Устройство летнего водопровода на даче

Как сделать водопровод на даче из труб ПНД своими руками: существующие схемы

Водопроводные трубы из ПНД давно вытеснили традиционные стальные. Трубы из полиэтилена низкого давления пластичные, прочные, неприхотливые. Водопровод на даче из такого материала служит десятилетиями, а смонтировать его сможет любой начинающий мастер.

1. Преимущества полимерных изделий
2. Виды садового акведука
3. Летний вариант
4. Летняя схема
5. Капитальная система
6. Утепление
7. Как выбрать?
8. Монтаж своими руками
9. Необходимые инструменты
10. Фитинговые соединения
11. Порядок выполнения работ
12. Ввод в колодец или скважину
13. Проверка коллектора давлением

Преимущества полимерных изделий

Трубы и фитинги ПНД изготавливают из полиэтилена низкого давления. Популярность материал приобрел благодаря своей низкой стоимости и простоте монтажа. Для организации такого водопровода не нужно обладать особыми знаниями и навыками. Все соединяемые детали уже имеют резьбу, нужно только правильно подобрать комплектующие по размеру.

Важные преимущества ПНД для дачного водопровода:

• стойкость к коррозии и биологическому воздействию;
• безопасность для здоровья и окружающей среды;
• небольшой вес и высокая пластичность изделий;
• стойкость к гидроударам и ремонтопригодность;
• низкий показатель теплопроводности.

Полиэтиленовые трубы укладывают в траншеи и на поверхности грунта. Усадка зданий во время паводков и подземных толчков никак не влияет на целостность водопровода из ПНД на даче и не несет угрозы его целостности.

Виды садового акведука

Существует два способа прокладки трубопровода на даче — летний и сезонный (капитальный). Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Летний вариант

Метод наземного монтажа водопроводной системы на дачных участках используют для организации полива овощных грядок, ягодных кустарников, плодовых деревьев. Наземное водоснабжение применяют для подвода к бане, летней кухне, садовому домику.

Сезонная водопроводная система представляет собой наземный контур с затяжными фитингами в месте разветвления. Если участок используется исключительно в теплый период, разумно прокладывать трубы на поверхности. Такую систему легко разобрать на зимний период, чтобы предотвратить кражу материалов в межсезонье.

Главное удобство сезонного водопровода из полиэтилена — его мобильность. По необходимости, конфигурацию можно изменить за 10-15 минут. Достаточно добавить или убрать несколько метров трубы или пустить её в другом направлении.

Система полива

Летняя схема

Временный летний водопровод на даче из труб ПНД своими руками собирают и разбирают по принципу детского конструктора.

Типовая схема дачного водопровода

Схему сети составляют с привязкой к подробному плану участка. На чертеже отмечают расположение зеленых насаждений, точки забора воды, домика, душа, умывальника. Чтобы избежать порчи коммуникаций сельхозинвентарем, летний водопровод укладывают на специальные подставки-опоры.

Капитальная система

Если участок обустроен капитально и используется круглый год, разумно потратить время и средства на установку капитальной системы водопровода. Принцип подключения элементов в этом случае не меняется. Разница заключается в дополнительной установке компрессорного оборудования и закрытом способе расположения. Для обустройства постоянного водопровода коммуникации укладывают в траншеи ниже глубины промерзания грунта.

Ввод ПНД трубы в дом

Утепление

Глубина промерзания грунта в различных регионах РФ существенно отличается. Чтобы избежать разрыва коммуникаций в момент внезапных скачков температуры, рекомендуется их утеплить.

Для утепления капитального водопровода из ПНД на дачном участке используют такие материалы:

1. Базальтовые утеплители в виде готовых цилиндрических модулей.
2. Стекловолоконное полотно в рулонах. Потребуется докупить рубероид для защиты теплого слоя от намокания.
3. Пенополистерол. Многоразовые складные модули из двух половинок, которые используют многократно, монтируют просто и быстро.

На заметку! Вода под высоким давлением не замерзает. Если в системе установлен ресивер, необходимости в дополнительной теплоизоляции водопровода нет.

В капитальном строительстве, при закладке трубопровода на незначительную глубину, параллельно системе прокладывают греющий кабель и подключают его к заземленному источнику электроэнергии.

Как выбрать?

Производители предлагают несколько видов полиэтиленовых труб на выбор. В первую очередь изделия различают по типу транспортируемой среды.

Все трубы для подачи питьевой воды изготавливают из первичного сырья и маркируют голубой полоской.

Для производства газовых труб используют специальные присадки, которые меняют состав воды. Газовые трубы с желтой маркировкой использовать для водопроводной системы категорически запрещено!

Для сборки трубопровода подземным способом используют два типа полиэтилена:

1. ПНД ПЭ 100, изготавливают согласно ГОСТ 18599-2001. Диаметр изделий — 20 до 1200 мм. Такие трубы делают черными с продольной синей полоской по всей длине.
2. ПНД ПЭ PROSAFE , производят согласно ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-012-54432486-2013, PAS 1075. Такие трубы имеют дополнительную минеральную защитную оболочку, толщиной 2 мм.

Для основной магистрали выбирают заготовки, диаметром 40 мм. Для второстепенной — 20 мм или 25 мм.

Монтаж своими руками

Монтаж капитального водопровода на дачном участке проводят согласно выбранной схеме. Забор воды осуществляют из скважины, колодца, речки, поселковой или городской центральной магистрали. Для обеспечения постоянного давления в системе устанавливают насосную станцию. Комплект включает:

• насос;
• запорную аппаратуру;
• реле и указатель давления.

Необходимые инструменты

Для обустройства капитального водопровода собственными руками потребуются:

• штыковая лопата для рытья траншей;
• разводной или газовый ключ;
• резак и ножницы;
• строительный уровень;
• колышки, шнур, рулетка.

При соединении непосредственно компрессионными фитингами никаких дополнительных инструментов не потребуется. Для горячего способа стыковки необходимо подготовить специальный сварочный утюг, который нагревает торцы труб.

Фитинговые соединения

Для соединения труб из ПНД применяют муфты 2 типов:

1. Компрессионные муфты накручивают на резьбу двух соединяемых участков. Герметизация элементов происходит через каучуковые уплотнители.
2. Диффузионные (электросварные) муфты. Применяют при температурной спайке специальным аппаратом.

Компрессионные муфты накручивают исключительно вручную. Разводные ключи могут повредить соединительные элементы.

Потребуется такие фитинги:

• соединительный для состыковки;
• переходный для соединения труб разного диаметра;
• заглушка, для отключения части водопровода от контура.

Дополнительно закупают дождевальные головки, капельную систему полива, поливочные пистолеты.

Порядок выполнения работ

Непосредственно перед монтажом труб проверяют протяженность будущей магистрали на участке. Для этого план-схему переносят на грунт, размечают магистраль при помощи колышек и маркировочного шнура, роют траншеи. Повторно измеряют длину магистрали и закупают необходимое количество труб и фитингов.

Алгоритм выполнения работ предельно простой:

1. Роют траншеи с уклоном в месте подсоединения под небольшим углом и постепенно выводят рвы в горизонтальную плоскость.
2. Дно траншеи уплотняют песчаной подушкой и стелят гидроизоляцию.
3. Распиливают трубы на части нужной длины. Подсоединяют к точке водозабора и делают разводку по участку. Отрезки утепляют.
4. После монтажа трубопровода его соединяют с приспособлениями для пуска воды.

Компрессионный фитинг

Фитинг компрессионного типа устанавливают в таком порядке:

1. Муфту разбирают, вытягивают зажимную часть и прокладку.
2. Прокладку и зажим устанавливают обратно на фиксирующие выступы.
3. Элементы узла состыковывают, фитинг навинчивают вручную, без усилий.

Если соединение элементов водопровода производят температурным методом, используют сварочный аппарат. Необходимо соблюдать следующие правила:

1. Трубы на стыке очищают, обезжиривают, сушат.
2. Работают при t, не меньше +5°С.
3. На изделиях диаметром от 50 мм снимают фаску.

Ввод в колодец или скважину

Насосную станцию устанавливают как можно ближе к заборной вертикальной трубе, выходящей из колодца. Ввод ПНД трубы в колодец производят через проходную металлическую муфту — гильзу. Это защищает водопровод от разрушения при расширении и сужении материалов трубы и колодца при сезонных колебаниях температур. Подводящую магистраль крепят к насосной установке после того, как плотно зафиксируют её к полу.

Водопровод подключают к отводу, идущему за реле давления. Между отводом и магистральной водопроводной линией оборудуют сборное колено. Для этого муфту с резьбой МРН паяют на отрезок трубы. Готовый переходник герметично устанавливают на отвод к реле. Для изоляции стыков используют ФУМ-ленту. На скважину монтируют оголовок.

Проверка коллектора давлением

Благоустройство участка и маскировку траншей проводят после тестирования системы. Для этого в подключенную магистраль заливают воду через отвод. Наполняют линию постепенно, чтобы лишний воздух выходил из системы. Насос запускают и проверяют систему на герметичность. При наличии протечек, дефектные участки выбраковывают и заменяют на новые.

Самостоятельный монтаж капитального водопровода из ПНД труб — дело простое, но кропотливое. Сборка системы при наличии готовых траншей замет не дольше 1 дня. Главное условие, которое нужно соблюдать при монтаже водоотвода — полная герметичность. В противном случае, регулярные утечки воды будут систематически опорожнять систему и выведут из строя дорогостоящий насос.

Видео о подборе комплектующих и строительстве дачного водопровода:

Тот самый. Главный эксперт сайта. Собирательный персонаж, по именем которого пишут лучшие эксперты компании “Техстройполимер+”, включая некоторых руководителей.

Водопровод на даче из труб ПНД своими руками: подбор полимерных труб + пошаговый алгоритм укладки летнего варианта водопровода

Трубы из полиэтилена низкого давления всё больше набирают свою популярность. От традиционных стальных труб они отличаются своими положительными характеристиками.

Они пластичные, прочные и устойчивые к коррозии. Такой материал, как ПНД отлично подойдёт для водопровода на даче.

Содержание

Преимущества труб ПНД

Материал отличается своей доступностью, простым обслуживанием и лёгкостью монтажа.

1. Устойчивы к гидроударам и коррозиям;
2. Лёгкие и прочные;
3. Экологически безопасные;
4. Противостоят биологическому воздействию;
5. Срок службы до 50 лет;
6. Обладают высокой эластичностью.

Благодаря пластичности и кольцевой жесткости трубы материал противостоит сильному внешнему давлению, поэтому трубы можно укладывать в местах, где часто происходят сдвиги почвы, не опасаясь за их целостность. За счёт этих качеств материал незаменим для монтажа дачного водопровода.

Недостатки ПНД-труб

• Применение труб подходит только для холодного водоснабжения.
• Слабая устойчивость к ударам и нагрузкам.

Конечно, преимуществ у такого материала больше, чем недостатков. Поэтому полиэтиленовая труба является самым лучшим вариантом для прокладки дачного водопровода.

Метод прокладки труб

Летний способ наземного монтажа применяют для полива кустарников, деревьев и огорода. Он обеспечивает водоснабжением бани, беседки, летние кухни.

Трубы ПНД отличаются своей подвижностью, они легко сгибаются и сохраняют заданную конфигурацию.

Стоит отметить, что поверхностная прокладка труб подходит для летнего сезона. После его окончания трубы следует разобрать, сложить и хранить в потаённом месте. Это поможет предотвратить кражу материала.

Схема сборки

Прокладывать трубы необходимо, ориентируясь на план участка. Важно учесть расположение ёмкости с водой, огородных грядок, кустарников, умывальника и летнего душа.

• Сборка труб производится довольно легко и под силу даже неопытному пользователю.
• Трубы уже имеют резьбу. Всё, что потребуется, это комплектация соответствующего размера. Собираются трубы по типу конструктора.
• Капитальная система подходит для участка круглогодичного использования.

Сборка элементов системы такая же как у летнего, но с разницей в закрытом способе прокладки труб. Их укладывают в траншеи на нижние глубины грунта. Такой метод требует дополнительного компрессорного оборудования.

Утепление ПНД труб

Трубы ПНД требуют утепления. Это необходимо для защиты коммуникаций от разрыва, к которому располагает промерзание грунта.

Материалы для утепления:

• Пенополистирол;
• Базальтовые утеплители;
• Стекловолокно.

При капитальном строительстве параллельно трубопроводу прокладывают греющий кабель. Он подключается к заземлённому источнику электроэнергии. Благодаря этому вода в трубах не промерзает.

Выбор труб ПНД

Для осуществления правильного выбора стоит обратить внимание на внешний вид изделия.

Материал низкого качества отличается:

• Темным цветом;
• Отсутствием маркировки;
• Химическим запахом;
• Неоднородной структурой;
• Неправильной формой.

Важно выбирать такие трубы, на которых нанесена маркировка, метраж и ГОСТ. Качественное изделие, как правило, маркируют голубой полоской.

Добросовестный производитель не станет продавать достойный и качественный материал по низкой цене. Поэтому низкая ценовая категория продукции является поводом насторожиться, даже в том случае, если внешний вид материала соответствует всем характеристикам.

Для монтажа подземного водопровода используют два типа полиэтилена:

1. ПНД ПЭ PROSAFE. Такой материал имеет в наличии дополнительную минеральную оболочку, которая выполняет защитные функции.
2. ПНД ПЭ 100. Трубы имеют чёрный цвет и продольную синюю полосу.

Оба материала изготавливают согласно ГОСТ 18599-2001.

Самостоятельная установка

Прежде чем начать основную работу, необходимо составить план действий. В нём необходимо указать:

• Места, в которых будет потребляться вода;
• Подземные коммуникации;
• Тротуарные дорожки;
• Все имеющиеся постройки;
• Клумбы и другие сооружения.

Если решено проложить конструкцию, которую впоследствии уже не получится разобрать, то в таком случае необходимо учитывать тот факт, что все трубы должны быть проложены только под уклоном относительно месту подключения.

Перед тем как проложить трубы, следует подумать о наличии траншеи, глубина которой должна составлять примерно 40 см.

Трубы удобно располагать рядом с огородными грядками. Однако есть риск повредить их рабочим инструментом. В таком случае рекомендуемая глубина должна составлять 50-70 см. Такой большой объём работы даёт гарантию целостности труб.

Трубы из полиэтилена отлично подходят для проложения водопровода на даче. Они соединяются гибкими шлангами, что позволяет переделывать конструкцию по своему усмотрению.

Для установки также понадобятся:

• Тройники;
• Краны;
• Уголки.

Трубы соединяются между собой фитингами либо пайкой.

• Лопата;
• Строительный уровень;
• Разводной ключ;
• Ножницы;
• Рулетка.

Пошаговая инструкция

Начинать работу по установке труб нужно от источника водоснабжения: скважины, водоразборной колонки либо магистрального водопровода.

Для того чтобы выполнить работу качественно, необходимо составить схему укладки водопровода, и на её основе купить необходимо количество труб и других нужных элементов системы.

• Для сборки водопровода понадобятся также0 компрессионные фитинги. Их требуется разобрать и навинтить на концы труб, планируемые к соединению. Нужно не забыть установить зажим и прокладку.
• Фиксировать соединённые концы труб следует, используя зажимную гайку. Закручивать её нужно очень аккуратно, используя только силу рук, а не ключи, так как её легко свернуть или повредить.

Если заранее подготовиться к проведению монтажных работ, то можно легко и просто без помощи специалистов собрать и установить водопровод на даче своими руками.

Водопровод, установленный на даче, поможет решить множество проблем, связанных с поливом сада и огорода, мытьём посуды, и доступом питьевой воды.

Летний дачный водопровод: проектирование и монтаж своими руками

Комфортная и продуктивная работа на даче невозможна без воды. При отсутствии водопровода можно, конечно, приносить воду для полива из водоемов или привозить под заказ. Но такое решение проблемы является очень трудоемким. Гораздо практичнее и удобнее организовать на участке водопровод.

Летний водопровод является самым распространенным вариантом водоснабжения на дачных участках. Благодаря подобной системе можно без труда обеспечить полноценный полив огорода, сэкономив при этом своё время и деньги.

Основные виды летних водопроводов

Раньше все инженерные системы на даче преимущественно выполнялись из металлических труб. Такие системы являлись довольно дорогостоящими и в то же время достаточно быстро могли прийти в негодность из-за быстрого образования ржавчины и коррозии на открытом воздухе.

Современные материалы позволяют создавать загородную канализацию гораздо проще, быстрее и значительно дешевле.

Главной особенностью летнего водопровода перед обычным является то, что трубы закапываются неглубоко либо не закапываются вовсе. Такая система канализации не предусматривает защиты от зимнего замерзания. Само слово «летний» как раз подразумевает, что используется эта система только в летнее время.

Обычно при создании сезонного водоснабжения используют два варианта. Рассмотрим их подробнее.

Открытый водопровод

Является самым простым способом организации полива садового участка. Трубы при прокладке водоснабжения укладываются поверх земли.

Такая схема монтажа требует минимум затрат и усилий, но при этом имеет ряд недостатков:

• Трубы могут мешать владельцу участка свободно перемещаться по своей даче;
• В отсутствие хозяев, трубы могут быть срезаны и украдены;
• На зиму такой водосток нужно разбирать, просушивать и убирать в укромное место. Иначе оставшаяся вода при замерзании может повредить канализацию.

Скрытый вариант

Более постоянное устройство канализации. Трубы прокладываются в неглубоких траншеях, и лишь в некоторых местах выводятся на поверхность точки подачи воды.

Скрытый вариант исключает минусы открытого типа:

• Не создает препятствий для передвижения на участке;
• Не нуждается в ежегодном демонтаже и последующем монтаже;
• Подобные системы реже подвергаются кражам, так как создают дополнительные препятствия злоумышленникам при попытке воровства.

Единственное на что нужно обратить внимание при укладке подобного водопровода – это укладка труб под уклоном, чтобы перед наступлением холодов без труда можно было слить воду во избежание ее замерзания и порчи труб.

Выбор труб для сезонного водопровода

Для устройства садового водопровода можно использовать материалы:

• Сталь;
• Полипропилен;
• Полиэтилен низкого давления.

Стальные трубы

Использование стальных труб при укладке дачной инженерной сети является самым нерациональным решением.

Достоинства стали:

• Прочность;
• Устойчивость к воздействию температур.

Однако, при обустройстве сезонного варианта данные плюсы не являются существенно важными. При этом минусов у подобного материала куда больше:

• Подверженность коррозии;
• Большой вес;
• Обрастание грязью и солями;
• Сложность обработки.

Трубы из полимерных материалов

Полимерные трубы являются куда более удачным вариантом для обустройства сезонного дачного водопровода.

К плюсам можно отнести следующее:

• Они легкие;
• Не ржавеют;
• Благодаря гладкости поверхности на них ничего не скапливается и не откладывается;
• Их легко перевозить даже в багажнике легкового автомобиля.

Давайте подробнее рассмотрим каждый вид пластика.

Трубы из полипропилена

Уличный водопровод из полипропиленовых патрубков беспроигрышный вариант. При этом важнейшим преимуществом ПП-труб является возможность их неразъемной стыковки довольно простым способом. Для сборки два патрубка нагревают паяльником до момента начала плавления, затем сразу соединяют их, тем самым получается довольно прочное скрепление без особых усилий. Но если вы паяете трубы впервые, то целесообразнее сначала потренироваться на ненужных кусках.

Еще одним плюсом является тот факт, что угроза протечек в подобной системе сводится к минимуму. Поэтому нет нужды волноваться за вероятные порывы и протечки при скрытом способе укладки водопровода.

Для укладки летнего водопровода предпочтительно выбираются трубы без армирования марок PN10 или PN16. Цифрами здесь обозначают предельно допустимое давление.

Трубы из полиэтилена низкого давления

Для укладки сезонной сети из ПНД труб понадобятся только ножовка и специальный торцовочный нож конусовидной формы. Инструменты предназначены для нарезки патрубков.

Гайки на фитингах необходимо будет закручивать исключительно руками – при использовании гаечного ключа возможна перетяжка, приводящая к дальнейшим протечкам.

Выбор источника воды

Такие характеристики, как производительность, длина конструкции, а также эксплуатационные характеристики зависят от источника воды, к которому планируется подключение.

Существуют всего три вида источника воды на загородном участке:

1. Централизованная (организованная) сеть. Является самым предпочтительным вариантом.
2. Колодец или скважина. Требуют дополнительных затрат (иногда не малых).
3. Естественный водоем. Наименее предпочтительный вариант, так как чаще всего располагается на удалении от участка, а также не является собственностью владельца дачи и, более того, может иметь запрет на использование воды из него.

В качестве дополнительного источника воды для полива обычно служат накопительные емкости дождевой воды: бочки или прочие резервуары.

Монтаж летнего водопровода своими руками

Итак, с используемыми материалами мы разобрались, теперь поговорим об укладке системы.

Основными этапами устройства летнего водопровода являются следующие пункты:

1. Составление схемы-чертежа водопровода;
2. Покупка материалов;
3. Укладка канализации согласно схеме;
4. Установка кранов, разбрызгивателей и прочих устройств;
5. Подключение к источнику подачи воды;
6. Тестирование.

Рассмотрим подробнее этапы составления план-схемы летнего водопровода состоит из следующих этапов:

1. Для начала необходимо нарисовать схему. В проекте обязательно отмечаются дорожки, постройки, грядки и прочие насаждения;
2. После чего нужно отправиться на сам участок и с помощью колышков осуществить наметку закладки будущего водопровода;
3. Затем нужно перенести проект на бумажный план и отметить количество ответвлений, загибов и прочие нюансы системы;
4. Отмечаются места вывода водопровода на поверхность.

Однако в зависимости от источника воды, пункты могут немного различаться. Рассмотрим подробнее.

Устройство водопровода при наличии централизованной сети

При монтаже сезонной канализации следует придерживаться следующего плана:

1. Для начала необходимо составить подробную схему участка и наметить места прокладывания водопровода. Здесь же необходимо отметить места, где будут располагаться краны, разбрызгиватели, а также детали подземного водопровода: углы, заглушки, раструбы и прочее. Количество и расположение кранов должно быть таким, чтобы полив всех насаждений на садовом участке можно было осуществить при помощи шланга небольшой длины, около 3-5 метров. Рассчитать и указать глубину траншей, в основном она составляет 30-40 см. Но в том случае, если вы планируете проведение инженерной сети под грядками, то глубину необходимо увеличить до 50-70 см, для обеспечения безопасности при дальнейшем возделывании земли лопатой или культиватором. Основной водовод обычно укладывают трубами диаметром 40 мм, а ответвления к точкам подачи воды – диаметром 25 или 32 мм. Укладку лучше производить под уклоном от источника подачи воды, для лучшей ее циркуляции. В нижней части нужно продумать установку сливного вентиля. Необходимо также продумать, каким образом будет организован дренаж.
2. После составления схемы необходимо сделать расчет количества всех необходимых материалов и инструментов. После чего можно отправляться в магазин за покупкой.
3. Если источником воды дачного водопровода будет служить центральная сеть, то необходимо будет провести врезку. Самым простым способом, к тому же не предусматривающим отключения воды, будет являться применение специальной «седелки». Предмет представляет собой хомут с уплотнителем и резьбовым патрубком. Седелку устанавливают на трубу, на ее патрубок прикручивают шаровой кран, через который затем проделывается отверстие на поверхности трубы.
4. Следующим этапом является подготовка траншеи.
5. Затем осуществляется сборка трубопровода, установка кранов и прочих элементов.
6. Готовый водопровод необходимо испытать на герметичность, подавая воду и наблюдая за состоянием стыков и соединений.
7. Теперь остается только закопать водопровод.

Проведение водопровода от колодца или скважины

Если централизованной сети вблизи участка нет, то в качестве источника воды предусматривается использование скважины или колодца. В подобном случае необходимым будет приобретение и установка насоса.

Способ установки насоса при этом зависит от его вида:

• Погружной насос подвешивают на специальном тросе или цепи. Такой насос предусматривает добычу воды с глубины не более 8 метров. Если насос является вибрационным, то применять трос из металлических материалов нельзя! Используйте капроновый.
• Поверхностный или самовсасывающий насос обязательно должен устанавливаться на ровной поверхности. Для этого должна быть создана ровная бетонная подставка и организована защита прибора от дождя, например, при помощи навеса или будки.

Инструменты и материалы, необходимые для монтажа

Для обустройства сезонного водопровода своими руками вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

1. Трубы;
2. Фитинги и тройники;
3. Муфты;
4. Ключи: разводной, газовый, гаечный №17-24;
5. Специальный нож для резки полимерных труб или же ножовка для резьбы по металлу;
6. Лопата;
7. Лом;
8. Паяльник. В части мест можно будет обойтись без фитингов и газового ключа используя соединение специальным газовым паяльником. Такой инструмент можно приобрести, стоит он относительно недорого. А некоторые магазины выдают паяльники в прокат;
9. Шаровой кран ½;
10. Уголок компрессионный 20 мм;
11. Тройник компрессионный 20 мм;
12. Седелка 63 (1/2);
13. Фумлента или фумнить;
14. Шлифовочная бумага для зачистки соединений патрубков;
15. Рулетка;
16. Маркер либо карандаш.

Дополнительные изделия, применяемые при обустройстве летнего водопровода

Основные устройства, которые понадобятся вам при монтаже трубопровода будут следующие:

• Штуцер. Это изделие поможет вам быстро соединять шланг с краном. Одной стороной оно устанавливается в кран, на другую сторону устанавливается шланг.
• Гофрированные шланги. Такие шланги являются недорогими и в сложенном состоянии занимают мало места.
• Специальные шланги для капельного полива, если таковой предусмотрен на вашем участке.
• Распылители и поливочные пистолеты.
• Дождевальные и поливочные головки.
• Для автоматического полива можно приобрести специальный таймер или датчик влажности грунта.

Заключение

Как видно из статьи, создание сезонного водопровода на садовом участке является задачей довольно несложной и посильной каждому садоводу. Следуя нашим подробным инструкциям, для вас не должно составить труда обустройство водопровода на участке своими силами. Вам нужно только определиться с типом водопровода, с видом труб и можно приступать к расчетам и последующему монтажу.

Но, конечно, если вы не уверены в своих силах, то всегда можно обратиться за помощью к специалистам. В таком случае сводится к минимуму совершение ошибок как при проектировании и расчетах, так и при монтаже системы. Но при этом увеличиваются затраты на наемных специалистов.

Схемы дачного водопровода

Активная жизнедеятельность на даче занимает, примерно полугодичный период. Зимой, поздней осенью и ранней весной дачники лишь изредка посещают свое загородное хозяйство, чтобы проверить все ли в порядке. В соответствующем режиме используется и вся схема водоснабжения дачного дома. Летом интенсивно, зимой не эксплуатируется, так как пару часов обойтись без воды – не проблема. Однако, если приходится оставаться в загородном доме на несколько дней, без работающих инженерных коммуникаций будет уже некомфортно.

О том, как устраивают водоснабжение, работающее в условиях периодической эксплуатации, и пойдет речь в этой статье.

• Требования к обустройству схем водопроводов дачных участков
• Как устраиваются системы дачного водообеспечения
  • Элементы схемы водопровода на даче
• Материалы для трубопроводов
  • Трубопроводы из ПНД для схем дачного водообеспечения
  • Коммуникации из ПП
  • Схемы водопровода на дачах на основе металлопластиковых систем
    • Плюс металлопластика
    • Минус металлопластика
  • Схемы дачного водопровода из ПВХ
  • Медные коммуникации для схем дачного водоснабжения
• Что нужно знать для расчетов схем водоснабжения дачи
  • Примерный расчет характеристик насоса
• Полезные советы

Требования к обустройству схем водопроводов дачных участков

Схема водоснабжения дачного дома с сезонным режимом эксплуатации должна обладать следующими качествами:

• не перемерзать зимой;
• легко запускаться после длительного простоя;
• быть защищенной от хищений и вандализма, разрушения природными факторами.

Водоснабжение на даче из колодца

Если в городах вода поставляется централизовано, то далеко не всегда её магистральная трасса проходит вблизи дачного поселка. Поэтому, если на создание автономной системы удастся затратить минимум средств, это будет ей только в плюс.

Водозаборные источники, которые могут допускаться для использования на дачах (средняя глубина):

• шахтные колодцы (7-10) м;
• скважины, пробуренные до одного из верхних грунтовых или песчаных водоносных горизонтов (10-25 м);
• артезианские скважины (60-100 м) – наиболее редкие из-за высокой стоимости бурения;
• абиссинские колодцы или игольчатые скважины (5-7 м);
• открытые источники – родники, озера, пруды.

Кроме того, как альтернативный или вспомогательный вариант источника используют искусственные резервуары. Их наполнение происходит выпадающими осадками либо привозной водой.

Важно! Перед началом эксплуатации автономного водозабора обязательно передайте пробы в СЭС. Возможно, потребуется углубленная очистка или пересмотр проекта схемы подвода и подключения воды на даче.

Как устраиваются системы дачного водообеспечения

Их типовые схемы строятся на временной, мелкозаглубленной или постоянной основе.

1. В отличие от домов с постоянным проживанием, водоснабжение дачи не всегда устраивают по постоянной схеме. Шланг, лежащий на земле – обычный элемент сезонных коммуникаций. Такие времянки оставляют для полива, а при отъезде в город прячут. Используют их как летний водопровод на даче из скважины, колодца или водоема.
2. Временные прокладки мешают перемещению по участку. Поэтому прибегают к схеме обустройства мелкозаглубленного водовода. Трубы прокладывают неглубоко под землей – на один-два штыка лопаты. Через них уже не приходится перешагивать. Они недоступны для хищения, повреждения животными или механизмами. Тем не менее, для зимних морозов такие коммуникации уязвимы.
3. Капитальная схема водоснабжения – следующий, самый затратный по бюджету вариант. Его реализация требует большого объема земляных работ. Трубы прокладывают ниже уровня промерзания грунта, утепляют, иногда оборудуют электрическим подогревом. Узел водозабора выполняют также в закрытом теплоизолированном исполнении.

Капитальная схема водоснабжения

Элементы схемы водопровода на даче

1. Точка водозабора:

• магистральная врезка с запорным вентилем и водомером;
• скважина, с оголовком, техническим приямком, погружным насосом, блоком для его подъема;
• открытый водоем, с водозаборным узлом, закрытым приямком (кессоном) или будкой для размещения оборудования;
• обустроенный родник или шахтный колодец;
• закрытый/открытый накопительный резервуар.

1. Магистраль от водозабора к внутридомовой и дворовой разводке.
2. Внутренняя (внутридомовая) разводка холодного (ХВС) и горячего (ГВС) водоснабжения. Небольшие поселки нечасто подключены к магистральному газу, поэтому теплогенератор схемы горячего водоснабжения на даче обычно работает на электричестве, твердом, или жидком топливе.
3. Внутридворовая разводка. Нередко ограничивается водоразборным краном, но может представлять и комплекс с бассейном, фонтаном, дворовым душем и т.д.
4. Система полива огорода. Также может состоять лишь из вентиля с патрубком и шланга. Тем не менее, сегодня это сложная система капельного или заглубленного полива, в том числе снабженная автоматикой по типу «умный дом».
5. Инженерное оборудование:

• насосы, вентили, автоматические клапаны;
• бак запаса воды и гидроаккумулятор. В схемах подключения воды на небольшой даче может включаться одно из этих устройств, а для крупных проектов использоваться одновременно. Бак запаса служит резервным источником в случае прекращения подачи от водозабора (аварий, отключения эл. энергии). Гидроаккумулятор же имеет гораздо меньший объем и надолго его запаса не хватает. Его задача – поддерживать в системе давление, нейтрализовать гидроудары, стабилизировать работу насосов;
• бойлер для обвязки горячего водоснабжения на даче или подходящий по схеме другой тип нагревателя, к примеру, водогрейный контур отопительного котла;
• системы автоматики.

Инженерное оборудование для водоснабжения дачного дома

Все перечисленные приборы объединяются в единый комплекс трубными проводками посредством наборов соединительных и переходных элементов — фитингов (тройников, крестовин, изогнутых под разными углами колен и т.п.). Фитинги подбираются с учетом материала и конфигурации коммуникаций.

Состав и сложность автономных систем водообеспечения изменяются в широком диапазоне. Так, схема дачного водопровода в элитном поселке столичного региона может включать джакузи и санузлы с подогревом унитаза, сложные системы автоматического полива. Тогда как для домика в глубинке порой хватает умывальником на кухне и поливочного вентиля во дворе.

Материалы для трубопроводов

Трубы стальных образцов для монтажа дачных коммуникаций сегодня используют редко. В основном на пластик постепенно переводят и существующие системы. Для сборки внутренних инженерных схем применяют:

• металлопластиковые с алюминиевым армированием;
• полипропиленовые (ПП);
• поливинилхлоридные (ПВХ);
• а также медные трубы.

Для наружной прокладки выбирают ПП, ПВХ, модифицированный специальными добавками полиэтилен (ПНД). Добавки помогают полиэтилену сохранять пластичность при зимних температурах, защищают его от воздействия ультрафиолетового излучения.

Трубопроводы из ПНД для схем дачного водообеспечения

Полиэтилен характеризуется неудобным свойством – детали из него сложно склеить. Сварка же этого материала требует недешевого оборудования и навыков обращения с ним. Поэтому свариванием обычно соединяют трубы большого диаметра при устройстве крупных магистралей, а для соединения труб из ПНД дачных водопроводов используют компрессионные фитинги.

Процесс монтажа водопровода на даче из труб ПНД несложно выполнить своими руками. Фитинговый узел получается сборно-разборным. Его изготавливают следующим образом:

• на трубу последовательно надевают: пластиковую гайку, прижимную муфту, компрессионную шайбу, прокладку;
• конец трубы вставляют в патрубок фитинга;
• гайку затягивают в ручную или, для облегчения работы, специальным ключом.

Для устройства дворовых коммуникаций либо схемы полива из ПНД трубопроводы прячут в траншеи. Их укладывают на песчаную подушку, после чего засыпают грунтом. Открытое размещение таких коммуникаций крайне нежелательно. Даже детали из модифицированного полиэтилена под воздействием УФ излучения подвержены ускоренному старению. Кроме того, случайный удар, например лопатой, на стальной трубе оставит лишь небольшую щербину, а ПНД, как и любую пластиковую, способен серьезно повредить.

Важно! При замерзании воды в трубопроводе из стали он разойдется по шву или лопнет на стыке. Напротив, изделия из ПНД выдерживают многократные размораживания без заметной потери свойств.

Коммуникации из ПП

Полипропиленовые трубы по ряду эксплуатационных свойств схожи с полиэтиленовыми. Обоим материалам, в том числе, присущ высокий коэффициент теплового расширения. Для ПНД проводок, по которым подается только холодная вода, это не принципиально. Однако водопровод ГВС из полипропилена требует установки специальных термических компенсаторов.

Чтобы своими руками выполнить монтаж водопровод из полипропилена на даче понадобится паяльник с набором насадок с тефлоновым покрытием. Постичь азы сварки ПП просто – достаточно увидеть, как это делают другие и самостоятельно спаять (сварить) несколько пробных стыков.

ПП элементы сопрягаются с оборудованием или коммуникациями из других материалов через переходники с металлической резьбой. Они выглядят как муфта для припайки ПП с одной стороны, резьбовая втулка или патрубок с другой.

Схемы водопровода на дачах на основе металлопластиковых систем

Материал металлопластиковых труб имеет композитное строение. Внутри – слой полиэтилена повышенной термостойкости. Его охватывает сплошной алюминиевый экран, накрытый слоем сшитого полиэтилена стойкого к УФ излучению.

В отличие от ПП, сварка металлопластика невозможна. Его соединения выполняют на компрессионных либо обжимных фитингах.

1. Компрессионный способ принципиально похож на сборку схем из ПНД. Он также создает сборно-разборное соединение:

• на трубу надевают стальную гайку, затем бронзовую разрезанную втулку. Сам труба надевается на хвостовик фитинга, снабженного эластичными уплотнительными кольцами;
• втулка, затем гайка придвигается к резьбе хвостовика и без чрезмерных усилий затягивается рожковым ключом.

1. Обжимной способ требует использования специнструмента, а собранный узел получается неразъемным.

Плюс металлопластика:

• предельная простота монтажа. При известной сноровке схему водопровода из него на компрессионных фитингах можно собрать, как и трубы ПНД, буквально голыми руками;
• композитные трубы пластичнее полипропиленовых – чтобы изменить направления монтажной прокладки их легко выгибают вручную. Угловые фитинги используются только для углов 90 0 с малым радиусом кривизны.

Минус металлопластика

В месте обжима фитинга со временем может возникнуть протечка из-за разрушения алюминиевого экрана или самого фитинга. Поэтому скрытая прокладка соединений этих труб не допускается.

Схемы дачного водопровода из ПВХ

Их собирают с помощью клея. Технология проста:

• клей наносят на внутреннюю часть фитинга и на конец трубы;
• детали соединяют, вставляя трубу в фитинг и немного проворачивают для лучшего распределения клея;
• дают составу схватиться.

Питьевые водопроводы из ПВХ труб из-за наличия в их составе хлоридов устраивать не рекомендуется. Тем не менее, они могут использоваться в подводке воды на дачу для полива или технических нужд.

Медные коммуникации для схем дачного водоснабжения

Трубы из меди применяют исключительно внутри дома.

1. Они надежны и практичны. Срок их службы неограничен (при соблюдении технологии монтажа и условий эксплуатации).
2. Немаловажное достоинство медных водопроводов – равномерный диаметр прохода по всей длине.
3. Сборка схемы выполняется сваркой, пайкой оловом, на пресс- либо обжимных фитингах.

Сборка схемы водопровода из медных труб с помощью сварки

Установку медной системы для дачного водопровода ограничивает лишь высокая стоимость её материалов и монтажа.

Что нужно знать для расчетов схем водоснабжения дачи

1. До начала монтажа водопроводных коммуникаций, следует выполнить эскиз прокладок с обозначением длин участков и их диаметров. Эскизный план пригодится для обеспечения точности монтажа, расчета номенклатуры и количества материалов.
2. Чтобы выбрать по сечению трубы схемы дачного водопровода, сложных расчетов не требуется. Для основной подводящей магистрали достаточно Ø 32-40 мм, в системе полива хватит Ø 20-25 мм, для внутридомовой разводки – Ø 16-20 мм.
3. Подбор насосного оборудования зависит от конфигурации системы. Так, если подачу и рабочее давление обеспечивает один насос (насосная станция), то сила его напора будет равна сумме высоты столба жидкости от зеркала водозабора до верхней точки водопотребления, плюс запас на комфортное пользование и потери в системе.

Схема водоснабжения от насосной станции

Примерный расчет характеристик насоса

На двухэтажной даче проживает семья из 5-х человек, поливная площадь занимает 500 м2 (пять «соток»), расстояние до воды в колодце максимум 5 метров, до колодца от дома 20 м.

Требуемый напор насоса:

• преодоление подъема от поверхности воды до уровня земли – 5 м;
• подъем на второй этаж – 5 м;
• потери на сопротивление водопровода из расчета на 10 м трубы 1 м подъема, т.е. еще 2 м;
• создание давления на выходе системы 3 бар, что соответствует напору 30 м.

Напорная характеристика насосного оборудования – не менее 42 м.

Требуемая производительность насоса:

Из расчета суточной потребности на бытовые нужды 250 л/чел получаем на 5 чел – 1250 л или 1,25 м 3 . На полив в среднем потребуется до 2,5 м3. Производительность насоса ≈ 4 м3/сутки.

Полезные советы

При эксплуатации схемы дачного водопровода вам пригодятся следующие рекомендации:

1. Для обогрева водопровода зимой лучше подойдет саморегулирующий греющий кабель. Он дороже резистивного, но экономичнее в эксплуатации и его удобней монтировать.
2. Прежде чем закапывать коммуникации, нанесите их точную привязку на плане участка. Сделайте фото узлов и труб, скрываемых в земле или за отделкой. Распечатайте и сохраните. Пригодится на будущее в случае ремонта или реконструкции.
3. Пластик нельзя отогревать открытым огнем паяльной лампы. На случай, если трубопровод перемерзнет, используйте монтажный фен. Помимо прогрева коммуникаций прибор еще пригодится и для других хозяйственных нужд.
4. Чтобы автоматически перекрывать подачу воды в бак запаса, не обязательно покупать дорогие поплавковые клапаны. Подойдет от простого бачка унитаза. Стоит он недорого, а служит от пяти лет и дольше.

В заключение интересное видео, из него также можно почерпнуть много интересного об устройстве водоснабжения дачи.

Фронтон из бруса: технология возведения

Щипец заканчивает фасад дома и служит стеновой частью мансарды. От этого элемента не в небольшой степени зависит уютность температуры в ней, благодаря этому приспособление щипца считается значительной фазой процесса строительства крыши.

Во время строительства домов из дерева в большинстве случаев строятся фронтоны из бруса или доски. Хотя из-за больших показателей теплопроводимости последние намного менее популярны. Щитовые детали часто даже подменяют брусовыми.

Щипец из бруса устанавливают, сделав заранее все необходимые расчеты, например, кол-во требуемого материала и т. д.

Ориентировочные расчеты

Конструируя щипец дома из бруса, в первую очередь берут во внимание, что он регулярно чувствует влияние нагрузок, которые создаются ветром. Любая ошибка, допущенная в расчетах, как правило имеет важные последствия, аж до обрушения кровли и даже стен. Для расчета численности материала большую роль играет площадь конструкции. Кроме уже выделенных, обязательно учитывают такие факторы, как:

• специфики региона,
• вид конструкции,
• сопротивление дома интенсивным потокам ветра,
• обшивка,
• высота размещения.

Щипец из бруса камерной сушки имеет собственные индивидуальные особенности, которые играют очень большую роль во время расчета и возведении.

Например, необходимо взять во внимание, что этот материал далеко не очень ровный, благодаря этому на поверхности конструкции появляются щели различной величины. Их наполняют паклей. Подобным образом конопатят также щели в фронтоне из многослойного бруса. Щели заполняются это не зависит от вида подобраной обшивки.

Главное!
Исполняя ориентировочный расчет такой двухскатной стены, в первую очередь принимается во внимание также еще 1 принципиальный момент – усадку ее треугольника и сруба, которая происходит в течение, как минимум, первых 2-ух лет.

В полутораэтажных домах рубят фронтоны из бруса 150х150. Что касается перегородок внутри, то для них применяют иные – 100 на 150. Высота их достигает 2,5 м. Однако, большинство строителей придерживаются как говорят иначе золотого стандарта, как делать крышу: щипец для построек приемлемо имеет высоту 150 см, говоря по другому, имеет 10 венцов.

Основные минусы и плюсы

Плюсами такой конструкции считаются ее:

• изящность,
• обеспечение однородности фасада,
• отсутствие потребности в добавочной отделки.

• Главный же их недостаток прячется в нередко встречающемся выражении: «повело». Предлагаю разобраться с основой этой проблемы, и как удалить зависание бруса камерной сушки на фронтоне.

Из-за природной усадки профилированного материала размер рядов уменьшается порядка 20 мм/м. Аналогичным образом уменьшается и высота конструкции, что повышает давление на верхние ряды сруба. Это опасно разрушением кровельной конструкции, а в сложных случаях даже дома. Проблематику можно было бы разрешить, если удастся сосредоточить вес кровельной системы на коньковой перекладине, от которой нагрузка распределится на двухскатные стены.

При этом необходимо брать во внимание также, что стропильные системы практически не меняют длины, другими словами если ставить систему с жёстким креплением верхней точки, то противоположная «уползает» вниз и, наоборот, если жестко закреплена нижняя отметка, в воздухе будут «зависать» коньковые брусья.

Проблематику решают так: взамен жёсткой традиционной стропильные системы нужна специализированная кровля со скользящей системой стропил. Последняя различается методом крепления стропильных систем к мауэрлату – крепление напрямую полноценно исключается, их устанавливают на скользящие крепления. В районе конька стропила фиксируют внахлест, давая возможность углу между скатами меняться. В то же время скользячки позволяют стропильным ногам плавно лечь по стенкам.

На заметку
Щипцовая крыша подобной конструкции напоминает фолиант, корешком которого считается конек. Во время усадки она функционирует как большая открытая книжка.

Щели между венцами ликвидируют конопаткой. Намного красивее будет выглядеть витая веревка изо льна. Что касается веденых углов, то в местах где это необходимо ложат джут. Потому как возможно появление холодных мостиков, углы после этого необходимо тщательно обшить.

Как изготовить собственноручно

Подготовка шаблона

• Эскиз дома не даёт всеобъемлющего представления о невидимых моментах будущей конструкции, благодаря этому эксперты советуют для начала сделать шаблон двухскатной стены в настоящую величину. Его делают из досок с обрезанными краями, нужной длины. Их потом можно применить и на иных участках.
• На гладкой поверхности из самых разнообразных досок выкладывают контур. Для этого обозначают центр доски, подходящий по длине ширине стены и на расстоянии, равном высоте двухскатной стены, заколачивают колышек. Верхнюю точку конструкции объединяют с завершением стены досками.
• Оценивают со стороны внешний вид получившейся фигуры и при необходимости поправляют, перемещая доски и их верхний стык.
• Как только в общем будет получена желаемая форма, пропорции и параметры конструкции, вымеряют детали и приступают к распилу главного материала в согласии с полученными значениями.
• Если планируется наличие окна, то проем в окне также выкладывают на макете из досок.

Методика строительства

Остановимся на одном из вариантов, который многие специалисты считают хорошим.

• Строительные работы исполняют на перекрытии верхнего этажа.
• Конструкцию собирают согласно шаблону. Кладут стоевый брус. Шаг выбирают, опираясь на комбинации и размерах конструкции. В большинстве случаев он составляет порядка 0,5–0,6 м. Если есть наличие окна, собирается также его проем.
• Декорируют внешнюю часть. Все готово к подъему.
• Конструкцию передвигают к месту установки и фиксируют низ, чтоб не дать ей сместиться.
• После подъема выверяют вертикальность и целиком прикрепляют конструкцию к поверхности потолка. Верхнюю же часть фиксируют, применяя раскосы.

Данный вариант прекрасен тем, что высвобождает от потребности установки лесов для строительства. Но, если двухскатная стенка вместе с конечной внешней отделкой окажется чрезмерно тяжёлой, можно собрать только скелет щипца (из какого бруса его собирать, «порекомендует» шаблон), а зашивать его придется с лесов.

Надёжность щипца зависит от его ширины и высоты. Понятно, что тонкая высокая конструкция менее крепкая, благодаря этому она нуждается в добавочном укреплении.

Как закрепить

Рекомендуем вашему вниманию три самых разных варианта:

• Разделительная стенка. Она должна проходить под прямым углом к двухскатной стене. Чтобы она могла обеспечить идеальную жесткость системе, толщина ее не обязана быть меньше 24 см. Главное взять во внимание, что подобные решения, как гипсокартонная стена или перегородочная под эти цели не подойдут.
• Колонны и пилястры. Подобным путем можно прочно и качественно закрыть неправильный карниз, что, разумеется, увеличит срок службы конструкции. Однако данный способ не достаточно востребован, потому как в процессе приходится одолевать много сложностей, они также несколько искажают дизайн дома.
• Монолитно бетонная рама. Данный вариант замечательно подойдет для маленьких домов. Раму сечением в 25 см усиляют четырьмя стержнями диаметром 1 см. Однако, применять данный способ для возведения домов в местах с большой интенсивностью ветров не рекомендуется.

Как обшить имитацией бруса

Желание применять в строительстве клееный или профилированный брус и материальные возможности далеко совпадают. Обшивка щипца имитацией бруса почти что не выделяется от реального, однако обходится она намного дешевле. Стоит еще сказать, что облицовку можно сделать самостоятельно.

Как правильно обшить

• Обшивание исполняют, укладывая панели на каркас в направлении снизу вверх. Начинают монтаж с направляющей рейки. Ее устанавливают по уровню, так как строгая горизонтальность для нее обязательна, иначе обшивка при фиксации скосится.
• Прикрепляют имитацию бруса соединением на замковой основе вниз. Самое первое, так удобнее, а, второе – в соединение замок аналогичным образом проникает меньше влаги и грязи.
• При укладывании панелей оставляют в маленькой просвет (порядка двух-трех мм). В другом случае следующий компонент при насадке на шип предыдущего, быстрее всего, будет повреждён.

В зависимости от толщины панелей их прикрепляют разнообразными способами.

• Самосверлящие шурупы или гвозди в шип по 45°. Во избежание трещины панелей при завинчивании шурупов, рекомендуется сначала высверлить под них отверстия с шажком в 0,6 м. При подобном варианте крепления элемент крепления практически не заметен.
• Самосверлящие шурупы и гвозди насквозь по лицевой стороне. Чтобы спрятать крепление, делают говоря иначе потай. В панели высверливают отверстия, их диаметр больше диаметра головки элемента крепления, глубина 0,5–1 см. Закрученный в это отверстие шуруп ляжет глубже поверхности панели. Разницу высот восполняют заглушкой, которую вставляют на клей. Отверствия можно спрятать также под замазкой из смеси опилок с лаком. В данном варианте поверхность после высушивания нужно отшкурить.
• Кляймеры. Эти крепления специализированного типа применяют исключительно для сравнительно легких панелей, чтобы они могли выдерживать вес.

Фронтоны в деревянном доме — из бруса или каркасные

Фронтонами называется часть дома, которая обустраивается над теми наружными несущими стенами, над которыми скаты не предусмотрены конфигурацией крыши. К таким конструкциям относятся все виды двухскатных крыш, в том числе, вальмовые, ломаные, мансардные и другие. Фронтоны выполняют роль стен подкровельного или мансардного помещения, и могут быть выполнены в деревянном доме одним из двух способов — из бруса и по каркасной технологии. Оба способа имеют как свои преимущества, так и недостатки.

Фронтоны из бруса

Обустраиваются из такого же бруса, который применялся для сборки несущих стен сруба. В таком исполнении фронтон представляет собой ряды из венцов, каждый из которых по направлению вверх короче предыдущего. В результате получается полностью заполнить пространство между противоположными скатами крыши, и завершить таким образом обустройство подкровельного пространства.

Одной из основных особенностей брусовых фронтонов, которую необходимо учитывать при строительстве, является неравномерная усадка. Она происходит из-за того, что венцы здесь, в отличие от сруба, имеют разную длину. А это значит, что и вес каждого следующего венца фронтона будет меньшим, чем предыдущий. Как раз из-за этого и получается, что усадка конструкции происходит не так равномерно и предсказуемо, как в случае со стенами дома из бруса. Однако нерешаемой проблемой это не является. Чтобы предотвратить последствия неравномерной усадки фронтонов, используются соответствующие техники, отработанные в течение многих лет практики.

Второй особенностью фронтонов из бруса является то, что они всегда выполняются в виде продолжения стен, над которыми они находятся. То есть, сделать их выступающими за пределы здания или, наоборот, утопленными внутрь — довольно затруднительно. Поэтому, в некоторых проектах, где архитектурными фишками предусмотрены подобные выступы, брусовые фронтоны не применяются.

Каркасные фронтоны

Сооружаются по классической каркасной технологии. Силовой частью фронтона является каркас, выполненный из обрезной доски камерной сушки. С наружной стороны конструкция зашивается листовыми материалами, после чего закрывается ветрозащитной мембраной и облицовочным материалом через вентиляционный зазор. Снаружи фронтоны обшиваются, как правило, имитацией бруса, чтобы конструкция не сильно выделялась внешне на фоне стен сруба. Хотя другие материалы тоже иногда используются в зависимости от предпочтений заказчика.

Внутрь каркаса между досками укладывается теплоизоляционный материал. Это может быть минеральная или базальтовая вата. От её толщины зависят теплоизоляционные свойства на втором уровне деревянного дома, потому подбирается она в соответствии с предназначением этого помещения.

Изнутри фронтоны закрываются по утеплителю пароизоляционной мембраной, после чего могут отделываться по желанию владельца классическими материалами. Это может быть гипсокартон, вагонка, имитация бруса и так далее.

Преимущества и недостатки брусчатых фронтонов

• однородность стен сруба и фронтонов;
• хорошая теплоизоляция без применения утеплителей;
• не нужна наружная отделка;
• высокая прочность;
• мансарда или чердачное помещение остаётся «дышащим», благодаря чему нет необходимости обустраивать сложную систему вентиляции.

Недостатки (в т. ч. по сравнению с каркасными фронтонами):

• большой вес конструкции;
• неравномерная усадка и усадка в принципе;
• выше стоимость реализации;
• невозможность смещения фронтонов относительно несущих стен;
• увеличение общего веса постройки и сопутствующая необходимость в усиленном фундаменте.

Преимущества и недостатки каркасных фронтонов

• быстрые сроки строительства;
• усадка отсутствует в принципе;
• небольшой вес;
• теплоизоляционные свойства можно регулировать путём подбора толщины утеплителя;
• наружную отделку можно выбрать на любой вкус;
• более низкая стоимость строительства;
• проще устройство крыши, так как нет усадки;
• возможность смещения фронтонов относительно несущих стен сруба.

• обустройство жилой мансарды за счёт использования толстого утеплителя обходится не так уж и дёшево;
• какой бы материал не был выбран для обшивки фронтонов, визуально будет заметна разница между ними и стенами сруба;
• каркасные фронтоны «не дышат», а значит для регуляции микроклимата и отвода влаги нужна вентиляционная система.

Однозначного перевеса в пользу брусовых или каркасных фронтонов нет. У каждой технологии есть как свои достоинства, так и недостатки. Чтобы определиться, какие фронтоны выбрать, необходимо изучить эти плюсы и минусы, учесть свои предпочтения, назначение подкровельного пространства, доступный бюджет и время.

Фронтон из бруса: технология возведения

Фронтон завершает фасад здания и служит стеновой частью мансарды. От данного элемента не в малой степени зависит комфортность температуры в ней, поэтому устройство фронтона считается важной фазой процесса возведения крыши.

При строительстве деревянных домов обычно возводятся фронтоны из бруса или доски. Хотя из-за высоких показателей теплопроводности последние значительно менее востребованы. Щитовые элементы нередко даже заменяют брусовыми.

Фронтон из бруса устанавливают, выполнив предварительно все нужные расчеты , к примеру, количество требуемого материала и т. д.

Предварительные расчеты ↑

Конструируя фронтон дома из бруса, прежде всего учитывают, что он постоянно испытывает воздействие нагрузок, создаваемых ветром. Любая ошибка, допущенная в расчетах, может иметь серьезные последствия, вплоть до обрушения кровли и даже стен. Для расчета количества материала важную роль играет площадь конструкции. Помимо уже отмеченных, в обязательном порядке принимают во внимание такие факторы, как:

особенности региона, тип конструкции, сопротивление дома интенсивным потокам ветра, обшивка, высота расположения.

Фронтон из профилированного бруса имеет свои характерные особенности, которые играют важную роль при расчете и возведении.

К примеру, следует учитывать, что материал этот далеко не идеально ровный, поэтому на поверхности конструкции образуются щели разной величины. Их заполняют паклей. Аналогичным образом конопатят также щели в фронтоне из клееного бруса. Зазоры заполняются независимо от вида выбранной обшивки.

В полутораэтажных домах рубят фронтоны из бруса 150х150. Что же касается внутренних перегородок, то для них используют другие – 100 на 150. Высота их может достигать 2,5 м. Однако, многие строители придерживаются так называемого золотого стандарта, как делать крышу: фронтон для сооружений оптимально имеет высоту 150 см, иначе говоря, имеет 10 венцов.

Главные плюсы и минусы ↑

Достоинствами этой конструкции считаются ее:

эстетичность, обеспечение однородности фасада, отсутствие необходимости в дополнительной отделки.

Главный же их недостаток кроется в часто встречающемся выражении: “повело”. Давайте разберемся с причиной данной проблемы, и как устранить зависание профилированного бруса на фронтоне.

Из-за естественной усадки профилированного материала размер рядов уменьшается порядка 20 мм/м. Таким образом уменьшается и высота конструкции, что увеличивает давление на верхние ряды сруба. Это чревато разрушением конструкции кровли, а в экстремальных случаях даже дома. Проблему можно было бы разрешить, если удастся сосредоточить вес кровельной конструкции на коньковой перекладине, от которой нагрузка распределится на щипцовые стены.

При этом следует учесть также, что стропила почти не меняют длины, то есть если устанавливать систему с жестким креплением верхней точки, то противоположная «уползает» вниз и, наоборот, если жестко закреплена нижняя точка, в воздухе будут «зависать» коньковые брусья.

Проблему решают следующим образом: вместо жесткой классической системы стропил необходима специальная кровля со скользящей стропильной системой. Последняя отличается способом крепления стропил к мауэрлату – крепление напрямую полностью исключается, их ставят на скользящие крепления. В районе конька стропильные ноги фиксируют внахлест, позволяя углу между скатами меняться. В то же время скользячки дают возможность стропилам плавно лечь по стенам.

Щели между венцами устраняют конопаткой. Более привлекательно будет смотреться витая веревка изо льна. Что же касается веденых углов, то в нужных местах подкладывают джут. Поскольку возможно образование мостиков холода, углы после этого нужно тщательно обшить.

Как сделать своими руками ↑

Подготовка шаблона ↑

Эскиз дома не дает полного представления о нюансах будущей конструкции, поэтому профессионалы рекомендуют для начала изготовить шаблон щипцовой стены в натуральную величину. Его изготавливают из обрезных досок, соответствующей длины. Их впоследствии можно использовать и на других участках. На ровной поверхности из разных досок выкладывают контур. Для этого обозначают центр доски, соответствующий по длине ширине стены и на расстоянии, равном высоте щипцовой стены, забивают колышек. Верхнюю точку конструкции соединяют с окончанием стены досками. Оценивают со стороны внешний вид полученной фигуры и в случае необходимости корректируют, перемещая доски и их верхний стык. После того как в целом будет получена желаемая форма, пропорции и параметры конструкции, замеряют элементы и приступают к распилу основного материала в соответствии с полученными значениями. Если предполагается наличие окна , то оконный проем также выкладывают на макете из досок.

Технология возведения ↑

Остановимся на одном из вариантов, который многие мастера считают оптимальным.

Строительные работы выполняют на перекрытии верхнего этажа. Конструкцию собирают согласно шаблону. Укладывают стоевый брус. Шаг подбирают, основываясь на конфигурации и размерах конструкции. Обычно он составляет порядка 0,5–0,6 м. При наличии окна, собирается также его проем. Отделывают внешнюю часть. Все готово к подъему. Конструкцию перемещают к месту установки и фиксируют низ, чтоб не дать ей сместиться. После подъема проверяют вертикальность и окончательно закрепляют конструкцию к потолку. Верхнюю же часть фиксируют, используя раскосы.

Этот вариант хорош тем, что освобождает от необходимости установки строительных лесов. Однако, если щипцовая стена вместе с конечной отделкой с внешней стороны окажется слишком тяжелой, можно смонтировать только скелет фронтона (из какого бруса его собирать, «подскажет» шаблон), а зашивать его придется с лесов.

Прочность фронтона напрямую зависит от его высоты и ширины. Очевидно, что тонкая высокая конструкция менее прочная, поэтому она нуждается в дополнительном укреплении.

Как укрепить ↑

Предлагаем вашему вниманию три различных варианта:

Разделительная стенка. Она должна проходить под прямым углом к щипцовой стене. Чтобы она могла обеспечить оптимальную жесткость системе, толщина ее не должна быть меньше 24 см. Важно учесть, что такие решения, как стена из гипсокартона или перегородочная для этих целей не подходят. Колонны и пилястры. Таким путем можно прочно и качественно закрыть ложный карниз, что, конечно же, продлит срок службы конструкции. Однако этот способ не очень популярен, поскольку в процессе приходится преодолевать много трудностей, к тому же они несколько портят дизайн дома. Железобетонная рама. Этот вариант отлично подходит для небольших домов. Раму сечением в 25 см армируют четырьмя стержнями диаметром 1 см. Однако, использовать этот способ для строительства домов в местностях с большой интенсивностью ветров не рекомендуется.

Как обшить имитацией бруса ↑

Желание использовать в строительстве клееный или профилированный брус и финансовые возможности далеко совпадают. Обшивка фронтона имитацией бруса практически не отличается от настоящего, однако обходится она значительно дешевле. К тому же отделку можно выполнить своими руками.

Как правильно обшить ↑

Обшивку выполняют, укладывая панели на обрешетку по направлению снизу вверх. Начинают монтаж с направляющей планки. Ее устанавливают по уровню, так как строгая горизонтальность для нее обязательна, иначе обшивка при фиксации скосится. Крепят имитацию бруса замковым соединением вниз. Во-первых, так удобнее, а, во-вторых – в замковое соединение таким образом попадает меньше влаги и грязи. При укладке панелей оставляют в небольшой зазор (порядка двух-трех мм). В противном случае следующий элемент при насадке на шип предыдущего, скорее всего, будет поврежден.

В зависимости от толщины панелей их крепят разными способами.

Саморезы или гвозди в шип по 45°. Чтобы избежать растрескивания панелей при закручивании саморезов, рекомендуется сначала просверлить под них отверстия с шагом в 0,6 м. При таком варианте крепления крепежный элемент практически не виден. Саморезы и гвозди насквозь по лицевой стороне. Чтобы скрыть крепление, делают так называемый потай. В панели высверливают отверстия, диаметр которых больше диаметра головки крепежного элемента, глубина 0,5–1 см. Закрученный в это отверстие саморез ляжет глубже поверхности панели. Разницу высот компенсируют заглушкой, которую вставляют на клей. Дырочки можно скрыть также под замазкой из смеси опилок с лаком. В этом варианте поверхность после высыхания необходимо отшкурить. Кляймеры. Эти крепления специального типа используют только для относительно легких панелей, чтобы они могли выдержать вес.