Утепление подоконника своими руками

Как утеплить подоконник деревянного или пластикового окна

Для того, чтобы сохранить тепло в доме в холодное время года, важно уделить внимание утеплению окна. Особенно подоконник, из дерева или ПВХ — он может иметь изъяны. Статья поможет устранить их.

Причины продувания

Причинами продувания окон дерева или из ПВХ могут быть:

• Просел, износился уплотнитель в пространстве под подоконником;
• Монтаж самой конструкции окна выполнен с браком;
• Использование некачественных материалов при изготовлении оконной конструкции.

Чем утеплять подоконник

Выявив причину продувания окна, можно приступить к ее устранению. Для этого необходимо запастись материалами, которые надо использовать для работы. Монтажная пена может прекрасно послужить для утепления подоконника. Герметик (лучше акриловый) необходим для заполнения швов, если есть продув. При усадке откосов понадобится обычная сухая смесь штукатурки.

Материалы для герметизации окна — монтажная пена, акриловый герметик, сухая штукатурка

Как утеплять

Не секрет как утеплить подоконник пластикового окна. Утеплить щели и место продува под полотном допустимо без демонтажа, если нет необходимости в этом. Нужно заменить просевшую со временем пену и расслоившийся герметик. Удалить старую пену и забить нишу под подоконником новым слоем монтажной пены. Образовавшиеся маленькие щели заполнить герметиком. Такой способ утепления подходит в том случае, если продув обнаружен только под подоконником. Если дует между подоконником и рамой или из других его частей, то следует прибегнуть к демонтажу.

Демонтаж подоконника

Перед работами определяем материал, из которого изготовлен подоконник. Принцип работ и набор инструментов зависит от материала. Для демонтажа пластиковой конструкции потребуются следующие инструменты:

• Перфоратор
• Зубило
• Молоток
• Ножовка мелкозубчатая
• Нож

Для демонтажа подоконника из дерева дополнительно потребуется стамеска и ножовка по дереву.

Демонтаж пластикового подоконника

Первый способ

Демонтируем пластиковый подоконник для утепления и изоляции щелей

Перед тем как производить работы, рекомендуется застелить пол пленкой, так как работа предусматривает большое количество пыли и строительного мусора. Этапы демонтажа:

1. Снять обои со стены под окном, предварительно смочив водой.
2. Подбивая зубило молотком, сбить штукатурку под окном, оставив небольшое пространство. Рекомендуется оголить основание стены.
3. Чтобы отделить полотно от откоса, отбить штукатурку в месте соприкосновения боковин подоконника с откосом. Получается углубление, которое позволяет снять нижнюю часть оконной конструкции без помех.
4. Срезать слой монтажной пены.
5. Медленно потянуть подоконник на себя, опуская немного вниз, извлечь его из ниши.

Второй способ

1. Отбивать штукатурку не требуется. Ножом, имеющим длинное лезвие, аккуратно срезать монтажную пену под подоконником и слой герметика по бокам откосов.
2. Высвободив закрепляющие элементы, можно аккуратно вытащить полотно, потянув его к себе.

Демонтаж деревянного подоконника

1. Сначала определить способ крепления подоконника. Если он прикреплен к стене, то, ударив молотком снизу, ослабить крепления.
2. Потянуть на себя, приложив немного усилий.
3. По периметру можно сделать пропилы, если не получается вытащить подоконник сразу.
4. После снятия подоконника можно обнаружить стекловату. Ее необходимо убрать.

Для дальнейших работ требуется вычистить пыль, мусор с проема. Хорошо поможет жесткая щетка.

Определение проблемы

Не всегда можно уверенно определить место продува. Если понятно, что воздух проходит именно от нижней части окна, то найти микрощели визуально не всегда представляется возможным.

Заделываем места продува

Запениваем пространство под подоконником

Для работы понадобятся материалы: пена, грунтовка, герметик; инструменты — монтажный нож, шпатель. Чтобы заделать большие щели и трещины, рекомендуется воспользоваться монтажной пеной. Она помогает утеплить место под подоконником. «Запенить» стыки основания и рамы окна и ниши. Мелкие щели заделать герметиком (преимущественно акриловым). Основание обработать грунтовкой. Иногда для выравнивания основания рекомендуется нанести одним слоем шпаклевку, предварительно выставив два маячка по уровню.

Монтаж подоконника после утепления

Монтаж подоконника их ПВХ не отличается от монтажа деревянного подоконника. Его можно произвести двумя способами. В первом случае нанести пену на основание подоконника крест-накрест и прижать полотно к поверхности ниши, слегка раскачивая его в разные стороны. Во втором случае необходимо сверлить подоконник, и продолжать сверление вглубь. Пары отверстий будет достаточно. Анкер вставить в отверстие в подоконнике. Вкрутить дюбеля и поставить заглушки в отверстия.

Независимо от метода установки подоконника, необходимо загерметизировать стыки по всему периметру соприкосновения полотна подоконника. Если производилась отбивка откосов, то их необходимо зашпатлевать в два слоя — базовый и финишный.

Стоит отметить, что утеплить пластиковый подоконник, как и деревянный, не составляет большого труда. Результат будет очевиден в холодные месяцы года.

Видеоролик по теме

Как утеплить подоконник пластикового окна своими руками

Окна Проф >> Всё про окна >> Как утеплить подоконник пластикового окна: утепление подоконника своими руками

При решении утеплить подоконник пластикового окна своими руками, до начала работ изучают их последовательность. Утепление и монтаж/демонтаж объекта не сложны, однако имеются значительные особенности. Быстро решить задачу возможно двигаясь по инструкции.

Причины

Основных причины, почему дует из-под подоконника – три.

• первоначальная обработка низа объекта стройматериалом низкого качества (цементом и строймусором);
• ошибки мастеров при установке;
• деформация слоя пены для монтажа (пересыхание материала при эксплуатации).

Несвоевременное исправление поврежденных элементов приведет к износу всей конструкции и увеличению источников проникновения холода.

Совет: если устанавливали оконную систему мастера компании, лучше проверить актуален ли гарантийный срок. Если нарушения при монтаже были допущены специалистами, то по правилам они их устранят.

В противном случае, работы возможно сделать лично.

Как утеплить подоконник пластикового окна

Деятельность по утеплению желательно производить при теплой и сухой погоде. Многие утеплители запрещается использовать зимой. От холода страдает их качество.

Алгоритм работы прост:

1. Избавиться от утратившего свои функции утеплительного материала.
2. Прочистить территорию около подоконника и его стыки от пыли.
3. Внедрить новый защитный от продувания стройматериал для пластикового окна.

Работы запенивания/замазывания щелей сопровождаются демонтажем декоративного покрытия «до» и оштукатуриванием с применением нового покрытия «после». Для этого потребуется снимать подоконник.

Примечание: если кладка у окна каменная, то иногда целесообразнее ее разобрать. Имеющиеся пустотелые участки, нужно заполнить.

Общий порядок работы такой:

1. Снять полностью подоконник.
2. Площадь стены, где он находился, очистить от мусора и пыли и определить есть ли деформационные места.
3. Устранить имеющиеся трещины с помощью строительного материала.
4. Дать конструкции высохнуть.
5. Удалить лишние части утеплителя и устранить неровности.
6. Пройтись грунтовкой с антисептиком по поверхности.
7. Места стыковки элементов и все углы промазать герметичным средством.
8. Обработать площадь стены штукатуркой.
9. Вернуть подоконник на прежнее место в ровном корректном положении.

Если работы провести аккуратно и плотно внедрять материалы, тем лучше станут энергосберегающие свойства всей оконной системы.

Инструменты

Чтобы утеплить подоконник пластикового окна своими руками понадобятся принадлежности, которые не трудно найти:

• зубило;
• ножик;
• перфоратор:
• строительный уровень;
• ножовка (с мелкими зубчиками);
• молоток;
• шпатель.

Совет: в момент монтажа/демонтажа дополнительно лучше иметь под рукой веник или «твердую» щетку, или стандартный пылесос для чистки жилых пространств.

Демонтаж

Утепление подоконников начинается со снятия их из-под окна. Проводится операция за счет одного из двух вариантов демонтажа.

Первый метод

Нужно очень бережно убрать слой штукатурки, расположенный под плитой. Когда на поверхности наклеены обои, то снимают их предварительно пропитав водой.

1. Материал сбивается до основания стенки. Так получают полноценный доступ к конструкции, и найти трещинки и сколы становится легко.
2. Демонтаж требует отбивания штукатурки около подоконника и откоса.
3. Для окончания процесса нужно избавиться от монтажной пены, оставшейся от начального монтажа объекта.

Важно: срез производится как можно аккуратнее, в моменте легко нанести порезы на пластик.

После, достаточно немного подтянуть подоконник к себе и вниз. Большую силу при снятии не применяют – возможны повреждения «чувствительного» пластикового покрытия.

Другой метод демонтажа

Убрать подоконник пластикового окна возможно при участии мелкозубчатой ножовки с длинным и жестким лезвием.

1. Ножовка заводится под объект, затем вдоль всей длины подоконника срезается прежняя пена.
2. По бокам откосов производится разрезание герметика, который создавал усиленное крепление конструкции.
3. Осторожно и не спеша подоконник поднимается наверх, следом вытягивается к себе.

В завершение демонтажа нужно очистить основание окна. Любой пылесборник уберет мусор и оголит все существующие сколы и трещинки пространства. Они первоочередно покрываются новым утеплителем.

Выбор материала для утепления подоконника

Решая, чем утеплить подоконник пластикового окна, выбирают из двух стройматериалов.

Монтажная пена

До установки подоконника, периметр запенивается монтажным утеплителем. Пенка – пенополиуретановый герметик в аэрозольной упаковке. Смесь отличает устойчивость к УФ-лучам и хорошая адгезия.

Баллончик пенки стоит около 200-300 руб. На рынке себя хорошо зарекомендовали европейские марки.

Как с ней работать:

1. Ход работ включает распределение в центре двух перекрещивающихся линий. Они упрощают схватывание плиты с оконным основанием.
2. Закрепление объекта у основания проема стеклопакета.
3. Насколько ровно и корректно установлен подоконник, проверяется с помощью строительного уровня.

Утепление подоконника пвх-окон с участием монтажной пены – это легкий, быстрый и незамысловатый процесс. Однако, он с особенностями. Смесь, после вспенивания, в течение 1 дня подвержена расширению. Чтобы монтируемый объект не двигался, и возлежание перекоса, подоконник требуется крепко зафиксировать. Можно поставить сверху тяжелый цветок в горшке или 3-х литровую банку, наполненную жидкостью. Спустя 24 часа их разрешается убрать.

Внимание: монтажная пена применяется строго в соответствии с условиями, обозначенными изготовителем. Они описаны на упаковке материала. Большинство изготовителей указывают, что работы с этим утеплителем проводят при температуре воздуха не ниже 18 °C.

Акриловый герметик

В качестве альтернативы пене для монтажа применяют акриловый герметик. Это нетоксичное средство из полимерного состава. Оно подходит для внешних работ, и внутри помещения.

• маленькая цена;
• простое применение;
• терпимость к ультрафиолету;
• пожарная стойкость;
• материал разрешается красить;
• высокая степень адгезии.

При акриловом утеплении создается более надежное и комплексное уплотнение от продувания.

Как применять: средством покрывают маленькие щелки и все стыки.

Примечание: в моменте замазывания, часто скапливаются излишки вещества. Для выравнивания поверхности пользуются классическим шпателем или любой тряпочкой. Основа проема окна обрабатывается грунтовкой, реже, для равнения применяют шпаклевку. Ее распределяют единым слоем, по отметкам, заранее обозначенным строительным уровнем.

Установка пластикового подоконника

Когда поверхность рамы окна подготовлена, можно устанавливать пвх-подоконник. Требуется приставить объект к низу окна на деревянные опоры. Толщина дерева должна соответствовать расстоянию от стеклопакета до самого низа подоконной плиты. Пропорции легко измеряемы стандартной рулеткой. Опоры из дерева создадут нужную расчетную жесткость. Она сохранит крепость системы при ее эксплуатации.

После приложения объекта к основанию, полость снизу заполняется утеплителем (пеной или акриловым герметиком). Во избежание оставления пустот и маленьких щелей (мест пропускания холодного воздуха), нужно заделать стык внутренней части пластикового подоконника и постановочного профиля. Следом для надежности закрепления опор из дерева, вновь наносится пена. Ею запенивается внедренный объект из пластика и стык стенки с внешней стороны.

Как заделать щель под подоконником после установки пластиковых окон

Для тепловой изоляции берут те же стройматериалы: герметик и монтажную пену. Ими быстро проводить утепление подоконника. До старта работ, поверхность из бетона и кладку из кирпича лучше обработать антисептическим средством или герметиком.

Рекомендации по процессу:

1. Щель между стенкой и подоконником проще заполнить пеной для монтажа вдоль всего объекта.
2. Мелкие щели в теплоизоляционном средстве или стене, лучше обработать герметиком. Силикон проникнет глубже иного строительного материала, и покроет даже мелкие зазоры.
3. Когда стоит вопрос, чем замазать щели под подоконником снаружи пластикового окна, то решение – пройтись экструдированным пенополистиролом URSA XPS по откосам. Это защитит от морозов.

Выравнивание элементов и проемов (после всех работ), и гидроизоляцию делают раствором цемента или замазывают сухой смесью.

Обработка стыка

Для придания утепленному подоконнику конченной формы, нужно заштукатурить откосы. Чтобы осуществить операцию самостоятельно понадобится:

1. раствор цемента или стандартная сухая смесь, которая распределяется шпателем;
2. после просыхания материалов сделать еще одно финишное промазывание откосов;
3. всю территорию покрытия затереть наждачкой, для выравнивания.

Для эстетики, заштукатуренные районы возможно окрасить. Если до работ были обои, то можно наклеить новые.

Примечание: монтажные швы покрывают целиком, а оконную раму частично.

Утепление откосов изнутри

До того, как думать, как утеплить подоконник, нужно найти слабые элементы под окном. Потребуется определить, где именно продувает. Распространенные «очаги» для сквозняка – стыки между плитой и пластиком. Вторыми по популярности «ядрами» теплопотерь являются трещинки и щели. Они появляются от механической нагрузки и термовоздействия.

Чтобы замазать все слабые места, требуется ликвидировать прежний утеплитель и вдоль всего периметра откоса пройтись герметическим средством.

Утепление окна с улицы

Иногда, после самостоятельного утепления мест под окнами, или работ мастеров, в комнате начинает сквозить, или при холодных температурах запотевают окна. Чтобы этого не было, производят утепление откосов с улицы.

Внимание: рамы пвх-стеклопакетов снаружи обязаны быть прижатыми кладкой из кирпича или утеплителем. И закрыть их стоит на 1/3 от их ширины. Это условие нарушать нельзя.

Утепление пластикового подоконника с улицы включает отделку отливной системы и откосов окна снаружи. Если этим пренебречь, то холод пройдет вовнутрь через трещины на стыках рамы стеклопакета и подоконника. Без уличного утепления может появиться грибок и плесень снизу пвх-окна.

Справка: на улице недостаточно нанести пену или зашпаклевать щели штукатуркой. Эти стройматериалы снаружи нецелесообразны. При плохих погодных условиях они станут разрушаться и растрескиваться.

Для работ в условиях улицы подходит пенопласт. Пласты этого стройматериала клеятся к внешней поверхности откосов специальным клеевым раствором. Поверх него укладывается армирующая сетка. Чтобы вид был красивым, откос штукатурят и по желанию окрашивают фасадной краской выбранного цвета.

Способ утепления снаружи

Процесс в деталях:

1. Обработать гидроизоляционным материалом все поверхности;
2. Уложить слой шпаклевки.
3. По всей площади промазать монтажной пеной. не оставив ни единого зазора.
4. Установить подоконник по строительному уровню.
5. Зафиксировать объект дополнительным весом (поставить тяжелые предметы: книги, наполненную банку и пр.).
6. Когда пена высохнет, излишки срезаются ножом вровень со стеной.

Чем зашпаклевать монтажную пену под подоконником? После отбивания штукатурки на откосе, проходятся по ее поверхности цементной или сухой смесью, выравнивая стенки. Открытая площадь пенки полностью покрывается сухой смесью. Высохшие стройматериалы и рабочая площадь стены обрабатывается грунтовкой. В конце возможно заделать объект и слив краской.

Справка: грунтовка защищает от просачивания влаги, легко высыхает и наносится.

Важный штрих – это качественная обработка отлива и находящегося под ним монтажного шва. Во избежание накопления влаги около окна, угол отлива создают более 5 градусов, отступив от стенки на 3 см. Боковые края сгибают и защищают торцевыми планками. Чтобы вода не просачивалась, уплотняют стыки.

Этот этап важно делать до внутренних работ, так как стыковочные швы далее не будут доступны.

Заключение

Утеплять подоконник пвх-окна самому лучше по инструкции. Стоит большое внимание уделить качеству стройматериалов. Действуя аккуратно и по технологии, можно очистить пространство под окнами от уязвимых мест и добавить новый утеплитель, который застрахует от продувания надолго.

Важно помнить про обработку откосов внутри и с улицы. Если окна находятся выше второго этажа, то для внешних операций приглашается специалист. Такие работы требуют сноровки и опыта. А также связаны с большим риском.

Утепление пластикового подоконника

Для того чтобы решить проблему сквозняков в помещении и снизить расходы на отопление, сегодня принято осуществлять утепление подоконника. Однако прежде чем приступить к данному мероприятию, стоит разобраться с тем, как устанавливается теплоизоляционный материал и что для этого необходимо сделать. Как правило, утепление пластикового подоконника предусматривает его предварительный демонтаж.

Содержание [Скрыть]

Рис. 1. Схема утепления подоконника

Проведение демонтажных работ позволит заделать все трещины и сколы на поверхности откоса. За счет этого действия будут исключены сквозняки. Для заделки трещин чаще всего используются акриловые герметики или монтажная пена. Далее осуществляется обратный монтаж подоконной плиты и обработка стыков.

Для чего необходимо утеплить подоконник

Рис. 2. Утепление подоконника позволит устранить сквозняки

Большинство россиян считает, что вопрос с утеплением помещения можно решить посредством установки ПВХ-окон. Однако для эффективного сохранения тепла в жилом или офисном помещении должны быть задействованы абсолютно все элементы оконного проема. Особенно это касается подоконника. Именно этот элемент оконной конструкции считается наиболее уязвимым. Поэтому в случае снижения температуры в помещении, в первую очередь, следует проверить область примыкания оконной рамы к подоконной плите. Если оттуда поступает холодный воздух, провоцирующий сквозняки, то жильцам необходимо срочно заняться вопросом утепления именно этой оконной конструкции.

Необходимые инструменты

Рис. 3. Инструменты для утепления подоконника

Для утепления пластиковых подоконников могут понадобиться следующие инструменты:

• молоток;
• перфоратор;
• зубило;
• шпатель;
• строительный уровень;
• мелкозубчатая ножовка с жестким и длинным лезвием;
• нож.

В процессе проведения монтажных и демонтажных работ может понадобиться веник или щетка с жесткой щетиной, а также пылесос для уборки помещения.

Демонтаж пластикового подоконника

Рис. 4. Основание для подоконника после демонтажа

Утепление ПВХ-подоконников всегда начинается с их демонтажа. Для этого принято использовать два основных способа.

В первом случае мастер должен максимально аккуратно сбить слой штукатурки, которая находится под конструкцией плиты. Штукатурка должна быть сбита до самого основания стены. За счет этого мастер будет иметь открытый доступ к основанию конструкции. Соответственно, он сможет быстрее обнаружить все имеющиеся сколы и трещины. Для демонтажа также потребуется отбитие штукатурки в местах соприкосновения подоконника и откоса.

Для завершения демонтажных работ необходимо срезать слой монтажной пены, который остался после установки этой конструкции. Срез следует сделать максимально аккуратно, так как в процессе работы мастер может поцарапать пластик. После выполнения всех вышеописанных процессов остается только лишь медленно потянуть конструкцию на себя и вниз. Не стоит прилагать чрезвычайно больших усилий для демонтажа ПВХ-подоконника, так как существует риск нанесения повреждений пластиковому полотну.

Второй способ демонтажа предусматривает применение мелкозубчатой ножовки. Лезвие такой ножовки должно быть жестким и длинным. Для демонтажа конструкции ножовку заводят под полотно, после чего начинается срез монтажной пены. На следующем этапе демонтажных работ проводится разрезание герметика по бокам откосов. После завершения этих операций можно медленно и аккуратно снять подоконник, приподняв его сначала вверх, а потом потянув на себя.

После проведения демонтажных работ необходимо позаботиться о чистке оконного основания. Для этого используется щетка с жесткой щетиной и обычный бытовой пылесос. После очистки можно будет увидеть все имеющиеся трещины и сколы, которые необходимо заделать монтажной пеной или акриловым герметиком.

Выбор материала для утепления подоконника

Рис. 5. Качество утепления подоконника будет зависеть от выбранного материала

Чаще всего для утепления ПВХ-подоконников используется монтажная пена. Ее можно использовать как для заделывания отдельных щелей, так и по всей длине основания оконной рамы. Более качественное утепление можно получить при использовании акрилового герметика. Он наносится из тюбика на все имеющиеся стыки подоконного полотна с рамой.

Монтажная пена

Рис. 6. Нанесение монтажной пены для утепления подоконника

Для установки ПВХ-подоконника необходимо покрыть весь его периметр монтажной пеной, которая является пенополиуретановым герметиком в аэрозольной упаковке. Монтажная пена характеризуется устойчивостью к УФ-излучениям и хорошей адгезией.

Процесс монтажа предусматривает нанесение по центру 2-х перекрещивающихся линий, которые позволят упростить процесс сцепления плиты с основанием окна. Далее остается только лишь прикрепить полотно к основанию оконного проема. Для проверки ровности установки конструкции можно использовать строительный уровень.

При использовании монтажной пены есть один очень важный нюанс. Этому материалу свойственно расширяться в течение суток после нанесения. Поэтому для предотвращения движения подоконника рекомендуется его надежно зафиксировать как минимум на одни сутки. С этой целью можно использовать самую обыкновенную 3-литровую банку с водой. Кроме того, применение монтажной пены должно осуществляться в соответствии со строгими требованиями производителя, указанными на упаковке этого средства. В частности, должен соблюдаться температурный режим окружающего пространства. Практически все производители рекомендуют использовать их продукцию при температуре окружающей среды не менее 18 °C.

Акриловый герметик

Рис. 7. Акриловый герметик

Альтернативой монтажной пене является акриловый герметик. Он представляет собой нетоксичный полимерный материал, предназначенный как для внутренних, так и для наружных работ. Среди основных плюсов акриловых герметиков можно отметить доступную стоимость, простоту применения, высокий уровень адгезии, возможность окрашивания, устойчивость к ультрафиолетовым излучениям и пожарную безопасность.

Применение акрилового герметика позволяет получить более качественное и комплексное уплотнение. Герметик необходимо нанести на мелкие щели и места стыков. В процессе нанесения герметика могут образоваться излишки. Для того чтобы их убрать достаточно использовать обыкновенный шпатель или тряпку. Основание оконного проема следует обработать грунтовкой. В некоторых случаях для выравнивания основания используется шпаклевка, которую следует нанести в один слой, предварительно выставив маячки по строительному уровню.

Установка пластикового подоконника

Рис. 8. Схема стандартного ПВХ-подоконника

После того как поверхность оконной рамы будет готова, начинается процесс монтажа подоконника. С этой целью полотно необходимо приложить к основанию оконной конструкции. Для подготовки деревянных опор нужной толщины следует замерить фактическое расстояние от основания до нижней части подоконной плиты. Деревянные опоры необходимы для обеспечения расчетной жесткости полотна в процессе его эксплуатации. Все внешние и внутренние размеры можно измерить обыкновенной рулеткой.

После того как пластиковый подоконник будет приложен к основанию, используется монтажная пена или акриловый герметик. Для того чтобы избежать образования так называемых «мостиков холода», необходимо закрыть стык внутренней поверхности ПВХ-подоконника и постановочного профиля. Затем для лучшей фиксации деревянных опор снова используется монтажная пена. Последний этап установки – запенивание установленного полотна и внешнего стыка стены.

Обработка стыка

Рис. 9. Отделка откоса в «разрезе»

Для того чтобы придать утепленному подоконнику законченный вид, осуществляется оштукатуривание откосов. Для этого можно использовать как цементный раствор, так и обычную сухую смесь, которую можно нанести шпателем. После того как смесь высохнет, осуществляется финишное покрытие откоса. Для придания откосу завершенного вида финишное покрытие затирается наждачкой. В целях обеспечения эстетически красивого внешнего вида оштукатуренные откосы можно покрасить, а отклеенные в процессе демонтажа обои – приклеить обратно.

Как утеплить пластиковый подоконник изнутри

Рис. 10. Утепление ПВХ-подоконника изнутри

Прежде чем приступить к внутреннему утеплению пластикового подоконника, необходимо определить его «слабое место». Другими словами, мастер должен понять, откуда дует сквозняк. Чаще всего наибольшие теплопотери наблюдаются на стыках между пластиковыми элементами окна и подоконной плиты. «Слабыми местами» также могут оказаться щели и трещины, образовавшиеся в результате действия термических факторов и механических нагрузок.

Для заделывания имеющихся щелей необходимо убрать старую пенку и пройтись герметиком по всей длине основания оконной рамы. Этот материал способен глубоко проникнуть в щель и полностью ее герметизировать.

Как утеплить пластиковый подоконник снаружи

Рис. 11. Утепление пластикового подоконника снаружи позволит избавиться от сквозняков

Наружное утепление пластиковых подоконников заключается в отделке отлива и оконных откосов со стороны улицы. Если эти элементы пластикового окна не будут утеплены, то холод будет проступать в помещение через щели на стыках оконной рамы и подоконного полотна. Кроме того, отсутствие наружного утепления зачастую приводит к развитию плесневого грибка на нижней поверхности этой конструкции.

Для наружного утепления недостаточно применения монтажной пены и замазывания щелей штукатуркой. Использование этих материалов на улице нецелесообразно, так как под воздействием негативных факторов окружающей среды они начнут понемногу трескаться и разрушаться. Поэтому для наружного утепления чаще всего используется такой материал, как пенопласт. Листы этого материала следует приклеить на поверхность наружного откоса посредством специального клея. Сверху необходимо прикрепить сетку для армирования. Для придания законченного вида откос следует оштукатурить и при необходимости покрасить в нужный цвет.

Как утеплить пластиковый подоконник на балконе или лоджии

Рис. 12. Схема утепления подоконника на балконе или лоджии

Для утепления подоконника на лоджии или балконе следует осуществить предварительную теплоизоляцию наружной стены. Утеплитель желательно установить с наружной стороны, однако на лоджии и балконе это сделать практически нереально. Поэтому утепление в этих помещениях обычно проводится изнутри. Установка утеплителя позволит снизить теплопотери на балконе, обеспечив тем самым комфортный микроклимат во всем жилом помещении.

Дополнительно можно теплоизолировать и сам ПВХ-подоконник. Для этого используется монтажная пена или акриловый герметик.

Дует из щели под подоконником: решаем проблему холода

Разговор двух подруг:

— Поставила себе новые «дышащие» стеклопакеты.

— Вчера в 20-градусный мороз они так вдохнули и выдохнули, что у меня аж кот к батарее примерз.

Жизненный анекдот, не правда ли? С проблемой, когда сквозит из откосов или дует из-под подоконника пластикового окна, сталкивается множество потребителей. Причины дефекта необходимо выяснять и однозначно исправлять, иначе в холодное время года будет отапливаться улица, а не жилое помещение.

Причины сквозняков

Разбираться, почему дует, не придется, если после установки стеклопакета гарантийный срок еще не истек. Вам лишь следует обратиться в фирму, специалисты которой бесплатно все исправят.

Если гарантия закончилась, то решать проблему придется самостоятельно. Есть возможность пойти по пути наименьшего сопротивления: перекрыть поток холодного воздуха каким-нибудь барьером (одеялом, книгами).

Причиной продувания может быть даже небольшая щель

Однако это временная мера. Устранять надо не последствия, а причины. Они бывают разными:

1. Брак вследствие нарушения технологии производства пластикового окна.
2. Некачественные материалы, а также материалы, не соответствующие нашему климату. Так, профиль под воздействием низких температур теряет свою прочность. При этом даже небольшая трещина ведет к продуванию.
3. Изнашивание уплотнителя.
4. Неправильная установка оконной конструкции.
5. Проседание монтажной пены или использование некачественного клея-герметика.
6. Перекос стеклопакета вследствие усадки дома.

Обнаружив у себя одну или несколько причин продувания, нужно начинать действовать в зависимости от характера дефекта. Устранить его можно несколькими способами:

• Убрать щель с помощью герметика;
• Закрыть щели профилем;
• Утеплить подоконника.

Замазываем герметиком

Этот метод подойдет в том случае, если щель между подоконником и оконной рамой не очень большая. Кроме того, по сравнению с другими способами борьбы со сквозняками, этот является самым дешевым.

Дефекты устраняются с помощью прозрачного герметика. Перед его использованием щель следует очистить от пыли и грязи, обезжирить, высушить.

Щель между рамой и подоконником необходимо очистить от грязи

Затем насадкой тубуса наносится максимально возможное количество вещества до полного заполнения.

Для самого простого устранения дефекта воспользуйтесь герметиком

Для получения красивого шва, проведите по нему ребром 10-рублевой монетки. Делайте это непрерывным движением, чтобы избежать кривизны шва.

Достоинство этого метода — вся работа занимает считаные минуты. Недостаток – недолговечность. Через два года герметик начинает отклеиваться, темнеть.

Закрываем щель профилем

Данный метод основан на создании дополнительной защиты герметичного шва с помощью пластикового профиля.

Для работы вам понадобятся следующие материалы:

• Прозрачный силиконовый герметик;
• Канцелярский нож, острые ножницы;
• Профиль из пластика в конфигурации внутреннего угла.

Вооружившись всем необходимым, приступайте к работе.

Алгоритм действий

1. Сначала отмерьте и обрежьте профиль по длине оконной рамы с запасом 2–3 см.
2. Затем отрежьте его перфорированную часть таким образом, чтобы от изогнутой пластины оставалось расстояние около 1 см, а от изгиба прямого угла — 2 мм.

Линию отреза профиля необходимо заострить

С помощью канцелярского ножа заострите линию отреза, счесав с двух сторон углы. Это делается для того, чтобы эта часть профиля легко вошла в расщелину, создав тем самым барьер для проникающего в помещение воздуха.

Сделайте в нижних уголках окна отверстия глубиной от одного до полутора сантиметров.

В нижних углах окна необходимо сделать отверстия
Очистите стык между рамой и подоконником от мусора, помойте, обезжирьте, вытрите насухо.

Стык между рамой и подоконником должен быть чистым и обезжиренным
Уплотните щель, заполнив ее герметиком.

Щель закрывают с помощью герметика

В проделанные отверстия и на стык распределите равномерным слоем герметик.

Нанесите тонким слоем герметик на профиль, вставьте один конец в отверстие, а заостренный край линии отреза просуньте в щель.

Профиль устанавливают в стык между окном и подоконником

Таким образом вправляется весь профиль. Противоположный его край вставляется во второе отверстие.

Плотно прижмите уголок, подержите на протяжении нескольких минут для лучшей фиксации.

Герметик, который выдавился наружу можно аккуратно убрать после застывания.

Недостаток этого метода заключается в трудоемкости и временных затратах. Однако результат впечатляющий: красивый, долговечный уголок на месте черной щели.

Теперь вы точно знаете, что делать, когда дует между подоконником и пластиковым окном. Но иногда этих знаний недостаточно, так как источник сквозняка может быть под подоконником. Тут применятся совсем другой метод.

Приступаем к утеплению

Утепление подоконника пластиковых окон обеспечит дополнительную теплоизоляцию, избавит от продувания. В качестве материалов используют монтажную пену, акриловый герметик. Если вы обнаружили щель между подоконником и стеной, без демонтажа не обойтись.

Демонтаж

Вооружитесь молотком, перфоратором, зубилом, ножовкой, ножом. Демонтаж можно выполнить двумя способами.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Способ №1

Первым делом снимите обои. Затем с помощью зубила и молотка отбейте штукатурку под окном и в местах, где есть стык боковых частей подоконника и откосов.

Срежьте монтажную пену и аккуратно потяните на себя полотно, наклоняя его немного вниз.

Для утепления подоконника потребуется его демонтировать

Способ №2

Используя этот способ, отбивать штукатурку не понадобится. Проведите ножом с длинным лезвием под подоконником и срежьте монтажную пену и герметик около откосов. Лезвие при этом не должно соприкасаться с пластиком. Избавившись от закрепляющих элементов, вытащите полотно.

После демонтажа очистите рабочую поверхность от мусора веником либо пылесосом. Это позволить увидеть все трещины, через которые поступал холодный воздух.

Для заполнения щелей применяют монтажную пену

Заполните все щели монтажной пеной. А при наличии существенных деформаций, воспользуйтесь силиконовым герметиком.

Установка

Выполнив все необходимые процедуры, можно устанавливать подоконник. Для этого нанесите по его периметру лицевой стороны, а также по диагоналям изделия монтажную пену. Уложите полотно на рабочую поверхность.

Чтобы полотно сцепилось с основанием, слегка нажмите на него и подержите несколько минут. Приложите строительный уровень, чтобы убедиться, что все установлено ровно.

Правильность монтажа подоконника контролируют с помощью уровня

Для лучшей фиксации положите на подоконник что-нибудь тяжелое (например, книги), так как он может перекоситься в результате расширения пены.

Более надежное утепление выполняют за счет использования герметика. Его наносят на каждый участок, где есть стык.

Конечным этапом в установке является штукатурка откосов. Ее делают как из цементного раствора, так и из обычной сухой смеси.

Утеплив таким образом пластиковое окно, вы навсегда забудете про холодный подоконник и сквозняки в доме.

Отсутствие сквозняков – причина конденсата

Вступая в борьбу с продуванием стеклопакетов, все получается, как в медицине: одно лечишь – второе калечишь. Так и здесь: как только перестает дуть, на стеклах появляется конденсат.

Герметичность окна ПВХ может вызвать появление конденсата на стеклах

Причины для этого следующие:

• Отсутствие циркуляции воздуха;
• Повышенная влажность в доме;
• Широкий подоконник, который препятствует поступлению из радиатора теплого воздуха на стекла;
• Низкие температуры в помещениях;
• Некачественный монтаж.

Чтобы избежать этой неприятности, нужно чаще проветривать комнаты, освободить окно от всего лишнего, поменять радиатор.

Полезные рекомендации

1. Ответственно подходите к выбору компании, занимающейся установкой стеклопакетов.
2. Обращайтесь к профессионалам для ежегодной профилактики.
3. Не нарушайте правила эксплуатации.

Соблюдая эти простые правила, вы, возможно, никогда не столкнетесь с проблемой, когда из-под подоконника пластикового окна ветер дует.

Можно ли утеплить потолок пенопластом?

Согласно проводимым исследованиям и статистическим данным через потолочную зону помещения может теряться до 1/5 тепла. Такие значительные теплопотери вынуждают собственников помещений затрачивать значительные средства на отопление жилища в осенне-зимний период. Исходя из этого, можно считать обустройство утепляющего слоя единственным верным решением для выхода из неприятной ситуации. Изоляция пространства потолка при помощи пенопласта эффективно сбережет тепло в вашем доме. К тому же, утепление потолка пенопластом вполне по силам каждому, поскольку не требуются особые знания и навыки.

1. Критерии выбора пенопласта
2. Методы утепления и варианты крепления
3. Порядок работ по наружному утеплению
4. Алгоритм теплоизоляции потолка пенопластом изнутри
5. Преимущества изолирующего материала
6. В чем минусы пенопласта?
7. Факторы возникновения конденсата
8. Меры предотвращения выпадения конденсата
9. Каким образом можно избавиться от конденсат?
10. В заключение
11. Видео про утепление потолка пенопластом изнутри

Критерии выбора пенопласта

Толщина готовых плит, которые можно найти в продаже, разнится от 20 до 100 миллиметров. Показатель, необходимый в каждом конкретном случае, будет зависеть от избранной вами тактики монтажа.

• толстые плиты в 100 миллиметров используются для изоляции крыш и холодных чердаков;
• вариант средней толщины в 50 миллиметров пригоден для утепления потолков как изнутри, так и снаружи;
• тонкие плиты в 20-30 миллиметров применяют для утепления потолков в зданиях с обустроенной снаружи изоляцией кровли.

Пенопласт чаще всего выпускается в плитах, размеры которых составляют 50*100 сантиметров, 200*100 сантиметров, 100*100 сантиметров. Пенопласт очень легко резать, поэтому допустимо использовать плиты любого размера. Но для удобства и экономии обрезков материала лучше обратить внимание на следующие рекомендации:

• для утепления помещений небольшой площади (малогабаритных квартир, лоджий и балконов) — 50*100 сантиметров;
• для теплоизоляции помещений в частных домах — 100*100 сантиметров;
• для значительной площади потолков или поверхности кровли — 200*100 сантиметров.

Показатели номинальной плотности материала помогут не ошибиться с выбором:

• для проведения утепления снаружи — 25 кг/м3;
• для теплоизоляции перекрытий подвальных помещений — 35 кг/м3;
• для внутренней термоизоляции жилых комнат и наружного утепления помещений для складских, хозяйственных и производственных нужд — 15 кг/м3.

Для самостоятельного монтажа утепления, помимо самого пенопласта, потребуются следующие инструменты и материалы:

• дюбель-зонтики;
• клеевой раствор;
• перфоратор;
• комплект сверл;
• насадка-миксер для размешивания и шпатели для нанесения раствора клея;
• строительный уровень.

Количество необходимого утеплительного материала рассчитывается просто: исходят из площади потолка, к которой прибавляют от 2 до 4% на обрезку и выравнивание.

Методы утепления и варианты крепления

Самым верным и действенным с научной точки зрения считается наружное утепление потолочного пространства пенопластом. При наличии возможности стоит отдать предпочтение именно этому способу монтажа. Но для квартир, расположенных в многоквартирных домах, данный способ зачастую неприемлем. Единственно возможным для таких помещений является обустройство внутреннего утепления потолка. Дополнительным бонусом в таком случае станет качественная изоляция от проникновения посторонних звуков. Утеплительный материал можно закрепить при помощи одного из двух способов или их сочетания:

• с помощью адгезирующего состава;
• путем крепления на дюбель-гвозди с большой шляпкой.

При утеплении чердачного перекрытия с внешней стороны можно отказаться от применения клея. А при внутреннем утеплении прочность будет крайне важна. Нанесения клея происходит точечно, зачастую покрытие осуществляют по периметру плиты и в ее центре. Если вы используете водный раствор клея, не забудьте прибавить толщину адгезирующего покрытия к толщине самого пенопласта.

ВНИМАНИЕ! Нужно внимательно выбирать клеевую смесь для работы с пенопластом. Данный вид утеплителя не преносит взаимодействия с различными растворителями. Поэтому в составе клея должны отсутствовать такие вещества как спирт, смолы, ацетоны и формальдегиды.

Порядок работ по наружному утеплению

Плиты пенопласта не отличаются высокой устойчивостью к воздействию влаги, значит им потребуется дополнительная защита. Ей послужат следующие слои:

• гидроизоляционный — обустраивается снаружи;
• пароизоляционый — монтируется со стороны помещения.

Как происходит процесс утепления потолка с наружней стороны пенопластом:

• Подготавливается утепляемая поверхность(убирается различный мусор, пыль, замазываются трещины).
• Укладывается пароизоляционный слой. Пленка крепится специальным строительным степлером.
• Монтируются лаги, если они необходимы. Если их обустройство не предусмотрено проектом, потребуется залить поверхность армированной бетонной стяжкой.
• Укладываются сами листы пенопласта.
• Монтируется слой гидроизоляции с обязательным заходом материала на прилегающую к потолку поверхность стен.
• Укладывается материал напольного покрытия чердака, обрезаются края гидроизоляционной пленки. Если чердак не планируется делать жилым, можно обойтись и без укладки чистового пола, оставив только стяжку.

ВНИМАНИЕ! При проведении работ по наружному утеплению по уже смонтированным лагам процесс укладки плит пенопласта значительно упрощается. Главное — подобрать плиты, которые подойдут по размеру. Нарезка пенопласта производится таким образом, чтобы фрагменты были плотно расположены промеж балок перекрытия. Если при укладке образовались щели, они просто заполняются пеной для монтажа, излишки которой легко удалить острым ножом после застывания. Балки основания и сам утеплитель должны находиться в одной плоскости. Если имеющейся толщины балок недостаточно, можно нарастить ее при помощи деревянных планок. Важно оставить небольшой зазор между пространством балок и самим теплоизолятором, это необходимо для вентилирования конструкции.

Алгоритм теплоизоляции потолка пенопластом изнутри

Значительным недостатком внутреннего утепления для жилья, расположенного в многоквартирном доме, является то обстоятельство, что монтаж плит пенопласта с последующей чистовой и декоративной отделкой неизбежно скажется на понижении уровня потолка. Поэтому нужно будет правильно подобрать способ монтажа утепляющего слоя и его толщину. Применение теплоизолятора, толщиной свыше 5 сантиметров вкупе с обрешеткой и обшивкой, к примеру, вагонкой, уменьшит высоту потолка приблизительно на 10 сантиметров. Монтаж подвесного потолка из гипсокартона еще больше увеличит эти потери.

Порядок внутреннего утепления потолка пенопластом:

• Подготовьте поверхность. Она должна быть освобождена от остатков предыдущей отделки и очищена от пыли. Если имеется значительный перепад высот, понадобится осуществить выравнивание при помощи шпаклевки. Если размеры неровностей значительны, поверхность штукатурят с последующей затиркой. Изъяны меньше 5 миллиметров потребуется только заделать и зашкурить наждаком.
• Потолок нужно обработать специальной грунтовкой, содержащей антисептические добавки.
• Дождитесь полного высыхания поверхности.
• Обработайте плиты пенопласта таким образом, чтобы поверхность их стала более шероховатой. Можно воспользоваться для этой цели скребком, наждаком или специальным ножом.
• Нанесите раствор клея на лист пенопласта равномерным слоем. Установка листов происходит от угла, их прижимают к утепляемой поверхности и придавливают в течение пары минут. Каждый следующий ряд смещается на половину плиты относительно предыдущего.
• Когда все листы наклеены и просушены, в углах и по центру каждой плитки просверливают отверстия, которые служат основанием для дюбель-гвоздей с большой шляпкой. Забивают крепежные элементы при помощи шпилек из металла.
• Если монтаж производится каркасным способом, то после того, как поверхность потолка выровнена, поверх нее обустраивают обрешетку из деревянных реек или металлического профиля. Плиты пенопласта помещаются в ячейки обрешетки, поверх них укладывается материал для изоляции от пара.
• Финальный этап — это установка чистового потолочного покрытия.

Внутреннее утепление не требует укладки гидроизоляционнного слоя. Если монтаж чистового потолка происходит поверх обрешетки, то лучше отдать предпочтение панелям из пластика, листам гипсокартона или вагонке. Тогда не потребуется дополнительно закреплять пенопласт.

ВНИМАНИЕ! Специализированные разновидности клеевых растворов на основе полимеров достаточно дорого стоят. В целях экономии можно воспользоваться сухим составом клея, который нужно развести водой в необходимой пропорции. Соотношение смеси и воды указано на этикетке товара. Смесь разводят согласно рекомендациям изготовителя, дают отстояться несколько минут и повторно перемешивают. Недостаток такого клея — короткий срок хранения готовой смеси, ее необходимо использовать за один час.

В помещениях, где может поддерживаться повышенная температура воздуха, пенопласт можно покрыть дополнительным слоем фольги или вспененного утеплителя с фольгированной поверхностью, которые имеют удобную форму рулона. При таком виде утепления монтаж финишной обшивки потолка происходит только поверх обустроенного каркаса.

Преимущества изолирующего материала

Рассмотрим подробнее перечень достоинств пенопластового утеплителя, о которых вскользь говорилось выше.

• Показатели паропроницаемости и гигроскопичности пенопласта фактически равны нулю. Это позволяет отказаться от укладки слоя гидроизоляции. Это мнение экспертов. Для большей надежности можно произвести герметизацию швов между фрагментами утеплителя при помощи скотча или монтажной пены.
• Теплоизоляционный слой из данного строительного материала не теряет своих свойств и не утрачивает плотность даже спустя несколько лет в отличие, например, от стекловаты.
• Тридцатисантиметровый слой пенопласта будет эффективнее сохранять тепло, нежели аналогичной толщины слой минваты.

В чем минусы пенопласта?

Нередко владельцы квартир и частных домов, производящие утепление своего жилища, не хотят использовать при этом пенопласт для внутренних работ или ограничивают зону его укладки нежилыми помещениями. Существует ряд причин, по которым существует определенное недоверие к этому виду вспененного утеплителя:

• При утеплении пенопластом он может стать пристанищем для грызунов, так что вероятность их появления в доме многократно возрастает.
• Также возникает вероятность того, что потолок станет очагом открытого огня при возникшем пожаре или замыкании электрической проводки.
• Если потолок утеплен изнутри с использованием пенопласта, возрастает степень опасности поражения летучими ядовитыми соединениями, которые применяются при изготовлении пенополистирола.

Помимо этого, многие опасаются риска возникновения серьезных ожогов и отравлений продуктами горения пенопласта в том случае, если потолок загорится.

Факторы возникновения конденсата

Когда после утепления зоны потолка пенопластом с него начинает капать, это сигнализирует о том, что утепление было произведено неверно, с нарушением технологии. В этой области находится стык поверхности с пониженной температурой и более теплого и влажного воздуха, который поднимается вверх из помещения. Образовавшиеся в результате капли влаги постепенно оседают на поверхности покрытия. Конденсат возникает в результате того, что пар не может найти выход. Если в помещении поддерживается высокая влажность, то температура точки росы будет низкой. Из-за обилия влаги могут возникнуть грибковые поражения, а также уменьшатся теплоизоляционные свойства утеплителя.

Наиболее часто встречающиеся причины образования конденсата следующие:

• плохо продуманная вентиляция конструкции;
• отсутствие слоя изоляции или его неполная защита;
• неправильная очередность укладки слоев изоляции;
• использование утеплителя низкого качества, из-за чего происходит промерзание потолка;
• значительные перепады температур, которые возникают из-за разности утепления на различных зонах потолка.

Чаще всего температурные колебания происходят в следующих случаях:

• на потолке помещения погреба;
• в гаражах или сараях, не являющихся частью жилого помещения;
• на балконах и лоджиях;
• в помещениях с недостаточной вентиляцией;
• при тепловой изоляции кровель, имеющих значительный уклон. В таких местах может произойти скатывание гидроизоляции или утеплительного материала, и образуются целые участки с пониженной температурой.

Меры предотвращения выпадения конденсата

Чтобы избежать выпадения капель конденсата, нужно:

• предусмотреть верно расположенные каналы для вентиляции и место для прослойки воздуха в утеплительном «пироге»;
• выбирать утеплитель и барьеры для влаги и пара высокого качества;
• при приобретении помещения внимательно изучить систему вентиляции и эффективность ее работы;
• следить за уровнем влажности в жилище, если этот показатель превышает 40%, то выпадение конденсата считается нормой.

Каким образом можно избавиться от конденсат?

Процесс устранения имеющихся недостатков в уже обустроенной теплоизоляции отнимет немало времени и сил.

• Понадобится произвести изоляцию отделки от холодного перекрытия. Для этого его утепляют минеральной ватой, засыпают керамзитом, укладывают прослойку из битого кирпича или задувают пенистые утеплители.
• Регулярно проверяйте в каком состоянии находится теплоизолятор. Осматривайте его на предмет образования разрывов и других изъянов. Помимо этого нужно следить за тем, чтобы он не намок.
• Когда вода достигнет внутреннего отделочного слоя, придется разбирать «пирог», обнажать бетонную или деревянную поверхность и просушивать потолок мощным строительным феном. После этого утеплитель подлежит замене.

Образующийся конденсат потребует организации наклонного стока, по которому вода будет удаляться. Он оборудуется с учетом естественного уклона таким образом, чтобы вода могла беспрепятственно выйти наружу. В месте выхода влаги устанавливают тару, в которой она будет собираться. Около частного строения можно вырыть небольшую канавку, из которой вода будет впитываться в почву. Понадобится приготовить определенный список материалов для монтажа наклонного стока. Сюда входят: материал на основе полиэтилена, площадь которого должна равняться площади потолка; оцинкованное железо в листах и трубы из пластика.

В заключение

Теплоизоляцию потолочного перекрытия пенополистиролом можно отнести к весьма действенным и бюджетным способам решения вопроса сырости и промерзания этой зоны. Стоит учесть, что все виды тепловой изоляции с использованием пенопласта требуют нанесения декоративного штукатурного слоя. Лучшим вариантом считается раствор на основе песка и цемента. С основанием из пенопласта хорошо адгезируют различные типы смесей для отделки.

Утепление потолка пенополистиролом своими руками

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Утепление стен пенопластом не решает проблему теплоизоляции частного дома. Тепло будет уходить через потолок, при этом потери тепловой энергии через 1 м 2 потолочного пространства будут в разы выше, чем через стену или пол аналогичной площади.

Здесь наблюдается действие 2 факторов одновременно. Первый — меньшая толщина потолочного перекрытия, в связи с чем тепловым волнам легче преодолевать такой барьер. Второй — теплый воздух скапливается вверху, в потолочном пространстве (для тех, кто забыл уроки школьной физики, напомним, что более легкий теплый воздух всегда поднимается вверх). А чем выше температура воздуха, тем интенсивней твердые тела проводят тепловую энергию через себя (также из базовых понятий школьной программы по физике).

Решить проблему энергосбережения в доме, на даче или в гараже поможет утепление потолка пенополистиролом.

Характеристики, плюсы и минусы утепления потолка пенопластом

Пенопласт (химики называют пенополистиролом) — это широко используемый в стройиндустрии современный строительный материал. Представляет собой легкие, белого цвета листы, произведенные из полистирола (стиропора). Имеет хорошо видимую зернистую структуру, где каждое отдельное зерно состоит из множества воздушных камер, заполненных углекислым газом.

Производится беспрессовым способом. Многие профессионалы путают его с утеплителем из того же сырья — полистирола, но произведенного по другой технологии: методом экструзии. Типичный представитель экструдированного полистирола — «Пеноплекс».

В настоящее время на рынке стройматериалов появился жидкий пенопласт — пеноизол. Технология его использования в корне отличается от традиционных способов утепления пенопластом. Поэтому, по мнению редакции StroyGuru, заслуживает отдельного материала, в связи с чем в этой статье рассматриваться не будет.

Характеристики

Широкое применение пенопласта в различных областях народного хозяйства обусловлено его техническими и эксплуатационными характеристиками:

• низким коэффициентом теплопроводности — 0,037-0,043 Вт/(м×°К);
• малым весом — 8-40 кг/м 3 ;
• высоким уровнем прочности на сжатие — 0,04-0,16 мПа;
• низким уровнем водопоглощения — 2-4%.

Выпускается пенополистирол разной толщины, от 10 до 100 мм, с шагом в 10 мм. В случае нестандартного заказа оборудование может быть перенастроено на любую толщину листа, вплоть до 500 мм. Габариты имеют два стандарта: 500х1000 мм и 1000х1000 мм. В продаже можно встретить, правда, редко, размер 1000х2000 мм.

Достоинства и недостатки

Как у любого строительного материала, у пенополистирола есть свои плюсы и минусы. К сильным сторонам нужно отнести:

• долговечность — благодаря различным добавкам срок службы составляет 20-50 лет;
• низкую теплопроводность;

• доступную для массового покупателя стоимость;
• способность выдерживать мороз до 50 o С и жару до 75 o С;
• простую технологию утепления — все работы можно выполнить своими руками;
• малую плотность, в результате чего можно утеплять все конструктивные элементы здания без исключения;
• стойкость к цементно-песчаному и гипсовому раствору, грибкам и плесени.

Слабости у утеплителя также есть:

• несмотря на ввод в состав антипиренов, прекрасно горит с выделением вредных и ядовитых веществ;
• во время пожара плавится, растекается по конструкциям, увеличивая площадь возгорания;
• в нагретом свыше 30 o С состоянии начинает выделять вредный стирол;
• вопреки распространенному мнению о хороших шум поглощающих свойствах в действительности резонирует, усиливая звуковой поток;
• плавится при попадании на поверхность большинства видов растворителей;
• интенсивно разрушается под солнечными лучами;
• не пропускает пар;
• имеет низкую прочность на изгиб.

Несмотря на введение в состав разных добавок против мышей и крыс, по прежнему является их любимой средой обитания.

Для справки: более детально этот вид утеплителя рассмотрен в работе «Утеплитель пенопласт».

Какой пенопласт подойдет

Торговля предлагает пять марок пенопласта: ППС-10 (ПСБ-С-15), ППС-14 (ПСБ-С-25), ППС-16Ф (ПСБ-С-25Ф), ППС-25 (ПСБ-С-35) и ППС-35 (ПСБ-С-50). У всех у них разная плотность, назначение и цена. Так, например, ППС-10 (ПСБ-С-15) используется в основном для утепления стен методом «колодец» или изнутри помещения (стены и потолок) при использовании обрешетки под навесной и без нее под натяжной потолок. Кроме этого утеплитель с такой плотностью хорошо зарекомендовал себя при утеплении кровли. Цена у него начинается от 1900 руб./м 3 .

А специализация пенополистирола ППС-14 (ПСБ-С-25) — теплоизоляция стен внутри помещения под декоративную штукатурку, краску и обои, а также потолка снаружи помещения и внутри при клеевом способе крепления под краску, жидкие обои и декоративную штукатурку. Цена — 2390 руб./м 3 и выше.

Специально для «мокрого» фасад предлагается марка ППС-16Ф (ПСБ-С-25 Ф). Цена начинается от 2900 руб./м 3 . Обособленно стоит утепление потолка в гараже пенопластом: внутри можно использовать утеплитель ППС-10 (ПСБ-С-15) или ППС-14 (ПСБ-С-25), а вот снаружи идеальный вариант — ППС-16Ф (ПСБ-С-25 Ф). Но можно воспользоваться и маркой ППС-25 (ПСБ-С-35). В этом случае все решает цена.

Подведем итог. Для потолка изнутри помещения при использовании обрешетки или под натяжной потолок нужен пенопласт плотностью 15 кг/м 3 (ППС-10). Под окраску, обои и декоративную штукатурку — плотностью 25 кг/м 3 (ППС-14).

Снаружи под настилаемый пол с вентиляционным зазором — марки ППС-10 (ПСБ-С-15). Если по утеплителю планируется ходить (не будет мансарды), то нужен ППС-14 (ПСБ-С-25). Для утепления потолка сверху у гаража идеальный вариант — ППС-25 (ПСБ-С-35).

Толщина

Если с марками утеплителя все более-менее понятно, то с толщиной пенопласта для утепления потолка в частном доме не все так просто. Нужно считать. Самостоятельно это сделать сложно: многие значения коэффициентов для теплотехнических формул не знают где находить даже строители со стажем. Что в этом случае говорить о хозяевах, выполняющих работы своими силами.

Здесь два выхода: искать на пространствах интернета онлайн калькуляторы (можно найти здесь) или воспользоваться уже накопленным опытом:

• 50 мм при утеплении потолка в частном доме изнутри или снаружи;
• 20-30 мм для квартиры и потолка в частном доме с теплой кровлей;
• 70-100 мм для утепления потолка холодного погреба или подвала;
• 100 мм для утепления гаража снаружи.

Материалы и инструменты

Для утепления потолка потребуются:

• пенопласт — марка и толщина зависят от места проведения работ и способа отделки потолка;
• гидроизоляционный материал рулонного типа для утепления потолка в гараже снаружи;
• пароизоляционная мембрана (тип А или АМ) и пленка (тип В или С);

Внимание: правила работы с пароизоляционными материалами подробно изложены в работе «Укладка пароизоляции своими руками».

• брус для обрешетки 40х50 мм;
• рейка 30 х 50 мм для устройства контробрешетки;
• армирующая стекловолоконная сетка;
• праймер глубокого проникновения;
• крепеж для обрешетки (металлические уголки, дюбель-саморезы, саморезы по дереву);
• клей. Для больших площадей лучше всего покупать «Церезит СТ 85», а для потолка финансово оправдано использовать синтетические клеящие составы на основе полиуретановых смол. Но следует помнить, что армирование поверхности утеплителя проводится только клеевым раствором на основе цемента. В этом случае по финансовым соображениям лучше покупать сухие виды клея;
• специальный крепеж для пенопласта — дюбели-зонтики или дюбели с шайбой-рондолью;
• монтажная пена (обязательно проверять на взаимодействие с пенопластом, чтобы не расплавила) или полиуретановый клей-пена для заделки щелей;
• лестница-стремянка или крепкий стол;
• перфоратор или электродрель;
• сверла-буры для высверливания через пенополистирол отверстий под дюбели;
• миксерная насадка, если клей будет на цементной основе;
• емкость под клей;
• шуруповерт;
• шпатель;
• малярная кисть (валик) для грунтовки потолка;
• электролобзик или ручная пила по дереву;
• рулетка;
• строительный нож — нужен для работы с гидро- и пароизоляционными материалами;
• ножовка с мелким зубом для резки утеплителя;
• карандаш.

Подготовительные работы

Перед утеплением потолка пенопластом необходимо выполнить подготовительные работы. Для бетонных перекрытий нужно:

• демонтировать верхнее освещение, после чего заизолировать изолентой или клеммами оголенные концы электропроводки;
• убрать старую отделку (краску, побелку, жидкие обои);
• простучать стыки между железобетонными панелями перекрытий. В местах с «бухтящей» штукатуркой удалить ее;
• также удалить отставший штукатурный слой с поверхности панелей;
• заделать ремонтным раствором стыки и места с удаленной штукатуркой;
• если ведется новое строительство — проверить горизонт потолка. При значительных отклонениях поверхность можно выровнять гипсовым раствором, но это дорого, трудоемко, при этом крадется высота потолка или каркасом обрешетки;
• очистить от грязи, копоти и летучих жиров;
• после полного высыхания штукатурного раствора потолок грунтуется, дважды. Первый слой наносится обильно, пока бетон не напьется воды, разведенной на 30-40% грунтовкой. Если быстро подсыхает, можно сделать 2 прохода. Второй слой наносится примерно через сутки — нужно время, чтобы праймер схватился с основанием. Для лучшего сцепления клея с потолком для повторной грунтовки желательно использовать «Бетоноконтакт»;
• если крепление планируется клеевым способом, возникает необходимость устройства обрешетки. Технология изготовления каркаса простая: к потолку или стене с помощью металлических уголков и дюбель-саморезов крепится обвязка (прикрепить через верх бруса к потолку или стене не позволяет размер патрона дрели или перфоратора). К обвязке с шагом, равным ширине плит, крепятся внутренние рейки обрешетки.

Подготовка деревянного основания проще:

• снимается люстра, провода изолируются;
• потолок освобождается от краски, побелки или обоев;
• убираются грязь, копоть, а жирные места обезжириваются бензином или ацетоном;
• древесина обрабатывается антисептиком и антипиреном;
• при необходимости набивается обрешетка. Ее крепление можно производить непосредственно к потолку длинными саморезами по дереву.

При утеплении гаража, сверху потолка основная подготовка сводится к гидро- и пароизоляции перекрытия. Работы выполняются в следующей последовательности:

• перекрытие очищается от мусора;
• все щели, стыки между плитами перекрытия, раковины и трещины заделываются ремонтным раствором. Технология полностью идентична подготовке бетонного основания под стяжку («Подготовка пола к заливке стяжки»);
• поверхность обрабатывается битумной грунтовкой (праймером);

• по перекрытиям внахлест, с заходом на стены на 20-30 см настилается рулонная гидроизоляция (чаще всего рубероид). Стыки обрабатываются битумной мастикой или жидким битумом;
• поверх слоя гидроизоляции настилается полиэтиленовая пленка. Внахлест не менее 10 см. Швы в обязательном порядке заклеиваются скотчем. Сама пленка крепится к стенам степлером или скотчем. Некоторые специалисты предлагают крепить пароизоляцию и к рубероиду, а сами скобы заклеивать скотчем. Отметим, что такая поправка в технологию имеет право на жизнь.

Технология утепления

Утепление потолка пенопластом изнутри квартиры, частного дома, дачи т.д. можно провести несколькими способами. Наиболее распространенные: каркасная и клеевая. Для утепления потолка снаружи в частном доме и в гараже применяются совершенно другие технологии. Рассмотрим все их более подробно.

Клеевой способ

Крепление листов пенопласта к потолку клеем, с последующей дюбелизацией подробно рассмотрено в работе «Утепление стен пенопластом». При этом каждая операция там иллюстрируется фото.

Опишем кратко технологию:

1. готовится клей;
2. на поверхность пенопласта шпателем наносится клеевой раствор. Здесь есть важные нюансы, которые редакция сайта СтройГуру.Ком советует все же посмотреть в указанной выше работе;
3. лист утеплителя приклеивается к потолку;
4. второй ряд крепится со сдвигом по отношению к швам 1-го ряда не менее 150 мм;
5. вставки по ширине должны быть 15 см и более;
6. после высыхания клея проводится дополнительное крепление плит дюбелями-зонтиками. Редакция снова отсылает своих посетителей к приведенной работе, т.к. там есть свои нюансы;
7. поверхность утеплительного слоя армируется сеткой серпянкой.

Для декоративной штукатурки и жидких обоев этого достаточно. Под окраску и бумажные (флизелиновые) обои поверхность потолка грунтуется, а затем шпатлюется. Цель — получить гладкую поверхность.

Внимание: пенопластовый утеплитель под натяжной потолок может крепиться любым способом. Дешевле и проще — клеевым. В этом случае поверхность термослоя не армируется, но зато накрывается пароизоляционной пленкой (тип В).

Каркасный метод

При использовании каркасного метода технология монтажа термоизоляции более простая. Во-первых, не нужна двойная фиксация, во-вторых, можно воспользоваться полиуретановым жидким клеем, который наносится или змейкой, или полоской по периметру с несколькими точками посредине.

Последующие работы выполняются в такой очередности:

• плиты пенопласта наклеиваются на потолок;

• зазоры (щели) между пенополистиролом и рейками обрешетки запениваются. Для этого можно использовать клей-пену на основе полиуретана или совместимую с пенопластом монтажную пену;

• поверхность теплоизоляционного слоя закрывается пароизоляционной пленкой (тип В) внахлест. Крепится скобами степлера к обрешетке. Соединительные швы и скобы заклеиваются скотчем;

Важно: многие строители игнорируют эту операцию, мотивируя такое решение паронепроницаемостью утеплителя. Однако они забывают о древесине, которая активно впитывает влагу из воздуха. А вверху пара хватает.

• поверх парозоляции набивается контробрешетка.

Утепление потолка снаружи

Монтаж утепления со стороны чердака проводится по следующему алгоритму:

• на подготовленное основание (очищенное и закрытое пароизоляционной мембраной типа А) укладываются плиты пенополистирола. Их крепление не предусматривается;

• все щели между балками и пенопластом, а также между самими листами утеплителя запениваются монтажной пеной;
• поверх пенопласта настилается пароизоляционная пленка (тип В или С);
• по лагам крепятся листы OSB или плоского шифера.

Если планируется устроить в чердачном пространстве мансарду, то на пенопласт заливается стяжка, после чего работы проводятся по технологии устройства финишного напольного покрытия, хотя ничего не мешает смонтировать пол поверх листов OSB или плоского шифера.

Утепление потолка гаража снаружи

Широко распространена практика утепления потолка гаража, он же плоская кровля, снаружи базальтовым волокном. А можно ли утеплить потолок пенопластом таким же образом? Да, существует несколько видов утепления. Наиболее простой:

• по пленке вплотную к стенам укладывается пенопласт;
• все щели запениваются;
• настилается внахлест пароизоляционная пленка (тип В) или геотекстиль;
• поверх пленки перпендикулярно друг другу настилаются два слоя рубероида. Стыки заделываются битумной мастикой. Чтобы во время дождя вода не просачивалась к утеплителю, рубероид не просто заводят на стену, а закрывают ее верх.

По второй технологии поверхность пенопласта армируется металлической сеткой, а сверху заливается цементно-песчаной стяжкой. Иногда под стяжку насыпают слой керамзита. Но это только в том случае, если планируется эксплуатировать гараж сверху.

Сверху на стяжку можно уложить керамогранитную плитку, специальные искусственные коврики под траву или мягкую кровлю.

В заключение, правильно выполненное утепление потолка пенопластом позволяет значительно сократить потери тепла. По разным подсчетам от 17 до 25%. Все работы не требуют специальных знаний, поэтому могут выполняться собственными силами.

Утепление потолка пенополистиролом

Содержание статьи:

1. Особенности теплоизоляции
2. Преимущества и недостатки
3. Технология утепления
   • Выбор материала
   • Подготовка поверхности
   • Монтаж изнутри
   • Укладка со стороны чердака

Утепление потолка пенополистролом — это применение самого популярного листового синтетического изолятора для устранения утечки тепла через перекрытие. Укладка изделия с соблюдением технологии монтажа обеспечит тепло и уют в доме на долгие годы. В статье приведены правила использования материала в различных ситуациях.

Особенности теплоизоляции потолка пенополистиролом

Экструдированный пенополистирол — это гранулированный синтетический материл, изготавливаемый на основе полистирола. От других утеплителей отличается высокими теплоизолирующими и водоотталкивающими свойствами при малой толщине. Такие характеристики изделие приобретает после добавления в его состав природного или углекислого газа.

Вещество получают после выдавливания заготовки под большим давлением через специальный аппарат — экструдер, откуда и пошло его название. Готовые образцы представляют собой пористые плиты с очень мелкими ячейками 0,1-0,2 мм, которые равномерно распределены в пространстве.

В продажу изделие поступает под маркировкой XPS, после которой идет цифровое и буквенное обозначение. У каждого производителя оно свое. В маркировке присутствует основная информация о продукте — толщина, плотность, цвет и т.д. Например, изделие компании Styrofoam обозначают так: XPS 1В-АXPS-EN13164-Tl-C5(10/y)250DS(TH)-TR100.

Продается товар в виде панелей прямоугольной или квадратной формы максимальной толщиной 100 мм, различных цветов и фактуры.

Утеплить потолок пенополистиролом можно несколькими способами в зависимости от доступа к перекрытию:

Листы крепятся из жилого помещения. Такой вариант оправдан, если установить их снаружи нет возможности. Часто используется на верхнем этаже, над которым нет чердака. В случае размещения со стороны комнаты его закрывают снизу пароизоляционным материалом, который не позволит влажному воздуху конденсироваться. Фиксируется утеплитель клеем или с помощью специальных дюбелей с широкими шляпками.

Изолятор размещен со стороны верхнего этажа или технического помещения. В этом случае не надо демонтировать декоративные элементы жилой комнаты. Изделие также защищает элементы перекрытия от неблагоприятных факторов. Материал, установленный снаружи, можно не фиксировать.

Пенополистирол размещен внутри конструкции потолка. Вариант применяется на этапе строительства частного дома, когда утеплительный «пирог» легко создать между силовыми элементами перекрытия, а затем закрыть настилом.

После утепления плиты часто защищают негорючими изделиями: со стороны комнаты — гипсокартонными листами, со стороны чердака — армированной цементно-песчаной стяжкой.

Преимущества и недостатки утепления потолка пенополистиролом

Использование материала для теплоизоляции выгодно и имеет массу преимуществ. Его применение нельзя недооценивать:

Изделие легко обрабатывается. Панели быстро разрезаются на куски любой формы и размера, что позволяет крепить их к поверхностям сложной конструкции.

Благодаря легкому весу с ними легко работать на высоте без использования специальных приспособлений. Операцию несложно выполнить самостоятельно без приглашения строителей.

Листы обладают высокой прочностью на изгиб и не требуют тщательного выравнивания поверхности перед укладкой.

Плиты имеют фрезеровку по торцам для облегчения укладки и выравнивания.

После монтажа образуется плоскость, которая требует лишь небольшой доработки для создания декоративного слоя.

Изделие рассчитано на длительный срок эксплуатации.

В листах не приживаются микроорганизмы и грибок.

Материал не реагирует на активные химические вещества, не гниет.

Изолятор хорошо поглощает шум.

Утеплитель не выделяет вредных для человека испарений. При работе с ним не образуется пыль.

Он устойчив к перепаду температур, что позволяет использовать на чердаках, где температура летом и зимой отличается очень сильно.

Потолки, утепленные пенополистиролом, обладают некоторыми отрицательными свойствами:

Основным недостатком является горючесть, что уменьшает область применения материала. Сам он не горит, но под действием высокой температуры выделяет ядовитый дым. Поэтому его не используют в пожароопасных помещениях.

Стоимость изолятора больше, чем подобных синтетических изделий.

После монтажа перекрытие перестанет пропускать воздух, поэтому в помещении рекомендуется устанавливать хорошую вентиляционную систему.

Технология утепления потолков пенополистиролом

Теплоизоляция перекрытия требует комплексного подхода к решению проблемы. Результат будет зависть от множества факторов — правильного выбора компонентов утепляющего слоя, подготовки основания, конструкции перекрытия.

Выбор материала

Надежно теплоизолировать потолки возможно только качественным изделием. Чтобы снизить риск приобретения подделки, покупайте утеплитель в фирменных магазинах известных производителей.

Если такой возможности нет, обращайте внимание на следующие моменты:

На этикетке должны присутствовать основные характеристики товара — марка, размеры, применяемость, дата выпуска и т.д.

Некачественная продукция выделяет неприятный запах. Изделие, произведенное по технологии, пахнет спиртом, особенно если сильно надавить на него пальцем. Других запахов нет, т.к. в составе отсутствуют вредные примеси.

Изучите структуру материала на торцах листов. У качественной продукции маленькие трудно различимые ячейки. Они располагаются равномерно, уплотнения отсутствуют. Большие поры недопустимы, т.к. нивелируют главное преимущество утеплителя — водонепроницаемость. Сквозь них влажный воздух проникает к перегородкам, что приведет к появлению сырости.

Подделку можно определить по треску, который появляется, если отломить кусок листа. Причиной звука является лопание тонких стенок ячеек. Во время укладки на таких плитах появляются трещины.

Для утепления потолка экструдированным пенополистиролом изнутри рекомендуется использовать образцы плотностью до 15 кг/м 3 . Более плотные изделия стоят дороже и используются для укладки снаружи, например, со стороны чердака, где на них могут положить тяжелые вещи.

Средства для приклеивания материала делятся на два типа — универсальные и специализированные. К универсальным относится цементно-полимерный состав ANSERGLOB BCX 39, который способен зафиксировать пенополистирол на любой поверхности — бетонной, гипсокартонной и т.д. с внутренней и наружной стороны помещения. Другой состав, ЭКОМИКС ВS 106, разрешается использовать только в помещениях.

Битумные смеси ценятся за быстрое приготовление — они замешиваются в течение нескольких минут. Вещество отлично гидроизолирует потолок и защищает от протекания, но для хорошего результата поверхность надо обработать средством полностью, не оставляя прорех.

Народные умельцы используют для таких целей жидкие гвозди, силиконовый герметик или составы для потолочной плитки.

Растворные смеси Cerezit СТ 83, СТ 85, СТ 190 предназначены только для пенополистирола. Специальные составы очень качественно фиксируют плиты, но требования к поверхности более жесткие.

Отдельно можно выделить полиуретановый пенный клей СТ 84 Ехргеss, который продается в баллончиках. Он очень удобен в пользовании, не требует предварительной подготовки, но стоит гораздо дороже. Один баллон заменяет 25 кг сухой смеси.

При покупке клея воспользуйтесь нашими советами:

Неопытным пользователям лучше выбирать средство с длительным сроком застывания, чтобы оставалось время на корректировку положения листов.

Количество вещества на квадратный метр всегда указано на этикетке, но рекомендуется покупать его с запасом, т.к. на неровных потолках расход может быть больше.

Клеи для пенополистирола не должны содержать бензин, ацетон, эфиры, которые растворяют вещество.

Сухие составы хорошо впитывают влагу, потому в магазине проверяйте условия хранения товара. Он должен содержаться в герметически закрытых емкостях.

Обращайте внимание на применяемость средства. Нецелесообразно использовать морозостойкое вещество в помещении.

Подготовка поверхности перед утеплением пенополистиролом

Пенополистирол хорошо держится только на качественно подготовленном основании. Перед наклеиванием листов выполните следующие операции:

Очистите потолок от старого декоративного покрытия и отваливающейся штукатурки.

Удалите пыль и грязь, демонтируйте выступающие элементы.

При утеплении снизу пробейте в плитах штробы и уложите электропроводку.

Выровняйте поверхность штукатуркой в одну плоскость.

Заделайте щели и зазоры цементным раствором. Убедитесь, что на плитах нет масляных пятен, которые ухудшают адгезию. При необходимости вымойте проблемные места растворителем.

Высушите потолок, если он мокрый.

Обработайте основание грунтовкой глубокого проникновения. Рекомендуется использовать средство того же производителя, что и клей.

Монтаж пенополистирола изнутри помещения

Основной способ монтажа панелей со стороны жилой комнаты — на клеевой раствор. Очень часто для подстраховки панели дополнительно фиксируют дюбелями с широкими шляпками.

Для работы понадобятся инструменты для разрезания материала. Чтобы быстро отрезать нужный кусок, понадобятся инструменты, которые можно найти в каждом доме:

Хорошо наточенный обойный нож;

Электролобзик — используется для разделки изделий любых размеров, но торцы после обработки будут неровными;

Длинный кухонный нож, нагретый до покраснения, обрежет лишние части без образования мусора;

Нагретая до высокой температуры нихромовая проволока вырежет любую криволинейную заготовку.

Существует несколько способов приклеивания, которые зависят от состояния поверхности и применяемого средства. Следует учитывать, что пенополистирол и состав для его фиксации относятся к пожароопасным материалам, поэтому помещение необходимо периодически проветривать.

Если применяется растворный клей, порядок работы следующий:

Разбавьте сухую смесь водой в соответствии с инструкцией производителя.

Нанесите вещество на плиту. Способ намазывания зависит от состояния перекрытия. Если потолок ровный, средство кладите обыкновенным шпателем, а затем равномерно распределите зубчатым. Если поверхности неровные и имеются перепады по высоте 3-10 мм, смесь наносите по периметру изолятора полосой 3-4 см с отступом от края 2-3 см, а внутри листа — на 5-8 см, участками диаметром 10-12 мм. Полоса по краям должна быть высотой не более 20 мм с разрывами для удаления воздуха. Торцы не смазывайте.

После покрытия клеем плиту сразу прижмите к потолку. При укладке листы располагайте со смещением соединительных стыков. Вначале приклеивайте целые образцы, а затем обрезанные куски. Если средство после прижатия выдавилось по сторонам панелей, немедленно удалите его.

Приклейте несколько плит и проконтролируйте плоскостность длинной линейкой.

Сразу после укладки листы рекомендуется подпереть временными подпорками

Для работы с пенным клеем понадобится специальное приспособление в виде пистолета. Работают с ним так:

В устройство установите баллон со смесью.

Нанесите субстанцию по периметру блока на расстоянии 2 см от его края и по длинной диагонали и сразу прижмите его к потолку.

Следующую панель приложите к поверхности и плотно прижмите к уже закрепленному листу.

Если в стыке остался зазор более 2 мм, заполните его обрезками материала. Корректировать положение плит можно в течение 20 мин.

С изолятора клей удалите растворителем Ceresit РU Cleaner или механическим способом. После окончания работы пистолет вымойте этой же жидкостью.

Через 2-3 дня панели фиксируются дюбелями с широкими головками, которые должны входить в перекрытие не менее чем на 6 см. Отверстия в потолке выполните перфоратором. Разрешается использовать дюбели с пластиковым или металлическим штырем, но лучшими изделиями считаются метизы с термоголовкой. Они позволят избежать появления мостиков холода.

Для крепления обычно используют 5 дюбелей — четыре по углам и один посредине. Чтобы уменьшить количество отверстий, можно использовать один крепеж на два листа. Для этого их устанавливают по краям изделий.

Не забивайте головки в тело утеплителя на глубину более 10 мм, иначе ножка лопнет. Для ускорения процесса разрешается применять пневматический пистолет, забивающий специальные анкерные дюбели. После них не остается мусора.

Через 3-4 дня после монтажа пенополистирола на потолок выполните следующее:

Обработайте поверхность шлифовальной теркой, а затем тщательно очистите ее.

Приклейте к пенополистиролу фольгированную полиэтиленовую пленку для пароизоляции.

Смонтируйте обрешетку под крепление гипсокартона. Толщина реек — 20 мм.

Выполните монтаж гипсокартонных листов с последующей шпаклевкой и декоративной обработкой поверхности.

Укладка пенополистирола со стороны чердака

При таком способе утепления потолка пенополистиролом необходимо предотвратить контакт теплого воздуха из помещения с потолком. Это может привести к появлению конденсата, а затем к образованию сырости и грибка. Перекрытие снизу следует закрыть пароизоляционной пленкой, а затем декоративным покрытием.

Если в доме чердак нежилой и холодный, утепление лучше выполнять снаружи.

Последовательность операций следующая:

Подготовьте бетонную поверхность к монтажу, как указано выше.

Нанесите на изолятор клеевой состав слоем 12 мм, пройдитесь по нему зубчатым шпателем.

Уложите панели на пол и слегка придавите.

Повторите операцию для следующего листа, при этом необходимо устранить зазоры между ними. При необходимости заделайте щели обрезками материалов.

После высыхания клея накройте пол пароизоляционной пленкой с нахлестом на соседние куски и на стены. Загерметизируйте стыки липкой лентой.

Если чердак планируется использовать для хранения вещей, покрытие необходимо защитить от повреждения. Накройте утеплитель стеклопластиковой строительной сеткой и обработайте специально штукатуркой.

Работы выполняются в такой последовательности:

Для приготовления штукатурки высыпьте необходимое количество вещества в емкость и залейте теплой водой при постоянном перемешивании строительным миксером. После получения однородной массы ее можно наносить на поверхность.

Зафиксируйте к плитам металлическую сетку с ячейками 5×5 мм штукатуркой слоем 2-3 мм.

Разгладьте ее специальной гладилкой.

Если на чердаке будет смонтирован настил для ходьбы, порядок работы такой:

Подготовьте бетонную плиту, как в предыдущем разделе.

Накройте ее гидроизоляционной пленкой с нахлестом на стены и на соседние части в 15-20 см. Проклейте стыки скотчем.

Смонтируйте деревянный каркас. Расстояние между балками должно быть равно ширине листа пенополистирола, а высота балок — толщине панели. При выборе лагов необходимо учитывать, что после монтажа настила между утеплителем и досками должен остаться гарантированный зазор.

Закрепите лаги к перекрытию дюбелями.

В каркас положите пенополистирол. Заполните все щели обрезками материала.

Накройте «пирог» пароизоляционной пленкой с нахлестом на стены и на соседние части.

Выполните монтаж деревянного настила.

Как утеплить потолок пенополистиролом — смотрите на видео: