Септик для частного дома: установка и эксплуатация

Установка септика в частном доме

Безусловно, жизнь в загородном доме полна массой приятных впечатлений, но лишь в том случае, когда соблюдены все условия комфортного проживания в нём, одним из главных элементов которых является канализация.

Отсутствие возможности подключения к централизованной системе сподвигает жителей частного сектора к поиску альтернативных решений. Некоторые сооружают выгребные ямы, которые не отличаются особой эффективностью, а главное приносят вред экологии, другие же подходят к этому делу более квалифицировано и используют септики, которые по праву считаются наиболее оптимальным решением проблемы переработки отходов загородного дома.

Функциональные характеристики и виды септиков

Септик представляет собой некую емкость, в которую поступают все сточные воды и нечистоты, выходящие из дома, а также каких-либо дополнительных построек расположенных на участке, в котором происходят процессы аккумуляции и переработки органических отходов. Существует несколько видов очистных сооружений для загородного дома, которые в полной мере отображают принцип действия данного оборудования, а именно:

Накопительные септики. Данные модели являются наиболее простым и бюджетным решением, позволяющим собирать отходы в изолированную ёмкость, но не более того. Подобные септики ничего не перерабатывают, поэтому их выкачку ассенизаторской машиной потребуется проводить регулярно. По этой причине накопительные септики устанавливаются на дачных участках, не предназначенных для постоянного проживания;
Септики-отстойники. Подразумевают наличие ёмкости, в которую поступают органичные и фекальные отходы, подлежащие отстаиванию. По истечению определённого времени стоки очищаются на 70% от тяжёлых примесей и переходят в специально обустроенную аэрационную почвенную площадку, протяжностью до 20 м, где собственно и происходит полный биологический распад оставшихся включений. Такие септики также необходимо чистить от образовавшегося ила, но этот процесс проводится не чаще одного раза в год. Примером такого очистного сооружения может служить хорошо зарекомендовавший себя септик «Танк».
Септики глубокой очистки. Считаются наиболее эффективными в плане переработки отходов, так как распад всех соединений в нём составляет 95%. Конечно стоимость на данное оборудование соответственная, но результат того стоит. Их очистку от биологического ила проводят вручную без вызова ассенизаторской машины, а монтаж характеризуется особой лёгкостью в сравнении с септиками-отстойниками. Пользователи хорошо отзываются о септике «Тверь».

Данное оборудование может быть различной ёмкости, выбор которой, прежде всего, зависит от количества человек, пользующихся данной канализационной системой. Необходимо также обратить внимание на производительность, которая обозначается способностью септика перерабатывать определённое количество кубометров сточных вод в сутки. Сделать септик своими руками конечно можно, проектов довольно много, в том числе, опубликованных на нашем сайт.

Выгребная яма, как альтернативный вариант

До появления на рынке септиков, единственным вариантом, который использовался в качестве канализации загородного дома, были выгребные ямы. Пожалуй, единственными их преимуществами можно назвать низкую стоимость и простоту монтажных работ, что и на сегодняшний день часто является причиной организации данной системы на участке.

По своей сути это обычный колодец, например из бетонных колец или старых автомобильных покрышек, в который поступают все нечистоты. Водные стоки равномерно распределяются в почвенные покровы, а все остальные примеси постепенно накапливаются в яме и подлежат периодической выкачке с помощью той самой ассенизаторской машины. К характерным отрицательным чертам выгребных ям можно отнести:

неприятный запах, который по мере заполнения ямы усиливается;
вред окружающей среде, в том числе и участку на котором проживают люди;
источники с питьевой водой, которые расположены в радиусе 50 м, также поддаются негативному влиянию выделяемых ямой загрязнений;
в случае несвоевременной выкачки, существует вероятность выхода всех фекальных и органических отходов за пределы ямы особенно в случае обильных осадков.

Исходя из вышесказанного, рассуждать о выгребной яме, как о конкурирующей с септиком канализационной конструкции не совсем целесообразно. Так как отказ от столь вредных для экологии и соответственно проживания человека сооружений дело времени и не более того.

Модельный ряд септиков от ведущих производителей

На рынке представлено множество моделей септиков от отечественных и зарубежных производителей, что позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант, как в плане стоимости, так и эксплуатационных характеристик. Особой популярностью у потребителей пользуются следующие модели:

Септик Танк. Это автономная система, состоящая из септика-отстойника перерабатывающего отходы на 60−70% и инфильтратора в виде почвенного поля прямоугольной формы, где происходит доочистка всех загрязнений. Материал изготовления — прочный полипропиленовый состав. Требуется ежегодная очистка резервуара от остатков переработки. Очень популярны среди потребителей из-за своей относительно невысокой стоимости и качественной конструкции. В зависимости от производительности, можно цена септика «Танк» с установкой начинается в от 27 тыс. руб. (для 1−3 человек) до 70 тыс. руб. (для 7−9 человек);
Септик Тверь. Наиболее часто используемая модель септика с глубокой 98% ступенью очистки сточных вод, которая достигается благодаря наличию 6-ти камерной внутренней структуры. Для установки системы Тверь не требуются какие-либо дополнительные мероприятия в виде почвенной доочистки и электрического обеспечения. Изготовлен из крепкого полимерного состава, а установка может проводиться на любой тип грунта. Стоимость зависит от производительности и может варьироваться от 67 тыс. руб. для семьи из 3-х человек до 149 тыс. руб. для 7−10 пользователей данной канализационной системы;
Септик Uponor. Данное финское оборудование отличается высокой степенью очистки и не менее высокой стоимостью. Выпускается в трёх модельных категориях, а именно: Sako (септики отстойники с почвенной доочисткой) стоимостью от 90 тыс. руб. до 185 тыс. руб. в зависимости от производительности, Bio (септики глубокой очистки) стоимостью от 550 тыс. руб. до 660 тыс. руб. и BioClean (септик глубокой очистки компактных размеров и с дополнительным пультом контроля и сигнализации) стоимостью 330 тыс. руб. Недостатком данных септиков можно назвать лишь их очень высокую стоимость.
Септик Тритон. Отличительной чертой данных моделей является их компактность и разнообразие форм, что в сочетании с низкой стоимостью выдвигает их на передовые позиции по обустройству дачи временного сезонного пользования. Септики Тритон— это отстойники, перерабатывающие нечистоты на 60%, все остальные процессы полной переработки происходят на выкопанном аэрационном поле. Стоимость колеблется от 25 тыс. руб. до 39 тыс. руб. с максимально возможной производительностью 600 л/сутки.

Особенности монтажа и эксплуатации септика

К каждой модели септика обязательно прилагается подробная инструкция по его установке. К тому же многие фирмы предлагают свои услуги не только по подбору оптимальной модели, но и оказывают помощь в последующей установке и налаживании системы. Следует отметить, что основные проблемы, возникающие во время эксплуатации септика, связаны именно с неправильным проведением монтажных работ, что наталкивает на мысль доверить все подобные процедуры профессионалам в данной области.

Читайте также:

Художественная роспись в интерьере

Процедура установки подобного оборудования состоит из следующих этапов:

Обустройство котлована, предназначенного для размещения основной части системы — септика. Размер и параметры ямы напрямую зависят от модели оборудования и типа грунта, но в любом случае делается донная песочная насыпь высотой около 150 мм (в некоторых случаях укладывается фундамент или плита из бетона). Затем устанавливается септик, наполняется нужным уровнем воды для выравнивания давления и делается боковая песочная засыпка толщиной не меньше чем в 300 мм. Если используется септик-отстойник, то необходимо выкопать фильтрационное поле, которое согласно санитарным нормам располагается на расстоянии не менее 50 м от питьевых источников, 30 м от водохранилищ и 5 м от дома;
Работы по прокладке труб. Сперва выкапывают траншеи на глубине около 500 мм, в которые, на предварительно сделанную песочную 250 мм насыпь, укладываются все подводящие трубы. Сверху трубы засыпаются примерно таким же слоем песка и при необходимости дополнительно утепляются. В случае использования аэрационного поля, трубы прокладываются по траншеям более значительной глубины, которая зависит от особенностей грунта и подступающих вод.

Стоимость монтажных работ напрямую зависит от приобретённой модели и типа грунта. Например, для установки септика глубокой очистки Тверь 1ПМН рассчитанного на пользование семьёй до 5 человек, стоимость монтажных работ может варьироваться от 20 тыс. руб. в песок до 31 тыс. руб. в плывун. Рассматривая установку септика Танк 3, который является более дешёвым септиком-отстойником предназначенным для использования таким же количеством людей, стоимость монтажа может составлять около 63 тыс. руб., включая работы по организации фильтрационного поля.

Эксплуатация подобных канализационных систем довольно проста и единственным главным условием, которого стоит придерживаться является ежегодная одноразовая чистка резервуара и правильный подбор производительности септика, который полностью будет соответствовать количеству выделяемых сточных вод.

Налаживание канализационной системы — это сложная и трудоёмкая работа, конечный результат которой зависит от профессионального подхода и выбора наиболее качественного оборудования. Не смотря на достаточно высокую стоимость септиков их использование крайне приветствуется, ведь именно они позволят создать комфортные условия проживания и обезопасить окружающую среду от негативного влияния результатов жизнедеятельности человека.

Особенности устройства септиков: технические составляющие, какие бывают, разновидности схем, инструкция как устанавливать

Септик позволяет не только избавиться от запаха на участке, но еще и сократить расходы на услуги ассенизаторов. Но чтобы понять, какую систему нужно установить на участке, необходимо знать об особенностях различных типов септиков.

Что из себя представляет септик?

Септик представляет собой специализированное сооружение для очистки сточных вод. Он располагается под землей и состоит из 1-3 камер. Сначала стоки осветляются, а затем производится биологическая очистка.

Многие выбирают септик из поливинилхлорида, стенки которого имеют толщину от 14 до 40 мм. При этом материал устойчив к воздействию агрессивной среды и не подвержен образованию коррозии.

Также создаются септики с почвенной доочисткой. Поле фильтрации может иметь площадь от 5 до 25 квадратных метров, на котором располагаются дренажные трубы, а участок засыпается песком и щебнем.

После попадания в септик стоки осветляются им поступают по трубе в распределительный колодец. Именно там происходит равномерное распространение по системе дренажного поля. В результате осуществляется доочистка и разложение стоков до того состояния, в котором они безопасны для грунта.

Существующие виды

Септики можно классифицировать по нескольким признакам. Если разделять их по способу работы, то стоит выделить следующие типы:

накопительные;
септики с почвенной фильтрацией;
с глубокой биоочисткой.

По материалу септики разделяются на:

Железобетонные конструкции. Они могут быть сборными и монолитными
Кирпичные.
Металлические.
Пластиковые.

В зависимости от формы конструкции разделяются на горизонтальные и вертикальные. Также разделение происходит и по расположению камер, поэтому септики бывают подземные и поверхностные. Кроме этого, септик может быть энергозависимым или не требующим подключения к сети.

Компоненты: главные рабочие узлы

Септик состоит из следующих компонентов:

Баки чаще всего выполнены из металла и пластика, но могут создаваться из бетона и кирпича. Наиболее предпочтительными являются септики из стеклопластика и полипропилена. Они не подвержены влиянию окружающей среды и гарантируют герметичность всех резервуаров.

Переливные патрубки между емкостями должны располагаться под уклоном, чтобы стоки перетекали между баками беспрепятственно.

Элементы обслуживания септика.

К ним относятся ревизионные люки и колодцы. Если протяженность ветки трубопровода составляет менее 25 метров, может быть создан лишь 1 люк.

Вентиляционная система. Независимо от того, какой тип бактерий используется для переработки стоков, нужно устанавливать систему вентиляции для отвода метана и поддержания нужной температуры в системе.

Самая простая схема вентилирования септика подразумевает создание одного стояка в начале системы и одного на крайней секции.

Принцип работы: септик с разным принципом устройства

Принцип работы септиков отличается незначительно и подразумевает очистку стоков в несколько этапов. На первом происходит отстаивание попадающей в систему массы в резервуаре до образования осадка. Дальше производится биологическая очистка, после которой из резервуара выходит уже очищенная вода. Степень очистки зависит от типа септика и после некоторых типов систем воду можно использовать в качестве удобрений.

Отличие накопительных септиков состоит в том, что они не предназначены для очистки стоков, а лишь накапливают их и очищаются по мере заполнения. Такие конструкции устанавливаются в двух случаях:

если канализационная система используется редко;
когда уровень грунтовых вод не позволяет установить септик с почвенной доочисткой.

В обоих случаях используются герметичные емкости, которые служат лишь сборником отходов. По конструкции они напоминают выгребные ямы, но являются герметичными.

Если планируется очищать септик самостоятельно, необходимо позаботиться о месте, куда будет производиться слив стоков.

При попадании в аэробный септик стоки сначала осветляются. Во время этого процесса крупные фракции осаживаются на дно резервуара.

Также происходит брожение стоков с разложением органики. Если обработка стоков происходит в одной емкости, именно туда добавляются аэробные бактерии, ускоряющие процесс переработки.

Стоит учитывать, что аэробные бактерии могут использоваться только при доступе к стокам кислорода. При этом они менее эффективны, чем анаэробные.

Читайте также:

Электромонтажные работы

Анаэробные септики представляют собой герметичную емкость, в которой разложение происходит в при отсутствии кислорода.

В такие системы добавляются анаэробные бактерии, результатом жизнедеятельности которых являются следующие вещества: аммиак, сероводород, углекислый газ и метан.

Все эти вещества являются водорастворимыми. Основная роль таких бактерий заключается в разложении сложных составляющих на более простые.

При этом такие микроорганизмы значительно ускоряют процесс разложения стоков.

Еще одной особенностью является образование большего количества твердых отходов, если сравнивать с результатом жизнедеятельности аэробных бактерий. Именно поэтому откачку стоков нужно производить чаще. При этом нужно учитывать, что нерастворимый твердый осадок не может использоваться в качестве удобрений.

В отличие от герметичных систем переливные септики имеют несколько камер, которые соединены друг с другом патрубками:

Первая камера служит для отстаивания стоков. Она отличается тем, что имеет герметичное дно и стоки из нее не попадают в грунт. В этом резервуаре происходит образование ила из твердых отходов. Для вывода из резервуара метана устанавливается вентиляционная труба.
Вторая камера является фильтрационной. После попадания в нее стоки дренируются и попадают в грунт через слой щебня.
Третья камера устанавливается в случае, если почва на участке является глинистой.

После выхода из последнего резервуара степень очистки воды может достигать 95 процентов. Этого вполне достаточно для того, чтобы производить слив в технический водоем или сточную канаву.

Важно устанавливать их ниже входа канализационной трубы в септик на 20 сантиметров. Чтобы удалять накопившийся в первом резервуаре ил, создается технический люк.

Чаще всего переливные септики создаются из бетона и могут быть как монолитными, так и состоящими из нескольких элементов, соединенных между собой патрубками. Также можно использовать несколько пластиковых емкостей различного объема.

Основная особенность энергонезависимого септика состоит в том, что разложение отходов происходит автономно, без доступа к электроэнергии. Принцип работы не отличается от большинства переливных септиков, которые имеют несколько резервуаров.

После распада на твердые компоненты и жидкость соки попадают в следующий резервуар, где происходит переработка при помощи микроорганизмов. К энергонезависимым септикам относятся и накопительные септики, стоки в которых не подвергаются переработке.

Электрические септики отличаются тем, что для переливания в следующую емкость используются насосы. Это позволяет ускорить процесс переработки стоков.

Преимущества применения септиков

Септик имеет несколько основных плюсов:

На участке около дома не появляется неприятный запах. Но важно учитывать, что для этого нужно плотно закрывать крышки в системе и постоянно следить за наполнением резервуаров.
Не нужно постоянно вызывать специалистов для откачки стоков. Но это преимущество не относится к накопительным септикам.
Снижение риска заражения грунта. Это становится возможным благодаря очистке стоков.

Самую простую конструкцию можно соорудить собственноручно из бетонных колец. Но при выполнении такой работы нужно правильно рассчитать расстояние до колодца с питьевой водой и расстояние от септика до дома.

Схемы септиков

Большинство септиков имеет похожую схему, так как многие системы состоят из нескольких резервуаров, в первом из которых происходит отстаивание стоков, а в последующих доочистка с помощью бактерий или без них.

Классическая

Такая схема подразумевает систему из трубопровода и 2 или 3 резервуаров. В первом из них происходит разделение осадков на жидкость и твердые компоненты, во втором осуществляется переработка осветленных стоков и впитывание переработанной воды в грунт через подушку из крупного щебня.

С фильтрационными полями

Такой способ очистки стоков подразумевает вывод из септика системы разветвленных труб, расположенных на участке площадью минимум 25 квадратных метров. После попадания в фильтрационное поле происходит биологическое разложение стоков и последующее впитывание их в грунт.

При оборудовании такой системы необходимо располагать ее на расстоянии в 30 от колодца с питьевой водой и плодовых деревьев.

С биофильтром

Если для очистки стоков используются бактерии, создается система из трех резервуаров. Во втором происходит переработка стоков специальными микроорганизмами, ускоряющими разложение отходов.

После этого очищенная вода поступает в грунт или накапливается в резервуаре, а затем откачивается для использования в качестве удобрений.

Как рассчитать нужную производительность септика

Чтобы рассчитать количество производительность системы, нужно знать количество жильцов, использующих канализационную систему.

Для четырех человек требуется септик производительностью около 2,4 кубометра. Но нужно понимать, что это среднее значение, которое не учитывает некоторые дополнительные значения.

Например — в некоторых семьях чаще принимают ванну, а в других все пользуются душем. Кроме этого учитывается и расход воды на гостей.

Правила установки септиков

Поскольку септик — потенциально опасная для экологии конструкция, к нему предъявляются определенные требования. Перед монтажом канализационного оборудования требуется согласовать свои действия с СЭС, предварительно разработав проект.

На основании предоставленных документов владелец участка получает разрешение на строительство.

