Устройство пола по бетонной плите: технологии изготовления своими руками

Устройство бетонных полов: пошаговое выполнение работ, технология, укладка и монтаж

Устройство бетонных полов актуально практически для всех помещений – в жилых домах и квартирах такой вариант выбирают в качестве чернового для эффективной укладки финишного покрытия, в промышленных и складских помещениях обычно бетон шлифуют и оставляют в качестве основного слоя. Главные преимущества бетонного пола – прочность, износостойкость, долговечность, разумная стоимость, возможность залить самостоятельно.

Бетон не боится воды и разнообразных агрессивных воздействий, хорошо служит как в жилых помещениях, так и в зданиях с повышенными требованиями прочности, демонстрирует способность выдерживать нагрузки. Благодаря специальным добавкам бетон может приобретать различные дополнительные свойства. Немаловажно и то, что застывший монолит отличается высокой адгезией, поэтому становится прекрасной основой для любой отделки.

Чаще всего устройство бетонного пола выполняют из сухих/полусухих смесей, в качестве основы берут цемент минимум М150, смешанный с песком в пропорции 1:3. Наполнителем могут выступать также щебень, гравий. Вначале замешивают сухие компоненты, потом затворяют водой.

Прочность на сжатие такой конструкции находится в районе 25 МПа, чего вполне достаточно: для жилых помещений минимальный показатель равен 12 МПа, для условий повышенных нагрузок – 20 МПа. Смеси полусухого типа демонстрируют прочность в районе 35 МПа. Кроме того, используют уже готовые смеси для полов, которые просто нужно смешать с водой. Популярны наливные смеси, которые выравниваются самостоятельно, создавая идеальный финишный слой под напольное покрытие.

Монтаж бетонных полов не обходится без армирования стальными прутьями или сетками – толщина элементов и количество арматуры обуславливаются нагрузками, которые должен выдержать пол. Для обеспечения достаточной прочности и стойкости пола также важно правильно предварительно приготовить основание.

Этапы устройства пола из бетона

Укладка бетонных полов производится по определенной технологии, игнорировать которую не стоит даже в мелочах. Только четкое следование правилам и нормам, верный подбор компонентов позволят создать прочный и надежный пол, стойкий к нагрузкам и герметичный, который будет служит длительное время.

  • Тщательная и правильная подготовка основания.
  • Прокладка гидроизоляции, теплоизоляции (по желанию).
  • Разметка, укладка маяков.
  • Армирование.
  • Заливка пола по маякам.
  • Правильный уход за стяжкой.
  • Выполнение финишной отделки поверхности.
  • Нарезка швов, обязательная герметизация.

Заливка пола может осуществляться по старому покрытию или по грунту. Если речь идет о старом основании, то его важно правильно подготовить к новому слою – очистить, устранить трещины, все обработать и выровнять. Заливка по грунту – более трудоемкий процесс, но более надежный. Выполняют там, где достаточно сухо, в формате послойной укладки разных материалов.

Какие материалы нужны для обустройства бетонной стяжки: цемент марки М400/М500, карьерный просеянный песок, гравий/щебень оптимальной фракции (выбор зависит от толщины слоя), керамзит (для дополнительной теплоизоляции), фиброволокно (дополнительное армирование, используется не всегда), армирующая сетка из стали с размером ячеек в соответствии с толщиной стяжки и сечением 6-8 миллиметров (можно взять стекловолокно, стальные прутья), вязальная проволока, металлический оцинкованный профиль (маяки), полиэтиленовая пленка.

Необходимые инструменты: мощный строительный миксер либо бетономешалка, виброрейки, правило, строительный уровень, линейка, гладилки, чистая тара, шпатели, мастерки, машины для трамбовки, перфораторы, отбойные молотки. Если планируется выполнять пол из полусухой стяжки, то для механической заливки понадобятся растворонасосы, пневмонагнетатели.

Подготовка основания

Если устройство бетонного основания планируется делать на старой стяжке, то ее нужно тщательно подготовить: расширить и заполнить специальным составом трещины, снять не подлежащее ремонту основание, устранить новым бетоном слишком большие впадины, срезать бугры. Все перепады высот должны быть нивелированы, потом тщательно удаляются грязь и пыль.

Если пол будет укладываться на грунт, то технология немного иная.

  • Почва должна быть полностью сухой.
  • Уровень залегания подземных вод – должен быть минимум 4-5 метров.
  • Грунты должны быть неподвижными.
  • Помещение зимой должно отапливаться, в ином случае почва промерзнет и вспучится, разрушив стяжку.
  • Работы проводятся после завершения строительства стен, кровли.

На этапе подготовки важно правильно определить нулевой уровень. Для этого от низа дверного проема нужно отступить 1 метр вверх, поставить отметку на стене, перенести ее по периметру, соединить прямой. Потом отмеряют от базовой линии 1 метр вниз идеально вертикально и снова ставят отметку, ее переносят по периметру, объединяют. Это нулевой уровень. От него откладывают отметки для определения толщины стяжки. По нулевому уровню в углах помещения забивают дюбели, натягивают отбивочный шнур.

Весь строительный мусор нужно удалить с площадки, потом выбирают верхний слой почвы на глубину 30-35 сантиметров, ориентируясь на нулевой уровень. Основание трамбуется, ровняется. Дополнительно можно засыпать слой песка толщиной 5 сантиметров, потом его нужно увлажнить и утрамбовать. После засыпают гравий слоем толщиной в 10 сантиметров, трамбуют, сверху снова песка 10 сантиметров и уплотнение.

Гидроизоляция

Задача этого слоя – защитить бетон от внешней влаги и не дать влаге из бетона пройти в другие слои пола. Обычно используют рулонные материалы или полимерные мембраны, подходит и полиэтиленовая пленка большой толщины.

Читайте также:
Соседство овощей в теплице и смешанные посадки

Укладка слоя гидроизоляции осуществляется по всей поверхности, с проклейкой стыков скотчем. Листы крепят внахлест, напуск на стены составляет 15-20 сантиметров.

Тонкости армирования

Армирование необходимо для упрочнения пола и повышения способности выдерживать разные нагрузки. Диаметр стальных прутьев или сетки и объемы армирования зависят от предполагаемых нагрузок на пол. Стандартно для слоя бетона в 3.5-4 сантиметров выбирают стальную сетку 10х10 либо 15х15 сантиметров сечением проволоки 3-4 миллиметра. Можно уложить материал на дистанционные профили.

Также для армирования используются стальные прутья разного сечения, связанные между собой стальной проволокой с созданием тех же сеток, но более мощных. Может быть несколько слоев арматуры. Готовые гипсовые смеси и бетонные растворы с фиброволокном не армируют вовсе.

Укладка бетонного основания (чернового)

Черновая стяжка выполняется обычно из «тощего» бетона, в который добавляют щебень фракции 5-20 миллиметров. Тощий бетон – это смесь из не очень прочного цемента, которая укладывается легко и просто. Толщину слоя обычно делают до 4 сантиметров, допускаются перепады по горизонтали максимум в 4 миллиметра.

Укладка пароизоляции

Благодаря правильному обустройству пароизоляции воздух и пар, которые могут накапливаться внутри помещения и разрушать отделку, будут выводиться наружу. На полу не будет скапливаться конденсат, материалы не станут разрушаться, удастся защититься от распространения плесени, грибка. Если же пароизоляцию в отапливаемом помещении не делать, нормальная циркуляция воздуха нарушится, внутри будет сыро.

