Устройство террасы, советы профессионалов

Строительство деревянной террасы. Материалы, инструменты, этапы. Фото.

Построить простую террасу у дома с покрытием из дерева, на первый взгляд, совсем не трудная задача. Не надо напрягаться, терраса — это не дом! Это так и есть — задача не супер сложная. Однако, как и в любом, даже простом, деле есть несколько нюансов, которые существенно влияют как на стоимость работ, так и на их скорость и главное качество. Пристроив террасу к дому мы добились, что наша небольшая зелёная зона у дома довольно хорошо сочетается с самим домом и получили чудесное место для уличных посиделок за чашкой чая.

Ниже вы найдете информацию обо всех материалах и инструментах, которые были использованы при строительстве террасы своими руками, и увидите на фото все этапы строительства террасы пошагово. Я уверен, что эта точная и, надеюсь, полная информация кому-нибудь пригодится, тем более, что некоторые отмечают, что часто не легко найти адекватную и простую информацию без лишних деталей и рассуждений.

В то же время, при строительстве этой террасы, были соблюдены все правила и рекомендации для сооружений такого типа, поэтому построив террасу своими руками, вы будете уверены в её надёжности и практичности.

По общему согласию покрытием, да и всем материалом для нашей террасы было выбрано дерево. Это было общее решение, хотя по началу рассматривались и другие варианты (плитка или резина). Но результат однозначный — терраса из дерева. Если вы хотите красивую террасу или вам нравятся красивые заборы для частных домов используйте натуральное дерево.

1. Выбор древесины и приобретение необходимых материалов для строительства террасы

Сегодня на рынке строительных материалов представлено много видов дерева, полностью подходящих для строительства террасы. Некоторые из них дешевле, но имеют более короткий срок службы, другие более дорогие, но взамен мы получаем спокойствие в течение многих лет. Наиболее долговечная террасная доска изготавливается из экзотических пород дерева, например тик (тиковое дерево), банкирай (балау), кумару (диптерикс душистый) и так далее.

Но, наш жесткий бюджет, к сожалению, никак не хотел стыковаться с соотношением цены и качества такой террасной доски. Мы искали что-то другое, более нам подходящее по этим двум критериям. В процессе поиска мы рассматривали варианты с сосной и елью. Однако там, где мы получали достоверную информацию, нам не рекомендовали останавливаться на этих породах древесины.

Отдельные продавцы предлагали нам композитную доску, но мы изначально решили остановиться на настоящем, натуральном дереве и получить деревянную террасу к дому . Довольно часто мы слышали положительные отзывы о сибирской лиственнице, которая характеризовалась многими, как очень прочный и долговечный сорт древесины. Цена, по сравнению с «экзотикой», также оказалась весьма привлекательной.

Кроме того, после осмотра нашим другом-специалистом той партии доски, которую мы хотели купить, мы решили, что это именно наш вариант. И здесь важный момент: доска должна быть куплена у надежного и проверенного продавца, потому что, к сожалению, бывают ситуации, что даже если вы покупаете сибирскую лиственницу, по сути это не является гарантией получения качественного товара.

Выбрать другое покрытие для террасы и узнать о преимуществах того или иного покрытия вы можете прочитав статью: Пол на террасе: дерево, пластик, керамическая, тротуарная и другая плитка. Плюсы и минусы.

Террасная доска из лиственницы — вполне надёжный выбор.

Покрытие террасы это главное, но кроме этого необходимо приобрести и другие строительные материалы для открытой террасы. Итак, исходя из размеров террасы 2,2 м на 6,5 м были приобретены следующие материалы для террасы (включая террасную доску)

Материалы для строительства террасы

  • террасная доска 240 см х 14 см — 43 штуки;
  • доска для лаг 240 см х 4 см х 7 см — 10 штук (то же сибирская лиственница);
  • винты из нержавеющей стали «SPAX» — 1 коробка (специально для террас);
  • блоки (бетонная плитка) для фундамента — 40 штук;
  • цементная песко-смесь (она же песко-бетон) — 2 мешка по 50 кг.;
  • резиновые прокладки — по числу блоков (на фото видно);
  • геотекстиль — по размерам террасы;
  • щебень — был в наличии (но надо немного, на фото видно);
  • песок — был в наличии (нужен для подсыпки под фундаментные блоки);
  • масло для террас — 1 банка на 2 слоя (2,5 литра), взяли масло австрийской компании Adler (Pullex Bodenöl);
  • уголки крепежные перфорированные — 40 штук;
  • соединительные монтажные пластины — 10 штук (для связывания лаг внутри конструкции);
  • саморезы по дереву (для соединения лаг по углам конструкции, крепления монтажных пластин и крепёжных уголков к лагам);
  • дюбель-гвоздь для бетона (для крепления лаг к фундаментным блокам)

Инструмент для проведения всех работ

  • шуруповёрт;
  • ножовка по дереву;
  • электролобзик (желательно);
  • широкая кисть;
  • наждачная бумага;
  • строительный уровень (лучше два: один длинный, второй покороче);
  • мастерок;
  • лопата;
  • ручная трамбовка;
  • ёмкость для замешивания раствора.

Когда Вы произвели все расчеты, приобрели весь необходимы материал и подготовили инструмент можно приступать к делу. Мы именно так и поступили. И первое с чего мы начали это подготовили основание и фундамент террасы.

2. Подготовка основания и фундамента террасы

Если вы делаете террасу на ровном уже готовом основании, например это может быть бетонная плита, плитка или брусчатка, то вопросов нет: просто проложите резиновые прокладки и укладывайте лаги. Но если вы делаете террасу непосредственно на грунте, то всё «немного» усложняется. И это наш случай. И так, как сделать фундамент террасы?

Небольшая старая терраса к дому.

Удалив старую «террасу», а по большому счёту просто большой зелёный коврик на сгнивших досках и старую тротуарную плитку, мы получили ровный земельный участок с размерами 6,5 х 2,3 метра, с чудесной рыхлой плодородной землёй:)

Основание старой террасы.

Исходя из этого следующим шагом в работе стало удаление этого плодородного грунта, около 10 см и его последующий вывоз с территории, а так же подсыпка небольшого слоя песка.

Удаление излишнего грунта под основание террасы.

После удаления и вывозки грунта была произведена разметка фундамента террасы. С помощью металлических колышков и прочного шпагата выставляем уровень террасы (то есть плоскость пола будущей террасы). Колышки фиксируйте жёстко, а шпагат натягивайте максимально сильно, так он не провиснет и не изменит нужный уровень.

Читайте также:
Шпунтовые сваи – какими бывают и когда их устанавливают

Определяем сколько необходимо поставить блоков и куда их ставить. Это определяется простым правилом: сколько лаг — столько блоков, расстояние между лагами должно составлять 40-60 см (то есть в среднем 50 см). И еще, чем меньше площадь поперечного сечения лаги (чем тоньше лага), тем меньше должно быть расстояние между укладываемыми лагами и, соответственно, больше блоков надо устанавливать.

Далее устанавливаем блок. Выравниваем его по уровню. При необходимости опустить блок утапливаем его, при необходимости поднять — добавляем раствора. Утапливать и выравнивать блок проще всего при помощи резиновой кияночки (резинового молотка), той с помощью которой часто укладывают тротуарную плитку. Хотя и просто руками то же возможно, и не плохо получается.

Выравнивать по всем уровням блоки можно и вручную.

При выравнивании блока выставляем его не только по горизонтали и вертикали, но и контролируем расстояние от его поверхности до нашего шпагата (будущего пола). Расстояние от блока до шпагата оставляет размер который образуют лага и террасная доска (лаги, конечно, укладываются на ребро).

Для будущей террасы необходимо наличие небольшого уклона в 2-3 градуса всей плоскости в сторону противоположную от входа в дом, так как это позволит предотвратить задержку воды на поверхности террасы.

Измерение уровня установки фундаментных блоков для деревянной террасы.

Продолжаем устанавливать и все другие блоки, контролируя уровнем плоскость их установки и метром их положение относительно контрольной линии (шпагат).

В процессе установки и монтажа фундаментных блоков используя длинный строительный уровень контролируем и проверяем нахождение блоков в одной плоскости между собой.

Использование строительного уровня при монтаже фундаментных блоков обязательно.

После окончания монтажа и выравнивания всех фундаментных блоков основную работу по подготовке фундамента можно считать сделанной. Однако это ещё не всё. Сначала необходимо дать схватиться раствору на который вы устанавливали блоки, а затем можно приступить к дальнейшей подготовке основания террасы.

Нет ничего хуже, чем видеть проросшую через зазоры террасной доски траву, а её удаление в дальнейшем, безусловно, дело хлопотное. Именно поэтому рекомендую использовать нетканый геотекстиль, произведенный иглопробивным способом, который так и называют иглопробивной (он дешевле). Конечно можно использовать и другой полимерный материал, который не даст возможности роста сорнякам под вашей террасой. Если у вас есть старый линолеум, то можно использовать и его.

