Устройство свайного фундамента: Особенности расчета свайного основания +Видео

Свайный фундамент своими руками на ЖБ сваях

При высоком УГВ и неустойчивом грунте фундамент для частного дома часто приходится делать из свай. Использовать другие варианты в такой ситуации оказывается слишком нерационально. Они будут получаться либо слишком дорогими, либо недолговечными из-за повышенной влажности почвы. Железобетонный свайный фундамент буронабивного типа более дешев и прост в исполнении. Его без проблем можно сделать самостоятельно.

Содержание

Что такое свайный фундамент?

Свайный фундамент – это вертикальные опоры из железобетона, погруженные в грунт. Сверху их обычно связывают ростверком либо монолитной плитой, которые служат основанием для стен дома. В зависимости от типа свай они в почву забиваются, закручиваются либо просто погружаются в заранее высверленные в земле отверстия.

Схема одного из видов с подземным ростверком

Железобетонный ростверковый вариант по внешнему виду и общей конструкции – прямой аналог ленточного фундамента. Только “лента” здесь меньших размеров и лежит не в грунте, а на сваях. Это отлично защищает ростверк от влаги и пучения. Причем вся энергия сезонного расширения/сжатия пластов почвы проходит мимо свайных опор. Они изначально погружаются ниже уровней промерзания грунта, стоя на плотном неподвижном основании.

Виды фундамента на сваях

В зависимости от технологии погружения опор свайные фундаменты бывают:

На висячих сваях;

На подпорных сваях.

В первом случае столбы как бы висят в земле без опоры на несущий слой за счет банальных сил трения. Во втором они наоборот опираются на твердые пласты грунта. Висячий фундамент требует большого количества свай и более основательных расчетов на базе серьезных геодезических исследований участка. Для строительства частных коттеджей в два-три этажа такую технологию не используют.

В малоэтажном домостроении более востребован подпорный вариант. Сваи здесь не забиваются сплошным полем, их требуется гораздо меньше. Для обычного дома за городом вполне хватает четырех опор по углам и нескольких под несущими стенами. Такой свайный фундамент своими руками выполнить гораздо проще.

Сваи для устройства подобного основания можно взять:

Винтовые (вкручиваемые) стальные.

Буронабивные из асбестоцементной трубы и железобетона внутри.

Виды свай для разных типов фундамента

Частные застройщики для строительства свайного жб фундамента обычно выбирают винтовую либо инъекционную (буронабивную) технологию. При этом у “винтов” из стали есть серьезное ограничение – глубина заложения при самостоятельном монтаже. При неглубоком залегании плотных слоев (до 2-х метров) их самостоятельно еще можно закрутить в землю, а вот для более длинных опор уже нужна будет специализированная техника.

С буронабивными аналогами ситуация принципиально иная. Они делаются из труб, для погружения которых в землю необходимо вырыть соответствующего размера яму. Даже если она потребуется под пару метров глубиной, в плотном не осыпающемся грунте выкопать такой котлован своими руками для будущего основания будет несложно.

Плюсы и минусы свайного основания

У каждого основания имеются плюсы и минусы. Это далеко не универсальный вариант для любого грунта. Не для каждого участка он подойдет. Зато стоит такое основание под частный дом не так дорого, как фундамент плита или заглубленный ниже точки промерзания жб ленточный аналог. В винтовом исполнении опора на сваях обойдется на 30–40%, а в буронабивном – на 20–25% дешевле.

Среди плюсов рассматриваемого варианта можно выделить:

Возможность устройства там, где классические варианты нельзя сделать из-за высокого УГВ, пучинистого грунта или большой глубины промерзания;

Высокая скорость и предельная простота работ при самостоятельном их выполнении;

Экономичность – выбрав фундамент на сваях, во многих случаях можно сэкономить до трети выделенных на обустройства опоры для дома средств;

Минимум земляных работ – для ленточного либо плитно-монолитного аналога копать земли придется в разы больше.

Минусы у свайного фундамента следующие:

Сложность проведения расчетов при проектировании;

Возможность применения только для легких зданий;

Необходимость утепления пола и невозможность устройства подвала.

Чтобы такое основание прослужило долго, подготовку его проекта лучше доверить профессионалам. Здесь очень важны тщательные исследования грунта и грамотные расчеты. Необходимо заранее предусмотреть, как поведет себя каждая свая в будущем под нагрузкой. Малейшая ошибка – ростверк и стены на нем поведет сразу же. В результате даже кровля из металлочерепицы или профнастила на крыше будет повреждена, не говоря уж о треснувших перегородках внутри здания.

Пример на забивных сваях

Второй важный момент – это ограничения по весу строения. Тяжелый керамический кирпич или бетон для коттеджа на свайном фундаменте брать точно не стоит. Здесь больше приемлемы каркасные либо пенобетонные технологии. Они позволяют возвести легкие стены, которые простоят на винтовых либо буронабивных опорах долго и без проблем.

И вообще, прежде чем выбирать тип основания под свой дом, следует тщательно изучить, что такое СИП-панели, кирпич, брус, бревно, газо- и пеноблоки со всеми их характеристиками и плюсами с минусами. Вес стройматериала стен сильно влияет на выбор вида фундаментного основания.

Буронабивной свайный фундамент своими руками

Представленная ниже пошаговая инструкция предусматривает самостоятельное возведение свайного фундамента в буронабивном исполнении с ростверком сверху. Это наиболее востребованный вариант среди частников, так как реализовать его несложно. Для работ нужны лишь трубы из асбестоцемента, бетонный раствор и стальная либо стеклопластиковая арматура.

Устройства выполняется в пять этапов:

Установка асбестоцементных труб и укладка в них арматуры.

Для изготовления буронабивных свай требуются асбестоцементные трубы диаметром 300–400 мм. Они послужат гарантией, что фундамент будет иметь хорошую несущую способность как по вертикали, так и в горизонтальной плоскости. И в отличие от стального варианта асбестоцемент не заржавеет в земле.

Скважины для опор проще всего сделать с помощью ручного бура с бензиновым либо электрическим двигателем. Глубина этих отверстий должна получиться в итоге на 30–40 см ниже точки промерзания грунта.

Свайные столбы располагаются по периметру строения и под несущими стенами внутри с шагом до двух метров. После выбуривания скважин на их дне насыпается песчаная подушка толщиной в 10–15 см. Затем сверху в качестве опоры под сваи заливается бетон еще на 25–30 см. И уже в этот не застывший раствор устанавливаются трубы из асбестоцемента. При этом они должны выступать над землей минимум на 30 см.

Чтобы трубы оставались строго в вертикальном положении, они обсыпаются песком, который повергается в процессе этого утрамбовке. Далее производится армирование опорных столбов. Для этого используется 3-4 прута из стали либо стеклопластика сечением 10–12 мм.

Армирующие стержни необходимо разместить по центру трубы на равном удалении друг от друга. Для упрощения монтажа их еще на земле можно связать поперечинами-распорками из проволоки. По высоте эти вертикальные пруты должны оказаться выше верхнего края трубы, выступая из последней на 15–20 см. После армирования эту несъемную опалубку остается лишь залить бетоном, следя чтобы внутри раствора не образовалось пустот.

Уже через 3–4 дня на получившиеся опоры можно монтировать ростверк из железобетона (с укладкой опалубки, армированием и заливкой бетонной смеси), стального швеллера либо бруса. В итоге между ним и землей должно оказаться просвет в 25–30 см. Укладывать ростверк непосредственно на грунт нельзя, его при пучении может попросту выдавить вверх и снести вместе с постройкой.

В завершении обустройства, лучше всего уже после возведения стен, опоры и ростверковую конструкцию следует закрыть с боков обшивкой. Здесь прекрасно подойдет профнастил для крыши или фасада либо декоративный кирпич. Только сначала надо уложить все коммуникации. Благо водопровод и канализация в доме на сваях проводятся между опор без дополнительных ухищрений и сверления бетона.

Применение фундаментов на сваях в строительстве

Фундамент на железобетонных сваях прекрасно подходит для многих типов частных малоэтажных домов. Сделать его самому, руководствуясь представленной выше пошаговой инструкцией, не должно составить труда. Вот только расчеты лучше заказать у специалистов. Для гаража или бани подобную основу можно рассчитать и самостоятельно. А для коттеджа проект фундаментного основания должен быть выполнен только профессионалом.

Свайный фундамент: особенности, преимущества и недостатки, этапы монтажа

Существует несколько вариантов фундаментов. При самостоятельной разработке проекта тип основания выбирается, исходя из бюджета и примитивных расчётов, которые не включают все риски. Результат ошибок – появление на цокольной поверхности трещин, нарушение целостности конструкции. В статье речь пойдёт о свайном фундаменте, его особенностях, области применения и правилах монтажа.