Пароизоляцию стелют так же, как и гидроизоляцию.

Утепление пола

Утепление необходимо далеко не всегда. Обычно для укладки теплоизоляционного слоя используют материалы, проявляющие стойкость к воздействию влаги. Чаще всего это минеральная вата, экструдированный пенополистирол, пенопласт.

Укладка финишной стяжки

Технология устройства бетонных полов предполагает укладку финишной стяжки. Именно она будет служить внешней поверхностью после шлифовки или выступать основанием для декоративного отделочного материала.

Финишная обработка поверхности

После того, как бетонный пол залит и смесь уплотнена, нужно выждать время набора прочности монолитом. Многое зависит от температуры окружающего воздуха и влажности, но начинать обрабатывать бетон стоит не раньше, чем через 3 часа и не больше, чем через 7 после заливки. Проверяют глубиной следов: она должна быть в районе 2-3 миллиметра.

Работа предполагает грубую затирку с применением затирочной машины либо дисков. Позже, когда глубина следа уже остается 1 миллиметр и меньше, осуществляют финишную затирку. Для получения долговечного и прочного основания, которое не планируется отделывать потом декоративными материалами, используют топпинг – это специальная смесь на базе цемента и других компонентов.

Топпинг втирают в бетон, делая 2 прохода. Также могут использоваться полимерные пропитки. Все это дает возможность сделать пол ровным, гладким, исключить пыление и разрушение.

Нарезка швов в бетоне

Работы по устройству бетонных полов на больших площадях предполагают также выполнение нарезки деформационных швов, которые помогают сделать стяжку более прочной и стойкой к различным воздействиям и деформациям.

Швы нарезают сразу, как только монолит стал достаточно прочным, но еще не покрылся трещинами. Разметку мест швов делают мелом, нарезают так, как осуществляли заливку пола. Стандартная глубина нарезки – 1/3 толщины стяжки.

Для облегчения ухода за ними швы укрепляют герметизацией, выбирая подходящий по предполагаемым нагрузкам и условиям эксплуатации тип вещества. До герметизации швы аккуратно очищают от грязи/пыли, заливают, потом позволяют бетону затвердеть полностью и набрать прочность.

  • Глубина шва может быть любой – выбирается в соответствии с наличием систем напольного обогрева и толщиной стяжки, обычно это 1/3 или 1/2 слоя бетона.
  • При наличии армирования швы нарезают между сетками.
  • Компенсационные швы промежуточного типа делят поверхность на квадратные карты величиной 6 метров и площадью максимум 30 квадратных метров.
  • Если делают швы в длинных коридорах, обязательно учитывают ширину помещения – чем она меньше, тем больше желательно выполнять швов. Работает такое правило: швы делают на расстоянии, равном двум размерам ширины.
  • Швы нужно делать обязательно там, где будут стыковаться разные части напольных покрытий или где планируется изменение толщины стяжки.
  • Все межплиточные швы должны точно совпадать с компенсационными.
  • Под паркетом и ламинатом, плиткой и камнем швы не заполняют герметиком. Исключение – стяжка на уличных площадках и террасах.

Устройство бетонных полов – многоэтапная задача, которую вполне реально сделать своими руками. При условии знания всех особенностей технологии, выбора качественных материалов и серьезного подхода не составит труда создать прочный, надежный и долговечный пол.

Виды конструкций различных полов на железобетонных плитах, их составные слои. Оптимальные варианты

Железобетонное основание полов обладает замечательной прочностью, не подвержено старению и разрушению.

Характеристики его теплового расширения очень незначительны, поэтому любое чистовое покрытие не испытывает существенных деформационных нагрузок.

Устройство полов может быть самым разным — несущая способность бетона настолько велика, что вес конструкций не имеет значения.

Слои, составляющие конструкцию полов на основаниях из железобетонных плит: возможные варианты

При обустройстве пола его пластами могут быть:

  • плиты из бетона;
  • теплоизоляционный материал (керамзит);
  • стяжка (твердые ДВП, цементно-песчаная);
  • гидроизоляция (пленка из полиэтилена с поверхностью из фольги, битумные мастики);
  • звукоизоляция;
  • подстилающий пласт (ДСП, ДВП);
  • клеящие составы (мастика, ПВА-дисперсии, битум);
  • чистовое покрытие (плитка, паркет, другой настил).
Читайте также:
Мотоблок Forza 105: характеристики, двигатель, отзывы владельцев, обзор

Правильно и грамотно сформированная конструкция пола по железобетонной плите включает в себя также детали примыкания (плинтусы), швы и т. д.

Вариантов выполнения пола очень много, в них можно по обстоятельствам вносить изменения. Например, линолеум можно укладывать на ДСП без приклеивания, сварив только по швам. Однако важно помнить, что полноценная звуко-, теплоизоляция сделает жизнь в жилище значительно комфортней.

Настил из линолеума на бетон

При выборе в качестве покрытия линолеума системы полов могут составить:

  • перекрытие из ЖБ;
  • цементно-песчаная стяжка (около 20 мм толщиной). Основу этого раствора составляют материалы марок М-200, М-150;
  • битумная мастика, толщина нанесенного слоя — 0,5 мм;
  • грунтовка битумная толщиной 0,3 мм;
  • линолеум.

При желании утеплить систему между плитами и стяжкой устраивают прослойку из керамзитобетона толщиной около 60 мм. В этом случае можно использовать линолеум на теплоизолирующем основании, ковролин, а также исключить из конструкции стяжку.

Настил из ламината, паркета

По своим особенностям конструкции полов по железобетонной плите с чистовым настилом из ламината, паркета отличаются от предыдущего варианта незначительно.

Составными частями являются:

  • перекрытие из ЖБ;
  • керамзитобетон слоем в 40 мм;
  • стяжка в 20 мм — ее раствор приготовлен из материала марок М-150, 200;
  • мастика: битумная в 0,5 мм, клеящая — в 0,3 мм;
  • паркет.

Для дополнительного утепления перед устройством стяжки монтируют пласт из керамзитобетона.

Плитка керамическая на бетонном основании

Самым простым способом в подобной ситуации считается облицовка плиткой на растворе. В этом случае на бетон наносится стяжка, а затем на раствор укладывают плитку. При использовании клеев наносят битумную грунтовку, а затем на клеящую мастику фиксируют плитку. При необходимости утепления на плитах обустраивается керамзитобетонный слой, который покрывается последовательно стяжкой, грунтовкой, мастикой и конечным элементом — плиткой.

Как устроить звукоизоляцию

Хорошая изоляция — это возможность исключить проникновение посторонних надоедливых шумов от соседей, сделать свою жизнь по-настоящему интимной.

Для звукоизоляции понадобится дополнять конструкцию добавочными элементами:

  • выравнивающий пласт покрывать подкладочным рубероидом в один-два слоя;
  • монтировать деревянные лаги;
  • укладывать между лагами звукоизоляционный материал: минвату, стекловату и т. д.;
  • закрывать лаги дощатым покрытием;
  • сооружать выравнивающую прослойку из ДВП.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Как сделать правильный пирог полов по грунту с качественной изоляцией

После сооружения звукоизоляционного пласта можно продолжать монтировать пол, укладывая соответствующие материалы. От тщательности монтирования слоев «пирога» пола зависит насколько долго прослужат покрытия, комфорт жизни в квартире или доме. Даже поручая работу по их монтированию специалистам, следует иметь хотя бы приблизительное представление о существующих системах пола.

