Устройство потолка в частном доме, в зависимости от его высоты, как сделать ремонт своими руками: фото и видео

Потолок в частном доме

Сделать потолок в частном доме намного сложнее, чем оформить уже готовую поверхность в квартире. Многие владельцы решаются самостоятельно выполнять все работы по монтажу. Такой вариант тоже возможен, но при тщательном изучении аспектов такой работы.

Устройство потолка в частном доме

В частном доме любая конструкция потолка напоминает собой слоеный пирог. Состоит он, как правило, из следующих составляющих:

• черновой потолок;
• пароизоляционный слой;
• гидроизоляция;
• утепляющая прослойка, являющаяся еще и звукоизоляцией;
• чистовая поверхность.

Вне зависимости от того, из какого материала выполнен сам дом, потолок для него формируется одинаково. Единственное различие – метод крепления материала к перекрытиям. Так, бетонное основание в первую очередь просверливают и снабжают каждое отверстие дюбелем. В деревянном доме работать намного проще, так как здесь всего лишь необходимы саморезы или гвозди и шуруповерт с молотком. Предварительная подготовка отверстий не потребуется.

По устройству потолки в частном доме могут быть:

• подшивными;
• настильными;
• панельными.

Первый тип представляет собой поверхность, закрепленную непосредственно к балкам потолочного перекрытия в частном доме. Обычно этот потолок относят к черновым, но при оформлении качественными рейками и должном утеплении он может играть роль финишного покрытия.

Что касается второго варианта, то название здесь говорит само за себя. Доски для потолка настилаются на балки, а не подшиваются к ним снизу.

Панельный потолок – это по своей сути разновидность первых двух вариантов. Для его формирования используются собранные из нескольких досок щиты.

Высота потолка в частном доме

Удобство нахождения внутри дома напрямую зависит от правильно выбранной высоты потолка. А также этот показатель влияет на декоративную составляющую и объем циркулирующего в помещении воздуха.

В соответствии с нормами безопасности, минимальный показатель высоты потолка для частного дома – 2,4 м. Здесь разрешено устанавливать даже приборы, работающие от подачи газа. С практической точки зрения, такое решение тоже верно, так как при установке источников света, особенно подвесных, человеку с ростом выше среднего будет неудобно находиться внутри. Внимание уделяют и на психологический фактор, так как низкий потолок угнетает, создает чувство тревожности и даже способен вызвать панику у особо чувствительных людей.

Уже с финишной декоративной отделкой оптимальная высота потолка в частном доме должна составлять от 2,5 до 2,7 м. Каких-либо ограничений на максимальный показатель нет, поэтому формирование большей высоты потолка вполне допустимо.

Но при выборе стоит помнить, что слишком высокий потолок в доме сложен для обслуживания. Так, протереть поверхность или заменить лампы будет весьма затруднительно, придется пользоваться высокой устойчивой лестницей. Помимо этого, расходы на отопление частного дома пойдут вверх, а теплопотери значительно возрастут. Это может пагубно влиять на качество стропильной системы, разрушать ее.

Если дизайнерское решение частного дома подразумевает наличие в комнатах потолков с высотой более 3 м, то устройство теплого пола поможет создать оптимальный прогрев помещения и устранить уход теплого воздуха через перекрытия.

Дизайн потолка в частном доме

Немаловажное значение играет внешний потолочной поверхности частного дома, ведь от него зависит то, как будет восприниматься помещение в целом. Сейчас ассортимент отделок для потолка просто огромен.

Первое место занимает древесина, которая по своим характеристикам и внешнему виду намного опережает все существующие варианты и идеально вписывается в натуральное оформление. Чаще всего потолок оформляют именно вагонкой. Такое решение поддерживается и обшивкой стен. Материал обладает прекрасными внешними данными, а при условии правильного ухода прослужит длительное время. Но обшивка потолка вагонкой в частном доме – дорогое удовольствие. Заменить ее можно на чуть более дешевые рейки, которые тоже смотрятся в общей картине неплохо.

Классический интерьер дома позволяет сделать потолок в доме в виде кессонной конструкции из дерева. Для квартиры такое решение подходит редко, а вот в частном владении выглядит шикарно. Но стоимость подобного оформления велика, поэтому позволить себе его могут лишь те, у кого неограничен бюджет.

Альтернативный вариант с высокой декоративностью – натяжные потолки. Этот современный вид отделки потолка подходит не только для городских квартир, но и для частных домов. Натяжной потолок в частном доме скроет все имеющиеся недостатки и коммуникации, что очень удобно. Что касается дизайна натяжного потолка, то здесь все зависит от желания владельца, его финансовых возможностей и стилистической направленности интерьера. К примеру, в минималистичной кухне или комнате достаточно будет установки простого светлого полотна со встроенными источниками света. А для помпезных интерьеров подходят двухуровневые натяжные конструкции с лепниной.

Глянцевые варианты идеальны для небольших комнат, где требуется зрительное увеличение пространства. Натяжные пленки обладают массой преимуществ, среди которых выделяются:

• гипоаллергенность;
• экологическая чистота;
• влагоустойчивость;
• высокие показатели эластичности и прочности;
• простой и быстрый монтаж;
• неприхотливость в уходе;
• длительность эксплуатации.

Наиболее бюджетный, но и сложный в исполнении своими руками вариант оформления потолка в частном доме – выравнивание его гипсокартоном и покрытие краской. Не каждый мастер без определенной сноровки сможет без дефектов выполнить такой декор, поэтому работу лучше доверить профессионалам.

При подборе декоративного оформления потолка в частном доме упор делают на площадь комнат. Большие помещения вполне можно украшать громоздкими конструкциями, а вот для маленьких комнат лучше выбрать что-то более лаконичное.

Выбор материалов для потолка

Из каких материалов выполняется чистовой потолок, уже описано. Для создания потолочной конструкции в частных домах, как правило, применяется древесина. Здесь, как в случае с полом, необязательно обращать внимание только на прочностные свойства материала. Для потолка лучше выбрать легкие доски с привлекательной фактурой. Отвечает такому требованию хвойная порода, а также клен и береза.

Главным из параметров при выборе древесины является ее класс и сорт:

1. Класс А отборного сорта без видимых глазу дефектов с ровной поверхностью, которая может иметь незначительное количество сучков внутри.
2. Класс В первого сорта – древесина с незначительными дефектами, заметными лишь при детальном рассмотрении.
3. Класс С второго сорта с шероховатой поверхностью и сучками. Могут наблюдаться трещины на досках.
4. Класс D третьего сорта. Подобный материал обладает настолько низким качеством, что в качестве основы для потолка ни в коем случае не может быть выбран.

Если бюджет строго ограничен, приобретать дерево отборного сорта необязательно. Можно вполне обойтись и древесиной класса С, но с предварительной ее обработкой антисептическими растворами и тонирующим составом. Это поможет значительно повысить срок эксплуатации.

Вариант древесины и ее количество выбирают с упором на тот тип потолочной поверхности, который будет выполнен в частном доме. Так, для самого простого подшивного потребуются доски и брус. При этом ширина досок позволяет изменять дизайн потолка. Чем они шире, тем грубее выглядит готовая поверхность. Это позволяет получить неповторимую деревенскую атмосферу в любом помещении.

Брус выбирают с таким сечением, которое подойдет для каждого конкретного случая. Так, если требуется дополнительный утепляющий слой, то стоит обратиться к большим по размеру вариантам, чтобы утеплитель без труда смог уместиться внутри.

Как сделать потолочное перекрытие в частном доме

Монтаж потолка своими руками в частном доме отличается в зависимости от наличия наверху жилого помещения или чердака. Рассмотреть важно оба варианта.

