Устройство монолитного перекрытия

Технология монолитного перекрытия — как сделать своими руками

Монолитное перекрытие – это способ созданий элемента здания. По прочности оно не уступает сборным конструкциям. С помощью такой технологии можно делать перекрытия без использования строительной техники. Бетонные перекрытия своими руками применяется в возведении малоэтажных и высотных зданий.

1. Монолитное бетонное перекрытие – что за конструкция
2. Сильные и слабые стороны
3. Чем отличается монолитная плита от пустотной
4. Как рассчитать требуемую толщину и общую нагрузку
5. Типы перекрытий
6. Безбалочный тип
7. Балочный тип
8. Как подготовить бетон
9. Заливка
10. Как монтируется опалубка
11. Пошаговый монтаж

Монолитное бетонное перекрытие – что за конструкция

Монолитная плита перекрытия– это горизонтальная конструкция общественных, промышленных и жилых зданий, которая делит их на этажи. Представляет собой железобетонное изделие. Несущее перекрытие воспринимает и передает нагрузку. Изготавливается по определенной технологии, которая включает установку опалубки, укладку арматуры и заливку бетона.

Сильные и слабые стороны

Монолитные железобетонные перекрытия используются для строительства разных сооружений. Перед разработкой проектной документации делают тщательные расчеты. Во внимание берутся и сильные стороны плит, к которым относятся:

• Высокая прочность. Плита представляет собой цельный слой, который не имеет пустоты и швы. Надежно крепится к конструкциям здания. Выдерживает большие нагрузки. В многоэтажном доме одновременно выполняет функцию пола и потолка.
• Снижение нагрузки на основание. Монолитные перекрытия распределяют нагрузку по всей площади сооружения. Воздействие на фундамент снижается, что предотвращает разрушение во время усадки.
• Разнообразие вариантов. Заливку монолита выполняют на опалубку разной формы. Выносят балконы или другие элементы здания. В качестве несущих конструкций используют стены и колонны.
• Жесткость. Плита обладает высокой жесткостью, что исключает образование трещин в стыках соединения или смещение.
• Экономия. Строительство загородного дома осуществляется разными методами. Самостоятельное выполнение работ позволяет сэкономить. Опалубку и заливку бетона сделать несложно. Достаточно придерживаться основных правил. Такой метод исключает потребность в оплате мастерам за работу и аренде грузоподъемной техники.
• Долговечность. Если правильно выполнить работу, конструкция прослужит ни один десяток лет.

Что касается минусов, то здесь отмечают трудоемкость выполнения заливки перекрытий бетоном. Особенно это касается строительства по каркасной технологии. После заливки бетона нужно выдержать несколько недель до его затвердения.

При решении вопроса, как делать железобетонное перекрытие, необходимо рассмотреть инструкцию и стоимость проводимых работ.

Чем отличается монолитная плита от пустотной

При строительстве дома многие сталкиваются с выбором способа устройства потолка. Используют готовые плиты или монолитные конструкции. Каждый вариант имеет свои слабые и сильные стороны, которые учитываются еще на этапе проектирования дома. От выбора зависит прочность сооружения и скорость возведения здания.

Монолитное бетонирование перекрытия отличается от пустотной плиты тем, что оно может иметь разную конфигурацию и толщину. Заливка бетона на опалубку позволяет с легкостью соорудить балкон и другие выдвижные конструкции. Обустроить такое перекрытие можно самостоятельно, без использования техники.

Среди сильных сторон пустотных плит выделяют скорость выполнения перекрытия. Готовые изделия привозят на строительную площадку, где с помощью крана устанавливают на стены. Существенный недостаток – возможный дефект плиты, что усложняет монтаж перекрытия.

Как рассчитать требуемую толщину и общую нагрузку

Чтобы узнать толщину перекрытия и общую нагрузку, выполняют соответствующие расчеты. Во внимание берутся все факторы, влияющие на конечный вариант. Способность выдерживать нагрузку зависит от качества бетона, толщины перекрытия, количества и сечения арматуры

Чтобы провести точные размеры, учитывают следующие факторы:

• марка бетона;
• толщина, длина и ширина плиты;
• усилия, воздействующие на плиту.

Выделяют два вида нагрузок, которые воздействуют на монолит:

• постоянные – нагрузки от конструктивных элементов здания (стены, крыша и перегородки);
• временные – оказывают ограниченное действие (снег на крыше, мебель или бытовая техника).

Согласно строительным нормам, в жилых строениях нагрузка равна 150 кг/см 2 . При этом не учитывается вес самого монолита. В расчет берется и коэффициент запаса прочности, который равен 1,3. С учетом всех значений, получается, что плита должна выдерживать нагрузку 195 кг/м 2 . Этим требованиям отвечает монолит толщиной 20 см.

C технологической точки зрения, то использовать стандартные значения неверно, величину нагрузок на перекрытие необходимо рассчитывать в каждом конкретном случае.

Без профессиональных навыков самостоятельно рассчитать правильно все нагрузки сложно, поэтому лучше по этому вопросу обращаться к квалифицированным специалистам либо воспользоваться доступными онлайн-калькуляторами.

Типы перекрытий

В зависимости от конструктивных особенностей бетонное перекрытие своими руками делится на несколько типов:

• безбалочные;
• балочные;
• кессонные или ребристые.

Последний вариант применяется крайне редко, так как он сложен в исполнении.

Безбалочный тип

Сплошная плита опирается на колонны, которые могут иметь капители. Важно обеспечить жесткость перекрытия в местах соединения с опорами. Для этого уменьшают пролеты. Это позволяет равномерно распределить нагрузки.

Балочный тип

Отличие плиты заключается в наличии балок, которые выступают в роли несущего элемента. Устанавливаются на колонны вдоль, поперек или в нескольких направлениях здания. Высоту и ширину балок определяют с учетом разных факторов. Расстояние между колоннами влияет на расположение и размер балок. Чем дальше стоят колонны друг от друга, тем больше несущий элемент. Монолитное балочное перекрытие устанавливают на больших площадях.

Как подготовить бетон

Для плит используют прочную марку бетона, которая обеспечивает стойкость конструкции к нагрузкам. При решении вопроса стоит придерживаться таких правил и принципов:

• для бетонного раствора понадобится очищенная вода, песок, который предварительно просеивают и очищают от примесей, щебень нужной фракции (20-30 мм) и цемент марки М400;
• замес проводится по такой пропорции: песок, цемент и щебень в соотношении 2:1:1 (вода добавляется в зависимости от густоты раствора);
• замес лучше производить в бетономешалке, так как это обеспечит качество готового раствора.

Если перекрытие имеет большую площадь, то лучше заказать готовый бетон. Это значительно упростит и ускорит заливку.

Заливка

Заливка проводится по определенной технологии, которая предусматривает такие этапы:

• расчет;
• подготовка инструмента и материала;
• обустройство герметичной опалубки;
• укладка арматурного каркаса на опалубку;
• замес и заливка бетона;
• уход за плитой.

Соблюдение поэтапного монтажа обеспечит создание прочного монолитного перекрытия своими руками.

После того, как бетон схватится, его периодически поливают. Иначе перекрытие может растрескаться.

Как монтируется опалубка

Поэтапный монтаж герметичной опалубки:

1. Установка опорных стоек. Используют металлические стойки или бревна диаметром 8 см. Устанавливаются на расстоянии 20 см от стен и 1 м максимально друг от друга.
2. Укладка ригелей. Представлены в виде продольных брусков, удерживающих опалубку.
3. Монтаж опалубки. Поверх ригелей устанавливают поперечные балки, которые покрываются фанерой или досками. Крепление осуществляется нагелями или гвоздями. Между листами и стеной не допускаются зазоры. Плотное прилегание обеспечит стойкость конструкции.
4. Регулировка стоек по высоте. Опалубка устанавливается заподлицо с верхней границей стен.
5. Установка пояса по периметру здания. Высота щитов соответствует толщине монолитного слоя.

Далее проверяют ровность конструкции с помощью уровня. При необходимости проводится регулировка. Остается решить, как залить плиты перекрытия?

Пошаговый монтаж

Когда опалубка сооружена, выполняется армирование бетона. Работа проводится в соответствии с проектной документацией. Учитывается диаметр и характеристика прутьев:

1. по стенам прокладываются балки, состоящие из четырех прутьев;
2. на остальной площади ставится сетка в два яруса;
3. все элементы каркаса надежно скрепляются проволокой;
4. вязку проводят непосредственно на опалубке или на отдельной площадке, где элементы подаются на высоту и скрепляются.

На следующем этапе выполняется заливка подготовленного бетона:

1. плита заливается зараз;
2. раствор равномерно распределяется по опалубке до нужного уровня;
3. слой уплотняется вибратором;
4. ровность проверяют уровнем;
5. в нужных местах снимают лишний слой или заполняют углубления.

Монолитные плиты позволяют соорудить перекрытие разной конфигурации. В малоэтажном строительстве этот вариант исключает потребность в применении техники. Чтобы выполнить заливку, необходимо приложить немало усилий на выполнение всех этапов.

Как залить бетонный пол в частном доме на грунт

Устройство армопояса для газобетонного дома

Технология строительства дома из монолитного бетона

Технология заливки пола керамзитом — как сделать стяжку

Сборно-монолитное перекрытие: нюансы и особенности

Любой застройщик хотел бы построить надёжное перекрытие в загородном доме за минимальные деньги. Обычно на вопрос, чем будете перекрывать пролёт в двухэтажном каменном коттедже, домовладелец говорит, что ж/б плитами. Или деревянными балками, или, что дороже, заливать монолитное перекрытие из железобтона. Гораздо реже можно услышать, что смонтируют сборно-монолитное перекрытие (СМП). Сказывается меньшая распространённость этой технологии, а также традиционная инертность мышления, присущая отечественному строительному рынку. Большинство людей считает, что обычным плитам, в сочетании «цена-несущая способность-удобство работы строителям и скорость монтажа» нет равных, а СМП стоит слишком дорого, и делать его сложно.

В этой статье мы расскажем, так ли это, и ответим на следующие вопросы:

• В чём заключаются особенности сборно-монолитного перекрытия.
• Во сколько обходится монтаж 1 кв. м такого перекрытия.
• Какие нюансы необходимо учесть.

Особенности сборно-монолитного перекрытия

Чтобы понять, что из себя представляет СМП, достаточно изучить следующую картинку.

Как видно из фото выше, сборно-монолитное перекрытие представляет собой балки заводского изготовления с треугольным арматурным каркасом (т.н. тригоны), смонтированном на бетонном основании. Между балок укладываются блоки газобетонные, которые играют роль несъёмной опалубки.

Поверх блоков также, обязательно с зазором, укладывается арматурная сетка или вяжется каркас с ячейкой 10х10, 15х15 см, из арматуры «восьмерки» или «десятки».

Снизу балки подпираются деревянными опорами или телескопическими стойками, и далее заливается бетон.

После набора бетоном прочности стойки убираются, и ведутся дальнейшие строительные и отделочные работы.

Кажется, что эта технология проигрывает стандартной и всем привычной, когда на стены краном быстро укладываются железобетонные плиты перекрытия. А по степени технологичности, т.е. количеству подготовительных операций, похожа на обычную заливку монолитного перекрытия. Возникает вопрос: в чём же тогда плюсы СМП. Чтобы на него ответить, нужно рассмотреть ключевые особенности плитного и монолитного перекрытия.

Возьмём для примера дом из газобетона. Чтобы смонтировать на такой «коробке» бетонные плиты перекрытия, необходимо залить по периметру стен армопояс, который равномерно перераспределит нагрузку от плит на блоки.

Далее у плит перекрытия заделываются русты, при необходимости плиты анкерятся, а поверх них заливается выравнивающая стяжка, под чистовое покрытие, толщиной около 5 см.

Эта технология давно и хорошо отработана и обычно не вызывает сложностей у строителей. Но плитами сложно или невозможно перекрыть длинные безопорные пролёты в 8, 9, 12 и более метров. Помимо этого, геометрия современных загородных домов далека от простого квадрата или прямоугольника, а стандартная длина обычных плит перекрытия 6 м. Т.е., если в доме есть эркеры, выступы, криволинейные участки, «коробка» имеет сложную конфигурацию, то придётся или резать плиты, или ломать голову, как совместить плиты перекрытия с монолитными участками.

Под лестничный пролёт.

Для монтажа плит нужны хорошие подъездные пути и обеспечение возможности беспрепятственной работы крана, который их будет укладывать. Не на всех загородных участках это возможно.

Теперь пробежимся по монолитному перекрытию. Для его монтажа, в том же газобетонном доме, не требуется заливка отдельного армопояса, т.к. монолитное перекрытие само по себе является диском жесткости, перераспределяющим нагрузку. Но для монолита требуется смонтировать опалубку по всей площади перекрываемого помещения из профлиста или ламинированной фанеры и установить подпорки. Качественно связать пространственный арматурный каркас.

Сделать монолитное перекрытие на длинных пролётах, свыше 7 метров, не всегда рентабельно, т.к. оно получится очень тяжелым, и фактически «съест» само себя.

Ко всему вышесказанному добавим, что при необходимости реконструкции каменного дома, если заказчик хочет заменить старые и прогнившие деревянные перекрытия, сразу отпадает вариант с плитами, а массу монолита может просто не выдержать фундамент и грунтовое основание.

Переходим к сборно-монолитному перекрытию. Как говорилось выше, основа этого перекрытия — балки. Основание – «ядро» балок, в котором устанавливается арматурный каркас, может быть сделано из бетона.

Я построил одноэтажный дом из газобетона с плоской крышей. Перекрытие сборно-монолитное. При его монтаже возникла проблема, как поднять балки с бетонным основанием. Если балку длиной 3500 мм и весом 60 кг можно закинуть вдвоём на стену высотой 3 м, то с балками длиной 6500 мм и весом 110 кг это уже не получится. Нужны помощники, а лучше кран, который придётся брать в аренду.

Этот вариант балок уже устаревший, и некоторые производители предлагают более легкие балки, на основе профиля из оцинкованной стали, на котором смонтирован арматурный каркас.

Т.е. поднять и смонтировать такую балку можно вручную, без использования подъёмной техники.

На конечный вес такой балки также влияет количество прутков дополнительной продольной арматуры. Её диаметр и количество стержней подбирается на основе конструкторского расчёта несущей способности сборно-монолитного перекрытия.

Ещё один плюс СМП — возможность гибко подбирать несущую способность перекрытия в зависимости от предполагаемых эксплуатационных нагрузок.

Заполнителем (несъёмной опалубкой), между металлических балок, могут стать обычные, сравнительно лёгкие рядовые, а не специальные Т-образные, газобетонные, полистиролбетонные, керамзитобетонные блоки, а также блоки из теплой керамики.

Возникает вопрос с пожароопасностью такого варианта перекрытия, но в Европе такой заполнитель часто встречается даже при строительстве многоэтажных домов.

Сборно-монолитное перекрытие обладает меньшим весом, чем монолитное. Это, в свою очередь, снижает нагрузки на стены, фундамент и грунт. Поэтому СМП можно применять при реновации зданий и замене старых и ослабленных перекрытий в жилых домах.

Балки могут быть разной длины, их можно стыковать под углом, соответственно, появляется возможность перекрывать помещения сложной конфигурации.

Добавим, что СПМ обладает высокой несущей способностью. За счёт увеличения высоты сечения балки, использования дополнительной продольной арматуры появляется возможность перекрывать безопорные пролёты длиной до 16 метров.

Ещё одно преимущество сборно-монолитного перекрытия – отпадает необходимость устройства армопояса, т.к. он заливается одновременно с перекрытием, что также упрощает и удешевляет работы. В перекрытие можно сразу замонолитить трубы тёплого пола.

Протянув бетон, по заранее установленным «маякам», сразу получить ровную поверхность, готовую для укладки чистового напольного покрытия.

Сборно-монолитное перекрытие: практическая информация

Хотя СМП нельзя назвать новинкой, а его монтаж по принципу конструктора не вызывает сложностей даже у новичков, у многих пользователей портала появляются вопросы: что использовать в качестве временных подпорок под балки с уложенными блоками: доски, брус или телескопические стойки?

Я думаю, что проще купить куба полтора досок не высшего сорта и пустить их на подпорки, чем брать в аренду стойки на месяц. Доски потом можно использовать на что-то ещё на стропильную систему.

Я много лет профессионально занимаюсь монолитными работами и могу сказать, что металлические телескопические стойки по всем показателям выигрывают у подпорок из досок. Стойки ставятся за несколько минут. Двигая стойку вверх-вниз, достигается миллиметровая точность установки под балками. С досками придётся ловить сантиметры, вбивать клинья, чтобы надёжно упереть их, раскреплять укосинами, потом всё это разбирать, а это потеря времени, а значит и денег.

Стойки ставятся на расстоянии, в среднем, 1.5 м друг от друга. Важный момент: монтируя стойки, сразу думаем, на чём они будут стоять. Для упора нужно прочное основание с хорошей несущей способностью. Если это не утрамбованный грунт или плита фундамента, то существует опасность продавливания стойки, под весом бетона вниз, даже если стойка стоит на прокладке из доски.

При самостоятельном устройстве сборно-монолитного перекрытия нужно обратить внимание на следующий момент — необходимость устройства бетонной диафрагмы.

Бетонная диафрагма — это верхний слой бетона, толщиной около 5 см, расположенный непосредственно над вставками, газобетонными блоками и т.п. и формирующий верхнюю поверхность перекрытия, предназначенную для эксплуатации.

Я сделал сборно-монолитное перекрытие толщиной 200 мм. Заливал только каркас между блоками. Т.е. фактически отлил бетонные балки. Через 20 дней убрал стойки в подвале, на перекрытие между несущих колонн поставил 25 тонн блоков. Отлично всё получилось, ни единой трещинки. Полагаю, что несущая способность такого перекрытия определяется, в первую очередь, правильным арматурным каркасом и маркой бетона. Не думаю, что слой в 5 см поверх блоков сильно её повысит.

Тиберий считает, что в этом случае не получилось сборно-монолитное перекрытие, т.к. в перекрытии работает тавровое сечение. alexxx0677 же смонтировал обычные ж/б балки, между которыми уложены блоки, и только эти балки определяют несущую способность перекрытия. Стяжка поверх блоков придаст жёсткости перекрытию, но не в той мере, как если бы она была залита единым элементом (диафрагмой) с балками.

В случае, если в верх сборно-монолитного перекрытия замоноличиваются трубы теплого пола, то толщина бетонной мембраны перекрытия берётся от 8 до 10 см, в зависимости от типа чистового покрытия (керамическая плитка, ламинат и т.д.). Нужно учитывать, что увеличение толщины бетонной мембраны на 1 см приводит к снижению полезной нагрузки на 25 кг/кв. м. Если мы вместо 5 сделаем толщину диафрагмы в 10 см, то «потеряем» 125 кг/кв. м полезной нагрузки перекрытия.

И в заключении статьи приведём затраты на этот вариант перекрытия. В среднем, 1 кв. м СПМ обходится в +/- 2000 рублей, без учёта цены работы строителей по его монтажу. Стоимость приведена примерно, т.к. в разных регионах могут быть разные цены на балки, бетон, вкладыши, аренду бетононасоса и оплату труда рабочих.

Я делал перекрытия для своего дома. По факту вышло 154 кв. м. Цоколь перекрыл плитами, потратил 290 тыс. руб. Первый этаж перекрыл СМП, потратил 354 тыс. руб. Цены с учётом материала, доставки и работы.

Мне в Ростове залили монолитное перекрытие 10х12 м толщиной 180 мм. На всё про всё потратил 233 тыс. руб. СМП считал, выходило дороже, и делать его толком никто не умеет.

По мнению участника портала Фельдмаршала, сборно-монолитное перекрытие дороже плит перекрытия, но дешевле и менее трудоёмко, чем монолитное, т.к. считать всё надо в комплексе. Т.е., во сколько в итоге обходится всё перекрытие под укладку чистового покрытия, а не только сколько стоит сделать одну плиту перекрытия, без учёта затрат на монтаж-демонтаж опалубки, сложности и скорости работ и аренды тяжелой строительной техники.

Узнать, как добиться существенного повышения несущей способности СМП, а также задать вопрос по особенностям его монтажа можно в теме сборно-монолитное перекрытие.

В видео показываются два варианта балок для сборно-монолитного перекрытия из газобетона.

Монолитное перекрытие: устройство и способы возведения

В этой статье мы расскажем о том, какие бывают способы возведения монолитного перекрытия, а также вы узнаете о достоинствах и недостатках этих способов. Статья расскажет об основных требованиях к толщине и армированию элементов железобетонного перекрытия.

• Толщина монолитного перекрытия
• Опалубка перекрытий
  • Инвентарная опалубка
  • Самодельная опалубка
  • Комбинированный метод
• Армирование перекрытия
• Бетонирование перекрытия

Армированный бетон — материал практически вечный. Из него создают множество конструктивных элементов — балки, стены, перемычки. Одним из самых сложных, на первый взгляд, изделий является перекрытие. Однако трудоёмкость возведения полностью компенсируется эксплуатационными свойствами готового изделия.

Достоинства монолитного перекрытия:

1. Наибольшая несущая способность из известных материалов.
2. Самый долговечный из широкодоступных материалов.
3. Относительно дешёвое сырьё (для бетона).
4. Для выполнения работ не требуется высокой квалификации всей бригады (достаточно 1–2 ведущих специалистов).
5. Комбинированные функции: основа пола второго этажа, армопояс, связь всех стен между собой.
6. Правильно устроенная монолитная конструкция исключает появление деформационных дефектов («ступени», перекосы, трещины).

Недостатки перекрытия из бетона:

1. Трудоёмкость возведения. Работа связана с устройством горизонтальной опалубки высокой прочности и жёсткости.
2. Задействован сопутствующий материал, который после бетонирования может стать непригодным — фанера, доска отбортовки, стойки (деревянные).
3. Большой вес конструкции — необходимы мощные стены и фундамент.
4. Высокая теплопроводность бетона — все открытые снаружи участки необходимо утеплить.
5. Бетонное перекрытие возможно только на каменных стенах.

Железобетонные перекрытия подойдут для капитальных строений, рассчитанных на большой срок службы, а также для помещений, в которых предусмотрена существенная статическая и динамическая нагрузка — цеха, гостиницы, общежития (с перегородками из каменного материала).

В частном строительстве монолитные плиты перекрытия обычно устраивают по кирпичным стенам, т. к. стены из бетона гораздо более сложные в возведении, чем кирпичные.

Толщина монолитного перекрытия

Из-за большого удельного веса бетона (2400 кг/м 3 ) изделия из него получаются тяжёлыми. Массу изделия можно уменьшить за счёт уменьшения части бетона в конструкции, то есть просто сделать её тоньше. Жёсткость при этом компенсируется армированием. Достаточная толщина ж/б элементов:

• несущих стен — 160 мм
• перекрытий — 200 мм
• перегородок — 100 мм

Толщина указанных элементов будет считаться достаточной только при соблюдении правил армирования. Расчёты и многолетняя практика показали, что существует оптимальный баланс массы, объёма, сечения и несущей способности ж/б элементов. Об этом читайте ниже в разделе «Армирование перекрытий». Достаточная толщина кирпичной стены — 380 мм (1,5 кирпича).

Опалубка перекрытий

Как и любой ж/б элемент, перекрытие требует установки формы для бетона — опалубки. Поскольку перекрытие имеет значительные размеры по площади и находится на высоте, опалубка для него имеет вид стола: сплошная плоскость, заполняющая пространство между несущими стенами (и колоннами) на пространственно жёсткой раме из стоек и откосов. Опалубка бывает трёх видов, но одно требование неизменно для любого из них — надёжное основание.

Инвентарная опалубка

Комплект заводских изделий, в который входят:

1. Стойки — винтовые выдвижные домкраты, длиной до 4 м.
2. Оборудование для стоек — «треноги» в нижней части для устойчивости отдельно стоящего домкрата и «короны» в верхней для посадки балок стола.
3. Деревянные балки — заводские клееные изделия двутаврового профиля высотой 200 мм и длиной до 4,2 м.
4. Ламинированная фанера — листы фанеры толщиной 18–24 мм, размером 1220х2440 мм, покрытые устойчивой плёнкой, предназначенные для создания плоскости перекрытия. Покрытие выдерживает до 40 циклов бетонирования.

Такой набор является профессиональным — инвентарной опалубкой строят высотные жилые дома. Он надёжен, удобен и рассчитан на постоянную эксплуатацию. Приобретение набора для устройства одного перекрытия не оправдает себя — все изделия стальные и стоят недёшево. Выходом может стать аренда опалубки. Специалисты фирмы сами рассчитают необходимое количество каждого из элементов для вашего объекта.

Несомненными достоинствами такого подхода являются скорость установки опалубки и удобство работы, а также качество плоскости. К недостаткам можно отнести риск задержки срока аренды.

Самодельная опалубка

Все элементы «стола» для перекрытия можно выполнить самостоятельно из дерева и некоторых металлических деталей.

К этому методу прибегают в случае, когда основные элементы — стойки, балка и материал плоскости (фанера или доска) есть в наличии. Это и служит основным достоинством метода — использование подручного материала. Очевидные недостатки:

1. Трудоёмкое возведение, требующее развитых навыков плотника.
2. Большой отход материала — до 20% станет непригодным.
3. Проблематичная регулировка по высоте (установка «в горизонт»).

Комбинированный метод

Предусматривает частичное использование элементов инвентарной опалубки и пиломатериала.

В этом случае можно использовать заводские стойки с треногами и коронами, а балки и настил опалубки сделать из доски. Либо арендовать ламинированную фанеру, а раму «стола» собрать из подручного леса. Комбинаций может быть множество.

Армирование перекрытия

Для устройства арматурного каркаса висячего ж/б перекрытия толщиной 200 мм используется зеркальная сетка из арматуры А3 Ø 16 мм с ячейкой 150–180 мм. При использовании бетона, приготовленного на месте, рекомендуем усилить каркас, применив меньший шаг стержней — 150 мм. Если бетон заводской, допускается шаг до 200 мм. В местах опоры и примыкания элементов (опора на стену, колонну, капитель) рекомендуем сделать усиления — добавить стержни.

Бетонирование перекрытия

Существуют правила бетонирования, которые следует соблюдать беспрекословно, чтобы не подвергнуть конструкцию разрушению в дальнейшем:

1. Укладка бетона в перекрытие должна быть произведена за один раз. При длительном простое при бетонировании уложенный бетон может схватиться, и новый не сможет смешаться с ним. В итоге получится граница, по которой может пойти трещина.
2. При бетонировании в прохладный период (0. +5 °С) используйте специальные антиморозные присадки. Больше о зимнем бетонировании читайте в этой статье.
3. Обязательно используйте вибраторы — глубинные или поверхностные. Без вибрирования бетон имеет 40–50% проектной прочности. Больше информации о бетонировании вы найдете в нашей статье.
4. Опалубка перекрытия демонтируется не ранее 28 дней после укладки бетона.

Технология создания монолитных перекрытий

Перекрытия необходимы для разделения здания на этажи, это неотъемлемый конструктивный элемент, воспринимающий различные нагрузки. Монолитное перекрытие (своими руками залить его достаточно просто) обеспечивает устойчивость дома в целом, позволяя организовать звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.

Преимущества

Положительные характеристики конструкции раскрываются так:

• отсутствие дорогостоящих работ по разгрузке/погрузке;
• высокое качество готовой поверхности;
• возможность свободной планировки помещений;
• прочность, долговечность.

Перекрытия могут быть:

• монолитными – производятся на месте работ;
• сборными – формируются на основе готовой заводской продукции – ж/б плиты либо панели;
• часторебристыми – изготавливаются на основе пустотелых блоков и ж/б балок;
• конструкциями из облегченного бетона.

Что необходимо учесть?

Конструкция должна соответствовать указанным параметрам:

• плита должна выдерживать динамическую и статистическую нагрузку. В частном строительстве средняя нагрузка составляет 350-400 кг/м²;
• под действием внешних сил перекрытие не должно деформироваться, то есть, должна быть обеспечена соответствующая жесткость;
• в зависимости от места установки перекрытия (подвал, этажи, чердак) и функции помещения устанавливается звукоизоляция, блокирующая как воздушный, так и ударный шум;
• если плита разделяет помещения с различным температурным режимом, например, чердак или подвал от этажа, должна быть обеспечена теплозащита;
• сопряжение конструкции с наружными стенами не должно создавать мостиков холода, что провоцирует потери тепла и образование конденсата;
• устройство монолитных перекрытий может быть реализовано с учетом огнестойкости.

Если строитель возводит монолитные перекрытия, технология проведения работ подчиняется указанной последовательности.

Технология устройства опалубки

Технология устройства монолитного перекрытия начинается с обустройства съёмной опалубки. Горизонтальный слой может быть изготовлен из влагостойкой фанеры (20 мм) либо обрезных досок (25.0-35.0 мм). Если в системе все-таки образовались щели, поверх щитов выкладывается гидроизоляционная пленка, блокирующая протечку раствора.

Опалубка держится на балках – ригелях, опирающихся на стойки (покупные/арендованные телескопические, или самостоятельно изготовленные брусья 100х100 мм, либо кругляк 8-15 см). Система должна быть смонтирована строго горизонтально.

Укладка и расчет арматуры

Процесс реализуется следующим образом:

• между опалубкой и каркасом соблюдается зазор 25 мм, что можно организовать при помощи покупных фиксаторов или при самостоятельном изготовлении деревянных или фанерных подставок. Фактическая высота закладных элементов зависит от толщины плиты, но чаще всего хватает 2.5 см;
• диаметр прутка определяется по расчету в зависимости от нагрузки и размера плиты и варьируется в пределах 8-20 мм. В частном строительстве используется прут 8-12 мм;
• арматурный каркас может быть однорядным или двурядным, что зависит от необходимой прочности. Ряды вяжутся при помощи гибкой проволоки с размером ячейки 15х15 см – в первом ряду, и 20х20 см – во втором;
• расстояние от верхнего пояса до верха бетонной заливки должно составлять не менее 25 мм.

Чтобы перекрытие надежно взаимодействовало с несущими стенами, необходим монтаж армирующего пояса. Он формируется на основе стальных прутков и хомутов, к которым крепится арматура перекрытия. Вполне достаточно организовать 4 направляющих диаметром 12.0-20.0 мм, к которым в перпендикулярном направлении крепятся хомуты при помощи вязальной проволоки.

Как залить?

Перед заливкой устанавливается опалубка для всех технологических отверстий, выставляются маячки для контроля толщины конструкции.

Последовательность действий:

• заливке подлежит заводской или самостоятельно приготовленный при помощи одной или нескольких бетономешалок бетон;
• если перекрытие находится высоко, раствор подается при помощи подъемных механизмов;
• весь арматурный каркас должен быть равномерно покрыт раствором. Работы должны быть проведены быстро;
• далее производится трамбовка, впоследствии поверхность требует ухода.

Монолитное ребристое перекрытие своими руками

Подобное перекрытие относится к балочному типу. Несущей конструкцией выступает ж/б балка, заполнением – пустотелые ребристые блоки.

Последовательность производства работ:

• установка балок – их должны заходить в арматурный пояс (23.0-28.0 см), о котором говорилось выше, на глубину 8.0-12.0 см;
• максимальный шаг блоков перекрытия принимается, как 40.0-60.0 см, что зависит от габаритов самих изделий, которые заполняют пространство между опорами;
• высота пустотелых блоков принимается, как 16.0-27.0 см, что определяет высоту ребристого ж/б перекрытия;
• в местах, где будут находиться межкомнатные перегородки, должно быть предусмотрено усиление из двух балок, уложенных рядом друг с другом;
• если длина пролета превышает 4.0 м, монтажу подлежит дополнительный элемент жесткости – разделительное ребро, размещаемое поперек балок;
• реализуется бетонная заливка, которая заполняет пространство между блоками и превышает их высоту на 2-3 см.

Для наращивания несущей способности по пустотелым блокам может быть установлен арматурный каркас 20х20 см, однако, это ведет к увеличению массы конструкции.

Сборно-монолитные системы

Конструкции, выполненные таким образом, могут состоять из крупноразмерных и мелкоразмерных элементов (плит, панелей). В индивидуальном строительстве чаще всего применяются последний тип. Плита может быть сплошной, ребристой или многопустотной, армирование — обычным или предварительно напряженным.

Специалисты рекомендуют приобретать ж/б изделия готовыми, однако, если возникает необходимость изготовления плиты небольшого размера и нестандартной формы, работы придется провести своими руками. Строитель может сделать пустотелую или полнотелую плиту.

Как сделать сборно — монолитные плиты перекрытия своими руками? Последовательность действий:

• опалубка – укладывается на ровной горизонтальной площадке;
• размеры каркаса (ширина, высота, длина) должны соответствовать форме и параметрам плиты;
• укладка арматуры (25 мм) в виде сетки 20.0х20.0 см;
• концы прутков не должны упираться в опалубку, необходимо соблюсти расстояние 20 мм;
• каркас увязывается проволокой;
• первый и второй пояс арматуры укладывается на стульчики;
• производится заливка, при укладке смеси используются вибраторы;
• поверхность выравнивается (можно использовать простую швабру);
• при созревании бетона поверхность плиты смачивается водой;
• не ранее, чем через 14 суток опалубка снимается.

В результате получается надежное железобетонное перекрытие.

Перекрытия по профнастилу

Профнастил выступает в роли несъемной опалубки и внешней рабочей арматуры. Процесс отличается меньшей трудоемкостью, сроками и затратами. Кроме того, может быть уменьшена масса и высота перекрытия.

Выбираем профнастил:

• Н75-750-0.9 – при пролете до 5.7 м;
• Н114-750-0.0 – свыше 5.7.

Монолитные перекрытия по профнастилу — технология работ:

• реализуется стандартная укладка опалубки, однако, вместо досок используются листы профнастила;
• укладка двухрядной арматуры 20х20 см на стульчиках и связывание;
• бетонная заливка.

Перекрытие по профнастилу может опираться на колонны и стены, причем, опорная часть впоследствии может быть замоноличена. На месте опоры монтируются закладные из металлических уголков. Профнастил фиксируется на них при помощи дюбелей.

Материалы и инструменты

Опалубка:

• влагостойкая фанера или доска – в среднем 40.0 мм;
• брус 100х100мм, 80 мм;
• доска 70.0х50.0 мм, 50 – 200 мм;
• вилки, стойки телескопические, треноги;
• либо самодельные опоры из швелера, труб, кругляка, бруса.

Армирование:

• прут 12.0-20.0 мм;
• проволока мягкая вязальная;
• подставка под арматуру;
• болгарка.

Бетонные работы:

• цемент, щебень, песок;
• бетономешалка;
• кран или насос для заливки;
• либо заводской бетон (подача из миксера) при наличии подъездных путей.

Цена работы

Если заказать устройство конструкций бригаде рабочих, стоимость 1 м³ обойдется около 5 т.р. Если они будут использовать свое оборудование и материалы, цена возрастет до 12.5 т.р. Если реализовать бетонные перекрытия своими руками, расходы составят около 6-6.5 т.р/м³.

Также можно ознакомиться с подробной последовательностью работ по возведению монолитных перекрытий (видео-материалы содержат все рекомендации).

О создании монолитных ребристых перекрытий своими руками рассказано в видео:

Книги по теме:

Устройство монолитных бетонных конструкций при отрицательных температурах среды — Виктор Копылов — 1 282 руб.- ссылка на обзор книги

Проектирование железобетонных конструкций по ЕВРОНОРМАМ — Владлен Алмазов — 750 руб.- ссылка на обзор книги

Справочник технолога-строителя — Геннадий Бадьин — 239 руб.- ссылка на обзор книги

Справочник новейших технологий в строительстве и ремонте — В. Котельников — 234 руб.- ссылка на обзор книги

Наливной пол для гаража: какой лучше выбрать

Любой автовладелец уверенно скажет вам, что уютнее всего его железному коню будет именно в гараже, причем гараж этот должен быть надежным и безопасным. Так как огромную часть нагрузки на себе берет напольное покрытие, то к его выбору стоит подходить особенно ответственно. Вариантов множество, но одним из самых подходящих считаются наливные полы. Сразу отметим, что это отнюдь не бюджетное решение, зато такое покрытие отличается рекордной прочностью, стойкостью к влаге и механическим нагрузкам, долговечностью и привлекательным внешним видом. Разбираемся с нюансами выбора наливного пола для гаража и изучаем основные виды этого покрытия.

Каким должен быть пол в гараже?

Утверждая, что наливной пол – это практически идеальное решение для гаража, мы не хотим быть голословными, потому перечислим основные требования к напольному покрытию в этом помещении:

• устойчивость к постоянным механическим нагрузкам. По одной и той же траектории будет постоянно ездить тяжелый автомобиль, плюс некоторые хранят в гараже достаточно тяжелый инструмент, который иногда еще и может падать. Пол под этими нагрузками не должен покрываться трещинами и деформироваться;
• устойчивость к перепадам температур и к низким температурам. Большинство гаражей – это неотапливаемые помещения, которые прогреваются время от времени, потому отделочным материалам приходится непросто. Влага, которая накапливается в порах, под действием отрицательных температур замерзает и может разрушающе действовать на материал. Напольное покрытие в гараже должно стойко выносить подобные воздействия;
• устойчивость к влаге. Тут, наверное, и лишних слов не нужно. На колесах и кузове авто в гараж попадает и грязь, и вода. Некоторые в гараже и автомобиль моют, потому отделка должна быть инертной к частому воздействию повышенной влажности;
• пожаростойкость. В помещении, где хранится бензин, дизель и прочие легко воспламеняемые жидкости, отделка должна быть как можно более устойчивой к огню;
• стойкость к агрессивным химическим средствам. Если вы планируете использовать гараж не просто как место для стоянки авто, но и как мастерскую, то, наверняка, будете работать со средствами автомобильной химии, да и протечки никто не отменял, так что лучше, чтобы напольное покрытие стойко выдерживало подобное воздействие;
• нескользкая поверхность. Если что-то польется на пол, очень легко поскользнуться, потому пол не должен быть абсолютно гладким и глянцевым, но и чересчур рельефным он также быть не должен, так как это может усложнить процесс уборки;
• простота в уходе. В гараже много источников грязи, а поддерживать помещение в чистоте необходимо, потому напольное покрытие должно быть максимально простым в уходе;
• эстетичность. Да, требования к напольному покрытию в гараже не такие строгие, как для жилых помещений, но все же материал должен быть аккуратным и не вызывать отвращения.

Этим требованиям отвечают немногие покрытия. Дерево, например, боится перепадов температур, влаги, огня и химии. Бетон со временем пылит, становясь дополнительным источником грязи. Неплохо показывает себя плитка, но еще лучше подходит под приведенное выше описание идеального напольного материала наливные полы.

Преимущества и недостатки наливных полов

Под наливными полами часто имеют в виду как самовыравнивающиеся полы для подготовки основания, так и декоративно-финишные покрытия, которые наносятся на уже подготовленную основу. Речь, естественно, пойдет о втором типе составов.

Свойства покрытия во многом зависят от того, какой состав наливных полов был выбран, но все же общие преимущества выделить несложно:

• монолитная бесшовная поверхность. Даже из названия покрытия несложно понять технику монтажа материала. Смесь буквально наливают на поверхность, после чего она схватывается. Финишное покрытие не имеет швов, которые считаются наиболее уязвимыми местами любой отделки;
• прочность. Постоянное давление и удары не страшны для наливных полов. Покрытие очень сложно поцарапать или деформировать;
• долговечность до 40-50 лет;
• влагостойкость. Наливной пол не пропускает влагу, потому бетонное основание под ним будет надежно защищено. Даже слой материала толщиной 1,5 мм (для некоторых видов смеси) будет отлично защищать основание от воды, масел и прочих пролитых жидкостей;
• стойкость к перепадам температур и низким температурам;
• простота в уходе. Поверхность не электризуется, потому к ней не будет прилипать пыль и грязь, а все загрязнения очень просто удаляются веником и влажной тряпкой;
• пожаростойкость. Материал не воспламеняется, не горит, а при воздействии высоких температур не выделяет токсичных веществ;
• хорошая адгезия с основанием;
• эстетичный внешний вид. Даже самое простое решение, однотонный наливной пол, будет выглядеть эстетично, а для гаража иного варианта и не требуется. Если же вы поклонник нестандартных решений, то данный вид покрытия позволяет превратить пол в гараже в произведение искусства – отдельные виды разрешают использовать любой рисунок под слоем наливного пола. Это может быть изображение морского песка, гальки, травы и т.д.

Как бы ни хотелось назвать наливной пол идеальным решением для гаража, сделать это невозможно, так как есть у него и некоторые недостатки:

• цена. Странно было бы, если покрытие с такими свойствами стоило бы копейки. Наливной пол – удовольствие недешевое, но его надо рассматривать как инвестицию. Ремонтировать его в ближайшее время не надо будет, бояться, что оно повредиться от влаги или морозов, — тоже. Собственный комфорт и безопасность автомобиля стоят того, чтобы раз и надолго потратиться на отделку гаража;
• сложность монтажа. Это касается, в первую очередь, процесса подготовки основания, ведь оно должно быть идеально ровным, без трещин, выбоин и прочих дефектов;
• сложность демонтажа. Покрытие настолько прочное и крепкое, что демонтировать его будет непросто. Если плитку можно аккуратно снять и потом использовать заново, то с наливными полами такой номер не пройдет.

В зависимости от состава наливного пола будут меняться и его основные свойства, потому пришло время ознакомиться с наиболее подходящими для применения в гараже видами наливных полов.

Полиуретановый наливной пол

Как и подсказывает название, основой смеси тут выступает полиуретан. Это вещество обладает впечатляющей эластичностью и гибкостью, потому и покрытие на его основе будет иметь отличные эксплуатационные качества:

• устойчивость к постоянным механическим нагрузкам, вибрациям и ударам, повышенная устойчивость к износу. Такие полы нашли применение в торговых центрах, на предприятиях, в лабораториях, бассейнах, на складах и, конечно же, в гаражах;
• устойчивость ко многим агрессивным веществам;
• эластичность помогает лучше выдерживать нагрузки и предотвращает образование трещин;
• отличные показатели тепло- и звукоизоляции;
• влагостойкость;
• гигиеничность и простота в уборке;
• устойчивость к перепадам температур, морозостойкость;
• покрытие сложно повредить, но даже если вам удалось это сделать, то избавиться от царапин и прочих дефектов несложно – достаточно ошкурить место повреждения и нанести лак;
• возможность наносить состав на любую поверхность: бетон, дерево, метал.

Кроме того, отделке характерен оригинальный внешний вид. Поверхность может быть матовой или глянцевой. Из минусов цена, сложность монтажа и демонтажа, а также холодная поверхность.

Эпоксидные наливные полы

Покрытие делают на основе эпоксидных смол, кварцевого песка, отвердителей и прочих добавок. В итоге получается более твердое, чем полиуретановое, покрытие, потому оно не так устойчиво к ударным нагрузкам. Тем не менее, эпоксидные наливные полы нашли применение и в торговых центрах, и на предприятиях, и в гаражах. К их основным преимуществам стоит отнести:

• отличная влагостойкость, выше, чем у аналогов, потому такое напольное покрытие подойдет для гаражей, где часто будут мыть автомобиль;
• устойчивость к воздействию перепадов температур, морозостойкость;
• инертность ко многим агрессивным веществам;
• высокий уровень устойчивости к истиранию;
• прочность и долговечность.

Основной минус – это невысокая эластичность, потому если в гараже планируется оборудовать мастерскую, где будут использоваться тяжелые инструменты (они имеют риск упасть), лучше выбрать другой вариант отделки. Эпоксидный наливной пол станет отличным решением для гаражей, где будут часто мыть авто, а также для автомоек. Среди всех наливных полов эпоксидные на данный момент пользуются наибольшей популярностью из-за отличного соотношения цены и качества.

Эпоксидно-уретановые наливные полы

Если объединить преимущества двух предыдущих типов полов, то получатся эпоксидно-уретановые составы. Они имеют широкое распространение на рынке из-за массы положительных качеств:

• износостойкость и прочность;
• отличная стойкость к механическим и ударным нагрузкам;
• эластичность;
• влагостойкость, морозостойкость и устойчивость к перепадам температур настолько сильны, что покрытие можно монтировать на улице;
• устойчивость к агрессивным химическим веществам.

Из минусов можно отметить только цену и сложности в монтаже.

Метилметакрилатные наливные полы

Этот состав можно считать самым бюджетным, причем по основным характеристикам он не намного хуже, чем эпоксидные или полиуретановые полы.

Преимущества:

• рекордная морозоустойчивость, потому это отличный вариант для неотапливаемых гаражей. Кроме того, покрытие можно укладывать в холодное время года;
• прочность и стойкость к истиранию;
• влагостойкость;
• эластичность;
• высокая скорость высыхания, позволяющая получить готовое покрытие уже через пару часов.

Недостатки:

• сложности во время укладки из-за чересчур высокой скорости застывания материала. Важно правильно определить толщину слоя, чтобы покрытие сохранило износостойкость и не покрывалось трещинами во время эксплуатации;
• резкий запах во время застывания, потому эта отделка подходит только для гаражей с хорошо оборудованной системой вентиляции.

Цементно-акриловые наливные полы

Это недорогие составы, которые, впрочем, отличаются превосходными эксплуатационными качествами.

Плюсы:

• устойчивость к механическим нагрузкам;
• устойчивость к перепадам температур;
• долговечность;
• нескользкая поверхность за счет наличия в составе кварцевого песка, потому это отличный вариант покрытия для автомойки или гаража, где часто будут мыть авто;
• доступна цена;
• относительная простота монтажа, которая заключается в возможности заливать слой в 12 мм и более, что позволяет минимизировать подготовительные работы и не исправлять некоторые дефекты основания. Кроме того, состав отличается высоким уровнем адгезии с основанием.

Минусы:

• невысокая стойкость к агрессивным веществам;
• не самый привлекательный внешний вид.

Используя различные добавки, производители стараются свести эти минусы на нет, предлагая покупателям отличный вариант отделки в плане соотношения цены и качества.

Монтаж наливных полов в гараже

Обустройство наливных полов в гараже лучше доверить профессионалам, ведь, не зная всех нюансов и не обладая необходимыми навыками, можно просто испортить дорогой материал и обеспечить себе головную боль с демонтажем неудавшейся отделки. Впрочем, даже если вы доверили монтаж специалистам, самому также необходимо знать принцип выполнения работ, чтобы суметь проконтролировать процесс и оценить качество монтажа.

Монтаж наливных полов в гараже проходит в следующие этапы:

• подготовка основания. Для наливных полов необходимо подготовить ровное бетонное основание. Если основание уже готово, необходимо очистить его и устранить возможные неровности. Необходимо удалить пыль, остатки клея и лаков, пятна масла. Если на поверхности есть выступающие участки, их необходимо отшлифовать. Трещины заполняются ремонтным составом и шлифуются. Финальный этап – шлифовка покрытия, которая необходимо для устранения малейших неровностей и подготовки шершавого основания для лучшей адгезии со смесью. После этого наносится грунтовка. При выполнении работ в неотапливаемом гараже необходимо использовать демпферную ленту. Если же основание не очень ровное, то лучше предварительно подготовить его при помощи наливных самовыравнивающихся смесей на цементной основе, после чего уже можно будет приступать к монтажу финишного покрытия;
• приготовление смеси. Каждый производитель прилагает инструкцию по приготовлению состава, и порядок действия может несколько отличаться, но в общих чертах процесс выглядит таким образом. В чистую воду (объем заранее отмеряется в соответствии с рекомендациями производителя) добавляют порошок смеси и размешивают миксером или дрелью с необходимой насадкой. После этого смеси может понадобиться время, чтобы немного настояться. Некоторые составы после такого отдыха требуют повторного перемешивания. Слишком много смеси сразу готовить нельзя, так как она быстро застывает, теряя эластичность;
• заливка. Начинают процесс заливки с дальнего от входа в гараж угла. Смесь выливают на пол полосами, разравнивают шпателем или раклей, прокатывают игольчатым правилом, чтобы из состава вышел воздух. Каждую новую порцию наливают с заходом на 2-4 см на уже имеющийся на полу состав. При монтаже соблюдают небольшой угол уклона в направлении гаражных ворот. При размерах пола более 3*6 м необходимо обустройство деформационных швов. Их делают через сутки после заливки пола, а потом заполняют смесью;
• нанесение декоративных и защитных покрытий. Для достижения наилучших эксплуатационных качеств наливной пол можно покрыть лаком. Некоторые специалисты рекомендуют наносить эпоксидную краску.

Слой наливного пола не должен быть слишком толстым, иначе он может покрыться микротрещинами. Работы по заливке лучше проводить при температуре +10…+25 0 С, сквозняки и прямые солнечные лучи нежелательны. Нанесение лаков и красок вовсе необязательно, но они позволят получить более долговечное и привлекательное покрытие.

Что собой представляет наливной пол и как его сделать в гараже своими руками? Какой лучше?

В гараже напольное покрытие часто испытывает агрессивное воздействие со стороны различных факторов: трения шин и других механических нагрузок, контакта с бензином, маслом, другими химическими составами, влагой и т. п. Поэтому необходимо выбирать такое покрытие, которое обеспечит стойкость ко всем влияниям. Эти качества соответствуют наливным полам, кроме того, такая технология отличается скоростью монтажа, прочностью, эстетичностью.

Что собой представляет?

Сама технология очень простая: достаточно подготовить поверхность, приготовить смесь для стяжки и сделать заливку. Спустя всего 4 часа образовывается прочное покрытие, которое выдерживает пешие нагрузки. Однако для полного монтажа наливного пола требуется сушка не менее, чем на протяжении 12–24 часов, с последующей финишной шлифовкой и обработкой. Наливные полы отличаются высокой стойкостью и плотностью поверхности. Выдерживаются им значительные механические нагрузки от большого веса автомобилей, не образовываются пятна от масла и бензина, растворителей, других агрессивных составов, поскольку в структуру поверхностной плёнки частицы жидкостей не проникают. ВниманиеНаливные полы — экологически чистые, не содержат токсических соединений. В будущем можно хранить в гараже не только инструменты, автомобиль, но и разные бытовые вещества и даже продукты.

Преимущества и недостатки

Среди плюсов наливного напольного покрытия в гараже следующие характеристики:

• высокая прочность, плотность покрытия,
• стойкость к термическому влиянию, включая прямой контакт с раскалёнными предметами, инфракрасным излучением,
• грязеотталкивающие свойства, которые позволяют легко очищать,
• высокая плотность плёнки наливного пола обеспечивает минимальную впитываемость, которая близится к нулю,
• эксплуатационные характеристики сохраняются на протяжении многих десятилетий, что гарантирует долговечность,
• высокое сцепление протекторов с наливным полом обеспечивает лёгкую выгонку, быструю постановку автомобиля в гараж,
• материал эластичный, покрывает всю площадь помещения равномерно, плотно,
• дополнительная отделка не требуется, а само покрытие уже обладает необходимой эстетичностью,
• обустраивается покрытие просто, однако требует 2–3 человек, поскольку раствор быстро загустевает, застывает,
• поверхность может покрываться эмалевыми красками, чтобы обеспечить нужный цвет пола, отличный от серого или другого стандартной марки состава,
• отсутствие швов.

Существенные недостатки:

• сложная укладка, которая требует навыков или опыта,
• трудоёмкая подготовка основания, так как для толщины в несколько миллиметров необходимо устранить сколы, трещины, перепады высоты,
• при демонтаже высокая вероятность повредить базовую поверхность основания,
• дорогие материалы и работа.

Виды, которые можно использовать

В помещениях неотапливаемых или с существенными температурными колебаниями необходимо на пол укладывать стойкие к коррозии, износу и агрессивным влияниям материалы. Среди наливных технологий различают такие типы:

• эпоксидные,
• цементно-акриловые,
• полиуретановые,
• метилметакрилатовые,
• декоративно-финишные,
• резиновые.

У каждого из видов есть преимущества и недостатки, однако ко всем требование одно: необходимо тщательно выровнять, подготовить основание, чтобы не было даже малейших бугорков или твёрдых выступов. При заливке наливным составом в ходе эксплуатации существенные механические нагрузки приведут к быстрому истиранию, растрескиванию, сколам в месте дефектов. СоветБлагодаря высокой прочности, отсутствию швов и другим качествам наливных полов часто такие средства применяются, как подготовительные слои под финишные декоративные покрытия.

Какой лучше?

При выборе типа наливного покрытия для гаража нужен состав со следующими характеристиками:

• высокая прочность, причём на давление по всей поверхности, на точечные воздействия, контакт с абразивными материалами и даже шинами, к истиранию,
• устойчивость к разнообразного характера и типа нагрузкам, включая химически активные составы и растворы,
• термостойкость и сохранение первоначальной формы при изменении температуры,
• лёгкий уход и эксплуатация.

В зависимости от способа использования помещения, например, количества автомобилей, частоты постановки на место и выездов, наличия разных средств для ухода за техникой и возможными ремонтными работами нужно подбирать вид наливного пола.

Как сделать?

Монтаж наливного пола в гараже своими руками трудоёмок, поскольку требует обязательной предварительной подготовки основания. Нельзя заливать состав на выпуклости или твёрдые выступы, так как застывший слой в таких местах быстро будет портиться, становиться точкой разрушения для всего покрытия.

Подготовительный этап работ

Прежде чем начать подготовку основания к заливке своими руками, необходимо определить её состояние и выбрать нужный способ выполнения очистительных и других мероприятий:

1. Если на поверхности есть незначительные дефекты, размер которых не превышает 2–3 мм, то нужно просто пропылесосить покрытие, покрыть грунтовкой.
2. При сколах, трещинах или бугорках до 0,5-0,7 мм тогда нужно тщательно отшлифовать, сбить изъяны, выступающие над общим уровнем поверхности. Углубления зашпаклевать, затереть, прогрунтовать.
3. При значительном перепаде высот (больше 1 см) или если есть подобные дефекты, лучше всего сделать бетонную стяжку, которая должна подсыхать от нескольких дней до месяца в зависимости от толщины. А только после этого приступать к нанесению грунтовки и выполнению монтажа наливного пола.

ВажноНаливной состав необходимо распределять только по полностью высохшему цементно-песчаному составу, поскольку иначе по мере высыхания основания будет разрушаться целостность наливного слоя.

Грунтовка

Валиком раскатывается грунтовка по поверхности основания равномерно. Если после первого слоя адгезия поверхности не достигает нужного значения, она повторно грунтуется. Расход состава в среднем на 1 м2 – примерно 0,5 кг. В труднодоступных местах, возле стен, труб и других сложных покрытиях нужно пользоваться кистью.

Приготовление раствора

Сегодня производители предлагают разные составы, которые готовятся по индивидуальным технологиям. Наиболее распространённые материалы разводятся в чистой воде в соответствующей пропорции, вымешиваются строительным миксером или электродрелью с насадкой. Производятся наливные полы из двух жидких компонентов, которые нужно смешивать поочерёдно:

1. сначала базовый размешать миксером,
2. затем добавить наполнитель и снова тщательно вымешать.

Повторное смешивание выполняют через минут 10, чтобы устранить пузырьки воздуха и добиться максимально равномерного распределения компонентов состава.

Укладка финишного декоративного и защитного слоя

В качестве декоративного слоя для наливного пола может применяться эпоксидная краска с отвердителем, которую необходимо очень тщательно вымешать. Наносят такой состав только на хорошо отполированную поверхность после устранения с неё пыли и покрытия грунтовкой. Начало работ — с углов и с мест, которые наиболее труднодоступны. Нужно придерживаться правила: наносить краситель только по «мокрому» краю, чтобы цвет и вид слоя были равномерными, без перепадов, и он не скатывался в твёрдые комочки. Ходить по такому покрытию можно спустя 3–6 суток в зависимости от типа используемой краски и её особенностей, что указывается на упаковке.

Инструменты и материалы для работы

Требуется сначала определить этапы работ, которые будут выполняться в гараже при укладке наливного пола. Если потребуется ремонт основания или обустройства стяжки, нужно приобрести:

• песок,
• цемент,
• специальную шпаклёвку,
• маячки металлические.

Для подготовки основания потребуются:

• ёмкость для состава,
• грунтовка,
• круглый валик с длинной ручкой,
• несколько кистей, включая круглую для работы в углах, маленькие для отделки труднодоступных мест.

ВниманиеНаливные полы бывают разной конфигурации, состоят из сухой смеси или двух жидких компонентов. Часто используют вещество для нанесения декоративного слоя поверх уже залитого. Инструменты:

• ёмкость металлическая, чтобы смешивать компоненты,
• электродрель с насадкой-миксером или строительный миксер,
• валик игольчатый или ракель,
• уровень строительный лазерный или со спиртовой капсулой,
• краскоступы – обеспечивают возможность передвижения по покрашенным поверхностям, однако необязательны для использования,
• рабочая одежда.

Как залить правильно: полезные рекомендации

Нужно контролировать ровность поверхности, поскольку перекосы, другие дефекты приведут к скоплению жидкости в наиболее низкой точке. Поэтому на каждом из этапов работ необходимо устанавливать на поверхности основания уровень и делать разметку, по которой выполняется стяжка, а затем заливается финишный состав. Требуется поддерживание нужного уровня влажности, чтобы с поверхности состава испарялась влага в каждом месте с одинаковой скоростью. Для этого устраняется попадание в гараж прямых солнечных лучей, обеспечивается хорошая вентиляция. СоветЧтобы проверить готовность поверхности к эксплуатации или нанесению следующего слоя необходимо вечером на любой участок положить часть клеёнки, закрепить камушками или рейками, а утром проверить влажность внутренней поверхности полотна. Если будут капельки росы или чувствоваться влага, то требуется дальнейшая сушка. Прочность состава наливного пола в растворе приобретается спустя всего 30–40 минут, поэтому нужно выполнять все работы очень быстро. Для этого лучше всего задействовать 2–3 человека или больше в зависимости от площади гаража. Игольчатый валик применяется для устранения пузырьков воздуха с залитого раствора, это существенно повысит прочность покрытия, его долговечность. Гараж используется для хранения автомобиля, его ремонта и ухода за ним, поэтому часто в таком помещении хранятся разные химически агрессивные растворы, материалы. Лучше всего декоративные качества сохраняет наливной пол, даже при контакте с бензином, другими веществами. При его обустройстве нужно учитывать способ использования гаража, стоимость материала, так как монтаж наливного пола обойдётся не менее, чем в 100 долларов за 1 м2.

Полезное видео

В дополнение к статье предлагаем посмотреть наглядное и информативное видео про наливной пол и этапы работы, которые включает в себя работа с таким покрытием:

Качественный наливной пол в гараже своими руками: пошаговая инструкция

Устройство наливного пола в гараже – удовольствие не из дешевых, особенно, если нанимать специализированную организацию. Конечная цена вопроса складывается из стоимости материалов и работ примерно пятьдесят на пятьдесят.

Стало быть, если работы производить своими руками, то экономия средств окажется довольно существенной. Давайте разберемся, реально ли сделать современный полимерный пол самому и что для этого потребуется.

Общие мысли

Мы не случайно сделали упор на самостоятельное производство работ именно в гараже. Особенно, если речь идет о неопытном строителе. Гараж, как правило, помещение небольшое, поэтому произвести полный перечень работ в одиночку будет реально. Затем, качество полученного покрытия для хозпостроек и гаражей имеет значительную фору перед декоративными покрытиями спальни, гостиной или ванны, где все должно быть идеально и нарядно.

Гараж – помещение мужское и не подвержено пристальному контролю со стороны домашних. Это значит, что сроки выполнения работ могут быть сколь угодно большими и это не будет никому мешать, вызывая ежедневные упреки со стороны домашних. Так что, гараж – идеальный полигон для обучения методом проб и ошибок, количество которых призван свести на нет данный материал.

Что потребуется для осуществления проекта?

Самое главное и первое, с чего нужно начинать – это определиться с типом полимерного покрытия пола. Видов полимерных полов довольно много, но вкратце их можно разделить на три основных. Это – накатные (самые дешевые), на основе кварцевого песка (самые прочные) и наливные (самые красивые и дорогие). По сложности выполнения они выстраиваются точно в таком же порядке, то есть, самые сложные – наливные. О них и идет речь в данной статье.

Итак, вы решили взяться за самый дорогой и красивый пол. Для этого потребуются четыре вида основных материалов:

• самонивелир (ровнитель),ремонтный состав для бетона;
• грунтовка под самонивелир, грунтовка под полимерное покрытие;
• полимерный материал нужного цвета;
• защитный лак.

Самонивелир служит для выравнивания поверхности основания будущего пола. Он должен иметь определенные показатели, основной из которых – прочность не менее М400. Ни в коем случае не берите на гипсовой основе – эти ровнители служат совсем для другого. Нам нужен самый прочный, на основе цемента. Качественный самонивелир хорошо растекается, не имеет посторонних включений, легок в применении. Все эти свойства делают его довольно дорогим, но необходимость применения ровнителя перед нанесением наливного пола прописана практически у всех производителей полимерных полов. Для чего он нужен – для создания гладкого и прочного основания для наливного покрытия.

Свойство полимерного покрытия пола заключается в том, что при нахождении на основании сколов, раковин, трещин и царапин, пусть даже самых небольших, очень хорошо будет просматриваться на конечном результате. Помните – полимер не скрывает эти погрешности, а наоборот, проявляет их, и красивый полимерный наливной пол будет иметь ярко выраженный брак. Некоторые неопытные полимерщики пытаются добиться зеркального основания путем шлифовки бетона – поверьте, это долго, пыльно, дорого и, самое главное, неэффективно. Царапины и задиры все равно останутся.

Грунтовка применяется для того, чтобы основной слой намертво схватился с основанием. Это так же очень важно. В противном случае, наливное покрытие пола может, не приклеится к основанию, и в результате вы снимите его, как старый линолеум. Служить оно не будет.

Основной слой – понятно, это самое главное. Современная строительная химия позволяет колеровать эти материалы практически в любой цвет. Но при выборе, делайте разумный шаг, заказывая стандартные цвета из ассортимента производителя. Этот совет к тому, что нестандартный цвет не всегда будет вам нравиться. Здесь высока вероятность стать жертвой настроения. Зачем? Ведь грамотные технологи уже об этом подумали. Более того, заказной цвет в большинстве случаев будет стоить дороже и иметь минимальную партию отпуска, которая рассчитана на гораздо большие площади. Куда потом девать пятьдесят килограмм материала цвета «малиновая заря над конго»? Поэтому, для гаража – серый, зеленый, красный, оттенки синего. Не надо экспериментов.

Защитный прозрачный лак – элемент так же немаловажный. Он защищает основной слой от механического воздействия и от ультрафиолетовых лучей. Если его не нанести, то цвет покрытия со временем будет неоднородным. В местах, где на него постоянно попадает солнечный свет, например, напротив окна или входа, будет выцветать гораздо быстрее. Ну и механическая защита – так же немаловажный фактор. Сам по себе материал наливного пола, конечно прочный, но лак прочнее и сбережет ваше покрытие от губительного воздействия абразива, в виде песка на ботинках или колесах в наиболее проходных местах.

Теперь о количестве материалов на 1 м.кв. Нормы расхода у всех производителей могут отличаться. Кто-то, стремясь заработать больше, специально занижают расход, чтобы 1 м.кв. выглядел дешевле. Не лукайтесь на это. Материалы, принимая во внимание еще и вашу неопытность, нужно брать по максимуму, но и не перебарщивать. Если мы имеем ввиду качественное наливное полимерное покрытие, то цифры будут примерно такие. Самонивелир (ровнитель) – 15-17 кг, в зависимости от состояния основания. Грунтовка под самонивелир – 0,5-1 кг ( в зависимости от пористости основания), грунтовка под основной слой – 0,4 кг, основной слой – не меньше 2 кг, лак – около 0,5 кг.

Инструмент. Кисточки, валики – покупаем либо у производителя полимерного материала, либо следуем его рекомендациям. Кисточка для подрезки (грунтовочная) 50-70 мм – 2 шт, валик для грунтовки – 2шт, валик для лака – 1шт. Растворитель для промывки инструмента – 1 л. Пленка со скотчем для обклейки стен, чтобы не запачкать – метраж, согласно периметру помещения. Для нанесения наливного покрытия так же нужна зубчатая ракля, с высотой зуба 3 мм и игольчатый валик, для самонивелира – 1шт, для наливного покрытия – 1 шт. Сандалии садовые на шипах – 1 пара.

Из электроинструмента понадобится мешалка, к ней емкости для замеса самонивелира, двухкомпонентных материалов, на каждый вид – своя, желательно новая. Кроме этого, не повредит болгарка с алмазной чашкой, мощный пылесос, перфоратор с лопаткой и переноски для освещения.

Этапы производства работ

1. Освобождаем площадь от всего лишнего.

2. Пылесосим пол.

3. На открывшемся пространстве находим трещины, сколы, участки слабого бетона и расшиваем их при помощи перфоратора.

4. Прочную поверхность шлифуем алмазной чашкой, убирая горбы и вскрывая поры бетона.

5. Еще раз тщательно пылесосим, обеспыливаем поверхность.

6. Наносим первый слой грунтовки из расчета 0,5 кг на 1 м.кв. валиком. Стараемся не допускать пропусков. В местах возле стен и в углах работаем кистью.

7. После того, как грунтовка высохнет, замешиваем ремонтный состав для бетона и наносим его в расшитые трещины, сколы и ямы.

8. После того, как ремонтный состав высохнет, производим бережную шлифовку отремонтированных мест, выводя их в общий уровень с полом.

9. Опять все тщательно пылесосим.

10. Наносим второй слой грунтовки из расчета 0,5 кг на 1 м. кв. при помощи валика. В местах, где невозможно подлезть валиком, грунтуем кистью (вдоль стен и в углах). Грунтовку в обоих случаях наносим обильно, не допуская образования луж, до полного насыщения поверхности. Для чего это делается – мы должны полностью забить грунтовкой все поры в бетоне. Для этого некоторые мастера даже советуют добавлять в грунтовку 20-30 % цемента. Если в бетоне останутся поры, то впоследствии, при нанесении ровнителя, они дадут пузырьки, которые останутся кратерами и оспинами на поверхности. Это будет брак.

11. Наносим самонивелир. Здесь потребуется чья-то помощь. Этот материал наносится за один раз, поэтому, чтобы не допускать переходов и стыковок, процесс нанесения должен происходить непрерывно. Кто-то вам замешивает и льет его на пол, а вы в это время растягиваете его широким шпателем или зубчатой рейкой, постепенно двигаясь к выходу. Посмотрите на мешке время жизни раствора – за это время вы должны успеть его растянуть ровным слоем на поверхности и прокатать игольчатым валиком. Это делается для того, чтобы выгнать из материала пузырьки воздуха, попавшие туда в процессе замешивания. Чтобы зайти на свеженанесенный материал, используйте сандалии на шипах. В среднем, нанесение самонивелира в гараже 12-18 м.кв. должно занять чуть больше 1 часа. При замесе строго соблюдайте пропорцию воды, если ее будет меньше, материал не будет нивелироваться, если больше – это напрямую отразится на прочности и качестве.

12. После того, как ровнитель наберет свою прочность (это так же написано на мешке), необходимо установить его влажность. Это делается в том случае, если полимерный состав у вас на основе растворителя. Влажность основания не должна превышать 4%. Поскольку влагомера у вас явно нет, даем материалу отстоятся 2-3 недели, а потом начинаем мониторинг. Для этого на поверхность самонивелира с вечера укладываем кусок пленки и прижимаем ее по углам камушками. Утром поднимаем пленку и смотрим – если участок под пленкой изменил цвет на более темный, влажный – поверхность не готова. Если она практически не отличается, мы готовы к следующему этапу – грунтование под полимерное покрытие.

13. Грунтовка под полимерное покрытие, как правило, бывает двухкомпонентным составом. Смешиваем компонент а и компонент б, в пропорции, указанной на банке, в количестве, которое мы можем использовать в течение 15 минут. Почему так – любой полимерный материал будет сохнуть на полу не меньше 12-ти часов, оставаясь липким вплоть до конца полимеризации. Но стоит только оставить его затворенным в банке, реакция может произойти ураганно – он попросту закипит и схватится в течении нескольких секунд. Особенно это критично, когда на улице или в помещении, в котором вы работаете, жарко. В остальном все просто – равномерно раскатываем валиком материал, не допуская пропусков и образования луж. Первый слой – 0,2 кг на 1 м.кв., через 12 часов – второй, так же 0,2 кг на 1 м.кв.

14. После того, как грунтовка высохнет, начинаем тщательную подготовку к нанесению основного слоя. Пылесосим все помещение, включая стены и потолок (это не шутка). Обклеиваем стены пленкой со скотчем. На голову надеваем шапочку или бандану, штанины заправляем в носки, рукава плотно застегиваем. Закрываем окна, двери, сразу прочно укрепляем сандалии на шипах к обуви. Точно так же подготавливаем помощника. Вовремя нанесения основного слоя выходить из помещения не рекомендуется. Для чего это все делается – для того, чтобы исключить попадание любого мусора, даже самого незначительного на свежеуложенный материал. В обычной жизни волос или соринка, которую и заметишь то не всегда, особой беды не наделают. Здесь же, даже упавший волос может испортить вид наливного покрытия. Надо сказать, что очень редко бывает так, чтобы обошлось совсем без мусора, но такие меры минимизируют эти огрехи и общая картина будет как минимум удовлетворительной.

15. Самое ответственное – поехали. Помощник замешивает материал. Как это делается – сначала размешиваем в фирменной таре компонент а (которого много и который цветной), не добавляя компонент б (отвердитель). Это делается для того, чтобы осевший на дне пигмент равномерно распределился. Затем добавляем отвердитель, мешаем 4 минуты на малых оборотах. Затем разливаем материал примерно по той площади, которую собираемся закрыть, исходя из 2-х кг на 1 м.кв. Растягиваем равномерно зубчатой раклей, стараясь, чтобы слой материала был везде одинаковым. Не забываем прокатывать затем поверхность игольчатым валиком. Процесс опять же, непрерывный, наносим материал, постепенно отступая к выходу. Как только закончили, аккуратно закрываем дверь и не открываем ее в течение 12 часов, как бы любопытно не было. Материал за это время окончательно снивелируется и даст тот самый эффект застывшего льда. Во время полимеризации боится сквозняков – учтите это при подготовке и во время ожидания.

16. Последний этап – нанесение защитного лака. Если вы благополучно добрались до заключительного этапа, нанесение лака покажется вам детской забавой, хотя один небольшой нюанс все же есть. Чтобы не было видно следов от валика, замешанный лак нужно наносить разливом, равномерно распределяя лужи валиком в одном направлении, то есть, как говорится, «на взлет». Это когда в конце прохода валик не останавливается на поверхности, а взлетает, возвращается по воздуху в исходное положение, опять проход, опять взлет. Лак так же наносится в два слоя из расчета 0,25 кг за один слой.

Вот, собственно, и все – ничего сложного. Напоследок – температурный режим при нанесении. Старайтесь избегать нанесения полимерных покрытий (кроме метилметакрилатных) при температуре ниже 10 градусов по Цельсию. Материал может попросту не застыть. А в остальном – удачи.