Устройство пола по плитам перекрытия

На первый взгляд конструкция пола на бетонном основании не представляет собой ничего сложного.

Однако для правильной технологии монтажа необходимо учитывать многие факторы, которые так или иначе могут повлиять на срок его службы.

Это многослойный элемент конструкции дома, подвергающийся многочисленным нагрузкам и воздействиям внешней среды, поэтому к проектированию работ нужно отнестись с должным вниманием и ответственностью.

Технологические требования

Правильное устройство пола по бетонной плите выполняется в соответствии со строительными требованиями и нормами. В них характеризуются конструктивные особенности всех элементов.

Кроме этого, они должны соответствовать стандартным требованиям, характерным для данной ситуации: быть прочными, влагостойкими, износостойкими.

Делая пол для жилого помещения, заранее нужно подумать о тепло- и звукоизоляции. Если говорить о стандартных технологических требованиях, можно выделить ряд норм, характерных этой ситуации.

Характеристика Название, техническое условие Краткое описание
ГОСТ 31358 – 2007 Сухая строительная напольная смесь на цементной основе Свойства и составы цементной смеси. Использование для пола
ГОСТ 10178 – 85 Цемент Технические особенности и требования для материала, применяемого для стяжки
ГОСТ 25328 – 82 Цемент для строительного раствора Нормативные данные, касающиеся состава и характеристик смеси
ГОСТ 24640 – 91 Добавка для цемента Вид и метод использования добавки, применяемой для заливки полов
ГОСТ 7473 – 94 Бетонная смесь Составы, технология изготовления и использования смеси на бетонной основе
СНиП 2.03.01-84 Бетонная и железобетонная конструкция Монтаж ж/б конструкций, стяжки полов с армированием
СНиП 3.02.01-87 Земляное сооружение основы и фундамента Процесс монтажа черновых полов
СП 52 – 101 – 2003 Бетонная и железобетонная конструкция без предварительного напряжения арматуры Процесс армирования бетона
СНиП 2.03.13-88 Полы Конструктивное решение для пола, требования для монтажа

Проектирование, выбор материала и монтаж нужно выполнять, исходя из требований, представленных в этих документах. Соблюдение нормативов позволит создать поверхность, которая будет отвечать всем установленных параметрам.

Кроме всего прочего, она будет иметь следующие характеристики:

  1. Будет создано гладкое и прочное основание, удобное и практичное для безопасного передвижения людей.
  2. Оно будет качественным, износостойким, долговечным.
  3. Согласно санитарно –эпидемиологическим нормативам основание будет создано безвредное для человека и обеспечивающее хорошие условия для проживания.
  4. Эксплуатационный норматив характеризует лёгкость в уходе и возможном ремонте.

Все документы разрабатывались специалистами и инженерами, поэтому пренебрегать ими не рекомендуется.

Классификация

Полный разбор элемента позволяет выделить несколько категорий полов, разделяющихся по предназначению. Это производственные здания, жилые дома, общественные заведения и животноводческие помещения.

Существует ещё несколько различающих особенностей, в первую очередь, разделение по типам: монолитный, рулонный и штучный. Разбор места монтажа делится в зависимости от расположения: над отапливаемым помещением, конструкция полов по грунту, по междуэтажному перекрытию.

Относительно санитарным нормативам выделяют 3 вида монтажа пола:

  • однослойный, изготавливающийся из материала, соответствующего ГОСТ по теплопотерям и звукопопускаемости;
  • раздельная конструкция, выполненная из отдельного слоя звукоизоляции, стяжки и финишного покрытия;
  • пустотный, выполняется по лагам (перерубам) с укладкой между ними тепло- и звукоизоляции.

Понять, как сделать хороший пол при соблюдении многочисленных требований, можно только после полного ознакомления с нормативами.

Характеристики бетонного основания

Оказавшись перед вопросом, какой пол лучше, многие приходят к выводу, что бетонное основание – одно из самых неприхотливых.

Оно превосходит дерево по многим причинам, основная из которых невосприимчивость к образованию процессов гниения.

Кроме этого, бетон не заскрипит от времени, имеет достаточно прочную поверхность, которая практически не боится механических воздействий.

Бетон не восприимчив к нагрузкам и долговечен

Показатели влагоустойчивости по сравнению с деревом, тоже на высоте. Однако, следует учитывать, что некоторые из недостатков деревянного пола можно устранить, воспользовавшись современными технологиями.

Не стоит превозносить бетонную поверхность и забывать о её минусах. От постоянно холодного пола можно избавиться только после монтажа дополнительного источника его обогрева (тёплого пола). Исходя из этого, наиболее оптимальным вариантом будет укладка непосредственно на бетон кафеля в ванной, туалете или кухне. Для жилых помещений, гостиных рекомендуется воспользоваться другими материалами со свойственным теплом и уютом.

Укладка деревянного пола

Чтобы уложить дерево на бетонное основание, можно воспользоваться одним из 3 методов.

Каждый из них рационально отличается от предыдущего, что позволяет говорить о разных преимуществах и недостатках.

Методы заключаются в следующем:

  • доски приклеиваются к бетонному основанию;
  • укладываются на деревянные лаги;
  • укладываются на фанерные листы.

Все способы устройства пола по бетонной плите объединяет одно – подготовка поверхности выполняется идентично вне зависимости от дальнейших действий.

Стяжка должна быть тщательно просушена и выровнена.

Выпуклые участки можно удалить шлифованием болгаркой, впадины – заливаются самовыравнивающейся смесью.

После этого, рекомендуется выполнить подготовку основания к укладке коммуникаций, проходящих под полом. Это могут быть элементы тёплых полов, трубопровод канализации, водопровод, электрический, телевизионный или интернетный кабель.

При обработке помещения площадью более 50 м2 желательно сделать швы, ограничивающие деформацию плиты. В этом случае с помощью болгарки с алмазным кругом делается несколько надрезов. Только после этого допускается покрытие основания праймером.

Антисептик будет выполнять роль гидроизоляции и предохранит основание от образования плесени или грибковых наростов на деревянных элементах. Наиболее оптимальным вариантом пропитки является однокомпонентная грунтовочная смесь. Убедившись, что бетон полностью высох, можно приниматься за укладку пола.

Влажность плиты основания должна быть не долее 4 %.

Приклеивание

Приклеенная конструкция пола считается самым распространённым методом установки древесины на бетонных основаниях. Для этого используются различные типы составов, различающихся в зависимости от вида доски.

Широкая массивная приклеивается с помощью модифицированного эластичного однокомпонентного полиуретанового клея. Узкая массивная или инженерная доска фиксируется на двухкомпонентный полиуретановый состав.

Порядок работ заключается в следующем:

  1. Нарезаются доски нужного размера.
  2. Клеевой состав наносится от дальнего угла помещения к ближнему, распределение по поверхности осуществляется с помощью зубчатого шпателя.
  3. На этот участок накладываются 3 – 4 доски и прочно фиксируются. При этом, следует плотно прижимать их друг к другу, делать это допускается стяжным ремнём или клинышками.
  4. После проверки уложенного ряда порядок действий выполняется ранее описанным способом. Подробнее о том, как приклеить отделочный материал на пол, смотрите в этом видео:

Расстояние между крайней доской и стеной должно быть не менее 10 – 15 мм.

Укладка на лаги

Такое устройство предполагает монтаж досок на деревянные лаги, прочно зафиксированные на бетонном основании. Такой метод можно использовать только в том случае, если их толщина более 20 мм. В противном случае, они будут прогибаться под нагрузкой.

Распределять брус на поверхности допускается согласно утверждённым параметрам в зависимости от толщины доски. Чтобы самостоятельно определить эту величину, можно руководствоваться приведённой ниже таблицей.

Сечение лаг в данной ситуации роли не играет, так как их монтаж выполняется на сплошную поверхность.

Только после того, как все расчёты выполнены, а материал куплен и нарезан по нужному размеру, можно приступать к самостоятельному монтажу.

При этом не забывайте обработать все деревянные элементы конструкции антисептиком, предохраняющим его от влаги и грибка.

Порядок работ заключается в выполнении следующих действий:

  1. Лаги фиксируются к бетонному основанию с помощью анкерных болтов. При этом шляпки желательно утапливать в древесину. При осуществлении укладки на неровную поверхность, можно использовать металлические уголки. Они делают конструкцию менее устойчивой, но это освобождает от дополнительных работ по выравниванию стяжки. В случае, когда внутри бетонной плиты проведены коммуникации, а сверление опасно их повреждением, допускается использование битумных мастик, на которые приклеиваются лаги.
  2. Брус, уложенный непосредственно на бетон без выравнивания, ещё раз проверяется уровнем. Все элементы должны находиться в одной плоскости. Обнаруженные неровности удаляются рубанком. В результате максимальное отклонение не должно превышать 3 мм на 2 погонных метра.
  3. Между крайней лагой и стеной укладывается мягкая древесно-волокнистая плита, выполняющая рол звукоизолятора.
  4. Остальное пространство между ними желательно заполнить теплоизоляцией (керамзит, пенополистирол, минеральная вата).
  5. Доски фиксируются на брус саморезами. Использование гвоздей в данном случае не рекомендуется, так как спустя некоторое время, основание расшатается и может начать скрипеть. О том, как укладывать лаги, смотрите в этом видео:

Особенность конструкции заключается в большей стоимости и возможности разместить под полом теплоизоляцию, спрятать туда коммуникации.

На фанеру

Для укладки деревянного пола на бетонную плиту используются листы фанеры или ОСБ толщиной 16 – 20 мм.

Материал обязательно должен быть влагостойким. Купленные плиты разрезаются на небольшие полосы шириной 50 – 80 см.

Укладку осуществляется в диагональном направлении к расположению покрытия. Зазоры между ними не должны превышать 3 мм. Полосы приклеиваются клеем или фиксируются на дюбель гвозди. После монтажа поверхность тщательно шлифуется и очищается от пыли.

Важно, чтобы фанера не была слишком тонкой

Преимуществом такого метода является возможность выравнивания поверхности, имеющей перепады высот до 1 см. Способ укладки на фанеру считается самым простым и недорогим.

Однако, выполняя монтаж, нужно учитывать несколько особенностей. В первую очередь, это толщина листов, которая должна соответствовать размеру досок, располагающихся свержу. Кроме этого, обязательная обработка грунтовкой и тщательная зачистка.

Преимущество над методом с использованием лаг заключается в том, что высота потолков помещения практически не изменяется.

Иногда звучат мнения неосведомлённых людей о том, что устройство пола на бетонной плите является довольно сложным, дорогим и хлопотным занятием. На самом деле это далеко не так.

Широкий выбор современных строительных и отделочных материалов позволяет решить данную проблему за короткий промежуток времени. При этом, покрытие будет достаточно тёплым и долговечным, хотя и будет располагаться на холодной бетонной плите. О том, как правильно монтировать фанерные листы на лаги, смотрите в этом видео:

Единственное, что в данной ситуации требуется от вас – точное соблюдение технологических требований и нормативов, связанных с различными характерными свойствами строительных материалов, используемых для выполнения работ.

Строительный проект

Устройство пола по плите бетона — отличные технологии и способы изготовления

От автора: приветствую вас, уважаемый читатель! Все мы со временем встречаемся с работами по ремонту в надежде сделать собственное жилье самым уютным и великолепным, ведь дом — это наша крепость. Именно то место, где мы можем остаться наедине с самим собой, и где мы ощущаем себя под защитой. Как только мы начнем задумываться о ремонте, то начнем смотреть на стоимости материалов и услуг, и буквально сразу понимаем, что на материале много не сэкономить, а вот от услуг рабочих можно и отказаться, сделав самостоятельный ремонт. Одна из предстоящих операций — это кладка полов, и вам жизненно требуется знать устройство пола по плите бетона, иначе проблем с работами по ремонту точно избежать не пулучится.

Виды полов и их конструкции

Для начала предлагаю разобраться, какие производственные технологии бетонных полов вообще бывают, так как они не все подойдут для монтажа в доме либо квартире. Отдельные из них могут не удовлетворить вашим требованиям или нанести урон бюджету. Итак, есть такие виды технологий полов:

  • на плитах из бетона;
  • на грунте;
  • древесный на плитах из бетона;
  • бетонный с основанием из дерева;
  • бетонный для зданий промышленной направленности;
  • из фибробетона;
  • тёплый.

В настоящий момент вы поймете, какой зачем нужен, как делается, и в чем заключаются его преимущества с изьянами.

Полы на бетонных перекрытиях

Этот вид полов считается очень распространенным, так как большинство жителей мегаполисов живут в квартирах, а все перекрытия высотных домов делаются исключительно с использованием плит железобетона. На них можно сделать любой пол, будет это древесный или тёплый, плавающий или с укладыванием дешевого линолеума.

Плиты перекрытия являются многофункциональным Основанием — они крепкие, смогут выдержать большую нагрузку и использоваться долгие годы в самых суровых условиях, при этом не теряя собственных свойств прочности. Но какое покрытие бы мы не укладывали, необходимо не забывать про нужную очередность действий в укладывании разных слоев. Во всяком случае, изготовление полов из дерева на перекрытиях из бетона следующее:

  1. Приготовления для основы, очистка или стяжка.
  2. Разметка установки поперечных балок и нанесение на поверхность специализированного клея.
  3. Кладка поперечных балок только горизонтально, при помощи водяного уровня или обыкновенного уровня.
  4. Кладка сверху поперечных балок слоя гидроизоляции.
  5. Укладка теплоизолятора между брусками из древесины.
  6. Расположение чернового слоя, будет это доска, фанера или древесно-стружечная плита.
  7. Пароизоляционный слой.
  8. Подложка.
  9. Чистовое покрытие, паркет или ламинат, либо доски.

Изготовление основания из бетона занимает очень мало времени, чем древесного, но и свойства у него полностью другие. Такого типа полы обладают очень большой прочностью по сравнении с любым остальным видом пола, не предрасположены разрушению и старению. Этот пол статичен, его температурные расширения столь медленны и незначительны, что любое чистовое покрытие на нем не чувствует каких-нибудь деформационных нагрузок и способно весьма долго служить. При правильном обустройстве служит прекрасным барьером теплопотери, а при опасной ситуации, такой как потоп, не даст возможность воде пробраться к соседям.