Важное условие подготовки документов перед созданием септика — проект должен соответствовать нормам СНиП (2.04.03-85, 2.04.01-85, 2.04.04-84) и СанПиН (2.1.5.980-00 и 2.2.1/2.1.1.1200-03). В этих документах указаны следующие нормативы:

Расстояние до источников воды. От открытых водоемов до речек необходимо соблюдать расстояние 10 м, от озер — 30 м. От водопровода септик должен находиться на дистанции 10 м.
Расстояние до построек. Септик устанавливают на удалении 5 м от фундаментов жилых домов, 15 м — от водопровода. При установке оборудования рядом с газопроводом необходимо соблюдать дистанцию 5 м.
Расстояние от края участка должно составлять не менее 2 м. Если за границей участка находится дорога с интенсивным движением, сооружение монтируют на удалении 5 м от нее.

Краткая инструкция по монтажу септика:

выбор места на участке с учетом нормативных требований;
подготовка котлована;
установка септика;
прокладка трубопровода и его подсоединение к очистному устройству или накопительному резервуару;
создание вентиляции;
обустройство дренажной системы.

Учитывая правила установки септиков, можно создать надежную систему отведения сточных на загородном участке.

Что еще нужно знать при выборе септика в качестве автономной канализации

Приобретая септик для загородного дома, следует учитывать несколько нюансов:

Учитывая, что услуги ассенизаторов оплачиваются за вызов, а не за объем откачанных стоков, стоит выбирать резервуар с той же вместимостью, что и у бака машины.
Даже после обработки антикоррозийными средствами септик из оцинкованной стали будет гарантированно служить не более 5-6 лет.
При заказе емкости из железобетона следует учитывать время его изготовления, затраты на доставку и монтаж.
Полимерные септики обладают малым весом, поэтому их необходимо надежно зафиксировать, чтобы исключить всплытие после откачки сточных вод.

Устраивая автономную канализацию, стоит определиться с ее видом и особенностями эксплуатации.

Необходимое условие качественной работы системы — точное соблюдение проектных нормативов во время работы.

Как я выбирал автономную канализацию для загородного дома

И почему выгребная яма — прошлый век

Когда я стал обживать дачный участок, оказалось, что канализация — один из самых важных вопросов.

Я ставил новый каркасный дом, где по плану должен был быть санузел. С водой трудностей не возникло: на участке был хороший колодец. А вот то, куда сбрасывать стоки, стало проблемой.

Перечитав огромное количество справочной информации и проштудировав профильные форумы, я изучил основные варианты решения этого вопроса. В статье поделюсь опытом выбора и установки системы локальной канализации на даче. Надеюсь, это позволит вам избежать ошибок и поможет сэкономить.

Минимум, который нужно знать о септике

Проектировать септик лучше всего на этапе строительства дома, потому что нужно учитывать множество факторов: размер участка, тип почвы, расположение источников водоснабжения, а также другие параметры, вплоть до уклона местности. Когда строения еще нет, проще подобрать оптимальное расположение дома, скважины или колодца и септика. Я ставил септик уже после того, как построил дом. Но примерный план по обустройству локальной канализации у меня был сделан заранее.

Под словом «септик» понимают самые разные виды локальных очистных сооружений: станции биологической очистки, энергонезависимые септики, накопители и даже обычные дачные ямы-туалеты . Чаще всего люди путают станции биологической очистки и энергонезависимые септики и накопители. Выглядят они в заводском исполнении похоже, однако разница между ними велика. Все дело в принципах работы.

Расскажу о них подробнее.

Как победить выгорание

Кустарные бетонные выгребные ямы

Популярный дачный вариант — два бетонных кольца для канализации. Такой вариант часто предлагают сделать частники, обещая хорошую очистку на выходе и отсутствие необходимости как-либо обслуживать эту конструкцию. Называют они свои творения тоже септиками.

Однако такие выгребные ямы — не септики. Они не герметичны и не очищают стоки. Вследствие этого подобные сооружения пропускают неочищенные стоки в почву, заражая грунтовые воды. А в паводок они переполняются верховодкой — подземными водами, которые склонны к резким колебаниям из-за осадков и других причин, — что вообще полностью парализует их работу.

По сути, на участке вместо септика делают обыкновенный колодец из 3—4 колец , который сбрасывает неочищенные стоки в водоносные пласты. Пара таких колодцев стоит около 40 000 Р . Польстившись на цену, многие думают, что получили полноценный септик. Но после установки быстро понимают, что деньги выброшены на ветер.

Грустный пример — мой сосед. Все содержимое такого его «септика» шло в водоносный пласт. Он взял пробы воды из своего колодца на анализы и обнаружил там кишечную палочку.

Стоит ли тратить деньги на установку бетонированной выгребной ямы, каждый решает сам. Но вывод, на мой взгляд, очевиден.

Накопительные емкости

Накопительные емкости полностью отвечают нормам экологической безопасности, поскольку стоки в них изолированы и вывозятся ассенизаторскими машинами. В современном виде обычно это большой пластиковый бак емкостью 4—5 м³ и более, который вкапывают в землю на участке. В нем нет никаких камер и перегородок, но бывают ребра жесткости, которые должны придавать конструкции прочность.

По сравнению со станциями биологической очистки накопительные емкости занимают больше места. И это логично. Стоки в них не очищаются и не выбрасываются наружу в почву, а просто аккумулируются. Главный недостаток — необходимость их регулярно откачивать.

Рассчитаем, как часто придется вызывать ассенизаторскую машину.

Средний объем потребления воды на одного человека в сутки — 200 литров. Если в небольшом доме постоянно будут жить четыре человека, за сутки будет набираться около 800 литров.

Объем автоцистерн, которые вывозят стоки, — 4—6 м³ . Есть варианты и больше — на 12—16 м³ , но их можно заказать не везде.

Допустим, на участке сделали накопитель объемом 6 м³, который можно будет откачивать большинством ассенизаторских машин. Считаем количество дней, на которые хватит данной емкости:

Объем накопителя / Суточный суммарный сброс

В цифрах получается:

6000 л / 800 л = 7,5 дня

То есть вызывать машину, чтобы откачать содержимое накопителя, придется раз в неделю. Стоимость вызова ассенизаторской машины — от 2500 Р , а в месяц — 10 000 Р . Плюс сам накопитель на 6 м³ и работы по его установке обойдутся примерно в 90 000 Р . Но на цену влияет и марка накопителя, и регион, где его будут устанавливать.

Энергонезависимые септики

Энергонезависимые септики — один из простейших видов локальных очистных сооружений. Это пластиковая емкость, которая состоит из нескольких камер, соединенных между собой системой переливных отверстий.

Процесс очистки в них устроен так. В первой камере стоки отстаиваются и разделяются на несколько фракций. Грубые фракции оседают и перерабатываются бактериями в ил, оставшаяся жидкость переливается в следующие камеры. Из последней камеры очищенная вода попадает в почву. В процессе участвуют анаэробные бактерии, то есть бактерии, которые живут и размножаются без кислорода.

В таких видах септиков стоки осветляются приблизительно до 50—60% . Далее необходимо провести дополнительную очистку. Для этого делаются специальные сооружения — дренажные системы. Ими могут быть как специальные колодцы, так и траншеи, обязательно с гравийно-песчаной подушкой на дне. В них стоки проходят дополнительную фильтрацию и далее впитываются в землю.

По деньгам такое устройство на четырех человек обошлось бы мне в 44 000 Р за сам септик и еще в 28 000 Р за монтаж. Итого — 72 000 Р .

Станции глубокой биологической очистки

Это самый современный и эффективный вид очистных сооружений. Такие станции — уменьшенная копия городских очистных сооружений. Основное отличие от энергонезависимых септиков — аэрация стоков. В ходе этого процесса стоки насыщают кислородом, который необходим для жизни аэробных бактерий.

Станции очистки могут отличаться в зависимости от модели. Обычно они состоят из нескольких камер, одна из которых — так называемый аэротенк, или камера аэрации. В ней много кислорода и стоки колонизируются аэробными микроорганизмами, которые формируют так называемый активный ил. В эту субстанцию помимо бактерий входят также простейшие: амебы, инфузории и т. д. Активный ил перерабатывает все поступающие со стоками компоненты загрязнений.

Читайте также:

Сравнение и выбор дверей для санузла

Эффективность очистки подобных систем высока — 95—99% . Это намного больше, чем у энергонезависимых септиков, — те очищают только до 50—60% . Станции биологической очистки на практике не требуют дополнительных систем почвенной очистки — полей фильтрации либо дренажных колодцев, о которых я рассказывал в разделе про энергонезависимые септики.

Осветленные стоки после станций биологической очистки можно использовать, например, для полива деревьев либо просто сливать на землю. Их даже можно сбрасывать в водоемы. Но по закону при сбросе в водоемы стоки должны проходить дополнительное обеззараживание.

Для этого многие модели станций биологической очистки оснащают модулем ультрафиолетовой обработки. Подобный метод эффективен и полностью отвечает требованиям действующего санпина.