Укрываем выбранным материалом всю площадь террасы и ножом или ножницами прорезаем отверстия под фундаментные блоки.

Покрытие основания террасы нетканым геотекстилем устранит дальнейшие проблемы с сорняками.

Далее всю поверхность материала можно просыпать щебнем. Это прижмёт его к земле и исключит возможность закатывания ветром. Впрочем это необязательный шаг.

Готовый фундамент с блоками, покрытый геотекстилем и засыпанный щебнем.

На этом этап подготовки основания и фундамента открытой террасы пристроенной к дому можно считать завершенным в полном объёме. Конечно, есть и более простые способы как сделать фундамент террасы, но хотелось сделать его так, что бы малейшие поводы для беспокойства отсутствовали. Следующим этапом будет работа с деревом, то есть установка лаг и непосредственно монтаж террасной доски.

3. Работа с деревом: установка лаг и монтаж террасной доски

Перед работой с лагами и террасной доской, то есть перед их установкой, необходимо провести их обработку тем составом, который вы выбрали. Мы остановились на специальном масле для террас австрийской компании Adler, о чём не пожалели. Масло для террас бывает разных цветов, так что вы без труда можете выбрать нужный цвет для вашей террасы.

И лаги и сама террасная доска должны быть обработаны со всех 4-х сторон и естественно полностью высохнуть после этого. Затем нанесите второй слой масла на лаги, а так же на нижнюю и боковую сторону террасной доски. Второй слой на верхнюю часть террасной доски вы будете должны нанести после окончательной сборки террасы.

И так устанавливаем лаги. Лаги ставятся на резиновые прокладки. Предполагается, что это предохраняет их от возможного гниения, которое может проявиться при непосредственном контакте с фундаментными блоками. Так же использование таких резиновых прокладок выравнивает возможную неровность допущенную при установке и монтаже блоков.

Установка лаг основания террасы производится на на резиновую прокладку.

Для крепления лаг к фундаментным блокам используйте крепёжные перфорированные уголки. Мощные и большие уголки здесь не нужны, так как целостность конструкции обеспечивается совсем не этими креплениями.

Крепление лаг к фундаментным блокам производится с помощью перфорированных уголков.

Для связывания лаг при их продольной стыковке используйте соединительные монтажные пластины. Обратите внимание при этом, что длина самореза по дереву не должна превышать общую толщину пластины и лаги.

Связывание лаг при продольной стыковке. Общий вид: лаги закреплённые на фундаментных блоках. Можно начинать укладку покрытия.

Если у вас получилась ровная крепкая и надёжная конструкция, то укладка террасной доски на выровненных балках просто чистое удовольствие. Когда терраса примыкает к дому и вы кладёте доску с заходом в дверной проём, советую начинать укладку именно от дверного проёма. Это позволит избежать возможного бокового выреза в доске, в то и двух.

Каждая доска крепится к каждой лаге двумя винтами для террасной доски, длиной по меньшей мере в два раза больше ее толщины. Винты должны быть изготовлены из нержавеющей стали, это предотвратит образование пятен ржавчины на дереве. Головка винта после установки не должна выступать над доской или быть слишком глубоко утоплена создавая небольшое отверстие. В целях получения ровного отверстия можно произвести предварительное засверливание доски.

При укладке первой стартовой доски очень важна точность.

При укладке доски должен быть обеспечен минимальный монтажный зазор в 4 мм между соседними досками пола террасы, так как деревянный пол это природный материал, поэтому при его установке следует учитывать естественные процессы сушки и набухания Для соблюдения одинакового зазора используйте монтажные крестики.

Покупать комплект немецких специальных монтажных крестиков для террас, который стоит от 20$ нет смысла, подберите что-нибудь аналогичное. Если деревянная терраса примыкает к стене дома, обеспечьте зазор под расширение не менее 6-8 мм — на более позднем этапе строительства можно закрыть это дело, например плинтусом.

Читайте также:
Цветной чехол из паракорда

Укладка террасной доски на лаги.

После окончательного крепления доски на всей площади террасы отрежьте выступающую часть доски электролобзиком, предварительно прочертив ровную линию отреза.

Отпиливание террасной доски по заданным размерам лучше всего производить электролобзиком.

Края доски по отрезу обработайте наждачной бумагой и покройте террасным маслом. На этом строительство террасы своими руками практически завершено.

Вид сбоку деревянной террасы из лиственницы. Общий вид готовой открытой террасы из лиственницы.

Всё что остаётся сделать это провести очистку поверхности деревянной террасы и покрыть вторым слоем масла внешнюю поверхность террасной доски. А что дальше? Дальше необходимо поставить удобную мебель на террасу и наслаждаться жизнью…

Строительство террасы: обзор 4-х вариантов монтажа террасного настила

Терраса – это площадка, пристраиваемая к дому или стоящая отдельно. Обычно она напоминает большое крыльцо, примыкающее к стене у входа в дом. В южных районах террасы, как правило, открыты. В средней полосе – покрываются маркизами или навесами. Конструкция террасы может быть изначально включена в план строительства дома и сооружена на одном с ним фундаменте. Но, если дом уже существует, пристроить к нему террасу не составит труда для любого домашнего мастера. Поговорим о том, какие основные конструкции террасы существуют и как их построить самостоятельно.

Прежде, чем приступить к возведению террасы, следует выполнить проектирование и решить, какому варианту конструкции отдать предпочтение.

Самые простые конструкции террас выполняются на уровне грунта. Это – площадки, мощенные тротуарной плиткой, брусчаткой или клинкером. Мощение выполняют по гравийно-песчаной подушке, уложенной в предварительно устроенную выемку в грунте, высотой 20-30 см.

На гравийной отсыпке можно соорудить и деревянную террасу с настилом из досок или композитного декинга. Поверх отсыпки укладывают деревянные бруски или стальные профили, играющие роль лаг. На них монтируют деревянные опорные балки. Сверху закрепляют доски настила.

Более сложные в исполнении конструкции террасы, приподнятые над уровнем грунта. Причем, приподняты они могут быть, как на 15-20 см, так и на 2-3 м (уровень второго этажа). В этом случае без фундамента не обойтись. Такая терраса опирается на железобетонные плиты, блоки или сваи, играющие роль монолитного, столбчатого или свайного фундамента. Пример приподнятой террасы: площадка в виде железобетонной плиты, облицованная керамикой или керамогранитом. При строительстве деревянной приподнятой террасы, на выбранном фундаменте (бетонных столбиках, плитах, сваях) закрепляют деревянные лаги, которые сверху обшивают обрезной или террасной доской (декингом).

Предоставим на ваш выбор несколько вариантов строительства террасы, оформленных в виде информационных мастер-классов.

Вариант #1. Терраса, мощенная клинкером

Данный вариант террасы сооружается на песчаной утрамбованной подушке, на уровне земли. Клинкерная плитка, из которой выкладывается настил, позволяет формировать кривые, изогнутые линии площадки. Чтобы четко обозначить границы террасы, по ее периметру устанавливают ограждения. Например, небольшие деревянные столбики, пропитанные антисептиками.

Работы выполняют следующим образом:

1. Расчищают грунт в месте устройства мощеной террасы. Убирают камни, коряги, удаляют верхний слой грунта, толщиной 20 см.

2. В полученную выемку засыпают песок, слоем 15 см.

3. По намеченной границе площади выкапывают траншею с размерами 70х70 см (глубина, ширина). На дно траншеи насыпают слой гравия или песка, высотой 15-20 см. Он необходим для лучшего отвода воды в месте установки ограждающих столбиков.

4. В траншею, на дренажный слой, устанавливают два ряда деревянных столбиков (по внутренней и внешней стороне). Их вертикальность контролируют строительным уровнем. Столбики, установленные по торцам ограждения, скрепляют саморезами. Такое решение обеспечивает более прочное сцепление элементов конструкции, не позволяет им смещаться и вываливаться из ряда.

Ограждение имеет вид замкнутого «кармана», который в дальнейшем будет использоваться в качестве клумбы, обрамляющей террасу. Если устройство клумбы не входит в ваши планы, то бордюр можно выполнить в один ряд, установив в траншею кирпичи, готовые пластиковые ограждения и т.п.

5. Чтобы не допустить вымывание грунта из будущей клумбы, внутрь ограждающего «кармана» укладывают слой рубероида, заводя его на стенки столбиков. Рубероид укладывают на высоту планируемого уровня засыпки грунтом. В нескольких точках гидроизоляционный слой закрепляют на стенках столбиков саморезами или гвоздями.

6. В землю, от стены дома до ограждения, вбивают колышки с шагом 3 м и натягивают на них шнуры с уклоном 2-3 см на 1 п.м. Таким образом намечается уровень песчаной засыпки, которая обязательно должна образовывать уклон для стока дождевой воды с площадки террасы.

7. Песчаную засыпку утрамбовывают и разравнивают по уровню натянутых шнуров, досыпая, при необходимости, недостающее количество песка.

8. Начинают монтаж клинкерной плитки. Каждую плитку укладывают на песчаный слой, плотно прижимают и постукивают по поверхности резиновым молотком.

9. Оставшиеся свободные участки, между мощением и ограждением, засыпают крупным декоративным гравием.

10. Швы между плиткой заполняют мелким песком с помощью жесткой щетки.

11. Излишки песка на поверхности смывают струей воды из-под шланга. Напор должен быть небольшим, чтобы песок не вымылся из швов.

12. Чтобы дождевая влага смогла беспрепятственно стекать с мощеной площадки, выполняют дренаж. Для этого вдоль столбиков ограждения выкладывают с уклоном дренажную трубу с прорезями, обернутую в джутовое полотно (чтобы в прорези не попадал мусор и грунт). Для маскировки поверхность трубы засыпают гравием.

Конец уложенной дренажной трубы соединяют с трубой ливневой канализации. Через тройник сюда же подсоединяют отвод водостока. В нужное место устанавливают водосточный желоб с решеткой.

Вариант #2. Деревянная терраса на гравийной отсыпке

Долговечную и простую в исполнении террасу, сооруженную на гравийной отсыпке, легко можно выполнить из стальных профилей (лаг), деревянных брусков и досок. Так как они при этом будут практически лежать на уровне грунта, для этого варианта террасы разрешается использовать только древесину из твердых, не подверженных гниению, пород: лиственницы, дуба, гарапы, тика, мербау и т.п. Перед использованием доски обрабатываются антисептиками, защищающими их от влаги, гниения, насекомых, УФ-лучей.

Ход работы:

1. На месте будущей площадки снимают верхний слой грунта, толщиной 20-30 см.

2. Засыпают котлован гравием.

3. На гравий укладывают стальные профили, формируя уклон 2-3 см на 1 п.м. Расстояние между профилями — около 500-600 мм.

Читайте также:
Устройство подвала и цоколя в частном доме: лучшие идеи и советы по организации пространства цокольного этажа (125 фото)

4. К профилям крепят несущие балки. Расстояние между балками составляет около 600 мм, если толщина террасной доски – 27 мм. При толщине доски в 20 мм, шаг балок придется сократить до 400 мм. Для дополнительной защиты балок от влаги, в местах их соприкосновения с профилями укладывают резиновые прокладки, вырезанные по ширине досок.

5. Несущие балки покрывают темной защитной тканью (геотекстилем, например) для предупреждения прорастания сорняков.

6. Перпендикулярно несущим балкам собирают настил из досок с зазорами 2-3 м. Между досками и защитной тканью устанавливают распорки, чтобы предотвратить скапливание влаги в пространстве пола. Между стенами и настилом оставляют компенсационный зазор в 1-2 см.

7. По окончании сборки, дощатый настил покрывают антисептиками, окрашивающими пропитками или лаком.

Вариант #3. Терраса на столбчатом фундаменте

Деревянная терраса на столбчатом фундаменте – традиционный и самый беспроигрышный вариант. Конструкция примыкает к дому и, по сути, составляет с ним одно целое. Столбчатый фундамент способен приподнять площадку на 15-60 см. При этом образуемое под настилом продуваемое пространство способствует эффективной вентиляции элементов террасы и сводит к минимуму возможность загнивания древесины.

Пошаговая инструкция строительства:

1. Чтобы соединить будущую площадку террасы с домом, на прилегающей к ней стене горизонтально (на уровне террасы) закрепляют первую балку. Над верхней кромкой балки монтируют слив из оцинкованной стали.

2. В местах установки бетонных столбиков делают выемки грунта. Столбики должны устанавливаться с шагом 1,5-2 м. Углубления выполняются с учетом желаемого возвышения террасы, высоты столбиков и обязательного слоя гравийной подсыпки, толщиной 10-15 см.

3. В углубления засыпают гравийную отсыпку, затем – устанавливают трапециевидные бетонные столбики. К верхней площадке каждого столбика крепят металлическую закладную деталь под квадратные балки.

4. Опорные балки вкладывают в закладные детали на столбиках, закрепляют их шурупами.

5. Поверх опорных балок, перпендикулярно им, монтируют балки платформы на расстоянии 40-60 см друг от друга.

6. К балкам платформы шурупами прикручивают террасные доски, соблюдая между ними зазоры 2-3 мм. Зазоры служат для предотвращения скапливания дождевой воды на настиле и ее свободного стока в подпол.

7. Если для террасы используются неподготовленные обрезные доски, по окончании монтажа поверхность настила может выглядеть неровной. Поэтому пол выравнивают шлифмашинкой, приводя все точки террасы к одному уровню. После шлифовки удаляют древесную пыль и обрабатывают доски пропиткой – антисептической или окрашивающей. При использовании специальной террасной доски дополнительная шлифовка поверхности не требуется.

Столбчатый фундамент для террасы можно соорудить и из плоских бетонных блоков. Подобный вариант строительства террасы представлен на видео:

Вариант #4. Терраса из ДПК на свайно-винтовом фундаменте

Иногда нерационально устанавливать террасу на столбчатый фундамент. Например, при высоком залегании грунтовых вод, на влажных и неустойчивых почвах. В этом случае грунт будет вспучиваться и выталкивать бетонные столбики. Сложности в устройстве столбчатого фундамента могут возникнуть и на участках с большими перепадами уровней, на склонах. Во всех этих случаях, для легких построек, более удачен другой вид фундамента – свайно-винтовой. Винтовые сваи дают возможность поднять площадку террасы на нужную высоту (даже на 2-3 м!), отлично удерживают деревянный настил со всей необходимой мебелью. Кроме этого, ввинчивание винтовых свай для террасы происходит в течение 1 дня.

Рассмотрим технологию строительства легкой террасы из ДПК на винтовых сваях.

Ход работы:

1. Определяют точки установки свай. Их вкручивают с шагом 2-3 м, с обязательной установкой в углах будущей площадки.

2. Вкручивание свай выполняют с помощью специальной техники или вручную. При ручном ввинчивании в прорези на верхнем корце сваи вставляют металлический лом, служащий рычагом. В процессе прокручивания этого рычага, свая лопастями разрывает грунт и опускается на необходимую глубину (ниже уровня промерзания грунта).

3. Вкрученные сваи обрезают до уровня будущего несущего каркаса.

4. Внутрь каждой вкрученной сваи заливают цементный раствор, чтобы увеличить ее прочность и предотвратить коррозию внутренней полости.

5. Поверх свай монтируют стальной металлический каркас из профильных труб. Каркас имеет вид рамы с промежуточными элементами, расположенными с шагом 50-60 см. Готовый каркас покрывают грунтовкой, особенное внимание уделяя местам сварки.

6. На сваи укладывают алюминиевые лаги. Так как при соприкосновении алюминия со сталью каркаса запускается процесс коррозии, укладывать лаги рекомендуется только через резиновые прокладки.

7. Крепление досок декинга на алюминиевые лаги выполняют при помощи клемм, которые вставляют в прорезь лаг. Клеммы позволяют монтировать доски без использования саморезов и необходимости просверливания отверстий в них. Если используемый алюминиевый профиль не дает возможности установки клемм, крепление досок декинга выполняют традиционно – с помощью саморезов.

8. После сборки композитного настила, по торцам декинга монтируют ограждающий алюминиевый профиль. Теперь терраса из композитного декинга практически неотличима от дорогостоящей деревянной конструкции!

Как выполняются работы по монтажу террасы на винтовых сваях, показано в видео-сюжете:

Строительство открытых террас: весь процесс от основания до навеса

Открытая терраса неизменно ассоциируется с южным колоритом и средиземноморским архитектурным стилем. Она может примыкать к дому, объединяя его с садом, или представлять собой обособленную площадку для барбекю, или служить подиумом при дачном бассейне (такой подиум не только украшает двор, но и улучшает эргономику водоёма для купания). Расставьте на террасе уютные садовые кресла и шезлонги, украсьте её растениями в вазонах, обеспечьте затенение — и получите идеальное место для релаксации, воздушных и солнечных ванн.

Основание

Главные элементы деревянной террасы — это основание (как правило, из точечных опор), несущая балочно-лаговая конструкция и настил. Кроме того, при значительной проектной высоте настила могут дополнительно потребоваться ступени и балюстрады.

Если терраса пристраивается к дому, возможны два подхода: возвести для неё полностью независимое основание или привязать один конец балок настила к зданию, а второй — опереть на сваи. При большой площади террасы правильнее выбрать первый вариант, иначе взаимные подвижки оснований (результат воздействия боковых сил морозного пучения на сваи или осадки основного фундамента под грузом стен) вызовут деформации настила, которые будет очень сложно исправить. Второй способ оправдывает себя, если длина балок (ширина террасы) не превышает 3 м и можно обойтись одним рядом свай. Только сваи вместо обычных фланцев нужно оснастить винтовыми компенсаторами, которые позволят при необходимости слегка опустить или поднять дальний от дома край террасы.

Читайте также:
Температура плавления латуни и плавка в домашних условиях

Из хвойных бревен

И сегодня террасу нередко строят на основании из вкопанных в землю на глубину 0,5–1 м отрезков хвойных брёвен (брусьев) с обожжёнными или осмолёнными нижними концами. Поверх укладывают балки из бруса либо не слишком толстых протёсанных брёвен, к которым прибивают настил из хвойной доски-сороковки.

Увы, даже на сухом участке и при условии предварительного антисептирования древесины срок службы такой террасы почти никогда не превышает 10 лет. Дождевая и талая вода со временем проникает вглубь дерева; столбы, балки и доски настила начинают интенсивно гнить, прогибаться и ломаться.

Из бетонных блоков

Существенно более надёжна конструкция с основанием из бетонных блоков или кирпичных столбов на пескогравийной подсыпке с мощными балками из бруса сечением от 100 × 150, уложенными на столбы поверх слоя гидроизоляции. Теоретически она может прослужить многие годы, но только на ровном участке с низким уровнем грунтовых вод и если по периметру террасы устроить линейный поверхностный дренаж. На практике мелкозаглублённые столбы часто кренятся и проседают под воздействием паводковых вод и сезонных подвижек грунта, а балки коробятся и гниют.

Описанные варианты оправдывают себя только в качестве планировочного и дизайнерского эксперимента. Спустя несколько лет такую террасу можно реконструировать с учётом выявленных недостатков. И всё же рентабельней заранее разработать ландшафтный проект, продумать эргономику и облик террасы и сразу возвести долговечную конструкцию.

На сваях

Буровые сваи из металлических или асбестоцементных труб простоят не менее 40-60 лет. Это надёжное основание для террасы на пучинистых грунтах, оно выполняется из сравнительно недорогих материалов, но довольно трудоёмко. Если работать в одиночку и только ручным инструментом, то в день удастся установить не более трёх свай. Механизированный бур и бетономешалка в несколько раз ускорят процесс.

Обычно для свайно-бурового фундамента террасы используют обрезки труб круглого сечения диаметром 70=100 мм. Глубина заложения такой сваи должна на 10-20 см превышать глубину промерзания грунта (на широте Москвы — около 1,5 м). Шаг опор зависит от материала и сечения балок настила, но обычно составляет 1,5-2 м. Минимальная толщина стенок стальной трубы — 3 мм, снаружи металл следует защитить антикоррозионной краской или битумным лаком. После установки трубу необходимо заполнить тяжёлым бетоном, а затем приварить сверху опорную площадку (фланец) для крепления балки. В случае асбестоцементной трубы бетонное заполнение требуется армировать тремя рифлёными прутками диаметром 8-10 мм и оснастить оголовок закладным болтом.

Гораздо легче строить основание террасы из многовитковых винтовых свай (скорость монтажа силами двух человек — одна-две сваи в час). Пожалуй, единственный их недостаток — довольно высокая цена: от 2 тыс. руб. при длине 2 м (без учёта завинчивания и бетонирования).

Из чего построить капитальную террасу – определяемся с материалами и воплощаем в жизнь лучшие идеи

Терраса перед вашим домом однозначно сделает ваш участок более привлекательным и удобным для отдыха. Эти сооружения по своей конструкции предельно просты, но, не зная основных принципов, браться за их сооружение точно не стоит.

Сегодня мы с вами посмотрим, какие материалы используются для строительства данных конструкций, чем отделываются, перекрываются, какая мебель для них используется, и, естественно, немного поговорим о процессе самого строительства.

Особенности террас

Наша сегодняшняя статья будет построена следующим образом. Сначала мы вкратце расскажем об основных понятиях связанных с террасами, затем начнем описание возведения отдельных ее частей, как она будет строиться в реальности, рассказывая про варианты из разных материалов.

Итак, терраса – это открытая площадка, не имеющая стен. Возможны лишь свободные ограждения, которые будут выполнять функции безопасности.

Эти сооружения чем-то напоминают беседки, однако есть существенные различия:

Террасы могут устраиваться как на платформе, поднятой над землей, так и прямо по грунту. Зачастую их пол – это обычный газон без какой-либо отделки. Но все-таки чаще ее немного приподнимают.

Терраса высоко над уровнем грунта

  • Располагаться террасы могут не только непосредственно на земле. Такие территории можно устраивать на балконах и даже на крышах домов (подробней читайте тут) с соответствующей архитектурой.
  • Эти сооружения бывают очень сложной формы, если рельеф участка имеет резкие перепады на значительные уровни. Вообще, создание многоуровневых площадок на участках со сложным рельефом так и называется – террасирование.

Как вы понимаете, в зависимости от того, какие условия на участке, какое на нем основное строение и какова вообще ваша авторская задумка, будет зависеть не только форма террасы, но и то, какие материалы для реализации лучше всего взять. Давайте поговорим об этом подробнее.

Основание террасы

Думаем, все в курсе, что строительство любого сооружения начинается с фундамента. Давайте рассмотрим, какие типы применяются для террас, и попутно разберемся с материалами.

Пол по грунту

Данное определение вовсе не означает, что основанием всегда будет выступать грунт, просто имеется в виду, что терраса не будет никак приподнята над его уровнем.

  • Когда речь заходит о таких террасах в основном имеются в виду открытые площадки.
  • Если вам не нужна кровля для зоны отдыха, то единственным способом выделить границы террасы будет обкладка ее пола какими-нибудь отделочными материалами.
  • Если хотите вместо такого пола видеть газон, то тогда придется ставить систему столбов с перекрытием. Это может быть легкая пергола, по которой можно пустить вьющиеся растения. Можно использовать живые изгороди и арки для тех же целей.

Фактически, терраса разделена на две зоны – с крышей и без нее

Опять-таки, подбор материалов будет целиком зависеть от вашей задумки.

  • Самым распространенным и надежным решением для такой зоны будет бетонное основание.
  • Оно заливается в виде железобетонной плиты нужной толщины. При этом плита может и выступать над грунтом. Заливается она следующим образом

Массивная бетонная плита

  • Сначала размечается территория под террасу при помощи колышков и бечевы.
  • Затем копается неглубокий котлован – около 20 сантиметров. Его стены должны быть максимально ровными, так как будут служить в качестве несъемной опалубки для заливаемого бетона.
  • Дно котлована хорошо ровняется и трамбуется.
  • Сверху на него засыпается слой ПГС или просто песка, толщиной в 10 сантиметров. Этот слой также разравнивается и очень хорошо трамбуется.

Совет! Ровность – обязательное требование, так как при перепадах основания плита со временем может дать трещины.

Совет! Если совсем лень, но можно уложить их прямо на траву, но тогда будут возможны перекосы, поэтому подготовку все же стоит провести.

Такой настил делается следующим образом.

Читайте также:
Срок службы металлочерепицы: правила хранения, особые покрытия

Деревянный настил по грунту

  • Роется такой же котлован, как и под бетонную плиту;
  • Далее его дно насыпается слой песка толщиной где-то 5 сантиметров – это будет хорошее основания пропускающее легко через себя воду.
  • На песок сверху выкладываются бетонные блоки, которые послужат опорами для лагов настила. Если эти элементы вы используете больших размеров, то под них можно отдельно прокопать траншеи.

Совет! В принципе подойдет самая обыкновенная бетонная плитка. Уложить ее следует по уровню с шагом около 50-60 сантиметров, в зависимости от толщины используемых лагов.

  • Затем кладутся лаги. Шаг между этими элементами не должен превышать 50 сантиметров. Они не должны касаться грунта, опираясь только на бетонное основание.
  • Последний этап – устройство самого настила. Доски укладываются так, чтобы между ними оставался зазор, через который дождевая вода будет стекать вниз.

Настил из дерева на бетонном основании

Еще более капитальным решением будет размещение настила поверх залитой бетонной плиты. Такое основание точно не просядет и упростит задачу выставления лаг.

Совет! Кстати, в качестве лаг тут можно использовать тонкую рейку, задача которой будут в том, чтобы дать некоторое расстояние между материалами.

Бетонная плита должна иметь хороший сток и небольшой уклон, так как будет собирать много воды.

Основание над землей

Совет! Используя при создании опалубки гибкие материалы, такие как фанера, можно создать необычные криволинейные конструкции.

Совет! Крайне важно перед установкой расставить столбы по своим местам и при помощи уровня задать им одну высоту.

  • Все части основания после установки связываются на болтах в одно целое. В таком положении терраса уже никуда не денется.
  • Далее лунки засыпаются землей и все трамбуется.

Столбы и кровля террасы

Если хотите прятаться на своей террасе от палящего солнца и тем более дождя, то помимо площадки вам необходимо позаботиться о навесе, который должен на чем-то держаться

Материалы для верхней части

Основной закон, применимый к террасам гласит, что эти сооружение должны быть визуально легкими, не создавать ощущение закрытости и загроможденности пространства. А значит, и материалы для ее строительства должны использоваться соответствующие, хотя и исключения не редкость.

Опоры навеса – небольшие деревянные столбы, ограждение сложено из природного камня

  • Дерево в этом плане, конечно же, является классикой жанра. Оно подойдет для любых деревенских и эко стилей, прекрасно сочетается с другими материалами и гармонично смотрится на фоне природных ландшафтов.
  • Материал легкий и достаточно просто обрабатывается при наличии необходимого инструмента.
  • Из него можно изготовить и опоры и стропильную систему, поверх которой ляжет кровля.

Пергола на террасе, пристроенной к дому

  • Большую популярность сегодня набирают перголы – некое подобие беседки, но применяемое, прежде всего, в качестве опоры под вьющиеся растения, с целью создания прохладной тени.
  • Такие конструкции полностью собираются из дерева. Они легки и красивы, и сделать нечто подобное легко можно своими руками.

Кстати, на нашем сайте имеется статья с подробнейшей инструкцией ее возведения. Обязательно ознакомьтесь.

  • Второй по популярности материал – металл. Изделия из него могут быть как внешне простыми (использованы профилированные трубы, выкрашенные в один цвет), так и изысканными, когда приобретается литье или ковка.
  • Справиться в одиночку с установкой такого каркаса будет непросто. Во-первых, вес элементов будет существенным, во-вторых, вам понадобится умение обращаться со сваркой.
  • Подходит металл для разных стилей, начиная от классических и национальных, и заканчивая ультрасовременными, в которых металл является лучшим соседом стекла и бетона.

Конструкция из ДПК

  • Достаточно дорогим, но практичным решением будет применение ДПК. Напоминаем, материал не нуждается в обработке и не боится влаги и ультрафиолета. Он также отлично впишется в современные дизайны террас.

Тканевый навес над террасой

  • Крыша над террасой тоже должна быть легкой, по крайней мере, визуально.
  • Очень популярны тентовые ткани, которые, кстати, в определенных конструкциях можно при необходимости убирать. Очень удобное и универсальное решение.

Стеклянный навес над террасой

  • Если вы поклонник всего современного, то вам следует взглянуть на стекло и поликарбонат. Определиться между материалами поможет ваш бюджет. Конечно, настоящее стекло будет намного дороже.

Навес из поликарбоната подведен к черепичной крыше

  • Если терраса пристроена к дому и является его логичным продолжением, то кровля на ней может быть такой же, как и у основного строения, хотя это не правило, а скорее просто хороший, классический тон. На фото выше показано, как черепица соседствует с поликарбонатом и никакого чувства диссонанса все это не вызывает. Возможно, за счет того, что в стене есть большая стеклянная дверь.

Большие солнцезащитные зонты

  • Если со строительством навеса и опор под него вы связываться не желаете, то почему бы в качестве защиты от солнца и дождя не использовать вот такие большие зонты?
  • Их установка занимает минимум времени, они легко складываются при необходимости, а могут и вовсе убираться.
  • Прекрасное решение за разумные деньги, которое еще и выглядит стильно и красиво.

Вот что отличает патио от террасы

  • Помните, мы сказали, что стены у террасы должны быть открытыми? А что будет, если пренебречь этим правилом? У вас получится патио! Это сооружение можно назвать «родным братом» террасы, но отличия, как видите весьма существенные.
  • Для патио довольно часто применяют более тяжелые материалы – тот же бетон, камень, кирпич.
  • Эта конструкция гораздо лучше спрячет вас от ветра и любопытных взглядов со стороны, но и затрат на ее реализацию потребуется намного больше.
Читайте также:
Срок годности рыбы горячего копчения

Отделочные материалы для террасы и обстановка

Тут простор для вашей фантазии поистине велик:

  • Применять можно все, что подходит для задуманного стиля, и в состоянии выдержать атмосферные воздействия.
  • Каркасный пол обшивается деревянными досками либо ДПК. Про эти материалы мы уже написали при рассказе про настилы по грунту, поэтому повторяться не будем.

Тротуарная плитка-брусчатка на полу террасы

  • Если основание вы сделали из бетона, то вариантов у вас будет намного больше.
  • Идеальным решением станет плитка из натурального камня, клинкерная плитка, керамогранит. Для жарких регионов, где не бывает зимой морозов и мало дождей прекрасно подойдет простая керамическая плитка.
  • Как ни парадоксально это звучит, но и бетонная плитка на бетоне будет прекрасным решением. Она обойдется вам не очень дорого, а за счет того, что будет лежать на ровном и прочном основании, прослужит не один десяток лет.

Красивая керамогранитная плитка

  • Также хорошо на бетоне будет лежать и деревянный настил, о чем мы уже тоже писали.

Садовая плетеная мебель

  • Мебель используется самая разная, но в основном отдается предпочтение садовой, которая не боится намокнуть.
  • Если в вашем регионе мало дождей, то можно поставить и мягкую под открытым небом, но за ней потребуется постоянный уход.
  • Учтите также, что ткань будет достаточно быстро выгорать на солнце, да и пылью быстро набьется, поэтому подобное решение подходит больше для тех, кто в случае чего легко позволит себе сменить обстановку на новую.
  • Если уж очень хочется посидеть на мягком, но хорошую мебель жалко, сделайте удобные подушечки на сиденья и под спину. Их легко снять, постирать или сменить обивку на новую.

Зеленые растения на террасе

  • Декор для террасы также может быть разного плана, но чаще всего ставят горшочки и вазоны с зелеными растениями, декоративные тумбы, пуфы, бра, потолочные вентиляторы и прочее.

Терраса в колониальном стиле

  • Большое внимание также уделяют и освещению. Его не должно быть очень много – достаточно качественно осветить основные зоны, и дополнить все это декоративной подсветкой по периметру, например, растений или фасада дома.

Приглушенный свет для романтического вечера

Конечно же, вы сами полностью являетесь создателем своей террасы и вольны делать с ней, что захотите. Однако мало кто из нас обладает дизайнерским чутьем, поэтому никогда не повредит посмотреть на идеи от профессионалов. Предлагаем к просмотру видео, в котором вы почерпнете много интересного.

Кладка блоков из газобетона своими руками. Пошаговая инструкция

Чтобы справиться с кладкой газобетонных блоков, не обязательно быть каменщиком четвертого разряда. Достаточно иметь прямые руки и знать особенности технологии, чтобы стены получились надежными, теплыми и прослужили долгие годы. Подробности технологии – в нашем разборе.

  1. Какой раствор используется для кладки газобетонных блоков?
  2. В чем сложность при работе с газобетоном?
  3. Какие подготовительные работы нужно выполнить перед кладкой блоков?
  4. Как найти место, в котором устанавливают угловые блоки?
  5. Как выложить первый ряд блоков?
  6. Что делать, если в ряд не помещается целый блок, как установить доборный?
  7. Через какое время после кладки первого ряда блоков можно приступать ко второму?
  8. Как подготовить предыдущий ряд к кладке последующего?
  9. Как выполняется кладка второго и последующих рядов?
  10. Чем отличается привязка несущих и ненесущих перегородок к наружным стенам?
  11. Как проверить правильность кладки блоков газобетона, сделанной своими руками?
  12. Необходимо ли армировать каждый третий ряд блоков?

1 . Какой раствор используется для кладки газобетонных блоков?

Газоблоки кладут на клеевой раствор или специальную монтажную пену. Клеевой раствор самый предпочтительный вариант, при его использовании толщина шва равна всего 1-3 мм. Делают клей из портландцемента высоких марок с добавками, в том числе теплоизоляционными, и его теплопроводность в застывшем состоянии сравнима с теплопроводностью газоблоков, то есть, в итоге получается почти монолитная стена (теплопотери могут составлять до 10%). Когда блоки кладут на цементно-песчаный раствор, толщина шва увеличивается в 10 раз, образуются «мостки холода» и потери тепла доходят до 30%. Специальную монтажную пену для кладки блоков применяют недавно, она еще не прошла проверки временем. Пока пена в малоэтажном строительстве рекомендована при кладке перегородок и самонесущих стен.

2 . В чем сложность при работе с газобетоном?

При работе с газобетоном самое сложное и ответственное — закладка угловых блоков и кладка первого ряда. Второй и последующие ряды и перевязка блоков делаются гораздо проще и быстрее. Если догматично соблюдать технологию кладки блоков, клей будет расходоваться экономно, а мостики холода не образуются.

3 . Какие подготовительные работы нужно выполнить перед кладкой блоков?

Перед закладкой угловых блоков на фундамент наносится гидроизоляция: рулонная, обмазочная, оклеечная и т.п. Это нужно, чтобы капиллярная влага из фундамента не проникала в газобетонные блоки. Затем нужно определить места установки угловых блоков, а для этого надо сделать разметку, выставить стены в соответствии с проектом: вбить по углам фундамента колья, на шурупах прикрепить к ним разметочную шнурку. На углах шнуры пересекутся под прямыми углами – в этом месте и будут углы дома.

На этом этапе нужно много раз все перепроверять: размеры и диагонали на соответствие с проектом (они должны быть равны), отклонения на высоте фундамента (если перепад более 40 мм, фундамент надо подлить).

4 . Как найти место, в котором устанавливают угловые блоки?

Первый блок устанавливают в самом высоком углу фундамента, и потом эта отметка гидроуровнем переносится на остальные углы. Первый ряд блоков кладут на цементно-песчаный раствор, который позволит компенсировать все возможные неровности фундамента. А клей для выравнивания не применяют, он – только для склеивания блоков.

Угловые блоки ставят по нивелиру или уровню, все – в одном горизонте. Допустимое отклонение составляет не более 2 миллиметров. Установив блоки с помощью строительного уровня и резиновой киянки, еще раз проверяют размеры, диагонали и горизонт. Дальше нужно обязательно сделать перерыв на три-четыре часа, чтобы раствор под угловыми блоками хорошо схватился и блок не сместился в ходе кладки.

5 . Как выложить первый ряд блоков?

Первый ряд блоков, как и все последующие, монтируют по натянутой шнурке. Блоки не должны оттягивать шнурку – из-за этого может смеситься весь ряд! После подготовки шнурки готовят клеевой раствор: разводят состав водой по инструкции, перемешивают, обязательно оставляют на пять минут и перемешивают снова. Очень важно наносить клей специальной кельмой, размер которой совпадает с шириной блока. Это позволит получить минимальную толщину кладочного шва в 1-3 мм. Каждый блок нужно будет подготовить к укладке: очистить его шпателем от возможных грязи и пыли, почистить щеткой.

Читайте также:
Что такое пиролиз

Первый ряд блоков кладут на раствор, а на вертикальный шов наносят клей (клеем намазывают торец уже установленного блока, а не того, который устанавливается). Клей наносят кельмой снизу вверх: ее сильно прижимают к нижней части блока и, не отрывая, ведут вверх.

После установки блока его нужно выровнять так, чтобы он стоял ровно, но немного возвышался над ранее установленным соседним блоком, состыковать и опустить киянкой так, чтобы выровнять блоки по высоте. Так кладется весь первый ряд.

6 . Что делать, если в ряд не помещается целый блок, как установить доборный?

Доборный блок отрезается от цельного специальной ножовкой для газобетона. Резка блоков начинается через ребро, для резки под прямым углом используют специальный шаблон.

Установка доборного блока имеет особенность: при нанесении клея на вертикальные швы нужно намазать клеем с двух сторон именно этот блок, а не соседние. После этого надо убрать излишки клея.

7 . Через какое время после кладки первого ряда блоков можно приступать ко второму?

Класть второй ряд можно будет только через 3-4 часа. Цементно-песчаный раствор должен набрать прочность, поэтому в работе придется сделать перерыв.

8 . Как подготовить предыдущий ряд к кладке последующего?

Каждый блок перед укладкой зачищают шпателем, обметают щеткой. Перед началом работ нужно подготовить к ней поверхность предыдущего ряда. Если на стыках есть неровности, или ряд не идеально ровный, все лишнее стачивают специальным рубанком. Зубчики в этом инструменте направлены в разные стороны и под разными углами, благодаря чему он оставляет минимальные полосы, но их потом надо будет убрать шлифовальной доской с абразивом. Работая шлифовальной доской, надо наносить круговые движения, которые оставляют круглые бороздки – они будут помогать блокам лучше сцепиться друг с другом. Всю пыль, которая образуется после работы шлифовальной доской, надо будет тщательно смести щеткой!

Выравнивать кладку рубанком и шлифдоской надо после монтажа каждого ряда. Не будет перепадов уровня блоков – не будет и очагов высокого напряжения, которые могут привести к трещинам на стенах.

9 . Как выполняется кладка второго и последующих рядов?

Последующий ряд газоблоков относительно предыдущего кладется со смешением 8-12 см. Кладка начинается так же, с угловых блоков, между которыми натягивают шнур-причалку. Блоки кладут на клей, вертикальные швы также обязательно промазывают клеем. Кладка газобетонных блоков имеет особенность: чтобы шов на 100% заполнился клеем, блок сначала ставят на ребро, затем подводят к предыдущему блоку и только потом опускают на предыдущий ряд.

10 . Чем отличается привязка несущих и ненесущих перегородок к наружным стенам?

Ненесущие перегородки к несущим стенам привязывают, начиная со второго ряда с помощью специальных гибких связей из нержавеющего металла. Гибкие связи вдавливают в клей; связи перфорированы, поэтом хорошо держатся в кладке. Несущие перегородки перевязываются с несущими стенами на всю ширину блока, через ряд.

11 . Как проверить правильность кладки блоков газобетона, сделанной своими руками?

И в ходе монтажных работ, и по их завершении нужно проверять толщину слоя и качество работы в целом. Инструменты, которыми это делается: строительный уровень, правило и специальная линейка. К возведенному участку стены прислоняют правило, на него устанавливают уровень и смотрят, превышают отклонения допустимые нормы или нет. Если превышают, надо исправлять ошибки; возможно, все придется переделывать.

12 . Необходимо ли армировать каждый третий ряд блоков?

Если прочность блоков достаточно (к примеру, это марка D400 В 2.5), то армирование каждого третьего или четвертого ряда не нужно. Кладку армируют при устройстве подоконных проемов: за ряд до проема в кладке делаются штробы 40х40 мм, в штробы закладывают арматуру диаметром не от 8 мм так, чтобы ее выпуск за проем с обеих сторон был не менее полуметра, и заполняют штробу цементно-песчаным раствором.

Пошаговая инструкция и советы: как правильно и быстро класть шлакоблок своими руками

«Первый блин всегда комом». Так говорят о том, когда делаешь что-то впервые в жизни, и оно не получается с первого раза. Но в отношении кладки стен это правило не должно работать.

Если прочитать эту статью и разобраться в правильной технике кладки шлакоблока, то работа получится умелой и качественной. И это при том, что она будет сделана своими руками и, возможно, впервые в жизни.

Подготовка инструментов и материалов

Если заранее подготовить рабочие инструменты и расходные материалы, то это не только сократит время работы, но и увеличит качество кладки.

Что понадобится для самостоятельной кладки шлакоблоков:

  • Шнур и леска – для проверки ровности кладки по горизонтальной плоскости.
  • Отвес – для проверки ровности кладки шлакоблоков по вертикальной поверхности.
  • Строительный уровень (обычный или лазерный) – для контроля над плоскостями.
  • Угольник, линейка, рейки с разметкой и карандаш – для нанесения меток на изделиях.
  • Мастерок (кельма) – для накладывания раствора на поверхность блока и его разравнивания. Рукоятку кельмы можно использовать для постукивания по элементам с целью выравнивания их положения.
  • Резиновый молоток (киянка) – им очень удобно вдавливать элемент в раствор, сажая их на нужную высоту. Резиновая головка молотка не повредит изделие и не нанесёт ему сколы.
  • Металлический молоток со специальной головкой (с одной стороны плоская часть, с другой – заострённая) – для раскалывания элементов пополам или отбивания лишних частей.
  • Ведро или ёмкость – для хранения и транспортировки раствора.
  • Бетономешалка – для замеса в ней раствора.
  • Лопата – для закидывания в бетономешалку компонентов для цементно-песчаной смеси.
  • Дрель или миксер – для перемешивания клея.
  • Расшивка – для удаления лишнего раствора или клея из швов.
  • Порядовка – для ровности кладки углов здания, разметки рядов, фиксирования отметок начала и конца проёмов.
  • Ручная пила с диском либо ножовка – для распила элементов на нужные размеры.
  • Шаблоны для кладки (вертикальные и горизонтальные) – для укладки смеси заданной толщины, что облегчает процесс кладки и уменьшает расход раствора.
  • Леса, лестницы, стремянки, настилы – для удобства кладки стен на высоте.
  • Шлакоблоки.
  • Клей или цементно-песчаный раствор.
  • Арматура или армирующая сетка.
  • Средства индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники).
Читайте также:
Соединение водогазопроводных труб

Как выложить с нуля на фундамент?

Заготовив для работы инструменты и купив нужные расходные материалы, необходимо определиться с типом укладки. Кладка бывает 4-х видов:

  • В 2 шлакоблока.
  • В 1,5 блока.
  • В 1 элемент.
  • В 0,5 шлакоблока (ложковый способ).

Первые 3 метода используются для строительства жилых зданий, а последний – для возведения хозпострек, сараев, гаражей, а также перегородок в жилых помещениях.

Соединять между собой шлакоблоки разрешается при помощи цементно-песчаной смеси, которую можно купить в готовом виде (остаётся только развести её в воде) или приготовить самостоятельно либо с помощью клеящей смеси.

Отличие между растворами – в толщине готового шва. Цементно-песчаный раствор создаёт шов толщиной 1-2 см, а клей – максимум 2-3 мм.

Чтобы приготовить раствор самостоятельно, необходимо взять песок и цемент из расчёта 1:3 соответственно. Компоненты перемешиваются с водой до вязкообразного состояния. Количество раствора рассчитывается таким образом, чтобы он был израсходован максимум через час или полтора.

На заметку: для кладки 4-х блоков уйдёт примерно 1 ведро смеси.

Шлакоблоки нужно укладывать на фундамент, который по ширине будет равен ширине изделия либо чуть-чуть больше. Поверхность фундамента должна быть без впадин и вмятин. Если они есть, то их нужно сразу заделать и выровнять поверхность. Поверх неё укладывается гидроизоляция.

Кладка шлакоблоков по технологии похожа на кладку кирпича. Основное внимание уделяется первому ряду. Он него придётся отталкиваться при возведении последующих рядов. Поэтому, чтобы стены получились ровными, нужно на каждый угол здания выложить по одному элементу так, чтобы получился правильный четырёхугольник.

Между четырьмя углами туго натягивается леска или мерный шнур, по которым в дальнейшем будет проверяться ровность кладки.

Независимо от того, какой раствор используется для кладки стен – цементно-песчаный или клеящая смесь – первый ряд всегда монтируется на цементную смесь, чтобы обеспечить крепость зданию. Последующие ряды уже можно фиксировать на клей.

Кладка первого ряда шлакоблока производится по следующей схеме:

    Положить раствор на поверхность, равномерно распределить его мастерком, а затем положить 1 блок рядом с угловым. Киянкой регулируется высота установки.

Лишний клей выдавливается, аккуратно снимается и убирается в ведро для дальнейшего использования. По таким правилам устанавливаются все элементы первого ряда.

  • Второй ряд и все последующие чётные ряды начинаются с половинки блока, чтобы обеспечить смещение изделий и предотвратить совпадение по швам. Для этого элементы аккуратно разбивают молотком или разрезают ножовкой (либо пилой).
  • Каждый ряд нужно проверять по плоскостям, ориентируясь на уровень, шнур, отвес.

    Армирование стены проводится с целью снижения нагрузки, оказываемой на здание, придания прочности стене и предотвращения появления трещин. Арматуру или сетку нужно класть поверх первого ряда, а затем каждого четвёртого.

    Окна и двери нуждаются в дополнительном армировании.

    Какими способами увеличить скорость кладки стен?

    Профессиональные строители обычно кладут шлакоблоки без каких-то дополнительных приспособлений. Но, если делать кладку самостоятельно или впервые в жизни, то лучше воспользоваться специальными шаблонами. Это не только повысит качество кладки, но и ускорит процесс, ведь не нужно перекладывать блоки по несколько раз.

    Шаблоны можно купить, а можно сделать своими руками, например, из деревянных дощечек. Размеры шаблона должны быть равными размерам самого блока (длине и ширине), а его высота может быть 1-2 см (в зависимости от толщины шва).

    В раствор можно добавить специальные пластификаторы, которые:

    • снизят пористость;
    • повысят морозоустойчивость;
    • увеличат плотность и прочность раствора;
    • придадут смеси однородную структуру, пластичность, сцепляемость с поверхностью, влагоустойчивость, самоуплотняемость.

    Некоторые добавляют дешёвые шампуни в качестве пластификатора, но эффекта от них может быть мало. Поэтому на пластификаторе лучше не экономить и купить в строительном магазине.

    Ошибки во время работы

    Шлакоблок боится воды и влаги. Поэтому кладочные работы нужно проводить в тёплое время года.

    Иначе, зимой и в сезон дождей блоки будут впитывать в себя влагу и разрушаться. Если всё-таки стройка проходит зимой, то в смесь нужно добавить антиморозные химические добавки и присадки.

    Готовую постройку лучше сразу облицевать. Штукатурка плохо подходит для этой цели, поскольку она имеет слабую сцепляемость с поверхностью шлакоблока. Через небольшой промежуток времени штукатурка начнёт трескаться, отслаиваться и осыпаться.

    Внимание! Если совсем нет другого варианта облицовки, кроме штукатурки, то тогда обязательно нужно использовать армирующую сетку.

    Плюсы и минусы укладки самостоятельно

    Плюсы кладки шлакобетона своими руками:

    1. Экономия денег, поскольку все работы можно проводить собственными руками.
    2. Возможность создания собственных проектов и реализации их по своему усмотрению.

    Минусы самостоятельной кладки:

    1. Отсутствие навыков может привести к неправильной технике выполнения работы.
    2. Вес блоков. Средняя масса изделия – от 21 до 30 кг (пустотелые легче, чем полнотелые). Каждый элемент придётся переносить, поднимать и укладывать вручную, а это небезопасно для тех, у кого проблемы со спиной или кому нельзя поднимать тяжести.

    Здания из шлакоблоков можно возводить не выше 2-3 этажей и это при условии, что на продукцию имеется сертификат качества и безопасности. Если такого нет, то шлакобетон можно использовать только для постройки нежилых зданий не выше 1-го этажа.

    Толщину шлакобетона определяют исходя из характера климата. Если зима тёплая, то достаточно будет толщины в 45 см, а для суровых зим – нужно минимум 60 см.

    В отдельной статье вы сможете узнать более подробно обо всех плюсах и минусах домов, построенных из шлакоблока.

    Видео по теме

    Полезное видео о том, как правильно класть шлакоблок:

    Итоги

    Шлакоблоки имеют большие размеры, поэтому их легко укладывать на поверхность. Главное правило кладки стен из шлакобетонных изделий – не спешить и аккуратно монтировать элементы друг на друга. Лучше это делать в тёплое время года.

    Читайте также:
    Трехходовой кран для манометра: видео-инструкция по выбору своими руками, особенности шаровых, 3х-ходовых, манометрических изделий, принцип работы, цена, фото

    Выбор раствора для кладки зависит не только от личных желаний и финансов, но и от качества блоков. Если на них есть геометрические отклонения свыше 1 см, то их можно укладывать только на цементно-песчаную смесь, а не на клей.

    Как выполнить кладку блоков своими руками + пошаговая инструкция +Видео

    Как выполнить кладку блоков своими руками + пошаговая инструкция

    Итак, после того, как был залит фундамент, начинается достаточно ответственный этап, а именно кладка блоков, своими руками которую выполнить не так сложно, как может показаться. Сегодня предлагаем рассмотреть именно эту тему, и речь пойдет о малоцементных блоках.

    Перед тем, как начать, стоит подготовить все необходимые инструменты. В первую очередь вам могут потребоваться такие инструменты, как ведра, лопаты и молоток. Далее вооружитесь особенными устройствами, а именно киркой каменщика, мастерком или кельмой, отвесом и строительным уровнем. Для разбивки стен может потребоваться прочная нить, имеющая название «чалка», а также рулетку.

    Нитку лучше всего покупать на ручке, от фирмы Stауеr, потому что она прекрасно лежит в руке и ярко-желтого цвета, который отлично видно даже в сумерках.

    До того, как приступить к делу

    Инструменты

    Из электрических инструментов вам могут потребоваться перфоратор, болгарка (чтобы отрезать арматуру или уголки для создания перемычек). Для замешивания раствора было бы неплохо иметь под рукой бетономешалку, а также бочку с водой (можно из металла/пластика). Для создания перемычек из уголков потребуется сварной аппарат. Если вы планируете укладки двух и больше этажей, то поддоны с блоками по перекрытию лучше носить не руками, а применить грузовую тележку, которую можно не покупать, а взять в аренду в пункте проката инструментов.

    Материалы

    Непосредственно для укладки потребуются блоки малоцементного типа, раствор цемента, вода и песок. На перемычки, которые будут расположены над дверью и окнами требуется металл – арматура, уголок или швеллер. Как правило, над дверьми используется перемычка из арматуры, диаметр которой от 1 до 1.4 см в несколько прутиков, а для окон лучше использовать уголки. Для гаражных ворот лучшим вариантом будет изготовление перемычки из швеллеров – многое будет зависеть от веса ворот и ширина проема. Для маяков может потребоваться древесная рейка, а также дюбеля; для подмостей используйте доски и поддоны, а скреплять это все можно гвоздями. Если есть строительный козел, то это даже лучше. Если вы проживаете к сейсмических регионах, то потребуется кладочная сетка, или арматура А240 0.6 см. Но куда проще будет найти именно сетку и применять ее, а стеклопластиковую арматуру лучше не использовать в качестве армирования стен. если вы планируете обкладывать весь дом облицовочными кирпичами, то потребуется просечка для выпусков, которые будут заделаны в шов. Вот тут можно будет использовать стеклопластиковую арматуру.

    Процесс работ

    Стеновая разметка

    Любая работы начинается в того, что требуется выполнить очистку основания от мусора и пыли. Если идет речь о первом этаже, то убраться следует на фундаменте, а если будете укладывать второй и выше этаж, то начнем с перекрытия. Достаточно для начала подмести веником в местах стен. Как ранее делали при разбивке фундамента, так и сейчас требуется правильно разбивать углы здания, чтобы везде они получились прямыми, потому что это будет последний момент, когда будет возможность все исправить, так как в противном случае ошибки в геометрии будут вылезать на перекрытие и крышу. Лучшим вариантом для решения проблемы будет вызов геодезиста, который будет отбивать прямые углы с точностью до 0.3 см, но это обойдется в несколько тысяч рублей, и обычно такого мастера вызывают лишь на разбивку здания или на чересчур длинные дома.

    Небольшие дома можно разбить без посторонней помощи. Для этого потребуется рулон веревки и строительная рулетка, желательно выполненная из металла. Технология достаточно простая – поставьте блоки всухую и сделайте замеры диагоналей полученного прямоугольника. Точность будет в пределах 0.3-0.5 см. Следует учесть тот факт, что металлическая рулетка не тянется, а вот нитка или матерчатая будет растягиваться, и прилично. Если вы не планируете делать облицовку, то можно выпускать блок или кирпич за вертикальную границу цоколя приблизительно до 1/3 кирпича/блока. НО постарайтесь этим не злоупотреблять, особенно, если здания выше, чем в 1 этаж. Когда будут выставлены основные углы здания, то можно будет одновременно выставлять дополнительные, если они есть. Заодно можно будет выставить перегородки, особенно если нет колонн, чтобы класть их в одно и то же время, что и наружные стенки.

    Кладка блоков своими руками в первом ряду

    Перед началом кладки первого ряда требуется обязательно проверить все отметки вертикального типа основание на фундаменте, потому что именно первый ряд является самым важным этапом. Если вы не выровняете основание при помощи раствора или будут большие перепады, то ест большая вероятность того, что стены потрескаются. Проверку выполняют обычным ватерпасом или лазерным уровнем, которые выставили при разметке. Если отклонения от горизонтали максимум до 2 см, то можно выровнять неровности раствором. Если больше, то лучше заливать пояс с армированием и проследить, чтобы горизонтальность бетона была в норме. Первый ряд следует укладывать на рубероид, резать рулон напополам и укладывать прямо на фундамент. Делается это для того, чтобы отсечь капиллярную влагу от отмостки и земли.

    В сейсмических районах, где нормативная бальность выше 6 подобная гидроизоляция запрещается! При сейсмической волне бокового типа здание может быть сдвинуто с фундамента, и полностью разрушиться. По этой причине гидроизоляцию делают из раствора, если нельзя класть рубероид. Итак, перед началом кладки еще раз проверьте основание на наличие мусора и смочите основание. Раствор кладут на первый угловой камень и второй на противоположном угле отверстиями вниз, а также требуется внимательно следить за высотой кладки. Боковые грани и торцы блоков обязательно проверяйте по уровню, чтобы все было только вертикально.

    Когда все блоки будут стоять ровно по горизонтали и вертикали, то между ними следует протянуть шнур и выравнивать их по нему. Теперь аналогично этому сделайте перпендикулярную стенку – данная технология называется «завести углы». Пока вы будете заводить второй и третий угол, на первом этаже раствор успеет потерять подвижность, и блок будет лежать плотно. Как только это произошло, можно начинать укладку первого ряда дальше. Если речь идет о сейсмическом регионе, кладка «в пустошовку» запрещается. Речь идет о работах, когда на раствор кладут только горизонтальные ряды, а вертикальные не заполняют раствором. Таким образом, каменщики часто стараются сэкономить время, а после штукатурам придется изрядно возиться и заделывать щели.

    Читайте также:
    Трехходовой кран для манометра: видео-инструкция по выбору своими руками, особенности шаровых, 3х-ходовых, манометрических изделий, принцип работы, цена, фото

    По этой причине на следующий блок на сторону торца нанесите по бокам две порции раствора, где блок на фундаменте/плите будет выложен и осторожно поставьте блок, едва не касаясь нити. Легким стуком кирки ли мастерка блок следует подбить к первому блоку и после выровнять по нити, чтобы блок ее немного касался. Когда все будет окончено, то проверьте боковую грань на вертикальность. Аналогично делаем и всю остальную стенку.

    Укладка стен и армирование сеткой

    Второй и все остальные ряды почти не будут отличаться от кладки первого ряда, но главным отличием будет то, что углы помимо уровня нужно будет проверять отвесом. Чем больше рядов, тем больше точность у отвесов, потому что у уровня достаточно большие погрешности. Обычно отвесы покупают в магазинах в виде металлических грузиков, к которым следует самостоятельно приделывать веревку.

    Для разметки у груза следует сделать шляпу конической формы, чтобы точно знать точку, куда тот будет смотреть. Для кладки и оштукатуривания лучше всего использовать не покупные отвесы, а армянские. Его придумали строители, чтобы точно и быстро делать работы, а также ни на кого не отвлекаться.

    Да, для кладки газобетонных и не только блоков своими руками потребуется армянский отвес, который по форме представляет собой юлу, а в нее вставляют не тоненькую капроновую нитку, а толстую веревку. На втором конце веревки должна быть труба, куда посередине продевают веревку. Внутри отверстия веревка будет проходить с усилием, а за трубой она будет перевязана узлом. У нее будет такой же размер, как и отвес.

    Для измерения можно будет легко отмерить нужную длину веревку, и торцом трубку приложить к блоку, а отвес отпустить вниз. Легкое касание будет указывать на вертикальность, а остальные отклонения можно будет легко заметить и вовремя исправить. Вряд ли у вас получится купить такой отвес, но можно сделать его самостоятельно. Кроме того, не будет лишним прокладывать сетку для «стойкости от вандалов», потому что в большинстве криминальных сводок часто можно увидеть случаи воровства из магазинов в дереве без сигналов, где в магазин влезли за счет разлома стены.

    Перевязка кладки в блоковой стене

    Как правило, стены наружного типа кладут в блок, а внутренние в половину. Перевязка перегородок должна быть не меньше 30% блока в разбежку. Вряд ли тут получится придумать что-то новое. Наружные же стены можно перевязать по-разному.

    Перемычки в блочной стене

    В блочной стене над проемом окон и дверей требуется обязательно устанавливать перемычки, и в несущих наружных стенках допускается глубина заделки в стену на 0.2 метра, а при ширине проема больше 1.5 метров допускается не меньше 0.25 метров, для остальных случаев оптимальным будет показатель в 0.35 метра. Вы можете залить все бетонов, но это неудобно и долго. Для осуществления потребуется устанавливать опалубку, армировать пространственным каркасом и заливать. В таком случае кладка будет приостановлена. Если вы делаете все сами, то можно использовать этот способ – он хоть и самый трудоемкий, но и самый дешевый, а еще ничего не будет торчать из стены.

    Готовые перемычки тяжелые и ставят их по нескольку штук на ряд, чтобы выбрать под толщину стены. Такой способ куда быстрее, но 1-2 людям будет тяжело делать это, стоя на лесах. При строительстве частница чаще всего используется арматура и уголок в качестве перемычки. В перегородках можно применять арматуру 1-1.2 см по 4 штуки, которые будут заделаны в кладке, и снизу подтянуть доску, а после распереть ее стойкой, а сквозь прутья накладывать раствор. Когда цемент станет менее подвижным, можно укладывать блоки. А вот для наружных стен, которые намного толще перегородок, используются уголки. Для этого следует отрезать его по размеру, а между собой сварить через полосу арматуру в нескольких местах. Далее выполните грунтование по металлу, чтобы не было ржавчины и установите на блок. На полки нанесите раствор и установите блоки отверстиями вверх. Это будет самый затратный метод, зато очень надежный и быстрый.

    Кладочный раствор

    В обычную бетономешалку, которая способна производить в кустарных/заводских условиях, входит около 10 ведер материалов. На одну мешалку потребуется половина мешка цемента М500, 8 ведерок песка и примерно 1.5-2 ведра раствора. В результате получаем прекрасный раствор 1 к 5 с прекрасной крепостью. Песок можно брать любой, но лучше мытый, потому что у него практически нет усадки. Для того, чтобы не садился раствор, в него требуется добавить жидкого мыла. Если оно хорошее, то на все приведенные пропорции хватит и 0.8 литра, но бывает мыло такого качества, что приходится наливать до 2.5 литров – его лучше не использовать.

    Технология замешивания следующая:

    1. Укладываете 2 кирпича и на них помещаете арматурину между ними. Поверх нее поперед следует положить мешок цемента и выровнять его посередине. Кельмой разрежьте мешок с одной стороны, а после за арматурину поднимите мешок. Цемент следует поделить аккуратно напополам, подрезать и использовать одну половинку.
    2. Залейте в мешалку 1.5 ведра воды.
    3. После аккуратно всыпьте цемент и запустите прибор.
    4. Спустя 1 минуту работы начинается понемногу всыпать песок.
    5. Когда все будет окончено, добавьте воду или песка, чтобы скорректировать подвижность раствора.

    Учтите, что он должен быть не жидким, и не сухим – не скатываться на кельме, но и не комковаться.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: