Ветряк на даче: создание и установка своими руками функционального

Ветряная мельница — как сделать своими руками?

Обновлено: 26 ноября 2021

Что такое ветряная мельница?
Устройство и принцип работы
Декоративный элемент или практичное сооружение?
Для чего может понадобиться?
Выбор территории для установки
Пошаговая инструкция
Необходимые материалы и инструменты
Фундамент
Выбираем тип стен и кровлю
Особенности постройки функциональной мельницы
Установка ветрогенератора
Рекомендуемые товары

Что такое ветряная мельница?

Постройки, имеющиеся на приусадебном или дачном участке, обычно создаются в строгом функциональном стиле. Каких-либо специфических декоративных элементов они, как правило, не имеют и выглядят соответственно своему назначению. При этом, желание как-то украсить, оживить территорию участка свойственно большинству владельцев. Вариантов решения этого вопроса имеется очень много. Чаще всего используются технологии ландшафтного дизайна, с помощью которых может быть украшен абсолютно любой клочок земли.

Один из вариантов создания необычного облика является возведение ветряной мельницы. Решение несколько неожиданное, но неизменно эффектное, требующее подробного рассмотрения.

Устройство и принцип работы

Ветряная мельница — это устройство, преобразующее энергию ветра в работу мукомольного механизма. Таково традиционное назначение мельниц, выполнявших практически единственную работу — размол зерна, изготовление муки. Лопасти (крылья) мельницы принимали на свои плоскости поток ветра и начинали вращение. Оно передавалось на жернова, моловшие зерно и производившие муку. Устройство ветряной мельницы — это прообраз ветряных генераторов, насосов и прочих механизмов сегодняшнего дня, использующих потоки ветра как источник энергии.

В настоящее время встретить действующую ветряную мельницу можно редко, в основном, их содержат в этнографических заповедниках как экспонаты. При этом, они вполне исправны и могут выполнять свою работу вполне эффективно.

Декоративный элемент или практичное сооружение?

Использовать ветряную мельницу в качестве полноценного сооружения, выполняющего помол муки, невозможно. Во-первых, размеры такого сооружения не подойдут для относительно небольших участков. Кроме того, необходимости в размоле зерна в настоящее время не имеется. Поэтому ветряные мельницы, возводимые на садовых участках, выполняют декоративную роль. При этом, вращающийся ротор, если он способен выполнять свои функции, вполне может быть использован для различных хозяйственных нужд:

производство электроэнергии;
приведение в действие водяного насоса;
корпус ветряка можно приспособить для хранения различного инвентаря.

Выбор способа применения ветряка — прерогатива владельца участка, но наиболее распространенным назначением таких сооружений является украшение участка, привнесение фольклорных мотивов в стиль оформления. Этот момент нельзя считать второстепенным или неважным, так как внешний вид так же нуждается в грамотном и творческом подходе, как и практическое применение.

Для чего может понадобиться?

В данном случае ключевым моментом становится самостоятельное изготовление сооружения. Помимо определенных практических целей, которые преследуются при создании ветряка, важен творческий подход, возможность приложить усилия для самостоятельного оформления участка.

Применить такое сооружение можно по-разному, например, с помощью ветряной мельницы можно декорировать скважину для воды. Часто подобными сооружениями прикрывают выход на поверхность канализационных коллекторов. Не исключается использование ветряка по прямому назначению — с целью приведения в движение механизмов или генерации электрического тока, например, для освещения участка.

Важно! Украшение территории — сам по себе немаловажный фактор, но, если имеется возможность практического применения ветряной мельницы для хозяйственных нужд, ее ценность возрастает во много раз.

Еще одним возможным применением такого элемента можно назвать место для детских игр. Ребятишки с удовольствием играют в различных домиках, а если он стилизован под мельницу, становится еще интереснее.

Выбор территории для установки

На выбор места влияет, в первую очередь, замысел владельца, назначение сооружения. Если планируется чисто декоративное использование, то мельницу размещают исходя из соображений живописности, внешнего эффекта, то есть на открытой площадке, обеспечивающей хороший обзор сооружения. Если же устройство будет функциональным, то на выбор повлияет уровень площадки, отсутствие поблизости крупных построек, способных закрыть лопасти от потоков ветра.

Кроме того, необходимо учитывать расположение инженерных коммуникаций, построек или сооружений, которым могут помешать вращающиеся крылья мельницы. Если они находятся напротив окна, постоянное мелькание в глазах создаст существенное неудобство для людей, находящихся в комнате.

Следует также учитывать, что к сооружению понадобится иметь нормальный подход, особенно, если планируется сделать его элементом детской игровой площадки. Учитывая все эти соображения, производится выбор оптимального места для строительства мельницы.

Пошаговая инструкция

Создание мельницы происходит по обычной схеме, используемой при строительстве любых сооружений:

создание проекта (рабочего чертежа)
приобретение материалов, подбор инструмента
подготовка площадки
сборка корпуса и ротора
установка механических элементов (если они запланированы)
запуск, отладка режимов работы

Некоторые шаги в этом перечне могут оказаться лишними, иногда, напротив, могут понадобиться дополнительные действия. Окончательный план действий может быть составлен только при рассмотрении конкретной конструкции, условий ее работы, размеров и прочих параметров.

Важно! Ни в коем случае не следует пренебрегать созданием проекта. Зачастую именно на этом этапе обнаруживаются значительные ошибки или дополнительные факторы, в корне меняющие подход к выполняемой работе. Изготовление наобум может привести к пустой трате времени и материалов.

Необходимые материалы и инструменты

Для создания декоративной ветряной мельницы лучше всего использовать традиционные материалы:

брус,
доски,
обточенные бревна,
гвозди,
саморезы.

Кроме того, в зависимости от размеров и назначения мельницы могут понадобиться материалы для создания фундамента:

цемент,
песок,
арматурный пруток.

Не менее важно иметь необходимые инструменты:

электропила,
электрорубанок,
ручная ножовка,
стамеска, долото,
пассатижи,
молоток,
электродрель с набором сверл,
линейка, рулетка.

В зависимости от проекта сооружения, могут быть привлечены и другие инструменты или приспособления, если в них возникнет необходимость.

Фундамент

Первые шаги, которые понадобится выполнить на начальном этапе, это — подготовка площадки под строительство. Если сооружение запланировано достаточно крупное, например, под мельницу надо задекорировать хранилище для инструментов, инвентаря, инженерных устройств, то потребуется устройство фундамента.

Самым простым способом заливки фундамента будет создание ленточного типа основания. Для этого по периметру будущих стен выкапывается ров, внутрь которого устанавливается опалубка, вяжется арматурный каркас и заливается бетон. Фундамент выдерживается нужное время для достаточной кристаллизации бетона, после чего можно вести дальнейшие работы.

Примечание: для небольших декоративных сооружений фундамент не требуется, достаточно немного приподнять их над уровнем земли, чтобы исключить контакт с грунтовыми водами.

После завершения фундамента приступают к созданию корпуса ветряной мельницы.

Выбираем тип стен и кровлю

Возведение стен и крыши мельницы ведется в точном соответствии с рабочими чертежами, выполненными заблаговременно в самом начале. Возможны разные варианты:

постройка стен из обточенных бревен. Выполняется при создании большой мельницы, предназначенной для выполнения определенных хозяйственных функций.
возведение стен из бруса. Этот способ несколько проще, так как подгонка бруса намного проще, чем бревен. Величина мельницы при этом также достаточно большая.
создание каркаса с последующей обшивкой досками. Такое строительство подойдет для мельницы меньших размеров.

Рассмотренные варианты подразумевают строительство сооружения непосредственно на месте. Могут быть варианты, когда все сооружение собирается в одном месте, например, в гараже или в мастерской, и устанавливается уже готовым на предназначенное место. Такой подход может быть использован при создании небольших декоративных мельниц, которые можно переносить в пределах участка.

Строительство стен завершается с началом создания крыши. Традиционно делается двух- или четырехскатная конструкция. В качестве кровельного материала используется какое-либо из старинных, традиционных кровельных покрытий — черепица, дранка и т.п.

Древесина — неустойчивый к воздействию атмосферной влаги и дождей материал. Готовое строение необходимо защитить от воды, нанеся слой лака или олифы. Оптимальным вариантом будет предварительная пропитка антисептиком и антипиреном для защиты стен от насекомых или огня.

Особенности постройки функциональной мельницы

Если ветряк будет выполнять полезную работу, то он устроен довольно сложным образом. Конструкция состоит из вращающегося ротора, передающего движение на генератор, с которого полученное напряжение передается на аккумулятор и инвертор. Это — самая сложная схема подключения ветрогенератора, могут быть варианты и попроще. Но все они объединены одним признаком: вал ротора соединяется с определенным механизмом.

Такое обстоятельство вынуждает подходить к постройке с другой стороны:

сначала монтируется рабочий механизм;
вокруг него строятся стены или защитный короб с возможностью доступа к оборудованию для ремонта или обслуживания.

В таких ситуациях строительство ведется так, чтобы стены и крыша мельницы не препятствовали вращению крыльев или не перекрывали доступ к механике. В остальном работы ведутся подобным образом с использованием тех же материалов и инструментов.

Установка ветрогенератора

Установка ветряной мельницы необходима в тех случаях, когда она была изготовлена в мастерской. Обычно такие сооружения имеют небольшие размеры и вполне доступны для транспортировки в пределах участка. Такой вариант хорош для производства ремонта, модернизации или технического обслуживания. Возможность произвести работы в условиях нормальной мастерской, а не под открытым небом, дает множество плюсов и обеспечивает высокое качество ремонта или ухода.

Установка мельницы производится на сухую подготовленную площадку. При необходимости, устройство крепится к ней с помощью анкеров. Если конструкция горизонтальная и не имеет возможности установки на ветер, то следует заранее позаботиться о выборе места, позволяющего использовать преобладающее направление потока для данного региона.

Ветряная мельница

Ветряная мельница — аэродинамический механизм, который выполняет механическую работу за счет энергии ветра, улавливаемой крыльями мельницы. Наиболее известным применением ветряных мельниц является их использование для помола муки.

На протяжении долгого времени ветряные мельницы, наряду с водяными мельницами, были единственными машинами, которые использовало человечество. Поэтому применение этих механизмов было различным: в качестве мукомольной мельницы, для обработки материалов (лесопилка) и в качестве насосной или водоподъемной станции.

С развитием в XIX в. паровых машин использование мельниц постепенно стало сокращаться.

«Классическая» ветряная мельница с горизонтальным ротором и удлиненными четырехугольными крыльями является широко распространенным элементом пейзажа в Европе, в ветреных равнинных северных регионах, а также на побережье Средиземного моря. Для Азии характерны другие конструкции с вертикальным размещением ротора.

Содержание

История

Античность

Предположительно древнейшие мельницы были распространены в Вавилоне, о чем свидетельствует кодекс царя Хаммурапи (около 1750 до н. э.). Описание орга́на, приводившегося в действие ветряной мельницей, — первое документальное свидетельство использования ветра для приведения механизма в действие. Оно принадлежит греческому изобретателю Герону Александрийскому, I век н. э. Персидские мельницы описываются в сообщениях мусульманских географов в IX в., отличаются от западных конструкцией с вертикальной осью вращения и перпендикулярно расположенными крыльями, лопатками или парусами. [1] Персидская мельница имеет лопасти на роторе, расположенные аналогично лопаткам гребного колеса на пароходе и должна быть заключена в оболочку, закрывающую часть лопаток, иначе давление ветра на лопасти будет одинаковым со всех сторон и, так как паруса жестко связаны с осью, мельница не будет вращаться.

Еще один вид мельниц с вертикальной осью вращения известен как китайская мельница или китайский ветряк. Конструкция китайской мельницы значительно отличается от персидской использованием свободно поворачивающегося, независимого паруса.

Средневековье

Ветряные мельницы с горизонтальной ориентацией ротора известны с 1180 г. во Фландрии, Юго-Восточной Англии и Нормандии. [2] В XIII веке в Священной Римской империи появились конструкции мельниц, в которых всё здание поворачивалось навстречу ветру.

Такое положение дел было в Европе вплоть до появления двигателей внутреннего сгорания и электрических двигателей в XIX веке. Водяные мельницы были распространены в основном в горных районах с быстрыми реками, а ветряные — в равнинных ветреных местностях.

Мельницы принадлежали феодалам, на чьей земле они располагались. Население было вынуждено искать так называемые принудительные мельницы для помола зерна, которое было выращено на этой земле. В совокупности с плохой дорожной сетью это вело к локальным экономическим циклам, в которые были вовлечены мельницы. С отменой запрета, население стало в состоянии выбирать мельницу по своему усмотрению, таким образом стимулируя технический прогресс и конкуренцию.

Читайте также:

Черепица ондувилла: отзывы

Новое время

В конце XVI века в Нидерландах появились мельницы, у которых навстречу ветру поворачивалась только башня. До конца XVIII века ветряные мельницы были в огромном количестве распространены по всей Европе — там, где ветер был достаточно силен. Средневековая иконография ясно показывает их распространенность. В основном они были распространены в ветреных северных областях Европы, в значительной части Франции, Нижних Землях, где в прибрежных районах некогда имелось 10 000 ветряных мельниц, Великобритании, Польше, Прибалтике, Северной России и Скандинавии. В других европейских регионах было всего несколько ветряных мельниц. В странах Южной Европы (Испания, Португалия, Франция, Италия, Балканы, Греция), строились типичные мельницы-башни, с ровной конической крышей и, как правило, фиксированной ориентацией.

Когда в XIX веке произошел общеевропейский экономический скачок, наблюдался и серьёзный рост мельничной промышленности. С появлением множества независимых мастеров произошел единовременный рост числа мельниц.

В России ветряные мельницы традиционно использовалась для помола зерна или подъёма воды. Современные ветряные электростанции обеспечивают электроэнергией небольшие хозяйства и предприятия.

Ветряная мельница в искусстве

Метафора «сражаться с ветряными мельницами» означает «бороться с воображаемым противником, бесцельно тратить силы». Корни этой метафоры находятся в произведении Сервантеса «Дон Кихот».
«Ветряная мельница» — сказка (1865) Ганса Христиана Андерсена[3] .

См. также

Примечания

↑ Ахмад аль-Хасан, Дональд Хилл, Технологии исламского мира.Иллюстрированная история, 1986, Cambridge University Press, P. 54F, ISBN 0-521-42239-6
↑ Дитрих Лорман, Ветряная мельница от восточного типа к западному архивы истории культуры, Том 77, №1 (1995), p. 1-30 (18ff.)
↑«Ветряная мельница»Ганса Христиана Андерсена на сайте az.lib.ru

Ссылки

	Ветряная мельница на Викискладе ?

Ветряные мельницы Нидерландов Google Maps KMZ (файл меток KMZ для Google Earth)

Как работает ветровая мельница в ветряную погоду

Прародители ветровых мельниц появились почти четыре тысячи лет назад в Египте. Изначально ветряная мельница имела постоянное направление лопастей и ременной привод к оси каменного жернова. Позже в конструкции появились шестерни и подшипники, поворотные механизмы. Такое устройство без радикальных изменений успешно использовалось до начала прошлого века и сейчас тоже имеет применение.

Причины успеха энергии ветра
Как ветер крутит лопасти
Как рассчитать крылья мельницы
Разновидности лопастей ветряков
Статистика и перспективы

Причины успеха энергии ветра

Характеристики ветровой энергии уникальны. Заслуживают отдельного упоминания свойства, ставшие причиной длительного успеха ветряных мельниц. Сравнение характеристик источников энергии позволяет понять столь продолжительное и географически широчайшее применение энергии ветра:

ветер бесплатен и неиссякаем. Такое можно сказать только о воде, солнце и геотермальных источниках. Ядерная энергия, уголь, нефть этим похвастаться не могут;
преобразование ветра – экологически чистый процесс, как и у всех природных источников энергии. А вот нефть, уголь и ядерные реакции при преобразовании производят отходы, вредные для флоры и фауны, в том числе человека;
ветер доступен в любом месте планеты. Так можно сказать еще и о солнечной энергии. Больше ни один источник энергии так не распространен;
перевести ветровую кинетическую энергию очень просто. Такая же простота присуща только для энергии речной воды. Из любого другого источника получить кинетическую энергию позволят только по сложным технологиям, создавая специальные сооружения и устройства, постоянно их контролируя и управляя процессом.

Но есть у ветра и недостатки. Например, вошедшее в поговорку непостоянство. Направление ветра меняется так часто, что пришлось даже создавать мельницы с вращающимся корпусом. А изменение силы ветра от ураганной до штиля не позволяет рассчитывать на стабильность поступления энергии. Другие природные источники энергии тоже нестабильны и со своими недостатками. Солнце не дает энергии по ночам, а днем может уйти за тучи. Реки есть не везде, а там, где есть, могут пересохнуть или замерзнуть на месяцы.

Еще одним минусом является малая плотность ветра – 1,29 кг/м3. К примеру, плотность воды составляет почти тонну. Для получения одинаковой по величине энергии площадь лопастей у ветряной мельницы должна быть в 750 раз больше, чем у водяной. А для таких конструкций должен быть и соответствующий корпус.

Но, тем не менее, почти четыре тысячи лет ветер был востребован, как источник энергии, на Европейском, Азиатском и Африканском континентах. И сейчас о нем не забывают.

Как ветер крутит лопасти

Так как воздух имеет массу, то движение воздуха имеет кинетическую энергию. Когда на пути ветра, дующего в определенном направлении, появляется предмет, их взаимодействие можно описать с помощью векторов силы. Ветер будет отталкивать препятствие и отталкиваться сам в противоположенном направлении. При этом лопасть, закрепленная на оси конструкции, будет изгибаться вдоль оси вращения и крутиться на ней. Графически это выглядит следующим образом:

Ветер после соприкосновения отражается от лопасти, оставляя ей часть энергии:

на изгиб лопасти по направлению ветра, чему конструкция противостоит с силой Fл2-1, создающей потенциальную энергию. На величину этой силы уменьшится вектор силы ветра Fв2-1;
создавая кинетическую энергию вращения, на лопасть действует сила Fл2-2. При этом уменьшается вектор силы ветра Fв2-2, меняя его направление.

Величина кинетической энергии, передаваемой ветром через лопасти, зависит от массы взаимодействующего с лопастью воздуха, скорости его движения, направления относительно лопастей – чем перпендикулярней, тем лучше.

В самой мельнице, кроме конструкции лопастей, можно минимизировать потери на трение, применяя на оси подшипники, а передаточном механизме – шестерни, либо устанавливая генератор непосредственно на ось лопастей.

Зная, как работает мельница, можно попробовать изготовить ее самостоятельно. Хотя бы в декоративных целях.

Как рассчитать крылья мельницы

Сначала нужно решить, для чего и где строить мельницу. Обычно ветровая машина ставится на открытой местности, например – на даче. Если вокруг забора близко и плотно растут деревья, придется делать высокий корпус для ветряка. В этом случае обязательно потребуется фундамент.

Фундамент нужен и невысоким, но тяжелым корпусам. Для дачных дел достаточно по периметру будущего строения уложить на глубину до 0,7 метра бетон или плотные ряды кирпичей. Для декоративных сооружений достаточно подмостить и утрамбовать один слой кирпича, изолирующего сооружение от влаги.

Теперь надо решить, для чего следует строить мельницу. Вариантов много:

для подъема воды из скважины;
для получения электроэнергии;
для отпугивания кротов;
для хранения садовых инструментов;
в декоративном назначении.

Порядок вариантов представлен по снижению требований к мощности устройства, т.е. по упрощению механизма. Определение требований к дизайну остается правом и обязанностью владельца.

Сразу запомним, что реальная мощность бытового ветряка не превышает 500 Вт при скорости ветра 5-8 м/с. Однако электроэнергию можно накапливать, включая при необходимости мощные потребители на короткий срок. Например, насос для подъема воды.

Главное в ветряке, это лопасти. В первую очередь для определения конструкции лопастей нужно знать о том, что чем больше мощность – тем большую площадь проекции на плоскость вращения должны иметь лопасти. Это достигается увеличением количества, длины, площади и угла разворота лопастей.

Для расчета средней мощности конструкции потребуется знание силы обычных для местности строительства ветров. Кроме того, лопасти мельницы должны быть перпендикулярны преобладающим направлениям ветра. Эти сведения следует узнать в сети Интернет по запросам “статистика скорости ветра” и “роза ветров” для своего региона.

Осталось подсчитать размер лопастей. Например, средний ветер 5 м/с, а потребляемая мощность электроприбора 100 Вт. Потери на преобразование кинетической энергии вращения оси мельницы в электрическую составят порядка 20% – 40%.

Коэффициент полезного действия можно посчитать, учитывая точные паспортные значения КПД генератора на оси, выпрямителя, стабилизатора, преобразователя постоянного тока в переменный напряжением 220 В. При расчете проценты потерь не суммируются, надо последовательно перемножить КПД каждого прибора, чтобы получить КПД системы преобразования вращения в электричество. Еще половина мощности ветра теряется на лопастях.

Снизить потери преобразования можно исключив, например, преобразователь постоянного тока в переменный, если исполнительное устройство может работать от аккумулятора. Отсутствие какого-либо другого устройства также возможно, если напряжение и ток не имеют большого значения для работы устройства – например, небольшая лампочка накаливания, еще практичнее – светодиодная.

Мощность ветрогенератора прямо пропорциональна плотности воздуха, умноженного на скорость ветра в третьей степени (для 5 м/с – 125). Если разделить результат на удвоенную площадь проекции лопастей на плоскость вращения,получается мощность, которую может выработать генератор на оси вращения лопастей.

Для примера можно посчитать площадь проекции для 4 лопастей шириной 0,5 м, образовывающих при вращении круг диаметром 2 м, закрепленные под углом 60 градусов к плоскости вращения. Площадь по формуле d/2*sin(30)*0.5*4 равна 2/2*0,25*4=1 квадратному метру.

Такая конструкция, при наиболее распространенном в России среднем значении скорости ветра 5 м/с, получает от ветра энергию в количестве 1,29*125/2*1 = 80 Вт. Снять половину на преобразование во вращательное движение, убрать 25% на преобразование в электроэнергию и останется около 30 Вт для потребителей. Максимальная ветровая мощность при таком ветре на лопастях, полностью перекрывающих в проекции площадь круга, может вырасти в 3,14 раза. В итоге потребителю достанется максимум около 100 Вт. Не так уж и плохо.

Если в декоративных целях использовать светодиоды, размеры мельницы изменятся до смешных, был бы низкий ветер вдоль земли.

Без преобразования в электрическую используют энергию ветра для отпугивания мелких насекомых, живущих под землей. Достаточно опустить на 15 сантиметров в углубление деревянную ось, вращающуюся от ветряка, как вибрация почвы отпугнет их на несколько метров, не мешая хозяевам.

Разновидности лопастей ветряков

Конструкции лопастей бывают не только с вертикальным вращением, но и с горизонтальным. Лопасти могут иметь винтовую конструкцию, изменяемую парусность. Строились мельницы на века и так, чтобы в каждом строении была уникальность. Современные конструкции тоже поражают разнообразием.

Статистика и перспективы

В России конца 19 века работали около 200 000 мукомольных мельниц. Обычный ветряк вырабатывал мощность 3,5 кВт, большой с диаметром лопастей 24 метра – до 15 кВт. Суммарная вырабатываемая ими мощность в то время доходила до 750 мВт. Сейчас используются ветряные электрогенераторы и считанные единицы мельниц другого назначения. А энергии все они вырабатывают в 50 раз меньше, чем 100 лет назад, целых 15 мВт. Планы развития. конечно. создаются, ведь потенциал ветра над нашей страной составляет десятки миллиардов киловатт.

Пока планы не реализовались, можно перефразировать известное выражение Владимира Маяковского и сказать: “Если мельницы строят – значит – это кому-то нужно? Значит – кто-то хочет, чтобы они были?” Завораживающая красота работающих мельниц стала мощным вдохновляющим фактором для умельцев, создающих шедевры во дворах и на дачных участках.

Устройство ветряной мельницы

Puzzle

Август 2019

1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

В этом году случайно узнали, что недалеко от Казани год назад в селе Чирши видели ветряную мельницу. За год с неработающей мельницей все могло произойти, но мы все же решили поехать, так как на карте этого района тридцатилетней давности насчитали около 35 ветряных мельниц и, если ее уже нет, то может быть встретим другие мельницы.
На удачу мельница, хотя и полуразрушенная, стояла у дороги на краю села.

Она оказалась мельницей шатрового типа предположительно с шестью лопастями.

Шапка с валом – вращающаяся часть мельницы шатровки. Сама мельница трехярусная высокая.Такая высота позволяла поднимать выше вал, на котором крепились крылья, а это значит, делать их длиннее — отсюда и большая мощность этих мельниц.

Вход в мельницу

Крутые лестницы чердачного типа внутри мельницы
В шапке на валу под крышей размещалось колесо, которое передавало вращение на вертикальный вал

Горизонтальный вал предположительно из трехсотлетней сосны. Для вала годилась только древесина дуба или сосны, причем особенно ценилась нижняя часть крупного ствола, даже не комель, а фактически часть корневища, уходящая в землю. Поэтому подходящую сосну не спиливали, а, образно говоря, выкапывали. На зубья шла только очень твердая древесина (граб, яблоня, клен, береза), заготовки для них предварительно долго варили в крутом кипятке, затем сушили.

Сохранившиеся зубья колеса.

Круглое основание шапки. Дерево – береза

Детали поворотного механизма.

На дереве видна смазка.

Центрального вертикального вала не мельнице уже не было, как и лопастей. Даже с обломанными крыльями, но переведенная на электроэнергию, она продолжала помол зерна.

Остатки электрической проводки.

С центрального вала движение передавалось на другой вертикальный вал. Этот вал вращал верхний подвижный жернов. Оба жернова обычно одевали деревянным кожухом с боков и сверху.

Металлический вертикальный вал с электрическим приводом
В правом верхнем углу с верхнего яруса спускается жестко закрепленный к перекрытию подающий зерно бункер,имеющий форму опрокинутой усеченной пирамиды. Он должен иметь задвижку, с помощью которой можно перекрыть подачу зерна

Бункер – вид сверху .Зерно засыпается в бункер. Мешки с зерном подавали сюда с помощью ворота и веревки с крюком.

В досках перекрытия прорезан люк, перекрытый наклонно поставленными двухпольными створками. Мешки, проходя через люк, открывают створки, которые потом произвольно захлопываются. Мельник отключает ворот, и мешок оказывается на крышках люка. Операция повторяется.

К бункеру снизу подвешен качающийся лоток. Конструкция качающегося лотка в литературе описана следующим образом.
Лоток для пружинистости может иметь можжевеловую планку и штырь, опущенный в отверстие верхнего жернова. В отверстии эксцентрично устанавливается металлическое кольцо. Кольцо может быть и с двумя-тремя косыми перьями. Тогда устанавливается симметрично. Штырь с кольцом называются обечайкой. Пробегая по внутренней поверхности кольца, штырь все время меняет положение и раскачивает косо подвешенный лоток. Это движение ссыпает зерно в зевло жернова. Оттуда оно попадает в зазор между камнями, размалывается в муку, та через лоток поступает в сусек.

Сусек с лотком. Справа на фото канатная пружина. В наше посещение рукоятка у затяжного механизма отсутствовала.

Год назад рукоятка была на месте. Фото azinskiy .

На выходе из мельницы стояло древнее сооружение типа скамьи.

Его предназначение не удалось определить.

Последний взгляд на мельницу – двигателя третьей революции в развитии производительных сил общества и альтернативного источника энергии в наши дни.
UPD.23-11-09. А такой ее увидели дипломник Маркова М.И.и ее руководитель доцент Персова С.Г

Из дипломной работы “Реставрация мельницы в д. Чирши в структуре музея зерна”,КГАСУ, 2009.

Поиск других мельниц оказался неудачным. Встретили только симпатичного журавля.

Нарядный колодец в селе Менгеры.

P.S. Буду благодарна любым исправлениям и дополнениям, так как это первая в жизни ветряная мельница, которую я видела.

1. Восьмигранная мельница шатрового типа с шестью лопастями. О количестве лопастей можно судить по трём прямоугольным сквозным каналам в деревянном горизонтальном вале, усиленных пятью металлическими обручами для жёсткости и прочности.
6. В шапке на горизонтальном валу (под крышей) размещено деревянное колесо, которое передавало вращение от лопастей на вертикальный вал. Вертикальный вал до настоящего времени не сохранился (видимо его убрали при переводе мельницы на другой вид привода). Само деревянное колесо состоит из двух слоёв, собранных из секторов с вырезами. Сектора относительно друг друга расположены со смещением и скреплены между собой девянными шпилями. В вырезы вставлялись зубья, который входили в зацепление с секторами вертикального вала.
7. Горизонтальный вал выполнен из сосны диаметром 50 см, что говорит о приличном возрасте дерева.
8. Колесо крепится к горизонтальному валу мощными деревянными спицами, зафиксированными клиньями.
10. Характерной особенностью этой мельницы является то, что шатёр с горизонтальным валом, колесом и лопастями имеет возможность вращаться на 360 градусов, что позволяет ловить ветер при любом направлении.
11. (круглое основание шапки) В верхней части (под шапкой) находится круглый деревянный обруч толщиной 100 мм, жестко закреплённый при помощи гвоздей.
12. По внутренней части обруча двигались вращающиеся деревянные ролики диаметром 200 мм. Ролики скреплялись попарно в вилке и фиксировались деревянными осями. Сами вилки крепились к поворотной квадратной раме, на которую опирался шатёр. Общее количество роликов – 8.
13. Для облегчения вращения верхней поворотной части мельницы верхняя и боковая части обруча, оси роликов смазывались.
15. На фотографии жёрнов современного образца, изговленный из цемента и ПГС. Можно предположить, что старые жернова были изготовлены на Нолькинских каменоломнях.

От себя могу добавить, что выложенные эскизы реконструкции, а также фотографии реконструированной мельницы в этнографическом музее Козьмодемьянска помогают понять, каким образом (!возможно!) производился поворот по ветру и вывод из ветра. Для этого служили три круглых бревна (“воротила”).

По поводу “канатной пружины” (!возможно!) – это механизм регулировки тонкости помола.

Вряд ли современный тип привода был электрическим. Какой тогда был смысл выводить трансмиссию наружу? Видимо, применялся двигатель внутреннего сгорания.

а вы надписи арабскими буквами (попали частично на одну из фот) подробно не снимали?

и до сих пор не пойму, почему ваши интереснейшие записи не появляются у меня во френдленте ((

вот ссылка правильная ))

самое интнрнсное, что я их , эти надписи специально искал, и казалось бы затеряться и мекуджа, а не нашел (( а вообще, в наше поещение мельница выглядела куда запущеннее (изнутри), тако чувство, что там на втором ярусе чтото типо чиллаута унемногочисленных местных ))

Это шикарно, спасибо! =))

Как нибудь надо будет собраться с Вами в этноэксп

Это спонтанно, непредсказуемо. Кстати сейчас в выставочном зале художников проходит выставка фотографий Черенкова Андрея. Он снимал храмы в РТ.

А где нибудь в сети можно прочитать на эту тему (официальная афиша, объявление, точное место, и всё такое) – просто завтра собрался в центр с дочкой, пофоткать всякого рода архитектуру – с удовольствием бы заглянул и на выставку.

Была статья в Комсомольской правде. неделю назад. По поиску задать Черенков фото казань.

Были сегодня там, стоит мельница. Кстати, а в ваше посещение надписей на левой стене не было?

Баня по-черному: где мылись наши предки, как устроена современная «черная» парная и почему она не гниет?

«Разве может цивилизованный человек понять, что это такое? Рубленый дом, из которого валит дым. И в этом угаре русские занимаются развратом и вакханалией!» — «Чушь. В банях моются». — «Три раза в неделю?! Не смешите меня. »

Помните, именно так рассуждал о русской бане соперник гардемаринов шевалье де Брильи, ожидая с Анастасией Ягужинской выездных паспортов в домике на болоте. Ну, как мылась «цивилизованная» Европа — тема отдельная, мы же поговорим о нашей традиционной бане по-черному, которая так поразила утонченного француза.

Классическая русская баня совсем не похожа на комфортабельные банные комплексы с панорамным остеклением в зоне отдыха, раздевалкой, душевой, с купелями на обширных террасах или с крытым бассейном, которые можно видеть сегодня во многих загородных домовладениях. В своем исконном варианте это маленькая низкая избенка, сложенная из соснового, липового или осинового кругляка-тонкомера и частично врытая в землю — полуземлянка. Крышу делали земляной или тесовой, под ней (а по факту почти над землей) — крохотное окошко, служащее для освещения и проветривания. Воздухообмен обеспечивается также через естественные щели между венцами. Швы в стенах конопатили мхом — он не только не поражается гнилью сам, но и за счет бактерицидных свойств защищает от порчи древесину. Усыхая, такая прокладка между бревнами делала стены воздухопроницаемыми.

Баня по-черному с земляной крышей

Баня по-черному с тесовой кровлей

Чтобы сруб лучше держал тепло, межвенцовые стыки в верхней части постройки (там, где собирается горячий воздух) замазывали снаружи глиной, а самую нижнюю пару венцов, выступающих над землей, обкладывали глиняной «подушкой»

Помещение в срубе одно, поскольку раздевались за порогом бани, а топили печь и мылись прямо в парной (правда, В. Даль отмечает, что «при порядочной бане есть предбанник, где раздеваются, отдыхают, запивают баню квасом»). Притолока над входом низкая, а порог высокий — так при открывании двери горячий воздух не будет сразу вырываться наружу, а холодный — стелиться по полу (к слову, в постройках, имеющих сени, порожек сильно не завышали). При этом высота дверного проема могла не достигать и полутора метров. Да и, в общем-то, потолок в парной был не выше 1,8 м.

Внутри бани находится широкий (около 1 м) помост из «незанозистой», ароматной липы — полóк для парения, к которому ведут одна-две, тоже широкие ступени, использовавшиеся как лавки для мытья. Дощатый настил на полу делали со щелями для стока воды и набрасывали на него сено, солому или лапник «для духа».

Если бы наши далекие предки услышали, что кого-то забанили, они бы решили, что человека хорошенько попарили и вымыли, так как «банить» для них означало очищать водой — мыть, стирать, купать. Банили, например, белье и полы в доме; также банили, то есть вымачивали и промывали, соленую рыбу; банили пушечные и ружейные дула — вычищали их специальной меховой щеткой-банником. А словом «баня», кстати, называли еще природные горячие источники, ключи.

Сердцем бани являлась печь — каменка с камнями-голышами, уложенными слоями от крупных к мелким, или (позже) чугунка, наполненная боем чугунного литья. Причем печь эта не имела дымохода: таким образом, горячий дым не выносился в трубу, а оставался в воздухе парной, отдавая свой жар поверхностям и притом покрывая их сажей. Для вытяжки предназначалось маленькое отверстие, вырезанное в стене поблизости от очага. Всё в бане по-черному: и ее размеры, и устройство помещения, и способ топки — работало на одну идею: достичь максимального эффекта при минимальном расходе дров. Баня должна была быстро разогреваться и долго удерживать тепло, чтобы его хватило на всех многочисленных чад и домочадцев. Печь топили поленьями из деревьев лиственных пород (береза, ольха, дуб, осина, липа), отличающихся малым содержанием смол, дающих сильный жар и, что важно, не выбрасывающих снопы искр при горении.

Тонкие, сухие бревна бань, проложенные легко воспламеняющимся мхом, вспыхивали как спички, и нередко это приводило к тому, что в считанные часы сгорали целые деревни. Вот почему было даже особое распоряжение, предписывающее строить бани за околицами — вдали от жилых домов, амбаров и сенохранилищ

Топку производили в два-три приема. Чтобы обеспечить приток воздуха для горения дров, дверь держали приоткрытой. Концентрация угарного газа в помещении была такова, что при необходимости войти внутрь нужно было накрывать голову и наклоняться пониже, чтобы не надышаться дымом (СО легче воздуха и устремляется вверх). Для удобства печку располагали близко от входа: так можно было наблюдать за очагом прямо от двери и подбрасывать дрова, не проходя вглубь задымленной парной. В целях пожарной безопасности печь ставили прямо на землю, оставляя между нею и деревянным настилом пола свободный промежуток.

После первой закладки, в процессе которой выделяется много дыма, поверхности в парной обливали водой, чтобы прибить сажистый налет. При сгорании второй порции топлива копоти образуется уже меньше. Пока головешки еще красные, камни продолжают накапливать тепло. Когда угли прогорят до конца, их выгребают из топки и выносят. Полок и лавки снова обдают водой, смахивают веником сажу с камней и, распахнув дверь и окно, хорошо проветривают помещение. Теперь можно париться. Для получения влажного, духовитого пара на каменку плескали отвары трав или хлебный квас, настоянный на мяте. В течение веков горячую воду приготовляли, опуская в нее крупные раскаленные камни; позднее, во всяком случае в XX веке, по бокам печи пристраивали многовёдерные чугунные емкости — котлы. Холодную воду держали в бочке.

Первыми из членов семьи в баню шли мужчины — им доставался самый сильный жар, поэтому на полкé можно было находиться только в шапке и рукавицах, чтобы не обжечься. За ними мылись женщины, и уже затем, когда пар становился «легким», наступала очередь детей и стариков

Для крестьян, занимающихся тяжелым физическим трудом, баня, с охаживанием себя жестким веником, была физиологической потребностью. Она глубоко очищала кожу, удаляя из пор жир и соли, содержащиеся в поте; облегчала боли в натруженных мышцах и суставах, благотворно воздействовала на органы дыхания и пр. К слову, пока парились, в бане, развесив на жердях, прожаривали и одежду, не давая расплодиться в ней платяным вшам — переносчикам опасных болезней. В дворянской среде, а также у горожан парная была не в чести, а для современного человека она и вовсе стала своеобразной формой отдыха и релаксации.

«Черная» парная на современный лад

Сегодняшние представления о гигиене и комфортности проведения банных процедур обусловливают облик современных бань, который, казалось бы, сложно сочетается с принципами организации «черной» парной. Однако при ближайшем рассмотрении это совсем не так. Константой, по сути, остается небольшой размер парильного помещения (9–12 м²), а также приземистая (1,5–1,6 м, ширина 70–80 см) дверь, выходящая из него, конечно, не прямо на улицу, а в предбанник. Прочие составляющие бани по-черному, безусловно, могут быть модернизированы и осовременены.

Современная баня по-черному

Помещение”черной” парной, как и в старину, небольшое

Как правило, в банях планируют отдельную от парной помывочную, раздевалку (располагать ее в предбаннике не рекомендуется: через него будет выходить дым при проветривании, оставляя здесь черный налет) и просторную комнату отдыха. Также здание подключают к коммуникациям — холодному водопроводу, канализации, электричеству. При наличии магистрального газа имеет смысл установить в бане газовый котел, однако большинство пользователей предпочитает и сегодня нагревать воду по старинке, пристраивая бак к печи.

Для безопасности в парной целесообразно использовать низковольтное освещение (36 или 12 В). Проводка должна быть термоизолирована, а светильники — иметь влагозащищенный, жаростойкий корпус

Баню ставят на фундамент, подходящий к конкретным условиям участка и рассчитанный на предполагаемую нагрузку. Если это столбы или сваи, под щелевыми полами может быть устроен дренаж, в других случаях в гидроизолированной конструкции перекрытия предусматривают наклонные трапы с системой направленного отведения стоков.

Сруб складывают из сосновых или лиственничных бревен любой желаемой толщины, применяя в качестве отделки только тщательную шлифовку. В каркасной постройке потребуется толстая деревянная обшивка, например, из блок-хауса. Швы конопатят льняной или джутовой ленточной паклей — она экологически безопасна, имеет низкую теплопроводность, устойчива к влаге, не повреждается плесенью и гнилью.

Потолок в парной, испытывающий экстремальное тепловое воздействие, делают из толстых досок, бруса или бревна. Лиственница для этого подходит больше, чем сосна, поскольку последняя, по крайней мере в начале эксплуатации, может ронять капли смолы. Чтобы избежать сильного коробления древесины, следует использовать только хорошо высушенный материал, а при его укладке не применять механический крепеж: в условиях постоянной смены температурно-влажностного режима между элементами настила неминуемо появятся щели, и тогда их будет гораздо проще устранить. Кроме того, есть опасность, что от накалившихся металлических метизов дерево может воспламениться. Принятая высота потолка — 2–2,1 м; конструкцию, в том числе в местах опирания на стены, необходимо теплоизолировать, например, плитами негорючего фольгированного утеплителя.

Баню по-черному следует располагать на участке так, чтобы дым из нее не валил в окна жилых построек и не коптил их фасады. Кроме того, его не должно задувать обратно в парную. Оптимальным для такой бани является безветренное место

Съемные настилы на полки после каждой процедуры необходимо сушить

Полкủ в невысоком помещении «черной» бани устанавливают на двух уровнях — 0,3–0,4 и 1–1,2 м. Чтобы не пачкаться сажей при парении, их можно застилать простынями, но лучше всего изготовить тонкие и легкие съемные настилы. Их кладут на полкủ, когда помещение уже протоплено и проветрено, а после процедуры выносят и просушивают на воздухе. Так их не придется каждый раз скоблить, чтобы удалить копоть, и прослужат они довольно долго.

Печь ставят на отдельном бетонном основании. В самом простом варианте она представляет собой выложенное огнеупорным кирпичом «кострище», над которым закреплена металлическая решетка для камней. Также это может быть классическая кладочная топка с каменкой, оснащенная дверцей или заслонкой для защиты от искр. Водяные баки встраивают в очаг, подвешивают над ним либо сооружают для емкости подставку над камнями. Размеры печи для стандартных по объему парных: длина 1,2–1,5 м, ширина 1 м, высота — 0,9 м от уровня пола.

Форму и местоположение печки выбирают по своему вкусу. Круглые обычно располагают по центру помещения, а те, что имеют плоские грани, — у стены или в углу: главное, чтобы они были хорошо видны от двери в парную. Где бы ни стоял очаг, между ним и горючими конструкциями обязательно предусматривают противопожарные расшивки (например, из кирпича и глины), а также устраивают предтопочную площадку из огнестойких материалов.

Для банных печей рекомендуется использовать теплоемкие породы камня, такие как малиновый кварцит, порфирит, жадеит, базальт, талькомагнезит. При выборе материала важно также учитывать, что пригодные по своим характеристикам для каменок габбро и темно-серая разновидность жадеита, содержащая много сульфидов, источают неприятный запах; на талькохлорите образуется пылевой налет, который разноситься по воздуху, а полупрозрачный белый кварц, состоящий только из молекул кремния и кислорода и при охлаждении выделяющий озон, к сожалению, быстро разрушается под воздействием высоких температур и прослужит не больше года. Впрочем, со временем любые камни становятся хрупкими, покрываются толстым слоем сажи и снижают теплоотдачу, так что периодически каменку необходимо перекладывать.

Кроме окошка размером примерно 50 × 50 или 30 × 60 см, в стенах «черной» парной должны присутствовать еще несколько технологических отверстий: одно-два приточных (внизу стены напротив топки), для подпитки кислородом огня, и одно вытяжное — вблизи печки. При этом оптимально, чтобы над вытяжкой находился фронтон — так дымовой поток будет свободно утекать вверх, а не разбиваться о свес крыши и устремляться обратно в помещение. Технологические отверстия (обычно диаметром 10–15 см) снабжают плотными деревянными затычками.

Некоторые пользователи, стремясь ускорить удаление дыма из парной, вставляют в вытяжное отверстие трубу в виде конуса, направляя ее раструб в сторону очага. Такое «усовершенствование», в общем, имеет право на существование, но главное, чтобы не пропал сам смысл топки бани по-черному. Есть и прямо противоположное решение: над печью сооружают своего рода крышку-рассекатель, которая рассеивает дым по помещению и не дает ему быстро уйти в вытяжку, не успев отдать все свое тепло. Кроме того, в этом случае жар от печи не бьет в одну точку потолка над очагом.

Принцип топки бани с давних времен, по сути дела, не изменился. В общей сложности процесс занимает 2–2,5 часа (зимой, при трех закладках, — на час больше). Первая порция дров горит от 40 минут до часа, вторая — час-полтора. Ориентировочный расход дров — 0,2–0,4 м³. Выгребать прогоревшие угли нужно не сразу — их ворошат и оставляют еще на полчаса. Если баня устроена правильно, полноценно париться в ней можно будет в течение как минимум четырех часов, а мягкое тепло сохранится в помещении еще очень долго.

Убирать в парной гораздо проще, когда она просохнет. Влажная сажа липкая, и, чтобы удалить ее, придется приложить немало усилий. При рядовой уборке достаточно смести сухой налет веником, а вот во время генеральной чистки без скребка уже не обойтись

Черным по белому

Основной аргумент «против» бани по-черному — сажа, которую, не допуская ее нарастания толстым слоем на всех поверхностях, периодически приходится удалять механическим способом — с помощью специальных щеток для чистки древесины. Процесс этот, безусловно, трудоемкий и не быстрый. Существуют и химические средства, но перед их применением нужно убедиться в полной безопасности состава, а также в том, предназначены ли они для обработки именно банных помещений с их особыми условиями эксплуатации. Правда, такой вариант не подходит тем любителям парных, кто не приемлет в них никакой «химии» в принципе. Казалось бы, тут «белые» бани безоговорочно выигрывают у «черных». Однако не стоит забывать, что чистка от сажи дымоходов, необходимая для поддержания нормальной тяги, тоже требует и затрат, и определенного приложения сил.

Как ни странно, есть у сажи и свои плюсы. Во-первых, она работает как антисептик для ничем не обработанной древесины, защищая ее от плесени и гнили и надолго продлевая ей жизнь. Ведь копоть от березовых дров — это деготь, обладающий противомикробными и противопаразитарными свойствами. Испокон веков его применяли для заживления ран и ожогов, при лишае, себорее, диатезе, экземах, грибковых поражениях кожи и т. п. Кроме того, благодаря той же саже в помещении бани никогда не будет запаха затхлости.

Ну, и в завершение зададимся вопросом: какой смысл для нас сегодня имеет «черная» парная, когда тот же эффект можно получить без дыма, без копоти и в более комфортных, «чистых» условиях? Да, экономия средств на кладке дымохода и на расходе дров налицо. Но важнее, пожалуй, другое. Баня по-черному дает возможность оторванному от корней и традиций современному человеку почувствовать, что эти корни всё еще живы.

Баня по-черному, или почему старое лучше нового

Современные бани — это о комфорте. Мало что общего имеют целые банные комплексы, включающие зоны отдыха, купели и прочие прелести прогресса с классической русской баней.

На заре своего существования баня была маленькой постройкой, часто наполовину врытой в землю. Складывали её из брёвен лиственных деревьев. В стене было максимум одно окно. Тем не менее, польза парения в такой избенке была запредельной. Позже бани стали совершенствоваться, появились новые удобства и особенности.

Сегодня большинство предпочитает стандартную баню по-белому, незаслуженно обделяя вниманием её исконный вариант. Но что такого особенного в бане по-черному?

Читайте в статье

В чем отличие?

Основное отличие обоих видов бань — особенности строения здания.

Как уже говорилось выше, в старых банях было всего одно окошко. Во многих случаях обходились и без него, проделывая небольшое отверстие в потолке или просто приоткрывая дверь.

В бане по-белому все не так. Обязательно присутствует дымоход, через который выходит дым. Кроме того, её растапливают настоящей печью. Всегда есть и предбанник.

В чёрной бане очаг находится прямо в парилке. На него укладывают большое количество камней. Таким образом, когда дрова прогорают, они накаляют камни. Дым поступает прямо в парилку и равномерно прогревает все помещение.

Часто в таких банях не делают и предбанника. Иногда просто ставят пятую стену в качестве перегородки. Но крестьяне в старину, например, раздевались прямо у входа.

Почему по-черному?

Такое название баня получила как раз из-за особенности разогрева. Дым, который валит из очага и прогревает помещение, оседает чёрной копотью на стенах.

Она въедается в дерево навсегда, и баня приобретает неприглядный вид. Неслучайно иностранцы в старину, впервые увидевшие русские традиции парения, сравнивали баню с чистилищем.

Мало того, что температура запредельная, так ещё и стены черны от копоти.

Особенности

В основе чёрной бани лежала одна идея — достичь максимально быстрого эффекта, израсходовав минимальное количество дров.

Такое строение должно было быстро разогреться и удержать тепло надолго, чтобы помыться смогли все желающие.

Из этого сформировались и отличительные особенности:

Размер помещения. Это всегда небольшая постройка, даже потолки в ней должны быть низкими.

Окно должно быть утеплённое. В настоящее время ставят двойные и тройные стеклопакеты.

Небольшая дверь. Существует традиция располагать в бане по-черному дверь даже ниже человеческого роста.

Очаг сооружают прямо в земле, а не на деревянном полу постройки. Чаще всего для безопасности его обкладывают кирпичами.

Материал для топки. Используются поленья лиственных деревьев, содержащие мало смол. Они должны давать сильный жар, и при этом, не выбрасывать при горении искры. Подходят дуб, осина, липа, ольха. А вот мнения на счёт берёзы разделяются. Некоторые советуют топить только ею, другие же, наоборот, рекомендуют избегать таких поленьев по причине того, что береза сильно чадит. В любом случае правило одно — дрова должны быть очень сухими.

Печь расположена в углу возле выхода. Если вдруг понадобится войти в помещение во время топки, такое расположение удобнее всего. Можно быстро подбросить дрова и не заходить вглубь помещения, иначе есть риск надышаться угарным газом.

Ёмкость для воды размещают рядом с печью. Она прекрасно успевает прогреться за отведённые 2-3 часа. Иногда бочку устанавливают и прямо на очаг, но это излишество. Вода в прямом смысле будет закипать и внушительное количество испарится.

На заметку! Лучше утеплить и потолок. Например, Иван Бояринцев, автор проекта «Живая Баня» предлагает делать это с помощью бересты, уложенной светлой частью вниз, и керамзита.

Подробнее о растопке

Полезным преимуществом бани по-черному является сокращённое время растопки. Для этого нужно около 3 часов, в зависимости от размера строения.

Дрова закладывают не меньше двух раз. После первого захода всегда валит большое количество дыма, но так и должно быть. Когда камни прогреются получше, дыма тоже станет меньше.

После того, как помещение прогрето:

Огонь тушат.
Прогоревшие бревна и угли выносят из помещения.
Строение проветривают от дыма.
Иногда сразу же обдают стены и потолок водой, чтобы избежать мытья.

Важно! Проветривают помещение обязательно, потому что во время растопки выделяется угарный газ. Дышать им опасно для здоровья!

Спустя 20-30 минут можно начинать банные процедуры. В правильно построенной бане тепло сохранится около двух часов.

Даже камни особенные

Любой камень для бани по-черному не подойдёт. Поскольку он должен выдержать сильный жар от печи, идеальным вариантом будет камень вулканического происхождения.

Например, жадеит. Но осилить такой ценник по карману не каждому любителю.

Решение было найдено давно.

В старину предки выбирали камни так:

Шли на берег реки и отбирали обмытые камни.
Разводили костёр и клали камни прямо внутрь. Те, что лопались, сразу выбрасывались как непригодные.
Затем костёр заливали водой. Лопалась ещё одна партия камней, их тоже отсеивали.
Те, что остались и использовали.

Был и ещё один способ.

На рассвете, когда выпадала роса шли собирать камни. Отбирали только мокрые, сухие никогда не использовали. Суть этого способа отбора в следующем:

Если камень не покрыт росой, значит за ночь он остыл. А вот камни, которым удалось сохранить накопленное за предыдущий день тепло, согласно законам физики, покрывались росой. Они и становились лучшими проводниками.

Преимущества чёрной бани

Таким образом, баня по-черному имеет неоспоримые достоинства:

Быстрый прогрев строения.
Экономия на строительстве.
Экономия на топливе.
Лёгкость в монтаже. Даже нет необходимости укладывать на пол доски.
Длительный срок эксплуатации. Такая баня с лёгкостью может прослужит 15-20 лет.
Высокая температура и влажность, что даёт максимальный прогрев тела.
Неоспоримые плюсы для здоровья.

Почему баня по-черному полезнее?

Удивительно, но главная польза от бани по-черному связана с её неприглядным внешним видом.

Из-за особенностей растопки сажа оседает на стенках, но также оседает и деготь. Это углеводородное соединение, известное обеззараживающими свойствами.

Фактически, он проявляет активность против:

Грибков.
Актинобактерий.
Клеточных простейших

Вот и получается, что микроорганизмы, не погибшие от жара погибают от копоти.

Таким образом, пространство стерилизуется, как и тело человека. Неудивительно, что в старину в бане рожали и омывали покойников. Кстати, по этой же причине Россию обошла стороной эпидемия чумы, поразившая Европу. Каждый крестьянин обязательно посещал такую баню.

Ещё один плюс — это влажность помещения. В банях по-белому удаётся достичь 70% влажности. Некоторые коммерческие проекты и вовсе применяют сухую баню. Но польза от такого парения минимальна.

Пары чёрной бани прекрасно влияют на дыхательную систему. К тому же только в таком помещении сохраняется аромат деревьев и трав, используемых для топки. Чёрные от сажи стены парилки лучше собирают и отдают тепло.

В остальном чёрная баня имеет такие же преимущества для здоровья, как и белая:

Снимается усталость.

Расширяются сосуды.

Активизируются внутриклеточные процессы.

Выводятся токсины.

Повышается иммунитет.

Нормализуется психологическое состояние.

Недостатки бани по-черному

Единственный существенный недостаток чёрной бани — это необходимость правильной растопки. Как уже говорилось выше, при горении дров выделяется угарный газ. Важно соблюдать все правила, чтобы парение не навредило здоровью.

Совет! Если необходимо зайти в баню во время растопки, лучше пригнуться максимально близко к полу и накрыть голову какой-либо тканью. Угарный газ немного легче воздуха, поэтому основная часть скапливается вверху строения.

В остальном, баня по-черному может принести вред в нескольких случаях:

Опьянение. Спиртное повышает нагрузку на сердце. В сочетании с жаром и повышенной влажностью «мотору» приходится работать, прикладывая тройные усилия.
Парение после переедания. Организму требуется много энергии, чтобы справиться с пищеварением. Но в бане также запускаются обменные процессы, расходующие её. В итоге человек может почувствовать головокружение или даже упасть в обморок от нехватки ресурсов организма.
Наличие заболеваний. Нельзя париться при гипертонии, ишемической болезни сердца, атеросклерозах, раке.
Мокрые волосы. С влажной головой есть риск получить тепловой удар, поскольку, вода ускоряет прохождение тепла.

Но, стоит отметить, что навредить в вышеперечисленных случаях способна и обычная баня по-белому.

К истокам: что такое баня по-чёрному и как её обустроить

На чтение: 5 минут Нет времени?

Есть что-то в старых традициях магическое. Не зря ведь они сохранялись веками и дожили до наших дней. Наверно эта самая магия и тянет горожан на отдых в уютные деревеньки с их исконным бытом. Не многие могут похвастаться тем, что знают, что такое баня по-чёрному. Но культура истинно русской бани постепенно возрождается, уверенно вытесняя иноземные сауны и хамамы. Тема этого материала от Housechief посвящена исконно русскому почитаемому обряду, который по-прежнему жив в Сибири и на Дальнем Востоке.

Читайте в статье

Что русскому хорошо, то немцу смерть

Высокомерное прозвище «немытая Россия» не больше, чем обидное выражение, очевидно придуманное иностранцами. А между тем, в культуре Западной Европы традиция регулярно мыться появилась гораздо позднее, чем на Руси. Ну не могли понять иноземцы, зачем русские бьют себя вениками и окатываются горячей водой, да ещё и придумали для этого отдельно стоящее помещение. За своё непонимание они пострадали в средние века от эпидемии чумы, которую, как известно, разносили паразиты. А чисто вымытую, пахнущую берёзовым духом Русь эта беда обошла стороной.

Почему такое название, по-чёрному? Всё дело в том, что топилась она печкой, обложенной камнями, без дымоходной трубы. Дым и копоть под камнями проникали в помещение баньки и от этого стены покрывались чёрным налетом.

На горячие камни для аромата клали хвою и душистые травы. А пол выстилали сухим сеном. Дух в такой баньке стоял просто чудесный, он и излечивал от многих хворей. Для сохранения тепла саму избушку вкапывали в землю по самые окна. В старину вместе с купанием сразу стирали и сушили здесь же одежду. Дым и высокая температура убивали всех паразитов и вредные бактерии. А копоть, которая оседала на стенах, не давала размножаться плесени и грибку.

Между прочим, в старинные времена баня была особо почитаемым местом. Именно здесь проводили разные обряды и принимали роды

Что такое традиционная баня по-чёрному

Традиционная русская банька – это пятистенок с парой маленьких окошек. Внутри сруба расположена печка, сложенная из камней. Самыми хорошими для этой цели считаются вулканические породы, такие, как кварциты или жадеиты.

Самым «роскошным» камнем, редким и идеально подходящим для бани считается малиновый кварцит

Печку ставили ближе к двери, чтобы в процессе растопки можно было быстро выйти из помещения. Очаг печи располагался прямо на земле. Камни нагревались от огня и долго сохраняли тепло. Такое расположение удобно ещё и тем, что легко подкидывать дрова и слегка приоткрывать дверь, чтобы дым выходил наружу.

Во всём остальном баня по-чёрному имеет традиционное обустройство: дощатый пол со щелями для стока воды, лавки и высокие полки для парения.

Для сохранения тепла двери в помещение традиционно низкие, заходить нужно «кланяясь». А порог – высокий, чтобы не дуло по ногам

К сведению! Для растопки бани по-чёрному используют берёзовые дрова. Они не только ароматно пахнут дёгтем, но и выделяют в воздух дезинфицирующие формальдегиды.

Чем отличаются современные бани по-чёрному

Современные баньки мало чем отличаются от тех, что использовались ещё тысячу лет назад. Наверно просто потому, что в этом совершенном процессе трудно придумать что-то кардинально новое.

Однако есть небольшие изменения, которые характеризуют современные постройки.

К помещению парной добавился предбанник. Здесь можно переодеться и хранить в сухости топливо для печи

Печи стали делать из жаростойкого чугуна и оборудовать их заслонками, чтобы предотвратить случайное попадание углей на пол. Камни на печи теперь не просто складывают, а скрепляют глиной.

В старину для нагрева воды раскаленные камни кидали в чаны, теперь баки для прогрева подвешивают над каменкой.

И наконец, при строительстве сруба щели стали заделывать не пенькой и мхом, а специальными материалами, которые не рассыхаются от жара и не гниют

Плюсы и минусы традиционной бани по-чёрному

Банные процедуры сами по себе имеют показания и противопоказания. Есть заболевания, при которых горячие процедуры просто запрещены. Но сначала о преимуществах паренья по-чёрному:

такая парная оказывает мощный обеззараживающий эффект. Дезинфекции подвергается не только кожа и дыхательные пути парильщика, а и всё помещение. Вредные бактерии, паразиты и микробы не выдерживают подобных процедур;
у русской бани мягкий жар, который легко переносят даже дети;
если в процессе паренья использовать целебные травы и настойки, можно излечиться от многих заболеваний.

Баня – отличное профилактическое средство для поднятия общего тонуса, борьбы со стрессом

Но будьте внимательны: при неправильном использовании такой бани может щипать глаза и жечь слизистую. Не всем понравится особый антураж парной и покрытые копотью стены и лавки. Кроме того, за печкой нужно периодически ухаживать: чистить её от сажи и копоти, чтобы не накапливалась слишком большая масса.

Как строят бани по-чёрному

Если вы решили поставить такую баньку на своём участке, правильно подберите место. Процесс растопки образует много дыма, так что лучше расположить сруб подальше от открытых окон дома.

Хорошо, если рядом с банькой есть водоём – он пригодится для принятия водных процедур

Внимательно изучите состояние грунта в выбранном месте: нужно определить глубину залегания грунтовых вод и тип почвы. Разумно ставить баньку на небольшом возвышении, так её не будет подмывать во время паводка. Если паводки и поднятие грунтовых вод в вашем регионе частое явление – можно поставить баньку на столбчатый фундамент.

Планируя размещение этой постройки, сразу предусмотрите проведение коммуникаций: воды и канализации, хотя бы местной.

Водоснабжение при отсутствии центральной магистрали можно организовать из колодца или водоёма. Вам потребуются насосы и ёмкости для заполнения

Если вы планируете редко пользоваться банькой, можно обойтись и простым дренажем под полом, но для эксплуатации круглый год лучше устроить в стороне сливную яму или септик.

В качестве материала для строительства бани лучше выбирать лиственницу, а в идеале – кедр. Именно из него стоят вековые баньки в Сибири. Если такой возможности нет, сгодится и сосна. Баня по-чёрному – это сруб. Как бюджетный вариант можно использовать каркасную конструкцию, но она не будет такой долговечной, как рубленная.

Внутренняя часть парной не отделывается ничем. Это и понятно: под сажей и копотью вы не увидите никаких отделочных материалов.

Единственное, что обязательно нужно сделать – тщательно выстругать и отшлифовать дерево, чтобы не было никаких заноз

В этой бане нет необходимости делать дымоходную трубу, этот факт значительно облегчает задачу с обустройством потолка и крыши. Всё просто зашивается деревом, а на кровлю кладётся любой кровельный материал: хоть металлопрофиль, хоть черепица.

Размер печи подбирается под габариты парной. Для парной площадью 12 м² печь следует сложить примерно 1×1 м². И помните, что в этом варианте печь ставится максимально близко к входу.

Важно! Время от времени полки, стены и пол парной придётся чистить от сажи и копоти. Используйте для их изготовления долговечную лиственницу.

Как правильно обустроить печь

Топка для чёрной парилки – довольно примитивная конструкция. По сути, это просто кострище, на которое сверху укладываются камни. Чтобы камни не проваливались в костер, их кладут на железную решётку и скрепляют глиняным раствором.

Важно, чтобы камни не впитывали влагу и не лопались от высокой температуры

К сведению! Самым дешёвым вариантом для бани может быть габро-диабаз, но имейте в виду, что он специфически пахнет при нагревании. А мрамор и кремень могут лопаться при нагреве. Не используют для этой цели и известняк – он выделяет токсины и разрушается от высокой температуры.

Размеры печи для небольшой парной: 1,5×1 м и высота – 0,5 м. Форма очага не принципиальна, вы можете выложить камнями круг, овал или прямоугольник – как больше нравится.

Размещают печь так, чтобы при растопке можно было видеть её от двери

Монтаж основания

Кострище раскладывают на твёрдом негорючем основании. Для него нужно выкопать углубление в полу не меньше полуметра глубиной, засыпать его дно песчано-щебёночной смесью, установить металлическую арматуру и залить бетоном.

До начала эксплуатации бани бетонное основание печи должно хорошо просохнуть, для этого потребуется примерно месяц

Кладка камней

Для выкладывания очага вам потребуется огнеупорный кирпич. На бетонное основание выкладывается гидроизоляция, а на неё – сплошной слой из двух рядов кирпича, скреплённый глиной. Затем выкладывается сама топка с толщиной стенки в один кирпич. Высота топки – полметра. Завершает топку решётка из толстой арматуры.

На решётку нужно сначала выложить самые крупные камни, потом мелкие и снова крупные.

Не старайтесь выложить камни очень плотно, между ними должно оставаться пространство для выхода дыма. Сверху на камни ставят металлический бак для горячей воды

К сведению! Можно выложить топку в форме арки из огнеупорного кирпича.

Более современным вариантом является использование топки с дверцей. Для такой конструкции вам потребуется рамка с дверцей, которую устанавливают в процессе кладки.

Не забудьте, что для того, чтобы в топке было активное горение, нужно обеспечить доступ воздуха через поддувало

И ещё один вариант топки для бани по-чёрному: заднюю стенку можно заменить на чугунный бак с водой. Такая модификация обеспечит прогрев большого количества воды, что важно, если у вас большая семья.

Секреты растопки бани по-чёрному

У традиционной русской бани есть свои особенности, и соблюдение правил является гарантией успеха.

Важный момент – правильное топливо. Используйте берёзовые и осиновые дрова. Крайне нежелательно топить сосной – от неё много смолы, и дубом – процесс растопки может очень затянуться, эта плотная древесина очень долго не прогорает. Дрова обязательно нужно хорошо просушить. Если в бане есть предбанник – сразу заложите в него партию поленьев для следующей топки.

Пока костер горит – уйдите из парной. Будет очень много дыма

Если вы замешкались, покиньте помещение на четвереньках, дым будет подниматься вверх. Перед началом топки уберите из бани мочалки, веники и прочие вещи, чтобы они не покрывались копотью.

Когда топите баню, оставьте дверь в парилку немного приоткрытой для доступа воздуха

После того, как камни нагрелись, и костёр начал прогорать, закройте дверь, и пламя потухнет. Не стоит принудительно тушить костер. Проветрите парилку и принимайтесь за банные процедуры. Чтобы не испачкаться о сажу на лавках, застелите их материалом или, наоборот, постелите покрывала на время растопки, а потом снимите их во время парения.

На пол можно кинуть сена, как делали наши предки или париться в удобных тапочках, чтобы не испачкать сажей ноги

Чтобы дым полностью вышел перед пареньем, плесните на камни немного воды – пар вытеснит остатки дыма. Никогда не парьтесь при не затушенных головёшках – можете угореть.

Вот и все секреты бани по-чёрному. Поверьте, она доставит вам и вашим друзьям массу удовольствия, подарит здоровье и отличное настроение. В заключение – небольшой видеоматериал на эту тему. А мы ждём ваших комментариев!