Что представляет собой свайный фундамент

Задумывая строительство, в первую очередь рассматриваются классические варианты фундаментов: ленточный, столбчатый и монолитный. Ограничивая себя использованием инновационных технологий, на стройку приходится тратить зачастую средств больше, чем было бы при правильном подходе. Один из альтернативных вариантов – использование свай.

Свайный фундамент представляет собой вкрученные в опорные точки металлические трубы, оснащённые на концовке резьбой. Верхняя часть после установки закрывается головкой, которая принимает на себя часть нагрузки строения. Расчёт количества свай и мест расположения выполняется специалистами. Точность проектных работ обеспечивает равномерное распределение веса постройки на опорные элементы.

Преимущества и недостатки свайного фундамента

Основным преимуществом фундамента свайного типа является возможность применения практически на любой местности. Среди других плюсов:

• сжатые сроки возведения основания строения;

• возможность установки на любом типе грунта (болотистая почва, глина, песок и т. д.);

• простой монтаж (при тщательной подготовке!), вкручивание конструкций выполняется ручным способом и с помощью специальной техники;

• длительный срок службы (более 30-50 лет);

• при необходимости повреждённые сваи можно заменить;

• при сносе постройки свайные элементы легко выкручиваются из грунта, что позволяет использовать их повторно.

При выборе свай в качестве основных элементов фундаментной конструкции стоит учесть, что технология монтажа требует тщательной подготовки (включая точные расчёты) и правильного выполнения работ. Это поможет избежать перекоса строения в результате усадки опор и преждевременного износа здания. В ходе исследования грунта выявляются всевозможные риски, что позволяет создать укрепления на уязвимых участках строительства.

Недостатки применения свай:

• тяжёлый вес конструкций, что предусматривает привлечение специальной техники для доставки на участок строительства (привлекать спецоборудование потребуется и при сложных грунтах плотной структуры, когда ручной силы для монтажа недостаточно);

• качество металла наравне с соблюдением технологии определяет срок эксплуатации фундамента;

• невозможность использования вблизи существующих застроек (для вкручивания свайных элементов требуется пространство с радиусом не менее 2-3-х м).

Этапы монтажа

Монтажные работы выполняются по проектной документации после проведения исследования грунта и местности в целом. Участок под застройку очищается от мусора и по возможности выравнивается. Последовательность дальнейшего возведения фундамента такова.

1. На строительной площадке делают разметку согласно ранее разработанному плану. Опорные точки располагаются с интервалом 2-2,5 м. Если увеличить расстояние свыше 3 м, то конструкция потеряет несущую способность.

2. Следующим этапом осуществляется выставление периметра. По углам постройки (по периметру) вбиваются колышки, после чего вычисляются диагонали.

3. Первыми вкручиваются угловые сваи. Для облегчения работ выкапываются приямки глубиной 50-70 см. При заглублении конструкций строго соблюдается вертикальность.

4. Далее заглубляются остальные сваи по намеченным контрольным точкам.

5. После установки всех свай выверяется уровень высоты фундамента, а дальше выполняется обрезка излишков трубы.

6. В некоторых случаях для вытеснения кислорода из полости труб производится бетонирование внутренней части сваи. В качестве рабочего раствора применяется бетон марки М-150. Данная технология предотвращает преждевременный износ металла из-за развития коррозии.

7. Завершается монтаж свай привариванием оголовков. Шов от сварки обязательно зачищается и обрабатывается антикоррозийным составом.

Популярные вопросы

Как между собой соединяются сваи?

Вкрученные в грунт сваи оснащаются оголовками. Поверх головок фиксируется ростверк (конструкция в виде рамы), придающий фундаменту прочности и жёсткости.

На какую глубину нужно вкручивать сваи?

Согласно технологии свая приобретает опорную способность только при достижении глубины грунта с плотной структурой. Это становится заметным после того, как винтовая часть находит упор и перестаёт рассекать почвенные слои. При этом важно достичь уровня погружения сваи не менее 1,7 м.

Какие способы погружения в грунт свай существуют?

Существует несколько способов заглубления свайных конструкций в грунт. Один из них предусматривает привлечение специальной мощной техники, которая вбивает трубы с помощью вакуумного насоса. Данный метод применяется лишь в промышленных масштабах. Другой способ выполняется вручную или с помощью специального оборудования. Суть заключается в погружении свайных элементов путём вкручивания в почвенные слои.

Другие технологии являются разновидностями двух основных методов.

Могут ли использоваться сваи в северных регионах?

При возведении свайного фундамента учитываются все важные факторы, одним из которых является уровень промерзания почвы. В условиях сурового климата грунт промерзает достаточно глубоко (более 1,5-2 м). А обеспечить устойчивость и прочность можно при помощи заглубления металлических конструкций ниже критической отметки. Достигается это просто, главное подобрать подходящую длину трубы. Верхняя часть фундамента фиксируется ростверком.

Строительство домов

Фактически ни одна постройка не обходится без создания основания под нее, то есть фундамента. Как известно в строительной сфере выделяют большое разнообразие их видов. В данной статье речь пойдет об особенностях устройства свайного фундамента. Рассмотрим основные этапы работы по установке данного типа основания своими руками, изучим его конструкцию.

Оглавление:

1. Что такое свайный фундамент, особенности конструкции
2. Когда и почему выбирают свайный фундамент
3. Этапы по установке свайного фундамента
4. Бурение скважины,бетонирование и армирование. Устройство ростверка
5. Основное расположение и материалы свай
6. Ограничения в использовании свайного фундамента
7. Необходимые материалы и инструменты по установке свайного фундамента

Что такое свайный фундамент, особенности конструкции

Свайный фундамент представляет собой основание из жестких, погруженных в грунт свай, которые размещаются по периметру сооружения будущей постройки. Эти самые сваи бывают различных видов, их классифицируют согласно множеству критериям:

• по способу заглубления опоры;
• по способу воздействия на почву;
• по материалу;
• по типу сечения и т.д.

Стоит уточнить, что данный тип фундамента чаще всего используют при ведении стройки на трудных местностях, где господствует пучинистая почва. Сама по себе свая – это стержень, верхнюю часть которого называют оголовком, а нижнюю подошвой. Сама подошва может быть расширенная или заостренная, также ее приобретают или в готовом виде, или изготавливают самостоятельно на рабочем месте. В таблице представлены основные виды свай, согласно способу заглубления опоры.

Классификация свай по методу погружения в землю
Забивной вид	Для размещения опоры в землю используются специальные вибропогружатели и т.п.
Набивной вид	Принцип работы заключается в производстве бура скважин и использовании бетонной заливки.
Буровой вид	В пробуренные скважины устанавливаются готовые конструкции.
Винтовой вид	Сваи устанавливаются ручным методом, за счет своей сверлоподобной формы.

Относительно способу воздействия на землю выделяют висячие – и сваи-стойки. Первый тип подразумевает распределение нагрузок,которые появляются в результате трения земли о бока опоры. Второй передает нагрузку на прочный слой земли, ему не характерна осадка.

Что касается разделению свай на виды относительно материалу, то здесь выделяют:

• железобетонные;
• деревянные;
• стальные сваи.

Долговечностью отличаются железобетонные опоры, большими финансовыми затратами стальные, а дешевизной деревянные.

Фундаменты свайного типа бывают следующих типов:полевые, ленточные, одиночные и кустовые. Простотой монтажного процесса отличаются одиночные сваи, их используют как опоры при возведении крыльца и т.д. Для строительства каркасных сооружений используют ленточный тип, он является экономным и надежным. Кустовые сваи применяют на больших, габаритных строек, с повышенной нагрузкой на земельную площадь. Полевые сваи принято размещать с равномерным интервалом. На них возводят многоэтажные здания. Выбор того или иного вида зависит от климатических особенностей территории, рельефа земельного участка, технических характеристик планируемой постройки.

К ряду преимуществ использования свайного фундамента с ростверком относят:

• минимизирование финансовых затрат на стройку;
• сокращенные сроки возведения основания под здание;
• дают возможность обойтись без влажных работ, при установке набивных и винтовых свай;
• возможность проводить строительные работы в любое время года;
• минимальное принесение вреда окружающей среде;
• монтажные работы относительно ростверка не приносят вред ближайшим постройкам;
• на правильно подобранной почве, срок службы такого фундамента составляет более чем 100 лет;
• конструкции свайного фундамента славятся своей надежностью и прочностью.

Когда и почему выбирают свайный фундамент

Как правило свайный фундамент выбирают при возведении малоэтажных, гражданских, промышленных, малогабаритных домов. Этот вид основания считается отличным вариантом при создании загородных коттеджей, дач. Свайный фундамент реализуют на таких разновидностях почвы как:

• растительные грунты;
• плывуны;
• лессовидные;
• глинистые грунты и т.п.

На территории с почвой высокой плотности выбор свайного фундамента позволяет значительно сократить трудоемкие земляные работы. Данный тип основания не требует тяжелой копки котлована.

Еще одним предлогом для использования свайного основания является высокий уровень залегания грунтовых вод. Он подходит для грунта, который склонен к глубокому промерзанию в зимний период, однако свайный фундамент не способен покорить горные породы.

Этапы по установке свайного фундамента

Создание свайного фундамента можно описать исходя из нескольких этапов и стоит отметить, что он не требует длительной подготовки к началу работы. Итак,

Этап 1. Рытье ям под сваи. Их принято размещать по всему периметру строительного участка, при этом диаметр вырытых котлованов, зависит от будущих габаритов сооружения.

Этап 2. Установка рубероидных труб. На этом моменте стоит учесть то, что длина данного типа труб должна быть на 3 метра длине самой глубины ямы, так как на основе верхних частей свай создается опалубка строительной конструкции. Установки без применения рубероидной трубы имеют массу проблем и неточностей, они склонны к скорейшему разрушению.

Этап 3. Бетонирование и армирования свай. Вначале проходит процесс армирования, который заключается в применении арматурных прутьев, для соединения опор с ростверком. После этого можно начинать бетонирование, которое,кстати, также зависит от использования рубероидных труд, так как их отсутствие приводит к диффузии цементного молочка. Процесс бетонирования свай подразумевает заливку раствора порциями, дабы бетонный слой не превышал показателя 5 метров.

Самыми распространенными вариантами основания для постройки небольших загородных, частных домов является фундамент на винтовых и наливного типа сваях.

Создание первого варианта требует наличие таких инструментов как – сварочный аппарат, строительный (водяной) уровень, рулетка и т.д. Весь процесс установки фундамента на винтовых сваях можно отобразить в пошаговом порядке.

1. Разметка участка. Для этого основание лучше использовать луночную разбивку территории, применение колышек и шнура в этом случае не является рациональным вариантом. Стоит учитывать, что эти лутки не должны быть глубокими, иначе это нарушит весь технологический процесс.

2. Далее можно приступать к забуриванию винтовых свай. Этот процесс лучше выполнять вдвоем, а не в одиночку, так как на этом этапе уровнем нужно проверять каждую завинченную опору.

3. Когда все опоры установлены, их бетонируют и монтируют ростверк.

Что касается фундамента на сваях наливного типа, то процесс его установки считается более затратным, финансово и материально, а также сложным. Но как бы то ни было практика показывает, что соорудить его вполне реально. Для этого:

• при помощи шнура и колышек размечают строительную территорию;
• ручным буром, в указанных местах создаются котлованы под сваи. Их глубина должна быть не менее 1,5 метра.
• сваи обрабатывают гидроизоляционным материалом (рубероидом), лучше это делать в два слоя, для надежности. Рубероид защищает бетонные опоры от влаги, которую обеспечивают ближайшие грунтовые воды.
• все сваи соединяются арматурным каркасом.
• после армирования, котлованы с сваями заливают бетоном. На этом этапе потребуется специальная вибрирующая техника, которая позволяет утрамбовать раствор.
• заниматься ростверком фундамента можно только после полного высыхания бетонного слоя.

Бурение скважины,бетонирование и армирование. Устройство ростверка

После разметки территории, отведенной под строительство фундамента, можно приступать к бурению котлованов под сваи, количество которых зависит от предполагаемого веса будущей постройки. Диаметр ручного бура для этой цели составляет не более 30 см., и их можно приобрести практически в любом промышленном магазине. Такие конструкции позволяют сделать котлован глубиной до 5 метров. В случаях, когда планируется создание многогабаритной постройки и требуется установка значительных размеров опор, тогда используют моторизованные и электрические буры, диаметр которых составляет 50-60 см. На сложных участках прибегают к помощи буровых машин.

В строительстве ростверк делят на две разновидности: сборной, представляет конструкцию из железных палок, и монолитный. Для обоих существуют весомые правила, которые не стоит игнорировать:

1. Высота ростверка должна составлять более 3 метров.

2. Ширина должна быть менее 4 метров.

Для сборных устройств характерно крепление на оголовке опор, для этого, на этапе бетонирования, сваи дополняют T – образными стержнями. На оголовке сваи дополнительно закрепляется в горизонтальном положении армированный стержень.

Формирование монолитного ростверка проходит в несколько шагов.

1. Монтажные работы по созданию опалубки.

2. Армирования свай.

3. Заливка ленты ростверка.

Стоит указать, что основная задача ростверка- это распределить равномерно нагрузки на фундамент. Не менее весомой считается и классификация ростверка относительно уровню заглубления в почву. Выделяют высокий, повышенный и углубленный уровни. Первый располагается над грунтом, второй устанавливается на уровне земли, а третий полностью находится в почве.

Основное расположение и материалы свай

Чаще всего в строительстве встречаются металлические и железобетонные сваи. На производстве первого типа используют металлические балки различного диаметра, который зависит от габаритов фундамента. Помимо балок применяют стальной профиль и трубы. Металлические конструкции обладают одним из главных преимуществ – прочностью. Перед погружением в землю данный тип свай служат тщательно обработать антикоррозийными растворами. Сваи из получили широкое распространение при:

• сооружении различных оград, заборов;
• обустройстве непостоянных фундаментов нестационарных сооружений таких как,например, торговые павильоны.
• сооружении фундамента малогабаритных, легких конструкций из пенобетона, щитовых панелей и т.д.

Железобетонные сваи устойчивы к любому типу почвы. Конструкции подходят для возведения домов с наличием более 5 этажей, так как считаются достаточно устойчивыми к большому весу, нагрузкам. Эту группу свай активно используют при:

• создании фундамента для гидротехнических построек;
• укладке фундамента авто- и – железнодорожных мостов.
• при постройке инженерных построек, таких как линии электропередач.
• обустройстве ангаров и т.д.

Ограничения в использовании свайного фундамента

Наряду с широким спектром применения, благодаря своей цене и преимуществам, свайный фундамент имеет и ограничения в использовании. Данный тип основания не подходит для:

• Горизонтально-подвижного типа грунта, который не устойчив к опрокидыванию. Поэтому на каждом строительном участке, перед началом работ, рекомендуется, в обязательном порядке, отправлять почву в лабораторию, для геологической экспертизы.
• Свайный фундамент имеет сложности с сооружением цоколя, при котором образовывается трещины между сваями, чтобы их нейтрализовать ( создать забирку) потребуется большие финансовые вложения.

Необходимые материалы и инструменты по установке свайного фундамента

В процессе установки свайного фундамента понадобятся следующие инструменты:

• бур;
• лом;
• лопата;
• стержни металлические;
• рулетка;
• строительный уровень;
• сварочный аппарат;
• шнур и т.п.

В ряд необходимых материалов относятся щебень, цемент для раствора, песок и т.п.

Самым главным инструментом в производстве свайного фундамента, конечно же считается бур, с помощью которого подготавливается, необходимое для строительного участка, количество скважин под сваи. Буры бывают различные по конструкции и типу, но чаще всего, для создания такого основания применяют ручной бур. Такой инструмент не требует особых навыков и технологий использования и имеют доступную рыночную цену. Некоторые мастера-любители занимаются сборкой бура в домашних условиях. Правильно выбранный инструментарий позволит без лишних физических затрат сделать необходимой глубины котлованы, при этом сохраняя свои качества прочности и термостойкости.

Для дополнительной информации по теме смотрите видео:

Винтовой фундамент — конструкция, расчет и поэтапное сооружение

Сравнительно недавно в сфере частного строительства на просторах России появилась новая технология возведения фундаментов – свайно-винтовая. На самом деле она существует уже более 100 лет и успешно применяется в промышленной и военной отрасли. Ее основатель – предприимчивый английский архитектор Александр Митчел, который в 1838 году предложил не вбивать подпоры, а вкручивать, предварительно оснастив их острыми наконечниками с резьбой. Причем винтовой фундамент можно даже демонтировать в случае необходимости и перенести его на другое место. С помощью свай стали строиться маяки, столбы и любое другое крепкое основание, в итоге прекрасно справляющееся с «проблемными» грунтами. Постепенно свайно-винтовая технология возведения фундамента стала применяться за границей для частного строительства и, наконец, хорошо зарекомендовала себя и в отечественных регионах.

Дом на свайном фундаменте отлично подойдет для проблемных грунтовых поверхностей.

Обустройство свайно-винтового фундамента не требует затратной по времени и средствам работы в самой земле. Ведь свая легко сама пробивает себе путь в грунте и быстро достигает расчетной глубины. Причем столбы можно даже закручивать вручную, без специальной автоматической установки. Также не нужны и другие работы, такие, как расчистка и выравнивание участка, срезание слишком мягкого слоя грунта, гидроизоляция фундамента своими руками. Грамотно производя расчет фундамента на сваях, можно строить дом на поверхности любой сложности, не затрачивая ни минуты времени на исправление ее природного рельефа. Ведь такой металлический каркас прекрасно противостоит боковым нагрузкам и как бы «не замечает» нестабильности самых верхних шаров почвы.

1. Конструкция винтовых свай
2. Виды свайного фундамента
3. Свайно-винтовой фундамент
4. Свайно-ростверковый фундамент
5. Свайно-ленточный фундамент
6. Технология и особенности возведения
7. Расчет свайного фундамента
8. Подробное строительство по этапам

Конструкция винтовых свай

Винтовая свая – это стальная пустотелая труба, с заостренным наконечником и нанесенным на него резьбой. Диаметр сваи может быть от 10 до 33 см, длина – от четверти метра до двух с половиной, а толщина стенок традиционно – 8-12 мм. В наземной части сваи располагается круглая, прямоугольная или U-образная шляпка, предназначенная для крепления ростверка – будущего каркаса для «коробки» здания. Если дом строится деревянный, понадобится еще перемычка из бруса, а если блоковый или кирпичный – то из металла. Сваи могут быть пустотелыми или цельными.

На внутреннюю и внешнюю поверхности трубы обязательно нужно нанести антикоррозийное покрытие – такое же, как и для традиционной защиты днищ кораблей. И долговечность сваи будет зависеть как раз от толщины этого слоя, а минимальный эксплуатационный период изделий от надежного производители – от 50 лет.

Сами сваи для строительства винтового фундамента могут быть с лопастями, со стандартной резьбой на самом наконечнике и комбинированной резьбой на самых разных частях трубы. Сваи с лопастями – самые дорогие, но благодаря своему «фартуку» намного эффективнее вокруг себя уплотняют грунт, чем простые обычные винты. А вообще на сегодняшний день единого стандартного ассортимента этой продукции нет – практически все именитые производители выпускают свой собственный модельный ряд свай со всеми требуемыми расходными материалами (переходниками, шляпками и фиксаторами).

Наиболее прочными и качественными сегодня считаются сваи от немецкой фирмы krinner, которые знамениты своим сверхпрочным сплавом стали и долговечным защитным покрытием. Винты этой фирмы для возведения свайных фундаментов используются особые, напоминающие огромные саморезы. Таким образом, часть немецких свай с резьбой полностью погружается в плотный грунт, а их гладкая поверхность потом легко облегчает природное «движение» неустойчивой почвы. Но в основном сваи krinner стали так популярны благодаря точной и надежной стыковке элементов конструкции и отличительной легкости монтажа.

Виды свайного фундамента

Современный свайный фундамент состоит из отдельных свай, соединенных сверху бетонной балкой или же плитой – ростверком. Сваи в своем основании могут быть железобетонными, стальными, бетонными, винтовыми или деревянными. Главное преимущество такого фундамента – сваи могут быть ввинчены в землю абсолютно на любую глубину. Но сам свайный фундамент может быть свайно-винтовым, свайно-ростверковым и свайно-ленточным.

Свайно-винтовой фундамент

Сегодня фундамент на винтовых сваях – идеальный вариант для тех регионов, где земляные работы из-за глубокого промерзания грунта практически невозможно проводить. Ведь ход работ по монтажу такого фундамента никогда не зависит ни от температуры окружающей среды, ни от погодных условий. Не становится препятствием для винтового фундамента и болото – таким способом строятся даже озерные домики, которые расположены прямо в воде. По сути, единственные неподвластные винтовому фундаменту типы почвы – это скальные породы, которые, в принципе, сами по себе уже – прекрасная природная подложка под здание.

На сегодняшний день, свайно-винтовой фундамент отзывы имеет только положительные. И это благодаря тому, что возводить такой фундамент можно достаточно быстро и даже своими руками. Он идеально подходит для быстрой постройки веранд, гаражей и бань, а монтаж его можно смело проводить в любую погоду, даже зимой.

Свайно-ростверковый фундамент

Более устойчивым сделать свайно винтовой фундамент помогает ростверк – особая перемычка, в которой достаточно жестко соединены между собой наземные столбцы, которые как раз и образуют своеобразную «подставку» под здание. А точки соединения свай с самим ростверком называются узлами фундамента. Сегодня различают фундамент с монолитным ростверком, который заливают прямо на стройплощадке из армированного бетона с помощью съемной опалубки, и фундамент свайно ростверковый со сборной «перемычкой», где для формирования ростверка используют специальные готовые деревянные и железобетонные перемычки, скрепленные между собой на вершине свай.

Благодаря ростверку сваи объединены, а нагрузка на них равномерна. Существуют сборные, монолитные и сборно-монолитные ростверки, высокие и низкие. Низкий ростверк принято располагать ниже поверхности грунта и он, таким образом, передает частично вертикальное давление на грунт, а высокий ростверк – на сами сваи. К слову, свайный фундамент с монолитным ростверком считается наиболее надежным для строительства частного дома.

Свайно-ленточный фундамент

Но сегодня достаточно распространен и фундамент, называемый свайно-ленточным – комбинация из подземных свай, которые упираются в малозаглубленную ленточную «основу». Благодаря сваям ленточный фундамент, таким образом, перестает оседать и стабилизируется на водонасыщенном грунте. Точно также совмещают нередко и плитную «основу», устанавливая под нее уходящие вглубь ребра-сваи.

Свайно-ленточный фундамент.

Технология и особенности возведения

На слабых грунтах предпочтительнее использовать именно винтовой фундамент, а не ленточный. Ведь в грунт, насыщенный грунтовыми водами, ввинтить сваи намного легче. Главное, перед началом строительства произвести подробный анализ почвы выбранного участка, чтобы определить необходимую глубину погружения свай. А от их типа уже выбирать технику, с помощью которой и будет производиться установка винтового фундамента: вдавливание, вибропогружение, завинчивание или забивка свай. Также в зависимости от величины и вида нагрузки, которая планируется оказываться на фундамент, сваи располагают:

• рядами, где будут стеновые конструкции;
• кустами под колонны;
• если здание будет строиться с малой площадью;
• по одной для отдельных опор.

Если на винтовой фундамент оказывают действия солидные горизонтальные силы, то применять нужно именно наклонные сваи. Кроме того, любому фундаменту свойственно со временем оседать, а свайный оседает только на один-три сантиметра – такая глубина усадки считается действительно незначительной. Но для избежание неприятностей в дальнейшем лучше проводить грамотный и точный расчет, оценивая прочность материала свай и ростверков, рассчитывая несущую способность грунта и определяя несущую способность основания самого фундамента на сваях. Но при всех этих расчетах нужно в первую очередь ориентироваться на нагрузку будущего дома, к которой придется прибавить еще 20% в случае учета крановых нагрузок и силы ветра. Во-вторых, важно заранее определить несущую способность сваи – допустимую на нее нагрузку. И, наконец, важно принимать к сведению климатические особенности выбранного региона.

Расчет свайного фундамента

Для расчета свайно винтового фундамента нужно брать во внимание:

1. Тип почвы и ее свойства.
2. Сезонные нагрузки (снег, например).
3. Уровень залегания грунтовых вод.
4. Глубина промерзания почвы.
5. Ветровая и динамическая нагрузка.
6. Сезонные колебания грунтовых вод.
7. Вес будущей постройки.
8. Запас на подрезку во время выравнивания свай – около 20 см.

Свая в почве.

Устанавливать сваи нужно в твердый слой почвы, который должен находиться ниже уровня промерзания грунта. Только так фундаменту не будут страшны силы пучения почвы. Поэтому «безопасная» глубина, где находится более-менее стабильный пласт земли, определяется достаточно четко с помощью изыскательных работ на самом участке. Лучше всего за такими расчетами обращаться к специалисту, который потом и подскажет точное количество столбов и их необходимые технические характеристики. Большинство крупных строительных фирм сегодня предлагают такую услугу бесплатно.

А вообще подбирать количество свай нужно в зависимости от габаритов будущего здания. Все сваи должны будут равномерно распределяться под основанием дома с одинаковым шагом по 1,5-3 м и непременно подпирать узлы внутренних стен и углы. Габариты наземной части свай зависят от высоты цоколя – чаще всего около 40-60 см. Сама щель может остаться открытой или же закрыться фальшивым цоколем с отдухами.

Подробное строительство по этапам

Свайная технология возведения на сегодняшний день решила такие проблемы, как строительство бань и домов в таких районах, которые отличаются высоким уровнем грунтовых вод и непредвиденностью инженерно-геологических условий. Кроме того, винтовой фундамент идеален для строительства в котлованах, на склонах, в зимних условиях и на месте старых, уже непригодных фундаментов.

Мы предлагаем вам посмотреть небольшой видео-обзор про особенности и преимущества винтовых фундаментов:

1. I этап. Разметка участка. По периметру всей рабочей зоны необходимо точно определить будущее местонахождение каждой сваи и пометить все точки колышками.
2. II этап. Завинчивание опор. Сваи чаще всего закручиваются вручную с помощью специальной штанги. Но через каждые несколько витков обязательно нужно проверять уровнем, чтобы не возник кривой ход столба.
3. III этап. Выравнивание свай. Сваи на этом этапе необходимо выровнять под один уровень, и лучше всего для этого использовать лазерный нивелир ротационный. Именно он поможет создать идеальную горизонталь. А слишком длинные сваи можно подрезать с помощью обычной болгарки.
4. IV этап. Заливка бетона в полости свай. На основе цемента М300 замешивается бетонный раствор и заливается в трубы. Он призван защищать опоры от коррозии и продлевать, таким образом, их срок службы.
5. V этап. Монтаж ростверка. На этом этапе места стыка с опорами (внутренним кольцевым швом) приваривается металлический каркас. Далее ростверк окрашивается защитной краской в два слоя, и возведение фундамента завершено.

Какой туалет для дачи выбрать? Виды и описание дачных туалетов

• 8 Декабря, 2019
• Дача
• Ольга Печеная

Там, где есть люди, туалет становится первой необходимостью. На дачном участке времяпрепровождение будет намного более приятным, если для этого будут созданы все условия. Можно, конечно, не замечать в этом проблемы, используя ближайшие кустики и сараи, но все же здравомыслящие дачники пытаются создать себе комфорт. Многие задаются вопросом: “Какой туалет выбрать для дачи?” Ведь так хочется остановиться на самом практичном и недорогом способе решения проблемы утилизации отходов жизнедеятельности на своем дачном участке.

Одни даже не пытаются чем-то выделиться и используют для дачи простой уличный туалет. Другие же творчески подходят к данному вопросу и создают по-настоящему домашний комфортабельный санузел.

Какой выбрать туалет для дачи, где его лучше разместить – вот главные вопросы, на которые мы попытаемся сегодня дать ответ.

Сначала необходимо выбрать тип туалета. Он может быть уличным или находиться в помещении, иметь выгребную яму или обходиться без нее. Данная статья поможет не запутаться и не ошибиться с выбором.

Расположение туалета

Всего можно выделить два варианта расположения туалета на даче. Первый — обустройство санузла внутри дачного домика. Плюсы такого расположения несомненны. Минусы – нужно выделить отдельную комнату, плюс будут большие затраты на вентиляцию и канализацию. Второй вариант, наиболее приемлемый именно для дачи, – уличный туалет. Плюс – недорого, минус – далеко от дома.

Что касается типа туалета. Здесь тоже можно выделить два варианта – с выгребной ямой и без нее. Туалет с выгребной ямой может находиться как внутри жилья, так и представлять собой отдельное помещение. При этом необходима выгребная яма или же септик. Плюс – нечастое опорожнение ямы. Минус – откачка может быть дорогой из-за удаленности участка.

Туалет без выгребной ямы тоже может располагаться внутри или снаружи жилого помещения. Плюсы — легкая установка, мобильность. Минусы – маленькая емкость бака, затраты на расходные материалы.

Другие ограничения по расположению туалета касаются прежде всего вариантов с выгребной ямой. Самым главным критерием здесь является уровень грунтовых вод. Если эта отметка выше 3,5 м, остановиться следует на варианте без выгребной ямы. В противном случае есть риск затопления продуктами жизнедеятельности участка.

Существует еще ряд ограничений расположения выгребной ямы от тех или иных объектов:

• от жилого строения – 3 метра;
• от других построек – 1 метр;
• от построек для содержания скота и птиц – 4 метра;
• от кустарников – 1 метр;
• от средних деревьев – 2 метра;
• от высоких деревьев – 3 метра;
• от источников воды – не менее 25 метров;
• от бани, душа – не менее 8 метров;
• от забора – не менее 1 метра.

Стоит помнить также о том, что необходимо обеспечить доступ к выгребной яме специальной технике для откачивания отходов. Длина шланга, как правило, составляет около 7 метров.

Виды дачных туалетов

Чтобы определиться, какой выбрать туалет на даче, можно воспользоваться таблицей с основными их видами и со всеми достоинствами и недостатками.

Тип туалета	Плюсы	Минусы
Классический клозет	Дешево, просто, редкая очистка, возможность сделать все своими руками, не нужен водопровод	Риск заражения грунтовых вод, расходы на очистку
Люфт-клозет	Те же, что и у классического: легкий доступ к яме, отсутствие запаха в самой кабине, возможность обустроить туалетное помещение в жилье	Те же, что и у классического
Септик	Редкая очистка, не загрязняет почву и грунтовые воды, не нужен водопровод, отсутствие запаха	Дорогой монтаж и обслуживание
Пудр-клозет	Не требует строительства выгребной ямы, дешево, не нужна техника для очищения, не нужен водопровод	Постоянный вынос отходов до компостной ямы
Пластиковая кабинка	Мобильна, долговечна, проста в уходе	Нуждается в откачке, затраты на расходные материалы
Ведро-туалет	Может находиться внутри помещения, минимум затрат	Запах, необходимость часто выносить отходы
Биотуалет торфяной	Прост в использовании, экологичный, нечастое опорожнение накопителя	Стационарный из-за необходимости системы вентиляции
Биотуалет с химическими реагентами	Легкий, компактный, герметичный, гигиеничный	Затраты на специальную жидкость, необходим слив в центральную канализацию
Биотуалет с биологическими реагентами	Легкий, компактный, герметичный, гигиеничный	Дорогая жидкость
Электрический биотуалет	Простая очистка, гигиеничный, имеет эстетичный вид	Стационарный из-за необходимости вентиляции, дорогой, требует подведения электричества
Полноценный санузел	Удобство, удобство и еще раз удобство	Самый дорогой вариант, требует отдельного помещения в доме, необходимо отапливать

Далее необходимо рассмотреть каждый тип более подробно.

Обычный классический клозет

Еще в прошлом столетии вопрос о том, какой туалет для дачи выбрать, имел однозначный ответ. Самыми популярными среди дачников всей страны были, несомненно, конструкции с выгребными ямами. Сегодня появилось множество альтернатив, но классические туалеты продолжают использовать и строить на своих участках многие хозяева дач.

Чаще всего размер ямы составляет до двух кубических метров. Стенки выкладываются из доступных материалов: кирпич, шлакоблок и т. д. Дно ямы обустраивается двумя способами:

• Герметичное. Дно заливается бетоном. Благодаря герметичности емкости грунтовые воды не загрязняются. Но такую яму придется чаще чистить.
• Дренажное. Днище засыпают гравием и песком. Дренаж пропускает жидкость, поэтому яма заполняется дольше. Но существует опасность загрязнения грунтовых вод.

Пудр-клозет

Это простейший вариант дачного туалета. Не надо копать выгребную яму, укреплять ее стены. Достаточно поставить небольшую кабинку из любого удобного материала, внутри установить стульчак с легко вынимаемой емкостью. В классическом варианте это пластиковое ведро. Рядом ставится резервуар с торфом или опилками. После использования туалета отходы жизнедеятельности засыпаются содержимым резервуара. Наполненную емкость извлекают и выносят в компостную яму. Торфяной туалет для дачи можно построить с минимальными затратами, но лучше сразу позаботиться о хорошей вентиляции.

Пластиковая кабинка

Относительно простое решение проблемы утилизации отходов – пластиковый туалет. Для дачи – вполне подходящий вариант. Он прочный, легкий, устойчив к внешним факторам, его легко содержать в чистоте.

Устроены такие санузлы очень просто: кабинка с дверью, внутри установлен стульчак, под ним бак объемом от 150 до 380 л. Обязательно в таких кабинках делается вентиляция.

Основными достоинствами пластикового туалета для дачи являются:

• легкость и быстрота монтажа;
• минимум сил на содержание туалета в чистоте;
• устойчивость к внешним воздействиям;
• утепленные кабинки можно использовать при минусовых температурах.

Но имеются и недостатки:

• необходимость покупать химические реагенты для расщепления отходов;
• требует очистки бака;
• простые кабинки не могут использоваться при минусовой температуре.

Ведро-туалет

Это довольно хороший вариант, если вопросы с канализацией на даче еще не решены, а элементарные удобства все-таки нужны. Но даже если уличный туалет на даче имеется, он несколько удален от жилого помещения, и посещать его ночью обычно не доставляет удовольствия.

В таких случаях практичным, недорогим и легким способом решить данную проблему станет ведро-туалет. Оно представляет собой довольно примитивную конструкцию: ведро со стульчаком, закрывающимся крышкой, а также ручкой для удобной транспортировки до выгребной ямы.

Люфт-клозет

Этот вариант может стать теплым, внутридомовым и очень удобным. Выгреб обычно находится прямо за стеной туалета, но, в отличие от обычной выгребной ямы, люфт-клозет оснащен специальным люфт-каналом. Это специальное вентиляционное устройство, в котором поток воздуха обеспечивает вентиляцию не только самого выгреба, но и туалетного помещения. Впоследствии с такой системой легко подключиться к центральной канализации.

Биотуалет

Такой туалет обычно представляет собой небольшое по габаритам устройство. Существует несколько типов таких устройств, но в каждом из них находятся по две камеры — верхняя и нижняя. Верхняя, собственно, используется как унитаз, а нижняя нужна для переработки отходов.

Биотуалет является универсальным решением. Во-первых, он компактный, простой в сборке, мобильный, не требует дополнительных коммуникаций. Во-вторых, такой туалет может находиться внутри жилого помещения и снаружи в отдельном строении. Также можно обойтись без строительства выгребной ямы. Используя биологические жидкости для расщепления отходов жизнедеятельности, можно опорожнять такой туалет на любом участке дачи.

Биотуалеты бывают разных типов:

• химические;
• биологические;
• торфяные;
• электрические.

В данном типе биотуалетов используется жидкость на основе формальдегидов. Слив таких отходов возможен только в центральную канализацию, поэтому такой вид устройств не пользуется большой популярностью у дачников.

Такой тип считается наиболее экологически безопасным. Для наполнения биотуалетов используется жидкость на основе микроорганизмов. Данные устройства достаточно часто выбирают дачники, так как переработанные отходы можно использовать в качестве удобрений и сливать в компостную яму. Единственным недостатком таких туалетов является высокая цена специальных наполнителей.

Такие биотуалеты не требуют наличия какого-либо водопровода. В них отходы засыпаются торфом, опилками и другими подобными компонентами. Часто емкостью для сбора отходов выступает пакет, что облегчает опорожнение содержимого. Такой торфяной туалет для дачи нуждается в хорошей вентиляции.

Эти устройства имеют внешнее сходство с обычными унитазами. Могут возникнуть сложности с установкой из-за необходимости подключения к электричеству. Модели могут быть оснащены вентиляцией и компрессором. Принцип работы такого туалета состоит в разделении жидких и твердых отходов, последние необходимо утилизировать самостоятельно.

Полноценный санузел

По удобству это, несомненно, лучший вариант, но он же и самый хлопотный и дорогой. Во-первых, необходимо выделить отдельное помещение в доме, во-вторых, появляется нужда в определенных коммуникациях. Представляет он собой обычный унитаз с подведенной канализацией. Слив может происходить как в обычную выгребную яму, так и в септик.

Плюсы и минусы выгребной ямы рассматривались выше. Преимущества септика в том, что отходы в нем перерабатываются и уже не представляют опасности для загрязнения почвы и воды. Также, в отличие от ямы, септик не требует откачки либо этот происходит гораздо реже.

Необходимо помнить о том, что санузел внутри дома требует отопления, так как может произойти размораживание узлов водоснабжения. Несомненно, все перечисленные сложности не могут сравниться с удобством и комфортом полноценного санузла даже в небольшом дачном домике.

Материалы, используемые для строительства дачного туалета

Самым популярным среди дачников материалом для изготовления туалетов является дерево, но применяются и другие материалы. Например, металлический сайдинг и шифер, фанера, кирпич, пеноблоки и др.

Современные листовые материалы экономят время на строительстве и обшивке туалета, но в деревянном строении находиться в разы комфортнее. Дерево – натуральный дышащий материал, он хорошо справляется с воздухообменом и отводом лишней влаги. Однако не следует забывать, что любая древесина, взаимодействующая с влагой, должна обрабатываться специальной влагостойкой пропиткой.

С другой стороны, туалет для дачи из дерева будет не герметичен и менее долговечен, нежели постройка из кирпича, блоков или бетона.

Уличный туалет из дерева можно защитить вагонкой или профлистом, продлив таким образом срок его службы и повысив герметичность.

Покупные туалетные кабинки чаще всего выполнены из хорошего пластика.

Строительство дачного туалета

Построить летний туалет для дачи своими руками не так уж и сложно. Конечно, если иметь простейшие навыки работы со строительным материалом и инструментом. Прежде всего необходимо найти подходящий чертеж кабинки туалета (для дачи сгодится банальная прямоугольная кабинка, но можно и проявить фантазию) либо разработать его самостоятельно. Если туалет будет с выгребной ямой, нужно предварительно закончить ее обустройство и все земляные работы.

Размеры строения подбираются с учетом удобства эксплуатации и места, на котором оно устанавливается.

Стандартные размеры туалета для дачи:

• ширина – от 1,5 метра;
• глубина – не менее 1 метра;
• высота – не менее 2,2 метра.

Габариты могут меняться в большую сторону (например для изготовления туалета для дачи с душевой). Но, по сути, указанных выше вполне достаточно.

Фундамент для туалета на даче обычно не представляет собой сложную конструкцию, если только не используется тяжелый строительный материал – кирпич или блоки. Для более легких конструкций выбираются опоры из бруса.

Сначала определяется точное место для строительства, затем по углам намеченного участка вкапываются трубы подходящего диаметра. Глубина зависит от будущей конструкции и особенности грунта. Трубы заливаются бетоном и уплотняются. В трубы уже вставляют опоры и тоже уплотняются бетоном.

Каркас сборного туалета для дачи тоже изготовить несложно. Классическая его конструкция состоит из:

• вертикальных опор, являющихся несущей конструкцией по четырем углам;
• обвязки стульчака и крыши;
• дверного проема;
• стяжек диагональных по всем остальным (кроме передней) сторонам.

Кровлю для туалета выбирают из влагостойких материалов: рубероида, профнастила, металлочерепицы и др. Она должна так покрывать строение, чтобы влага на крыше не задерживалась. Не нужно забывать про отверстие для вентиляционной трубы, которая должна быть установлена выше уровня крыши.

Далее следует приступить к обшивке каркаса. Материалы, используемые для строительства дачного туалета, рассматривались выше. Не стоит забывать о практичности и надежности используемого материала, а также его влагостойкости.

Дверь навешивается на петли и изнутри имеет механизм закрывания. Можно сделать еще одну дверцу на задней стенке туалета, чтобы можно было легко изъять емкость с отходами, либо для доступа специальной техники для откачивания из выгребной ямы.

При строительстве туалета важно не ошибиться с размерами стульчака – он должен располагаться на комфортной высоте, быть наиболее удобно удален от края и иметь крышку, лучше на петлях.

Высоко, под самой крышей, можно сделать небольшое окошко, чтобы иметь хотя бы небольшое естественное освещение туалета.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что постройка дачного туалета – дело не очень сложное. Главное – иметь настрой, желание создать полезную вещь своими руками, а также простейшие навыки работы со стройматериалами и инструментами. В итоге может получиться не просто объект первой необходимости, а настоящий шедевр, которым можно будет гордиться.

Деревянный туалет для дачи — разновидности и преимущества

Разновидности

• конструкции, не оснащенные выгребной ямой;
• конструкции с выгребной ямой.

В первом случае туалет является временным и, как правило, возводится на участке на строго определенный период времени.

Дачные туалеты выполняются в виде деревянных «домиков» с выгребной ямой, пудр-клозета и люфт-клозета:

• Туалетные домики являются самым распространенным, популярным и простым вариантом. При возведении выкапывается котлован с кирпичными, дощатыми или бетонными стенками. Донная часть может быть представлена щебёночным или гравийным слоем. Для предотвращения распространения неприятных запахов, стульчак оснащается плотно прилегающей крышкой, а также обустраивается качественная вентиляция на основе пластиковой трубы диаметром 100 мм.
• Люфт-клозеты внешним видом и конструкцией напоминают туалеты, оснащенные выгребной ямой. Основное отличие представлено герметичностью такой ямы и расположением её за пределами постройки. Периодическая чистка выгребной ямы выполняется самостоятельно или с привлечением ассенизаторской техники. Расположение люфт-клозета определяется при планировании домовладения.
• Пудр-клозеты не оснащаются выгребной ямой, а сбор продуктов жизнедеятельности выполняет специальный резервуар, расположенный под стульчаком. Для «припудривания» отходов можно воспользоваться грунтом, торфяной крошкой, древесными опилками, измельченной соломой или сеном. Желательной является вентиляционная труба, позволяющая избавляться от неприятных канализационных запахов.

Варианты туалетных домиков

Вне зависимости от типа утилизации продуктов жизнедеятельности и конструктивных особенностей дачного туалета традиционная постройка в виде деревянного домика чаще всего имеет метровую глубину, полутораметровую ширину и высоту в пределах 2,0-2,2 метра.

Особенности

Туалеты из дерева — простые конструкции, которые могут возводиться на придомовой территории загородного участка только с учетом санитарных норм.

В соответствии со всеми установленными нормами СанПиН №42-128-4690-88, садовые туалеты должны размещаться на достаточном удалении от жилого домовладения и других объектов:

• минимальное расстояние от дома не может быть менее восьми метров;
• при отсутствии централизованной водопроводной системы уборная в виде деревянного туалета должна возводиться с расстоянием в 50 м и более от колодца и естественных или искусственных водоёмов, включая озера, пруды и родники;
• расстояние от плодовых садовых насаждений должно составлять примерно 8-10 м, а от ягодников и кустарников — один метр.

Вне зависимости от типовых особенностей деревянной уборной, самостоятельное строительство такого объекта представлено тремя основными этапами: подготовкой места для сбора отходов жизнедеятельности, возведением фундаментного основания для постройки надземной части и установкой каркаса самой деревянной кабинки.

Санитарными нормами предполагается наличие в уличном туалете пары функциональных частей, представленных надземной постройкой и выгребом.

Утепленный туалет позволяет комфортно проводить время на даче. Теплый туалет на даче — виды и технологии строительства.

Варианты укладки тротуарной плитки описаны тут.

Бытовки дачные двухкомнатные с туалетом и душем — руководство по постройки от выбора материалов до внешней отделки вы найдете по ссылке.

Преимущества

Деревянные туалеты — классические конструкции, которые широко используются в нашей стране и чаще других видов уборных возводятся в условиях загородного домовладения. Такая многолетняя популярность обусловлена большим количеством преимуществ:

• традиционные деревянные конструкции смотрятся очень красиво и эстетично, а окрашивание или покрытие лаком позволяет получить оригинальное и сочетающееся с окружающим декором строение;
• деревянный туалет — постройка бюджетная, легко возводимая своими руками даже при отсутствии опыта в строительных работах;
• при проведении систематических обработок древесины специальными составами срок эксплуатации такой уборкой продолжительный;
• пришедшие в негодность и демонтированные деревянные конструкции могут быть использованы в качестве дров для топки печи.

Строительство деревянного туалета для дачи

Недостатки

К самым ощутимым недостаткам любых деревянных клозетов можно отнести восприимчивость к огню, уровень которой можно значительно снизить при помощи обработки древесины специальными составами, а также постепенное гниение. Самые главные причины, которые вызывают появление плесени и разрушение деревянного строения, представлены:

• сыростью и повышением уровня влажности до 80-90 %;
• частыми температурными перепадами;
• циклами замерзания и оттаивания;
• отсутствием достаточной вентиляции;
• выпадением большого количества конденсата;
• продолжительным контактом древесины с почвой;
• разрушительными атмосферными факторами;
• негативным воздействием ультрафиолета;
• чрезмерной влажностью исходного сырья.

Чтобы продлить срок эксплуатации деревянного туалета, необходимо произвести тщательную обработку древесины специальными антисептическими составами:

• средствами водоотталкивающего свойства, обладающими достаточно резким и выраженным запахом, глубоко проникающими в глубь древесины и пригодными для обработки конструкций, постоянно контактирующих с почвой или водой;
• антисептиками водорастворимого типа, выпускаемыми в порошкообразном или пастообразном виде, а также в форме готового к использованию раствора. Такие составы отличаются способностью достаточно быстро сохнуть, а отсутствие выраженного запаха позволяет применять средства для обработки дерева в жилом помещении;
• антисептическими средствами, основанными на растворителях. Обработанная таким составом деревянная поверхность долго сохнет, но именно такие антисептические средства позволяют защитить древесину от появления плесени или грибка;
• масляными антисептиками на основе каменноугольного, сланцевого и антраценового масла. Несмотря на высокие показатели токсичности и наличие достаточно сильно выраженного, резкого запаха, антисептические составы масляного типа служат надежной защитой деревянных поверхностей от всевозможных негативных факторов, включая высокую влажность, ультрафиолет и температурные перепады.

Особого внимания заслуживают так называемые комбинированные, очень мощные антисептики, обработка которыми позволяет эффективно защитить древесину от таких неблагоприятных факторов, как повышенная влажность, плесень и насекомые-вредители, а также от огня. При работе с такими составами необходимо помнить о высоких показателях токсичности.

Варианты конструкций туалетов

Стоимость

Ассортимент дачных деревянных туалетов представлен различными конструкциями, которые отличаются не только размерами, но и сырьём, используемым в изготовлении. Бюджетные модели выполняются преимущественно из вагонки, а наиболее дорогие, стационарные деревянные домики, могут быть изготовлены с использованием оцилиндрованного бревна.

• деревянная дачная конструкция «Эконом» с размерами 1,0х1,0 м — от 6-7 тыс. рублей;
• деревянная дачная конструкция «Стандарт» с размерами 1,0-1,2х1,0-1,2 м — от 7-9 тыс. рублей;
• деревянная дачная конструкция треугольной формы, покрытая двухскатной кровлей — от 10-12 тыс. руб;
• деревянная дачная прямоугольная конструкция с двухскатной мягкой кровлей — от 12-14 тыс. рублей.

Значительная часть изделий выполняется в соответствии с современной каркасно-щитовой технологией, поэтому реализуется в разобранном виде.

Советы о том, как выбрать дачный туалет, помогут вам разобраться во всем многообразии клозетов.

О плюсах и минусах электрических биотуалетов вы узнаете из этой статьи.

Благодаря очень продуманной и качественной конструкции всех составляющих разборные модели легко транспортируются, а также могут быть собраны непосредственно на месте установки самостоятельно, в максимально короткие сроки, без наличия специальных навыков или профессионального инструмента.

Видео на тему

Какой выбрать для дачи туалет — какой лучше и почему?

Каждый дачник хочет, чтобы на его участке был свой собственный обустроенный туалет. Определиться с типом туалета не так уж и просто: их существует огромное количество. Выбор туалета для дачи зависит от многих факторов: время, которое вы проводите на даче, ваш бюджет. Если на даче вы проводите только выходные в летнее время, то можно обзавестись обычным уличным деревенским туалетом, который можно легко возвести практически из подручных материалов. Если же вы живете на даче постоянно, и даже зимой, а уличный туалет вам не подойдет из-за его неудобства: согласитесь, выходить в двадцатиградусный мороз на улицу ради того, чтобы сходить в туалет не так уж и приятно, то в таком случае рекомендуется строить туалет прямо в доме или, например, на летней веранде.

Виды дачных туалетов, их преимущества и недостатки

Канализационной системы на дачных участках чаще всего не предусмотрено, ее строительство отнимет большое количество времени и денежных средств, поэтому более выгодным будет возведение обычного дачного уличного туалета, при условии некруглогодичного пребывания на участке. У уличного дачного туалета есть как преимущества, так и недостатки, среди которых преимуществом является отсутствие неприятного запаха вблизи дома, так как туалет строится минимум в 20 метрах от жилого здания.

Другие виды туалетов на дачном участке:

• Пудр-клозет
• Клозет с выгребной ямой
• Клозет с выдвижной бадьёй

Сооружают дачный клозет чаще всего из дерева, которое находится под рукой. Реже используют кирпичи и блоки. В дачном туалете есть одна очень хорошая деталь: в нижней части туалета (в основании) имеется пустая область под полом, в которой можно хранить различные хозяйственные приборы, а также торф, навоз, золу и другие удобрения.

Постройкой уличных клозетов можно заниматься и самим хозяевам: для этого рекомендуется использовать плотно прилегающие друг к другу доски, желательно вагонку, именно такой туалет будет наиболее дешевым и быстрым в строительстве.

Выбрать туалет для дачного участка – сложная задача. Решение должен принимать хозяин участка, учитывая все особенности жителей участка и свой бюджет.

Характеристика сухого пудр-клозета

Пудр-клозет является сухим видом туалетов. По размерам он достаточно небольшой. Представляет он собой обычное ведро со стульчаком. Ведро можно легко извлечь. Для его использования необходимо наличие торфа, опилок или золы. Эти материалы используются для припудривания нечистот, которое производится после каждого посещения туалета. Для припудривания можно использовать и сухую землю с дачного участка. Припудривание помогает устранить неприятный запах, размножение мух, а также позволяет в скором времени получить прекрасное органическое удобрение для вашего сада и огорода.

Сухой вид туалетов является наиболее дешевым и удобным вариантом, который также сэкономит время на строительство. Минус данного туалета – это необходимость 2 раза в неделю при постоянном использовании опустошать емкость (ведро) в компостную или выгребную яму. Если сухим пудр-клозетом пользуется большее количество людей, то удалять его содержимое следует намного чаще, потому как это будет намного проще, нежели чем поднимать переполненную, уже достаточно тяжелую, емкость. При длительном периоде сбора испражнений и добавлении в них сухой подсыпки можно получить питательное органическое удобрение, которое в дальнейшем можно использовать для подкормки огорода.

Примечательно, что для строительства пудр-клозета не нужно предварительно получать какие-либо разрешения, конструкция туалета легко может переноситься из одного места в другое. А самое главное – для пудр-клозета не нужно выкапывать выгребную яму, что очень хорошо скажется на экологии местности, особенно при высоком уровне подземных вод и источников.

Очень большим преимуществом сухих клозетов является возможность перерабатывания испражнений и последующее их использование в удобрительных целях. Очень подойдет такой вариант для заядлых дачников, у которых ни один квадратный метр их участка не пустует.

Еще одним преимуществом сухого пудр-клозета является возможность его перемещения: он может быть установлен в любом месте на участке, даже в бане или на веранде (только при наличии вентиляционной системы). Такой тип клозетов подойдет и для сезонников, и для заядлых дачников, потому что на зиму туалет можно будет перенести, например, на веранду. Тогда необходимость выходить на улицу в холодное время отпадет сама собой.

Очень выгоден он будет и для участков, на которые не проведено централизованное водоснабжение (имеется только колодец на участке или вблизи его). Из-за использования присыпки возникает схожесть с торфяным биотуалетом.

Минус у сухого клозета имеется только один – это обязательное наличие компостной ямы, но это скорее не минус, а плюс: кому не помешает удобрение на огород?

Торфяной сухой туалет: особенности

Есть и вид сухого туалета (пудр-клозета), который подразумевает использование именно торфа. Торф вообще наиболее благоприятен для использования на дачном участке в качестве присыпки в клозет, потому как бактерии и микроорганизмы, которые содержатся в торфяной массе, значительно увеличивают скорость переработки испражнений человека.

Для переработки отходов жизнедеятельности человека при использовании торфа понадобится менее месяца, тогда как при использовании опилок или золы, понадобилось бы целое лето. Важным при использовании сухого торфяного туалета является обязательное припудривание компостной массы после каждого посещения клозета, потому что торф будет перерабатывать испражнения намного быстрее.

Торфяной клозет прекрасно подойдет для тех участков, на которых отсутствует выгребная яма и водоснабжение, а устройство септика является дорогостоящим процессом для хозяев.

При использовании вместо торфа опилок желаемый эффект быстрого компостирования достигнут не будет, так как опилки не обладают большим количеством микроорганизмов, которые и помогают процессу переработки. Опилки будут перерабатывать испражнения от трех до шести месяцев. Возможно использование опилок только в равных долях вместе с торфом.

Компостную яму всегда следует накрывать пленкой, не допуская появления мух. Мухи могут принести в компост вредные и болезнетворные организмы, которые нанесут вашему огороду непоправимый вред и даже могут привести к гибели некоторых растений на участке.

Один из самых весомых недостатков сухого клозета – это необходимость в постоянном удалении испражнений. Крайне не рекомендуется использование больших пятидесяти и сто литровых баков, так как при необходимости их очищения одному человеку будет не справиться. Рекомендуется использовать 20-30 литровые емкости, с которыми может справиться и 1 человек без посторонней помощи.

Какой туалет лучше: люфт-клозет с выгребной ямой

Если все еще не определились с тем, какой туалет для дачи лучше именно для вас, то задумайтесь над следующим вариантом в виде люфт-клозета. Люфт-клозет представляет собой обычный деревенский туалет с выгребной ямой под ним, только он является доработанной его версией. Главным в люфт-клозете является правильная вентиляционная система.

Возводится такой вид туалета так же, как и старые деревенские туалеты, поэтому проблем с этим возникнуть не должно. В чем является его преимущество перед обычным деревенским туалетом? У люфт-клозета имеется вентиляция прямо из выгребной ямы, поэтому неприятного запаха в клозете практически не будет.

Недостаток такого клозета – это постоянная необходимость чистки, которая может производиться только вручную при всей неприятности данного процесса. Выкачать данную массу специальной машиной не получится, потому что она является слишком вязкой. Чистку рекомендуется производить не менее раза в год, желательно 2 раза, особенно при постоянном пользовании 3 и более человек. При возведении люфт-клозета из выгребной ямы выводится труба вентиляции, ее следует обязательно прикрыть крышкой. Делается это для того, чтобы в выгреб не попадала вода от дождей и при таянии снега.

При возведении ямы можно использовать колодезные кольца и специальные баки. Строительство занимает несколько дней и является более дорогим, нежели строительство пудр-клозета.

Расположение туалета на участке

С тем, какой туалет выбрать для дачи мы уже определились. Теперь следует научиться выбирать место для него на дачном участке. Обычный дачный клозет – хороший вариант для каждого владельца загородного участка. Но расположить туалет следует правильно, чтобы не было проблем в будущем.

Первым правилом расположения является отдаленность от колодцев не менее 25 метров. Если расположить выгребную яму ближе этого расстояния, то качество воды может быть испорчено, причем ее нельзя будет употреблять в процессе приготовления пищи.

Нельзя строить клозет рядом с местами отдыха, такими как летние кухни, веранды, так как могут в дальнейшем возникать проблемы с неприятным запахом, особенно в летнее время года. Необходимо учитывать и возможность откачки испражнений с помощью специальных машин, расстояние от дороги, на которую сможет заехать машина, должно быть не менее 10 метров до туалетной постройки. Самый главный фактор – залегание грунтовых вод, если они залегают в 2 метров от поверхности земли, то можно пользоваться только туалетом вида пудр-клозет. Если же подземные воды залегают глубже, то можно пользоваться выгребной ямой и другими типами туалетов.

Полноценная система канализации на дачном участке: мини-септики

Согласитесь, что холодное время года или ночью никто с особым желанием не захочет вставать и идти куда-то на улицу, чтобы сходить в туалет. Биотуалеты и пудр-клозеты тоже не сильно помогут: через некоторое время придется их чистить и тратить на это время. Наиболее подходящим вариантом в такой ситуации будет установка на участке мини-септика.

Виды мини-септиков

Существует несколько видов мини-септиков, среди которых есть как автономные, так и требующие постоянной подачи электричества. Такие септики будут более экологичными и безопасными для грунтовых вод, так как фильтрация в них намного более тщательная. Минус такого септика — постоянная подача электричества, что может привести к превышению лимитов при оплате за электроэнергию. В остальном — только плюсы. Мини-септик данного вида очистит сточные воды на 80-90%, что позволит расположить его вблизи колодцев. Также порадует отсутствие неприятного запаха.

Автономный мини-септик потребует откачки, поэтому расположить его придется вблизи дороги, чтобы ассенизаторская машина могла дотянуть до него 15-метровый шланг. Нельзя располагать такой септик и рядом с колодцами: велика вероятность загрязнения грунтовых вод.

Автономный мини-септик своими руками

Автономный мини-септик каждый дачник может изготовить и собственноручно. Для этого понадобится купить в магазине 2-3 большие бочки (200-300 литров каждая, можно и больше), а также трубы среднего диаметра. После этого нужно будет проделать в бочках отверстия для бочек, а также просверлить небольшие дырки на дне и в стенах, чтобы сточные воды быстрее уходили. Делать дырки можно только если рядом не находится никаких колодцев водонаборного типа, а также если грунтовые воды залегают на глубине более 5 метров. Затем следует выкопать яму для этих бочек (резервуаров), на дно которой необходимо будет насыпать крупную гальку и щебень для улучшения фильтрации. Следующий шаг — это соединение бочек между собой трубами и закапывание их в землю.

Электрический мини-септик изготовить самостоятельно без специализированного образования практически невозможно. Поэтому лучше не рискуйте собой и своими близкими — купите электрический мини-септик в специализированном магазине, если он вам более подходит.

Стоит отметить, что мини-септик является наиболее дорогим вариантом из всех представленных. Потратиться придется еще и на оснащение ванной комнаты внутри дома, а также на выведение труб на улицу.