Как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол?

Как утеплить полы в частном доме, не снимая старый пол

Холодные зимы все еще имеют место быть, и к ним нужно хорошо готовиться, чтобы проживание в доме было комфортным на все 100 процентов. Теплый пол – это основа, от которой зависит, насколько приятно находиться в помещении, когда на улице прохладно. Есть удобные варианты утепления этой части здания без снятия верхнего слоя – это несложно сделать самим, если следовать простым рекомендациям.

Утепляем полы из подвала – когда это целесообразно?

Любой деревянный дом быстро теряет тепло, это связано с особенностью материала. Поэтому утепление всех частей, имеющих отношение к внешней среде, обязательно. Стены – это только часть общей конструкции, которая должна пройти процедуру тщательной теплоблокировки. Процесс работы с полом решит такие проблемы, как:

чрезмерный расход энергии на отопление помещения;
повышенная влажность – актуально для переходных времен года;
перегнивание деревянных элементов строения;
появление грибка, плесени, что представляет опасность для здоровья жителей дома.

Чаще всего в коттеджах утепляют полы над холодным подвалом, т.к. в холодное время года они быстро остывают и имеют низкую температуру даже при условии обогрева помещения с помощью своей котельной системы. Плохая теплоизоляция или ее отсутствие – это ледяные полы, на которые бесполезно стелить ковровые покрытия. Проблема решается только правильным утеплением, существуют несложные методики, которые можно использовать, не снимая старый пол. Лучше потратиться один раз на такое мероприятие, чем постоянно расходовать лишний газ или электричество на двойное нагревание комнат.

Схема утепления полов

В том случае, если здание уже построено, и есть необходимость в дополнительном утеплении полов, целесообразнее это сделать снизу, т.е. без снятия напольных покрытий. Преимущества нижней методики:

высота потолка в комнатах останется такой же, т.к. не будет необходимости поднимать полы за счет утеплителя;
не нужно специально тратиться на утепляющие составы повышенной плотности и жесткости из-за нагрузки мебели, техники и прочих предметов, находящихся в доме;
вы защитите от промерзания не только сам пол, но и все конструкции перекрытий, что продлит срок их службы и в целом сделает жилище теплее;
произойдет изменение расположения точки росы изнутри на поверхность перекрытия – это позволит избавиться от загнивания деревянных элементов.

Метод утепления пола снизу имеет лишь одно ограничение – слишком низкий подпол, в котором невозможно находиться для проведения работ. Такие коттеджные постройки встречаются довольно редко. Если это ваш случай, выбирайте вариант утепления полов сверху, т.е. с процедурой его вскрытия и наполнения подходящим утепляющим материалом.

Минвата – изолятор из волокон

Минеральная вата – это строительный утеплитель, состоящий из множества волокон, представленных в трех отдельных типах: стекло; камень или базальт; шлаки. Для работы с полом предпочтительнее всего базальтовое полотно, т.к. его проще всего монтировать под конструкцией пола. Из двух вариантов – рулонного и матов в виде плит – выберите второй, т.к. он хорошо держит форму. Преимущества:

хороший уровень теплоизоляции;
несложная технология монтажа;
сравнительно невысокий уровень восприятия влаги из окружающей среды;
умеренная цена;
жаропрочность и пожаробезопасность;
в материале не заводятся бактерии, плесень, грибок.

во время укладки своими руками необходимо использовать специальную защиту – перчатки, одежду, респиратор, очки, т.к. в воздухе будет много частичек волокон и пыли, вызывающих раздражение кожи и органов дыхания;
обязательна защита от влаги, т.к. структура восприимчива к впитыванию паров;
при неправильном монтаже возможна сильная усадка;
при настиле между лагами нужно оставлять зазор до основной конструкции в 5 сантиметров.

Утепление пола минватой

Если вы решили выбрать минеральное волокно, подбирайте материал нужной толщины. Конкретные данные зависят от климатической зоны, например, для средней полосы России подходит показатель в 100-150 миллиметров. Вата из базальта годится для всех типов полов, включая чердак.

Пенопласт – воздушный материал из гранул

Пенопласт состоит из вспененных ПВХ-гранул, содержащих максимум воздуха внутри, это дает ему хорошие теплоизоляционные качества. Преимущества:

обладает прочностью, стабильностью, жесткостью;
почти не впитывает влагу – процент ниже, чем у минеральных матов;
имеет легкий вес;
легко монтировать, т.к. не меняет форму;
недорого стоит;
долговечен, не плесневеет, не гниет.

подвержен возгоранию;
хрупкий на излом;
требуется вентиляция основания, т.к. не пропускает пар и воздух.

Пенопласт так же используется для утепления полов

Для утепления полов в обычном частном доме подойдут пенопластовые плиты марки ПСБ-С-15 толщиной в десять сантиметров. Во время покупки не путайте их с гранулированным пенополистиролом, который легко крошится на мелкие ПВХ-шарики. Последний также можно использовать в качестве утеплителя, если бюджет ремонта совсем невелик. Материал обладает хорошей теплопроводностью, но имеет сравнительно небольшой срок службы – не более десяти лет.

Пенополиуретан – нужен ли аппарат для работы с ним?

Этот стройматериал представляет собой пену двух типов – легкую и жесткую. Для работы с полом используется второй вариант, т.к. он не требует специальной пароизоляции со стороны подвала и имеет лучшие теплоизоляционные характеристики. Первый вид очень похож на минеральную вату – точно также при работе с ним придется оставлять зазоры для вентиляции и провести гидроизоляцию нижней поверхности. ППУ состоит из двух компонентов:

полиол или гидрокислота с эмульгаторами, полиэфирами и реагентами, отвечающими за вспенивание;
изоцианат или смешанные друг с другом полиизоацианат и дифенилметандиизоцианат, являющиеся в комплексе сильными реагентами.

Химикаты содержатся в сжиженном виде в двух разных емкостях. Во время монтажа по шлангам подаются в специальный аппарат, смешиваются и поступают в распылитель, с помощью которого на поверхность наносится готовая пена. Подавать в аппаратуру их нужно строго в пропорции один к одному, т.к. первый отвечает за теплопроводность, а второй – плотность структуры.

Качественное утепление пола пенополиуретаном

заполняет все щели и угловые пространства благодаря технологии напыления;
подходит для монтажа снизу;
не дает усадку, пожаробезопасен;
не требует защиты от паров;
долговечен – служит до 50 лет;
высокий уровень адгезии ко всем материалам;
большая скорость монтажа;
полная экологичность;
не имеет швов, т.к. представляет собой единое полотно после высыхания.

Из недостатков можно выделить дороговизну, необходимость сноровки в нанесении и использование специального оборудования – аппарата высокого давления, которое можно взять напрокат.

Технология монтажа – как сохранить тепло быстро и качественно?

Минеральная вата и пенопласт, имеющие вид плит, монтируются на «изнанку» пола со стороны подвального помещения по одинаковой технологии. К стойкам-балкам снизу прикрепите бруски, имеющие сечение от 50 до 100 миллиметров. Слой материала для теплоизоляции настелите сверху, как на полки. Балки должны располагаться под «верхним» полом на таком расстоянии, чтобы между ним и верхней поверхностью осталось несколько сантиметров для вентиляции. Снизу теплоизоляционный «пирог» подшейте досками, нанесите гидроизоляцию для предотвращения проникания внутрь материала паров со стороны подвала.

Монтаж напольного утеплителя

Гидроизолирующую функцию может выполнять обычная полиэтиленовая пленка – это наиболее дешевый и удобный вариант. Дороже будет стоить влагозащитная мембрана – она прочнее и не предотвращает движение воздуха, в отличие от целлофана. Для того чтобы материалы служили дольше, пленкой нужно будет накрыть верхнюю поверхность основной теплоизоляции. Порядок расположения всех слоев сверху вниз будет таким:

напольное покрытие;
стяжка из бетона или керамзит;
перекрытие;
пароизоляция со стороны комнаты;
слой минваты или пенопласта;
гидроизоляция со стороны подвала;
удерживающие доски.

Нанесение ППУ производится на специально подготовленную поверхность перекрытия, необходимо удалить с нее пыль, мусор и убедиться в том, что она полностью сухая и обезжиренная. Пена не сцепляется с полиэтиленом и жирными составами. Процедуру можно проводить при температуре выше 10 градусов, в противном случае материал не приклеится к перекрытию, как надо.

Для работы вам потребуется аппарат высокого давления – покупать его очень дорого, можно взять напрокат в специализированных фирмах. Он подсоединяется к двум емкостям с первым и вторым компонентами. При нажатии на пусковую кнопку составы соединяются в вихревой камере, затем происходит их распыление в виде мелкой и легкой массы. Давление в машине должно быть не менее 140 атмосфер. При выборе техники обратите внимание на источник тока – требуемый должен совпадать с вашей домашней сетью.

Наносите ППУ равномерно, предварительно надев защитные средства – очки, респиратор, перчатки. Процедура выполнения профессионалом составляет около часа, если вы уверены в своих силах, можете попробовать самостоятельно, но времени уйдет больше в силу недостаточного опыта. Наносите пенополиуретан не только на межлаговое пространство, но и на сами лаги – этим вы защитите их от поднимающегося пара с земли.

После нанесения слоя около 10 сантиметров выключите аппарат и оставьте помещение на просушку. Полное затвердевание материала и его идеальное сцепление достигается за двое суток. Специально обрабатывать снизу слой не нужно, т.к. он не подвергается воздействию влаги и хорошо держится за верхнюю часть пола.

Самый простой способ утепления пола на даче

В нашей стране вопрос строительства дачного дома был актуален во все времена. Одним из важных элементов в частном жилом строении является пол. Плохое утепление приводит к потерям энергии, требующейся на обогрев помещения в зимнее время года.

Утепление пола дачи — когда это нужно делать

Самое холодное место в деревянном доме – пол. По законам физики тёплый воздух гораздо легче, чем холодный, и он всегда поднимается снизу к потолку помещения. Для создания комфортных условий для проживания и экономии энергии при отоплении необходимо провести правильную теплоизоляцию.

Утепление пола дачи лучше всего производить в теплое время года: в этот период материалы меньше подвержены образованию влаги из конденсата.

Какой материал для этого лучше всего подойдет

Наряду со старыми материалами для утепления пола на даче современный рынок изобилует новейшими разработками химической промышленности, в частности:

Керамзит.
Древесная стружка и опилки.
Пенопласт.
Пенополиуретан.
Пеноплекс.
Пенофол.
Стекловата.
Эковата.

Важно! Если загородное строение эксплуатируется не постоянно, а лишь в теплое время года, то лучшим решением будет выбор влагостойкого утеплителя.

Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. Иногда возникает вопрос, как эффективно утеплить пол на даче своими руками самым простым способом и с минимальными затратами. Для этой работы можно использовать керамзит. Он состоит из лёгких пористых гранул, прекрасно удерживающих тепло.

Кроме того, дешевым и экологически чистым материалом считаются отходы деревообработки: стружка и опилки. Они отлично сохраняют тепло, однако имеют плохую устойчивость к влаге, а также, в стружках могут завестись вредители.

Пенопласт легко укладывается, и он является влагостойким материалом. При отсутствии грызунов способен прослужить долгие годы.

Пенополиуретан имеет пористую структуру, поэтому он легкий, что позволяет изолировать полы на втором этаже или на чердаке, не увеличивая эксплуатационные нагрузки на перекрытия.

Пенофол представляет собой вспененный полиэтилен с нанесенным слоем фольги. Его кладут непосредственно поверх досок фольгой наружу, а сверху прокладывают финишное покрытие.

Эковата имеет низкую теплопроводность. Её задувают в подпольное пространство при помощи специального оборудования.

Стекловата имеет доступную цену и отлично удерживает тепло, не подвержена уничтожению грызунами. Главный недостаток в том, что она склонна к усадке, а при монтаже хрупкие волокна ломаются и могут проникнуть в дыхательные пути, раздражать кожу.

Внимание! При работе со стекловатой нужно использовать защитные средства. Это позволит избежать неприятных последствий.

Пошаговая инструкция устройства тепловой изоляции пола своими руками

Работы по утеплению изнутри помещения необходимо производить в следующей последовательности:

Работу в садовом домике, который уже находятся в эксплуатации, нужно начать с демонтажа старых досок.
Проверить целостность лаг и убрать лишний мусор. Изношенный пол нужно снимать полностью, потому что утеплять старое напольное покрытие экономически нецелесообразно.
В новостройках, где в качестве основы лежит цементная стяжка, ее подметают и устанавливают лаги из бруса 100х150 мм или толстых досок, имеющих сечение 100х50 мм. Древесина должна быть сухой, иметь ровную поверхность.
Перед установкой лаги грунтуют и застилают рубероидом для гидроизоляции.
Устанавливают брус с шагом 60–80 см, должна строго соблюдаться горизонтальная ориентация поверхности брусьев.
Укладывают второй слой гидроизоляции (пергамин, полиэтилен и др.).
Утеплитель закладывают между лагами и разравнивают. Не допускаются пустоты по углам или вдоль стен. Зазоры на стыках теплоизоляционных плит заполняются монтажной пеной. Плиты или рулоны обычно укладываются двумя слоями. Полотно верхнего слоя перекрывает швы нижней прослойки. Поверхность утеплителя должна быть ниже верхней кромки лаг на 2 см для обеспечения вентиляции подпола.
Выполняется пароизоляция. Для этой цели применяются специальные мембранные материалы или пергамин. Материал должен свободно лежать на поверхности, без натяга.
Монтируют финишное покрытие.

Важно! Утепляя пол в подвале деревянного дома, можно взять балки, имеющие сечение 50–100 мм. Их закрепляют снизу, а между ними прокладывают изоляцию. Такой «пирог» зашивают досками.

Укладка по черновому полу

Если полы деревянные или бетонные, то их утепляют по лагам. Другой вариант выполняется по черновому основанию, в этом случае материал должен иметь достаточную жесткость, чтобы не было усадки под действием нагрузок. В качестве чернового основания может взять утрамбованный грунт, полусухую стяжку или бетон, но подойдёт и деревянный настил. Слой теплоизоляции допускается укладывать непосредственно под покрытие, можно применить стяжку с армированием.

Теплоизоляция на черновой пол монтируется в следующей последовательности:

Укладывается слой рубероида.
Гидроизоляция пристреливается к основанию пола степлером.
Пеноплекс – следующий слой покрытия,
Поверх пеноплекса крепится пароизоляция тем же степлером (внахлёст, исключая щели).
Размещается слой ДСП
Далее стелется чистовой пол.

Важно! Гидроизоляцию прокладывают для защиты от негативного влияния влаги со стороны воздействия холодного потока воздуха. Пароизоляция нужна для того, чтобы предотвратить появление конденсата.

Утепление деревянного пола, не разбирая его

Иногда возникает вопрос, как утеплить пол на даче без разборки. Наиболее бюджетным материалом является минеральная вата. Порядок работы:

Утеплитель размещают в промежутки между лагами. Допускается закрепить верёвки при помощи саморезов, и на них поместить листы минваты.
Натягивается пароизолирующая мембрана.
На лаги «вразбежку» набиваются доски – они нужны для поддержки утеплителя.

Другой вариант: использование экструдированного пенополистирола. Он дороже, но выполнить его гораздо легче.

Куски нужного размера отрезают и вставляют между лагами. Стыки заполняют монтажной пеной. Материал можно класть несколькими слоями с небольшими перехлестами. Пенополистирол не боится сырости, поэтому его прокладывают без пароизоляции.

Как можно утеплить пол на даче, не разбирая старый

Материалы для утепления пола: что выбрать

Чтобы теплоизоляция прошла успешно, нужно правильно подобрать утеплитель. Материал должен соответствовать определенным критериям.

Это низкая теплопроводность, нетоксичность, огнестойкость и стойкость к биологическому разрушению.

Сегодня применяют такие теплоизоляционные стройматериалы:

Базальтовая вата в виде плиточного материала. Сырьем для базальта является расплавленные полезные ископаемые. Из них создаются волокна. Они по эластичности и крепости превосходят волока из стекла. Благодаря специальной обработке, базальтовый материал обладает гидрофобными качествами. В качестве межволоконного вещества применяют акрил, обладающий наиболее низкой токсичностью, если сравнивать с фенолом и формальдегидом. Экологичные марки каменной ваты – «Эко» и «Евростандарт». Материалы отличаются более высокой стоимостью. Утеплитель подходит для различных технологий утепления дома. Плиты малой и средней плотности укладываются по лагам. Материал высокоплотный можно применять при монтаже по грунту или бетону.
Стекловата. Этот материал изготавливается из кварцевого песка, гранулированного стекла, буры, соды, известняка в виде порошка. Ингредиенты плавят и вытягивают из расплава тончайшие нити. Их соединяют клеем. Этот вид утеплителя отличается высокими теплоизоляционными качествами. Продается материал в виде рулонов или плит, имеет желтый оттенок. Для теплоизоляции горизонтальных и вертикальных поверхностей подходят как обычные виды стекловаты, так и фольгированные. Фольга делает монтаж проще.
Пенопластовые плиты из вспененных и прессованных гранул полистирола. Из-за большого числа воздушных пузырьков пенопласт практически невесомый, что сказывается на комфорте установки. Пенопластовые плиты просто режутся на куски необходимого размера. Утеплитель не портится под воздействием плесени. В коттеджах материал часто используют в качестве теплоизоляционного слоя. Но специалисты не советуют брать этот утеплитель, так как он легко воспламеняется. С другой стороны, без воздействия пламени пенопластовые плиты полностью инертны и не опасны для человека.
Пеноплекс. Это экструдированный пенополистирол, созданный из того же сырья, что и пенопластовый материал. Но этот утеплитель имеет улучшенные характеристики. Когда материал экструдируют, он подвергается термической обработке, вспенивается и выдавливается в специальные формы. На выходе теплоизоляционный материал получается пористым и имеет повышенные утепляющие и изолирующие качества. Утепление пеноплексовым материалом несет выгоду. Пеноплекс имеет пониженную теплопроводность, влагостоек, долговечен (при условии защиты от солнца). Теплоизоляция не пропускает пары жидкости, это особенно актуально при монтаже пенополистирола на первом этаже частного дома. Тогда нет необходимости укладывать пароизоляционный слой. Пеноплекс подходит для утепления по грунту или бетону.

Утепляя деревянный пол или каменное покрытие, обязательно надевать защитный костюм, перчатки и респиратор, так как микрочастицы стекловолокон могут повредить кожные покровы и слизистую.

Технология монтажа – как сохранить тепло быстро и качественно?

Монтаж напольного утеплителя

напольное покрытие;
стяжка из бетона или керамзит;
перекрытие;
пароизоляция со стороны комнаты;
слой минваты или пенопласта;
гидроизоляция со стороны подвала;
удерживающие доски.

Нанесение ППУ производится на специально подготовленную поверхность перекрытия, необходимо удалить с нее пыль, мусор и убедиться в том, что она полностью сухая и обезжиренная. Пена не сцепляется с полиэтиленом и жирными составами. Процедуру можно проводить при температуре выше 10 градусов, в противном случае материал не приклеится к перекрытию, как надо.

Как утеплить пол на даче, не разбирая старый пол, сверху пошагово

Балочная конструкция основы считается более надежной и оптимальной. Ленточное фундаментное основание также допускает монтаж теплоизоляции по лагам. Утепление проходит поэтапно:

Установка начинается с укладки черепных брусков или досок. Их прикрепляют на балки перекрытий. На эти опоры монтируется черновой пол из фанерных листов или второсортных досок. Чтобы использовать меньше стройматериала и сделать вентиляцию для теплоизоляции, доски крепят с зазором. На черновое покрытие крепят гидроизоляционный слой, который параллельно защищает от сквозняков и выступает в роли пароизоляции.
Затем в 1-2 слоя крепится теплоизолирующий материал. При двойном настиле утеплитель кладут так, чтобы стыки первого слоя были перекрыты полотнами второго. Для защиты от парообразования поверх теплоизоляции настилают пароизоляционный слой.
К лагам монтируют реечную контробрешетку. Она прижимает пароизоляцию и обеспечивает технологический зазор (2-3 см.). Иногда для защиты от грызунов под гидроизоляционный слой на черновой пол кладут армированную мелкоячеистую сетку.

Если черновую основу укладывают без щелок, в роли теплоизоляции выступает пеноплекс. От подстилки гидроизоляционного слоя можно отказаться.

Утеплители в форме плит

Плиты – очень удобная форма утеплителя. В этой форме часто встречаются пенопласт, пенополистирол и пеноизол. Другие виды плиточного утеплителя, например техноплекс, пеноплекс — это, по сути, все тот же пенополистирол, но экстрадированный.

Нужно помнить, что экологичность пенополистирола напрямую зависит от его качества. Низкое качество этого материала чревато отравлениями, аллергическими реакциями, токсическим гепатитом и редко излечимым лейкозом.

нулевое водопоглощение;
высокая прочность;
минимальная деформация на сжатие;
не гниет;
не стариться;
легок в установке.

значительная огнестойкость;
низкая паропроницаемость;
высокая прочность;
химическая инертность;
не плесневеет;
высокий эксплуатационный слой.

Существенный недостаток — гигроскопичность, с последующей потерей некоторых своих свойств, поэтому особое внимание нужно обратить на гидро- и пароизоляцию, при применении такого вида утеплителя. Кроме обычного вспененного бывает и экструдированный пенопласт. Экструдированный пенопласт имеет прочную структуру – массу закрытых ячеек, заполненных молекулами газа. При всех его преимуществах, у этого утеплителя есть существенный недостаток — вредное воздействие на здоровье человека.

Безопасное утепление деревянного пола

Теплоизоляция в деревянном доме проводится пошагово:

Устанавливаются деревянные лаги Т-образной врубкой в сруб или на фундаментное основание с интервалом 0,6-1 м.
Прикрепляют щиты или доски, на которые будет монтироваться теплоизоляция. Стройматериал подшивается снизу или крепится на специальные черепные бруски.
На настил между лагами расстилается теплоизоляция.
Проводится монтаж паро- и гидроизоляционного слоя. Это требуется, когда нужна защита от парообразования и влаги при применении в качестве утеплителя каменной ваты или эковаты. Пароизоляционный слой настилается внахлест на 10-15 см., а его края должны уходить кверху по стене до 10 см. В качестве пароизоляционного слоя может применяться обычная ПЭ пленка.
Настилают половые доски на поверхность и проводят финишную отделку.

Также утепление на первых этажах здания может проводиться по лагам, закрепленным на столбики из кирпича. Лаги крепятся на кирпичный столбик на прокладку из дерева. Между ними настилается теплоизоляция, которая находится под защитой пароизоляционного слоя снизу.

Вермикулит

Вермикулит — это обработанная слюда. Добытая на карьерах руда измельчается и обрабатывается интенсивной температурой в 700 С°, для испарения влаги и вспучивания элементов. Теплопроводность находится в диапазоне от 0,048 до 0,06 Вт/м*К. К достоинствам относятся:

неограниченный срок годности,
отсутствие токсичности,
пропускает пар
не горюч
нет потери теплоизоляции при намокании до 15 %.

Недостаток, высокая стоимость (примерно 4500 рулей за куб), можно сократить путем перемешивания с опилками в пропорции 50 на 50.

Как правильно утеплить бетонный пол

Многие задумываются над тем, чем утеплить бетонный пол. Чтобы выбрать, необходимо принять во внимание:

тип здания – частный дом, дачное или квартирное помещение;
место расположения пола в здании;
метод монтажа – утеплителем или обустройством системы теплого пола (электро-, водяного или ИК);
технологию осуществления работ – в лаги или в стяжку;
ориентировочную цену стройматериала.

Относительно способа укладки теплоизоляции применяется 2 принципиально разные методики — сухая укладка и «мокрый» способ. Первый подходит, когда обустройство бетона на напольном покрытии уже проведено. Выполняется по стандартной схеме. Настилается пароизоляция, утеплитель, рейки, финишное покрытие. Второй предусматривает монтаж теплоизоляции под стяжку во время строительства.

Рассыпной пеноизол

Пеноизол производиться из смолы и по внешнему виду напоминает хлопья снега, легко сминается пальцами. Теплопроводность — 0,028-0,038 Вт/м² С

не горит;
пропускает влагу, но не впитывает ее;
не дымит;
«дышит».

Недостатки – низкая механическая прочность.

Пеноизол – легко деформирующийся материал. Не подходит под стяжку полов, устанавливается только между лагами, с установленным сверху половой доской, во избежание механических нагрузок.

Утеплители в форме матов

Строительный ранок предлагает богатый выбор утеплителя в форме матов: Кнауф, Изовент, Урса, Изолайт, Термолайф, Изовер, Пенофол, и др., все они есть разновидность минеральной или стекловаты и базальта, в современной обработке с повышенными качествами износостойкости, снижению поглощения воды и пара, с применением фольги для отражения тепла и другими усовершенствованиями.

Наиболее подходящий утеплитель для пола деревянного дома — минеральная вата.

Утеплять пол минеральной ватой один из наиболее популярных методов. Такой утеплитель может быть стеклянным, каменным, шлаковым. Основные достоинства:

абсолютная негорючесть.
устойчивость к механической нагрузке;
нет деформации и серьезной;
химически и биологически инертен
высокая звукоизоляция;

Но есть и недостатки, о которых стоит упомянуть:

низкая механическая прочность;
значительная гигроскопичность,
низкая проницаемость пара.

На основании этого особое внимание нужно уделить паро и гидроизоляции при монтаже такого вида утеплителя. К тому же в нем нет абсолютной безопасности здоровью.

Пенополиуретан

Получают из полиольного и изоцианатного компонентов, бывает как мягким так и твердым.

Имеет ячеистую структуру, наполненную газом. К достоинствам отнесем:

малый вес;
не боится пара и воды;
не вызывает аллергию;
считается лучшим среди утеплителей.

Монтаж осуществляется при помощи специального оборудования, путем нанесения пены сразу на поверхность пола. Из-за этого обеспечивается хорошее сцепление с любым материалом. Не нуждается в дополнительных слоях паро и гидро изоляции.

Расчет толщины теплоизолятора

Необходимо учесть тот момент, что для любого теплоизолятора должна быть собственная толщина, которая даст возможность уменьшить теплопотери.

Приведем вам перечень достаточной толщины для самых разных теплоизоляторов:

Пенополистирол — для дома из дерева — 300мм, для бетонного — 200 мм;
Минвата — не меньше 300-400 мм;
Керамзитобетон — 300-400 мм;
Искусственный латекс, экструдированный полистирол, пенофол — не меньше 100 мм;

Ошибки

Если мы утепляем пол и перекрытия правильно, это обеспечит долгую службу всех используемых материалов без каких-либо неприятных историй в виде скопления влаги или пропускания холода. Типичная ошибка в работе у новичков – это невнимательность при соблюдении этапов укладки материалов, что может повлечь за собой их преждевременный износ и необходимость начинать всё сначала

Чтобы этого не произошло, важно не забывать, какой слой «пирога» за каким следует, особенно, если начинающий мастер делает это впервые в жизни

Если есть желание обеспечить не только теплоизоляцию, но и усилить звукопоглощающие свойства «пирога утепления», важно не забыть добавить в него два фанерных слоя, что обеспечит создание хорошего звукового барьера. Если в качестве основного материала применяется керамзит, по ходу работ нужно будет не упустить из виду важную часть конструкции в виде бетонной стяжки, которая предотвратит его преждевременную усадку и будет предохранять от излишнего поглощения влаги

Как утеплить пол в деревянном доме

Несмотря на всю привлекательность деревянных строений, есть у них один недостаток. Речь идет о холодных полах. И это, в принципе, не дефект, а задача, которую строители должны решить, если в результате своей деятельности хотят предоставить заказчику комфортное жилье, способное поддерживать оптимальный микроклимат внутри помещений.

Особенности теплоизоляции пола в деревянном доме

Холодные полы в срубах и домах из бруса объясняются холодными воздушными массами, которые, поднимаясь от земли, проникают сквозь микроскопические щели. Исправить ситуацию помогает утепление пола. Подробнее остановимся на особенностях и материалах теплоизоляции.

Как правило, конструкции деревянных домов предусматривают многоуровневую систему пола. Между черновым и чистовым уровнем укладывается утеплитель. Слоистый пирог способен выдерживать существенные нагрузки и одновременно препятствует потерям тепла. Выбор изоляционного материала зависит от возможностей и предпочтений заказчика, конструктивных особенностей объекта.

Обращать внимание следует на следующие параметры:

1. Вес. Чрезмерный вес утеплителя может создать дополнительную нагрузку на основание. Но, как правило, этот параметр касается работ в многоэтажных домах. Ведь утепление пола в малоэтажном деревянном строении не создает такой проблемы. Однако не упомянуть этот параметр нельзя.

2. Влагостойкость. Не только при утеплении пола в «мокрых» помещениях, таких как ванна или кухня следует учитывать этот показатель. Не менее важен он при теплоизоляции полов в «сухих» помещениях, но в домах, которые географически расположены в регионах с влажным климатом.

3. Эксплуатационный срок. Если вы хотите провести теплоизоляцию пола один раз и на много лет, обязательно обращайте внимание на рабочий ресурс материала утепления. Иначе уже очень скоро теплый слой прекратит выполнять свои задачи, и проводить работы придется повторно.

4. Теплопроводность. Для любого изолятора это главный показатель. Чем меньше показатель проведения тепла, тем больше его сохраниться в помещениях.

5. Особенности монтажа. Если вы собираетесь проводить работы по утеплению пола в деревянном доме своими руками, обязательно изучите технологию укладки материала перед его выбором. Объективно оцените свои силы. Другое дело, если работы проводит специализированная бригада. Профессионалы всегда работают с теми материалами, монтаж которых они освоили.

6. Высота потолка. Если высота помещений оставляет желать лучшего, важно выбирать тонкие утеплители, чтобы не жертвовать пространством.

7. Устойчивость к возгоранию. Для деревянных строений это очень важный показатель, так как отделка поверхностей материалами, склонными к возгоранию, скрывает под собой определенные риски.

Материалы изоляции

Рассмотрим более детально популярные материалы утепления полов в деревянном доме, которые предлагает современный строительный рынок.

Керамзит

Керамзит прекрасно подходит для утепления пола в срубе. Изготовленные из глины фракции достаточно прочные, демонстрируют превосходные теплоизолирующие параметры.

Интересно знать: Чтобы создать плотный слой утеплителя, специалисты используют керамзит с разным размером фракций.

Высокая теплоизоляция.
Подвержены воздействию влаги, отличаются высокой гигроскопичностью, поэтому требуется гидроизоляция.
Легкий материал не создает больших нагрузок на фундаментное основание.
Не боится перепадов температур.
Быстро укладывается путем рассыпания и разравнивания слоя.
Привлекательная стоимость, что важно при утеплении больших площадей.

Прежде чем засыпать керамзит, на черновой пол укладывают гидроизоляцию. Ею может стать жидкая мастика. Далее насыпают слой керамзита. Поверх слоя гранул укладывается пароизоляция. После – монтируют чистый пол.

Важно: Для получения максимального эффекта толщина утеплителя – керамзита должна быть не меньше 10 см.

Вспененный полистирол

Это всем известный пенопласт – листовой изолятор, который отличается доступным ценовым уровнем. За счет того, что материал состоит из воздуха на 98%, его отличает высокие теплоизолирующие показатели.

Интересная информация: Плита из вспененного полистирола толщиной в 2 см по теплозащите идентична кирпичной кладке в 40 см. Для получения максимального эффекта специалисты рекомендуют использовать материал плотностью от 35 кг/м2.

Низкая теплопроводность.
Высокая устойчивость к температурным перепадам.
Малый вес.
Умеренная стойкость к механическим воздействиям.
Нестойкость к нитроэмалям, лакам, синтетическим клеям.
Материал прекрасно выдерживает воздействия плесени и влаги, но нуждается в защите от грызунов.
Звукоизоляция – средняя.
При прямом воздействии огня тлеет, наблюдается воспламенение.

Листы вспененного полистирола укладывают на гидроизоляцию, например, рубероид. Сверху плиты закрываются пароизоляцией. на полученный пирог укладывается чистый пол.

Важно: Для лучшей теплоизоляции между изоляционным слоем и чистым полом оставляйте зазор для обеспечения вентиляции.

Экструдированный вспененный полистирол

Этот материал – плиты из полистирола, полученные путем экструзии. Структура материала получается мелкозернистой. Размер частиц в плите до 0,2 мм, за счет этого повышается прочность плит. Они выдерживают существенные воздействия по сравнению с обычным пенопластом.

Низкая теплопроводность.
Стойкость к влаге. Он рекомендован для использования во влажных помещениях.
Звукоизоляция – средняя.
Поддерживает горение, это нужно помнить при использовании его в деревянном доме.
Высокая цена компенсируется химической инертностью.
Для монтажа не нужны специальные приспособления. Его может провести человек без достаточного строительного опыта.

Работы по теплоизоляции идентичны утеплению пенопластом.

Минеральная вата

Минеральная вата – популярный вариант теплоизоляции для пола в деревянном доме. Популярные вариации – стекловолокно и базальтовая вата. К плюсам материала можно отнести низкую теплопроводность, высокую звукоизоляцию, стойкость к воздействию прямого пламени, температурным перепадам. Но материал отличается гигроскопичностью. Он вбирает влагу и утрачивает характеристики. Снизить этот негативный фактор можно применением гидроизоляции для основания чернового пола.

Низкая теплопроводность, высокая звукоизоляция.
Гигроскопичность, требуется гидроизоляция.
За счет упругости легко укладывается на неровных основаниях.
Монтаж требует особых навыков и защиты дыхательных путей, открытых участков кожи.
Легко переносит температурные колебания.
Не горючий.
Не требует сложного инструмента для укладки.
Ценовая доступность.

Материал кладется на гидроизоляцию, сверху закрывается пароизоляционным слоем. Рекомендован зазор между теплоизоляционным слоем и чистым полом.

Методики повышения теплозащиты полов в срубах

Если дом уже построен и требует теплоизоляции пола, провести работы можно без демонтажа напольного покрытия.

Пенофол

Качественный пол без щелей и зазоров можно утеплить сверху. Для этого используется рулонный материал – вспененный полиэтилен с фольгированным слоем, который укладывается поверх досок. Сверху слой изолятора закрывается финишным покрытием.

Монтажная пена

Менее популярным, но возможным является теплозащита пола путем заполнения внутренних полостей монтажной пеной. Этот вариант подойдет, если между черновым и чистовым полом есть зазор. Через просверливаемые на стыках досок отверстия полость заполняется материалом.

Со стороны подвала. Если к внутренней поверхности пола имеется доступ со стороны подвала, изоляцию выполняют листовыми материалами. Плиты пенополистирола монтируются снизу и зашиваются слоем пароизоляционного материала.

Эти варианты – технологически неправильные, однако помогают решить проблему сохранения тепла в помещениях деревянного дома. Вариант для конкретного случая подберет профессионал. Получите бесплатную консультацию мастера или технолога компании «Сказка». Также доступны услуги нашей мобильной бригады для мероприятий по теплоизоляции полов.

Утеплитель для стен деревянного дома снаружи под сайдинг — выбор лучшего варианта

В данной статье мы разберем какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг. Из-за особенностей деревянных домов количество вариантов теплоизоляционных материалов для них ограничено – не каждый утеплитель можно использовать для их наружного утепления.

Какими свойствами должен обладать утеплитель для деревянного дома

Дома из бруса аккуратно выглядят, они красивы даже без наружной отделки. Но если перед домовладельцем стоит задача снизить потери тепла, сделать здание теплоэффективным, то нужно утеплять сруб снаружи. Особенно актуально этот вопрос стоит в условиях российского климата. Утеплитель, который подходит для решения этой задачи, должен обладать следующими свойствами:

Быть паропроницаемым. Этот показатель у изолятора не должен быть меньше, чем у бруса, из которого построен дом.
Хорошо сохранять тепло.
Не впитывать влагу, так как при намокании теплоизоляционные свойства утеплителя ухудшаются.
Быть негорючим.

При всем обилии теплоизоляционных материалов на строительном рынке для утепления деревянных домов подходят лишь несколько видов. К утеплителю, который используется для теплоизоляции деревянных домов, предъявляют особые требования. Материал должен обладать такими свойствами, чтобы по всем техническим параметрам жилой дом из дерева соответствовал строительным нормам, принятым в РФ – СНиП 31-02-2001.

Теплопроводность

Коэффициент теплопроводности показывает, сколько тепловой энергии способен пропускать материал за определенный промежуток времени. Чем ниже этот показатель у утеплителя, тем лучше, так как теплопотери здания будут ниже. Нормативы теплопроводности утеплителя для деревянных домов регулируются СНиП 23-02-2003. Изоляцию следует подбирать с учетом теплопроводности, а толщина утепляющего слоя зависит от региона, в котором строится дом.

Паропроницаемость

Дерево – паропроницаемый стройматериал. Это означает, что при разнице температур на улице и в доме создается перепад давления, в результате которого влажные пары перемещаются через стены изнутри наружу. Чтобы обеспечивался выход влаги из строительных конструкций, используемый утеплитель должен обладать такими же свойствами паропроницаемости, как и дерево.

В этом случае вся влага из дома будет выходить наружу, обеспечивая естественное просушивание строительных конструкций. Если установить по контуру деревянного дома непаропроницаемый материал, то вода будет накапливаться в брусе или бревнах, вызывая их ускоренное гниение.

Пожаробезопасность

Пожароустойчивость – один из наиболее важных параметров при выборе материалов для изоляции и отделки стен деревянного дома. Сам сруб поставлен из горючего материала, поэтому в строительстве делается все возможное, чтобы уменьшить возможность возгорания деревянных конструкций.

В нормативной документации принято классифицировать стройматериалы по степени горючести на несколько видов: от негорючих (НГ) до воспламеняемых с классом горения от Г1 до Г4. Утеплитель под сайдинг для домов из бруса или оцилиндрованного бревна должен быть негорючим НГ. По этому параметру подходит базальтовая вата – сделанная из каменных пород, она выдерживает нагрев до 1000 градусов по Цельсию.

Усадка утеплителя

Теплоизоляционный материал должен быть формостабильным – сохранять свою форму на протяжении всего срока эксплуатации здания, не усаживаться. В противном случае между отдельными элементами утепляющего слоя (плитами, матами, рулонами) появляются щели, через которые тепло уходит. В результате количество теплопотерь увеличивается, эффективность теплоизоляции здания снижается.

Водопоглощение

При впитывании влажных паров из окружающей среды любой утеплитель теряет свои теплосохраняющие свойства. Вода лучше воздуха проводит тепло, замерзает при понижении температуры ниже нуля, превращая теплоизолятор в кусок льда. Чтобы теплосохраняющие свойства стен не уменьшались в процессе эксплуатации, проводить наружное утепление нужно утеплителем с низким коэффициентом водопоглощения.

Водопоглощение материала указывается в процентах – это то количество воды, которое он впитывает при полном погружении. Чем ниже коэффициент водопоглощения, тем лучше.

Все технические параметры утепляющего материала указывается производителями на упаковке.

Какие утеплители лучше подходят для стен деревянного дома

Основное требование, которое предъявляется к утеплителю для стен деревянного дома снаружи – паропроницаемость материала. Этот параметр измеряют в мг/(м*ч*Па). Паропроницаемость применяемого для наружного утепления деревянного дома теплоизолятора должна быть не ниже, чем этот показатель у дерева, из которого построено здание.

В брусовом домостроительстве чаще всего используется древесина хвойных пород – ель, сосна, лиственница, кедр, паропроницаемость которых составляет около 0,32 мг/(м*ч*Па).

Для сравнения коэффициентов паропропускной способности разных материалов ниже приведена таблица:

Утеплитель	Коэффициент паропроницаемости, в мг/(мчПа)
Пенополистирол экструдированный (ЭППС)	0,013
Пенополистирол вспененный	0,05
Пенополиуретан ППУ	0,05
Пенопласт ПВХ	0,23
Эковата	0,32
Минвата плотностью 200 кг/куб. м	0,49
Минвата плотностью 50 кг/куб. м	0,6

Из таблицы видно, что по показателям паропроницаемости, для теплоизоляции стен деревянного дома подходят только минвата и эковата. У них паропроницаемость больше, чем у дерева, или такая же. Все остальные теплоизоляционные материалы синтетического происхождения (пенополистирол, пенополиуретан и т. п.) применять для утепления строений из дерева нельзя.

Любые паронепроницаемые стройматериалы, которые не впитывают влагу, приведут к избыточному скоплению влажных паров в деревянных конструкциях. Это вызовет быстрое гниение дерева, приведет к полному разрушению сруба. В результате дом через 2–3 года после сдачи в эксплуатацию придет в негодность.

Поэтому теплоизолируют деревянные строения только паропроницаемыми утеплителями: минватой, эковатой. Под сайдинг удобнее монтировать жесткие плиты каменной ваты, технические параметры которой также выигрывают у конкурентов.

Минераловатные утеплители

В группу минераловатных утеплителей входят несколько разновидностей волокнистых материалов, отличающихся по составу входящих в них компонентов:

Базальтовая минвата. Делается из каменных горных пород вулканического происхождения.
Стекловата. Производится из тех же компонентов, что и стекло, только после плавления и застывания массы формируются мельчайшие тонкие волокна.
Шлаковата. Делается из отходов коксохимической промышленности.

Каменная вата применяется для теплоизоляции частных домов чаще. Она используется для наружного утепления фасадов под штукатурку, под сайдинг, в навесных вентфасадах. Стекловата менее используемый материал. Она сильно усаживается, поэтому больше подходит для изоляции закрытых горизонтальных поверхностей – потолочных, межэтажных перекрытий. От применения дешевой и неэкологичной шлаковаты в жилом домостроении сегодня все отказались.

Базальтовая (каменная) вата

Базальтовая минвата делается в промышленных условиях из горных пород вулканического происхождения. Камень расплавляется для получения волокнистой массы, в которую добавляется синтетическое связующее. Термин «базальтовая» используется как общий для всех видов каменно-волокнистых утеплителей, хотя в состав могут входить разные горные породы – диабаз, порфирит, доломит, известняк, базальт. Кроме каменного волокна, полученного методом расплавления, в состав минваты входит полимерное связующее.

Волокна каменной ваты.

Теплоизоляционный эффект достигается за счет большого количества воздуха между волокнами, который считается отличным теплоизолятором. При этом каменная вата обладает химической и биологической стойкостью, не гигроскопична, экологична, чрезвычайно устойчива к температурным деформациям, способна выдерживать, не плавясь, температуру до 1000°С.

Качественная каменная вата сохраняет свои геометрические размеры на протяжении всего срока эксплуатации и не подвержена усадкам. Благодаря этому не образуются мостики холода. Кроме этого, благодаря гидрофобным добавкам влаге сложно проникать внутрь утеплителя, что положительно сказывается на теплоизоляционных свойствах. При этом влага в виде пара, попавшая внутрь утеплителя, способна легко испарится.

Плиты каменной ваты.

Стекловата

Компонентами для производства стекловаты служат те же материалы, из которых делают стекло – кварцевый песок, бура. Легкий материал имеет рыхлую структуру и небольшую плотность – всего 20 кг/кв. м, выпускается в мягких рулонах. Из-за короткой длины стеклянного волокна стекловата «сыпется». Вдыхать ее небезопасно, а при попадании на кожу мелкие стеклянные волокна вызывают зуд и раздражение. Поэтому применяется этот материал реже, ему предпочитают более экологичную и простую в монтаже базальтовую вату.

Волокна стекловаты.

Стекловата дает большую усадку, чем каменная вата, поэтому с точки зрения формостабильности последний вариант предпочтительнее для внешнего утепления стен деревянного здания под сайдинг. Стекловату лучше использовать для теплоизоляции горизонтальных конструкций – потолочных перекрытий, а не вертикальных стен.

Рулон стекловаты.

Шлаковата

Делается из отходов металлургической промышленности – доменного шлака – с использованием формальдегидных связующих полимеров старого образца. Шлаковатная изоляция впитывает влагу, так как в нее не добавляют водоотталкивающие добавки. Материал отличается повышенной ломкостью, хрупкостью, усаживается, его форма после механического воздействия не восстанавливается. Из-за вредных испарений формальдегида, невысоких потребительских свойств шлаковаты от ее использования в современном домостроительстве отказались, хотя она дешевая и неплохо сохраняет тепло.

Рулон шлаковаты.

Эковата

Эковата – экологически чистый продукт, получаемый в результате переработки целлюлозы. 80 % ее состава – это целлюлозные волокна, а 20 % – борная кислота, антисептики, антипирены (бура). Эковата делается из вторсырья – макулатуры или отходов целлюлозно-бумажной индустрии – брака, который возникают при производстве бумаги, картона. Сегодня доля этого утеплителя на рынке растет, спрос на него увеличивается.

Эковата.

Есть разные технологии нанесения эковаты:

сухим методом;
мокрым;
клеевым.

Нанесение сухим способом

Сухой метод утепления эковатой предполагает засыпку или задувку рыхлой массой вертикальных или горизонтальных конструкций дома: стен, кровельных скатов, потолочных или межэтажных перекрытий. Для этого предварительно формируют полость, в которую при помощи насоса и шланга задувается мягкий рыхлый утеплитель. Эковата нанесенная данным способом подвержена усадкам, а произвести сухую задувку эковаты в случае отделки дома сайдингом, затруднительно, поэтому от данного способа лучше отказаться.

Задувка эковаты сухим способом.

Нанесение мокрым способом

При мокром методе в состав эковаты добавляется вода. После высыхания на поверхности образуется плотный теплоизоляционный слой, который нужно маскировать обшивкой. При таком способе нанесения эковата не подвержена сильным усадкам, а во время нанесения не создается много пыли.

Мокрый способ нанесения эковаты.

Снятие излишек эковаты.

Эковата со снятыми излишками, готовая к монтажу мембраны и зашивке сайдингом.

Нанесение клеевым способом

При добавлении в эковату вместо воды клея адгезирующие свойства утеплителя повышаются. Клеевой метод чаще используется для изоляции железобетонных и металлических поверхностей, чем деревянных.

При утеплении эковатой важно выбрать хорошую фирму, имеющую современное оборудование по нанесению эковаты. При этом лучше отказаться от сухой задувки, так как высока вероятность просадки утеплителя и образования мостиков холода.

Ключевой момент в выборе утеплителя — если есть возможность доверить утепление эковатой исполнителю, который сможет сделать это качественно и не допустит усадки материала, то стоит задуматься, что использовать — эковату или базальтовую вату. Если нет уверенности в качестве проведения утепления эковатой, то лучше отдать преимущество базальтовой вате.

Эковата, является новым материалом, относительно каменной вате, которая применяется уже давно, а технология утепления давно обкатана. Поэтому лучше всего производить утепление дома из дерева каменной ватой – это практичный, простой и удобный в монтаже материал.

Утепление деревянного дома каменной ватой.

Особенности навесного вентилируемого фасада

Важным требованием к проведению работ по теплоизоляции деревянного дома является организация вентиляции утеплителя. Нельзя просто так прикрепить к стене из бруса каменную вату, а заем вплотную к утеплителю прикрепить сайдинг. Необходимо обеспечить вентилируемый зазор между утеплителем и сайдингом, порядка 40 – 50 мм.

Необходимо это для того, чтобы влага попавшая в утеплитель изнутри помещения, могла беспрепятственно удалятся из утеплителя. При этом снаружи утеплитель необходимо защитить паропроницаемой влаговетрозащитной мембраной, которая не будет препятствовать выходу пара на “улицу”, но при этом будет препятствовать проникновению атмосферной влаги снаружи внутрь утеплителя. Достигается это за счет того, что молекулы водяного пара и воды имеют разный размер.

Читайте также:

Стандарт для крыши гаража

Утеплитель покрытый паропроницаемой мембраной.

Поверх минваты с гидрозащитной мембраной устанавливается декоративно-защитная обшивка в виде сайдинга или стеновых панелей, при этом соблюдается вентзазор.

Устройство навесного вентилируемого фасада

1. Стена дома из бруса.
2. Стойки обрешетки.
3. Каменная вата.

4. Контробрешетка.
5. Вентиляционный зазор.

6. Паропроницаемая мембрана.
7. Наружная отделка (сайдинг, стеновые панели и т. д.)

Зная, как ведут себя разные материалы, какими свойствами они обладают, вам будет легче подобрать нужный утеплитель для наружных стен деревянного дома. Теплоэффективные, паропроницаемые, негорючие материалы позволят сохранить тепло в доме, создадут благоприятный микроклимат, обеспечат безопасность жильцов.

Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
Как утеплить цоколь и отмостку.
Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Утепление фундамента и изготовление отмостки

После утепления стен пользователь приступил к теплоизоляции цокольной части дома и изготовлению утеплённой отмостки.

Эта технология уже подробно описана на нашем портала в статье правильный пирог тёплой отмостки.

Пользователь немного отрыл фундамент, чтобы не резать экструзионный пенополистирол, и плита утеплителя встала полностью. Затем очистил фундамент от грязи, пробурил перфоратором отверстия, приклеил теплоизоляцию на цемент-пену и зафиксировал плиты дюбель-грибами.

Для армирования отмостки по слою теплоизоляции разложили кладочную сетку из проволоки диаметром 3 мм и размером ячеи 10х10 см. Армирующую сетку пропустили через термокомпенсирующие вкладыши — обычную доску.

Далее отмостку залили самомесным бетоном. Бетон разравнивали самодельным правилом, сделанным из доски. На всё ушло примерно 4 дня.

Как провести утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг?

Как провести утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг? Вопрос, возникающий у многих кто хочет не только защитить свой дом от холода, но и экономит на найме специалистов. Мы расскажем вам как справиться с данной задачей самостоятельно.

Повышенная влажность и ее влияние на конструкцию

Натуральные материалы в отличие от искусственно созданных требуют дополнительной обработки — это касается дерева. Необработанное бревно подвержено образованию грибковых и плесневелых поражений, возникающих по причине повышенной влажности, что в совокупности приводит к гниению. Если не принимать мер спустя несколько лет стены строения полностью потеряют теплоизоляционные качества, станут пористыми и превратятся в труху.

Избежать подобной ситуации можно проведением теплоизоляционных работ. Тут важно грамотно выбрать изолирующий материал.

Уровень влажности дерева перед процессом монтажа не должен превышать 35%, тогда естественное высыхание спустя, год приведет к показателям 18% что является нормой. В случае если показатели будут на уровне 22-25% бревно в обязательном порядке будет подвержено образованию грибка.

Повышенная влажность приводит к заведению и размножению жука-древоточца способного нанести серьезный урон всей обшивке.

От чего сыреет дом?

Перепады температур, дождь, снег и любые погодные изменения далеко не все причины образования влажной среды. Зимой внешние и внутренние температурные показатели строения сильно разнятся. Древесина, активно впитывает в себя влагу пропуская ее через себя и отдавая наружу. Чем выше температурные показатели внутри помещения, тем больший уровень влаги приходится пропускать через себя конструкции. Процесс принято называть «дыханием». Нарушение процесса приводит к скоплению жидкости внутри утеплителя. Как результат переувлажнение и образование благоприятной среды для образования вредоносной микрофлоры.

Правильное утепление стен снаружи

Важную роль в утеплении играет правильно подобранный тип мембраны диффузного и ветрозащитного типа.

Не рекомендовано использовать пароизоляционную пленку, ее функции не подходят для строений, предназначенных для круглогодичного проживания.

Мембрану для деревянных домов крепят с лицевой части используемого утеплителя. Диффузный ветрозащитный материал имеет гидрофобные свойства. Жидкость при попадании на его поверхность не имеет возможности впитаться, она попросту скатывается по поверхности. Другими словами, при попадании влаги через обшивку стен утеплитель и несущие стены всегда будут оставаться сухими.

Несмотря на непроницаемость влаги, мембрана не нарушает «дышащих» функций обшивки. Водяные пары от стен и используемого изолятора свободно выходят наружу в атмосферу, баланс влаги при этом самостоятельно выравнивается.

Мембрана обладает ветрозащитными функциями, не позволяет холодному воздуху проникать в структуру утеплителя и препятствует выветриванию его волокон. Наличие вентиляционного зазора, его оставляют между мембраной и слоем изолятора, позволяет воздуху циркулировать. В результате выступившие капли конденсата будут самостоятельно просушиваться.

Качественный утеплитель залог надежности и долговечности

Ассортимент изолирующих утеплителей разнообразен. Практика показывает, что актуальным для деревянного домостроения является минеральная вата, но и она бывает разной не только по своим техническим характеристикам, но и по составу.

Недопустимо использовать для наружного утепления синтетические теплоизолирующие материалы, такие как вспененный полиэтилен, пенополистирол и им подобные. Специалисты также не рекомендуют выбирать фольгированные виды, все описанные типы обладают пароизоляционными свойствами, негативно влияющими на деревянные строения.

Герметизирующие напыляемые утеплители так же, как и пароизоляционные нарушают естественную функцию воздухообмена. Результат такого утепления не заставляет себя долго ждать и уже спустя пару лет конструкция, не только прогнивает, но и плесневеет с внутренней части строения, остановить данный процесс практически невозможно.

Подробнее о минеральной вате

Теплоизоляторами класса минеральных ват согласно ГОСТу считают:

Шлако — волокно – производится из доменного типа шлаков. Обладает отличными впитывающими качествами, а потому не рекомендована для внешнего утепления строения. Материал обладает остаточной кислотностью и во влажной среде негативно воздействует на металлические элементы. Его также нельзя использовать в качестве утеплителя для труб, но при этом шлаковата может быть рекомендована для утепления внутренней части жилого пространства. Шлако — волокно обладает повышенной гигроскопичностью, может выдерживать до +300 градусов по Цельсию. При нагревании вышеуказанной температуры волокна ваты спекаются и теряют свои теплоизолирующие функции.

Стекловолокно – известный довольно опасный вид утеплителя. В его основе лежат стеклянные волокна длина которых достигает 50 мм, а ширина 15 мкр. Это упругий и надежный защитный материал. Он устойчив к температурным изменениям и выдерживает от -60 до +500 градусов Цельсия. Работать с ним следует в защитном костюме, включающем наличие перчаток, маски и защитных очков.

Каменная вата – оптимальный вариант для внешнего утепления. Обладает рядом преимуществ в сравнении со своими собратьями. Температура нагревания может составлять 600 градусов по Цельсию. Наиболее востребованным является базальтовый тип в основе, которой, как и в других типах лежат такие составляющие, как диабаз или габбро, но дополнительно могут присутствовать минеральные компоненты как доломит, глина и известняк, а также доменный тип шлаков и шихта. Количество примесей составляет 35% при том, что связующих компонентов в среднем около 5%.

Небольшое количество последнего позволяет производить менее влагостойкий материал, в котором уменьшено количество испаряемого фенола, что делает базальтовую вату безопасной для здоровья человека. Преимуществом этого утеплителя является отсутствие дополнительных компонентов, он способен выдерживать температурные режимы от – 190 до +1000 градусов по Цельсию. Резкие перепады температурных показателей никак не влияет на структуру материала. Каменная и базальтовая ваты не подвержены горению даже при воздействии температур вышеуказанных, а потому эти материалы являются пожаробезопасными.

В качестве наружного изолятора деревянного дома рекомендованы полужесткие маты каменной ваты. Их плотность может составлять от 80 до 150 кг на 1 кубический метр. Размеры таких матов 600х1200 мм, встречаются и рулонные виды, но им свойственны проседания даже при правильно проведенном монтаже, так как прочность и плотность их гораздо ниже чем у матов.

Какой должна быть толщина утеплителя?

Плотность утепления наружных стен рассчитывается индивидуально для каждого строения. Здесь учитывают материал, из которого возведено строение и его толщина. Важными являются и средние температурные показатели региона где построен дом. Обычно минеральная вата укладывается в 2 слоя так чтобы средняя толщина составляла 15 см. Допустимо увеличить теплоизолирующий слой, но в большинстве случаев для этого может потребоваться дополнительная обрешетка строения.

Подготовка каркасных элементов

Каркас для внешнего утеплителя может быть изготовлен из металлического профиля оцинкованного типа или бруса. Первый имеет свойство сильно промерзать в холодное время года, впоследствии на нем может образовываться конденсат, негативно воздействующий не только на минеральную вату, но и на основную конструкцию дома.

Читайте также:

Требования к пожарным лестницам

Металлический каркас в отличие от бруса обладает меньшей жесткостью, а потому специалисты по деревостроению рекомендуют отдавать предпочтение последнему виду материала.

Сечение для будущей обрешётки проще всего подбирать в соответствии с толщиной используемых матов, но допустимо проводить установку каркаса на нужном расстоянии от основного строения и с помощью стоек, так же выполненных из дерева.

Учитывайте расстояние вентиляционного зазора, в среднем он составляет 5 см, а значит для контробрешётки следует приобрести брус с сечением 5х5 см.

При необходимости используйте металлический тип держателей, на них может крепиться как сама обрешетка, так и утеплитель. Рекомендуем выбирать прямой тип подвесов, используемых для монтажных работ гипсокартонных конструкций.

Обработка деревянного строения перед утеплением

Прежде всего исследуйте все стены.

Очистите все щели и имеющиеся трещины от скопившейся в них пыли.

Обработайте поврежденные участки антисептическим грунтовочным раствором, при необходимости в 2 слоя. Дождитесь полного просыхания.

Заделайте все трещины и щели. Эту работу следует проводить тщательно, так как наличие изъянов позволяет холодному воздуху проникать в жилое пространство создавая дискомфорт. Проводить работы лучше герметиком на латексной основе, предназначенным для наружного типа деревянных работ. Паста способствует сохранению температурного баланса и не позволяет ветряным потокам проникать в жилое помещение сквозь стены.

Правильно подобранный герметик легко ложится на тщательно очищенную и заранее прогрунтованную поверхность. Благодаря своей эластичности, заделка сможет деформироваться, подстраиваясь под изменение размера имеющихся зазоров. При наличии трещин крупного размера дополнительно рекомендуют использовать жгут акрилового типа, который укладывают в трещину максимально плотно и только потом закрывают его слоем герметика.

Ремонт деревянного строения допустимо проводить с помощью материалов, используемых в качестве межвенцового утеплителя таких как пакля, войлок и мох.

Монтаж металлического каркаса

Металлический тип обрешетки, несмотря на свою долговечность обладает повышенной теплопроводностью. Избежать промерзания металла и образования конденсата можно если заложить минеральную вату в пазы обрешетки. Таким образом, конструкция также будет утеплена.

Инструкция по монтажу металлического каркаса:

Произведите разметку по вертикали дома. Важно чтобы она соответствовала размещению направляющих элементов обрешетки.

По всей вертикали с шагом от 25 до 35 см закрепите прямые подвесы, имеющие функцию металлических держателей. На них впоследствии устанавливаются профили. Эти элементы необходимы для выравнивания каркаса с помощью уровня, на том расстоянии которое необходимо отступить от основного строения для естественной вентиляции. Наличие многочисленных отверстий позволяет производить крепеж на нужном уровне саморезами.

Металлические держатели могут быть использованы с целью крепления деревянного каркаса, выполненного из бруса.

Дополнительно следует установить горизонтальные элементы каркаса. Они делают конструкцию более жесткой и устойчивой.

Правильная обрешетка деревянного и металлического типа

Обрешётка в зоне оконных и дверных проемов должна быть цельной и жесткой обязательно выведите ее в общую конструкцию.

Когда работы завершены приступайте к укладке минеральной ваты.

Каркас из бруса изготавливается по тому же принципу, при этом в большинстве случаев направляющие крепятся непосредственно к основной конструкции. Важно перед началом работ провести обработку каркасных элементов антисептическим раствором и дождаться его полного высыхания.

Как правильно уложить минеральную вату?

Прежде всего в нижней части каркаса следует установить цельный брус. Процесс укладки следует начинать снизу вверх. Маты укладывают плотно прижатыми к стене, исключая возможность образования зазоров. При укладке нескольких слоев каменной ваты сначала выкладывают более толстый, а затем более тонкий слой. Позаботьтесь о том, чтобы верхний слой перекрывал стыки внутреннего, таким образом, вы будете уверены, что все зазоры полностью перекрыты. Для зоны окон и входных дверей требуются полоски, которые вырезают из мата. Ширина их должна соответствовать ширине обрешетки, недопустимо оставлять зазоры, потому будьте внимательны. Если между стеной и каркасом имеется зазор, то прежде всего необходимо закрыть все пустоты, при необходимости вы можете надрезать маты в местах установки металлических подвесов, но щелей остаться не должно. Убедившись, что ваша работа сделана правильно вы можете приступать к следующему этапу.

Ветрозащитная мембрана

Обшивка сайдингом

Остальные элементы монтируются по тому же принципу снизу вверх, скрепляясь неплотно вкрученными саморезами. Добравшись до верха, вам предстоит соединить последнюю панель с финишным профилем. Тут в большинстве случаев требуется подгонка материала по ширине. Вам следует срезать с планки верхнюю ее часть (на которой находятся крепежные отверстия). Остается только лицевая часть сайдинга с внутренними крепежами. На узком профиле следует сделать зацепы для этого вам потребуется пробойник. Зацепы делают с шагом в 20 см друг от друга и выгибают. Теперь подготовленную планку скрепляют с нижней, с помощью внутреннего замка и накидывают на верхний финишный профиль где также защелкивают в результате у вас получается цельная сайдинговая обшивка деревянного дома, утепленного минватой. Несколько полезных советов от специалиста:

Прежде чем вы приступите к работе с сайдингом разложите панели и с помощью рулетки произведите разметку в замковой части материала. Таким образом, вы будете крепить профили в одном и том же месте в результате конструкция получится цельной, ровной и надежной.
Проводите монтаж панелей на расстоянии 5 мм друг от друга, при этом следите чтобы они не были плотно скручены. При соблюдении этого правила материал будет свободно расширяться в момент перепада температурных показателей и других погодных явлений.

Посмотрите представленные ниже видео, на них вы сможете наглядно увидеть и понять, как правильно проводить процесс утепления и монтаж сайдинга самостоятельно.