Монтаж станции биологической очистки идентичен монтажу энергонезависимого септика. Нужно также подготовить котлован с отступом от стенок станции в 10—15 см. А когда будете засыпать яму со станцией, потребуется песок. Суммарно монтаж станции с учетом всех компонентов будет стоить около 100 000 Р .

А вот уход за станцией очистки иной и зависит от конструкции. В целом, как и в случае с энергонезависимым септиком, раз в 2—3 года следует откачивать избыточный ил, а также промывать переливы и механизмы мойкой высокого давления. Подобная процедура стоит от 5000 Р .

Есть еще небольшие затраты на электричество. В среднем станция на четырех человек потребляет не более 100 кВт⋅ч в месяц. А обычно еще меньше, и расходы не превышают 300—500 Р в месяц.

Почему мне не подошел энергонезависимый септик

Теоретически мне подходили два варианта: энергонезависимый септик и станция биологической очистки. Но для энергонезависимого септика нужны три основных условия:

Низкий уровень грунтовых вод.
Почва с высокой водопроницаемостью, то есть такая, в которой много песка.
Свободная площадь на участке.

У меня же на участке глинистая почва, а по весне вода поднимается на глубину буквально до одного метра от поверхности земли.

Также для энергонезависимого септика нужно обязательно обустроить поля почвенной фильтрации — они же дренажные поля. А они не работают в условиях, когда в метре от поверхности стоит вода или на участке глинистый либо суглинистый грунт, потому что вода в него почти не впитывается. Кроме того, дренажное поле занимает большую площадь. Над ним ничего не поставишь, и это просто потерянное место.

Также нужно заглубить дренажные элементы, которые рассеивают воду, в грунт на песчано-щебневую подушку. Дренажные элементы — специальные емкости без дна, в которые поступают предварительно осветленные стоки из септика. Дальше эти стоки впитываются в почву. Стоимость каждого элемента — 10 000 Р , плюс еще 5000 Р — монтаж. Правда, можно обойтись и без них, если делать дренажный колодец. Еще нужно прибавить стоимость щебня и песка — дополнительные 15 000 Р . В итоге энергонезависимая станция обошлась бы мне в 72 000 Р , а дополнительные работы по ее установке — еще минимум в 30 000 Р . Все вместе выходит аналогично стоимости полноценной аэрационной станции очистки аналогичной производительности.

В итоге из всех вариантов у меня остался единственный — станция биологической очистки. Она способна работать в любых условиях и мало зависит от уровня грунтовых вод и типа почвы.

Как я устанавливал станцию биологической очистки

Я выбрал модель «Евролос-био» , поскольку такая же стояла у друзей. Они пользуются ею уже четыре года.

Модель отличается высокой степенью очистки и неприхотлива в работе. Это станция так называемого насосного типа. За аэрацию в ней отвечает насос, который насыщает воду в камере аэрации при помощи эжектора. Моя станция рассчитана на проживание четырех человек в постоянном режиме и потому имеет в названии цифру 4.

я потратил на станцию биологической очистки

Кроме того, в «Евролос-био» есть дополнительный биофильтр, на который через рассекатель подаются стоки. Он ставится сверху на горловину станции.

В работе биофильтр напоминает плоский декоративный фонтанчик, при открытой крышке станции смотрится очень красиво. Сам биофильтр — это съемная корзина, которая заполнена полыми пластиковыми элементами — биозагрузкой. Именно на нее и разбрызгиваются стоки через рассекатель. Биозагрузка нужна для закрепления и жизни аэробных бактерий.

Установка. Я заказал установку под ключ. Вся работа проходила в два этапа.

На первом ко мне выехал инженер компании. Он обследовал участок и составил проект. Мы с ним выбрали оптимальное место для установки с учетом всех факторов: дистанции до колодца и дома, уклона участка и пр. Также решили, куда отводить очищенную воду.

Обсуждения заняли несколько часов. После этого мы согласовали день, когда будут устанавливать саму станцию очистки.

Через несколько дней ко мне приехала монтажная бригада. Она же привезла саму станцию очистки. На заранее намеченном месте работники выкопали котлован для станции и траншеи для прокладки труб. Кроме того, поскольку мой дом установлен на бетонный фундамент, пришлось просверлить его установкой алмазного бурения. Это было необходимо, чтобы вывести из дома трубы.

Затем станцию установили в котлован. Во время установки строго по уровню проверяли, чтобы станция встала горизонтально. На дно отсыпали песчаную подушку толщиной 20 см. Обратно все засыпали не выбранным грунтом, а песком, чтобы грунт давил на стенки станции равномерно и не оставалось воздушных карманов между стенками станции и котлованом. На эту процедуру у меня ушло 3 м³ песка.

Далее монтажники проложили трубы в вырытые траншеи и подключили санузел в доме. После окончания работ траншеи закопали. Здесь песок не потребовался: траншеи можно было засыпать обычным грунтом. В отличие от станции трубы не всплывут.

Важный момент: уклон труб, как и станции, делали по уровню. Благодаря этому стоки из дома идут самотеком по трубам в станцию очистки. Уклон при этом должен составлять 2 см на один метр.

Сброс очищенной воды сделали в небольшой овражек, который был рядом с моим участком. Это допустимо, поскольку воду из станции биологической очистки можно использовать даже для полива сада. Я пробовал это делать — растения проблем не испытывают.

Песок для работ я заказал сам с доставкой из ближайшего карьера. Вода к участку тоже уже была подведена, поэтому с этим проблем не возникло. Все остальные работы и материалы входили в стоимость стандартного договора.

Как сделать септик в частном доме

Проблема гигиены и комфорта всегда стоит перед человеком, решившим переехать на постоянное место жительства в частный сектор, где часто возникают проблемы с привычными жителю «каменных джунглей» душем, туалетом. Ведь в таких случаях нередко отсутствует возможность подключить свое жилье к централизованным системам коммуникаций, в том числе к системе отведения сточных вод. И именно поэтому перед строительством самого дома большая часть владельцев земельных участков планирует и обустройство канализация на даче . Как сделать септик для дома, что для этого нужно и насколько это сложно?

Как сделать септик в частном доме

Септик – что он собой представляет

«Что такое септик шамбо, чертеж его можно посмотреть в нашей статье» Септик – это один из важнейших элементов системы канализации, которая оборудуется на территории частного дома. Это герметичное сооружение, обычно сделанное из нескольких камер, предназначается для того, чтобы аккумулировать и затем очищать бытовые сточные воды (канализационные). Попросту говоря, грязная вода в нем отстаивается и становится чистой. С ептики для частного дома, как выбрать, цена, Вы можете прочитать в нашей статье.

Принцип устройства простого септика

Работает септик очень просто.

Сначала сточная вода по трубам попадает из дома в одну из камер септика – первую, которую можно назвать первичным отстойником.
Именно здесь вещества начинают как бы расслаиваться, разделяясь по удельному весу. Например, отходы жизнедеятельности и прочие элементы, которые тяжелее воды, опускаются на дно. А вот жиры и все, что легче воды, поднимаются и плавают на ее поверхности.
Далее отстоявшаяся вода перетекает во второй отстойник, где происходит аналогичное «отсеивание» мелких фракций.
Затем еще более чистая вода попадает на специальные поля фильтрации или в фильтрационный колодец, где очищается от загрязнений окончательно и уходит в грунт.

Устройство септиков разных типов

На заметку! Третья камера у септиков бывает не всегда. Это зависит от типа сооружения.

Вот такую нехитрую конструкцию вполне можно построить самостоятельно, не приглашая мастеров. При этом в настоящее время септики строятся по новым технологиям, и поэтому часто становятся более выгодными, чем использование централизованной канализационной системы.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, каким должно быть расстояние от септика до колодца.

Таблица. Основные разновидности септиков.

Герметичный септик или накопительный

Септик с системой биологической очистки

Септик с фильтрующим колодцем

Выгребная яма или септик — что лучше?

Десятилетиями и даже столетиями люди для обустройства канализационной системы (если так это можно назвать) строили возле своих жилищ и на приусадебных участках обычные выгребные ямы.

Выгребная яма из покрышек

Эти ямы имеют следующие недостатки:

недолговечность использования;
обычная выгребная яма не в состоянии справиться с большими объемами стоков, которые за последние десятилетия значительно возросли, ведь в частных домах появились ванные комнаты, стиральные и посудомоечные машины, бассейны;
сложность обслуживания – слишком большие объемы сточных вод потребуют откачки отходов несколько раз в неделю, что может сильно ударить по карману;
велик риск попадания стоков в грунтовые воды и загрязнения окружающей среды – выгребные ямы часто вовсе не имеют герметичного дна и стен:
неприятный запах, витающий рядом с ямой;
проблемы с соседями и службами санитарного надзора.

У выгребных ям очень много недостатков

Все вышеперечисленные недостатки выгребной ямы отсутствуют у любого правильно оборудованного септика. Он более эффективен, долговечен, экономичен, реже нуждается в чистке и обработке и для этого есть специальное средство для септиков . Хотя внешне очистная установка очень напоминает обычную выгребную яму, система фильтрации в нем куда сложнее. Вернее, в выгребной яме она, можно сказать, отсутствует вовсе.

Тем не менее, обустройство септика также должно вестись в соответствии с определенными санитарными нормами – нельзя обустраивать его где и как попало.Септик сейчас можно приобрести в специализированном магазине или заказать его постройку мастерам. Но гораздо дешевле оборудовать его своими руками. Прежде чем вы приступите к сооружению септика, вам потребуется создать его схему, определить размеры и местоположение.

Септик Онлайн калькулятор для необходимого объема септика исходя из количества жителей и режима использования воды

Расположение септика: правила

Септик нельзя построить там, где вздумается – конструкция сооружается обязательно с учетом всех строительных и санитарных норм. Если место выбрано правильно, то система будет работать долгие годы без нареканий и не вызовет вопросов у надзорных органов в случае проверок.

Схема допустимая расположения септика на участке

Устройство септика из бетонных колец зависит от глубины пролегания грунтовых вод на вашем участке и от того, как глубоко в вашем климатическом поясе промерзает грунт в зимний период. Например, подземные воды не должны протекать (по крайней мере, это очень нежелательно, но допустимо при наличии качественной гидроизоляции) на расстоянии менее 1,5 м до системы очистки. А оптимальной глубиной промерзания грунта является 1,4 м либо меньшая.
Лучше всего септик обустраивать на песчаных, песчано-гравийных либо гравийных грунтах – это облегчит организацию правильного процесса фильтрации. Хуже всего, если ваш участок располагается на глинистых почвах.
В обязательном порядке учитывается и рельеф участка.

При продумывании плана и дальнейшего строительства дома следует сразу же подумать о подводе канализационной системы

Как рассчитать размеры

Чтобы точно определиться с количеством строительных материалов, важно правильно рассчитать объем септика. Этот показатель зависит от количества проживающих в доме человек и интенсивности использования воды в течение дня.

Рассчитать объемы септика просто. Для этого следует ориентироваться на средние показатели потребления воды в сутки на одного человека – 200 л. Это число умножается на количество проживающих в доме людей (например, 5*200=1000 л). Это суточный объем всей потребляемой семьей воды. И полученное число еще умножается на 3 (количество дней, необходимых на очистку воды). Получаем 3000 л, что равно 3 кубометрам. «Как установить септик из бетона своими руками видео, вы можете просмотреть в нашей статье».

Расчет объема септика для частного дома

Теперь можно определить и размеры камер септика. Объем первого отстойника будет равен 3 кубометрам.

На заметку! Если расход воды небольшой (до 1 кубометра), то можно строить септик по простейшей схеме – отстойник и фильтрующий колодец. Если расход больше, то сооружают трехкамерные септики. Если же объемы стоков очень велики (более 20 м 3 ), то сооружают еще один дополнительный отстойник перед колодцем.

Материалы

Септик своими руками можно сделать из различных материалов. Они отличаются качеством, прочностью, стоимостью и другими факторами.

Читайте также:

Электрический краскопульт

Таблица. Из чего можно построить септик.

Устройство, ремонт и изготовление уличных светильников на солнечных батареях

Здесь вы узнаете:

Как устроен типичный светодиодный светильник
Зачем нужен садовый светильник на солнечной батарее
Сколько времени горят светильники на солнечных батареях
Обзор настенных уличных светильников на солнечных батареях с датчиками движения
Ретро садовые светильники на солнечных батареях
Светильники для подстветки растений и водоемов
Светильники для установки на столбы ограды или ворот
Садовый светильник на солнечных батареях своими руками
Как сделать ремонт солнечной батареи своими руками

Изготовление уличных светильников на солнечных батареях можно выполнить своими руками, так же как и ремонт. Такие светильники бывают с датчиками движения и устанавливаются на даче или во дворе частного дома.

Как устроен типичный светодиодный светильник

Конечно, все они выглядят по-разному.

В коробке находится сам светильник в сборе, отдельно две “ноги” – короткая и длинная. Еще есть пластиковый черный наконечник, который втыкается в землю, и инструкция.

Наличие двух “ножек” очень удобно. Ведь кому-то захочется “посадить” светильник прямо на поверхность почвы. Тогда подойдет короткая трубка. Кому-то захочется приподнять лампу над поверхностью. Тогда используется длинная. Во всяком случае, не придется сразу что-то отпиливать или искать подходящий удлинитель. Такая забота о потребителе всегда приятна.

Сам шар не стеклянный, а пластмассовый. Это облегчает конструкцию и делает ее более безопасной. Правда, стекло в отличие от пластика не царапается, но тогда изделие стоило бы дороже.

Зачем нужен садовый светильник на солнечной батарее

По нашему скромному мнению, такие светильники можно считать скорее игрушкой, чем устройством, приносящим конкретную пользу. Еще хорошо, что матовый плафон несколько рассеивает излучение светодиодов. Просто нам довелось видеть, как работают подобные светильники с прозрачными пластиковыми плафонами. Свет ярких светодиодов реально “режет глаза”. Находиться в саду, освещенном таким образом, крайне неприятно.

Так зачем же они нужны?

Скорее всего их стоит располагать там, где сами устройства будут не видны, но подсветят видимые участки сада. Например, за стволом дерева, в кустах, на ветвях елей и т.д. При этом не надо забывать о том, что для подзарядки светильников на солнечных батареях нужен солнечный свет. Иначе они не проработают и десяти минут.

Сколько времени горят светильники на солнечных батареях

Это отличный вопрос! А сколько по времени они горят? Всю ночь? Или всего час-другой?

Мы не можем дать ответ обо всех светильниках сразу. Они бывают очень разные, с разной емкостью встроенных аккумуляторов.

Более того: один и тот же светильник может гореть и “подольше” и “не так уж долго” в зависимости от того, насколько он хорошо зарядился и какая сейчас температура окружающей среды. Сами понимаете, после солнечного и пасмурного дней время работы будет различным. При +20 градусах или при нуле тоже.

Опираясь на наш опыт скажем следующее. Светодиодные светильники-шары, которые мы купили, работали после солнечного дня примерно 3-4 часа. То есть до того времени, пока мы не ложились спать. После пасмурного – зарядки аккумулятора от солнечной батареи хватало лишь на 1-2 часа.

С одной стороны – как-то маловато. Хотелось бы, чтобы зарядки хватало на всю ночь. С другой – а зачем они будут гореть ночью, когда вы спите? Ведь мы же договорились, что такие устройства нельзя расценивать как основное освещение. Это просто декоративная игрушечная подсветка. Ночью ее все равно никто не видит, так зачем ей гореть?

Само собой, наши “шарики” гасли не одновременно. Разница составляла примерно полчаса.

Обзор настенных уличных светильников на солнечных батареях с датчиками движения

Плюсы:

Не требует организации электропроводки. Купил, прикрепил и пользуешься.
Экономия электроэнергии.
В условиях средней полосы России уличные настенные светильники на солнечных батареях без датчиков движения светят не всю ночь, поскольку аккумулятор не успевает полностью зарядиться под нашим обычно хмурым небом. Датчик движения экономит заряд батареи.

Минусы:

Место крепления светильника должно быть таковым, что бы солнечная батарея располагалась на прямом солнечном свете.
Зимой на солнечную батарею ложится снег и она перестает работать.
Аккумулятор рано или поздно придется поменять.
Светят только когда мимо идет человек. Для декоративной подсветки ландшафта следует использовать светильники без датчиков движения, освещающие пространство постоянно.

Популярная модель с хорошим конструктивом. Есть датчик движения, дальность срабатывания зависит от расположения светильника. Светодиодов — 16 шт. Уровень защиты: IP65. Литий-ионный аккумулятор: 3.7 В, 1000 мАч. Яркость: 100 lm. Цена: 929 руб за 2 штуки. ..

Пластиковый корпус. Защита: IP65. Литиевая аккумуляторная батарея 3.7 В / 900 мАч. Светодиодов — 16 шт. Вес: 185 г. Сенсор движения срабатывает на расстоянии 3-5 м. Цена: 428 руб.

Популярная и симпатичная модель с датчиком движения. Дальность срабатывания датчика зависит от расположения светильника. Корпус алюминий с пластиком. Светодиодов — 20 шт. Цветовая температура 5500-6000 К. Уровень защиты: IP55. Аккумулятор Ni-MH 1000 мАч/3.7 В. Яркость: 340-600 lm. Цена: 841 руб. ..
Удобная конструкция с петелькой позволяющей легко снимать светильник со стены (например для того, что бы убрать его на зиму). Датчик движения по заявлению продавца работает на 8 метров (в реальности наверняка меньше). Свет включается на 20 секунд и если движения в зоне действия сенсора не происходит, светильник отключается. Довольно тусклый, светодиодов — 6 шт. Литиевая батарея: 600mA, 3.7 В. Цена: 964 руб. ..
В белом корпусе может и есть дешевле, но нам удалось найти только за 822 руб. ..
Корпус из нержавеющей стали и пластика. Защита корпуса IP65. Литиевый аккумулятор 3.7 В / 2200 мАч. Светодиодов — 8 шт. Свет теплый белый или холодный белый на выбор. Два режима работы. Когда нет движения яркость 20 люмен. Когда мимо проходит человек 2000 люмен — 18 секунд. Цена: 587 руб. ..
Два варианта окраски корпуса (черный и белый). Уровень защиты: IP65. Несколько режимов работы. В одном из них светит тускло, а при срабатывании сенсора движения загорается на полную мощность. Способ крепления светильника позволяет легко снимать его со стены. Литий-ионный аккумулятор: 3.7 В / 1000 мАч. Светодиодов — 16 шт. Цена: 696 руб.

Светодиодный настенный уличный светильник на солнечной батарее с поворотным механизмом. Светодиодов: 18 шт. Степень защиты корпуса: IP65. Цена: 1 039 руб. ..
Светодиодный настенный уличный светильник на солнечной батарее. Светодиодов: 17 шт. Степень защиты корпуса: IP65. Цена: 317 — 1 265 руб. ..
46 светодиодов. Литий-ионный аккумулятор 3.7 В / 1700 мАч. Уровень защиты: IP65. Цвет корпуса черный или белый. Есть датчик движения. Цена: 1 272 руб. ..
Яркий светильник на 118 светодиодов. Защита корпуса: IP65. 3 режима работы. Датчик движения. Цена: 1 033 руб. ..
Настенный светильник на 14 светодиодов с поворотным механизмом. Яркость — 70 LM. Защита корпуса: IP65. Датчик движения. Цена: 1 742 руб. ..

Для участков стен расположенных в тени используются уличные настенные светильники позволяющие вынести солнечную батарею на солнце.

Уличный светодиодный светильник с вынесенной солнечной батареей. Яркость: 180LM. Датчик движения. Светодиодов — 56 шт. Цена: 1116 руб. ..

Уличный светодиодный светильник с вынесенной солнечной батареей. Корпус в белом или черном исполнении. Датчик движения. Яркость: 450 LM. Светодиодов — 22 шт. Цена: 828 руб. ..

Уличный светодиодный светильник с вынесенной солнечной батареей. Датчик движения. Яркость: 750 LM. Цена: 1900 руб. ..
Уличный светодиодный светильник с вынесенной солнечной батареей. Корпус в белом или черном исполнении. Датчик движения. Яркость: 1000 LM. Светодиодов — 188 шт. Цветовая температура: 6000 K. Цена: 2 704 руб.

Ретро садовые светильники на солнечных батареях

Два варианта, под бронзу и сталь. Цветовая температура: 6000-7000 К. Водонепроницаемый класса: IP65.

Светильники для подстветки растений и водоемов

На эту тему нужно писать отдельный обзор. Приведем лишь один наиболее популярный светильник этого типа.

Плавающий светодиодный светильник на солнечной батарее для пруда или бассейна. 7 цветов выбором которых можно управлять с пульта дистанционного управления. 12 светодиодов. Это не предмет первой необходимости, зато хороший подарок. Цена: 1569 руб.

Светильники для установки на столбы ограды или ворот

Корпус пластиковый. Исключительно декоративный элемент ландшафта, светит тускло (1 светодиод), но позволяет располагать эти фонарики на уровне глаз. Степень защиты корпуса: IP33. Цена: 690 руб.

Корпус пластиковый, но сделан аккуратно. Исключительно декоративный элемент ландшафта, светит тускло, что позволяет располагать эти фонарики на уровне глаз. Степень защиты корпуса: IP33. Цена: 2 092 руб

Садовый светильник на солнечных батареях своими руками

К преимуществам изготовления светильников «своими силами» можно с уверенностью отнести то, что ваша модель будет эксклюзивна и вполне надежна (ведь вы ее сделали сами). При этом помните: осуществить значительную экономию денежных средств вряд ли удастся. Мы не будем приводить описание дорогостоящих схем с использованием готовых контроллеров, а остановимся лишь на наиболее простом варианте. Повторить его сможет, практически, любой человек, хоть раз державший в руках паяльник.

Принципиальная схема простого для повторения светильника

Приведенная ниже принципиальная схема светильника, работающего от энергии солнечного света весьма проста, и многократно опробована многочисленными любителями, специализирующихся на изготовлении полезных устройств своими руками.

Как она работает:

В дневное время солнечная панель (S) преобразует энергию световых лучей в электрическую.
Вырабатываемый ею ток через диод D1 заряжает аккумуляторную батарею (А).
Положительный потенциал, приложенный к базе через резистор R1, «удерживает» транзистор Т1 в закрытом состоянии и светодиод D2 не горит.
При значительном снижении освещенности солнечной панели транзистор открывается (из-за уменьшения положительного потенциала, приложенного к базе) и подключает светодиод D2 к аккумуляторной батарее. Светодиод начинает гореть.
Диод D1 препятствует разряду аккумулятора через солнечную панель.
С наступлением рассвета положительное напряжение, поступающее с «+» вывода солнечной панели на базу «закрывает» транзистор Т1 и светодиод D2 перестает гореть, а аккумуляторная батарея снова начинает заряжаться.

Критерии выбора деталей и цены

Выбор деталей зависит от того, насколько мощный светильник вы намереваетесь изготовить. Приводим конкретные номиналы для самодельного осветительного прибора мощностью 1 Вт и интенсивностью светового потока 110 Лм.

Так как в вышеприведенной схеме отсутствуют элементы контроля уровня заряда аккумуляторной батареи, то, прежде всего, необходимо обратить внимание на выбор солнечной батареи. Если выбрать панель со слишком маленьким током, то за световой день она просто не успеет зарядить аккумулятор до нужной емкости. И наоборот слишком мощная световая панель может перезарядить батарею за время светового дня и привести ее в негодность.

Вывод: ток, вырабатываемый панелью, и емкость аккумулятора должны соответствовать друг другу. Для грубого расчета можно воспользоваться соотношением 1:10. В нашем конкретном изделии мы используем солнечную панель с напряжением 5 В и вырабатываемым током 150 мА (120-150 рублей) и аккумуляторную батарею форм-фактора 18650 (напряжением 3,7 В; емкостью 1500 мАч; стоимостью 100-120 рублей).

Также для изготовления нам понадобятся:

Диод Шоттки 1N5818 с максимальным допустимым прямым током 1 А – 6-7 рублей. Выбор именно этой разновидности выпрямительной детали обусловлен низким падением напряжения на нем (около 0,5 В). Это позволит использовать солнечную панель наиболее эффективно.
Транзистор 2N2907 с максимальным током коллектор-эмиттер до 600 мА – 4-5 рублей.
Мощный белый светодиод TDS-P001L4U15 (интенсивность светового потока – 110 Лм; мощность – 1 Вт; рабочее напряжение – 3,7 В; потребляемый ток – 350 мА) – 70-75 рублей.

Важно! Рабочий ток светодиода D2 (или суммарный общий ток при использовании нескольких излучателей) должен быть меньше максимального допустимого тока коллектор-эмиттер транзистора T1. Это условие с запасом выполняется для примененных в схеме деталей: I(D2)=350 мА

Схема садового светильника на солнечных батареях

Дата публикации: 26 мая 2020

Устройство и принцип работы
Основные характеристики
Положительные стороны устройств
Какие детали и где лучше заказывать
Во сколько обойдутся детали
Улучшаем садовые светильники
Некоторые секреты эксплуатации
Добавляем цвета
Схема садового светильника
Схема светодиодного светильника
Как собрать садовый светильник на солнечных батареях своими руками
Как усовершенствовать купленный светильник
Создание светильника своими руками
Видео

Устройство и принцип работы

Для того чтобы понять принцип работы рассматриваемого оборудования, необходимо разобраться со схемой садового светильника на солнечных батареях. Составными элементами данного устройства являются:

блок освещения (светодиод, как правило);
преобразователь энергии;
устройство, осуществляющее контроль включения и отключения;
аккумулятор;
крепеж.

Сам светильник состоит из корпуса, в котором находится светодиод. Рядом расположены контрольная плата и аккумулятор. Над ними находится фоторезистор, солнечная панель и защитное стекло.

Днем при солнечной погоде преобразователь аккумулирует солнечную энергию и преобразует ее в электрическую, которая поступает в аккумулятор. Данная энергия и позволяет функционировать садовому фонарю в темное время суток.

Более дорогие модели данных устройств имеют контроллер движений, который автоматически включает светильник при приближении человека.

В устройство садового светильника на солнечных батареях входят транзистор или микросхема, выполняющие функцию датчика, с помощью которых светодиод отключается при полном разряде батареи либо может уменьшать яркость освещения в случае потери части заряда.

Основные характеристики

Качество подобного устройства определяется применяемым кремнием. В недорогих светильниках используют его поликристаллическую или аморфную разновидности. Монокристаллический кремний может работать в любой сезон, он стоек к агрессивному воздействию. Если нет возможности приобрести монокристаллический элемент, лучше использовать мультикристаллические солнечные батареи.

Для придания долговечности изделиям их покрывают специальной пленкой.

Производители стали изобретать маркетинговые ходы для скрытия некоторых изъянов своей продукции. В частности, поликристаллические устройства стали называть уличными светодиодными фонарями, но срок их нормальной службы составит только один сезон.

Длительным сроком эксплуатации могут похвастаться брендированные устройства. Здесь достаточно мощный фотоэлемент, солнечный свет в него попадает в глубокие слои, что обеспечивает стабильную работу светильников в течение продолжительного времени. У китайских светильников толщина фотоэлемента сравнима с фольгой, поэтому срок службы его гораздо меньше.

На освещение оказывает влияние и структура стекла. При преобладании дней с пасмурной погодой лучше использовать текстурированное стекло, поскольку оно накапливает излучение, в то время как гладкая поверхность способствует его частичному отражению. Наиболее дорогое и долговечное покрытие — закаленное стекло.

Принципиальная схема простого для повторения светильника

Как она работает:

В дневное время солнечная панель (S) преобразует энергию световых лучей в электрическую.
Вырабатываемый ею ток через диод D1 заряжает аккумуляторную батарею (А).
Положительный потенциал, приложенный к базе через резистор R1, «удерживает» транзистор Т1 в закрытом состоянии и светодиод D2 не горит.
При значительном снижении освещенности солнечной панели транзистор открывается (из-за уменьшения положительного потенциала, приложенного к базе) и подключает светодиод D2 к аккумуляторной батарее. Светодиод начинает гореть.
Диод D1 препятствует разряду аккумулятора через солнечную панель.
С наступлением рассвета положительное напряжение, поступающее с «+» вывода солнечной панели на базу «закрывает» транзистор Т1 и светодиод D2 перестает гореть, а аккумуляторная батарея снова начинает заряжаться.

Положительные стороны устройств

Садово-парковые светильники на солнечных батареях способствуют облагораживанию таких зон отдыха, как сады, парки, скверы. Данные устройства могут быть снабжены никель-металл-гидридными аккумуляторами, что позволяет им включаться при наступлении темноты, отключаться и начинать заряжаться при наступлении утра.

В настоящее время светильники выпускаются в различных исполнениях. В основном производятся традиционные столбики, имеющие различную высоту, а также гирлянды. Помимо этого начали выпускать светильники в виде собак, кошек, гномов, улиток и других потенциальных обитателей зеленой зоны. Также производители предлагают приборы в виде светильников, вокруг которых летают бабочки.

Рассматриваемые устройства не нуждаются во владении основами установки электропроводки, поскольку схема садового светильника на солнечных батареях не подразумевает подвода к нему электричества, что обеспечивает экономию финансовых средств их владельцам.

Свет, падающий от данных фонарей, не бьет по глазам, поскольку не является сверхъярким.

Данные светильники являются автоматическим оборудованием и могут обмануть воришек в случае имеющегося у них злого умысла напасть на вашу недвижимость.

Они не требуют осуществления работ по заземлению и полностью безопасны как для людей, так и для окружающей среды.

Не требуется какого-либо особого ухода за ними.

При этом срок эксплуатации рассматриваемых видов светильников достаточно продолжительный.

Так как они эксплуатируются на открытой местности, производители предусматривают для них высокий уровень защиты от неблагоприятных факторов погоды.

Какие детали и где лучше заказывать

Наиболее сложно разжиться солнечными элементами. Подойдут некондиционные элементы, их проще всего купить на различных интернет-аукционах, таких как Aliexpress. Подбирайте модуль с напряжением на выходе не ниже 5 вольт, мощность должна соответствовать числу светодиодов. Очень важно, чтобы модуль имел отпайки проводников, в ином случае покупайте те, которые идут в комплекте с плоскими проводниками и карандашом-флюсом.

Самый дорогостоящий элемент светильника — это никель-металл-гидридный или литий-ионный аккумулятор . Нужны аккумуляторы напряжением 3,6 В, они выглядят как три пальчиковые батарейки, затянутые в пленку. Емкость также должна соответствовать суммарной мощности светодиодов, умноженной на количество часов автономной работы + 30%. Купить можно вместе с модулями.

Источниками света служат светодиоды. Опираясь только на характеристики, вы, скорее всего, не сможете подобрать подходящий уровень освещенности, поэтому выбирать придется опытным путем. Рекомендуется использовать яркие белые светодиоды BL-L513. Их легко найти в магазинах электронных компонентов, например, в «Чип и Дип» они стоят по 10 руб. К каждому светодиоду нужен токоограничивающий резистор на 33 Ом.

Также для каждого светильника нужен транзистор 2N4403, выпрямительный диод 1N5391 или КД103А, а также резистор, номинал которого рассчитывается по формуле R = Uбат х 100/N х 0,02, где N — количество светодиодов в цепи, а Uбат — рабочее напряжение аккумулятора.

Критерии выбора деталей и цены

Вывод: ток, вырабатываемый панелью, и емкость аккумулятора должны соответствовать друг другу. Для грубого расчета можно воспользоваться соотношением 1:10. В нашем конкретном изделии мы используем солнечную панель с напряжением 5 В и вырабатываемым током 150 мА (120-150 рублей) и аккумуляторную батарею форм-фактора 18650 (напряжением 3,7 В; емкостью 1500 мАч; стоимостью 100-120 рублей).

Также для изготовления нам понадобятся:

Диод Шоттки 1N5818 с максимальным допустимым прямым током 1 А – 6-7 рублей. Выбор именно этой разновидности выпрямительной детали обусловлен низким падением напряжения на нем (около 0,5 В). Это позволит использовать солнечную панель наиболее эффективно.
Транзистор 2N2907 с максимальным током коллектор-эмиттер до 600 мА – 4-5 рублей.
Мощный белый светодиод TDS-P001L4U15 (интенсивность светового потока – 110 Лм; мощность – 1 Вт; рабочее напряжение – 3,7 В; потребляемый ток – 350 мА) – 70-75 рублей.

Важно! Рабочий ток светодиода D2 (или суммарный общий ток при использовании нескольких излучателей) должен быть меньше максимального допустимого тока коллектор-эмиттер транзистора T1. Это условие с запасом выполняется для примененных в схеме деталей: I(D2)=350 мА

Какие поломки могут быть у солнечных светильников для дачи, ремонт и доработка

Несколько десятилетий назад применение альтернативных источников считалось чем-то совершенно необычным.

Сегодня в загородных домах активно используют уличные светильники, работающие на солнечных батареях.

Они выгодно выделяются на рынке своим эстетичным внешним видом, экономичностью, автономностью и экологичностью.

К тому же данный источник света прост в первичной установке и дальнейшей эксплуатации. Главный недостаток фонарей на солнечных батареях – возможные неполадки в работе, которые не так легко устранить.

Но если действовать последовательно, предварительно изучив информацию по теме, можно без труда отремонтировать или усовершенствовать осветительный прибор. На этом подробно остановимся в данной статье.

Как устроены осветительные приборы для дачи?

Данный вид устройств для освещения состоит из таких элементов как:

Солнечная панель (батарея). Это самая дорогая и важная часть светильника. Благодаря фотогальваническим ячейкам, из которых состоит панель, солнечная энергия преобразуется в электрический ток.
Перезаряжаемый аккумулятор. Он копит электричество, произведенное солнечной батареей. Два элемента связывает диод, который проводит ток в одну из двух возможных сторон. Ночью он питает энергией светодиоды, а днем выполняет функцию источника энергии для автоматики.
Герметичный корпус (колпак,плафон). Компоненты осветительного устройства расположены в устойчивой для солнечных лучей, дождя и грязи внешней оболочке. Распространен вариант размещения корпуса, сверху него плафона, что обеспечивает рассеивание потока света в пространстве.
Контроллер или контроллер-выключатель. Этот элемент необходим для управления процессами зарядки/разрядки. Часто контроллер является по совместительству выключателем, который автоматически включает свет в темное время суток. В другом случае ручной выключатель устанавливается отдельно.
Светодиоды. Этот источник света наиболее распространен из-за своей минимальной энергозатратности. При работе светодиодов к тому же выделяется немного тепла, а срок службы у них довольно большой.

Процесс работы светильников на солнечных батарейках: лучи солнца падают солнечную панель, которая преобразует их в ток. Он в свою очередь направляется в аккумулятор. Там заряд накапливается в течение светлого времени суток. Когда темнеет, электричество поступает в светодиоды, источники света начинают работать, после автоматического или ручного включения устройства.

Виды поломок садовых фонариков

Неполадки в альтернативных светильниках, работающих на солнечных батареях, не являются огромной редкостью. Устройства просты в эксплуатации и могут прослужить не один сезон, но при неаккуратном хранении, недостатке в мытье и уходе могут появиться определенные проблемы.

К счастью, конструкция данных осветительных приборов несложная, поэтому, если светильник не работает, не стоит сразу же выбрасывать его, возможно, он подлежит починке. Для начала разберемся в видах поломок.

Неисправность аккумулятора. Причиной данной неисправности может быть изначально некачественный элемент, такие часто встречаются при покупке дешевых осветительных устройств.

Вывести аккумулятор из строя может и неправильное хранение. Часто, убирая уличные светильники на зиму, люди забывают о необходимости предварительно полностью зарядить прибор, к тому же хранят его при слишком высоких или низких температурах.

Проблемы с герметичностью. В данном случае в дождливую погоду осветительный прибор будет наполняться влагой, что может привести к электрокоррозии и окончательной поломке устройства. Нарушение изоляции и целостности происходит по вине производителя. Плохая герметичность возникает из-за некачественных материалов корпуса прибора или неаккуратной работы.

Окисление проводов монтажной платы и переключателей. Больше половины случаев неисправности уличных светильников на солнечных батареях связаны именно со слабым контактом между аккумулятором и контейнером питания. Соли на контактах и налет на плате электронной части устройства не дают фонарю полноценно работать. Виной всему применение активного флюса при спайке проводов.

Засорение солнечных панелей. Критическое для полноценной работы загрязнение происходит из-за не самого удачного расположения светильников на открытом пространстве загородного участка. Например, в сырых, грязных или очень ветреных местах велика вероятность засорения.

Возможно ли восстановить фонари для дачи?

Когда оказывается, что фонарь на солнечных батареях по непонятным причинам не работает, отчаиваться и искать, где бы приобрести новый источник освещения, сразу же не стоит. Многие проблемы можно решить самостоятельно, даже человеку, который совсем не разбирается в электронике.

Устранить неполадки можно в случаях, когда они касаются:

Негерметичности корпуса (на начальном этапе, когда внимание стала привлекать скапливающаяся после дождя или просто во влажный день вода).
Загрязнения в панелях, собирающих солнечную энергию.
Плохого сцепления между проводами.
Незначительной неисправности аккумулятора светильника.
Проблем внешней оболочки устройства (например, битое или треснутое стеклышко на корпусе фонаря).

Несмотря на незамысловатость устройства большинства осветительных приборов на солнечных батареях, ремонту поддаются не все виды поломок. Во-первых, починке не подлежат целостные конструкции. Их попросту не получится разобрать, а значит, и устранить возникшие неполадки.

Отсутствие хорошей герметичности может привести к полной поломке светильника, в случае, если проблему не замечали длительное время. Электрокаррозия довольно быстро уничтожает работоспособность устройства на солнечных батареях. Починить сам аккумулятор можно не всегда, проблемы могут быть очень существенными.

Но выяснить, поддается ли ремонту батарейка, получится только в процессе попыток починить этот элемент. Поломку светодиодов устранить своими руками также не получится. В перечисленных случаях восстановить осветительный прибор не удастся, либо сделать это будет слишком затратно с позиции финансов и приложенных усилий (они могут быть напрасны). Здесь проще приобрести новый фонарь или отдельные его элементы, например, аккумулятор или светодиоды.

Запчасти для ремонта

Чтобы светильник прослужил как можно дольше, следует выбирать более качественные элементы для замены поврежденных. Для ремонта вам могут понадобиться следующие запчасти:

Читайте также:

Сравнение и выбор дверей для санузла

Корпус для светильника.
Плафон.
Провода
Новый аккумулятор (на случай, если старый вышел из строя, но вас полностью устраивают остальные фрагменты прибора).
Светодиоды (если старые больше не работают).

Для приобретения данных деталей можно обратиться в любой строительный магазин оффлайн или приобрести их в сети, например, используя AliExpress.

При выборе корпуса для фонаря на солнечных батареях обращайте внимание на качество материала, из которого он изготовлен. Пластик или металл должны быть прочными, чтобы не допустить попадания влаги внутрь светильника. Оптимальным вариантом корпуса будет изделие, покрытое прозрачной панелью, сделанной из поликарбоната.

Кабельную продукцию для уличного светильника выбирают, как правило, выбирают с сечением 1,5 кв. мм. Слишком толстые провода выбирать в данном случае не следует, необходимости в них нет, а цена существенно выше.

Больше всего внимания стоит уделять качеству нового аккумулятора. Это основа работоспособности осветительного прибора. Емкость батарейки для продолжительной эксплуатации должна составлять не менее 400 mAh.

Выбирая светодиоды, нужно понимать, какой уровень освещенности требуется. Исходя из этого, подбирайте количество источников света и их мощность. Для создания полной освещенности подойдут светодиодные лампы 6-8 Вт, для легкой подсветки около 4 Вт.

Инструменты для работы

Для ремонта светильника на солнечных батареях не требуется большого количества специальных инструментов. Могут пригодиться:

ножик;
кусачки;
тестер для замера уровня напряжения аккумулятора;
паяльник для работы с проводами и контактами.

Пошаговая инструкция к починке

Разберем, как действовать в разных ситуациях.

Если уличный светильник с перезаряжаемым аккумулятором перестал работать:

Для начала нужно узнать разрядилась ли батарейка или она действительно сломана.

Возьмите тестер и измерьте напряжение, оно должно быть в диапазоне 1-1,4 Вт, если это так, стоит просто подзарядить аккумулятор.
Если проблема не решилась, необходимо вынуть аккумулятор, тщательно вымыть и высушить осветительный прибор для дальнейших ремонтных работ.

Следует проверить, находятся ли все проводки на своих местах, есть ли где-то налет в виде соли белого, синего или красного цвета. Его наличие означает, что первичную пайку проводили активным флюсом, что делает процесс менее качественным, зато более быстрым.

Прибор постоянно находится на улице, поэтому подвержен коррозии, она делает контакт слабее или вовсе уничтожает пайку.

Соляной налет удаляется с помощью ацетона, его можно нанести на ватный диск или небольшой кусочек ткани. Протирать следует до момента, когда ваша примочка не перестанет окрашиваться.

После промывки водой и сушки можно попробовать снова включить уличный светильник.

В случае, когда присутствуют отхождения и обломы проводов, их стоит отчистить от налета и прикрепить к панели с помощью паяльника.

Если проблемы связаны с герметичностью корпуса:

Если вы заметили, что в дождливые дни в уличном светильнике скапливается влага, значит, возникли проблемы с герметичностью корпусом.
Необходимо снять старую внешнюю оболочку и заменить ее на новую, сделанную из более прочного водостойкого материала. Тогда получится избежать коррозии.
Корпус, который раньше использовался в уличном осветительном приборе, можно использовать для аналогичного устройства в помещении.

Если засорились солнечные панели (батареи):

При падении производительности светильника на солнечных батареях, следует уделить внимание панелям, которые собирают солнечную энергию, вероятно, проблема именно в них.
При загрязнении солнечных батарей грязью из окружающей среды придется отчистить фотогальванические ячейки, используя обычную плотную щетку или сильный напор теплой воды.

Если нужна доработка и модернизация?

У недорогих светильников на солнечных батареях есть свои недостатки, которые превращают устройство с осветительной функцией в декоративный объект.

Сюда можно отнести:

слабую мощность светодиодов, что делает свечение крайне бледным и бесполезным;
недостаток мощности солнечных батарей, которые в привычных погодных условиях не способны полноценно зарядиться, их энергии хватает на 2-3 часа непрерывной работы уличного фонаря.

Если не хватает света от фонаря:

Для начала достаньте из светильника старые светодиоды (если они в еще хорошем состоянии, их можно использовать в других осветительных приборах, от которых не требуется много света)
Для замены выберите более мощные светодиоды. Оригинальным и более ярким вариантом будет не классический желтый или белый источник света, а зеленый, красный или голубоватый.
При замене светодиодов внимательно следите за полярностью источников света.

Если проблема связана с маленькой мощностью солнечной панели:

Чтобы исправить данную проблему, необходимо подключить вместе со светодиодами резистор (мощность не менее 30 – 40 Ом).
Резистор следует поместить вместо дорожки на плате, которая идет от микросхемы к светодиодам.

Срок эксплуатации большинства аккумуляторов, встроенных в уличные светильники на солнечных батареях, составляет 1 – 2 года. Вместо такого аккумулятора можно установить обычные самые дешевые пальчиковые батарейки.

Примерные расходы

Возможные затраты напрямую зависят от характера поломки, качества приобретаемых запчастей, а также количества светильников, требующих ремонта или доработки. Поэтому рассмотрим средние цены.

Корпус для маленьких светильников	120 – 450 рублей
Корпус для уличного фонаря	200 – 2500 рублей
Аккумулятор-батарейка (2 шт.)	100 – 1200 рублей
Аккумулятор перезаряжаемый	400 – 2000 рублей
Провода	100 – 270 рублей
Светодиоды (1 шт.)	10 – 130 рублей

Финансовые затраты на усовершенствование уличных светильников рассчитать можно только примерно. Более точные цифры вы получите, когда будете знать, в каком количестве и какого качества планируете приобретать детали.

Мощные светодиоды (с классическим бело-желтым светом)	30 – 100 рублей
Мощные светодиоды (разноцветные)	30 – 130 рублей
Резистор (40 – 70 Ом)	20 – 100 рублей
Резистор (75 – 95 Ом)	40 – 130 рублей
Аккумулятор-батарейка (2 шт.)	100 – 500 рублей

Заключение

Уличные светильники на солнечных батареях хорошо поддаются ремонту и доработке в случае незначительных поломок и неполадок.

Но прежде чем приступать к такого рода деятельности, внимательно ознакомьтесь с особенностями процесса и не забудьте приготовить все необходимые материалы и инструменты. После аккуратного и качественного ремонта альтернативное осветительное устройство будет еще длительное время стабильно работать.