этого ширину комнаты делят на 1,2.
2. Затем определяют, сколько нужно погонных метров. Число рядов умножают на длину комнаты.
3. Вычисляют количество профилей. Общий метраж делят на 3,6 и округляют до целого.

Длинный поперечный профиль устанавливают через каждые 600 мм. Чтобы рассчитать, нужно:

1. Определить количество рядов. Длину помещения делят на 0,6.
2. Рассчитать погонные метры. Результат первого действия умножают на ширину комнаты.
3. Вычислить количество профилей. Для этого делят общий метраж на 1,2. При необходимости округляют до целого.

Короткий поперечный профиль вставляется между длинными. Количество рассчитывается по тому же принципу, только меняются цифры:

1. Длину комнаты делят на 1,2.
2. Результат умножают на ширину комнаты.
3. Общий метраж делят на 0,6.

Пример расчета

Для помещения размером 3 х 6 м сначала вычисляем количество рядов для несущего профиля: 3 : 1,2 = 2,5. Полученное число округляем до 3 и умножаем на длину комнаты, чтобы узнать количество погонных метров: 3 х 6 = 18. Затем результат делим на длину профиля: 18 : 3,6 = 5. Итого понадобиться пять несущих реек.

Теперь рассчитаем количество длинного поперечного профиля. Для этого длину помещения разделим на 600 мм: 6 : 0,6 = 10 (столько рядов профилей понадобится). Затем посчитаем общий метраж: 10 х 3 = 30. После этого разделим полученное число на длину профиля: 30 : 1,2 = 25 (количество длинных профилей).

Короткий поперечный профиль рассчитывается аналогично: 6 : 1,2 = 5 (число рядов), 5 х 3 = 15 (погонные метры), 15 : 0,6 = 25 (количество коротких реек).

Пристенный молдинг

Эти комплектующие устанавливаются по периметру комнаты и выполняют декоративную роль — прикрывают стык плит со стеной. Они не должны нести нагрузку!

Есть L-образные и ступенчатые молдинги. Уголок подбирается в зависимости от кромки на плите.

Отличия шпаклевки старт от финиш

Шпаклевание стен считается просто необходимым мероприятием большинства ремонтно-отделочных работ. Шпаклевка — это специализированный строительный материал, предназначенный для выравнивания поверхности стен перед их чистовой отделкой.

смеси для работ связанные со шпаклевкой на рынке есть в широком ассортименте от самых разнообразных предприятий-изготовителей. Так, легко можно встретить сухие шпаклевки, готовые растворы, цементные, на основе гипса, шпаклевку старт и финиш. Как разобраться во всем этом, и как правильно выбрать нужную смесь для обшивки стен?

Чем отличается старт от финиш?

Для начала рассмотрим, какие параметры деления шпаклевки есть.

По составу:

• Гипсовая;
• Полимерная;
• Цементная;
• Клеево-масляная.

По степени готовности:

• Готовые растворы, применяющиеся для непосредственного нанесения на стенку;
• Сухие смеси, подлежащие разведению в воде и последующему применению.

По фракции и размеру зерна базового материала:

• Стартовые;
• финишные;
• универсальные.

Все шпаклевки делят на стартовые и финишные. Такое разделение считается несколько условным, так как шпаклевка для стартовых работ может быть использована порой в качестве фактурной основы перед нанесением краски. А финишная смесь наоборот, прежде чем наклеивать сложных обоев.

Деление шпаклевки на стартовую и финишную ставится, в первую очередь, величиной фракции базового заполнителя.

У стартовых шпаклевок размер песчинок крупнее, что позволяет наносить более толстый слой и не бояться усадки и появления трещин. Рельеф стен после нанесения подобных смесей выходит достаточно грубым и зернистым и требует последующей отделки.

Эти поверхности нельзя поштукатурить до идеально гладкого состояния.

Основное предназначение стартовых шпаклевок — создание базового слоя для финишной отделки. Такие смеси можно наносить слоем до пяти сантиметров. Они превосходно закрывают все впадины и мелкие бугорки.

Финишные шпаклевки напоминают пастообразную массу с мелкими частичками наполнителя. В ней нет больших песчинок. Ее сметанообразная консистенция тонким слоем ложится на стеновой поверхности и заполняет все более мелкие дефекты и неровности. Такие стены легко шлифуются и становятся идеально гладкими. На них отлично ложится краска и декоративная штукатурка.

Чем отличается шпаклевка от штукатурки читайте в нашей статье.

Довольно часто стартовые и финишные шпаклевки применяются в совокупности. Первым слоем, в зависимости от степени неровности стен, служит стартовая смесь. Второй, после хорошего высыхания и шлифовки, наноситься шпаклевка для завершальных работ.

Стартовые шпаклевки для стен — виды

По составу и целевому назначению шпаклевка для стартовых работ считается переходным шагом между штукатуркой и финишными смесями. Она также, как и штукатурка, используется для обработки грубых поверхностей. Однако при этом структура шпатлевки для стартовых работ не столь высокая, как у штукатурки и позволяет наносить финишный слой.

А именно, шпаклевка старт подойдёт для:

• отделки вокруг оконных и рам для двери;
• наполнения штроб;
• выравнивания откосов.

Стартовые шпаклевки делят на самодельные и смеси которые уже готовы к использованию. К самостоятельному приготовлению шпаклевки прибегают если понадобится сэкономить финансы. В этом случае все составляющие части перемешивают в нужных пропорциях. Это может быть гипсо-меловая и масляная смеси.

Однако на практике такое происходит довольно редко. В основном, при ремонте пользуются готовыми смесями. В них все составляющие части подобраны, и одно, что нужно добавить — нужное кол-во воды. Смеси которые уже готовы к использованию бывают таких видов:

• цементные;
• гипсовые;
• полимерные.

Приведем список наиболее распространенных фирм, выпускающих стартовые шпаклевки.

Волма. Фирма специализируется на выпуске готовых смеси для работ связанные со шпаклевкой и выполняет ключевые и финишные шпаклевки. Стартовых смесей несколько:

• Аквастандарт — шпаклевка на основе цемента, применяемая для выравнивания поверхности под покрытия с декоративным эффектом — фактурную краску, штукатурку.
• Базовая шпаклевка Волма-Стандарт — гипсовая смесь, применяемая для основного поверхностные выравнивания стен, потолков для окраски, оклейку обоями, штукатурку с декоративным эффектом.
• Шпаклевка базовая цементная. Нужна для базовой потолочной отделки и стен в сухих и влажных помещениях. Используется также при облицовке фасада.

Старатели. Российский производитель шпатлевки для стартовых работ.

Смесь на цементной основе белого цвета используется в середине помещения и при отделке фасадных частей. Не даст трещину и не проседает. При высыхании шпаклевка создает влагостойкий слой, вследствие этого широко применяется при ремонте в условиях ванной комнаты, сантехнических узлах. Поверхности легко шлифуются как ручным способом, так и с использованием особого оборудования.

Кнауф. Смеси которые уже готовы к использованию Кнауф справедливо считаются одними из лидеров рынка.

Сочетая в себе полезное качество составляющих материалов и удобство в применении, они любимы многими строителями-ремонтниками.

Шпаклевки от Кнауф бывают 3-х видов:

1. стартовые;
2. финишные;
3. универсальные.

Стартовые смеси Кнауф:

• Старт Ротбанд для помещений в середине — применяется при выравнивании кирпичных, бетонных, пенополистирольных, газоблочных оснований, легко наноситься на стеновой поверхности и потолки.
• Кнауф Гольдбанд. Обладая вышеуказанными качествами, Гольдбанд применяется исключительно для стеновой отделки. В его составе нет склеивающих компонентов. Такая смесь отлично себя проявляет при обработке бетонных и кирпичных стен с глубокими впадинами. Наноситься слоем до пяти сантиметров.
• Кнауф Фугенфюллер. Гипсовая шпаклевка стартового типа для заделывания гипсокартонных швов. Различается достаточной прочностью и устойчивостью к появлениям трещин.

Ветонит. Фирма Ветонит предоставлена широким выбором стартовых и финишных шпаклевок. Vetonit TT шпаклевка для стартовых работ для помещений в которых сухо и помещений с большим уровнем влаги. Наноситься слоем до 6 мм., не даст трещину, не боится мороза.

Акриловые шпаклевки. Основным веществом, определяющим почти что все характеристики такой смеси, считается синтетически изготовленный акрил. Он отличается особенной способностью менять свои свойства в зависимости от действующих на него условий. Достоинства такой шпаклевки в:

• высокой пластичности создаваемой поверхности;
• создавании отталкивающего воду слоя;
• хорошем высыхании;
• легком нанесении и шлифовке;
• экологичности;
• пожаробезопасности;
• отсутствии усадки;
• длительном сроке эксплуатации.

Стартовые акриловые шпаклевки предназначены для исправления наиболее серьезных недостатков и изъянов поверхности. Акриловая смесь шпатлевки выпускается в готовом виде — в пластиковых ведрах. Среди фирм, производящих акриловую шпаклевку, следует отметить Урал кварц, Лакра, VGT, Parade.

Финишные шпаклевки знаменитых изготовителей

Волма финиш. Смесь на гипсовой основе и минеральными наполнителями, которая, высыхая, становится прочной и стойкой к появлению трещин. Используется при подготовке поверхности к окрашиваемым работам и поклейке обоями.

Кнауф-Хп Финиш. Применяется При отделке поверхностей в помещениях с нормальной влажностью. Толщина слоя — до 3 мм. Не даст трещину и не проседает.

Кнауф Ротбанд Финиш. Финишная гипсовая смесь. Толщина слоя — до 5 мм. Используется для шпаклевания бетонных поверхностей, ГКЛ, ГВЛ.

Ветонит. Ветонит LR+ нужна для применения в сухих помещениях. Считается шпаклевкой средней фракции. Наноситься слоем 1 — 5 мм. Легко зашлифовывается. Ветонит VH — применяется как в сухих, так и во влажных помещениях. Наноситься на бетон, кирпич.

Ветонит KR хорошо подходит для заключительного шпаклевания подготовленных поверхностей. Делает тонкий прочный слой.

К шлифованию поверхностей следует приступать не позднее чем через 2 дня с высыхания.

Тогда процесс проходит очень легко. Подойдёт для покраски и поклейки обоев.

Как сделать правильный выбор для гипса?

Чтобы качество ремонта не оставляло сомнений, в плане выбора готовых растворов следует руководствоваться некоторыми обстоятельствами:

• материал, из которого созданы поверхности;
• потенциальная эксплуатационная влажность помещений;
• расположение помещений внутри сооружения, либо на улице;
• основной материал шпатлевки для стартовых работ на случай нанесения на него оставшегося слоя.

Для выбора шпаклевки для гипса важно предусмотреть специфику работ которые понадобится сделать.

Работы по отделке ГКЛ и ГВЛ в себя включают эти процедуры:

1. заделку швов;
2. нанесение оставшегося слоя.

Благодаря тому, что поверхность листов гипсокартона уже нужна для нанесения оставшегося слоя, стартовый слой необходимо применять при заделке наиболее чувствительных частей, лучше всего подверженных деформации. Такими частями являются швы.

Для обработки швов используются стартовые гипсовые смеси крупной фракции с высокими показателями сопротивления усадке и воздействиям механики. Наноситься стартовый слой в 2 этапа с применением малярные сетки.

Рабочие и специалисты ремонтно-отделочных работ при финишной отделке перегородок из гипсокартона советуют применять смеси на гипсовой основе для работ связанные со шпаклевкой. И этому есть ряд объяснений:

• такая смесь не проседает;
• гипс превосходно совмещается с гипсом;
• легко наноситься и ровняется;
• высыхает очень быстро.

Внимание! При стеновой облицовке в помещениях где есть большая влажность приходится применять влагостойкие ГКЛ и шпаклевку с водоотталкующими наполнителями.

Расход материала на 1м2

Как правило, каждая упаковка готовой смеси имеет информацию о том, сколько шпаклевки должно расходоваться на 1 м.кв. Стоит сразу отметить, что цифра эта — очень приблизительная и зависит от многих факторов:

• кривизны поверхностей;
• консистенции готового раствора;
• основы базового слоя;
• мастерства строителя.

Все таки попробуем определить хорошие значения для любого вида.

Для шпатлевки для стартовых работ расход для ровных стен будет приблизительно 0.7-0.9 кг/м.кв., для стен с большими неровностями и изъянами — 7 — 9 кг/м.кв. в условии, что толщина слоя — 1см.

Для финишной шпаклевки характерен расход в 0.5 — 1 кг/м.кв. при толщине слоя 0.4 — 1 мм.

Вследствие этого в момент покупки материала лучше дополнительно приобретать еще 10% от его количества.

Шпаклевка Кнауф старт и финиш — взгляните видео:

Шпаклёвка от Кнауф: старт и финиш отделочных работ

Шпаклёвки под брендом Кнауф: стартовая, финишная и универсальная – являются неотъемлемой частью любого строительства. Эта немецкая компания уже давно занимается производством отделочных материалов и сумела завоевать признание во всём мире. Капитальный ремонт в квартире неизбежно связан с выравниванием стен. Для этого понадобится стартовая и финишная шпаклёвка. Первая необходима для предварительной (черновой) подготовки основания, вторая – для завершающего этапа. Давайте разберёмся, почему стоит отдать предпочтение именно Кнауф, ведь на строительном рынке шпаклёвки представлены довольно широким ассортиментом.

Особенности

Все шпаклёвки от Кнауф – это уже готовые смеси, которыми может пользоваться абсолютно любой человек. Для удобства вся продукция фасуется в бумажные мешки по 25-30 килограмм. Шпаклёвки разделяются по способу применения и составу. Можно выделить следующие категории:

1. Шпаклёвка старт. Изготавливается на основе гипса или цемента. Может применяться для отделки стен и потолков в жилых помещениях. Благодаря своему составу обладает неплохим запасом прочности и обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.
2. Финишные смеси. Состав не нуждается в дополнительной затирке после нанесения. По сути, это уже готовая чистовая отделка поверхности.
3. Универсальные составы. Отличаются быстрым схватыванием. Чтобы универсальная шпаклёвка схватилась с основанием достаточно подождать всего 30 минут. Стоит отметить, что такая смесь полностью оправдывает своё название. Она может использоваться для выравнивания стен и потолков и устранения стыков. Кроме того, эти составы могут использоваться на любой поверхности. В их составе содержатся вяжущие полимерные добавки, которые обеспечивают надёжность сцепления.

Разновидности смесей Кнауф

Наверняка не все люди являются профессионалами в строительстве. Кое-кто только пробует себя в роли отделочника и потому не знает, какой смеси Кнауф стоит отдать предпочтение. Поэтому для новичков и профессионалов, сделаем краткий обзор стартовых смесей на гипсовой основе. Для внутренней отделки помещений рекомендуется использовать гипсосодержащие смеси. Они более удобны в применении и меньше подвержены усадке по сравнению с цементными составами. Итак, начнём.

Кнауф Ротбанд

Оптимальный вариант для чистовой отделки внутренних помещений. Смесь можно назвать универсальной. Она подходит для выравнивания бетонных, кирпичных и пенополистирольных оснований, может наноситься на стены и потолки. Кроме того, шпаклёвка невосприимчива к влажной среде, поэтому подходит для работ в ванных комнатах и на кухне.

Шпаклёвка Старт Rotband имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• Хорошая влагопроводность. После использования этой шпаклёвки влага не задерживается в помещении, соответственно не будет сырости в квартире.
• Экологичность. В составе отсутствуют вредные химические элементы. В основе шпаклёвки лежит гипс, который не вызывает аллергических реакций в организме. Такие смеси можно использовать для отделки детской комнаты.
• Надёжность. Ротбанд не даёт трещин даже при нанесении толстого слоя.

При точном соблюдении инструкции по применению, получается абсолютно ровная поверхность, на которую можно наносить финишную отделку. Шпаклёвки Ротбанд могут быть трёх оттенков: белый, розовый и серый. Стоит отметить, что рекомендуемая толщина нанесения может варьироваться от 5 до 30 мм. На квадратный метр площади потребуется порядка 8 килограмм материала. Время полного высыхания составляет 6 дней.

Купить Кнауф Ротбанд онлайн

Покупать онлайн очень удобно и безопасно: можно приобрести смесь, не выходя из дома и не посещая магазин. Все покупки вам доставят домой.

Кроме того, в онлайн-магазине на каждой странице продукта можно ознакомиться с точными характеристиками и реальными отзывами покупателей.

Фасуется по 30, 10 и 5 кг.

Кнауф Голдбанд

По сути, это разновидность предыдущей штукатурки, но между двумя смесями есть существенная разница. Например: Голдбанд предназначен только для стен. В составе отсутствуют клеящие компоненты. Поэтому после полного высыхания, шпаклёвка может просто осыпаться с потолка. Зато она идеально подходит для обработки кирпичных и бетонных оснований с глубоким рельефом. Стоит отметить, что Goldband можно наносить довольно толстым слоем – до 50 мм. Остальные характеристики шпаклёвки идентичны Ротбанд Кнауф.

Штукатурка гипсовая Knauf Айсберг

Штукатурка гипсовая Knauf Eisberg используется для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях, ремонтных и реставрационных работ. Материал универсален и не требует последующего шпаклевания. Главный компонент строительной смеси — высококачественный гипс, который представляет собой экологически чистый и легкий материал. Вес упаковки — 30 кг.

Гипсовую штукатурку нельзя задействовать в условиях высокой влажности, в остальном она универсальна и может применяться для разных оснований:

• бетона разной структуры (плотного и ячеистого);
• цементной штукатурки;
• камня и кирпича;
• пенополистирола и ЦСП.

Преимущества гипсовой штукатурки

Материал «дышит», регулирует количество влаги в воздухе, поглощая ее при избытке и отдавая при недостатке. Создает благоприятный микроклимат в помещении.

Смесь пластична и удобна в нанесении, работать с ней легче, чем с другими видами штукатурки.
Покрытие обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию. Расход гипсовой смеси значительно ниже по сравнению с цементной.

Фасуется по 30 кг

Штукатурка гипсовая Knauf MP 75

Основной материал — Гипс
Тип применения — Машинное
Место использования — Внутренний
Материал поверхности применения — Газобетонный блок, Гипсокартон, Кирпич, Пазогребневая плита, Штукатурка

Шпаклёвка Старт Кнауф HP

Эта шпаклёвка выпускается в двух вариациях: для ручного или машинного применения. Эта информация обычно указывается на упаковке. Например: маркировка MP 75 говорит о том, что смесь предназначена для машинной отделки помещений.

Важно! Смеси для машинного применения можно использовать вручную, а вот наоборот категорически запрещается! Шпаклёвки для ручного применения могут испортить дорогостоящее отделочное оборудование.

Кнауф HP Старт подходит для любых твёрдых оснований. Максимальная толщина нанесённого слоя не должна превышать 30 миллиметров. Сохнет состав около 7 суток, на один квадратный метр площади понадобится около 10 килограмм материала.

Стоит отметить, что эта гипсовая шпаклёвка может сочетаться с другими видами штукатурок.

Шпаклёвка финишная Knauf Ротбанд Паста Профи

Шпаклевка финишная «КНАУФ Ротбанд Паста Профи» применяется на финишном этапе внутренней отделки. Она придает стенам чистый белый цвет, маскирует мельчайшие трещины. Подходит для нанесения тонким слоем (до 0,2 см) на основание из бетона, гипсокартона и других материалов.

Расход при сплошном нанесении – около 0,5 кг на м2. После высыхания на шпаклевку «КНАУФ Ротбанд Паста Профи» можно наносить краску или клеить обои любого типа.

Фасуется по 5 и 18 кг

Способ применения

Работа с сухими стартовыми смесями Кнауф происходит по следующей схеме:

• Подготовительный этап. Прежде чем использовать черновую шпаклёвку, необходимо подготовить основание. Для этого с поверхности удаляют все загрязнения. Кстати, рекомендуемая температура обрабатываемой поверхности должна быть не ниже +5 градусов. После этого основную поверхность необходимо прогрунтовать. Это особенно актуально для поверхностей, которые хорошо впитывают влагу. Например: газобетонные блоки или силикатный кирпич. В качестве грунтовки можно использовать продукцию компании Кнауф: «Бетонконтакт» или «Ротбанд-Грунд». Эти грунтовки разводятся водой в пропорции 1/3 и наносятся на поверхность валиком или малярной кистью. Дальнейшие работы можно проводить только после полного высыхания грунтовки. После этого на поверхность устанавливают маяки. Эти приспособления помогут существенно облегчить рабочий процесс.

• Технологический процесс. Рассмотрим порядок работ с сухими смесями Кнауф на примере START HP. Состав разводится в пропорции: 1 мешок (25 кг) на 14 литров воды. После засыпания смесь необходимо тщательно размешать до получения однородной массы. Это можно делать вручную или воспользоваться миксером.

Раствор наносится на основание при помощи шпателя. До начала схватывания необходимо разравнивать шпаклёвку по установленным маякам. Стоит отметить, что приготовленный раствор необходимо использовать в течение 30-40 минут. Если шпаклёвка будет наноситься в два слоя, рекомендуется сделать поверхность первого волнообразной. Для этого можно воспользоваться специальным шпателем.

Шпаклевание стен является обязательным мероприятием большинства ремонтно-отделочных работ. Шпаклевка — это особый строительный материал, предназначенный для выравнивания поверхности стен перед их чистовой отделкой.

Шпаклевочные смеси на рынке представлены в широком ассортименте от самых различных фирм-производителей. Так, легко можно встретить сухие шпаклевки, готовые растворы, цементные, на основе гипса, шпаклевку старт и финиш. Как разобраться во всем этом, и как правильно выбрать нужную смесь для отделки стен?

Чем отличается старт от финиш?

Для начала рассмотрим, какие критерии деления шпаклевки существуют.

По составу:

• Гипсовая;
• Полимерная;
• Цементная;
• Клеево-масляная.

По степени готовности:

• Готовые растворы, применяющиеся для непосредственного нанесения на стену;
• Сухие смеси, подлежащие разведению в воде и последующему применению.

По фракции и размеру зерна базового материала:

• Стартовые;
• финишные;
• универсальные.

Все шпаклевки делятся на стартовые и финишные. Такое разделение является несколько условным, так как стартовая шпаклевка может быть использована иногда в качестве фактурной основы перед нанесением краски. А финишная смесь наоборот, перед поклейкой сложных обоев.

Деление шпаклевки на стартовую и финишную определяется, в первую очередь, величиной фракции базового заполнителя.

У стартовых шпаклевок размер песчинок крупнее, что позволяет наносить более толстый слой и не бояться усадки и появления трещин. Рельеф стен после нанесения подобных смесей получается достаточно грубым и зернистым и требует последующей отделки.

Такие поверхности нельзя ошкурить до идеально гладкого состояния.

Основное предназначение стартовых шпаклевок — создание базового слоя для финишной отделки. Такие смеси можно наносить слоем до 5 см. Они прекрасно закрывают все впадины и мелкие бугорки.

Финишные шпаклевки внешне напоминают пастообразную массу с мелкими частицами наполнителя. В ней нет крупных песчинок. Ее сметанообразная консистенция тонким слоем ложится на стены и заполняет все мельчайшие изъяны и неровности. Такие стены легко шлифуются и становятся идеально гладкими. На них хорошо ложится краска и декоративная штукатурка.

Чем отличается шпаклевка от штукатурки читайте в нашей статье.

Чаще всего стартовые и финишные шпаклевки применяются в совокупности. Первым слоем, в зависимости от степени неровности стен, служит стартовая смесь. Второй, после качественного высыхания и шлифовки, наносится финишная шпаклевка.

Стартовые шпаклевки для стен — виды

По составу и целевому предназначению стартовая шпаклевка является переходным этапом между штукатуркой и финишными смесями. Она так же, как и штукатурка, используется для обработки грубых поверхностей. Однако при этом структура стартовой шпаклевки не такая крупная, как у штукатурки и позволяет наносить финишный слой.

В частности, шпаклевка старт подходит для:

• отделки вокруг дверных и оконных коробок;
• заполнения штроб;
• выравнивания откосов.

Стартовые шпаклевки делят на самодельные и готовые смеси. К самостоятельному приготовлению шпаклевки прибегают в случае необходимости сэкономить финансовые средства. В таком случае все составляющие части смешивают в нужных пропорциях. Это может быть гипсо-меловая и масляная смеси.

Однако на практике такое происходит довольно редко. В основном, при ремонте пользуются готовыми смесями. В них все составляющие части подобраны, и единственное, что нужно добавить — нужное количество воды. Готовые смеси бывают следующих видов:

• цементные;
• гипсовые;
• полимерные.

Приведем список наиболее распространенных фирм, выпускающих стартовые шпаклевки.

Волма. Фирма специализируется на выпуске готовых шпаклевочных смесей и производит базовые и финишные шпаклевки. Стартовых смесей несколько:

• Аквастандарт — цементная шпаклевка, применяемая для выравнивания поверхностей под декоративные покрытия — фактурную краску, штукатурку.
• Базовая шпаклевка Волма-Стандарт — смесь на основе гипса, применяемая для основного выравнивания стен, потолков под покраску, оклейку обоями, декоративную штукатурку.
• Шпаклевка базовая цементная. Предназначена для базовой отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Используется также при отделке фасадов.

Старатели. Российский производитель стартовой шпаклевки.

Смесь на основе белого цемента используется внутри помещения и при отделке фасадных частей. Не трескается и не дает усадки. При высыхании шпаклевка образует водонепроницаемый слой, поэтому широко применяется при ремонте в ванных комнатах, санузлах. Поверхности легко шлифуются как вручную, так и с использованием специального оборудования.

Кнауф. Готовые смеси Кнауф заслуженно считаются одними из лидеров рынка.

Сочетая в себе высокое качество составляющих материалов и удобство в применении, они любимы многими строителями-ремонтниками.

Шпаклевки от Кнауф бывают 3-х видов:

1. стартовые;
2. финишные;
3. универсальные.

Стартовые смеси Кнауф:

• Старт Ротбанд для внутренних помещений — применяется при выравнивании кирпичных, бетонных, пенополистирольных, газоблочных оснований, легко наносится на стены и потолки.
• Кнауф Гольдбанд. Обладая вышеуказанными свойствами, Гольдбанд применяется только для отделки стен. В его составе нет склеивающих компонентов. Такая смесь хорошо себя проявляет при обработке бетонных и кирпичных стен с глубокими впадинами. Наносится слоем до 5 см.
• Кнауф Фугенфюллер. Гипсовая шпаклевка стартового типа для заделки швов гипсокартона. Характеризуется особой прочностью и устойчивостью к появлениям трещин.

Ветонит. Фирма Ветонит представлена широким выбором стартовых и финишных шпаклевок. Vetonit TT стартовая шпаклевка для сухих помещений и помещений с высоким уровнем влажности. Наносится слоем до 6 мм., не трескается, не боится мороза.

Акриловые шпаклевки. Основным веществом, определяющим почти все характеристики такой смеси, является синтетически изготовленный акрил. Он отличается уникальной способностью изменять свои свойства в зависимости от действующих на него условий. Достоинства такой шпаклевки в:

• высокой пластичности создаваемой поверхности;
• создавании водоотталкивающего слоя;
• быстром высыхании;
• легком нанесении и шлифовке;
• экологичности;
• пожаробезопасности;
• отсутствии усадки;
• длительном сроке эксплуатации.

Стартовые акриловые шпаклевки предназначены для исправления наиболее серьезных дефектов и изъянов поверхности. Акриловая шпаклевочная смесь выпускается в готовом виде — в пластиковых ведрах. Среди фирм, производящих акриловую шпаклевку, можно выделить Урал кварц, Лакра, VGT, Parade.

Финишные шпаклевки известных производителей

Волма финиш. Смесь на гипсовой основе и минеральными наполнителями, которая, высыхая, становится прочной и устойчивой к появлению трещин. Используется при подготовке поверхности к покраске и оклейке обоями.

Кнауф-Хп Финиш. Применяется при отделке поверхностей в помещениях с нормальной влажностью. Толщина слоя — до 3 мм. Не трескается и не дает усадки.

Кнауф Ротбанд Финиш. Финишная гипсовая смесь. Толщина слоя — до 5 мм. Используется для шпаклевания бетонных поверхностей, ГКЛ, ГВЛ.

Ветонит. Ветонит LR+ предназначена для применения в сухих помещениях. Считается шпаклевкой средней фракции. Наносится слоем 1 — 5 мм. Легко шлифуется. Ветонит VH — применяется как в сухих, так и во влажных помещениях. Наносится на бетон, кирпич.

Ветонит KR хорошо подходит для финишного шпаклевания подготовленных поверхностей. Создает тонкий прочный слой.

К шлифовке поверхностей следует приступать не позднее чем через 2 дня с момента высыхания.

Тогда процесс проходит очень легко. Подходит для последующей покраски и поклейки обоев.

Как сделать правильный выбор для гипсокартона?

Чтобы качество ремонта не оставляло сомнений, при выборе готовых растворов следует руководствоваться некоторыми обстоятельствами:

• материал, из которого изготовлены поверхности;
• предполагаемая эксплуатационная влажность помещений;
• расположение помещений внутри здания, либо на улице;
• основной материал стартовой шпаклевки в случае нанесения на него финишного слоя.

Для выбора шпаклевки для гипсокартона важно учитывать специфику предстоящих работ.

Работы по отделке ГКЛ и ГВЛ включают в себя следующие процедуры:

1. заделку швов;
2. нанесение финишного слоя.

Благодаря тому, что поверхность листов гипсокартона уже предназначена для нанесения финишного слоя, стартовый слой необходимо применять при заделке наиболее уязвимых частей, больше всего подверженных деформации. Такими частями являются швы.

Для обработки швов используются стартовые гипсовые смеси крупной фракции с высокими показателями сопротивления усадке и механическим воздействиям. Наносится стартовый слой в два этапа с применением малярной сетки.

Строители и специалисты ремонтно-отделочных работ при финишной отделке перегородок из гипсокартона советуют применять гипсовые шпаклевочные смеси. И этому есть ряд объяснений:

• такая смесь не дает усадки;
• гипс прекрасно сцепляется с гипсокартоном;
• легко наносится и выравнивается;
• быстро высыхает.

Внимание! При отделке стен в помещениях с высокой влажностью следует применять влагостойкие ГКЛ и шпаклевку с водоотталкивающими наполнителями.

Расход материала на 1м2

Как правило, каждая упаковка готовой смеси содержит информацию о том, сколько шпаклевки должно расходоваться на 1 м.кв. Стоит сразу отметить, что цифра эта — весьма приблизительная и зависит от многих факторов:

• кривизны поверхностей;
• консистенции готового раствора;
• основы базового слоя;
• мастерства строителя.

Тем не менее попробуем определить оптимальные значения для каждого вида.

Для стартовой шпаклевки расход для ровных стен составляет около 0.7-0.9 кг/м.кв., для стен с большими неровностями и изъянами — 7 — 9 кг/м.кв. при условии, что толщина слоя — 1см.

Для финишной шпаклевки характерен расход в 0.5 — 1 кг/м.кв. при толщине слоя 0.4 — 1 мм.

Поэтому при покупке материала лучше дополнительно приобретать еще 10% от его количества.

Шпаклевка Кнауф старт и финиш — смотрите видео:

2 комментария

Делаем ремонт, очень полезный сравнительный анализ материалов в статье. Это основа основ – шпаклевка стен, чтобы после покраски все выглядело презентабельно, без бугров и трещин.

Мы свой ремонт уже закончили. Использовали в работе готовые смеси. Статью прочитала и поняла, что мы допустили некоторые ошибки при выборе шпаклёвки. Конечно, лучше сначала, перед ремонтом, ознакомиться с подобной информацией…