Из недостатков можно выделить следующее. Невысокая теплоемкость, т. е. плохая способность удерживать в себе тепло — благодаря этому подобный пол без чистового покрытия будет почти всегда холодным, если только не сделан с использованием технологии пола с подогревом. Он очень тяжёл. Оказывает большую нагрузку на конструкции несущего типа и фундамент, благодаря этому если это приватный дом, да еще и с плавающим грунтом, от подобного пола нужно удержаться.

А теперь необходимо рассмотреть очередность работ. Она состоит из таких этапов:

  1. Готовим поверхность.
  2. Грунтовка составами хорошего проникновения.
  3. Кладка рулонной гидрозащите или нанесение жидких составов с теми же качествами.
  4. Установка армирующей клетки, либо использование базальтовой фибры. В случае армировки клеточными пластами, связываем или свариваем их и ложим на кирпичные кусочки таким образом, чтобы отодвинуть от поверхности (с тем расчетом, чтобы при заливке стяжки сетка оказалась в середине).
  5. Установка маяков. Выкладываются на цельную полосу из раствора из цемента с меньшим прибавлением строительного гипса — эта «горка» ложится сверху армирующей клетки, но таким образом, чтобы ее не задеть.
  6. Приготовление раствора с использованием водных ингибиторов или нескольких колпачков шампуня.
  7. Заливка раствора, вытягивание стяжки.
  8. Кладка пароизоляции, подложки и чистового покрытия.

Грунтовые полы

Это покрытие присуще для вновь возведенных строений. Пол на грунте должен подходить многим показателям — ведь он считается основным барьером от земли, которая регулярно пытается его разрушить, насытить влагой и отнять тепло.

Для устранения плохого влияния данных факторов используют технологию многослойной укладки. Работа по грунту делается так и в таком порядке:

  1. Если у нас мягкая земля в основании, срезаем слой находящийся сверху, приблизительно 20–30 см.
  2. Получившийся земляной слой протрамбовывается специализированной железной чуркой либо прессом.
  3. На затрамбованную землю ложим песчаную подушку, перемешанного с щебнем. Слой должен быть порядка 10–15 см.
  4. Ложим компенсационную ленту из вспененного полиуретана.
  5. Дальше заливаем черновой слой стяжки, можно без армировки и маяков. Заливаем слоем приблизительно 5–15 см.
  6. Ложим полиэтиленовый слой либо рулонный кровельный материал, для гидрозащите.
  7. Потом ложим слой теплоизоляционного материала. Имеет смысл применять пенополистирол или пенопласт.
  8. Ложим армосетку на островки из кирпича для создания зазора и расположения армировки в середине слоя стяжки.
  9. Устанавливаем маяки.
  10. Ложим компенсационную ленту.
  11. Заливаем чистовой слой стяжки.
  12. Ложим пароизоляцию, подложку и любое чистовое покрытие.

Как можно заметить, в изготовлении пола собственными руками сложностей нет, и вы способны все это сделать самостоятельно очень быстро. Все, что будет вас останавливать — это сроки просушки слоев.

Во-первых, земля, на которую будет уложена подушка, должна быть сухой. Если она мокрая, дождитесь засыхания или просушите, применяя специальные дизельные инфракрасные пушки, которые успешно управятся с этой задачей.

Черновой слой стяжки должен просохнуть полностью — в среднем, это занимает 20–25 дней, а в климате с высокой влагой — 28–30 дней. Чистовой слой стяжки должен быть тоньше, не больше пяти сантиметров. Сохнет от также 20–25 дней.

Чтобы данный слой вышел качественным, его стоит сразу же после заливки накрыть пленкой. Для одинаковой просушки его хорошо смачивают 2 раза за 24 часа, а потом накрывают пленкой на основе полиэтилена на 3–4 дня для одинакового распределения влаги. Потом снимают пленку и оставляют на 20–25 дней Для полной просушки.

Данный метод успешно применяется для создания пола в личном доме, так как в большинстве случаев лишь там испытываете необходимость делать стяжку на землю. На этом заканчиваем рассмотрение изготовления стяжки по грунту собственными руками, а в настоящий момент переходим к следующему виду.

Полы с базальтовой фиброй

Новинка на строительном рынке. Возникла совсем недавно, приблизительно семь лет тому назад, но особенного распространения так и не обрела. Базальтовая фибра — это очень крепкое волокно с впечатляющим свойством противиться разрывам. Собой представляет волокна, очень часто белого цвета всего 5–7 см по длине, которые поставляются в мешках.

Производственная технология стяжки из бетона с базальтовой фиброй состоит в следующем. Производятся аналолгичные операции, что и при заливке обыкновенной стяжки, но с одним радикальным отличием. В основу мы не вкладываем армирующие клетки и пруты, а взамен этого добавляем волокна базальта прямо в раствор, в той пропорции, что указана на упаковке, и перемешиваем. После того как застынет волокна связывают все полотно тысячами нитей, которые придают конструкции восхитительную крепость и гибкость.

Этот способ реже используют в бытовом строительстве, но практически все пром. объекты строятся именно так. В том случае, когда строятся опорные балки или жесткие ребра, методы сочетаются, т. е. применяют и арматуру, и базальт для получения сверхпрочных конструкций.

Полы с основанием из дерева

Чтобы понимать, в чем состоит изготовление полов из бетона на деревянном основании, посмотрите это интересное видео наиболее тщательно. Либо вы точно добьетесь разрушения всей конструкции. Нет, мы вас не пугаем, а просто пытаемся предупредить.

А дело все в том, что металл и дерево — материалы с полностью различной природой, структурой и качествами. Дерево никогда не находится в режиме статики, оно всегда двигается. Его динамика вызвана влажностью, температурой, степенью просушки. Делать стяжку на древесину не позволяется совсем, если дерево свежее — лишь по завершении 3-х летнего срока!

От влияния одной и той же температуры данные материалы расширяются по-разному, благодаря этому их требуется соединить таким образом, чтобы они один от одного были абсолютно не зависимы. Для этого можно использовать обыкновенную пленку из полиэтилена — к ней бетон совсем не липнет и будто бы скользит, тогда как дерево двигается.

Общий процесс необходимо выполнять в следующей очередности:

  1. Снимаем настил из досок и ревизируем все бруски из древесины, дабы убрать повреждённые и прогнившие, иначе пол из дерева скорее всего не выдержит нагрузки. Плита бетона толщиной 5 см и площадью в 1м 2 весит порядка 300 кг.
  2. Восстанавливаем настил и отделываем дерево при помощи антисептика и грунтовочной смесью.
  3. Ложим пленку из полиэтилена.
  4. Укладываем армирование или применяем фибробетон.
  5. Ложим компенсационную ленту.
  6. Размещаем маяки.
  7. Заливаем стяжку.

В конце концов, у нас выходит два покрытия, существующих полностью отдельно один от одного. Такая конструкция нечасто применяется как показала практика, но порой очень нужна. Как бы трудна она ни была, обладает всеми качествами настоящего основания из бетона и тепловыми свойствами пола из дерева.

Полы в зданиях промышленной направленности

Если есть необходимость сделать нестандартные полы с очень высокой прочностью и усовершенствованными свойствами, тогда вам необходимо узнать об изготовлении полов в здании промышленного характера.

Заливается подобное покрытие точно также, как и все стяжки. Применяем изоляцию от влаги, компенсационную ленту, армирование, базальтовую фибру. Однако существует несколько критических отличий. В зданиях промышленной направленности, в зависимости от назначения, выполняется либо просто стяжка, либо стяжка с железнением. В зависимости от возможной нагрузки, толщина слоя возрастает с 5 см, как в гражданских зданиях, до 20 см для объектов промышленности.

Армирование ложится обязательно, причем в 2 этапа. Первый — это нижнее армирование, второй — верхнее. Заливается пол аналогичным образом, что арматурная клетка находится в 5 см снизу, и в 5 см сверху стяжки, поскольку покрытие будет работать не только на растяжение под приличным весом, но и на сжатие, и любой из пояса армировки должен эти усилия гасить.

И самое основное, любая промышленная стяжка должна изготавливаться исключительно с помощью вибрационных машин. Это специализированные установки, заставляющие слой раствора под воздействием вибрации уплотняться и подробнее заполнять все пустоты. Аналогичным образом, можно достичь превосходных качеств покрытия.

Ну что же, уважаемый читатель, вот вы и узнали все, что можно было, о том, какие бывают устройства полов, и как их делать. Есть, разумеется, и нестандартные схемы — к примеру, изготовление стяжки из бетона в бане, но они выделяются лишь наличием сливов и дренажных ям, а выполняются по точно таким же принципам, как и все другие. Теперь, обладая данной информацией, вы сумеете очень легко оборудовать пол самого разного назначения. Удачи и до новых встреч!

В согласии с существующим законодательством, Администрация отказывается от каких-нибудь заверений и гарантий, предоставление которых может другим образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его применения.
Детальнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Публикация была полезна? Расскажите друзьям

Достоинства и недостатки массивной доски для пола

Натуральные материалы активно используются в отделке напольного пространства помещений и придомовых территорий. Одним из самых эффектных и долговечных по-прежнему считается массив. Рассмотрим его преимущества и недостатки.

Характеристики массивной доски

Покрытия для декоративно-финишной отделки пола часто путают. В частности паркетную или инженерную доску называют массивом и наоборот. Давайте разберемся для начала с терминологией.

Крупноформатные планки из цельной однослойной древесины, имеющие однородную структуру, называются массивной доской. Представляет собой аналог традиционного штучного паркета, но габаритнее. Размеры:

  • Длина: 400-2200 мм;
  • Ширина: 100-250 мм;
  • Толщина: 14-25 мм.

При предельном сечении теплопроводность массивной доски весьма низкая, поэтому использование этого материала в сочетании с системой подогрева основания считается неэффективным. Максимально допустимая температура – до +27 °С, что лишь немного прогреет ламели, но не обеспечит обогрев помещения. Повышение же этого параметра приведет к усыханию и короблению планок.

Массивная доска из тика и дуба.

Изготавливается продукт из традиционных и экзотических пород тангенциального или радиального распила: дуб, ясень, тик, мербау, орех, падук и другие.

Различается по сортам:

  • Экстра или высший – абсолютно гладкая поверхность без заболони и сучковатости;
  • Первый или А – допускается наличие 2-3 сучков, небольшое количество слабых волокон;
  • Второй или В – присутствуют сучковые вкрапления — не более 6-8 шт. на планку, а также заболонь в умеренном количестве;
  • Третий или С – характеризуется наличием крупных и выпадающих сучков, множественной волокнистостью. Это техническая древесина, но никак не декоративно-отделочная.

В пачках, как правило, присутствуют доски первого и второго вида, реже встречаются изделия сорта В. Длина планок в пачке также может варьироваться. При норме 180 см попадаются ламели по 120 и 40 см. Это не брак или нарушение, так как их можно использовать в качестве крайних, что уменьшает количество отходов.

В отличие от массивной, паркетная и инженерная доска характеризуются многослойностью и состоят их верхнего тонкого слоя из цельной породы и нижних пластов из срощенной сосны или березовой фанеры.

Конструкция ламелей массива условно состоит из:

Рабочего или слоя износа

Это лицевой срез изделия. Определяется как толщина планки от поверхности до верхней части замка или шпунта. Сечение пласта варьируется от 5 до 12 мм. Именно от этого показателя зависит срок службы покрытия, а также допустимое количество шлифовок.

Главная особенность — декоративный эффект. Поверхность доски может быть гладкой или брашированной, состаренной или строганной. Нередко для придания объема нарезается дополнительная микрофаска.

Покрытие может быть чистым, отшлифованным под дальнейшую отделку или же уже обработанным защитным лаком, маслом или воском. Этот параметр каждый покупатель выбирает по своему разумению.

Несущей основы
Это нижняя часть доски, толщина которой может достигать 17 мм. Именно здесь нарезаются пазы и шпунтованные гребни по торцам планок, благодаря которым можно собрать покрытие максимально ровно и надежно.

Конструкция массивной доски.

В продаже можно встретить и ламели с ровными краями, но в последние несколько лет все большее количество производителей предлагает продукцию с комплексными замками формата 4G или 5G. По узкой стороне в паз и шпунт интегрируется специальная пластиковая или резиновая вставка. При сборке она существенно уплотняет соединение, обеспечивает устойчивость изделия к сезонным перепадам влажности и температуры. Благодаря этому нововведению массивную доску можно теперь укладывать не только в жилых, но и во влажных помещениях, а также монтировать на открытых балконах, террасах и т. п.

Совет! Для наружных работ подойдут только атмосферостойкие породы, такие как тик, ясень, робиния. Нельзя использовать изделия из бука, клена, вишни, так как даже при всесторонней защитной обработке избежать гниения, разбухания и коробления не получится.

Затронем вопрос укладки. Производители рекомендуют монтировать половую доску из цельного массива клеевым методом с использованием подложки из березовой или хвойной фанеры. Адгезионный состав выбирается тот же, что и для штучного паркета. Но с единственной разницей – это должен быть клей для тяжелых изделий.

Допускается также укладка с использованием метизов: гвоздей, саморезов или шпилек, вбиваемых или вкручиваемых в пазы под углом 30-45 °, анкеров или других видов крепежа, которые «вгоняются» в поверхность древесины. Чтобы задекорировать шляпки, их нужно «утопить» в планку и сверху закрыть декоративной заглушкой или герметиком под цвет пола.

Укладка массивной доски.

Некоторые мастера умудряются укладывать массивную доску на конструкционный клей или клей-герметик. Такое решение нельзя назвать ошибочным, но долговечность собранного покрытия под вопросом.

Для любителей сборки «плавающим» методом отметим, что предельный размер собранного покрытия не должен превышать 16 м². При этом изготовители особо отмечают, что такой способ монтажа автоматически снимает продукцию с гарантии и за эксплуатационные особенности заводы ответственности не несут.

Преимущества и недостатки напольного покрытия из массива

Ни один отделочный материал для пола нельзя назвать идеальным. Чтобы помочь вам с выбором, мы свели все положительные и отрицательные качества древесины в единую таблицу.

Таблица 1. Массивная доска для пола: плюсы и минусы

2) Широкое разнообразие форматов.

3) Красота и фактурность натуральной древесины. Рисунок не повторяется, оттенки варьируются.

4) Срок службы покрытия под лаком – до 50 лет, под маслом или воском – до 20 лет.

5) Ремонтопригодность мелких и глубоких дефектов. Возможна замена отдельных планок.

6) Реновационное шлифование – до 10 раз в зависимости от толщины слоя износа.

7) Низкий коэффициент теплопроводности — от 200 мВт/(м*К).

8) Высокая плотность изделий – 880-1000 кг/м 3 .

9) Возможно использование некоторых пород (термоясень, прессованный бамбук) во влажных помещениях и для наружных работ.

2) Подверженность гниению, разбуханию или усыханию.

3) Жесткие климатические рамки для эксплуатации: температура от +18 до +26 °С, влажность воздуха 40-60%.

4) При нарушении эксплуатационного режима появляются трещины в планках, горбы на стыках или щели между досками.

5) Масляно-восковое покрытие необходимо периодически восстанавливать – каждые 1-3 года.

6) Использование в сочетании с системой «теплые полы» неэффективно и нерентабельно.

7) Трудоемкий и затратный процесс укладки.

8) Нежелательно монтировать «плавающим» способом.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Пол из массивной доски: характеристики, плюсы и минусы, монтаж

Массивная доска – это финальное покрытие пола, произведенное из массива дерева. Сырьем для изготовления таких досок является древесина хвойных и лиственных пород деревьев: дуб, ясень, сосна, орех, клен, тик, мербау, кумару, ятоба и сукупира. Поверхность может на заводе обрабатываться маслом или воском.

Если обработку изготовитель не предусмотрел, то после установки такой брус нужно самому промазать защитным покрытием, содержащим жиры в своем составе. Лак не подойдет. Для соединения бруса между собой предусмотрены вдоль краев гребни и пазы. Они собираются по принципу конструктора.

Это красивое и очень стойкое к износу покрытие. Пол из такого материала выглядит респектабельным и дорогим, сохраняет тепло, выносит большие нагрузки и экологически чистый.

  1. Параметры массивной доски
  2. Преимущества и недостатки
  3. Отличие массивной и паркетной доски
  4. Подготовка помещения и основания
  5. Монтаж массивной доски

Параметры массивной доски

Износостойкость обусловлена размером доски. Благодаря своей толщине ее не один раз можно циклевать, полировать и шлифовать. Палитра цветов удовлетворит вкус самого искушенного покупателя.

При выборе обратите внимание на ее твердость и устойчивость к перепадам температур и другим капризам природы.

Если вы решите положить такой деревянный пол, то цена может вас разочаровать. Относясь к премиум классу, такое покрытие стоит дорого. Компании-производители тщательно следят за качеством древесины.

Она не должна в себе иметь сквозных отверстий, должна быть без плесневелого грибка, сучков и гнили. Перед производством древесные заготовки высушивают по специально технологии и осуществляют на всю толщу пропитку антисептическими растворами. Готовую доску искусственно увлажняют до оптимальных значений.

Критерии качества:

  • содержание влаги от 7 до 10 %;
  • толщина бруса от 15 до 30 мм (может быть и 50 мм);
  • ширина от 10 до 15 см;
  • длина от 50 см и более, есть модели шестиметровые.

Допускается до 0,5 мм линейных размеров. Различают следующие категории.

  1. Селект и Радиал с однотонной и однородной поверхностью. В своей структуре могут иметь небольшие сучки и естественные вмятины и относится к I сорту.
  2. Классик имеет на поверхности рисунок под дерево с переходом от светлого к более темному оттенку. В структуре могут попадаться кармашки из смолы, маленькие сучки, относится ко II сорту.
  3. Антик, Рустик, Маркант подходит деревенскому стилю. Пестрый, с сучками различной структуры, с трещинами, инородными добавлениями и относится к 3 сорту. Низкий сорт не означает, что доска некачественная. Наоборот она выглядит живой, у неё сохранена природная структура, что очень ценится.

Цена изделия зависит от сорта и от сырья, из которого изготовлено. Если хотите сэкономить выбирайте доску из отечественной древесины.

Преимущества и недостатки

  1. Толщина позволяет если необходимо отреставрировать полотно шлифовкой или циклевкой.
  2. Вписывается в любое интерьерное решение, благодаря текстуре.
  3. Экологически чистый и безопасный материал не содержит химических веществ, которые могли бы выделятся в воздух при нагревании.
  4. Натуральное дерево не копит в себе статическое электричество, поэтому на покрытии мало пыли.
  5. Накапливает в себе тепло.
  6. Легко монтировать.

Несмотря на все плюсы существуют ряд минусов:

  • Высокая цена.
  • Нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью, планки могут покоробиться.
  • Если неправильно ухаживать может образоваться грибок, а в дальнейшем гниль.
  • В помещениях с повышенным пожароопасным уровнем применять нельзя, дерево легко возгорается.

Существование минусов не отпугивает покупателей. При выборе напольного покрытия большим спросом пользуется массив, нежели паркет.

Отличие массивной и паркетной доски

Существует ряд различий между этими двумя конкурентами. Паркет состоит из нескольких слоев, одним из которых является синтетический материал. Массив полностью натуральный.

Толщина верхнего деревянного слоя паркетного листа около 4 мм. Согласитесь, проигрышно смотрится в равнении с 6-8 мм. Прочность у паркетины ниже из-за среднего слоя, состоящий преимущественно из мягкой древесины.

Исходя из вышесказанного, несмотря на дороговизну, потребитель выбирает доску из цельного дерева.

Подготовка помещения и основания

Монтаж начинается только на финальной стадии ремонта помещения. Необходимо чтобы штукатурка на стенах, бетонный пол, краска были сухими. Влажность в комнате должна быть минимизирована.

Важно правильно распаковать и подготовить к устройству пола материал, дабы избежать сюрпризов, порой неприятных. Запомните, уложенная доска возврату не подлежит!

Чтобы не было эксцессов на финишной стадии, необходимо распаковать доску и внимательно осмотреть ее.

После осмотра рассортируйте ее по цвету. Отдельно отложите те доски, которые в процессе конструирования будут обрезаться. Наметьте карандашом места срезов.

Без упаковки планки должны в течение трех и более суток отлежаться при комнатной температуре. Это касается и другого задействованного в ремонте материала. Проверьте систему отопления в доме. Ртутный столбик всегда в пределах 20-220С.

Если пол монтируется в здании где только один этаж, позаботьтесь о том чтобы проветрить подвальное помещение. Черновой (базовый) пол должен отвечать определенным условиям.

Он обязательно ровный, с максимальным отклонение не больше 2 мм на 2 метра. Несоблюдение этого требования приведет к тому, что пол может начать скрипеть. Основание очистите от пыли, мусора и грязи.

Необходимо удалить пятна клея и жировые разводы. Обнаружив, что база подвижна, примите меры по ее укреплению. При создании бетонных перекрытий необходимо сначала сделать барьер, который будет подушкой между деревянным настилом и бетоном.

В роли буфера могут выполнить мастика или ПЭТ подложка, слой около 3 мм. Это даст неподвижность плоскости и избавит от перекосов и других деформаций. Далее соорудите базу для массива.

Существует два основных способа. В первом методе основанием выступают прямоугольные длинные бруски, которые называются лагами. К бетону они прикручиваются шурупами.

Имея под бетоном коммуникации, лучше и надежнее прикрепить лаги битумной или клеевой мастикой, через каждые 50 см. Выровняйте лаги при помощи строительного уровня, срезая лишние слои рубанком и подкладывая щепки под недостающую по высоте.

По возможности заполните пустоты между лагами теплоизоляцией. На них положите защитную пленку от влаги, закрепив скобами. И только после всех вышеописанных манипуляций приступайте к укладке массивной доски.

Второй метод, пользуется популярностью среди потребителей – монтаж массивной доски на фанеру. Основанием для массива из натурального дерева будет фанера устойчивая к влажности, толщиной около 1.5 см.

По технологии щиты распиливаются на полоски 40-60 см. Разложите полоски со сдвигом так, чтобы углы по возможности не совпадали. Фанерный лист прикрутите к бетонному основанию шурупами, утопив головки.

На каждый лист базы точек крепления должно быть минимум 9. Листы можно приклеить. Важно помнить, что таким вариантом укладки можно воспользоваться при толщине массива менее 25 мм.

Можно воспользоваться и третьим способом и положить массив непосредственно на бетонный пол, но это только для зданий с ровным основанием.

Если в здании несущие конструкции из дерева, их стоит применить для установки базы. База может быть из фанеры, ориентированно-стружечная плита или настил из досок.

Края листов должны иметь место стыковки на лагах. Допускается зазор между ними не менее 2 мм, между листом и стеной 10-15 мм. Пласты основания к лагам крепятся шурупами.

Если в комнате деревянный пол, необходимо его отшлифовать, убрать мусор и пыль. На такое основание натуральная массивная доска укладывается по диагонали или поперек.

Монтаж массивной доски

Существует два способа монтажа: клеевой и бесклеевой.

При сборке клеевым вариантом примените в качестве крепежа саморезы по дереву. Интервал между креплениями не меньше 0,2 метра. Для «заморской» древесины купите специальные шурупы.

Укладка настила происходит на клей. Для этого промазывайте низ доски клеевым веществом. Уложить на один клей нельзя, дополнительно прикрутите планки саморезами.

Учитывайте зазоры между стеной и полом, между планками. Первый и конечный ряд укладывайте, чтобы паз смотрел в сторону стены. Плинтуса скроют этот некрасивый вид.

Приклеенный к основанию натуральный деревянный пол стоек к деформированию, прочный, температурные швы не требуются. Недостатком является то, что если нужно будет заменить одну планку, то придется от клея отодрать весь пол.

Бесклеевой метод укладки прост и удобен. Предназначен для доски с замковой системой. Первый ряд начинают вдоль стены, шипом к стенке. Затем выравнивают и крепят саморезами.

Противоположный доски край крепят к лагам саморезами в паз под углом 45 градусов. Размер метиза должен превышать толщину натурального бруса в 2,5 раза.

Последующие ряды кладут шипом в паз предыдущего ряда и крепятся к основе саморезами. Последний ряд укладывается, как и первый. Между стекой и настилом должен оставаться зазор 1 см. Впоследствии крепление саморезов скроет плинтус.

Если все же ваше решение использовать доску как покрытие на систему теплый пол есть еще один метод «плавающий». В процессе конструирования доски крепятся при помощи скоб, при этом они не контактируют с основанием теплого пола.

Финишное покрытие необходимо, если завод-изготовитель предварительно не покрыл доску защитным слоем. Перед нанесением вещества настил массивной доски должен отстоятся в течение недели, затем шлифуют и наносят двойной лаковый слой.

Лак будет препятствовать высыханию и защитит от влаги, следовательно, доску не покоробит и между планками не появятся щели. Необходимо подвергнуть шлифовке, чтобы убрать заметную разницу в высоте двух массивов.

Допустимый предел разбега пол миллиметра. Шлифовать надо вдоль древесных волокон наждачной бумагой зернистостью 0,15 мм. Если после монтажа на плоскости появились вмятины, то их ликвидируют с помощью шпатлевки. Затем шлифуют и покрывают лаком.

Вместо лака можно воспользоваться маслами и воском по дереву. Натуральные средства пропитывают доску полностью и создают на поверхности защитный натуральный слой. Это покрытие не портит природную красоту дерева, в то же время защищает от насекомых, грибка и плесени.

В последнюю очередь установите плинтуса.

Массивная доска практична в эксплуатации, что доказано на столетнем опыте потребителей. Она красива, презентабельно, ее поверхность легко реставрировать. Дерево всегда было в моде.

Массив ценится среди пользователей, и укладка такого пола украсит ваше жилище. Все варианты проверенны временем, и воспользовавшись нехитрыми советами, не совершите ошибок.

Нашими советами может воспользоваться каждый и новичок, для которого такой монтаж в новинку, и профессионал найдет для себя полезную информацию.

Массивная половая доска – преимущества и недостатки, способы производства и обработки, советы по монтажу покрытия

Натуральные материалы высоко ценятся и по сей день. Их часто используют для отделки стен и полов, для придания благородного вида. Помимо красоты, у натурального дерева много других положительных технических характеристик. Активно набирает популярность и массивная доска для обустройства полов, которая представляет собой цельный элемент с замковым соединением. Изготавливается из цельного бруса без дополнительных слоев. Это привычный деревянный пол, но созданный на основе современных технологий, которые придают ему практичность и удобство в использовании.

Массивная доска для пола фото

Способы производства

Массивная доска производится из дуба, лиственницы, клена, ясеня и мербау. В нашей стране чаще всего применим местный материал. Многие предпочитают деревянный пол из дуба и не признают никакой другой породы. Дубовый пол нельзя перепутать ни с каким другим, он отличается красивой цветовой гаммой и отменной прочностью. Если ухаживать за таким покрытием должным образом, оно прослужит более 100 лет. Лиственница тоже весьма достойный материал, и очень популярен среди покупателей благодаря доступному ценовому сегменту. Она имеет привлекательный внешний вид и долгий срок эксплуатации.

Массивная доска фото

Древесину распиливают на специальных станках и обрабатывают. В большинстве случаев в досках вырезают замковые элементы. Существуют разные способы производства, и именно они определяют тип массива:

  • Доска-радиал. Она создается путем радиального распила. Обладает однородной структурой, хорошей износостойкостью и небольшим расстоянием между кольцами. У такого рода материала высокая стоимость из-за небольшого процента выхода готовой продукции.
  • Для производства доски-селект используют тангенциальный распил. Рисунок на поверхности получается волнообразным с небольшим количеством сучков. При полутангенциальном распиле древесина менее устойчива к повышенной влажности и может разбухать.

Виды распила массивной доски

  • К категории массивов, которые выглядят как необработанное дерево, применимы все три способа производства. Это достаточно однородного цвета материал, в котором допускается небольшой тоновый перепад.
  • Рустик. Здесь допускаются резкие перепады в цвете, заметны сучки и даже трещины. Браком считается только наличие механических повреждений, которые невозможно исправить ни шпатлевкой, ни шлифованием. Рустик выглядит натурально на все 100%, но срок эксплуатации относительно недолгий.

    Виды обработки

    Процесс производства массивной доски происходит следующим: после распиливания бруса происходит обработка и декорирование разными подходами:

    1. Традиционное шлифование придает поверхности гладкость, а рисунок и цвет остаются неизменны.
    2. Вид состаренной древесины получают путем удаления волокон с верхнего слоя поверхности, что придает структуре еще большей натуральности, после чего доска покрывается лаком или специальным маслом.
    3. Тонирование. Этот способ обработки придает цвету глубину и яркость. Оттенок может быть абсолютно любым: синим, зеленым и т.д. Но чаще всего используют цвета, позволяющие имитировать древесину дорогих пород.
    4. Покрытие бронзой или латунью. Такое декорирование превращает натуральные доски в металлическое покрытие, которое идеально подойдет для дизайнерских решений в стиле модерн.
    5. Браширование. Выполняется специальной щеткой для усиления текстуры дерева. Поверхность получается более выраженной и рельефной.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: