Утепление дверей своими руками – инструкция и секреты профессионалов
В преддверии холодов утепление дверей как никогда актуально, по статистике через плохо защищенный вход испаряется до 20 % тепла. Решить эту проблему можно самостоятельно. Далее мы попытаемся разобраться какой утеплитель лучше для металлических и деревянных дверей, а домашние мастера узнают, как утеплить входные двери своими руками быстро и качественно.
Утепление входной двери в доме или квартире считается одной из составляющих уюта и дает существенную экономию средств в отопительный сезон
- Четыре причины, почему дверь не сохраняет тепло
- Причина №1
- Причина №2
- Причина №3
- Причина №4
- Самостоятельный монтаж уплотнителя
- Утепление деревянной двери
- Способ №1.
- Способ №2
- Утепление железной двери
- Вывод
Четыре причины, почему дверь не сохраняет тепло
Самостоятельно обустроить теплые входные двери для любителя вполне реально, но прежде чем приступать к работе, нужно выяснить корень проблемы. В противном случае силы и средства могут быть потрачены впустую.
Причина №1
Слежавшийся дверной утеплитель. В пустотелых металлических полотнах за теплоизоляцию полностью отвечает внутренний дверной утеплитель. Дешевые модели дверей наполняются мягкими матами минеральной ваты или сотовым картоном. По опыту, картон приходит в негодность уже через месяц после наступления холодов.
Минеральная вата, как утеплитель для входной двери в разы лучше, чем картон, но у нее также есть изъяны. Вата выпускается в мягких матах и плотных плитах, первый вариант быстро напитывается влагой, после чего теряет объем и слеживается.
Ватные плиты способны держать форму при повышенной влажности, этот материал используется даже для наружного утепления фасада дома, но цена на хороший базальтовый утеплитель в разы выше, чем на мягкие маты, поэтому нерадивые производители отдают предпочтение дешевому материалу.
Выбирая минеральную вату для двери в дом лучше остановиться на плотных плитах из базальтового волокна, потому как мягкие ватные маты слеживаются и теряют объем в течение 2 – 3 лет
Причина №2
Перекос дверного блока. Можно взять самый лучший утеплитель для двери, но если само дверное полотно неплотно прилегает к коробу или перекошено, то сквозить будет через щели по периметру. Причем менять уплотнение бесполезно, здесь нужно исправлять перекос.
Причины перекоса могут быть разными, чаще всего это расстроенные навесы. Хуже когда дом дал усадку и деформировался сам короб, но и в этом случае дефект можно исправить. Все тонкости самостоятельной регулировки дверей с фото и видео есть «ЗДЕСЬ» .
Перед тем как утеплить дверь своими руками необходимо проверить геометрию дверного полотна и короба
Причина №3
Мостики холода. В деревянных дверных блоках такие мостики холода находятся в районе замка и навесов. Ликвидировать их можно при помощи наружных накладок из утепляющего материала.
В металлических дверях, помимо вышеупомянутых замка и навесов, мостики холода проходят по внутренним ребрам жесткости полотна. Здесь также используются наружные или внутренние накладки. Более подробно на ликвидации мостиков холода мы остановимся чуть позже.
По настоящему теплая дверь должна иметь защиту от промерзания во всех точках
Причина №4
Промерзание периметра. Теплоизолировать периметр дверного короба так же важно, как утеплить входную дверь. Периметр может промерзать по 3 причинам.
- По инструкции периметр дверного короба задувается монтажной пеной. Профессионалы это знают, но некоторые домашние мастера, в погоне за прочностью и надежностью, замазывают короб цементно-песчаным раствором. В результате люди в собственном доме своими руками делают бетонный мостик холода.
- Нерадивые установщики сэкономили на монтажной пене и залили ее фрагментарно или тонким слоем.
- На старых дверях из-за вибрации дверного блока и усадки дома монтажная пена может просто потрескаться и местами высыпаться.
В первом случае, чтобы не долбить бетон, утепление входных дверей своими руками можно выполнить при помощи наружных накладок на короб и утепленных откосов изнутри. А при недостатке монтажной пены или ее частичном разрушении, нужно просто вырезать старую пену и задуть новую.
Важно! Для утепления дверей и окон по периметру используется пена с малым коэффициентом расширения, профессионалы берут №65. В противном случае, состав с сильным расширением может попросту выдавить дверную лутку.
Наличники из пенополистирола снаружи и утепленные откосы изнутри станут надежной преградой для холода по периметру входной двери
Самостоятельный монтаж уплотнителя
Утепление двери при помощи разного рода молдингов считается самым простым вариантом. Собственно сами двери мы не трогаем, закрываются только щели по периметру. Основным материалом здесь выступает самоклеющийся шнур, он может быть сделан из пористых материалов или из резины.
- Если дверь деревянная, то уплотнитель клеится на паз короба. В случае же когда дверной блок сделан из металла, утепляющий молдинг клеится на дверь. Теперь разберемся, как правильно клеить молдинг на деревянную конструкцию.
- Сначала короб очищается от старого уплотнителя, выдергиваются все гвозди, а поверхность паза слегка шлифуется.
- Затем нужно вытереть основу от пыли.
- С молдинга снимается защитная пленка и лента клеиться сверху, донизу по самой кромке дверного короба.
- Горизонтальные уплотнители приклеиваются с нахлестом на вертикальные ленты.
- В конце нужно разрезать нахлест двух лент под 45º и убрать лишнее.
Пошаговая инструкция монтажа уплотнителя на деревянную дверь
Приклеивание уплотнительной ленты к кромке металлического дверного полотна выполняется по аналогичной схеме, но здесь вместо легкой шлифовки поверхность металла нужно предварительно обезжирить спиртосодержащим раствором, к примеру, уайт-спиритом или одеколоном.
Перед оклеиванием периметра металлической двери уплотнительной лентой основу желательно обезжирить
Совет! В продаже сейчас есть недорогой комплект для уплотнения двери, там используется поролоновая лента самоклейка. Теоретически ничего плохого в нем ней, но поролон слеживается за 3 – 4 месяца, поэтому такого комплекта хватает максимум на сезон.
Если полимерные пористые молдинги могут служить до 5 лет, то поролоновая лента самоклейка полностью изнашивается за сезон
Утепление деревянной двери
Существует 2 способа утепления деревянных дверей, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Первый способ больше подходит для частных домов, двери которых выходят на улицу, а вторым удобней утеплять деревянную дверь в квартире.
Способ №1.
Данный способ желательно использовать для утепления деревянных дверных полотен толщиной до 40 мм, иначе общая толщина дверей вместе с отделкой будет слишком велика.
В данном примере был использован экструдированный пенополистирол толщиной 20 мм, но с таким же успехом сюда можно монтировать пенопласт марки ПСБ-С25 с аналогичной толщиной.
Совет! Для удобства, дверное полотно желательно снять с навесов и уложить горизонтально.
В качестве обрешетки используется рейка толщиной 20 мм (по толщине утеплителя) и шириной от 40 мм.
Уточнение №1
Утеплителя толщиной 20 мм для больших морозов не достаточно, но в совокупности с двумя слоями древесины результат получается приемлемым.
Такое увеличение толщины полотна потребует либо переустановки замков, либо обустройства углубления в обшивке, под замочную скважину.
Под такие массивные двери потребуются навесы с соответствующей несущей способностью.
На выше описанном примере использовалась шпунтованная доска лиственницы толщиной 20 мм. Товар качественный, но достаточно дорогой, так цена на пакет из 5 двухметровых планок составляет 1000 рублей, а на дверное полотно нужно 6 планок, значит, придется брать 2 пакета.
Утепление деревянной двери своими руками видео
Способ №2
Теперь разберем, как утеплить дверь посредством мягкой обивки. Здесь также есть 2 варианта, проще всего купить готовый комплект для утепления двери. В стандартный набор входит поролоновый утеплитель и выкройка из искусственной кожи среднего качества. Обивочные мебельные гвозди обычно покупаются отдельно.
Для дверей без претензии на эксклюзив, удобным решением станет готовый комплект для утепления двери
Не обязательно покупать комплект для обивки дверей, все материалы можно взять по отдельности, выбрав подходящее качество и цвет, в частности вам понадобится:
· Ширина кромочной ленты 100 мм.
· Она прибивается по краю полотна с отступом 10 – 15 мм.
· На данном этапе лента прибивается изнаночной частью вверх.
· Возле углов, с отступом 10 – 15 мм, лента загибается и фиксируется.
Теперь застилаете обивочную кожу лицевой стороной вверх и с небольшим подворотом, прибиваете ее по кромке дверей только со стороны навесов, после чего откидываете полотно в сторону.
Укладываете поролон поверх дверей и обрезаете его по линии гвоздей.
На фото с левой стороны показано, как откинута эко-кожа, на данный момент видна ее изнаночная сторона.
Из той кромочной ленты, которая была прибита вначале, нужно завернуть мягкий валик. Для этого в нее закладывается поролон и с подворотом лента прибивается по периметру дверей. Дальше крепится замок и дверь навешивается на петли.
Совет! Поролон можно использовать тот же, что и для основной обивки или купить готовые круглые валики.
Описанный выше вариант ближе к бюджетному, но кроме него есть еще и так называемая каретная стяжка – это стеганая обивка, выполненная в виде мягких квадратиков или прямоугольников. Каретная стяжка обустраивается на отдельном листе фанеры, МДФ или ОСП, а потом эта накладка крепится к дверям. Обустроить такую красоту своими руками реально, пошаговая инструкция с фото и видео находится «ЗДЕСЬ» .
На любительском уровне обустройство панели с каретной стяжкой может занять до нескольких дней, но такая красота стоит потраченного времени
Утепление железной двери
Монтаж утеплителя в металлической двери выполняется изнутри полотна, в качестве теплоизоляции используется пенопласт марки ПСБ-С25. Толщина плит подбирается по толщине дверного короба, обычно это 40 – 50 мм. Далее мы пошагово разберем, как сделать утепление железной двери своими руками.
Внутри, металлические двери разделены на секции ребрами жесткости. Пенопласт вырезается по размерам этих секций.
Утепление металлической двери – видео
Вывод
Для любителя самостоятельное утепление дверей не считается слишком сложной задачей. Пошаговые фото и видео в этой статье станут хорошим подспорьем домашнему мастеру. Если после изучения материала останутся вопросы или вам есть, что добавить, добро пожаловать в комментарии.
Утепление входных дверей
Для обеспечения комфорта и уюта в доме он должен быть хорошо утеплён. Одним из основных мероприятий, обеспечивающих снижение потерь тепла, является теплоизоляция входных дверей. Качественно и правильно утеплённая дверь помогает сэкономить значительные средства на оплате энергоносителей в отопительный период. Кроме того, она не пропускает внутрь звуки с улицы или из подъезда.
Разновидности утеплителей для дверей
Рассмотрим основные виды теплоизоляционных материалов, которые применяются для утепления входной двери:
-
Гофрокартон. Это сотовый наполнитель, который отличается низкой стоимостью, но и показатели тепло- и звукоизоляции у него также невысокие. Хотя материал и сделан из картона, наличие большого количества ячеек обеспечивает ему достаточную жёсткость. Гофрокартон хорошо переносит перепады температуры, поэтому производители часто используют его для утепления бюджетных входных дверей. Главное преимущество этого утеплителя в его небольшом весе, поэтому на полотно и на петли не создаётся большая нагрузка. Из-за низких показателей влагостойкости и небольшого срока службы для качественного утепления входных дверей гофрокартон не подходит.
Гофрокартон обычно используется для утепления бюджетных входных дверей
Недостаток минеральной ваты в том, что со временем она даёт усадку
Пенопласт имеет большой срок службы, доступную стоимость, хорошую влагостойкость и низкую теплопроводность
В домашних условиях заполнить полости в двери можно монтажной пеной
Пенопропиленовые пластины по сравнению с другими материалами имеют более высокую теплопроводность
Войлок обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, но впитывает влагу
Поролон обладает высоким влагопоглощением, при перепадах температуры он очень быстро начинает крошиться
Фольгированный вспененный полиэтилен обычно имеет самоклеящуюся основу, что значительно облегчает его монтаж
Уплотнительная лента фиксируется на самоклеящуюся основу
Для получения максимального результата при утеплении входной двери специалисты рекомендуют одновременно использовать несколько теплоизоляционных материалов. Наиболее эффективным решением является монтаж внутрь полотна пенопласта с последующей обшивкой дерматином на подкладке из поролона или войлока, но могут быть и другие комбинации.
Установка утеплителя на различные виды дверей
Технология монтажа утеплителя будет немного отличаться в зависимости от того, выполняется его установка на деревянное или металлическое полотно.
Для проведения работ надо иметь следующие инструменты и материалы:
- шуруповёрт;
- электродрель;
- нож;
- молоток;
- степлер;
- ножовка, она нужна для распила ДВП или фанеры;
- измерительные инструменты;
- клей;
- крепёжные элементы;
- утеплитель;
- деревянные рейки;
- лист ДВП или фанеры;
- отделочный материал (кожа или дерматин).
Для утепления входной двери понадобятся простые и доступные инструменты
Монтаж утеплителя на металлические двери
В большинстве квартир установлены именно металлические входные двери, поэтому вопрос о том, как их правильно утеплить, является очень актуальным. Металлические двери могут быть:
- разъёмными, то есть с внутренней стороны полотна обшивка к каркасу крепится саморезами. Может быть вариант, когда у двери есть только обшивка с внешней стороны и каркас, а внутренняя отделка отсутствует;
- неразъёмные. Обшивка двери с каркасом соединена при помощи сварки поэтому конструкция неразборная.
Утепление разъёмной металлической двери
Монтаж утеплителя на разъёмную металлическую дверь выполняется следующим образом:
-
Выбор материала. На этом этапе определяются с типом и размерами утеплителя. Для этого измеряют длину, высоту и толщину полотна. Если у двери нет внутренней обшивки, то дополнительно надо приобрести лист фанеры или ДВП, которым потом закроется слой утеплителя.
Можно использовать ламинированную фанеру, тогда проводить финишную отделку утеплённой двери не потребуется
С внутренней стороны входной двери снимают обшивку
К металлической поверхности пенопласт или другой утеплитель фиксируют при помощи клея
Наполнение жидким пенополиуретаном
Полое пространство металлической двери можно наполнить жидким утеплителем. В этом случае все швы на полотне должны быть герметичными, чтобы материал не вышел наружу.
Применять такой способ в домашних условиях сложно, так как для получения жидкого пенополиуретана понадобится специальное оборудование. Можно использовать монтажную пену, но нет гарантии того, что получится равномерно заполнить внутреннее пространство двери.
Видео: утепление металлической двери
Утепление неразъёмной металлической двери
При утеплении неразъёмной конструкции минеральной ватой, пенопластом и другими аналогичными материалами надо быть готовым к тому, что толщина полотна увеличится и его вид с внутренней стороны изменится.
Порядок выполнения работ будет следующим:
-
Демонтаж фурнитуры. С двери снимают всю фурнитуру, которая будет мешать выполнению работ.
Снимают фурнитуру, которая будет мешать выполнению работ
Бруски каркаса набиваются по всему периметру двери и горизонтально для создания ячеек под утеплитель
Обычно после утепления двери обивают дерматином или кожей
Неразъёмные металлические двери можно утеплить и при помощи фольгированного вспененного полиэтилена. Он фиксируется на самоклеящуюся основу, имеет небольшую толщину и высокие теплоизоляционные характеристики, поэтому монтировать дополнительный каркас не надо. После укладки утеплителя полотно обшивают дерматином. Использование фольгированного материала позволяет значительно повысить теплоизоляционные характеристики двери, при этом её толщина увеличивается незначительно.
Если планируется установка новой входной двери, по возможности надо оставить старую, так как наличие между створками воздушного пространства позволяет улучшить тепло- и звукоизоляцию помещения. Это возможно в том случае, когда толщина дверного проёма большая и возможно установить тамбурные двери.
Монтаж утеплителя на деревянные двери
Приблизительно в 90% всех случаев входные деревянные двери утепляют снаружи.
Порядок выполнения работ будет следующим:
-
Снятие дверного полотна. Для упрощения процесса утепления деревянной двери её лучше снять с петель и уложить на подставки, например, на 2 или 4 табурета.
На снятой с петель двери намного проще проводить все работы
Поролон приклеивают к дверному полотну
Монтаж плитного утеплителя в обрешётку из реек приводит к увеличению толщины дверного полотна
Если для утепления двери используется минеральная вата, то её надо обязательно закрывать гидробарьером, так как она боится повышенной влажности.
Для получения максимального эффекта кроме утепления дверного полотна проводятся ещё и такие мероприятия:
- утепление дверной коробки. Сначала надо понять, в каком она состоянии. Для этого демонтируют откос и осматривают зазор между коробом и стеной. При необходимости повреждённую монтажную пену срезают и заполняют это пространство новой. После этого ставят откос обратно и утепляют его;
- утепление дверного контура. По периметру двери на полотно или на короб приклеивают уплотнительные элементы. Они могут быть как поролоновыми, так и полимерными.
Если выполнить утепление входной двери в описанной последовательности, то можно быть уверенным, что в зимнее время потерь тепла в этом месте точно не будет.
Для получения максимального эффекта надо одновременно использовать несколько утеплителей
Видео: утепление деревянной двери
Замена утеплителя двери
Иногда возникают ситуации, когда надо выполнить замену утеплителя на входной двери. Чаще всего это бывает в случае использования минеральной ваты, так как в процессе эксплуатации она оседает и теплоизоляционные характеристики двери ухудшаются. Для выполнения этих работ кроме уже упомянутого инструмента понадобится шпатель, который используется для полного снятия приклеенного утеплителя с поверхности двери. Можно справиться и при помощи ножа, но шпателем выполнить работу получится намного быстрее.
Порядок замены утеплителя:
- Снятие двери с петель. Если это не получается, работу можно выполнить и на установленном полотне, но это будет дольше и сложнее.
- Демонтаж финишного покрытия. Если это натуральная кожа и её планируется снова использовать, то снимать материал надо аккуратно. Дерматиновую обивку обычно меняют вместе с утеплителем.
Обычно вместе с утеплителем меняют и обивочный материал
Полностью удаляют осевшую минеральную вату
Видео: замена утеплителя двери
Замена уплотнителей
Если вы заметили, что в квартиру начали проникать посторонние запахи и звуки из подъезда и возле двери появился сквозняк, значит, надо выполнить замену уплотнителя:
- Определяются с методом монтажа. В зависимости от конструкции двери уплотнитель может устанавливаться в паз или на самоклеящуюся основу.
- Снимают старый уплотнитель. Для этого используют шпатель, после чего поверхность обезжиривают.
- Подбирают толщину уплотнителя. Чтобы это правильно сделать, надо раскатать кусок пластилина в виде колбаски и завернуть его в пищевую плёнку. После этого его вставляют между полотном и коробом и закрывают двери. Извлекают шаблон и измеряют его толщину.
- Фиксируют новый уплотнитель. Делают это по периметру двери. Сначала с него надо снять защитную плёнку, после чего закрепить на самоклеящейся основе.
С уплотнителя снимают защитную плёнку и фиксируют его на самоклеящееся основание
Заменить утеплитель и уплотнительные элементы на входной двери самостоятельно несложно, поэтому такую работу сможет выполнить любой домашний мастер.
Видео: установка уплотнителей
Для утепления входной двери могут использоваться самые разнообразные теплоизоляционные материалы, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Для получения максимального эффекта надо одновременно использовать несколько утеплителей. Одним из оптимальных вариантов будет утепление полотна пенопластом, установка отражающего утеплителя и обивка кожей или дерматином, а также установка по периметру уплотнительной ленты.
Утеплить дверь своими руками — пошаговая инструкция по установке изоляционного материала (105 фото)
Сквознячки и пыль, шум в подъезде, запахи соседского обеда проникают в дом через щели разлаженных входных дверей или из-за отсутствия тепло и звукоизоляции на дверном полотне. Но заменить эту часть интерьера не всегда удобно. Воспользовавшись советами, как утеплить дверь изнутри, можно те только решить все эти проблемы, но и обновить интерьер прихожей.
Причины снижения изоляционных качеств входных дверей
Ревизия задач в каждом конкретном случае, позволит определить как правильно утеплить дверь своими руками.
Неполадки можно разделить на две группы:
- Повреждение или отсутствие изоляционного слоя. Прокладка между полотнами, как правило, состоит из минваты, которая, со временем, подвергаясь воздействию влажности, гниет и теряет свои свойства.
- Смещение коробки и полотна. Оно возникает из-за некачественных материалов, подверженных деформации от воздействия влаги и перепада температур. Дефекты установки, сдвиг и износ крепежной фурнитуры также приводят к появлению явных зазоров и щелей.
Нередко между коробкой и проемом, из-за несоответствия размеров, образуется равномерный по периметру зазор, который на стадии установки заполняется монтажной пеной. Огрехи при нанесении этого слоя или внешние воздействия могут привести к образованию трещин и нарушению герметичности.
Этапы ремонта и материалы
Прежде, чем приступить к пошаговой инструкции по реставрации и утеплению двери, рассмотрим необходимые виды работ.
Проверка, наладка или смена крепежей и замков. Осевшую под своей тяжестью дверь можно подправить, укрепив петли новыми саморезами или сменив крепеж полностью. Заодно можно сменить старые замки, глазок, цепочку.
Заполнение щелей и зазоров. При нарушении герметизации нужно будет удалить остатки монтажной пены сделать новую заливку. Деформированную от влажности раму можно подровнять рубанком, и затем оклеить резиной или силиконовой лентой для плотного примыкания.
Если щели меньше стандартных лент, придется сделать дополнительный паз соответствующей ширины глубиной 1-2 мм, и поместить в него уплотнитель. Самоклейку можно заменить или дополнительно укрепить степлером.
Обивка и утепление полотна. Замена МДФ щита и дополнительный декоративный слой обновят внешний вид и значительно улучшат изоляционные качества двери.
Обивка для утепления двери
После того как проделана наладка крепежной системы и щели примыкания заклеены уплотнителем, можно утеплить поверхность деревянной двери своими руками при помощи нехитрых методов обивки. Основным материалом для этого может послужить дерматин или другие заменители кожи.
Для валиков по периметру понадобится наполнитель из вспененного пропилена в виде цилиндрической ленты. Этот дополнительный декор облегчит процесс обивки, и создаст дополнительную защиту по линии примыкания полотна к коробке.
- Шаг 1. Из кожзаменителя выкраиваются полоски шириной 10-15 см и длиной по габаритам двери с запасом по 5 см.
- Шаг 2. Край полоски закрепляется по периметру дверного полотна изнаночной стороной степлером или обивочными гвоздиками, так, чтобы потом завернуть его на валик и закрепить другой край на лицевой части. Крепления делаются на каждые 10 см.
- Шаг 3. Для дверного полотна выкраивается прямоугольный утеплитель из 2-3 см поролона с запасом по длине и ширине, который закрепляется также при помощи степлера. Крепить его следует с середины, чтобы избегнуть перекоса. После закрепления лишнее можно отрезать. Дополнительный слой ватины увеличит теплоизоляцию и шумопоглощение.
- Шаг 4. Закрепляется наружный слой дерматина, сначала по верхнему и нижнему краю, затем по бокам. На этом этапе нужно аккуратно вырезать отверстия, которые плотно лягут под наличники замков, ручек и другой фурнитуры.
- Для улучшения внешнего вида можно сделать клеточный узор лентами и закрыть стыки декоративными пуговицами.
Обивка металлической двери
Утеплить металлическую дверь своими руками можно двумя способами: заменой внутреннего изолирующего материала (при демонтаже и сборке полотна) или добавлением нового внешнего слоя.
Перед обивкой изготовляется деревянный каркас из брусков, закрепленных саморезами по периметру полотна и внутри рамы. В ячейки такого каркаса плотно вставляются поролоновые и другие листы изолирующего наполнителя, подобранные по толщине.
Затем натягивается внешний декоративный слой из кожзаменителя, края которого заходят за торцы каркаса и закрепляются на обратной стороне. Облицовку можно сделать и листом МДФ.
В любом случае нужно учесть, что новый внешний слой увеличит ширину и вес двери, и может потребоваться дополнительная наладка крепежей и замков.
Как утеплить стальную дверь своими руками: рекомендации FORUMHOUSE
Главное предназначение стальной двери – защита жилища от взлома. Однако, помимо своей основной функции – «стража», хорошо утеплённая металлическая дверь вносит существенный вклад в общую энергоэффективность дома. Теплопотери через продуваемый и промерзающий дверной проём, неутеплённую дверь и неэффективную систему вентиляции без рекуператора могут доходить до 20%. Исходя из этого, становится понятна вся важность установки надёжной и качественной стальной двери. В этой статье рассматривается, как утеплить металлическую дверь.
Для чего на входе нужен тамбур
Чтобы входная группа стала энергоэффективной, нужно установить две двери – уличную стальную, которая открывается наружу, и вторую – внутреннюю, простую деревянную, которая открывается вовнутрь дома. В этом случае между ними образуется воздушная прослойка, а воздух, как известно, лучший теплоизолятор. Подобный тандем позволит сохранить тепло в доме, а также предохранит внутреннюю дверь от обмерзания и запотевания в сильные морозы.
Однако, у домовладельцев не всегда есть возможностьобустроить полноценный тамбур.
Также нередко на входную группу, из-за недостатка средств, ставят недорогие двери, не отличающиеся высоким качеством изготовления. Результат: такая конструкция и металлическая коробка в морозы промерзает изнутри помещения, вплоть до образования наледи, а из щелей между дверным полотном и коробкой сквозит.
Соответственно, средства, потраченные на отопление, вылетают в трубу. Выходом из этой ситуации может стать самостоятельное утепление металлической двери и, что не менее важно, дверной коробки.
Шаг первый – выбираем уплотнитель
В любом деле, для получения качественного результата, нужно сначала разработать план. Этот тезис особенно актуален при проведении строительных работ. Поэтому, прежде чем браться за утепление, в первую очередь осматриваем дверной проём. У некачественной двери, из-за неплотного прилегания уплотнителя между дверным полотном и коробкой, в дом поступает холодный уличный воздух снаружи.
Не стоит гнаться за большой толщиной двери и, соответственно, размером слоя утеплителя внутри неё. Главное в том, как утеплить металлическую входную дверь – это чёткая геометрия узла «коробка-дверь», которая зависит от толщины полотна и рёбер жёсткости. Уличный мороз в большей степени проходит через узел примыкания (щель между полотном и коробкой), а не через дверное полотно. Лучшие показатели достигаются при установке двойной коробки с двумя контурами уплотнителя.
Даже количество замков и точки их расположения влияют на плотность прилегания полотна к резиновому уплотнителю. Оптимально, когда дверные замки (2 шт.) расположены чуть ниже и чуть выше середины полотна.
У недорогих дверей часто между полотном и коробкой ветер гуляет. Чтобы это устранить, нужно проложить по всему периметру качественный самоклеящийся уплотнитель.
Если в результате осмотра уплотнителя выяснилось, что он не выполняет своей функции: повреждён, потерял упругость, уложен с нарушениями, то его необходимо заменить. Прежде, чем идти за уплотнителем в магазин, нужно:
- выбрать материал уплотнителя;
- определиться с толщиной уплотнителя;
- выбрать форму профиля уплотнителя.
Уплотнитель может быть сделан из:
- резины;
- силикона;
- полиуретана;
- пластика;
- поролона.
Чаще всего для герметизации узла примыкания «дверь-коробка» используются резиновые уплотнители. Они отличаются долговечностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, невысокой стоимостью. Аналогичными качествами обладает и силиконовый уплотнитель. Широкое распространение, из-за лёгкости монтажа, получили полиуретановые самоклеящиеся уплотнители.
Не рекомендуется устанавливать на входную группу поролоновый уплотнитель: из-за низкой механической прочности, он не отличается долгим сроком службы.
Также важно подобрать уплотнитель нужной толщины и профиля. Для этого необходимо измерить величину зазора между дверным полотном и коробки. Для ориентира можно придерживаться следующих правил:
- Если щель не превышает один-три мм, то можно выбрать уплотнитель прямоугольной формы.
- Если величина зазора составляет 3 мм, можно выбрать уплотнитель с С, К, или Е-образной формой профиля.
- При величине зазора от 3 до 5 мм используется уплотнитель с формой профиля Р или V.
- Если зазор составляет более 5 мм, то устанавливается уплотнитель с формой профиля O или D.
Если уплотнитель приклеивается силиконовым клеем, то перед нанесением клея поверхность необходимо очистить от старого уплотнителя и обезжирить. Особое внимание при приклейке уплотнителя необходимо уделить углам, т.к. при обрезке уплотнителя в них могут остаться щели.
Шаг второй – теплоизолируем дверную коробку
Многие начинающие застройщики полагают, что достаточно купить и поставить хорошо утеплённую металлическую дверь, и входная группа станет энергоэффективной. Из вида часто упускается такой фактор, как мощнейший мостик холода, которым является металлическая дверная коробка.
Я «посмотрел» на дверную коробку через тепловизор и был удивлён, насколько она выделяется по цвету на общем фоне хорошо утеплённой двери. Я и раньше предполагал, что металл сильно промерзает, но теперь убедился, насколько велики теплопотери в этом узле. Надо теплоизолировать коробку. Вопрос только в том, как это сделать.
В последнее время набирают популярность металлические конструкции с терморазрывом. В этом случае внутренняя и внешняя поверхность полотна и коробки отделены друг от друга материалом с низкой теплопроводностью. В результате устраняется мостик холода.
Используя принцип терморазрыва, можно доработать металлическую дверную коробку дешёвой двери. Для этого металл (металлическая коробка) изолируется от тёплого помещения. Сделать это можно, установив доборный короб из дерева и наличник. Как вариант – проклеив перед этим контур металлической коробки теплоизоляционной полосой изолона.
Утеплитель внутри стальной двери больше нужен для шумоизоляции, чем для термоизоляции. Поэтому, в борьбе за энергоэффективность, необходимо закрыть все металлические части двери изнутри тёплого помещения. Именно это мы и делаем, замыкая и изолируя металлический контур (дверную коробку) деревянным добором с резиновым уплотнителем.
Как выглядит такой узел, хорошо видно на этом рисунке.
Также деревянный короб за счёт фактурности древесины облагораживает входную группу.
Кроме вышеописанного способа, как утеплить железную дверь, часто предлагается такой вариант утепления дверной коробки, как запенивание её внутренней полости. Для этого по периметру стальной рамы высверливаются отверстия, через которые, из баллончика, внутрь впрыскивается монтажная пена. Проведём эксперимент, чтобы понять, оправдан ли этот метод. Возьмём любую металлическую трубу, заполним её и выставим на мороз. Оставим на некоторое время и потом дотронемся до металла рукой.
Монтажная пена, расширившись, может привести к деформации дверной коробки или испачкать дверное полотно. Также нужно помнить о том, что пенополиуретан может попасть в ригельную полость и, высохнув, заклинить ригели и вывести из строя замок.
Я решил утеплить металлическую входную дверь на даче, запенив дверную коробку монтажной пеной. Запенил от души. В результате пена через мелкие щели попала на ригели и застыла. Пытаясь открыть дверь, я сначала сломал ключ, потом задумал высверлить замок или вообще вывернуть дверь ломом. Несколько успокоившись и подумав, я болгаркой вскрыл короб и, засунув туда руку, вытолкнул пальцами ригели. До конца не застывшая пена потекла из прорези наружу. Пришлось, чтобы не испортить полотно, заклеить его целлофаном и строительным скотчем. Потом я ждал, когда вся пена засохнет, чтобы её можно было удалить из ригельной полости стамеской.
Вывод: с запениванием короба надо быть осторожнее!
Запенивание короба в большей степени улучшает звукоизоляцию, чем служит цели утепления. Делать это надо только при открытой дверке и потом, прежде чем закрыть её на замок, дождаться полного застывания пены. После чего отверстия под ригели нужно прочистить дрелью, или узкой стамеской или другим инструментом.
Шаг третий – утепляем дверное полотно
Выполнив два предыдущих шага, переходим непосредственно к утеплению дверной конструкции. Здесь возможны два варианта:
- Внутреннее утепление полости двери. Для чего дверь нужно снять и разобрать.
- Если дверь разобрать невозможно, то придётся её утеплять по поверхности полотна.
При первом варианте предпринимаем следующее:
- Снимаем.
- Демонтируем декоративную панель.
- Вставляем в полости (между рёбер жёсткости) враспор пенопласт или экструзионный пенополистирол.
- Запениваем щели и устанавливаем декоративную панель обратно.
- Ставим на место.
Я самостоятельно утеплил железную дверь внутри пенопластом. Пенопласт сверху закрыл дополнительным листом МДФ необходимой мне расцветки. Мне это обошлось в 500 руб. Дверь перестала греметь, стала тяжелее, улучшилась её звукоизоляция. Вторую дверь буду утеплять по такому же принципу.
Дверь, утеплённую таким образом, можно оббить вагонкой, наклеить искусственную кожу, отделать брашированной доской. Здесь открывается широкий простор для творчества. Не стоит высверливать в полотне двери отверстия и пытаться запенить её изнутри или засыпать через эти отверстия в полости гранулированный пенопласт. Если утеплить металлическую входную дверь «вслепую», такая модернизация может привести к заклиниванию и выходу из строя запорного механизма.
Если полотно металлической двери невозможно аккуратно демонтировать без её разрушения (оно завальцовано), то утеплитель придётся монтировать поверх двери.
На мой взгляд, даже из бюджетной «китайской» двери можно сделать подходящий для дачи вариант. Т.к. она у меня неразборная, то я наклеил на неё вспененный каучук «под кожу», толщиной в 1 см, и покрасил краской из баллончика. Получилось и тепло, и солидно.
Я тоже столкнулся с проблемой: как утеплить неразборную металлическую дверь. Резать болгаркой – не вариант, т.к. внутреннее полотно – это ребро жёсткости. Да и часть запорного механизма крепится на нём. Подумав, я понял, как можно выйти из этого положения.
Форумчанин поступил так – сначала просверлил отверстия и осторожно запенил дверную коробку, что обеспечило её 100% герметизацию и увеличило шумоизоляцию. Наружную часть двери обклеил рекламной плёнкой. Затем на эту плёнку с помощью жидких гвоздей наклеил экструзионный пенополистирол толщиной 2 см.
Также в качестве временного варианта, для экстренных или аварийных случаев, можно временно «утеплить» вход в дом таким образом.
Изнутри, в дверном проёме, вешается плотная и тяжёлая ткань, которую при выходе или входе в дом откидывается в сторону. Должно получиться подобие занавеси или шторы. Ткань вешается не вплотную к двери, а на небольшом от неё расстоянии (5-10 см). Если глубина проёма позволяет, то можно повесить две шторы, также на небольшом расстоянии друг от друга. Получается мини-тамбур. За счёт воздушной прослойки тепло из дома не будет выходить наружу.
Альфатек теплоизоляция: обзор характеристик
Жидкая теплоизоляция является относительно новым средством утепления жилых и промышленных помещений. Она не может быть использована как единственным метод, но в комплексе, например, с сэндвич-системами создаёт эффективную защиту от утечек тепла.
Особенность различных марок жидкой теплоизоляции заключается в возможности обработки с их помощью не только стен и потолков, но также систем коммуникаций и технологического оборудования, для которых критичны потери тепловой энергии.
На российском рынке теплоизоляционных материалов одним из лидеров является компания Альфатек, предлагающая несколько марок одноимённых жидких утеплителей. Компания работает с 2006 года и её производство полностью находиться на территории РФ. При этом в своих разработках она пользуется передовыми мировыми технологиями, а также использует импортные материалы, что говорит о высоком качестве её продукции.
Общие физические свойства
Вся продукция Альфатек основывается на единственном рецепте, который модифицируется при помощи различных добавок, с целью придать составу те или иные дополнительные свойства. Основой утеплителей Альфатек является полиакриловая краска, в то время как теплоизоляционные свойства обеспечиваются микроскопическими гранулами пеностекла повышенной концентрации. Для всех марок данного жидкого утеплителя можно выделить следующих физические свойства:
- Теплопроводность: от 0,0012 до 0,0014 Вт/м*К;
- Уровень адгезии с различными покрытиями: бетон 1,24, кирпич — 1,98, сталь — 1;
- Степень паропроницаемости: 0,04 мг / (м*ч*Па);
- Поглощение влаги: не более 0,35% от общей массы;
- Содержание элементов пеностекла: 80%.
Таким образом утеплители Альфатек помогают не только уменьшить потери тепла в помещениях и на промышленных объектах, но также дают дополнительную защиту от тепла, влаги и коррозии.
Положительные свойства теплоизоляции Альфатек
Теплоизоляционные материалы от данного производителя обладают теми же положительными свойствами, что и все жидкие утеплители, а именно:
- Низкий расход материала и малая собственная масса, что позволяет избежать увеличения нагрузки на элементы конструкции;
- Высокий уровень адгезии с базовым материалом и повышенные параметры эластичности обеспечивают минимальные срок эксплуатации в 10 лет;
- Материал не теряет своих физических свойств при широком спектре температур: от −50 до + 250 °С;
- Особенности материала позволяют легко «ремонтировать» повреждённые участки — их можно просто закрасить новым слоем теплоизолятора;
- При организации новой системы теплоизоляции утеплитель Альфатек не потребует демонтажа;
- Жидкое агрегатное состояние утеплителя позволяет эффективно обработать такие проблемные участки, как мелкие щели, трещины и пустоты.
- Данное средство может использоваться для внешних и внутренних теплоизоляционных работ;
- Особые физические свойства материал позволяет использовать его в качестве краски для трубопровода, значительно снижающие теплопотери коммуникационных систем;
- Материал Альфатек химически инертны, а также защищают конструкции от развития грибка и плесени.
Особенности жидкой теплоизоляции Альфатек особенно полезны в таких видах утеплительных работ:
- Здания и производственные объекты, выдвигающие повышенные требования к качество утепления;
- Объекты, подверженные выпадению конденсата и как следствие развитию коррозийного поражения;
- Объекты, которые невозможно утеплить традиционными способами;
- Объекты, преимущественно состоящие из металла.
Однако, продукция компании Альфатек также может быть успешно использована и для традиционных теплоизоляционных работ в жилых помещениях.
Марки жидкой теплоизоляции Альфатек
Данный производитель поставляет на рынок шесть модификаций своего основного продукта, каждая из которых предназначена для определённых специфических условий:
- Стандарт. Базовый рецепт, служащий основой для всех остальных. Основная сфера применения: теплоизоляция технологических объектов и коммуникаций, таких как водяные трубопрводы, отопительное оборудование и т. д.
- Универсал. Основное средство, предназначенное для утепления жилых помещений как снаружи, так и внутри. Обладает повышенной пожарной безопасностью.
- Фасад. Данная марка жидкого утеплителя Альфатек обладает повышенным параметров вязкости и теплоизоляции, чтобы делает его максимально эффективным при утеплении фасадов больших площадей.
- Металл. Отличительная особенность данной марки жидкого теплоизолятора заключается в повышенной степени защиты от разрушительного воздействия влаги. Поэтому Альфатек.Металл рекомендуется использовать для утепления металлических объектов, испытывающих частый контакт с водой.
- Антикор. Позволяет эффективно утеплять металлические конструкционные элементы и устройства, которые подверглись коррозийному разрушению. Его использование не требует предварительной подготовки: перед нанесением достаточно очистить верхний слой ржавчины жёсткой щёткой.
- Зима. Специальное средство жидкой теплоизоляции, созданное для обработки объектов, находящихся в условиях пониженной температуры. Минимальная температура, при которой можно наносить слой данного теплоизолятора −20 °С.
Теплоизоляция труб Альфатеком
Кроме того, все вышеперечисленные марки жидкой теплоизоляции Альфатек имеют такие условия применения:
- Наносить состав можно при температуре воздуха от 0 до +150 °С;
- Оптимальный слой теплоизолятора, при котором наиболее полно проявляются его эксплуатационные свойства, составляет от 0,5-1,2 мм. При этом может потребоваться нанесение дополнительных слоёв;
- Время высыхания одного слоя составляет 5-6 часов;
- Расход материала в среднем составляет 1 литр на квадратный метр обрабатываемой поверхности, при условии, что наносится слой утеплителя толщиной 1 мм. При увеличении слоя до 2 мм расход материала повышается в 2 раза и т. д.
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что теплоизолятор от производителя Альфатек являются универсальным инструментом для решения множества задач, начиная от традиционного внутреннего утепления и заканчивая защитной обработкой коммуникаций систем отопления и водоснабжения.
Альфатек теплоизоляция: обзор характеристик
Жидкая тепловая изоляция считается сравнительно новым средством утепления жилых и помещений промышленного типа. Она не используют как единственным способ, однако в сочетании, к примеру, с сэндвич-системами делает эффективную защиту от утечек тепла.
Характерность разных марок теплокраске состоит в возможности обработки при их помощи не только потолков и стен, но еще систем коммуникаций и тех. оборудования, для которых критичны потери энергии тепла.
На рынке России материалов для теплоизоляции одним из лидеров считается компания Альфатек, предлагающая несколько марок одноимённых жидких теплоизоляторов. Компания работает с 2006 года и её производство полноценно быть на территории РФ. При этом в собственных разработках она пользуется передовыми мировыми технологиями, а еще применяет заграничные материалы, что говорит о большом качестве её продукции.
Общие физические свойства
Вся продукция Альфатек базируется на единственном рецепте, который модифицируется с помощью разных добавок, с целью дать составу те или другие добавочные свойства. Основой теплоизоляторов Альфатек считается полиакриловая краска, тогда как свойства теплоизоляции обеспечиваются очень и очень маленькими гранулами ячеистого стекла очень высокой концентрации. Для абсолютно всех марок данного жидкого теплоизолятора необходимо выделить следующих физические свойства:
- Проводимость тепла: от 0,0012 до 0,0014 Вт/м*К;
- Уровень адгезии с разными покрытиями: бетон 1,24, кирпич — 1,98, сталь — 1;
- Степень паропроходимости: 0,04 мг / (м*ч*Па);
- Поглощение влаги: не больше 0,35% от всей массы;
- Содержание компонентов ячеистого стекла: 80%.
Аналогичным образом теплоизоляторы Альфатек помогают не только сделать меньше теплопотери в помещениях и на объектах промышленности, но еще защищают от тепла, влаги и коррозии.
Хорошие положительные характеристики тепловой изоляции Альфатек
Материалы для теплоизоляции от данного изготовителя владеют теми же позитивными качествами, что и все жидкие теплоизоляторы, а конкретно:
- Невысокий расход материала и небольшая своя масса, что дает возможность избежать повышения нагрузки на конструкционные элементы;
- Большой уровень адгезии с базисным материалом и очень высокие параметры гибкости дают очень маленькие эксплуатационный срок в 10 лет;
- Материал не теряет собственных физических параметров при большом спектре температур: от ?50 до + 250 °С;
- Специфики материала дают возможность легко «ремонтировать» повредившиеся участки — их можно просто закрасить новым слоем утеплителя;
- При организации новой теплоизоляционной системы теплоизолятор Альфатек не попросит демонтажа;
- Жидкое агрегатное состояние теплоизолятора дает возможность очень эффективно обработать такие проблемные участки, как мелкие щели, трещины и пустоты.
- Данное средство может применяться для внутренних и внешних работ связанных с теплоизоляцией;
- Особенные физические свойства материал дает возможность применять его в качестве краски для трубопровода, существенно уменьшающие потери тепла инженерных систем;
- Материал Альфатек химически инертны, а еще оберегают конструкции от формирования грибка и плесени.
Специфики теплокраске Альфатек в особенности полезные в подобных видах работ по теплозащите:
- Строения и производственные объекты, выдвигающие высокие требования к качество утепления;
- Объекты, подверженные выпадению конденсата и как правило формированию коррозийного поражения;
- Объекты, которые не представляется возможным теплоизолировать классическими способами;
- Объекты, в основном которые состоят из металла.
Однако, продукция компании Альфатек тоже может быть удачно применена и для классических работ связанных с теплоизоляцией в помещениях для жилья.
Марки жидкой тепловой изоляции Альфатек
Данный изготовитель поставляет на рынок шесть модификаций собственного ключевого продукта, любая из которых необходима для конкретных нестандартных условий:
- Стандарт. Базисный рецепт, служащий основанием для всех других. Главная область использования: тепловая изоляция инновационных объектов и коммуникаций, например как водяные трубопрводы, оборудование для отопления и т. д.
- Универсал. Главное средство, которое предназначено для утепления жилищных помещений как с наружной стороны, так и в середине. Владеет очень высокой пожарной безопасностью.
- Фасад. Эта марка жидкого теплоизолятора Альфатек владеет очень высоким показателей вязкости и тепловой изоляции, чтобы создает его очень эффективным при утеплении фасадов площадей большого размера.
- Металл. Характерная черта этой марки жидкого утеплителя заключается в очень высокой степени защиты от разрушающего влияния влаги. Благодаря этому Альфатек.Металл лучше всего применять для утепления железных объектов, испытывающих нередкий контакт с водой.
- Антикор. Дает возможность очень эффективно теплоизолировать железные элементы конструкции и устройства, которые подверглись коррозийному разрушению. Его применение не просит подготовительной подготовки: перед нанесением достаточно почистить слой находящийся сверху ржавчины жёсткой щёткой.
- Зима. Спецсредство теплокраске, созданное для обработки объектов, присутствующих в условиях низкой температуры. Самая маленькая температура, при которой можно наносить слой этого утеплителя ?20 °С.
Тепловая изоляция труб Альфатеком
Также, все перечисленные выше марки жидкой тепловой изоляции Альфатек имеют подобные условия использования:
- Наносить состав можно при температуре воздуха от 0 до +150 °С;
- Подходящий слой утеплителя, при котором очень полно появляются его свойства эксплуатации, может составлять от 0,5-1,2 мм. При этом может понадобится нанесение добавочных слоёв;
- Время засыхания одного слоя составляет 5-6 часов;
- Расход материала примерно составляет 1 литр на метр квадратный изолируемой поверхности, при условиях, что наноситься теплоизоляционный слой толщиной 1 мм. При повышении слоя до 2 мм расход материала увеличивается в несколько раз и т. д.
На основании всего, что было сказано делаем вывод, что утеплитель от изготовителя Альфатек считаются многофункциональным инструментом с целью решения большинства задач, начиная от классического утепления внутри и завершая защитной обработкой коммуникаций систем обогрева и водообеспечения.
Теплоизоляция Альфатек — нанесение на фасад
Теплоизоляция сверхтонкая АЛЬФАТЕК
ООО «НПО Альфатек»
Теплоизоляция сверхтонкая АЛЬФАТЕК (ООО «НПО Альфатек»)
Область применения
Объекты, требующие теплоизоляции
Объекты, подверженные коррозии
Объекты, на которых возможна конденсация
Труднодоступные для обычной теплоизоляции объекты
Производство и эксплуатация энергосберегающего оборудования
Холодильное оборудование, кондиционеры
Нефте-, газо-, водо-, паро-, и прочие трубопроводы
Теплоизоляция крыш жилых и производственных зданий, как с внутренней, так и с наружной стороны
Теплоизоляция металлических крыш
Теплоизоляция металлических сооружений
Теплоизоляция ангаров и гаражей
Сфера применения сверхтонкой теплоизоляции АЛЬФАТЕК постоянно расширяется.
Упаковка:
Технические характеристики:
Сверхтонкая теплоизоляция АЛЬФАТЕК является жидким керамическим многокомпонентным материалом на основе полиакриловой системы, в которой взвешены микрогранулы пеностекла. Теплоизоляция АЛЬФАТЕК является готовым к применению продуктом и предназначена для нанесения на поверхности любой конфигурации, требующих решения следующих задач:
- теплоизоляция снижение теплопотерь
- устранения образования конденсата
- эффективное повышение энергосбережения
- антикоррозийная защита
- борьба с промерзанием стен жилых помещений
- эстетичный внешний вид обработанной материалом поверхности
Принцип действия теплоизоляции АЛЬФАТЕК можно назвать «эффект теплового зеркала». В полностью полимеризированном покрытии концентрация вакумизированных пустот (микрогранулы пеностекла) составляет около 80%. Теплоизоляции АЛЬФАТЕК позволяет как отражать тепловой поток, так и задерживать его внутри себя. Материал сливается с защищаемой поверхностью, заполняя все микропоры, и полностью устраняет контакт поверхности с окружающей средой.
На и ме н о ва н и е п о ка за т е л е й
Е ди н и ц а и зме р е н и я
Пр и ме ча н и е
белый (зависит от заказанного цвета)
Внешний вид покрытия поверхность
матовая, ровная, однородная
Эластичность плёнки при изгибе
Адгезия покрытия по силе отрыва
— к бетонной поверхности
— к кирпичной поверхности
ГОСТ 28574-90 ГОСТ 28574-90 ГОСТ 28574-90
Стойкость покрытия к воздействию перепада температур от -40 °С до+60 °С
Долговечность для бетонных и металлических поверхностей в умеренно-холодном климатическом районе (Москва)
Водопоглощение за 24 часа
Относительное удлинение при разрыве
Относительное удлинение при разрыве после ускоренного старения — 10 лет
Прочность при растяжении
— после ускоренного старения 10 лет
Сверхтонкая теплоизоляция Альфатек
Поверхность, на которую наносится теплоизоляция АЛЬФАТЕК, должна быть чистой, обезжиренной, без грязи, ржавчины и иметь температуру от +7°С до +150 °С. Эксплуатационная температура от — 60°С до +260 °С. теплоизоляция АЛЬФАТЕК наносится обычным распылителем, малярной кистью или валиком. Максимальная толщина одного слоя покрытия составляет примерно 0.3 — 0,5 мм. Нанесение более толстым слоем недопустимо, так как это приводит к образованию на поверхности влагонепроницаемой плёнки, которая в свою очередь замедляет полное испарение влаги из теплоизоляции АЛЬФАТЕК и ее полимеризации. Нанесение очередного слоя осуществляется через 24 часа после полного «высыхания» (полимеризации) предыдущего слоя. Норма расхода при работе валиком при нанесении одного слоя — 0,5 л/кв.м. Гарантия 1 год.
Упаковк а- пластиковое герметично закрытое ведро, объёмом 20 л.
Сверхтонкая теплоизоляция Альфатек -антикор
Впервые в России разработан уникальный материал, который можно наносить прямо на ржавую поверхность. Достаточно просто удалить металлической щёткой «сырую» (рыхлую) ржавчину, после чего можно наносить теплоизоляцию Альфатек-Антикор, соблюдая инструкцию. Теплоизоляция Альфатек-Антикор является высокоэффективным теплоизоляционным покрытием, с дополнительными антикоррозийными свойствами, а не только консервантом и модификатором коррозии. Все технические характеристики, требования, инструкция по применению, как у основного материала Альфатек. Применение Альфатек- Антикор при теплоизоляции уже существующих конструкций и трубопроводов существенно снижает трудозатраты, поскольку не требует специальной подготовки рабочей поверхности. Теплоизоляцию Альфатек-Антикор можно наносить как первый слой, а для последующих слоёв (в целях экономии) можно использовать «классическую» теплоизоляцию Альфатек.
Упаковка- пластиковое герметично закрытое ведро, объёмом 20 л.
Сверхтонкая теплоизоляция Альфатек -зима
Впервые в России разработан материал, с которым можно работать до -10 С. Альфатек-Зима — новейшая разработка в линейке сверхтонких жидких керамических теплоизоляционных материалов. В отличии от всех других ЖКТ материалов, представленных на российском рынке, работы по нанесению Астратек-Зима могут проводиться при отрицательных температурах, до -10 С., тогда как минимальная температура нанесения обычных ЖКТМ не может быть ниже +5 гр.С Альфатек-Зима состоит из композиции специальных акриловых полимеров и диспергированных в ней микрогранул пеностекла, а так же пигментирующих, антипиреновых, реологических и ингибирующих добавок.
Теперь «зимний спад» в строительстве Вам не страшен.
Альфатек -штукатурка
Теплоизоляционная штукатурка Альфатек- прорыв в строительной технологии. Готовая к использованию сухая строительная смесь, не имеющая аналогов в России, с теплопроводностью 0,02 Вт/м С.
Теплоизоляционные свойства материала обеспечиваются специально подобранной смесью вакуумированных, закрыто-пористых керамических и стеклянных наполнителей, высококачественного цементного связующего, редеспергируемых полимеров, микроармирующих наполнителей, пластифицирующих и гидрофобизирующих добавок. В отличие от используемого в утепляющих составах полистирольного бисера, закрытопористые микрогранулы из стекла и керамики не изменяют своих теплоизоляционных свойств с течением времени. Основное назначение материала — дополнительное утепление ограждающих конструкций. Штукатурка Альфатек позволяет удовлетворять значительно возросшим в последнее время требованиям к сопротивлению теплопередаче наружных стен. В то же время, этот материал прекрасно справляется со своими обычными функциями – защитными и декоративными.
Штукатурка Альфатек, в сочетании со сверхтонкой теплоизоляцией нашего производства, является готовой системой, достаточной для обеспечения нужного коэффициента термического сопротивления ограждающих конструкций, регламентируемого СНИПом.
Инструкция по применению:
АЛЬФАТЕК хорошо ложится на все типы поверхности: металлы, дерево, пластик, стекло, бетон, кирпич и т.д. Изоляционные работы можно проводить на поверхностях с температурой от +7 ?С до +150 С.
1. Подготовка поверхности
Изолируемую поверхность нужно очистить от грязи, ржавчины, пыли, старой краски и т.д. Особенно обратить внимание, чтобы на металле не было «рыхлой» ржавчины в виде «грибка», которая после нанесения АЛЬФАТЕК отслоится от металла вместе с покрытием. Зачистку металлической поверхности от ржавчины выполнять с помощью металлических щеток или абразивных кругов с удалением рыхлого слоя ржавчины до появления металлического блеска. Зачищенная от ржавчины поверхность обрабатывается ортофосфорной кислотой или преобразователем ржавчины, выдерживается в течение 2-х часов и затем промывается большим количеством воды. Сушить поверхность до появления оксидной пленки. Новые металлические поверхности могут потребовать удаления консервантов.
2. Подготовка изоляционного покрытия
АЛЬФАТЕК готов к применению, его необходимо перемешать непосредственно перед нанесением на предварительно подготовленную поверхность. При большом сроке хранения внутри тары допускается расслоение.
НЕЛЬЗЯ ЧРЕЗМЕРНО ПЕРЕМЕШИВАТЬ!
При использовании дрели — максимально допустимая скорость перемешивания – 300 об/мин.
Используя вертикальные перемещения лопасти так, чтобы погрузить загустевшую часть в жидкость, включить дрель и медленно начать вращать лопасть, смешивая сгустки с жидкостью. Перемешивать, пока продукт не станет похож на сливки.
3. Нанесение покрытия.
Работать рекомендуется мягкой кисточкой с длинной натуральной щетиной или поролоновым валиком большого диаметра с жестким тонким слоем поролона, толщиной
Наносить покрытие на небольшие поверхности или участки со сложной конфигурацией можно с помощью мягкой кисти или валика. Поверхности площадью до 100 м 2 можно обрабатывать с помощью распылителя с давлением воздуха4-5 атм. Поверхности с большой площадью лучше обрабатывать с использованием безвоздушного разбрызгивающего устройства с мощностью насоса порядка 20 атм. и производительностью 4,5 л/мин.
Наносить изоляционное покрытие можно на поверхность с температурой от +7С до +150С работать во влажную погоду нельзя, т.к. материал разжижается водой, и он не высохнет.
Для лучшего сцепления материала с обрабатываемой поверхностью рекомендуется на подготовленную поверхность нанести грунтовку жидким (как молоко) составом материала, разведённым водой.
Срок высыхания одного слоя покрытия толщиной 0,4мм – 24 часа. Наносить следующий слой можно только после полного высыхания предыдущего слоя, примерно через 24 часа при комнатной температуре. Слой порядка 0,4мм (толщина оптической плотности) получается при трех «проходах» распылителя, кисти, валика. Нанесение материала более толстым слоем недопустимо, так как это приводит к образованию на его поверхности влагонепроницаемой плёнки, которая в свою очередь препятствует полному испарению находящейся в нём влаги.
При нанесении материала на поверхность с температурой свыше 90?С, материал закипает и очень быстро «схватывается», поэтому материал необходимо разбавить водой. Рекомендуется прогрунтовать поверхность 50%-ным водным раствором материала. Чем горячее поверхность нанесения, тем сильнее материал разбавляется. Разбавленный материал наносится быстрыми короткими движениями, при таком нанесении слой будет очень тонким. Время высыхания каждого такого слоя не менее 1 часа. Такие слои наносятся до тех пор, пока наносимый материал не перестанет кипеть на поверхности. После этого дают высохнуть 20 – 24 часа. Затем материал наносится неразбавленным.
Толщину слоя 0,4 мм можно определять толщиномером, расходом материала 0,5 л на 1 м 2 или толщиной «оптической плотности» материала (чтобы через материал не просвечивала подоснова).
Техника безопасности при работе с АЛЬФАТЕК.
Меры предосторожности при применении:
Индивидуальная защита
При нормальных условиях продукт безопасен. Если помещение хорошо проветривается или работы проводятся вне помещения — респираторы не требуются. В помещении без вентиляции — использовать стандартные респираторы.
Для защиты глаз применять химические защитные очки. Для промывания глаз должен быть доступ к проточной воде. Для защиты кожи применять химические перчатки и защитную одежду. Перед повторным использованием защитную одежду стирать.
Критические ситуации
При попадании продукта в глаза — немедленно промыть глаза в проточной воде в течение 15 минут. Если раздражение сохраняется — проконсультироваться с врачом. При попадании на кожу — промыть водой с мылом. Загрязненную одежду выстирать при повторном использовании. При попадании в органы дыхания выйти на свежий воздух.
Продукт в жидком состоянии не воспламеняется. При возгорании конструкций или сооружений, на которые нанесено покрытие, при тушении использовать воду, пену, сухие химические препараты и углекислый газ.
В случае пролива продукта использовать любой впитывающий материал типа песка, грунта и т.д.
Вопросы и пожелания отправляйте на почту digest@wizardsoft.ru или обращайтесь по телефону +7 (812) 655-63-23
© 2011–2021 «DigestWIZARD» — информационный ежемесячник