При наличии второго этажа или мансарды для оформления потолочной поверхности применяют подшивной метод. Для этого потребуется приобрести следующие материалы:

• обрезную доску с толщиной 3 см;
• гвозди или саморезы;
• шуруповерт или молоток;
• утеплитель;
• пароизоляцию;
• ножовку.

Доски для начала подготавливают, выравнивают под ширину помещения. Каждую из них фиксируют саморезами к балкам потолочного перекрытия. В случае использования гвоздей каждый из них забивают под углом 45 градусов так, чтобы у него была возможность войти в соседнюю балку.

После выполнения подвесного потолка, работа по утеплению идет со стороны мансарды дома, где в пространстве между перекрытиями необходимо уложить пароизоляцию, скрепляя листы скотчем. Сверху выкладывают утеплитель, обычно это слой минеральной ваты в 10 см и закрывают конструкцию листами пароизоляции.

Сверху на готовый «пирог» настилают обрезную доску, ОСБ или же фанеру. Это уже готовый пол для помещения, оформить который можно линолеумом, паркетом или ламинатом.

Случай с отсутствием над потолком отапливаемого помещения отличается необходимостью большего утепления и другой технологией выполнения чернового пола. Для начала на балки потолка крепят доски подшивным методом. Потом со стороны чердака укладывают утеплитель, но с большим слоем, чем в предыдущем случае. При необходимости балки набивают так, чтобы их высоты хватило для размещения утепляющего слоя. Остальные действия аналогичны первому варианту.

Если потолок в помещении не обладает достаточной высотой или важно оставить балки перекрытия потолка для оформления того или иного стиля, то можно работу начинать на чердаке. Для этого шпунтованная доска или плиты ОСБ укладывают и закрепляют так, чтобы не оставалось щелей. При этом шляпки саморезов важно утопить в материале, чтобы они не порвали слой пароизоляции. На пароизоляционную мембрану укладывают слой утеплителя со смещением швов. По чердаку дома в любом случае необходимо будет передвигаться, поэтому сверху утеплитель закрывают дополнительными балками.

Как сделать чистовой потолок в доме своими руками

Вариант оформления чистового потолка в частном доме зависит от габаритов помещения, желания хозяина и концепции будущего интерьера. Возможные варианты уже были представлены. Теперь расскажем о самостоятельном монтаже самого популярного материала как для деревянных, так и для бетонных домов – гипсокартона.

Подобное решение позволяет получить в частном доме такой дизайн, какой задуман заранее и исключить только деревянное оформление. Если хозяин желает видеть у себя в комнате стиль хай-тек или любую другую идею, далекую от деревянных материалов, то монтаж гипсокартона – лучшее решение.

Если черновая поверхность потолка в частном доме ровная, то крепление обрешетки необязательно. Если же имеются огрехи, то каркас будет нужен. Он может быть деревянным или металлическим. Монтаж обрешетки займет время и повысит финансовые затраты, но зато такой потолок уже точно получится надежным и привлекательным.

Гипсокартонные листы крепят при помощи саморезов на каркас так, чтобы шляпки утопали в материале. Все швы позже выравнивают, а саму поверхность декорируют по своему усмотрению.

Можно пойти более простым путем и вызвать мастеров для установки натяжного потолка в частном доме. Этот выход станет оптимальным для тех, кто не желает тратить время на установку потолка своими руками или не уверен в результате.

Заключение

Сделать потолок в частном доме, особенно в деревянном, можно и самостоятельно, если понимать все нюансы процесса. Вся конструкция имеет собственное устройство, которое важно соблюдать, чтобы получить не только красивый, но и качественный потолок. Выполнение потолочной поверхности, конечно, займет достаточно много времени, но при грамотном подходе результат точно порадует хозяина.

Как сделать потолок в частном доме

От того, как устроен потолок в частном доме зависит удобство эксплуатации, внешний вид и микроклимат в помещении. Отличаются материалы, используемые в бетонных и деревянных строениях. В статье рассмотрены элементы перекрытия, дано руководство по выбору оптимальной высоты и монтажу своими руками. Сделано разделение по способу использования пространства под крышей.

Общие требования

Для создания уюта потолочное перекрытие в частном доме должно соответствовать таким требованиям:

• прочность;
• стабильность;
• герметичность;
• минимальная теплопроводность;
• подходящая высота;
• приятный внешний вид.

Потолок должен быть прочным, чтобы выдерживать отделочные материалы и утеплитель, которые размещают поверх или внутри перекрытия. Стабильность — устойчивость при усадке здания, порывах ветра или подземных толчках. Этот фактор обуславливает безопасность конструкции. Герметичность — способность поверхности удерживать влагу, не пропуская ее к кровельному настилу и минеральной вате.

Высота потолка в частном доме

Высота определяет удобство помещения в частном доме и способ его эксплуатации. От нее зависит объем циркулирующего воздуха.

Минимальная высота

Нормы безопасности предусматривают минимальную высоту потолка в 2,4 м для частного дома. В этом случае разрешают устанавливать газовые приборы: плиту, котел и колонку. Это важно и с практической точки зрения. На перекрытие устанавливают люстры, и при меньшей высоте человеку с ростом выше 1,7 м некомфортно передвигаться. Во внимание берут психологический фактор: малая высота угнетает, а у людей с боязнью замкнутого пространства вызывает панику. Он вносит ограничение на использование подвесных конструкций и отделки.

Оптимальная высота потолка в частном доме

Оптимальной высотой для потолка в частном доме считают 2,5—2,7 м с финишной декоративной отделкой. Нет ограничений на выбор большего показателя, т. к. маленькая площадь в этом случае смотрится выгоднее. При этом учитывают:

• способ обслуживания;
• отопление помещений;
• гармоничность.

Уборка перекрытия потребует устойчивой лестницы. Замена ламп в точечных светильниках будет затруднена. Большая высота отрицательно сказывается на уюте комнаты, что учитывают при выборе отделки и способа использования помещения. Увеличатся расходы на отопления. Чтобы поддерживать комфортную температуру в 22° под потолком, воздух придется нагреть до 30° и выше. Возрастают теплопотери через перекрытие, что приводит к обледенению кровли, появлению гнили и грибка на стропильной системе.

При необходимости потолка в 3 м и выше вопрос с отоплением решают установкой теплого водяного или электрического пола. В этом случае поверхность нагревается равномерно и воздух, поднимаясь, прогревает весь объем помещения. В частных домах со вторым светом, где потолок находится на уровне кровли не используют конвекционные обогреватели. Их заменяют на инфракрасные или указанный выше вариант с полом.

Как сделать потолок в частном доме

Пространство под крышей в частном доме используют как жилое или для хранения вещей. В первом случае его делают отапливаемым, во втором — холодным.

Как сделать потолок в частном доме с мансардой

При установке потолка в частном доме с мансардой своими руками используют подшивной метод. Он подразумевает крепление досок к нижней части потолочных балок. Потребуется:

• обрезная доска толщиной 30 мм;
• гвозди или саморезы;
• молоток или шуруповерт;
• ножовка;
• утеплитель;
• пароизоляция.

Обрезную доску монтируют перпендикулярно балкам перекрытия. Для этого длину подгоняют под ширину помещения или добирают под длину. Каждую планку фиксируют двумя крепежами к брусу. Если используют гвозди, то их вбивают под углом в 45°, острие направляют к краю элемента, чтобы получился распор, и он вошел в соседнюю планку. Следующую часть работы выполняют со стороны чердака. На черновой потолок между балками укладывают пароизоляцию. Листы размещают перпендикулярно брусу. Соединяя делают нахлест в 15 см, который проклеивают строительным скотчем или клейкой лентой на краю полотна.

Мембрану фиксируют строительным степлером. Поверх пароизоляции размещают утеплитель: для перекрытий между первым этажом и мансардой используют минеральную вату толщиной от 10 см. Устройство потолка предусматривает зазор в 5 см для вентиляции перекрытия и покрывают его вторым слоем пароизоляции. Она необходима для защиты от проникновения влаги к изолятору. Сверху черновой пол укладывают способом настила. Для него используют обрезную доску, ОСБ или фанеру. Последняя актуальна для последующей отделки линолеумом, ламинатом или паркетом. Если выход на мансарду находится внутри помещения, то проем по периметру усиливают брусом.

Как сделать потолочное перекрытие в частном доме с холодным чердаком

Устройство потолка в частном доме с холодным чердаком отличается подходом к утеплению и установке чернового настила. Если высота помещения позволяет, то последний крепят, как и в предыдущем случае, снизу балок. При желании поднять потолок используют метод настила чернового покрытия. Для этого шпунтованную доску, фанеру или ОСБ фиксируют со стороны чердака. Для листового материала подбирают толщину от 15 мм, что необходимо для устойчивости к нагрузкам от утеплителя и вещей, которые будут храниться на чердаке.

Доску крепят встык, не оставляя щелей. Фанеру и ОСБ-плиту режут на части, чтобы уложить их с переплетением шва. Элементы прикручивают к потолочным балкам саморезами. Шляпки последних утапливают, чтобы они не порвали слой пароизоляции. Мембрану укладывают поверх с нахлестом и проклейкой швов, как было описано выше. Делают заворот на стены высотой в 15 см. На полотне размещают утеплитель. Для холодного потолка используют:

• минеральную вату;
• камку (Взморник);
• керамзит;
• стекловату;

Варианты со 2 по 4 используют реже, хотя и обходятся они дешевле минеральной или базальтовой ваты. Это объясняется необходимостью укладки большего слоя, что увеличивает вес перекрытия в частном доме. Листовой утеплитель поверх потолочного перекрытия в частном доме укладывают со смещением швов для ликвидации мостиков холода. Заранее важно подумать о способе перемещения по чердаку. Это можно сделать укладкой дополнительных балок перпендикулярно потолочным, между которыми и размещают утеплитель. Поверх укладывают второй слой пароизоляции.

Если черновой потолок укладывался методом подшивки, то для холодного чердака может потребоваться больший слой утеплителя, чем в варианте с мансардой. При нехватке высоты балок дополнительно набивают брус, который приподнимет пол со стороны чердака и создаст вентиляционный зазор для пароизоляции.

Устройство бетонного потолка в частном доме

В качестве потолочного перекрытия в кирпичных домах используют плиты или делают его монолитным. В этом случае утепление выполняют со стороны чердака, даже если там будет размещена мансарда. Щели ликвидируют цементным раствором. Если поверхность имеет перепады, что бывает при укладке плит, то ее выравнивают стяжкой. На ширину листов утеплителя монтируют деревянные балки. Сверху укладывают пароизоляцию. В образовавшихся нишах размещают утеплитель и закрывают его вторым слоем гидроизоляции. Последнюю защищают черновым полом из обрезной доски.

Если на втором этаже или мансарде планируется водяной подогрев пола, то вместо пароизоляции укладывают гидроизоляцию на плиты перекрытия. Потолок утепляют экструдированным пенополистиролом, на котором размещают обрешетку из арматуры, стекловолокна или используют листы с бабышками. Прокладывают контур и заливают его стяжкой, поверх которой выполняют чистовую отделку.

Как сделать чистовой потолок в доме своими руками

Тип чистового потолка, который монтируется поверх перекрытия в частном доме зависит от высоты помещения, материала и интерьера. Для бетонных поверхностей используют отделку оштукатуриванием. В этом случае плоскость грунтуют, чтобы снизить поглощение влаги бетоном. Следующим шагом наносят штукатурку. После схватывания, но до высыхания ее затирают, чтобы сделать гладкой и уплотнить. Далее наносят шпаклевку, которую затираю и зачищают. После высыхания ее окрашивают или оклеивают обоями.

Вариант с ошуткатуриванием потолка в частном доме имеет недостатки:

• затратность;
• длительность работ.

Поэтому чаще используют гипсокартон. В этом случае на бетонное перекрытие монтируют обрешетку из металлического профиля. Она может быть одноуровневой или многоуровневой, что определяет задумка дизайнера. К каркасу прикручивают листы гипсокартона. Швы между ними проклеивают бумажной лентой. Далее идет покраска или поклейка обоев. На бетонные перекрытия крепят натяжные потолки, которые ликвидируют неровности и не требуют финишной отделки.

Для деревянных потолков в частных домах также используют гипсокартон, если декоративная отделка будет, как описано выше. На ровную черновую поверхность обрешетку можно не монтировать — листы крепят непосредственно к доске. В другом варианте укладывают деревянную или пластиковую вагонку, оставляя вентиляционный зазор до пароизоляции. Если потолок поднимался методом установки настилом, а не подшивкой, то поверхность между балками окрашивают или выкладывают вагонкой. Балки шлифуют, повреждения ликвидируют шпаклевкой по дереву. Грани покрывают морилкой, лаком или окрашивают.

Заключение

Потолок в частном доме включает в себя конструкцию перекрытия, которая состоит из чернового настила, пароизоляции, утеплителя и финишную отделку. Последнюю подбирают под дизайн и строительный материал. Деревянные покрывают вагонкой или гипсокартоном, для бетонных используют натяжные полотна. Отделку комбинируют на многоуровневых конструкциях. Процесс монтажа перекрытия наглядно показан в видео ниже.

Устройство потолка в частном доме: варианты для холодного чердака и теплой мансарды

Итак, мы строим частный дом своими руками. Каким будет устройство потолка в частном доме этого типа? Мы разберем два основных варианта: с холодным чердаком и с жилой мансардой.

Нам предстоит сделать потолок не только привлекательным внешне, но и теплым.

• Поверх стен уложены балки толщиной 100х100 — 200х200 миллиметров.
• Сверху — двускатная кровля. Высота позволяет использовать ее и в качестве мансарды (в том числе жилой круглогодично, и в качестве холодного чердака.

• В случае мансарды — сделать потолок пристойно выглядящим, обеспечив звукоизоляцию и настелив пол.
• В случае холодного чердака: главный приоритет — теплоизоляция.

Важно: теплый воздух стремится вверх. Большая часть потерь тепла в любом доме происходит именно через крышу, поэтому потолки в частном доме с холодным чердаком лучше утеплять крайне основательно.

Читайте также о современных вариантах деревянных потолков.

1. Вариант с мансардой
2. Подшиваем потолок
3. Звукоизолируем перекрытие
4. Холодный чердак
5. Подшивка чернового потолка
6. Альтернативный вариант
7. Пароизоляция
8. Утепление
9. Минеральная вата
10. Базальтовая вата
11. Керамзит
12. Пенопласт
13. Гидроизоляция
14. Чистовой потолок
15. Метод монтажа
16. Материалы
17. Заключение

Вариант с мансардой

Подшиваем потолок

Простейший вариант подшивки потолка сводится к применению обычной доски, в идеале, шпунтованной; однако подойдет и обычная обрезная доска толщиной 25-30 миллиметров.

Большое достоинство традиционного материала — доски не провисают даже при значительном шаге между балками, благодаря чему можно обойтись без дополнительно обрешетки.

Несколько нюансов, связанных с подшивкой дощатого потолка:

• Каждая доска крепится к каждой балке как минимум на два гвоздя.
• Гвозди вбиваются «в распор», под углом в 45 градусов к вертикали по направлению к краям доски. Так доска держится надежнее.

Если гвоздь сшивает вместе две доски, как на рисунке — он еще и не даст разойтись шву между ними при высыхании дерева.

Звукоизолируем перекрытие

• На черновой потолок между балками в любом случае укладывается слой пароизоляции. Это может быть пергамин или обычная полиэтиленовая пленка. Она необходима по двум причинам: звукоизолирующий слой не должен просыпаться в щели между досками; он не должен набирать влагу.
• Затем укладывается собственно звукоизоляция. Это может быть слой минеральной ваты толщиной 100 миллиметров; однако куда чаще практикуется засыпка сухим песком или смесью опилок с известью. Высота засыпки — примерно на три четверти высоты балок.
• Сверху слой гидроизоляции необязателен; однако в случае использования минеральной ваты он предотвратит появление в воздухе ее мелких волокон.
• Затем по балкам укладываются лаги и настилается пол. Лучший материал — доска толщиной 30 — 40 миллиметров; можно использовать и ОСП или фанеру — в один слой толстым листом или, что лучше, в два слоя с перехлестом швов листом потоньше.

Примерно такой сэндвич получится в результате.

Важно: если слой звукоизолирующего материала не закрыт пароизоляцией сверху — не забудьте оставить в полу пару вентиляционных отверстий. Лучше, чтобы пролитая на пол вода и иным способом попавшая под поверхность пола влага сразу испарялась.

• Важный момент: выход на мансардный этаж должен быть усилен брусом, не уступающим толщиной балкам. Если в настоящее время мансарда не используется — есть смысл закрыть выход на нее временным щитом, чтобы уменьшить потери тепла.

Холодный чердак

Ну, а как сделать потолок в частном доме в случае одноэтажного строения, если сверху лишь кровля?

Подшивка чернового потолка

И в этом случае устройство потолка начинается с подшивки щита из досок. Материал — все та же шпунтованная или обычная обрезная доска толщиной от 25 миллиметров. Доски крепятся длинными гвоздями в распор с минимальными зазорами.

При этом шпунтованная доска подшивается пазом от стены, от которой начинается монтаж потолка.

Возможно применение для подшивки потолка фанеры или ОСП толщиной от 15 миллиметров.

Однако этот вариант:

1. Заметно дороже в пересчете на квадратный метр потолка;
2. В большей степени грозит провисанием потолка под собственной тяжестью и весом утеплителя. Применение же промежуточной обрешетки снизит прочность потолка. Не забудьте, что вес утеплителя (особенно насыпного) может быть весьма значительным.

Альтернативный вариант

Высота потолков в частном доме, особенно старой постройки, бывает невелика. В этом случае подшивать черновой потолок снизу балок будет расточительным по отношению к вашему жизненному пространству. Прекрасное решение — не крепить щит из досок снизу, а настелить его сверху, по балкам.

Здесь уже при необходимости возможно использование обрешетки. Не беспокойтесь за внешний вид потолка: чистовая поверхность скроет обрешетку; балки же, покрашенные в контрастный основной поверхности потолка цвет, станут украшением дизайна помещения.

Укладка потолка по балкам практикуется прежде всего в старых домах с их небольшой высотой помещений.

Пароизоляция

Пожелания к свойствам пароизолирующего слоя в случае холодного чердака несколько отличаются от первого рассмотренного нами варианта. С одной стороны, он должен выполнять свою основную функцию: препятствовать отсыреванию теплоизолирующего материала. С другой — будет неплохо, если он заодно уменьшит потери тепла за счет излучения.

Как этого добиться?

• Выше или ниже слоя теплоизоляции прокладывается слой обычной алюминиевой фольги. Ей предстоит отражать не видимый свет, а инфракрасное излучение, так что ее расположение непринципиально.
• Возможно и применение вместо обычной пароизоляции фольгированного утеплителя на основе вспененного полиэтилена. Он создаст дополнительный барьер для потерь тепла и за счет излучения, и за счет конвекции.

Важно: в случае, когда через перекрытие проходит дымоход, не забудьте про разделку печной трубы. Между ней и горючим материалом должно быть не менее 25-30 сантиметров.

Утепление

Список утепляющих материалов, которые применяются для утепления перекрытий в частных домах, довольно велик. Рассмотрим популярные утеплители с их достоинствами и недостатками.

Минеральная вата

• Материал негорюч. Пожарная безопасность при его применении не пострадает.
• Теплоизолирующие качества минеральной ваты выше всяких похвал, однако они ухудшаются со временем. Даже идеально сухая минеральная вата со временем слеживается. Если же есть огрехи в пароизоляции — она, набирая влагу, и вовсе перестает препятствовать потере тепла.
• Мелкие волоконца минеральной ваты летучи и раздражают органы дыхания. Изолировать этот утеплитель от жилого помещения нужно особенно тщательно. Вместе с тем, в остальном в плане экологии материал безупречен.
• Цена очень демократична. Перед нами один из самых дешевых утеплителей.
• Минеральная вата требует бережной укладки. Приминать ее категорически нельзя: чем больше ее плотность, тем меньше тепла она задержит.

При укладке минеральной ваты ее ни в коем случае не стоит утрамбовывать. Больше объем — лучше теплоизоляция.

Базальтовая вата

Перед нами, в сущности, разновидность минеральной ваты. Но разница есть: базальтовая вата куда лучше держит форму и почти не склонна слеживаться. Влагу, однако, она тоже набирает.

Керамзит

• И здесь все прекрасно с пожарной безопасностью: материал негорюч в принципе.
• Керамзит — утеплитель крупнофракционный. Перенос тепла в его слое за счет конвекции вполне возможен. Именно поэтому он обычно насыпается слоем не менее 15 сантиметров; лучше — 30.
• По сравнению с прочими утеплителями, он имеет большой удельный вес. Если потолок подшит к балкам снизу, при большой нагрузке доски могут оторваться от балок. Последствия для дома будут самыми неприятными.
• Засыпка керамзитом, пожалуй, дешевле всех альтернативных вариантов утепления, несмотря на большую толщину слоя.

Насыпное утепление керамзитом — очень недорогое решение. Но по совокупности качеств — не лучшее.

Пенопласт

• В отличие от всех альтернатив, пенопласт горюч.
• Про выделение им стирола в жилое помещение до сих пор не утихают споры. Теоретически предназначенный для утепления пенопласт должен соответствовать всем экологическим нормам; практически — все зависит от производителя.
• По теплоизолирующим качествам материал безупречен — 98 процентов его объема занимает воздух в закрытых ячейках: потери тепла за счет конвекции внутри слоя пенопласта почти отсутствуют.
• Форма и размер не меняются со временем. Листы пенопласта и через десять лет будут так же занимать весь объем между балками, как это было в момент их укладки.
• Это свойство несколько выходит за рамки тематики нашей статьи; однако пенопласт популярен в качестве материала для утепления мансард потому, что легко ставится враспорку между балками.

Минеральную вату в этом случае довольно трудно надежно зафиксировать так, чтобы она не сползла вниз при колебаниях и усадках дома.

Пенопласт очень популярен в качестве материала для утепления стен мансарды. Прежде всего из-за того, что хорошо держит первоначальную форму.

• Наконец, пенопласт практически можно считать негигроскопичным и влагонепроницаемым. Его применение в теории позволяет обойтись без пароизоляции вообще.
• Стоимость теплоизоляции с его помощью, однако, достаточно велика.

Гидроизоляция

Поверх всех материалов, кроме пенопласта, обязателен гидроизолирующий слой. Им может стать как специальное полотно, так и обычная плотная полиэтиленовая пленка. Полотно укладывается с перехлестом полос около 10 сантиметров; швы проклеиваются скотчем.

Важно: на всякий случай напомним, что наступать на любой мягкий утеплитель нельзя. Это действие равноценно удалению большей части теплоизолирующего материала из области, куда вы ступаете.

Читайте также про деревянные потолочные перекрытия.

Чистовой потолок

Метод монтажа

После утепления настает время чистовой отделки.

Ее способ определяет прежде всего высота потолка в частном доме:

• При потолках высотой 2,7 метра и выше возможна подшивка по обрешетке на дощатом щите или, при его расположении выше уровня балок, прямо на них.
• При более низких потолках доски, как уже говорилось, обычно настилаются поверх балок; чистовой потолок же располагается… между балками. При этом можно обойтись без обрешетки: к дереву замечательно крепится любой материал, к тому же выравнивать его по горизонту нет особого смысла. Балки прекрасно скрадывают незначительные неровности.

Хорошее решение для низких перекрытий — оставить балки ниже уровня чистового потолка.

Материалы

Если вы делаете ремонт потолка в частном доме своими руками — в числе фаворитов прежде всего гипсокартон и стеновые панели из поливинилхлорида.

• В обоих случаях потолок по балкам лучше крепить к обрешетке, смонтированной строго в горизонт. Отклонения от горизонтали и нервности будут заметны.
• Между балками оба материала, как уже сказано, могут подшиваться без обрешетки и без тщательного выравнивания.
• Широкий багет противопоказан; для ПХВ панелей допустима лишь окантовка узким L-образным профилем. Кстати, в отходы уйдет меньше панелей при направлении их монтажа перпендикулярно балкам.
• Лучший выбор для потолка — белые глянцевые панели со скрытым швом. Ширина — максимально доступная в окрестных магазинах.
• Если потолок подшивается между балок, они обычно красятся в темные цвета.

К слову, оформление потолка декоративными балками практикуется и в городских квартирах. При этом очень выигрышно смотрятся стилизованные под старину светильники, подвешенные прямо к балкам. Если, разумеется, позволяет высота потолка в доме — частном или многоквартирном.

Заключение

Статья не претендует на охват всех возможных вариантов потолков. Существуют и железобетонные перекрытия, и дома без чердака, которые приходится утеплять изнутри.

Довольно часто ремонт потолка в частном доме сопровождается утеплением изнутри. Это не совсем правильно; но что делать, если чердака нет?

Однако, надеемся, информация статьи окажется полезной для вас. Успехов в строительстве!

Читайте также статью Потолочные фальш-балки: что это такое и как установить.

Как сделать потолок в частном доме

Благоустройство частных домов дает возможность реализовать нестандартный подход и сделать такой потолок, чтобы он дополнял и подчеркивал созданный хозяевами стиль помещений и ландшафта. То, что возможно для частных владений, невозможно для квартир. Поэтому у современного хозяина всегда присутствует желание уйти от типовых решений.

Как сделать потолок в частном доме

Варианты устройства потолка в частном доме

Любой потолок частного дома представляет собой многослойную конструкцию. В ее составе:

• черновой потолок;
• пароизоляция;
• гидроизоляция;
• утеплитель (часто одновременно являющийся звукоизолятором);
• чистовой потолок.

Типовые конструкции потолков

Схемы деревянных потолочных перекрытий

Пример железобетонного перекрытия потолка в частном доме

Независимо от того, какого типа перекрытие, деревянное или бетонное, монтаж потолка осуществляют одними и теми же способами. Единственное различие в методе соединения материалов. В случае с бетонной плитой необходимы предварительное высверливание отверстий и установка дюбелей. С деревянным перекрытием все намного проще: для крепления используют саморезы и шуруповерт, гвозди и молоток.

Существует три варианта устройства потолка в частном доме:

• подшивной;
• настильный;
• панельный.

Три типа потолков для частного дома

Выбирая вариант монтажа, нужно решить, будет ли потолок дополнительно обшиваться отделочным материалом, или сразу будут использованы те, которые гарантированно обеспечат помещению эстетическую привлекательность. Во втором случае речь идет о дереве: досках, балках, рейках. Оно способно подчеркнуть особый колорит частного дома и подходит для перекрытий любого типа.

Выбираем древесину

В выборе древесины не стоит ориентироваться на степень ее прочности. Дубовые доски хороши для устройства пола. Для потолка оптимальны недорогие, обладающие красивой текстурой хвойные породы. Подойдут и другие: береза, тополь, клен, ясень. Важно обратить внимание на сорт и класс древесины.

Цены на обрезную доску

1. Класс «А» или отборный сорт. Материал без видимых изъянов, поверхность гладкая и ровная, допустимо небольшое количество сучков;
2. Класс «В» или 1 сорт. Древесина этого класса имеет небольшие, но визуально заметные дефекты: сучки, трещинки, выемки;
3. Класс «С» или 2 сорт. Поверхность шероховатая, имеются сучки диаметром до 2 см, допустимы трещины длиной до 1/3 длины пиломатериала;
4. Класс «D» или 3 сорт. Древесина этого класса отличается низким качеством и не рассматривается в качестве материала для устройства потолка в частном доме.

Фото пороков древесины для определения сорта древесины по DIN 68126

Порядок отнесения сорта древесины по DIN 68126 к сортам А,В

Пороки доски 3 сорта

Если есть необходимость сэкономить, можно поступить следующим образом: приобрести древесину более низкого сорта (но не ниже 2-го), нанести на нее несколько слоев антисептического раствора, укрыть тонирующим составом. Такой подход увеличит эксплуатационный срок древесины, подчеркнет ее текстуру и частично скроет недостатки. Вид и количество пиломатериала (доски, брус) выбирают в зависимости от того, какой будет использован вариант монтажа потолка.

Вид древесины	Пределы прочности на растяжение, Мпа	Пределы прочности на сжатие, Мпа	Средняя плотность, (кг/м3)
Ель	125	44	550
Лиственница	120	62	660
Сосна	110	48	500
Береза	125	55	630
Бук	130	56	670
Дуб	130	68	700
Осина	120	42	480

Подшивной потолок сделать проще и быстрее, чем настильный и панельный. Для устройств этой конструкции потребуются доски и брус. Последний выступит в роли балок, к которым будет крепиться наборный чистовой потолок. Чем шире будут доски, тем более брутально будет выглядеть потолок. Сучки и естественные выступы древесины придадут помещению особый «деревенский» колорит.

Примерная схема подшивного потолка

Для экономного варианта подшивки подойдет обрезная доска шириной 25-30 см. Такой пиломатериал не провиснет даже в том случае, если шаг между балками будет более 2 м. Любая древесина имеет тенденцию накапливать в себе влагу, что неизбежно увеличивает вес подшивки. Это учитывают при выборе пиломатериала и не покупают доски толщиной более 4 см.

Цены на вагонку

Стандартные размеры досок

Сечение бруса выбирают в зависимости от того, что находится над перекрытием: чердак, жилая мансарда или комната.

Решающий фактор – необходимость утепления. Если над перекрытием неотапливаемое чердачное помещение, для регионов с холодными зимами необходим слой утеплителя не менее 20 см. Для южных районов достаточно 10 см.

В качестве теплоизолятора традиционно выбирают минвату или пенопласт. Сыпучие материалы не подойдут для устройства потолка изнутри жилого помещения. Керамзит, опилки, пенопластовые гранулы можно использовать только в том случае, если утепление перекрытия выполняют со стороны чердака. Но технология устройства подшивного потолка таких действий не предусматривает.

Утепление потолка пенопластом

Вместо досок можно использовать влагостойкую фанеру или плиты ОСБ. Однако такой потолок обойдется дороже, так как потребуется приобретение отделочных материалов.

Правила монтажа подшивного потолка

1. Балки могут являться составным элементом деревянного верхнего перекрытия или устанавливаться на уже сформированную поверхность. Во втором случае крепление бруса осуществляется с помощью металлических уголков, шпилек и скоб.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Опирание деревянных балок

Монтаж деревянных перекрытий. расстояние между балками

Подшивка досок одновременно со слоем пароизоляции

Цены на OSB плиты

Доски подшиты под брус

Нельзя застилать пароизолятор таким образом. Пленка не защитит балки от влаги, поднимающейся снизу вверх. Подшивайте изоляцию только под балки, крепите степлером

Зазор между утеплителем и гидроизоляцией улучшит характеристики «пирога» утепления

Если доски уложить поверх балок перекрытия, брус останется на виду. Это эффектный, часто использующийся прием оформления потолка в частном доме. В таком помещении присутствует особый колорит добротного и стильного строения. Такой дизайн в полной мере соответствует стилям рустик, охотничий или скандинавский.

Подшивной потолок из листов гипсокартона

На фото пример потолочного перекрытия. Доски подшиты поверх балок

Устройство настильного потолка

Настильные потолки пригодны для благоустройства помещений небольшого размера. Причина в особенностях конструкции, несущие элементы которой крепят не к верхнему перекрытию, а к стенам помещения. Поскольку поддерживающий каркас не предусмотрен, существуют ограничения расстояния между опорными балками не более 2,5 м. Поэтому настильные потолки – лучший выбор для благоустройства бань, подсобных помещений, малогабаритных жилых комнат.

Настильные потолки по стенам сруба

Цены на пароизоляцию

Настильный потолок из необрезной доски

«Пирог» настильного потолка (по направлению сверху вниз):

1. Черновой потолок.
2. Теплоизолятор (минеральная вата или пенопласт).
3. Фольгированный пароизолятор.
4. Чистовой потолок.

Важный момент: если используют двухслойные полипропиленовые пароизоляционные мембраны типа «Изоспан В» или «Ондутис», эти пленки настилают перед укладкой теплоизолятора. При монтаже пароизолятора обращают внимание на то, какой стороной его настилать. На мембранах всегда указана лицевая сторона. Отличить ее можно и по тому признаку, что она более гладкая.

Какой стороной нужно крепить Изоспан?

Технология монтажа настильного потолка

В первую очередь устанавливают несущие элементы конструкции: балки. Поскольку именно на них приходится основная нагрузка, тщательно выбирают пиломатериал. В качестве балок можно использовать доски толщиной не менее 5 см или брус сечением 10/10 см, 10/5 см, 10/15 см. Для крепления к стенам потребуются металлические уголки. Помимо перечисленных понадобятся следующие материалы:

• пароизолятор (для небольших помещений подойдут алюминиевая фольга на бумажной основе, крафт-бумага, пропитанный олифой картон);
• монтажный скотч, с помощью которого будут проклеивать места соединения полотен пароизолятора;
• теплоизолятор: волокнистые материалы (Ursa, Rockwool, Knauf, «Изовер», «Утеплит», «Эковата» и др.) или пенопласт;
• рейки;
• гвозди, саморезы.

Этапы работ по устройству настильного потолка

1. Определяют высоту чистового потолка и отмечают на стенах помещения точки крепления бруса.
2. На нужной высоте устанавливают брусы. Для крепления используют скобы или уголки.

Потолочные балки из бревна

Крепление шпунтованных досок к перекрытиям саморезами

Второй способ крепления досок

Настильный потолок по балкам перекрытия

Утепление перекрытия по слою пароизоляции

Цены на Эковату

Вместо досок при устройстве настильного потолка часто используют деревянную вагонку. Таким образом получают красивую современную отделку помещения.

Видео — Настильный потолок из необрезной доски

Устройство панельного потолка в частном доме

Панельный потолок – универсальная конструкция, которая подходит для благоустройства помещений любого типа. Название «панельный» предполагает не установку пластиковых или иных панелей, а монтаж предварительно собранных из досок щитов. Уложенные рядом друг с другом, они составляют основание чистового потолка. У таких конструкций есть и второе название: «щитовые».

Перед началом работ подготавливают пиломатериал. Каждый брус и доску осматривают на предмет гнили, обрабатывают антисептиком и хорошо просушивают. Если есть трещины, их замазывают шпатлевкой для работ по дереву.

Щитовые потолки часто являются черновыми и подлежат отделке. К таким конструкциям предъявляется одно требование: поверхность досок со стороны помещений должна быть ровной. Щиты собирают в любом удобном месте, но чаще всего на балках перекрытия во время строительства дома.

При таком устройстве потолка в качестве балок перекрытия используют брус прямоугольного сечения, к нижней стороне которого прибивают черепные бруски сечением 4/4 см или 4/5 см. Толщина доски должна соответствовать размеру одной из сторон бруска. Каждая панель представляет собой ряд досок, длина которых равна расстоянию между черепными брусками. В верхней части щита перпендикулярно направлению досок прибивают более тонкие бруски. Нижняя часть панели остается ровной и гладкой.

Каждый щит укладывают в проемы между балками так, чтобы опорой для него являлись черепные бруски. Если смотреть сверху, такой потолок представляет собой ряд ячеек, углубления которых заполняют теплоизоляционным материалом. Это может быть керамзит, минеральная вата, пенопласт, опилки.

Перед укладкой теплоизолятора все получившиеся «короба» укрывают пароизоляционным материалом так, чтобы были закрыты и балки перекрытия. При этом полотна пленки (мембраны) настилают внахлест 10-15 см.

Если перекрытие является межэтажным, поверх балок нашивают доски, которые образуют черновой пол. Если перекрытие чердачного типа, чаще всего используют засыпной теплоизолятор и могут оставить его открытым. Толщина засыпки зависит от того, насколько суровы климатические условия региона проживания. Щитовые потолки выстраивают не только в частных домах, но и банях, подсобных помещениях, дачных домиках.

Видео — Как и чем утеплить потолок в частном доме

Видео — Устройство потолка в частном доме

Охранные зоны ЛЭП

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства:

Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи (далее – ВЛ).

• Верхняя граница – на высоту опор ВЛ.
• Боковые границы – отмеряются от крайних проводов. Зависят от напряжения ВЛ и типа провода. Самонесущий изолированный провод (СИП) имеет более высокий класс безопасности благодаря изолирующему покрытию.

Напряжение, кВ	Напряжение, кВ
до 1	до 1
1 – 20	1 – 20
35	35
110	110
150- 220	150- 220
300-750	300-750
750-1150	750-1150
1150	1150

Охранные зоны вдоль подземных кабельных линий электропередачи.

• Нижняя граница – равна глубине прокладки кабельных линий электропередачи.
• Боковые границы – по обе стороны от крайних кабелей на расстоянии 1 м.
• Охранная зона кабельных линии с напряжением до 1 кВ под городскими тротуарами в сторону зданий – 0,6 м.

Охранные зоны подводных кабельных линий электропередачи

• Нижняя граница – дно.
• Боковые границы – по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 м.

Охранные зоны при переходе воздушных линий электропередачи через водоёмы

• Верхняя граница – на высоту опор ВЛ.
• Боковые границы – по обе стороны от крайних проводов на расстоянии:

– для судоходных водоемов – 100 м.
– для несудоходных водоёмов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи (см. п. 1).

Правила безопасности в охранных зонах ЛЭП регламентированы Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160)

В охранных зонах ЛЭП запрещается:

• набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы;
• подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
• запускать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев и спортивные модели летательных аппаратов;
• разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи вблизи охранных зон. Направление ветра и распространение огня непредсказуемы;
• производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн в охранных зонах энергообъектов;
• производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов в охранных зонах линий электропередачи.
• складировать и хранить материалы, в том числе горюче-смазочные: – в охранной зоне ЛЭП свыше 1кВ – запрещено; – в охранной зоне ЛЭП до 1кВ – только с письменного разрешения Россети Центра. Подать заявление необходимо не позднее чем за 2 недели до начала работ;
• Размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и автостоянки (кроме гаражей-стоянок автомобилей физических лиц), проводить массовые мероприятия:

Внимание – ЛЭП.

Внимание – ЛЭП .

Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется новыми Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Введение таких правил обусловлено вредным воздействием электромагнитного поля на здоровье человека.

Так, по информации Центра электромагнитной безопасности, в соответствии с результатами проведённых исследований, установлено, что у людей, проживающих вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций, могут возникать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой, нейрогорморальной и эндокринной систем, нарушаться обменные процессы, иммунитет и воспроизводительная функции.

Поэтому, чем дальше от источников электромагнитного поля находится строение, тем лучше.

В то же время существуют такие зоны, где строительство категорически запрещено.

Земельные участки, расположенные в охранных зонах ЛЭП, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются.

Они могут быть использованы ими с учётом ограничений (обременений), предусмотренных вышеуказанными Правилами.

Установление охранных зон не влечёт запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах.

Ограничения (обременения) в обязательном порядке указываются в документах, удостоверяющих права собственников, владельцев или пользователей земельных участков (свидетельства, кадастровые паспорта).

Ограничения прав касаются возможности (точнее, невозможности) ведения капитального строительства объектов с длительным или постоянным пребыванием человека (домов, коттеджей, производственных и непроизводственных зданий и сооружений) в охранной зоне ЛЭП.

Для проведения необходимых уточнений при застройке участков с обременениями ЛЭП необходимо обратиться в администрацию, в отдел по архитектуре.

Дальность распространения электромагнитного поля (и опасного магнитного поля) от ЛЭП напрямую зависит от её мощности.

Даже при беглом взгляде на висящие провода можно примерно установить класс напряжения ЛЭП. Определяется это по числу проводов в связке (то есть не на опоре, а в фазе):

· 4 провода – для ЛЭП 750 кВ;

· 3 провода – для ЛЭП 500 кВ;

· 2 провода – для ЛЭП 330 кВ;

· 1 провод – для ЛЭП ниже 330 кВ.

Можно ориентировочно определить класс напряжения ЛЭП и по числу изоляторов в гирлянде:

· 10-15 шт. – для ЛЭП 220 кВ;

· 6-8 шт. – для ЛЭП 110 кВ;

· 3-5 шт. – для ЛЭП 35кВ;

· 1 шт. – для ЛЭП ниже 10 кВ.

Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи.

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов.

Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

· 2 метра – для ВЛ ниже 1кВ,

· 10 метров – для ВЛ 1- 20 кВ,

· 15 метров – для ВЛ 35 кВ,

· 20 метров – для ВЛ 110 кВ,

· 25 метров – для ВЛ 150-220 кВ,

· 30 метров – для ВЛ 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ,

· 40 метров – для ВЛ 750 кВ,

· 55 метров – для ВЛ 1150 кВ,

· 100 метров – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.).

Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства:

1. Проектный номинальный класс напряжения, (до 1 кВ) – 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий).

2. Проектный номинальный класс напряжения, (1 – 20 кВ) – 10 м (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

3. Проектный номинальный класс напряжения, (35 кВ) – 15 м.

4. Проектный номинальный класс напряжения, (110 кВ) – 20 м.

Охранные зоны для ВЛ-6(10) кВ и ВЛЗ-6(10 кВ):

· 10 м – воздушная линия, выполненная неизолированным проводником ВЛ-6(10)кВ при любых условиях прохождения;

· 5 м – воздушная линия, выполненная изолированным проводником ВЛЗ-6(10)кВ (только в границах населенного пункта).

Установление охранных зон:

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства, исходя из требований к границам установления охранных зон согласно приложению.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее – сетевая организация).

Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий технический контроль и надзор в электроэнергетике, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, которое должно быть рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступления в соответствующий орган.

После согласования границ охранной зоны сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

1. Не допускается прохождение ЛЭП по территориям стадионов, учебных и детских учреждений.

2. Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних проводов до границ приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20 метров.

3. Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.

4. Допускается прохождение ЛЭП (ВЛ) над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ только над производственными зданиями электрических подстанций.

В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:

1. Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.

2. Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.

3. Размещать автозаправочные станции.

4. Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.

5. Устраивать свалки снега, мусора и грунта.

6. Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

7. Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.

Нарушение требований Правил охраны электрических сетей напряжение свыше 1000 В, если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь административную ответственность:

· физические лица наказываются штрафом в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда;

· юридические лица наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ.

Охранная зона и безопасное расстояние от ЛЭП

При прохождении электрического тока большого напряжения вокруг проводника образуется вредное для организма электромагнитное поле. Для защиты человека от этого излучения рассчитаны и введены нормы СанПиН. В них указаны безопасные для проживания расстояния от электрических линий до жилых домов с учётом напряжения в сети. Что такое охранная зона ЛЭП, можно ли в ней вести строительство и работы, а также в чём измеряется это воздействие – далее в статье.

Последствия воздействия электромагнитного поля на организм человека

Спустя многочисленные опыты и наблюдения, доказано, что:

• Электромагнитные поля индуцируют как разность потенциалов, так и токи в человеческом организме. Кратковременное воздействие таких значений неопасно для здоровья, но продолжительное нахождение в зоне действия излучений может серьёзно нарушить работу внутренних органов.
• Большой период под электромагнитным излучением приводит к повышению температуры организма – факт весьма сомнительный и недоказанный, и сегодня существует только в качестве теории.
• Даже слабое, но продолжительное по времени излучение от ЛЭП приводит к учащению мигреней и головных болей, головокружению, нарушению сна, постоянному чувству усталости, некорректной работе всей нервной системы.

Проведены исследования в области воздействия электромагнитного излучения на организм беременных женщин. Вывод: учащение количества преждевременных родов, выкидыши, слишком малый вес новорождённых младенцев. Длительное воздействие поля – одна из причин появления раковых заболеваний.

Воздействие на человека линий электропередачи характеризуется ещё плотностью потока магнитной индукции. Это величина измеряющаяся в Тесла. Для человека нормальный уровень составляет 0,2 – 0,3 мкТл (микроТесла), но это зарубежные исследования не принятые в России. У нас по этой величине норматива нет.

Важно! Зная безопасное расстояние, на котором следует находиться от линии, можно сохранить не только своё здоровье, но и жизнь.

Нормативные документы

Главный нормативный документ при определении охранной зоны линии электропередач – ГОСТ 12.1.051-90, который подробно описывает безопасное расстояние. Отдельный пункт посвящён безопасности работ в зоне появления электромагнитного поля вокруг линий электропередач.

Что касается охраны здоровья людей были введены нормы СанПиН. С их введением уже запрещалось строительство внутри санитарно охранных зон ЛЭП и указаны безопасные величины электрических полей.
Действующие довольно продолжительное время СанПиН 2971-84, сейчас уже утратил силу и сменён новым документом СанПиН 2.1.2.1002-00 регламентирующим застройку СНТ и ИЖС.

Что такое охранная зона и где она устанавливается

Охранная зона ЛЭП – это условная плоскость, проложенная на определённом расстоянии от линий электропередачи, длительное пересечение которой может негативно повлиять на состояние здоровья человека.

Особенности определения охранной зоны ЛЭП согласно ГОСТу 12.1.051-90:

• К понятию охранной зоны относится пространство от линии электропередачи до земли.
• Территория с повышенной опасностью для человеческого организма заключена двумя условными плоскостями, проходящими по вертикали, слева и справа от ЛЭП.

Важно! Условные плоскости проходит не от самих кабелей, а на определённом ГОСТом 12.1.051-90 расстоянии от них.

• Если ЛЭП проложена над озером, рекой, или водоёмом другого типа то воображаемые плоскости для судоходных водоёмов определяются в расстояние 100 м от кабелей линии, а для несудоходных – также, как и для пространства над землёй.
• Расстояние от кабелей для подземных ЛЭП – не менее 1 м.
• Расстояние от подводных ЛЭП – 100 м.

Не следует путать понятия охранной зоны и зоны, где существует высокая вероятность получения удара электрическим током. Такая вероятность исключается или минимизируется точным следованием правил конструирования ЛЭП, которых необходимо неукоснительно придерживаться при строительстве линий электропередачи.

Опасная зона вокруг электрической линии

Охранная зона в зависимости от напряжения линии

ГОСТ 12.1.051-90 определяет расстояние от крайних кабелей линии электропередачи в зависимости от напряжения ЛЭП. На действующих линиях границы санитарно-защитных зон определены критериями напряжённости электрического поля — 1 кВ/м.

1. До 20 кВ – 10 м.
2. От 20 до 35 кВ – 15 м.
3. От 35 до 110 кВ – 20 м.
4. От 110 до 220 кВ – 25 м.
5. От 220 до 500 кВ – 30 м.
6. От 500 до 750 кВ – 40 м.
7. От 750 до 1150 кВ – 55 м.

Визуально откладывая выше приведённые расстояния от ЛЭП (в зависимости от напряжения линии), необходимо сразу провести условные вертикальные проекции на землю – это и будет граница охранной зоны. Для большей безопасности и сохранности здоровья не стоит длительное время находиться в таких областях. Строить под ЛЭП запрещено.

Определяем напряжение ЛЭП по внешнему виду

Если вблизи вашего дома проходит высоковольтная линия определить её напряжение можно по внешнему виду. Самые часто встречаемые в населённых пунктах, это опоры линий 0,4 и 10 киловольт.

Опоры с напряжением до 0,4 кВ тоже имеют охранную зону равную 2 метрам. Чаще всего в городах проведены проводом СИП, а также алюминиевым проводом на невысоких опорах с небольшими изоляторами белого, коричневого цвета или стеклянными.

Опоры ЛЭП в 10 кВ отличаются более крупными изоляторами коричневого цвета, и высота около 9 метров.

Воздушки — 35, 110 и 220 кВ имеют по одному проводу на фазу. 330 кВ — 2 провода, 500 кВ — 3, а 750 кВ — 4 или 5 проводов. Различаются и по количеству изоляторов в гирляндах: 35 кВ 3-5 шт., 110 кВ 6-8 шт., 220 кВ 10 -15 шт., ВЛ-500 кВ от 20 и ВЛ-750 кВ более 20 штук.

Как работать в охранных зонах

Длительное нахождение в областях близких к ЛЭП приводит к нарушению работы человеческого организма, ухудшению самочувствия и здоровья. Необходимость проведения каких-либо монтажных или строительных работ подразумевает соблюдение определённых мер безопасности.

Перед проведением работ в охранных зонах должны быть соблюдены все требования ГОСТа 12.1.019, Если нет возможности отключить линию – необходимо выдать рабочему персоналу средства защиты, установить защитное ограждение, обеспечить полную изоляцию рабочего места.

Если повышен риск прикосновения к токонесущим частям, следует обеспечить защитное заземление или зануление линии. Специальными приборами замерить сопротивление изоляции. В зависимости от ситуации, защитные средства можно применять как по отдельности, так и все вместе.

Обязательно! Перед началом работ должен быть проведён инструктаж по технике безопасности. При необходимости у персонала также проверяют знания основных правил безопасности или долженствующих инструкций.

Перед проведением земельных работ необходимо убедиться, что в этом месте не проложены высоковольтные линии. Очень часто экскаватор становится причиной серьёзного короткого замыкания, при котором может пострадать не только техника, но и здоровье самого экскаваторщика.

Если ваш дом был построен в охраняемой зоне, но до возведения воздушной линии подрядчик выполняющий работы должен согласовать проводимые работы.

Какие действия запрещены в охранной зоне ЛЭП

Высокое напряжение, под которым находятся линии электропередач, является прямой угрозой жизни и здоровью как обслуживающего персонала, так и случайных людей, игнорирующих правила техники безопасности. Для минимизации несчастных случаев, а также нарушений работы ЛЭП, ГОСТом 12.1.051-90 предусмотрен перечень действий, которые запрещается проводить в охранной зоне.

В охранной зоне ЛЭП любого напряжения запрещено:

1. Строительство, капитальный ремонт, снос зданий или сооружений.
2. Устанавливать хранилища горюче-смазочных материалов, в связи с возможностью непреднамеренного воспламенения или пожара. В охранную зону линии электропередачи также запрещено сливать отработанные ГСМ из близлежащих баз хранения.
3. Размещать свалки или места большого скопления как строительного, так и бытового или промышленного мусора.
4. Строить АЗС.
5. Проводить работы с использованием взрывных или горючих веществ. И также запрещено разведение огня.
6. На провода как высокого, так и низкого напряжения категорически воспрещается накидывание проводников с целью попытки кражи электроэнергии. Это может привести к несчастному случаю, а в случае с ЛЭП высокого напряжения – к летальному исходу.

Запреты на строительство в зоне и под ЛЭП

ГОСТом 12.1.051-90 запрещены ремонтные работы на воздушных ЛЭП в период грозы или дождя. Если же линия электропередачи имеет важный статус и своим бездействием может нарушить работу серьёзных промышленных или государственных предприятий, то ремонтные работы на ней допускаются только при снятом напряжении. При проведении работ на воздушных линиях без контакта с проводниками, расстояние от человека до ближайшего кабеля, должно быть, не менее двух метров.

Работа под напряжением, со всеми техническими средствами защиты допускается только в двух случаях: при поднятии водяной струи не более чем на 3 метра от земли или при непопадании водяной струи в охранную зону ЛЭП.

В охранной зоне ЛЭП, без разрешения организаций, их эксплуатирующих, не допускаются какие-либо работы. В перечень также включены такие пункты, как выкапывание земли или прокладывание дорожных линий.

Работа подъёмными механизмами в зоне

Отдельным пунктом является использование стрелочных кранов вблизи линий электропередач. Оптимальное расстояние, на котором может работать подобная техника – не менее 30 м. Если же без крана проведение работы невозможно, то это отображается в наряде-допуске – специальном документе, выдаваемом крановщику.

Основные правила техники безопасности при нахождении в охранной зоне ЛЭП

Существуют ситуации, когда обойти охранную зону ЛЭП не представляется возможным, например, на пересечённой местности или близком расположении рядом с линией электропередачи водоёмов. В этом случае следует придерживаться простых правил техники безопасности, и по возможности долго не находиться на территории прохождения ЛЭП.

К лежащему на земле проводу ни в коем случае нельзя приближаться. Визуально определить находится он под напряжением или нет невозможно, поэтому оптимальная и безопасная дистанция – не менее 8 м. Если же расстояние от человека до кабеля меньше, то следует максимально быстро покинуть опасную зону, но мелкими шагами, не отрывая стоп от земли, так как в этой ситуации появляется пошаговое напряжение, которое может иметь критическое значение для жизни или здоровья.

Если при прохождении охранной зоны воздушной ЛЭП замечен сильно провисающий провод, то передвигаться под ним нельзя. Конструкция воздушной ЛЭП предусматривает её расстояние от кабелей до земли, учитывая такой важный фактор, как величина рабочего напряжения. Поэтому нарушение дистанции от провода до земли может привести к удару электрическим током.

Перед тем как пройти охранную зону ЛЭП, следует визуально убедиться в отсутствии неисправностей линии. Искрение или кратковременная дуга означают, что линия электропередачи в аварийном состоянии и нахождение рядом с ней опасно для жизни.