Устройство подвесного потолка

Устройство подвесных потолков: этапы работ и технология монтажа

В современном строительстве перед исполнителями и проектантами часто ставятся задачи, которые требую организации определенной акустики помещения, придания потолку эстетичного внешнего вида и размещения технических сетей в скрытой полости. При этом необходимо, чтобы все работы были произведены в кратчайшие сроки и при минимальных финансовых затратах. Поэтому устройство подвесных потолков будет самым оптимальным решением в данной ситуации.

Эта конструкция не только дает монтажникам пространство для проведения необходимых сетей и коммуникаций, но позволяет придать комнате красивый внешний вид, который при этом можно изменять и дополнять в процессе эксплуатации, не прибегая к кардинальным мерам.

1. Этапы работ
2. Подготовительные работы
3. Монтаж периметра
4. Установка несущего и поперечного профиля
5. Дополнительные работы и монтаж оборудования
6. Декоративные панели
7. Вывод

Этапы работ

Весь процесс выполнения работ можно разделить на несколько этапов. При этом каждый из них может выполняться несколькими способами и с применением разных строительных материалов. В данном же руководстве рассматривается самое простое устройство конструкции подвесного потолка, которое производится по общепринятым стандартам. Для примера возьмем самый распространенный потолок Армстронг.

Подготовительные работы

• Прежде всего, необходимо определиться с количеством составляющих элементов. Для этого на листе бумаги рисуют в масштабе потолок, который разбивают на клетки по 60 см. При этом их надо расположить так, чтобы получалось как можно меньше небольших обрезков. Если же это невозможно, то их размещают в дальней стороне комнаты.
• Затем складывают все стороны, получая длину периметра. По ней необходимо заказывать периметральный уголок.
• Складывая длину продольных отрезков внутри периметра, получаем метраж несущих профилей, а по количеству оставшихся линий заказывают поперечные профили для подвесного потолка.
• Подвесы следует приобретать из расчета одной штуки на один метр несущего профиля.
• Количество панелей следует брать по числу получившихся ячеек.
• После произведения расчетов потолок зачищают и обрабатывают антибактериальным грунтом.

Такое количество материала и технология монтажа подвесного потолка признана самой оптимальной и надежной. Ее используют во всем мире для помещений любого размера и назначения.

Совет!
Для произведения расчетов не стоит использовать различные калькуляторы, которые выложены в сети Интернет.
Они имеют большую погрешность.

Монтаж периметра

• В начале, необходимо произвести отбивку периметра на стенах в уровень предполагаемого размещения потолка. Для этого можно воспользоваться лазерным нивелиром или водяным уровнем. Также для удобства применяют нить с использованием синьки.
• В итоге должна получиться ровная линия, проходящая по всем стенам комнаты. По ней и следует производить монтаж уголка. Это делается при помощи ударных дюбелей.

Нанесение линии на стену при помощи водяного уровня и нити с синькой

Совет!
Для точной разметки можно использовать лазерную указку, которую устанавливают на пенопласт, помещенный в емкость с водой.

Установка несущего и поперечного профиля

• Монтируют профиль в соответствии с заранее изготовленным чертежом, который использовался при произведении расчетов.
• Для этого к потолку крепят специальный подвес, регулируя его на необходимое расстояние.
• К нему цепляем несущий профиль, концы которого располагаем на уголке периметра или соединяем с другим материалом такого же типа.

• После того, как установлен второй несущий профиль, его соединяем с первым при помощи поперечин. При этом технология монтажа потолков предполагает использование специальных замков, крючки которых располагаются на торцах профиля, а пазы под них на небольшом расстоянии друг от друга по всей длине.

Совет!
При монтаже подвесного потолка стоит применять водяной уровень, чтобы избежать провисаний.

Дополнительные работы и монтаж оборудования

После того, как каркас полностью собран, можно приступить к разводке коммуникаций и инженерных сетей. Все провода располагают по стенам, и только системы освещения данной комнаты выводятся непосредственно к месту установки приборов. Для удобства монтажа можно на время снять несколько поперечных профилей, которые впоследствии будут установлены на место.

Современная технология изготовления подвесных потолков предусматривает расположение в секциях специальных светильников для подвесных потолков. Они крепятся так же, как и декоративные панели, которые в последствие подключают к электрической сети.

Установка панелей и освещения

Декоративные панели

Монтаж декоративных панелей производится путем их установки в получившиеся ячейки. При этом они удерживаются там только под своим собственным весом, без дополнительного крепления. Поэтому при необходимости их можно поднять, образуя отверстие для доступа к сетям и коммуникациям.

Существует огромное количество различных декоративных панелей с разным видом изображений и рисунков. Вместо них можно использовать куски гипсокартона для потолка, вырезанные в размер или цветной пластик. При этом технология подвесных потолков позволяет комбинировать различные типы материалов, для получения оригинального рисунка или организации особой подсветки.

Это дает дизайнерам и строителям большое поле для творчества и позволяет реализовывать самые смелые проекты и технологические решения.

Комбинирование декоративных панелей

Совет!
Для обрезки панели в размер лучше всего использовать монтажный нож и металлический уголок, а для профиля специальные ножницы по металлу.

Вывод

Установка подвесных потолков требует точных расчетов и аккуратности при произведении работ. При этом очень важно соблюдать правильно расположение деталей в соответствии с горизонталью, что достигается использованием водяного уровня. Это довольно кропотливая и трудоемкая работа, которая осложняется тем, что производится она на высоте, вызывая постоянную усталость в руках.

Однако подобная установка не требует от исполнителя наличия высшего образования и специальной квалификации. При достаточном количестве терпения и правильном подходе монтаж может произвести каждый желающий, но при детальном соблюдении инструкции.

Технология монтажа подвесного потолка Армстронг

Потолки типа Armstrong давно используются в коммерческих помещениях. Но такую отделку можно выбрать и для дома. Её просто собрать, отремонтировать, заменить отдельные части, помимо этого сохраняется доступ к пространству у перекрытия. А несложное устройство позволяет провести монтаж своими руками.

Требования к потолочной поверхности

Система Армстронг полностью скрывают черновую поверхность, поэтому от неё не требуется идеальное состояние. Поскольку подвесной потолок устанавливается с отступом от базового перекрытия, то допустимы и небольшие перепады по высоте. Но нужно удалить остатки прежнего покрытия — краски, штукатурки, обоев и т. п.

У бетонного потолка заделывают щели между плитами, если где-то откалываются куски — их убирают и цементируют углубления. Желательно покрыть всю поверхность грунтовкой с антисептиком, которая защитит от образование грибка. Деревянный потолок проверяют на следы гниения и плесени, при необходимости удаляют повреждённые части, затем пропитывают антипиреновыми и противоплесневыми составами.

Подготовка инструментов

Для монтажа подвесного потолка типа Армстронг понадобятся:

• лазерный нивелир или гидроуровень;
• правило (можно заменить прямой рейкой);
• рулетка;
• карандаш;
• малярный шнур;
• дрель или перфоратор;
• пассатижи;
• молоток;
• отвёртка или шуруповёрт;
• ножницы по металлу;
• угольник;
• строительный нож;
• стремянка.

Обязательная схема-чертеж перед монтажом

Схема потолка нужна, чтобы распланировать расположение плит. Расчёт материалов будет точнее, а монтаж упростится.

Чаще всего встречаются квадратные плиты Армстронг 600х600 мм, поэтому при дальнейших рассчетах будем использовать этот размер. Чтобы подготовить схему раскладки, сначала измеряют помещение. Затем на бумаге или в компьютерной программе создают чертеж в масштабе.

Внимание! Даже в прямоугольных комнатах стены могут быть не параллельны, поэтому лучше измерить всё.

Панели укладывают, начиная от центра. Тогда по краям остаются симметричные обрезки. Установка потолка армстронг предполагает два варианта центровки. При первом в середине комнаты будет одна плитка. А во втором — четыре, уложенные углами точно в центр.

Таким образом планируют расположение плит на будущем навесном потолке. Как видно на схеме, в первом случае по краям получаются слишком маленькие обрезки, работать с которыми будет затруднительно, поэтому лучше выбрать второй вариант с укладкой от центра помещения.

Чтобы определить эту точку, с помощью малярного шнура отбивают две диагонали из углов. Место пересечения и будет центром комнаты. Через него проводят две линии перпендикулярно стенам. Затем через каждые 600 мм откладывают паралели и размечают весь потолок согласно схеме.

Расчет комплектующих

На следующем этапе подсчитывают, сколько понадобится комплектующих, чтобы не пришлось докупать их посреди монтажа. Лучше брать материалы с запасом на подрезку и ошибки при установке, обычно прибавляют 10-20%.

Конструкция потолка Армстронг представляет собой решетчатый каркас из несущих и поперечных профилей, закрепленных к перекрытию при помощи подвесов. В ячейки каркаса укладываются плиты, а также устанавливаются светильники и вентиляционные решетки соответствующего рамера.

Рассчитаем количество всех элементов на примере прямоугольной комнаты. Если помещение сложной формы, на схеме его делят на несколько частей. Для каждой рассчитывают количество комплектующих, а затем результаты суммируют.

Подвесы

Для крепления профилей к перекрытию используются проволочные подвесы. Деталь представляет собой два стержня, соединенных пружиной-пластиной. В верхней части есть ушко для крепежа, а снизу — крюк, который продевают через отверстие в профиле. С помощью пружины-пластины можно регулировать высоту подвесов, это позволяет скомпенсировать перепады на черновом потолке.

Есть несколько типов подвесов, рассчитанных на определённый вес (4,5-15 кг/м²). При расчёте нагрузки учитывают массу плит и профилей (около 0,5 кг/м²). Предельную нагрузку и вес панелей производитель указывает на упаковке.

Подвесы крепят вдоль линий разметки с шагом в 1200 мм. Необходимое количество определяют так:

1. Вычисляют, сколько рядов основного профиля понадобится. Для этого ширину комнаты в метрах делят на 1,2. Полученное число округляют до целого.
2. Определяют, сколько подвесов нужно на один ряд. Длину комнаты тоже делят на 1,2 и так же округляют.
3. Перемножают между собой значения.

Пример расчета

Для комнаты размером 3 х 6 м вычисления будут следующими: 3 : 1,2 = 2,5, округляем до 3 (количество рядов), затем 6 : 1,2 = 5 (число подвесов в каждом ряду), и в конце 3 х 5 = 15, то есть нужно 15 подвесов.

Плиты

Панели делают из разных материалов. Чаще всего это минеральное волокно, также встречаются металлические, стеклянные, пластиковые, деревянные и т. д. Возможно изготовление на заказ.

Чтобы рассчитать, сколько понадобится стандартных плит размером 600 х 600 мм, делают так:

1. Вычисляют площадь комнаты.
2. Делят её на размер одной панели (0,36 м).
3. Округляют до целого числа (в большую сторону).

Пример расчета

Для комнаты размером 3 х 6 м сначала вычисляем площадь: 3 х 6 = 18, затем 18 : 0,36 = 50. Таким образом, понадобится 50 панелей.

Внимание! На месте плит иногда устанавливают встроенные светильники, решётки вентиляции и т. п. Для конструкций стандартного размера (600х600), нужно соответственно уменьшить число плит. Если детали врезаются в панели, общее количество остаётся тем же.

Профиль

Для потолков типа Армстронг используется два вида профиля: несущий и поперечный, соединяясь они составляют ячейки каркаса. Рейки могут быть алюминиевыми или из оцинкованной стали.

Универсальный несущий (или основной) профиль крепится к потолку подвесами. Стандартная длина — 3,6 м. Между ним вставляют поперечные рейки длиной 1,2 и 0,6 м. Схема сборки каркаса показана на рисунке ниже.

Поперечные профили крепятся к несущему и образует ячейки решётки, в которые затем вставляются плиты. Если не хватает длины профиля, рейки скрепляются между собой встроенными соединениями (замковым или крючковым). Дополнительные крепления не нужны.

Несущий профиль монтируют к потолку параллельными рядами. Расстояние между ними должно быть 1,2 м, а от стен — не меньше 0,3 м и не больше 0,6 м. Общее число профиля вычисляют так:

1. Сначала рассчитывают количество рядов. Для этого ширину комнаты делят на 1,2.
2. Затем определяют, сколько нужно погонных метров. Число рядов умножают на длину комнаты.
3. Вычисляют количество профилей. Общий метраж делят на 3,6 и округляют до целого.

Длинный поперечный профиль устанавливают через каждые 600 мм. Чтобы рассчитать, нужно:

1. Определить количество рядов. Длину помещения делят на 0,6.
2. Рассчитать погонные метры. Результат первого действия умножают на ширину комнаты.
3. Вычислить количество профилей. Для этого делят общий метраж на 1,2. При необходимости округляют до целого.

Короткий поперечный профиль вставляется между длинными. Количество рассчитывается по тому же принципу, только меняются цифры:

1. Длину комнаты делят на 1,2.
2. Результат умножают на ширину комнаты.
3. Общий метраж делят на 0,6.

Пример расчета

Для помещения размером 3 х 6 м сначала вычисляем количество рядов для несущего профиля: 3 : 1,2 = 2,5. Полученное число округляем до 3 и умножаем на длину комнаты, чтобы узнать количество погонных метров: 3 х 6 = 18. Затем результат делим на длину профиля: 18 : 3,6 = 5. Итого понадобиться пять несущих реек.

Теперь рассчитаем количество длинного поперечного профиля. Для этого длину помещения разделим на 600 мм: 6 : 0,6 = 10 (столько рядов профилей понадобится). Затем посчитаем общий метраж: 10 х 3 = 30. После этого разделим полученное число на длину профиля: 30 : 1,2 = 25 (количество длинных профилей).

Короткий поперечный профиль рассчитывается аналогично: 6 : 1,2 = 5 (число рядов), 5 х 3 = 15 (погонные метры), 15 : 0,6 = 25 (количество коротких реек).

Пристенный молдинг

Эти комплектующие устанавливаются по периметру комнаты и выполняют декоративную роль — прикрывают стык плит со стеной. Они не должны нести нагрузку!

Есть L-образные и ступенчатые молдинги. Уголок подбирается в зависимости от кромки на плите.

Подвесной потолок своими руками

Выравнивание и красивое оформление потолка в помещении – занятие непростое и затратное. Соорудить подвесной потолок своими руками в таком случае – одно из лучших решений, которое дает отличный результат при сравнительно невысокой стоимости и трудоемкости.

Подвесным потолком называют конструкцию, включающую решетку из металлического профиля или деревянного бруса, подвешенного на специальных креплениях к основному потолку, и прикрученный к ней гипсокартон с отделкой или специальные плиты. В отличие от натяжного потолка, подвесной крепится не только к стенам, но и к черновой поверхности, что позволяет избежать провисания в центре даже при отделке больших площадей. В сравнении с традиционной штукатуркой, эта конструкция гораздо лучше скрывает даже существенные неровности и трещины старого потолка.

Основные преимущества и недостатки подвесных конструкций

Такой вид отделки стал популярным, благодаря таким качествам:

• Отлично скрывает изъяны исходной, черновой поверхности. Абсолютно все недостатки такая отделка сводит к нулю без дополнительных усилий, начиная от пятен, мелких трещин и заканчивая перепадами высоты.
• Можно соорудить конструкции любой формы, воплощая всякие дизайнерские фантазии.
• Под плитами удобно прятать коммуникации, от проводов до вентиляционных труб. При этом к ним всегда будет доступ, если понадобится ремонт.
• Можно импровизировать с освещением: кроме основной люстры, устанавливаются встраиваемые точечные и накладные светильники, LED-подсветка.
• Обладает хорошей шумо- и теплоизоляцией, что особенно актуально на верхних этажах или при шумных соседях.
• Модульные потолки легко поддаются ремонту: например, если вас затопили соседи, можно не вызывать маляра-штукатура и не ремонтировать всю поверхность, а просто заменить поврежденные модули.
• Для монтажа не потребуются специфические инструменты и особые навыки, что дает возможность соорудить подвесной потолок своими руками.

Главный недостаток такой конструкции состоит в том, что она уменьшает высоту помещения на 5-15 см в зависимости от неровностей чернового потолка и используемых осветительных приборов. Кроме того, если черновая поверхность не имеет значительных неровностей, просто зашпаклевать ее будет гораздо дешевле.

Какие бывают виды подвесного потолка

Самый распространенный и недорогой вариант – сплошной потолок, который подшивается листами гипсокартона и оштукатуривается. Именно о нем пойдет речь в следующем разделе.

Все остальные варианты называются модульными, так как подшивка набирается из специальных плит или реек. Модульные потолки могут быть кассетными (из квадратных сегментов с гранью 30-90 см), решетчатыми (их иногда называют сетчатыми) или реечными (из длинных элементов типа вагонки).

Интересно! Каждый из перечисленных видов может быть пластиковым, зеркальным, металлическим, гипсовым, деревянным, минеральным или состоять из ДСП, ДВП, а также быть одноуровневым или многоярусным с уровнями различной формы.

С чего начать: расчет материалов, подготовка инструмента

Как и при любых строительных работах, прежде чем начинать сооружать подвесной потолок своими руками, необходимо составить план, рассчитать, закупить необходимые материалы и проверить, весь ли необходимый инструмент есть в наличии.

Для монтажа понадобятся такие материалы:

1. Направляющий профиль ПН 28/27 (UD27).
2. Уплотнительная лента под него.
3. Потолочный профиль ПП 60/27 (CD60).
4. Металлические подвесы для крепления профилей.
5. Дюбель-гвозди или саморезы с дюбелями длиной не менее 4 см.
6. Крабы-соединители для профиля, возможно, специальные удлинители.
7. Саморезы по металлу (короткие) и по дереву (3,5-4 см).
8. Гипсокартон. Обычно используют постой ГКЛ 9,5 мм.
9. Грунтовка, стартовая, финишная шпатлевка, лента-серпянка.
10. Краска, валик, обои, клей или другое финишное покрытие.

Чтобы приблизительно рассчитать, какое количество материалов покупать, можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Однако удобнее собирать потолок по начерченному на бумаге плану-схеме. По нему же можно точно произвести расчет подвесного потолка. Для этого:

• Замерьте периметр комнаты, а также все ниши и выступы, если помещение не прямоугольное. Нарисуйте его, соблюдая масштаб (например, 1 м = 10 см). Длина периметра соответствует длине ПН 28/27.
• Разметьте расположение листов гипсокартона, учитывая, что их стандартная ширина – 1,2 м, а длина – 2 м, 2,5 м или 3 м. Поперечные (короткие) стыки листов должны располагаться со смещением, не в одну линию. Подсчитайте, сколько листов понадобится.
• Карандашом или ручкой другого цвета отметьте расположение основных профилей. Они обязательно должны попадать на продольные (длинные, сплошные) швы гипсокартона. Затем добавляем по одному слева и справа на расстоянии 10 см от стены и еще по одному на каждый лист. В результате расстояние между линиями профиля (в переводе на реальный масштаб) не должно превышать 40 см.
• На каждой линии профиля поставьте риску через каждые 60 см реального масштаба. Добавьте таких меток в районе люстры, если она будет. Тут будут подвесы: крепления к черновому потолку. Посчитайте, сколько их покупать.
• Также через каждые 50-70 см проведите поперечные линии – тут будут перемычки между профилями. Желательно, чтобы они попадали на стыки листов гипсокартона. Общая длина всех продольных и поперечных линий, кроме периметра, это длина ПП 60. Сколько у них пересечений, столько нужно крабов-соединителей.

Если продольные линии – более 4,5 м (максимальная длина профиля), понадобятся удлинители.

Дюбель-гвоздей понадобится по 2 шт. на каждый метр ПН 28/27 и по 2 шт. на каждый подвес. Саморезов по металлу нужно не менее 2 шт. на каждый м.кв., а по дереву (гипсокартону) – около 23 шт. на м.кв.

В результате начерченная схема подвесного потолка выглядит примерно так:

Понадобится стандартный набор инструментов: перфоратор, шуруповерт, ножницы по металлу или болгарка, рулетка, уровень (лучше лазерный), нитка или разметочный шнур, простой карандаш, канцелярский или строительный нож, стремянка, шпатель.

Монтаж одноуровневого подвесного потолка: что за чем делать

Когда все распланировано и все материалы закуплены, можно приступать непосредственно к работе.

Важно! Каждый квадратный метр собранной подвесной конструкции весит около 14 кг, а работать с длинными профилями и целыми листами гипсокартона в одиночку практически невозможно. Кроме того, вам придется работать перфоратором и шуруповертом у себя над головой – это сильно утомляет. Позаботьтесь о том, чтобы у вас был подсобник.

В целом конструкция собирается в том же порядке, в котором мы чертили схему, так что вы уже практически знаете, как произвести монтаж подвесного потолка. Но давайте разберем все по порядку и подробнее.

Расчистите пространство. Вынесите из комнаты или накройте мебель, снимите старую люстру, заизолируйте провода от нее.

Разметьте периметр. С помощью рулетки найдите угол, в котором потолок ниже всего. Там поставьте отметку на высоте 5-15 см, в зависимости от запланированных осветительных приборов (высота встраиваемого светильника – +2 см на проводку). По уровню проставьте такие отметки в каждом углу, а затем на стенах. Соедините все отметки сплошной прямой линией. Она должна быть строго горизонтальной, согласно уровню. Это будет высота вашего нового потолка.

Прикрепите профиль ПН 28/27 (UD 27) к стенам с помощью дюбель-гвоздей так, чтобы его нижняя кромка совпадала с начерченной линией. Для этого заранее просверлите в стене отверстия через каждые 40-50 см согласно отверстиям в профиле. Если в нем нет дырок, крайнюю делайте не дальше, чем 10 см от края. Не забудьте наклеить уплотнительную ленту на тыльную сторону профиля, прилегающую к стене.

Если есть малярный шнур для разметки, перенесите со схемы на потолок длинные линии под профили (длинные продольные).

Закрепите подвесы, используя дюбель-гвозди, согласно схеме, через каждые 60 см на каждый профиль. Если вы используете перфорированные алюминиевые подвесы («пэшки»), их следует крепить поперек линий профиля, а затем загнуть концы вниз.

Закрепите профили ПП 60/27 (CD 60) к направляющим и подвесам с помощью саморезов по металлу. Первыми закрепите по 2 крайних профиля с каждой стороны, а затем средние. Проверьте, чтобы все было по уровню и середина не провисала.

Самое время позаботиться о проводке для освещения, а также о креплении для центральной люстры, если она у вас будет.

Если есть необходимость, расстелите между профилями шумо- и теплоизоляционный материал, например минеральную вату. Прикрепите его к основному потолку тарельчатыми дюбелями.

Ножницами по металлу или болгаркой нарежьте оставшийся профиль на перемычки такой длины, как расстояние между основными направляющими.

Закрепите перемычки к основным профилям с помощью крабов согласно схеме (или через каждые 60 см). Для надежности зафиксируйте саморезами.

Нарежьте гипсокартон на подходящие части, не забудьте вырезать отверстия под светильники. Гипсокартон можно резать обычным канцелярским ножом: с помощью направляющей прорежьте линию на бумаге с одной стороны листа, а затем переверните его, согните по разрезу, разламывая слой гипса. Останется только прорезать по сгибу второй слой картона и подровнять срез гипса.

Читайте также:

Стеклянный подвесной потолок - эстетично и привлекательно

Закрепите листы гипсокартона закругленными краями наружу к подготовленному каркасу саморезами по дереву через каждые 20-30 см вдоль профилей, «утапливая» шляпку каждого самореза на 0,5-1 мм.

Обработайте все стыки грунтовкой, дайте ей просохнуть. Выровняйте шпатлевкой через ленту-серпянку все швы, шляпки саморезов, стыки со стенами.

После высыхания швов нанесите слой финишной шпатлевки на весь потолок.

Готово! Уже можно любоваться результатами выполненной работы, а когда шпатлевка просохнет – покрасить ее или оклеить обоями, установить осветительные приборы.

Монтаж двухуровневого подвесного потолка — пошаговая инструкция, работа нашего читателя.

Случилась в нашей жизни знаменательное событие – сдача квартиры в новостройке. И начать отделку было решено с кухни. Очень хотелось сделать красивый подвесной потолок. Но найти специалиста и оплатить его работу – совсем недешево. И мы делали потолок сами.

Сначала был нарисован эскиз того, что мы хотим видеть в итоге на площади потолка в 12 квадратных метров: волнообразный рельеф и встраиваемые светильники. В ходе работы нам понадобился следующий инструмент: Ножницы по металлу, перфоратор, шуруповерт, валик, кисточка, шпатель. И были приобретены следующие материалы: Профиль для гипсокартона, анкерные дюбеля, саморезы, гипсокартон, водоэмульсионная краска, колер, шпаклевка безусадочная. Для проведения освещения: кабель 3*1,5, выключатели 2 шт. (одинарный и двойной по 1 шт.), светильники (6 шт – поворотных и 3 шт –двухрежимных),лампочки (9 шт. теплого света).

Вся наша работа выполнялась в пять этапов:

выполнение каркаса из профиля, который состоял из двух уровней.

Каркас был опущен от потолка на 15 см. И еще на 10 см для «волны». Конструкция была закреплена к потолку при помощи анкерных дюбелей и перфоратора. Профиль между собой соединялся на саморезы.

прокладывание электрики под светильники; Светильники делились на две группы: рабочая зона и обеденная.

обшивка гипсокартоном; Самая энергозатратная работа была выполнена на этом этапе. Собрать «волну» из гипсокартона оказалось сложнее, чем мы думали. Но огромное желание сделать именно так взяло верх. Тогда решили нарезать много маленьких прямоугольных элементов и соединить их при помощи всё того же профиля и саморезов. Так же был сделан проём для вытяжки.

шпаклевание; Когда основная конструкция была обшита, настало время для шпаклевания и выравнивания. Ведь нужно было создать гладкую поверхность, а конструкция собиралась из прямых элементов. Шпаклевалось всё на пять слоев, особенно тщательно прорабатывалась линия «волны».

окрашивание. Когда вся шпаклёвка высохла, настал момент для покраски нашего потолка. Для этого мы купили водоэмульсионную краску и колер синего цвета. Разводили в очень примерном соотношении, скажем так «на глазок» но цвет получился очень нежный и насыщенный. Но для того что бы добиться такого результата окрашивали на три слоя. Большую поверхность красили валиком, а места стыков и переходов кисточкой.

Окончанием нашей работы стало навеска светильников, настройка режимов их работы. Над обеденной зоной светильники имели два режима работы :обычный белый и цветной. Так же для светильников рабочей зоны был выведен отдельный выключатель. Светильники рабочей зоны могли настраиваться под определенным углом освещения.

На выполнение данного потолка у нас ушел почти месяц, но мысль о том, что получится в конце, придавала сил, и стремления двигаться дальше. В целом мы очень довольны нашим самостоятельным опытом в сборке подвесного потолка.

Полезные советы

• Не поленитесь составить план-схему и все внимательно перепроверить на этом этапе. Ошибка, замеченная еще на бумаге, исправляется мгновенно. Если вы ее обнаружите в процессе монтажа, то потеряете лишние силы и время, а если так и не заметите, то весь потолок может провиснуть или потрескаться, и придется начинать все сначала.
• Внимательно подойдите к выбору подсобника: чтобы лишний раз под ногами не крутился, с ним было приятно провести время и помощь его была ощутимой.
• Прежде чем крепить гипсокартон к каркасу, дайте ему полежать горизонтально на полу, чтобы выровнялся.

Теперь вы знаете, как своими руками сделать подвесной потолок и сэкономить на найме строителей, а ведь эта сумма может составлять половину или даже полную стоимость всех материалов.

ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ

Ответ на загадку в заголовке таков: речь идет о технологии устройства подвесных потолков, которые сегодня все шире используются для отделки жилья и офисных помещений.

Современная отделка жилого помещения предполагает безупречные линии. Кривизна, наклон, заметные стыки, перекосы стен и потолков недопустимы. В то же время существующие технологии монтажа несущих конструкций и перекрытий не позволяют пока добиваться необходимой точности. Совершенно обычное явление – отклонения от общего уровня полов и потолков на 50–70 мм, бетонные плиты перекрытий, уложенные уступами и т. п.

Конечно, лучшим мастерам-штукатурам удается создавать визуально ровные потолки, сглаживая заметные дефекты, но это требует огромного опыта, пространственного воображения и настоящего артистизма, немалых затрат материалов. Столько усилий, и как мал результат! Все, чего удается достичь, – ровная плоскость, которую еще предстоит красить, оклеивать потолочными обоями либо банальными пластиковыми плитками… Выход? Выход есть. Красивый и надежный потолок, который будет служить вам долгие, долгие годы, – это…

…Подвесной, брат натяжного

Мы уже рассказывали в предыдущем номере «ЖС» о возможностях натяжного потолка, образованного упругими плоскостями из пленки ПВХ. Сегодня мы познакомим вас с подвесным потолком. Этот потолок из твердых декоративных и отделочных плит нисколько не уступает по своим функциональным возможностям и назначению своему натяжному собрату. А в чем-то даже имеет преимущества перед ним. В сравнении с натяжным потолком подвесной дешевле, легче ремонтируется, он не требует высокой квалификации специалистов, осуществляющих его монтаж, стоек к перепадам температуры.

Выдержка из строительных норм и рекомендаций:

Подвесные потолки предназначены для применения в помещениях различного назначения с целью повышения архитектурно-эстетических и акустических качеств помещения, для устройства скрытой проводки инженерных коммуникаций и т. п. Выбор типа конструкции подвесного потолка для каждого конкретного случая должен осуществляться с учетом всех требований, предъявляемых к помещениям в части интерьера, акустики, светотехники, вентиляции и стоимости. Потолки с перфорированными облицовочными элементами рекомендуется применять для улучшения акустических качеств, а с декоративным рисунком – для улучшения архитектурно-эстетических качеств помещений.

Выбор типа конструкции подвесного потолка для каждого конкретного случая должен осуществляться с учетом всех требований, предъявляемых к помещениям в части интерьера, акустики, светотехники, вентиляции и стоимости. Потолки с перфорированными облицовочными элементами рекомендуется применять для улучшения акустических качеств, а с декоративным рисунком – для улучшения архитектурно-эстетических качеств помещений.

Подвесной потолок не только скрывает неровности и создает эстетически совершенную плоскость с четко очерченными границами. Он может быть изысканно многоуровневым, многоугольной, изломанной, плавно изогнутой формы. Это позволяет выделить и подчеркнуть функциональные зоны в жилом пространстве, придать квартире индивидуальность. За плоскостями потолков спрячутся светильники – точечные, плафоны, люстры и совершенно необычные, выполненные на заказ.

Смешиваясь, перекрещиваясь, отражаясь и рассеиваясь, световые потоки создают на потолке сложные узоры. Игра света и тени приводит к тому, что потолок оживает и становится важнейшей и динамичной составляющей интерьера. Очень эффектный прием: встроить в потолок своеобразное «окно» со светильниками, создающими рассеянное освещение – имитацию солнечного света. Такой потолок всегда будет казаться очень высоким, независимо от реальных размеров помещения.

Проложенные над плитами потолка коммуникации, вентиляционные каналы и решетки, системы кондиционирования, пожаротушения и сигнализации безотказно выполняют свои функции, оставаясь невидимыми, но доступными для профилактического осмотра и периодической наладки. Потолок – самое естественное место для размещения звукопоглотителя. Там же, за декоративными плитами, прячутся несущие конструкции, светильники, кабели, динамики музыкального центра и любые другие устройства, да хоть сейф. Вряд ли воры догадаются, где вы храните сбережения.

Подвесные потолки необыкновенно практичны. Ведь вынуть плитку из подвесного каркаса – дело нескольких секунд, нужно только ее приподнять и развернуть по диагонали ячейки. Кроме того, любую плитку, не трогая всего потолка, можно заменить или покрасить, если, скажем, вас зальют соседи сверху. Единственное, что потребуется, – найти точно такие же плитки. Поэтому, чтобы потом не мучиться, запомните (а лучше запишите), как называется та модель потолка, которую вы купили.

В петербургском строительстве существует серьезная проблема. Иногда во всех смыслах дорогая недвижимость оказывается очень даже подвижной – в прямом смысле слова. В условиях сегодняшнего строительного бума под застройку часто используются участки с зыбким, слабым грунтом, дома дают неравномерную осадку, по совершенно новым стенам и потолкам, по свежей краске, обоям и плитке пробегают трещины. Вполне вероятно, что они не грозят надежности самого строения, но вполне способны полностью погубить традиционную отделку. Так вот, подвесные потолки (как и натяжные) не боятся трещин или просадок зданий, не деформируются и долгое время будут служить вам безотказно.

Специалисты утверждают, что самыми популярными расцветками потолка сегодня остаются светлые, белые, серые или бледно-голубые тона, напоминающие небо. Человеку психологически очень важно ощущать над собой простор или хотя бы его имитацию. Однако для творчества дизайнеров при выборе фактур и расцветок нет ограничений: по желанию можно использовать пластиковые, деревянные, металлические, зеркальные или перфорированные плиты и рейки, контрастную окраску различных функциональных зон, отделку с разнообразной текстурой и объемным рисунком под лепку.

Универсальный гипсокартон

Самый доступный и универсальный вариант подвесного потолка – конструкция с использованием гипсокартона. Ее достоинствами являются легкость, экологичность, возможность создавать самые сложные криволинейные формы и потолочные изгибы. Вообще, учитывая, что сухая «гипрочная» технология сделала революцию не только в отделке стен, но и полов, применение этого материала и технологии вполне естественно для устройства подвесных потолков.

Мнение эксперта

Роман Громов
менеджер по производству фирмы
Wolana DPS Group

Сегодня рынок очень насыщен. Заказчику предлагаются и натяжные, и подвесные, и плиточные потолки разных марок. Работая на рынке уже восемь лет, можем сказать, что возрос интерес к дизайнерским решениям потолков, с использованием новых технологий. Такие потолки не требуют ремонта в течение десятков лет.

Основой гипсокартонного потолка является жесткий деревянный или металлический каркас, который крепится непосредственно или с помощью специальных подвесов к основному потолку. В первом варианте потолок называют подшивным, во втором – подвесным. Кроме гипсокартона для обшивки могут применяться декоративные панели, фанера и т. п. Вес такого потолка примерно 12–13,5 кг/кв. м.

Для устройства деревянного каркаса, который крепится к потолку (обрешетки), используют бруски сечением порядка 30×50 мм. В одинарной (простой) обрешетке бруски размещают параллельно на расстоянии 500–600 мм друг от друга. Максимальное расстояние между точками крепления к основному потолку – 850 мм. При двойной, более жесткой конструкции несущие бруски ставят через 500 мм, основные бруски – через 600–850 мм. Для крепления к потолку используются специальные подвесы, анкеры и шурупы. Стыки между листами должны попадать на бруски.

Более надежный, стойкий и основательный каркас потолка получается при использовании специальных металлических профилей. Потолочные и направляющие профили изготавливаются обычно из стальной оцинкованной ленты толщиной 0,55–0,8 мм. Путем прокатки ленте придается швеллерообразное сечение с канавками для облегчения центровки шурупов и придания элементам дополнительной жесткости. К базовому потолку профили крепятся с помощью специальных подвесов. Между профилями устанавливают соединители. Все элементы конструкции, технология и ее особенности описаны в информационных листах изготовителя комплектующих для «сухого» строительства, например – фирмы ТИГИKnauf. Ориентировочная стоимость таких потолков с работой и материалами составляет 10–15 у. е. за 1 кв. м.

Схема монтажа подвесного потолка из гипсокартона

Монтаж потолков включает следующие операции:

• разметку расположения основных профилей или брусков и мест крепления подвесов;
• крепление подвесов к базовому потолку с помощью анкерных элементов;
• закрепление основных профилей или брусков, их выравнивание в одной плоскости;
• крепление к основным профилям (брускам) несущих профилей (брусков);
• установка гипсокартонных листов с помощью подпорок в проектное положение и крепление их к каркасу шурупами с шагом не более 170 мм;
• заделка швов между гипсокартонными листами и грунтование поверхности подвесного потолка.

«Небо» в полосочку

Идеальная отделка для ванной и других помещений с повышенной влажностью – металлический реечный потолок. Такие потолки часто используют в наружных работах для козырьков, балконов, лоджий. Конструкция эта весьма стойкая – негорючая по определению, долговечная, влагостойкая и экологичная.

Изготавливают рейки из алюминиевой полосы, покрываемой лаком горячей сушки или эмалью. Фирмы предлагают их в большом разнообразии – с перфорированной или гладкой поверхностью, с открытыми и закрытыми стыками, с промежуточными вставками и без них. Закрытые рейки крепятся встык, заходя друг за друга и напоминая вагонку. Рейки с открытыми стыками образуют небольшие зазоры, и их лучше использовать в холлах с высокими потолками – зазоры подчеркивают особый рисунок потолка. Рейки со вставками похожи на рейки с открытыми стыками, но их зазоры после монтажа закрывают узкими алюминиевыми полосками.

Потолок получается ровным, без выемок и впадин. Расцветка может быть различной: самая популярная – белая, на втором месте – блестящая хромовая («зеркальная»), на третьем – «золотая» и «медная». Желающие могут приобрести рейки черного, красного, синего – практически любого цвета. Эффектно смотрится разноцветный набор: рейка – вставка. Максимальная длина реек – 6 м, но чаще у нас продают рейки длиной 3 и 4 м, шириной 100 мм и толщиной 0,5–0,6 мм. Из-за небольшой ширины рейки минимальное расстояние от них до базового бетонного потолка существенно меньше, чем у плиточных потолков. Кроме того, гибкость реек позволяет без проблем огибать выступы или создавать плавный переход между участками разного уровня.

Перед тем как отправиться за покупками, нужно обязательно заготовить точный план помещения. Рейки желательно ориентировать по направлению падающего на потолок света или под углом к световому потоку. Если предполагается устанавливать в такой потолок светильники, их стоит подобрать и смонтировать одновременно с самим потолком. В обязательный комплект такой конструкции входят направляющие профили (шины) – того же изготовителя, который производит рейки и подвесы для крепления к бетонному потолку, а также специальные плинтусы или торцевые профили, чтобы красиво закрыть стыки между стеной и потолком.

Уход за реечным потолком достаточно прост – его можно мыть, протирать моющими средствами и неагрессивными растворителями, но все же желательно не царапать. Минусы – немалая цена и нестойкость к ударам, после которых на рейках остаются вмятины. В Петербурге ориентировочная стоимость отечественных панелей «Люмсвет» – Delta 12,8–25,4 у. е. за 1 кв. м, стоимость панелей Luxalon (Голландия) – 39–75 у. е. за 1 кв. м (без учета стоимости работ по монтажу).

Самые подвесные из подвесных

Когда заходит речь о подвесных потолках, обычно сразу упоминают о системах плиточных потолков. Как явствует из названия, главный элемент системы – плиты (потолочные панели). Их изготавливают из разнообразного материала – из минерального волокна, гипса, металла, пластика и даже пластиковой пленки.

Стандартный размер плит – 600х600 мм или 600х1200 мм, толщина 15 мм. Вторая составляющая потолка – подвесной несущий каркас, состоящий из направляющих, соединительных элементов и подвески для крепления к основному бетонному потолку.

Возможные дополнительные элементы – декоративные рейки для отделки мест примыкания к стенам, плиты звукопоглотителя и теплоизоляции, точечные и растровые светильники. По степени «заметности» подвесные системы делятся на скрытые, видимые и полускрытые. В нашей стране наибольшее распространение получили видимая и полускрытая системы, что объясняется простотой их монтажа и относительно низкой ценой.

Мнение эксперта

Виктория Федорова
менеджер фирмы «Топ-Хаус»

Наибольшим и стабильным спросом у наших клиентов пользуются простые светлые подвесные потолки.

Самым распространенным материалом для изготовления плит потолка является спрессованное минеральное волокно. Это экологически чистый, легкий материал, обеспечивающий хорошую тепло- и звукоизоляцию. В качестве добавок к волокну используют глину, целлюлозу (переработанная бумага), органические (смоляные, клеевые) или кремнийорганические добавки. Благодаря своему составу минераловатные плиты практически не впитывают влагу из воздуха. Если даже вода попадет на плиты (хотя это крайне нежелательно), она быстро высохнет, не оставляя следов.

Чаще всего плиты подвесных потолков однотонные – белые, классическая фактура – гладкая, но могут быть и плиты с шероховатой поверхностью, «червячками», точками, зазубринами, рельефными геометрическими рисунками и т. д. – это уж кому что нравится. Плиты с различными текстурами можно сочетать, решая при этом художественные задачи для каждого конкретного интерьера, а при желании их можно покрасить водоэмульсионными или латексными красками. Окрашенная поверхность потолка при постоянном уходе сохраняет свой первоначальный вид многие годы.

Изготовители выпускают и плиты со специальным покрытием алюминиевой или пластиковой (виниловой) пленкой, герметично заделанными кромками и специально обработанной тыльной поверхностью, что предотвращает попадание пыли. Такие системы предназначены для лабораторий, компьютерных залов и медицинских учреждений. Вообще, форма кромки плит – значимый элемент дизайна потолка. Изготовители выпускают плиты с прямоугольной, скошенной, уступчатой и другими видами кромок.

Монтаж подвесных потолков относительно прост:

• помещение обмеряют, на стены и колонны наносят отметки основных, взаимно перпендикулярных осей будущего каркаса и уровня чистого потолка;
• размечают потолок для определения положения крайних плит, мест расположения светильников, вентиляционных решеток и других устройств;
• по отмеченной линии к стене прикрепляют L-образный профиль. На плиту перекрытия с шагом 1200 мм анкерами закрепляют регулируемые подвесы и устанавливают главные направляющие. В соответствующие просечки устанавливают элементы поперечного и продольного Т-профиля;
• подвесную систему выравнивают с помощью водяного или лазерного уровня, регулируя подвесы. Плиты потолка укладывают в ячейки каркаса. Там, где они примыкают к стенам, колоннам и иным конструкциям, плиты подрезают. В случае необходимости при монтаже плит укладывают звукоизоляционный материал. Если плиты имеют ориентированный рисунок, это должно учитываться при их укладке.

В Санкт-Петербурге ориентировочная стоимость подвесных потолков Celotex (США) с арматурой – 4,6–13,8 у. е., Ecophon (Финляндия – Швеция) – 8–29 у. е. за 1 кв. м (без стоимости работ).

Пленочно-подвесной потолок

Технический прогресс не останавливается. Новейшим вариантом потолочной отделки стала разработка фирмы Grupa DPS (Польша), объединяющая простоту и доступность подвесных потолков с декоративностью и влагостойкостью натяжных. Полностью готовые потолочные панели этой системы представляют собой рамки из алюминиевого профиля, затянутые пленкой ПВХ, используемой в натяжных потолках.

Размеры панелей полностью соответствуют обычным – 600×600 мм – и устанавливаются в стандартную подвесную систему. Вес панелей всего 680 г/кв. м. Потолки этого типа выгодно отличают потрясающая декоративность и многоцветность: широчайшая (110 видов) гамма цветов и фактур используемой пленки – матовые, металлик, перфорированные, лаковые, сатин и т. д. А возможность использования полупрозрачных, светорассеивающих панелей дает простор для творчества дизайнеров и домашних мастеров.

Подобно натяжным потолкам, панели не страдают от механических воздействий и влаги, противостоят протечкам, экономичны, очень долговечны, отличаются простотой ухода, их легко мыть. Как всякий пластик, они боятся огня, однако пожаробезопасны, не поддерживают горение, сертифицированы в России. Пленочно-подвесные потолки годятся для любого интерьера – от офисного до жилого – и сочетаются со светильниками любой конструкции, быстро и просто монтируются и демонтируются, легко допускают смену конфигурации и цветовой гаммы. Цена потолков такого типа – около 25 евро за 1 кв. м.

Подготовка пола под ламинат: особенности подготовительных работ, монтаж своими руками, пошаговый процесс работ

Какой бы красивый и дорогой материал для пола вы ни приобрели, без качественной подготовки чернового основания удовлетворительного результата не получить. И особенно это касается ламината, по которым чувствуется каждый бугорок или впадинка. Подложка, конечно, несколько сглаживает неровности, но под ней всё равно должна быть ровная прочная опора. Подготовка пола под ламинат осуществляется разными способами, и о нескольких наиболее применяемых мы расскажем далее.

Подготовка пола под ламинат

Особенности подготовительных работ

Существует не меньше десятка различных способов, с помощью которых можно создать прочное и стабильное основание под производство любых облицовочных работ. Выбор подходящей технологии осуществляется в зависимости от конструктива пола вообще, и его состояния в частности, а так же необходимости поднятия отметки или устройства утепления (в том числе и монтажа греющей системы).

Схема пирога с плитным утеплением

Мы постараемся рассмотреть наиболее часто возникающие ситуации и рассказать, как действовать в том или ином случае.

Цены на ламинат Kronospan

Может ли служить основанием старое финишное покрытие?

Если вы желаете постелить ламинат в эксплуатируемом помещении, не затрачивая при этом времени и средств на демонтаж старого покрытия, необходимо как минимум знать, в каких случаях это возможно.

В принципе произвести новую ламинатную облицовку можно практически поверх любого покрытия, кроме ковролина. Из-за того, что его ворс приминается, доски будут «играть» и ломать замки. Так что, этот вопрос сразу отметаем.

На такой линолеум класть ламинат нельзя

Старый линолеум можно не снимать, но при условии, что в нём нет дыр, бугров, отслоений от основания – более надёжно, когда он приклеен к черновому полу. В этом случае, линолеум сыграет роль подложки, и необходимость её покупки под ламинат отпадает.

Если покрытие кафельное

Если на полу старая кафельная плитка, её тем более не хочется снимать, так как этот процесс очень трудоёмкий и грязный. Что ж, подготовить к новой облицовке можно и такой пол. Но прежде нужно произвести его ревизию.

1. Иногда новый настил хочется сделать исключительно ради обновления интерьера, потому что любоваться на старую плитку с немодным оформлением просто надоело, хотя она и держится прекрасно. Это удачная ситуация, при которой можно просто стелить подложку и монтировать ламинат.
2. Но чаще всего такое решение принимается, когда керамическое покрытие уже не выдерживает критики: плитки шатаются, на них имеются щербины или одна после падения тяжёлого предмета вообще разбита.

Старое разбито покрытие

Ремонт плиточного покрытия

Через несколько дней, когда раствор полностью затвердеет, заделанные участки желательно прогрунтовать для укрепления поверхности вашей мини-стяжки – и пол можно считать подготовленным к дальнейшей работе.

Что делать с деревянным покрытием

Нередко ламинат требуется постелить на деревянное основание. Такие ситуации возникают очень часто, ведь в большинстве старых типовых квартир полы делались либо дощатыми, либо паркетными. С годами, из-за многократного окрашивания у них становится неприглядный вид, между досками появляются щели.

Такой пол требует капитального ремонта

Удалить всю конструкцию до плиты перекрытия – значило бы значительно опустить отметку пола. Добирать её толстым слоем бетона было бы трудоёмко и дорого, а в домах с балочными перекрытиями и невозможно из-за значительного веса стяжки. Поэтому чаще всего ремонт имеющегося «пирога» остаётся единственным вариантом подготовки.

Таблица 1. Подготовка деревянного основания

Шаг 1 – ремонт покрытия

Шаг 2 – замер площади

Шаг 3 – раскрой листов

Шаг 4 – монтаж листов. Способ 1 – на клей

Шаг 5 – монтаж. Способ 2 – по подложке на саморезы

Шаг 6 – заделка швов

Шаг 7 – настил подложки для финишного покрытия

Шаг 8 – укладка покрытия из ламината

На каких основаниях можно сделать наливной слой

Если ламинатные полы планируется настилать при первичной отделке помещений в новостройке, то, скорее всего, у вас черновой пол будет бетонным. Да и в частном доме, если это полы первого этажа, они представляют собой залитую по грунту бетонную плиту. Вашей задачей в этом случае будет выравнивание их поверхности.

Выравнивание пола тонкослойным наливным полом

Тут, конечно, всё зависит от того, насколько качественно была выполнена предыдущая работа. Будем считать что нормально, и перепады составляют не более 3-х мм. В таком случае наливная стяжка – то, что вам нужно.

Все о преимуществах и недостатках, видах, составе и процессе заливки наливного пола мы рассказали в статье «Технология заливки наливного пола». Подробные пошаговые инструкции процесса, полезные видео и советы экспертов прилагаются.

Процесс работ

Пол наливного типа можно сделать не только на бетонном, но и на любом другом основании, выдерживающем нагрузки свыше 150 кг/см². Это могут быть и листовые поверхности, выполненные из гипсоволокна, ЦСП или той же влагостойкой фанеры. Но в этом случае, тонкослойная стяжка делается при подготовке под плиточную облицовку.

Таблица 2. Монтаж наливных полов

Шаг 1 – заделка щелей в полу и на стыках со стенами

Шаг 2 – очистка черновой поверхности

Шаг 3 – грунтование

Шаг 4 – устройство демпфера

Шаг 5 – определение уровня

Шаг 6 – Нахождение нулевой отметки

Шаг 8 – разметка уровня будущего пола

Шаг 9 – замешивание смеси

Шаг 10 – отстаивание раствора

Шаг 11 – заливка

Шаг 12 – распределение смеси

Вот как выглядит качественная подготовка

Несколько часов спустя по такому полу уже можно ходить, поэтому можно смело приступать к монтажу подложки и ламината.

Подробную пошаговую инструкцию по укладке ламината вы найдете в статье «Как постелить ламинат». Рассказываем о нюансах, выборе подложки и её типах, процессе укладки и как вырезать отверстия.

Цены на ламинат «Таркетт»

Видео — Выравнивание пола под ламинат своими руками

Подготовка пола под ламинат

Ламинат – отделочный материал, представляющий собой многослойную древесноволокнистую плиту. Ламинат является одним из самых популярных видов напольного покрытия, благодаря ряду преимуществ, соотношению цены и качества, широкому ассортименту, и простому монтажу, доступному даже непрофессионалу. Однако, при нарушении технологии укладки ламината, покрытие быстро приходит в негодность, теряя презентабельный внешний вид. Один из важных этапов монтажа ламината – правильная подготовка пола к укладке.

Требования к основанию под ламинат

Требования, предъявляемые к основанию под ламинат, обусловлены свойствами капризного материала. Выбирая ламинат в качестве напольного покрытия, важно помнить об особенностях материала:

• Ламинат боится влаги. Даже влагостойкие виды, защищенные от влажности снаружи, не переживут попадания жидкости на место крепления замков. Запрещено укладывать ламинат на бетон с высокой остаточной влажностью.
• Ламинат боится углублений в основании. Слабое место ламината – область замка, где плита наиболее истончена. Если на основании имеются углубления, при ходьбе по полу, плита ламината будет двигаться вниз-вверх, что приведет к поломке и порче покрытия.

• Ламинат боится бугорков на основании. Едва заметные бугорки становятся виной выпячивания части ламината над поверхностью пола. Эта часть быстро истирается, оголяя незащищенную часть плиты перед влажностью и механическим воздействием.

Чтобы покрытие длительное время сохраняло достойный внешний вид и не требовало ремонта, необходимо выполнить два условия: тщательно выровнять поверхность и дождаться конечного высыхания основания после выравнивания.

Ошибочно предполагать, что подложка под ламинат, имеющая толщину 3 мм, спасет материал от неровностей основания. Горизонтальный перепад высоты, допустимый для монтажа ламината, составляет 3 мм на каждые 2 метра пола.

Удостоверьтесь в отсутствии на поверхности точечных бугров и углублений, волнистости основания, и даже вкраплений щебня в бетон.

Подготовка бетонного пола под ламинат

Существует два распространенных способа подготовки бетонного основания под ламинат:

• Мокрая стяжка. Проверьте перепад высоты основания: если показатель превышает 2 см, предварительно залейте грубую цементно-песчаную смесь. Помните об использовании арматуры в случае толстого слоя бетона. С шагом в 1 м выставите маяки по периметру комнаты, используя строительный уровень. Уложите гидроизоляцию, залейте основание раствором, проверяя соответствие установленным маякам при помощи правила, от метки к метке. Спустя несколько дней удалите маяки, залейте отверстия раствором и ждите полного высыхания (займет не менее 4 недель). Финальный слой самовыравнивающейся смеси завершает подготовку бетонного пола под ламинат.

• Сухая стяжка. Преимущество способа в возможности использовать на деревянном покрытии. Для этого способа понадобится керамзит или песок крупной фракции. Песчаную подушку насыпайте в малом объеме, предварительно застелив оснований пленкой или другим слоем пароизоляции. После выравнивания песчаного слоя, уложите гипсокартонные листы в два слоя внахлест, соединяя между собой саморезами. Проверяйте горизонтальность при помощи уровня и правила.

Стоит обратить внимание на то, что сухая стяжка менее долговечный способ, поскольку песчаная подушка со временем дает усадку. Если позволяют возможности, финансы и время, отдайте предпочтение мокрой стяжке.

Подготовка деревянного пола под ламинат

Не исключено и деревянное основание под ламинат. Но перед укладкой покрытия необходимо проверить состояние деревянного пола.

• Если деревянный пол ровный, с минимальными перепадами высоты, изношены только несколько половиц, для укладки ламината достаточно провести реставрацию. Скрипящие половицы притяните к лагам при помощи болтов, половицы с трещинами переверните изнанкой наверх, избавьтесь от торчащих на поверхности шляпок гвоздей. На основание проложите слой подложки, завершите подготовку листами фанеры или ОСП.

• Если на деревянном основании заметны существенные частичные опущения, не обойтись без вскрытия пола. Дальнейшие действия зависят от обнаруженных проблем: если лаги расшатаны или нуждаются в частичной замене, проведите их ремонт. При порче большей части лаг перед монтажом ламината замените деревянное основание, придерживаясь технологии укладки пола на деревянные лаги.

Подготовка пола под ламинат не заканчивается выравниванием основания. Не забудьте о слое пароизоляции и подложке, это обязательные этапы, влияющие на качество и долговечность финального покрытия.

Подготовка пола под ламинат своими руками

Приветствую Вас, мои дорогие читатели.

Тема данной статьи: «Подготовка пола под ламинат своими руками«.

Ламинат является одним из лучших и широко применяемых материалов для декоративного оформления напольного пространства. Практичность, долговечность и благородный вид — основные характеристики ламинированного пола. Но для качественной укладки необходимо провести целый ряд подготовительных работ. Для продолжительного срока службы ламината основание, на которое производиться укладка панелей должно соответствовать нормам и правилам.

Оценка необходимых работ

Несмотря на прочность ламинированных панелей, основание должно быть ровным, очищенным от пыли и без излишних перепадов по высоте.

Прежде чем приступать к работам по выравниванию, необходимо провести оценочные работы, составить план действий и смету требуемых материалов.

Первым шагом следует определить уровень перепадов по высоте на всей площади основания. Наилучшим прибором для определения разницы будет лазерный осепостроитель, который даст наиболее точный результат.

Если данное устройство отсутствует в арсенале инструментов, то применяется строительный уровень длинной не менее двух метров.

Ориентироваться в допустимых диапазонах перепада по высоте помогают строительные нормы и правила (СНиП). Согласно требованиям перепад не должен превышать 2 мм на 2 м длины поверхности.

Некоторые производители указывают в информационном листе, вложенном в упаковку ламината, допустимую норму неровностей. Таким образом перепад может составлять до 3 мм на 1 м. Если же данная информация отсутствует, следует придерживаться СНиПу.

Так же учитывается уровень уклона пола. Допустимая норма по СНиПу не более 4 мм на 2 м длины поверхности. Небольшой уклон не является критичным показателем для укладки ламината. В случае уклона превышающего норму, во время эксплуатации готовая ламинированная поверхность может сдвинуться в сторону наклона, так как по всему периметру комнаты между ламинатом и стеной оставляются компенсационные зазоры.

После определения степени перепада можно рассчитать количество строительного материала. Расход можно узнать на упаковке.

Инструменты для выравнивая пола

Для выполнения работ по стяжке бетонного основания необходимо подготовить набор инструментов:

• строительный миксер для замешивания раствора
• ёмкость для разведения смеси
• правила для установки маяков и разравнивания материала
• шпателя разной ширины
• водяной уровень
• лазерный осепостроитель
• мокроступы
• рулетка
• ножницы по металлу
• промышленный пылесос (рекомендуется) или веник и малярная кисть с совком
• садовый пульверизатор

Подготовить деревянное основание под укладку ламината помогут следующие инструменты:

• шуруповёрт с крестообразной битой
• электролобзик с несколькими полотнами
• длинная линейка
• карандаш
• рулетка

Подготовка бетонного пола под ламинат — видео

Подготовка бетонного пола — делаем качественно и быстро

Подготовка основания является обязательным условием, если планируется последующая укладка ламината. Большие неровности, мелкие частицы строительного материала, оказавшиеся под ламинатом, могут привести к деформации всей площади ламинированной поверхности, поломке замковых соединений, порче внешнего вида декоративного напольного покрытия.

Первым шагом перед заливкой бетонного раствора, проводится визуальный осмотр на наличие слабо держащихся фрагментов уже имеющейся стяжки. Удаляются все излишние неровности и рассыпающийся материал.

Применяя промышленный пылесос проводится полная очистка поверхности от пыли. Если нет данного прибора, то можно воспользоваться простым веником и совком, в труднодоступных местах применяется малярная кисть для тщательной очистки углублений и трещин.

В магазине строительных материалов приобретается грунтовка глубокого проникновения. Согласно инструкции по применению состав разводится с водой и заливается в садовый пульверизатор. Путём опрыскивания обрабатывается вся поверхность пола и оставляется до полного высыхания. Данная процедура увеличивает адгезию (сцепление) материалов.

Далее, подготавливаются оцинкованные маяки, которые будут служить направляющими.

Чем меньше маяков в помещении, тем минимальней будет погрешность в перепадах.

Рекомендуется направляющие устанавливать вдоль комнаты. На всю длину должен быть один маяк. Максимальная длина данного материала 3 метра. Если требуется установка на большую длину, под чётким контролем уровня допускается продление маяка необходимым отрезком, исключаются заломы и промежутки на стыке.

Рулеткой отмеряется необходимая длинна и ножницами по металлу отрезается направляющая.

Затем более сложный этап — правильная установка маяков, согласно уровню. Устанавливается лазерный уровень в помещении, с помощью рулетки определяется наивысшая точка, которая будет принята за ноль. В зависимости от материала, которым будет произведена заливка рассчитываем толщину стяжки.

Маяки устанавливаются таким образом, чтобы ширины правила хватало выполнять зигзагообразные движения из стороны в сторону. Приложив правило к поверхности маяков, края должны выступать как минимум по 20 см, при этом доставать до края стены, опираясь на оба маяка.

Подготавливаются заготовки для корректировки высоты маяков. Хорошим решением являются кусочки гипсокартона. Направляющие устанавливаются на место приклеивания. Лазерным уровнем определяется, где недостаточно высоты маяка, в то место подкладывается кусочек гипсокартона до тех пор пока направляющий не будет равен нулевой точки, определённой ранее как самой высокой.

Затем маяк приклеивается на гипсовый раствор. Допускается как полное приклеивание, так и точечное. Во время установки строго контролируется уровень. Строительное правило прикладывается к поверхности маяка, исключаются прогибы и просветы. Необходимо чёткое прилегание инструмента к направляющей.

Гипсовый раствор достаточно быстро застывает, поэтому все работы по установке направляющего маяка следует проводить оперативно и без потери качества.

Когда маяки установлены, гипсовый раствор высох, можно приступать к разведению раствора для выравнивания. В случае приобретения готовой смеси, то замес производится согласно инструкции.

Если планируется самостоятельное приготовление раствора, необходимо чёткое соблюдение пропорций материалов. Как правило, 1 : 3 или 1 : 4, в зависимости от марки цемента.

В строительной ёмкости смешиваются сухие материалы цемент и песок, затем добавляется вода, а так же немного пластификатора, чтобы раствор не давал быструю усадку. Все перемешивается специальным миксером до получения однородного состава.

Раствор распределяется по поверхности пола и разглаживается правилом до образования ровной плоскости. При необходимости одеваются мокроступы (специальные накладки на обувь, на шипах, которые позволяют без ущерба выполненной работе ходить по жидкой поверхности пола в момент заливки).

Когда поверхность полностью залито и выравнено, помещение оставляется сохнуть. После высыхания, когда уже можно свободно наступать на пол, прикладывается правило и, в местах нехватки добавляется раствор, разглаживается шпателем.

После заливки пола бетонной стяжкой следует всю площадь застелить полиэтиленовой пленкой. Данное действие не даст влаге быстро испариться и, позволит цементу набрать необходимую прочность, исключит растрескивание стяжки.

Когда стяжка высохнет и наберёт прочность, вся площадь обрабатывается грунтовкой с присадками против образования плесени и грибка. Затем укладывается слой полиэтиленовой плёнки и подложки.

Бетонная поверхность готова для укладки ламината.

Подготовка деревянного пола под ламинат — видео

Подготовка деревянного пола

Деревянное основание аналогично требует подготовки перед укладкой ламината. Проводится замена фрагментов ненадлежащего качества. Плохо прибитые и скрипящие доски прикручиваются к лагам саморезами.

При укладке новых деревянных лаг на черновую стяжку, рекомендуется обработать поверхность пола анти грибковыми и противоплесневыми составами.

Устройство деревянного основания с нуля позволяет произвести укладку дополнительного шумо и тепло изоляционного слоя в пространство между брусьями.

Работы по монтажу деревянного основания следует проводить с соблюдением уровня всей площади.

Далее, не зависимо от того на старое деревянное покрытие или на новые лаги, по всей поверхности необходимо произвести укладку листов фанеры или ОСБ материала. Укладка производится стык в стык. Места стыковки должны находится строго на лагах. Подрезка осуществляется электро лобзиком. Прижимаются листы саморезами.

Для достижения наилучшей звукоизоляции, допускается укладка слоя подложки под листы фанеры.

Между листами фанеры или ОСБ необходимо оставлять зазор до двух миллиметров. Деревянные материалы «дышат» и расширяются под воздействием климатических условий, влажности в помещении. Компенсационные зазоры помогут избежать негативных последствий по вздутию и выталкиванию листов.

После укладки листов фанеры или ОСБ проводится контрольная проверка на качество выполненой работы. Проверяется уровень уклона, погрешность в перепадах по высоте. Все показатели должны соответствовать СНиП.

Необходимо пройтись по поверхности, исключить скрип, проверить выступающие шляпки саморезов, сделать дозатяжку.

Следующим слоем будет настилаться пароизоляционный материал и подложка под ламинат.

Подготовка деревянного пола под ламинат сделана!

Заключение

Следуя основным советам, придерживаясь норм и правил, а так же при наличии требуемого инструмента — подготовка пола под укладку ламината уже не кажется такой уж непосильной задачей .