Утеплитель для дверей: самоклеющаяся дверная войлочная лента

Утеплители для дверей самоклеющиеся в Москве

Применение: внутренние работы, клейкий слой, ширина: 8 мм

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Самоклеящийся утеплитель СК 8х8 мм, 14 м

Утеплитель самоклеящийся, 5х8мм, 19м <40903-05-08>по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Утеплитель самоклеящийся, 5х8мм, 19м <40903-0.

Для герметизации и уплотнения оконных и дверных блоков с целью исключения сквозняков, проникновения влаги и пыли •Для создания эффективной тепло- и звукоизоляции, исключения вибрации; •Снижают энергетические и экономические затраты – расход топлива на отопление 1 кв. м.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Уплотнитель для дверей самоклеющийся. D профи.

Применение: внутренние работы, ширина: 8 мм

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Самоклеящийся утеплитель 5×8 мм, 19 м

Самоклеящийся уплотнитель Уплотнители существуют для уплотнения оконных , дверных и различных других проемов и швов. Раньше с этой целью использовались бумажные ленты или поролоновые прокладки. Сейчас существуют утеплители из различных материалов – полиуретановые, пеноп.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Уплотнитель для дверей самоклеющийся. D профи.

Применение: внутренние работы, ширина: 16 мм

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Самоклеящийся утеплитель 5х16 мм, 12 м

Тип: уплотнитель, крепление: самоклеящееся

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Утеплитель поролоновый самоклеящийся, 40901-0.

Применение: внутренние работы, внешние работы, клейкий слой, ширина: 45 мм

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Лента изолирующая самоклеющаяся, 45 мм х 2 м.

Тип: уплотнительная лента, применение: внутренние работы, внешние работы, клейкий слой

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Комплект магнитного уплотнителя на дверь (3шт.

Материал: пенополиэтилен НПЭ Размер: 1х50 мм Длина: 10 м

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Термоуплотнитель НПЭ 1х50ммх10м

Описание Полотно из вспененного полиэтилена НПЭ, дублированное с одной стороны алюминиевой фольгой, с другой стороны нанесен клейкий слой. Клейкий слой защищен пленкой. МАГНОФЛЕКС® тип С выпускается в рулонах двух видов: «Стандарт» и «Оптим». Рулоны «Стандарт» имеют шир.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Изоляция Магнофлекс тип C-0.6 толщина 10 мм.

Резиновый уплотнитель — это полоса из вспененной высококачественной резины. Изделие имеет пористую структуру. С одной стороны полосы клеящий слой, который закрыт защитной бумагой.Изделие используется в быту и в производственных помещениях для шумо- и теплоизоляции, а та.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Уплотнитель профиль P, самоклеящийся, вспенен.

Уплотнитель используется для заделки трещин, щелей и зазоров между конструкциями. Используется для заделки трещин, щелей и зазоров между конструкциями

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Утеплитель поролоновый самоклеящийся 40901-05.

Утеплитель самоклеящийся используется для заделки трещин, щелей и зазоров между конструкциями. Используется для заделки трещин, щелей и зазоров между конструкциями

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Утеплитель самоклеящийся 40903-08-08

Уплотнитель используется для заделки трещин, щелей и зазоров между конструкциями. Используется для заделки трещин, щелей и зазоров между конструкциями

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Утеплитель поролоновый самоклеящийся 40901-08.

Уплотнитель используется для заделки трещин, щелей и зазоров между конструкциями. Используется для заделки трещин, щелей и зазоров между конструкциями

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Утеплитель поролоновый самоклеящийся 40901-05.

Уплотнитель используется для заделки трещин, щелей и зазоров между конструкциями. Обладает низкой теплопроводностью; Обеспечивает шумоизоляцию; Имеет клейкий слой для легкого монтажа; Эластичен -Сечение: 5х16 мм -Материал: пенополиуретан -Цвет: белый -Длина: 9 м -Форма.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Утеплитель поролоновый самоклеящийся, 40901-0.

ПЕНОФОЛ® 2000 тип C – тепло, – пароизоляция с отражающим эффектом, материал на основе вспененного самозатухающего полиэтилена с закрытыми воздушными порами, дублированный алюминиевой фольгой с одной стороны и покрытый клеем с защитной пленкой с другой стороны. Рекоменду.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Пенофол самоклеющийся Завод информационных те.

4шт Звуко-Теплоизоляция DreamCar List Splong 8мм 1х0.75м 4листа комплект на двери по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

4шт Звуко-Теплоизоляция DreamCar List Splong.

Утеплитель самоклеящийся используется для заделки трещин, щелей и зазоров между конструкциями.Особенности:Обладает низкой теплопроводностью,Обеспечивает шумоизоляцию,Имеет клейкий слой для легкого монтажа,Эластичен

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Утеплитель самоклеящийся, 5х16мм, 12м (арт. 4.

Клей проект Excluder для перекрытия. щетка для волос. Пластиковый лист внутри щетки

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Утеплитель для двери позолоченная (0/10)

Тип: уплотнитель, крепление: самоклеящееся, материал: пенополиэтилен

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Уплотнитель со скотчем самоклеящийся, пенопол.

Назначение: вспомогательный материал, место применения: для капота, для дверей, для пола, для потолка, для багажника, для арок, универсальная, основа материала: вспененный каучук, самоклеящаяся: односторонняя, количество слоев: однослойная, длина: 250 см, ширина: 2 см.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шумофф Комфорт 3 в деталях

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Утеплитель для двери светлое дерево (0/10)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Уплотнитель самоклеящийся Sila Pro, профиль D.

Тип: уплотнитель, крепление: самоклеящееся, материал: вспененная резина EPDM

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Уплотнитель профиль Е, самоклеящийся, вспенен.

Применение: внутренние работы, клейкий слой, ширина: 8 мм

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Самоклеящийся утеплитель 8х8 мм, 14 м

Тип: уплотнитель, крепление: самоклеящееся

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Утеплитель поролоновый самоклеящийся, 40901-0.

Используется для заделки трещин, щелей и зазоров между конструкциями. Самоклеящийся утеплитель – это удобный и эстетичный способ теплоизоляции. Ленты легко монтируются и позволяют в минимальные сроки утеплить оконные и дверные проемы. Обладает низкой теплопроводностью.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Утеплитель самоклеящийся, 5х16 мм, 12 м

Утеплитель 40903-05-16, предназначен для заделки трещин, щелей и зазоров между конструкциями. Утеплитель самоклеящийся используется для заделки трещин, щелей и зазоров между конструкциями

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

12 м, белый, утеплитель самоклеящийся 40903-0.

Тип: уплотнительная лента, применение: внутренние работы, клейкий слой, ширина: 9 мм, армированная

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Уплотнитель для окон и дверей ISOTAPE, профил.

Тип: уплотнительная лента, ширина: 9 мм

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Уплотнитель, 12 м, профиль “D”, кор.

Тип: уплотнительная лента, клейкий слой, ширина: 9 мм

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Уплотнитель Сибртех, 93938, 24 м, профиль &qu.

Уплотнитель для двери самоклеющийся

Одна из основных задач, которые выполняют входные двери и окна – это снижение теплопотерь, а также удерживание холодного воздуха с улицы. Новые двери и окна справляются с этой задачей хорошо. Но по прошествии некоторого времени владельцы дверей и окон сталкиваются с ситуацией, когда конструкция теряет плотность прилегания элементов, а вместе с ней и драгоценное тепло.

Современный мир постоянно радует различными новинками. Во всех отраслях ремонта и домашнего хозяйства уже и не сосчитать того огромного количества полезных мелочей, которые достойны внимания. Одна из таких новинок – самоклеющийся уплотнитель. С его помощью можно с лёгкостью восстановить плотность прилегания деталей для дверей.

Можно ли исправить ситуацию без использования уплотнителя

Как ни странно, но в дешевых китайских металлических и металлопластиковых дверях щели могут отсутствовать даже без уплотнителя дверей. Нередко недобросовестные менеджеры объясняют подобный феномен исключительно точностью изготовления китайского товара, но на самом деле причин всего две:

• Из-за мягкого тонколистового металла новое дверное полотно при установке деформируется вместе с рамой, поэтому безо всякого резинового уплотнителя полотно какое-то время будет прилегать к раме с минимальными зазорами;
• При установке мастера с помощью болтов регулировки выставляют положение петель так, чтобы дверь без уплотнителя прилегала к раме с небольшим усилием.

В качественных дверных системах, изготовленных из высокопрочных марок стали, подрегулировать петли так, чтобы двери без уплотнителя прилегали к раме, практически невозможно, поэтому наилучшим вариантом будет установка уплотнителя для металлических дверей.

Функция и достоинства

Многие люди, не связанные со сферой ремонта задаются вопросом относительно того, для чего же используется уплотнитель. В основном, главная задача этих элементов – защита дверной конструкции от внешних явлений. Кроме этого, наличие уплотнителя смягчает удар при закрытии. Благодаря таким элементам вы можете не беспокоиться о том, что в помещение проникнет сквозняк или ветер.

Нередко уплотнители используются для того, чтобы защитить жилье от попадания пыли и влаги. Люди, страдающие от аллергии, не понаслышке знают о том, что эти элементы в основе дверной конструкции не пропускают в помещение пыльцу растений.

Кроме этого, лента уплотнительная самоклеющаяся обладает такими функциональными качествами:

• с помощью этих деталей дверь закрывается максимально плотно;
• уплотнители сохраняют тепло в помещении;
• в комнате удерживается стабильный температурный режим;
• она защищает от сквозняков и шума, которые доносится с улицы.

Стоит отметить, что использование этих элементов позволяет добиться максимальной герметичности даже в том случае, если монтаж не отличается сложностью.

Достоинство уплотнителей заключается в их практичности. Их можно закрепить на любой материал, что и нравится многим покупателям. Они отлично фиксируются на древесине, металле и пластике. Благодаря небольшим размерам изделия незаметны на конструкциях. Кроме этого, уплотнители никаким образом не сказываются на внешнем виде двери. В том случае, если вы захотите удалить ленту с поверхности, сделать это будет довольно просто. К тому же на ней не останется никаких следов.

Многие специалисты утверждают, то современные уплотнители не имеют способности впитывать в основу влагу и неприятные запахи. Во время использования изделия не окисляются и не деформируются под воздействием внешних факторов. Уплотнители можно применять даже при высоких и низких температурах. Такое воздействие не сказывается на эксплуатационных качествах элементов

Материалы для изготовления

Компенсировать зазор в дверной конструкции можно только с помощью мягких и одновременно эластичных материалов, кроме того, уплотнитель для входной двери должен обладать целым комплексом дополнительных качеств:

• Резиновый материал должен обладать высокой контактной прочностью, иначе полотно двери при закрытии просто раздавит уплотнитель;
• Материал не должен изменять своих характеристик при низких или высоких температурах, сохраняя эластичность и прочность. Например, в сильные морозы температура уплотнителя на входной двери может падать до минус 5оС, обычные резиновые материалы становятся жесткими и ломкими;
• Эластичное уплотняющее покрытие не должно впитывать воду, выделять химические вещества и обладать хорошей стойкостью к истиранию.

Требования к уплотнителю для межкомнатных дверей кардинально отличаются от условий для входной двери, их всего два. Материал должен обладать небольшим модулем упругости и очень хорошей сминаемостью. Проще говоря, при закрытии деревянной, пластиковой или картонной двери сопротивление уплотнительной ленты давлению дверного полотна должно быть минимальным, иначе через пару месяцев из-за высокой упругости дверь выгнет «пропеллером». Поэтому нередко в качестве уплотнителя для деревянных дверей используют пористую резину, поролон или наполненные силиконовые трубки.

Как подобрать?

Выбирая самоклеющийся уплотнитель для двери, первым делом необходимо определиться с размером изделия. Необходимо отталкиваться от особенностей дверной конструкции. Стоит отметить, что на каждом элементе присутствует пометка. К примеру, уплотнители с обозначением Е подходят для отверстий в 2-3,5 мм. Уплотнители с меткой Р используются для зазоров в 3-5 мм. Для отверстий с показателем от 3 до 7 мм подойдут уплотнители с обозначением Д.

Определиться с подходящим размером нужно еще до похода в магазин. Для этого выберите количество слоев. Затем нужно измерить дверную конструкцию. Полученные показатели необходимо умножить на количество слоев.

Разобравшись с размером, определитесь с цветом изделия. Чаще всего для дверных конструкций используются черные и белые уплотнители. Существуют и другие виды, к примеру, прозрачные изделия. В выборе цвета необходимо ориентироваться на цветовую гамму самой двери.

В процессе приобретения уплотнителя проверьте его качество. Сожмите ленту в руке, хорошо пощупайте основу. Качественные изделия всегда отличаются мягкостью, быстро восстанавливают форму. Если вы заметили, что уплотнитель слишком липкий или на нем присутствуют дефекты, лучше всего присмотрите другой вариант.

Приобретая самоклеющейся ленту, внимательно изучите этикетку изделия. Именно здесь указывается вся подробная информация о материале, длине и сроке годности. Немаловажным моментом является и страна- производитель.

Если вы решили заменить уплотнитель, лучше всего оторвите небольшой кусочек старой ленты. Используя этот отрезок вы сможете подобрать подходящий вид. В процессе приобретения ориентируйтесь на материал, из которого изготовлена дверь. Также учитывайте, какая это конструкция – межкомнатная или входная. Определитесь с тем, для каких целей вы будете использовать уплотнитель.

Герметики-самоклейки для дверей и окон: виды

Различают несколько видов этих деталей. Все различия основаны на материалах изготовления. Современный рынок предлагает несколько вариантов.

Резиновые изделия чаще всего применяются для входных уличных дверей. Вследствие того, что в составе используют различные модификаторы, данный материал идеально адаптирован к различным условиям (и даже экстремальным).

Силиконовые элементы немного уступают по характеристикам резине. Даже с присадками силикон не будет обладать необходимой долговечностью. Поэтому используют силиконовый самоклеющийся уплотнитель, как правило, только для межкомнатных дверей. Здесь у него практически нет конкурентов и срок службы его будет очень высоким.

Поролоновые разновидности – это бюджетное решение, которое не способно служить своему владельцу даже половину года. Из-за постоянных температурных перепадов, грязи, пыли, повышенной влажности поролон рассыпается и крошится. В процессе эксплуатации уплотнитель будет сжиматься и терять свои качества.

Еще один вид уплотнительных изделий – так называемая ворсистая лента. Это решение идеально подходит для дверей-купе и только. Они не дают высокой шумо- и теплоизоляции. Основная задача такой детали – препятствовать проникновению пыли.

Пенополиэтиленовые изделия идеально подходят и для окон и для дверей, хотя являются довольно дорогими. Среди характеристик – отличная шумо- и теплоизоляция, защита от образования конденсата.

Советы по установке

Занимаясь креплением самоклеющейся ленты, необходимо учесть несколько важных моментов. Для начала нужно очистить поверхность двери, на которую вы планируете фиксировать уплотнитель. Для этого рекомендуется использовать мелкую наждачную бумагу. Перед началом работы обязательно тщательной вымойте дверь. Лучше всего применять ацетон или спиртовой раствор.

Обратите внимание на то, что если вы используете уплотнитель для входной металлической двери, то лучше всего устанавливать несколько слоев (2-3). Это обеспечит более высокую степень герметизации.

Если вы приобрели новую фирменную дверь, проверьте ее на наличие уплотнителя в основе. Нередко в таких моделях лента уже присутствует. Если в двери имеется двойной притвор, уплотнитель располагается на каждом элементе.

Преимущество самоклеющейся ленты заключается в том, что ее установка требует минимального количества времени. Все, что необходимо сделать – постепенно фиксировать уплотнитель по периметру двери. Нередко случается так, что со временем лента начинает плохо держаться. В этом случае необходимо дополнительно воспользоваться клеем или герметиком.

Если вы меняете старый уплотнитель на новый, не стоит применять отдельные куски. Обусловлено это тем, что лента не будет в полной мере справляться со своими функциями герметизации. Особое внимание уделите уплотнению угловых частей. В этих зонах чаще всего материал деформируется или же плохо держится. После крепления ленты остатки удалите с помощью ножниц.

Особое внимание необходимо обратить на такой вариант, как буферная лента, которая применяется в шкафах-купе. Самоклеющийся уплотнитель защищает мебель от попадания пыли внутрь. Эти изделия напоминают собой ворс, как и именуют его многие специалисты.

Буферная лента может иметь как длинные, так и короткие щеточки. Для крепления ворса используется эластичная основа, имеющая с обратной стороны липкую поверхность. Благодаря этому ленту можно легко закрепить на металлическом профиле мебели. Нередко для шкафов применяется длинное изделие, которое хорошо защищает конструкцию от пыли. Для крепления используется внутренняя сторона вертикального профиля.

Короткая лента применяется для смягчения ударов во время открытия и закрытия шкафа. Ее фиксируют на торцах тех же вертикальных элементов. Благодаря использованию ворса двери не ударяются друг от друга, а боковые стенки остаются целыми даже при длительной эксплуатации.

Стоит отметить, что короткий ворс применяется далеко не для всех торцов. Он необходим только в тех местах, где двери контактируют с жесткой поверхностью. Многие специалисты утверждают, что короткая лента необходима в такой мебели. Особенно это касается тех шкафов, в которых присутствует стеклянное или зеркальное наполнение. При сильном ударе может произойти повреждение материала.

В этом ролике вас ждет обзор самоклеющихся уплотнителей для дверей.

Заключение

Самоклеющийся уплотнитель для входа в дом нередко отслаивается от клеевой основы из-за конденсата и воды, попадающей на порожек при открытии дверей. Участок материала, уложенного на порог, всегда изнашивается быстрее, чем на верхней и боковых частях. Но трубчатая резина так устроена, что шнур не ремонтируют и не восстанавливают. Нужно только вырезать весь резиновый шнур и вклеить новый. Если на входную дверь попадает большое количество воды, что зачастую становится главной причиной отслаивания клеевой основы, специалисты советуют уложить резиновый шнур на полиуретановый клей, а поверхность обработать специальным силиконовым спреем.

Особенности самоклеющихся уплотнительных элементов

Для максимального уплотнения в межкомнатных дверях следует использовать разную форму профилей. Сечения напоминают латинские буквы, названия соответствующие.

Для небольших щелей, которые не достигают 1 мм, применяют профиль «I» или обыкновенный прямоугольный профиль. Если зазор до 3 мм, тогда рекомендуется использовать «С» и «E». Для зазоров средних размеров от 3 до 7 мм стоит применить «P» и «V». Для более глубоких предлагаются – «D» и «O».

Самоклеющийся резиновый уплотнитель, предназначенный для дверей, кроме того, что позволяет эффективно сохранять тепло и защищать от сквозняков и шума, также является отличным амортизатором. Это свойство помогает существенно продлить срок эксплуатации дверной конструкции. В течении очень долгого времени конструкция будет сохранять свою изначальную форму, не будет деформироваться или трескаться.

Монтаж уплотнителей

Процедура эта достаточно простая, но все-таки необходимо делать всю работу по определенным правилам. Так, все действия будут разделены на некоторое количество этапов.

На первом этапе будет подготавливаться поверхность. Сначала необходимо полностью снять старые элементы уплотнителей (при их наличии), а места приклеивания тщательно очистить и обезжирить. Очень важно полностью удалить всю грязь и пыль.

Затем наносится новый самоклеющийся утеплитель. Важно подобрать правильный профиль и материал, чтобы он полностью соответствовал характеристикам и размерам ваших дверей или окон. Также стоит внимательно отнестись к цвету — он должен гармонировать с изделием, куда будет монтирован.

Приклеивают уплотнители вначале на верхнюю часть окон или дверей. Затем – на нижнюю, а далее на боковые части. Уже через два часа можно полностью использовать дверь или же окно по назначению. Клеевой состав на уплотнительном профиле очень качественный – он крепко схватывается с поверхностью и не будет отклеиваться в процессе эксплуатации.

При покупке наиболее выгодно закупать материал на все окна и двери сразу – уплотнитель поставляется в больших бухтах по 40 м. Все достоинства подобных изделий можно будет оценить уже в самое ближайшее после монтажа время. Зимой также будет наглядно видна эффективность данных элементов.

Если уплотнитель будет устанавливаться на входную дверь, тогда следует тоже упомянуть о некоторых особенностях монтажа. Для того, чтобы получить максимальный уровень герметизации дверной входной конструкции, уплотнительные элементы необходимо наклеивать не только на поверхность дверной коробки, но и на дверь.

По периметру необходимо проклеить место, где полотно будет прилегать к наружной части коробки. Также проклеивается место прилегания полотна к внутренней четверти. В данном случае уплотнитель приклеивают не на поверхность двери, а непосредственно на коробку. Это настоящая двойная защита, которая сможет надежно защитить жилище от сквозняка, зимних холодов, посторонних звуков.

Итак, самоклеящийся уплотнитель – это эффективное решение вопроса тепло- и звукоизоляции. Изделие просто установить, срок эксплуатации достаточно высокий. При выборе – главное правильно подобрать необходимый тип изделия. Это поможет обеспечить достойный уровень прилегания к поверхностям.

С помощью данных рекомендаций каждый человек сможет найти для себя подходящий утеплительный элемент и установить его на дверь, либо окно самостоятельно.

Как и чем утеплить дверь

Утепление входных дверей актуально как для частного дома, так и для квартиры в многоэтажном доме, так как потери тепла через дверной проем в холодное время года могут доходить до 20%. Самый простой и дешевый способ устранить сквозняки – закрепить утеплитель для дверей в проблемных местах проема. Традиционный материал для создания барьера проникновению холодного воздуха в жилье – обычный строительный войлок, но, кроме него, существует масса современных синтетических утеплителей, и о всем многообразии этих материалов – ниже. Войлочная лента для утепления дверных проемов

1. Типы дверей и способы их утепления
2. Материалы для утепления дверей
3. Работы по утеплению

Типы дверей и способы их утепления

Как бы плотно ни были пригнаны двери к раме, со временем между дверным полотном и рамой возникают щели, а сама рама может перекоситься. Поэтому заводское уплотнение нарушается, давая возможность холодному воздуху свободно проникать в жилые помещения дома. Полностью менять дверь – выход затратный и не всегда приемлемый, а закрепить на торцах двери или проема войлочный утеплитель – дешевое и быстрое решение, которое часто полностью нивелирует продувание двери. Но, кроме фактора времени, есть и другие причины возникновения сквозняка в проеме входной двери:

1. Монтаж с ошибками, не по размеру подогнанное полотно двери;
2. Расшатывание навесов (петель);
3. В доме старой постройки – кривые стены.

Устранение сквозняка на входной двери

Дверное полотно и рама из древесины перекашиваются и изнашиваются намного чаще, чем конструкции из металла, так как дерево хорошо впитывает влагу, и защитить его от этого не всегда получается качественно. Из-за пропитывания влагой в дереве появляются трещины и скручивание волокон, и такие деформации – это потенциальные места для проникновения сквозняка. Из-а периодического увлажнения и усушки двери могут проседать, расшатываться, рассыхаться, трескаться и деформироваться, что обязательно скажется на плотности контакта полотна и рамы.

Поэтому деревянные двери устанавливают не так часто, как раньше, и способствует этому и появление дверей из других, более современных и надежных материалов – пластика, металла, стекла или комбинации перечисленных компонентов.

Металлические входные двери – самые надежные и теплые, несмотря на то, что металл хорошо проводит тепло. Дело в том, что внутрь конструкции полотна закладывается качественный утеплитель, и часто это – фетровый уплотнитель или синтетические материалы типа пенопласта, пенопропилена или синтетической ваты. Кроме того, высокая точность изготовления конструкции обеспечивает минимальные зазоры между дверью и коробкой, а значит, утепляющая прокладка будет плотной долговечной. Стоимость металлических дверей выше деревянных конструкций, но и надежность их намного выше. Это же относится к дверям из пластика или стекла. Внутреннее устройство металлических дверей с утеплителем

” alt=””>
Конструкции деревянных дверей бывают из цельного массива дерева, из щитовой сборки, с клееным или филенчатым полотном.

Из всех перечисленных конструкций входных дверей пластиковые хуже остальных выдерживают минусовые температуры и плохо удерживают потоки холодного воздуха. Поэтому для утепления дверей из пластика придется постараться, и лучший выход – нанять специалиста. Но самый надежный, хотя и дорогостоящий вариант – установить вторую входную дверь. Впрочем, ее, как и первую дверь, тоже обязательно придется утеплять.

И, если для монтажа хоть первой, хоть второй входной двери нужна помощь профессионалов, то, чтобы прикрепить на двери войлочный уплотнитель, нужно только ваше желание. При проведении этой несложной операции сначала нужно проверить короб (дверную раму), полотно, фурнитуру, замок, и даже наличники на предмет их правильного крепления, отсутствия щелей и расшатывания. Чтобы такой осмотр не дал отрицательных результатов, рекомендуется регулярное проведение следующего комплекса мероприятий:

1. Сезонная профилактика: смазка движущихся механизмов (кроме секрета замка), проверка креплений, замена петель, и т.д;
2. Устранение проседания или провисания полотна;
3. Деревянные двери необходимо покрыть лаком, краской, водоотталкивающей пропиткой, и ежегодно обновлять покрытие;
4. Проверка прочности крепления дверной рамы, при необходимости – ее дополнительное укрепление;
5. Проверять существующее утепление, при необходимости – установить войлочный утеплитель для дверей.

Точки промерзания и места утепления

Материалы для утепления дверей

Функциональный диапазон материалов, которые создают герметичное уплотнение зазора между полотном и коробкой, предотвращают проникновение влаги и холодных воздушных потоков с улицы, довольно широк, но традиционно это: войлочная лента плотный поролон, ватин, минеральная вата, пенопласт, синтепоновое полотно, пенополистирол, НПЭ (вспененный полиэтилен), резиновые ленточные уплотнители. Для утепления зазоров рекомендуется использовать синтетические уплотнители, которые не разрушаются от перепадов температур и влаги, а для утепления дверного полотна предпочтительнее монтировать натуральные материалы из войлока, фетра, и т.д. Такая теплоизоляция будет защищена от вредных атмосферных влияний корпусом двери.

Так как утепление можно совмещать с декорированием полотна, то лучше всего для этой цели подойдут дерматин или синтетическая кожа со слоем утепления. Натуральные отделочные материалы – дорогое удовольствие, и заказывают их обычно в индивидуальном порядке. Для самостоятельного утепления двери понадобятся:

1. Толстая леска или мягкая тонкая проволока;
2. Отвертки, шуруповерт и шурупы (по дереву или по металлу – зависит от материала двери);
3. Насадка-фреза для шуруповерта или дрели, чтобы делать пазы в деревянном полотне для уплотнительной ленты. В такие пазы можно вставлять утеплитель войлок, синтепон, мягкую резину, поролон;
4. Монтажная строительная пена для герметизации зазоров между коробкой и стеной входного дверного проема;
5. Строительный степлер и скобы размером 14-16 мм, уровень, рулетка.

Материалы и инструменты для утепления дверей

Работы по утеплению

Непосредственно перед утеплением полотна и герметизацией зазоров следует ликвидировать щели, перекосы, расшатывания, проседание, и другие видимые дефекты двери. Щели замазываются шпатлевкой по дереву, зазоры и перекос полотна регулируются навесами. На деревянной двери можно уплотнить отверстия для шурупов под петли, чтобы не перевешивать их на новое место. Крайняя мера устранения неплотного закрывания деревянной двери или ее перекоса – применение рубанка.

Выбор уплотнителя для любой двери – вопрос серьезный, так как разные материалы будут вести себя по-разному:

1. Уплотнители из поролона обычно изготавливают с одной самоклеящейся поверхностью, и они не отличаются надежностью и долговечностью. Их достоинство – дешевизна;
2. Резиновое уплотнение – это узкая лента с липкой поверхностью. Продается лента без клейкой поверхности, и тогда ее можно приклеить обычным резиновым клеем, предварительно очистив рабочую поверхность. На деревянную дверь резиновый уплотнитель можно прибить маленькими гвоздями;
3. Уплотнитель из войлока в виде ленты прибивается гвоздями к раме деревянной двери или приклеивается резиновым клеем к металлу (пластику). Толщина войлочной ленты зависит от зазора – если нужно ленту сделать тоньше, ее подрезают столярным резаком;
4. Уплотнительная лента и пластика или силикона намного эластичнее резины или войлока, она плохо спрессовывается под давлением полотна, поэтому будет служить дольше. И силикон, и пластик не трескаются от мороза, не деформируются и не растягиваются, из них получаются герметичные соединения поверхностей.

Уплотнение двери войлоком

” alt=””>
Ленту крепят размещают по периметру рамы без промежутков, длина ленты может быть больше необходимой, но не меньше, чтобы не пришлось делать дополнительное соединение, которое уменьшит герметичность шва. Толщину ленты устанавливают куском пластилина – его приклеивают на раму, дверь закрывают, а после ее открывания будет видно, какой толщины нужен уплотнитель.

Замена уплотнителя на входной двери

Любой ленточный уплотнитель необходимо крепить в том случае, если толщина заводского уплотнения уже недостаточна, чтобы не допустить сквозняков, а комбинирование декора с утеплением – наиболее надежное мероприятие.

Чем лучше утеплить входные двери в частном доме своими руками: выбираем утеплитель (самоклеющийся, войлок, дермантин), видео

Если вы живете в частном доме, но все еще не знаете, что через входную дверь уходит большая часть тепла, вам придется побеспокоиться о ее утеплении. Предлагаем вам ознакомится с перечнем материалов, которые могут использоваться в качестве утеплителя. Кроме этого, мы расскажем вам как утеплить дверь самостоятельно.

Утепляем входные двери

Какой утеплитель для входной двери лучше выбрать

Утеплить дверь можно различными способами. Самый лучший из них – это обивка посредством различных материалов. В качестве последних может использоваться:

• Пенопласт. Представляет собой материал, который обладает отменными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Характеризуется высокой стойкостью к влаге. Для обивки входной двери стоит отдавать предпочтение плотному пенопласту, который нашел свое применение в утеплении лицевой стороны здания.

Утепление пенопластом

• Минеральная вата. Для этого материала не присуща горючесть и токсичность. Отличается стойкостью к влаге. Обладает отличными звуко- и теплоизоляционными качествами. Без проблем выдерживает транспортировку, не дает усадки. Из недостатков стоит выделить тот факт, что минвата может выделять опасное вещество в виде фенола, однако такое случается исключительно под влиянием высоких температур. Не подходит для утепления металлических дверей.
• Гофрокартон. Относится к бюджетным утеплителям. Рекомендуется к использованию в местностях с теплым климатом. Такому материалу не под силу уберечь дверь от критически низких температур.
• Изолон. В продаже представлен в рулонах. Имеет небольшой вес. Характеризуется отменными звуко- и теплоизоляционными свойствами. Стойко переносит негативные факторы в виде атмосферных воздействий.
• Войлок. В основе теплоизоляционного материла лежит шерсть. Уменьшает концентрацию опасных соединений в воздухе. Полностью экологичен. Справляется с поглощением влаги, не утрачивает теплоизоляционных качеств. В таком утеплителе исключено развитие патогенной бактерий.

Утепляем железную дверь пенопластовыми панелями

Как правило, для изготовления металлических дверей используется листовой материал, который сварен по бокам деталями в виде уголков. Внутри изделий имеются пустоты, которые нужно заполнить, чтобы обеспечить дополнительное утепление.

Придерживайтесь следующей схемы:

1. Снимите мерки дверного полотна. Замерьте длину и ширину. На основании замеров вырежьте панель из ДВП, которая закроет слой пенопласта.
2. Перенесите на фанеру размеры двери, наметьте места расположения глазка, ручки. Вырежьте проемы под эти элементы.
3. Приложите панель к двери, сверьте совпадают ли все снятые мерки.
4. Возьмите хорошо наточенный нож и вырежьте с его помощью листы из пенополистирола. Утеплитель такого плана крепится к основанию на силикон.

Совет! Размер уголка влияет на то, какой будет толщина пенопласта.

1. Закройте пенопласт панелью из древесноволокнистой плиты. Прикрутите ее с помощью шуруповерта и саморезов к основанию двери.
2. Учтите, что ребра жесткости двери из металла сделаны из полой трубки, которая обмораживается зимой. Чтобы исключить эффект «холодильника» возьмите дрель, проделайте в ней отверстие и наполните его строительной пеной.

Важно! Если хотите утеплить стену, щели, которые имеются между пенопластом могут быть заполнены монтажной пеной.

Утепляем входную дверь поролоном

Если входная дверь изготовлена из дерева, в качестве утеплителя может использоваться такой материал, как поролон.

Схема утепления будет следующей:

1. Снимите конструкцию с петель, разложите ее на ровной поверхности. В качестве подставок идеально подойдут табуретки. Уберите все выступающие элементы. К последним относится замок, ручка, глазок.

Совет! Прежде чем взяться за утепление двери посредством поролона, обейте полотно листом железа. Это поможет сделать конструкцию более крепкой. Сделайте основу под валики, которые заполнят пространство между дверью и коробкой. Если двери открываются наружу, вам нужно взять кожзам. Раскроите из него 3 полосы (ширина 140 мм, длина одной из них идентична длине двери, а 2-х остальные ширине). Прикрепите детали гвоздями по краю коробки. Соблюдайте отступы от края (1,5 см). Та сторона, на которой закреплены петли, обивке не подлежит. Если двери открываются внутрь помещения, вырежьте 4 полосы такой же ширины и прибейте со всех сторон.

1. Возьмите вату и скрутите из нее жгуты (диаметр 30 мм). Оберните их кожзамом, который приколочен внизу двери. Прибейте валик у кромки двери.
2. Поверх полотна уложите листы поролона.
3. Вырежьте из дерматина полотно, совпадающее с размерами двери, к каждой из сторон приплюсуйте по 10 см. Разложите материал поверх поролона и приколотите гвоздями. Начните процесс с боковых угловых, после чего возьмитесь за нижний и верхний.
4. Соорудите три валика. Подобные манипуляции нужно провести исключительно с теми дверями, которые открываются наружу. Приколотите их таким образом, чтобы верхний край обивки перекрывал нижний.
5. Прибейте полотнище по периметру. Завершите тем краем, где находятся петли.
6. В конце придется вырезать отверстия под элементы двери, прикрепить ручку и поставить дверь на петли.

Совет! Чтобы задекорировать дверное полотно, приколотите гвозди со шляпками по намеченному рисунку.

Утепление монтажной пеной

Уберечь дверной проем от попадания холодного воздуха можно посредством монтажной пены. Если этот способ вам интересен, действуйте поэтапно:

1. Для таких работ вам нужно иметь в распоряжении пистолет с пеной.
2. Заклейте клейкой лентой границу двери, в том числе дверь, коробку, стену.
3. Заполните пеной внутренний и внешний периметр двери. Пустоты между дверной коробкой и стеной недопустимы.
4. Устраните остатки пены, используя кусок наждачной бумаги и ножницы.
5. Зашпаклюйте стыки и нанесите на них краску такого цвета, которой окрашены стены вашего дома.

Какая пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии лучше – виды, характеристики

С появлением на рынке новых строительных и отделочных материалов уровень комфортабельности жилых помещений существенно повысился. Одной из новинок можно назвать пароизоляционную мембрану, с помощью которой достигается оптимальный уровень влажности утеплителей, потолочных перекрытий и кровли.

Назначение пароизоляции

Многие домашние мастера задают вопрос, нужна ли пароизоляция на потолок. Проживание человека в каком-либо помещении приводит к постоянному повышению уровня влажности. Объясняется этот факт регулярным использованием воды и приготовлением пищи. В результате таких мероприятий влажный пар, который намного легче воздуха, поднимается вверх. Если бы на пути не было потолочных перекрытий, то влага беспрепятственно покидала бы помещение.

Однако такого быть не может, поэтому избытки влаги оседают и разрушительно воздействуют на деревянные, металлические, волокнистые и пористые материалы, которые непосредственно входят в многослойную структуру любого перекрытия. В результате между материалами появляется сырость, которая неизбежно становится причиной образования плесени, грибка и гнили. Такие процессы снижают основные эксплуатационные характеристики перекрытия: прочность и долговечность. Кроме того ухудшается микроклимат в помещении, появляются неприятные запахи, что негативно сказывается на здоровье человека.

Однако влага в помещении может образовываться и по другим причинам. В частности речь идет о нарушении технологии строительства или допущенных ошибках на этапе проектирования. В этом случае проблема решается с помощью принудительной вентиляции.

Использование пароизоляционных мембран позволяет предотвратить преждевременное разрушение строительных, отделочных и теплоизоляционных материалов. Мембрана представляет собой материал, состоящий из нескольких слоев, каждому из которых отводится определенная функция. Такая защита будет стоить достаточно дорого, поэтому при дефиците бюджета можно поискать другие варианты.

Разновидности материалов

Пароизоляция и гидроизоляция – это совершенно разные понятия, поэтому важно понимать, как работает пароизоляция потолка. Ошибочным считается мнение, что проблему избыточной влаги может решить обычная полиэтиленовая пленка. Этот материал надежно защищает стены и перекрытия от проникновения пара и воды. Однако на поверхности полиэтилена будет скапливаться конденсат, который непременно попадет на облицовочный материал, закрывающий полиэтиленовую пленку. В результате облицовка деформируется и разрушается, от чего страдает внешний вид помещения.

Современные пароизоляционные материалы способны пропускать определенное количество влаги, в результате стены и перекрытия не страдают от этого негатива. Возможность контролировать выпуск пара из помещения дает большое преимущество таким материалам перед другими аналогами.

Среди большого количества производителей пароизоляционного материала сложно определить, какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома. Можно выделить несколько популярных брендов: «ТехноНИКОЛЬ», «Наноизол», «Изоспан», «Пенофол», «Тайвек».

Современная пароизоляция представлена несколькими видами:

• Многослойная мембрана.
• Фольгированный материал.
• Перфорированная армированная полиэтиленовая пленка.
• Полипропиленовая пленка.
• Жидкая мастика.

Защитить деревянные перекрытия можно любым из перечисленных материалов. Все они испытаны на практике и имеют много положительных отзывов. Однако обмазочную пароизоляцию лучше не использовать для жилых помещений, она является оптимальным вариантом для уличных конструкций из бетона и кирпича, а также для производственных помещений.

Пароизоляция потолка деревянного перекрытия имеет некоторые особенности, в частности речь идет о следующем:

• Утеплитель рекомендуется укладывать между балками перекрытия, причем могут использоваться материалы в плитах или рулонах.
• Пароизоляционный материал монтируют несколькими способами: непосредственно перед теплоизоляционным материалом, после него или с двух сторон. Выбор определяется особенностями выбранной пароизоляции.
• Пароизоляционным материалом покрывают всю поверхность потолка, включая балки.
• Защита от пара должна образовывать сплошное полотно. При использовании нескольких отрезков места стыков надежно склеивают.
• Края пароизоляционного материала необходимо плотно прижимать и фиксировать на стенах, а не на потолке.

Полипропиленовая и полиэтиленовая пленка

Самым дешевым вариантом из всех вышеперечисленных материалов являются тонкие полиэтиленовые и полипропиленовые пленки. Однако низкая стоимость не означает плохое качество и низкую эффективность, такие материалы обеспечивают контролируемый выпуск пара из помещения.

Армированная пленка из полиэтилена может быть двух видов: перфорированная и многослойная фольгированная. Оба варианта с большим успехом используются для создания пароизоляционного слоя в домах с деревянными потолочными перекрытиями. Фольгированный материал параллельно выполняет теплоотражающую функцию. В результате тепло остается в помещении, что позволяет получить некоторую экономию на отоплении.

Полипропиленовая пленка имеет в своем составе гигроскопичные волокна, поэтому она одновременно пропускает пар и впитывает влагу. Таким образом, влага проникает в волокна, и, постепенно испаряясь, выходит наружу.

Пленки из полиэтилена и полипропилена представлены потребителю в рулонном виде, что определяет способ их монтажа. Решение вопроса, как сделать пароизоляцию потолка, предполагает выполнение следующих действий:

• Пленку нарезают на части определенной длины.
• Укладывают полотна на потолок, делая нахлест около 15 см.
• Места стыков герметично проклеивают широкой самоклеящейся лентой.
• Выполняют фиксацию краев пароизоляционного материала, используя металлический профиль или строительные скобы.

Лучшими пароизоляционными характеристиками в этой группе материалов обладает «Изоспан В». Однако, несмотря на отличную паропропускную способность, этот изоспан для потолка в деревянном доме имеет достаточно значимый недостаток – самые низкие прочностные характеристики. Такое свойство значительно усложняет монтажные работы. При использовании «Изоспан В» следует проявлять осторожность и аккуратность.

Материал «Изоспан В» представляет собой двухслойное полипропиленовое нетканое полотно. Его верхний слой имеет гладкую поверхность, нижний слой – волокнистый и шероховатый. Именно ворсинки не позволяют конденсату проникать в утеплитель и к потолочному перекрытию. Выбирая этот материал для обустройства пароизоляционного слоя, следует знать одну особенность: его укладка выполняется перед утеплителем. При пароизоляции потолка в деревянном доме в первую очередь укладывают пленку «Изоспан В», направляя ее гладкую сторону вниз.

Процесс выглядит следующим образом:

• Рулон распаковывают и раскатывают полотно. Отмеряют и отрезают куски определенного размера.
• Полосы укладывают, делая нахлест в 15-20 см в горизонтальном и вертикальном направлении.
• Элементы для фиксации полотна выбирают в зависимости от материала, из которого будет изготовлен декоративный потолок. Например, для гипсокартонного потолка используют металлические профили, для потолка, обшитого вагонкой, берут деревянные рейки.
• Независимо от материала изготовления рекомендуется приобретать саморезы с антикоррозийным покрытием.
• Места стыков полотен заклеивают клейкой лентой, причем сделать это необходимо достаточно плотно.
• Выполняют крепление утеплителя к потолку с помощью пластиковых тарельчатых дюбелей или оцинкованных саморезов.
• Поверх теплоизоляции монтируют еще один слой пароизоляции «Изоспан В».
• В завершении выполняют монтаж отделочного материала. При этом между пароизоляционным материалом и декоративной конструкцией следует оставить свободное пространство около 4 мм.

Фольгированная пароизоляция

Фольгированные пароизоляционные материалы состоят из нескольких слоев, благодаря которым обеспечивается выполнение одновременно нескольких функций для создания комфортного микроклимата в жилом помещении. В частности речь идет о пароизоляции, утеплении и шумопоглощении.

При выборе такого материала для защиты о влаги и пара деревянных перекрытий потребитель получает достаточно экономичное решение. Популярными брендами в этой области являются «Алукрафт», «Армофол» и «Пенофол». Чтобы понять, какая пароизоляция лучше для потолка, следует поближе познакомиться с основными марками.

Основные характеристики и достоинства пароизоляции «Алукрафт»

Одним из лучших вариантов считается пароизоляционный материал «Алукрафт» с трехслойной структурой. Верхним слоем является алюминиевая фольга, нижним слоем выступает крафт-бумага, а связующим звеном между ними – расплавленный полиэтилен. Особенностью алюминиевой фольги в этом материале является высокая прочность на разрыв, которая обеспечивается благодаря бумажной основе. В этом случае материал пропускает пары и параллельно отражает тепловой поток, следовательно, тепло вновь возвращается в помещение.

Материал этой марки можно назвать отличным вариантом для создания пароизоляционного слоя в бане и сауне, с кирпичными, бетонными и деревянными стенами. Что касается потолка частного дома с деревянными перекрытиями, то «Алукрафт» является самым оптимальным вариантом в этом случае.

Все материалы с фольгированным слоем не представляют опасности для здоровья человека. Им не свойственно выделять вредные вещества при нагревании или под воздействием солнечного излучения. Кроме того фольгированная пароизоляция для потолка характеризуется вполне приемлемой стоимостью. Материал скатан в рулоны, что упрощает транспортировку до места и монтажные работы.

Описание потолочной пароизоляции «Армофол»

Материалы этой марки делятся на два вида, одни имеют одностороннее фольгирование, у других фольга имеется с двух сторон.

Пароизоляция «Армофол А» представляет собой рулонные материалы с одним фольгированным слоем на основе стеклотканной сетки. Основное назначение – пароизоляция и теплоизоляция помещений с повышенным уровнем влажности и высокими температурными значениями. К таким помещениям можно отнести бани, сауны и предприятия общественного питания. Кроме того «Армофол А» вполне может использоваться для создания пароизоляционного слоя в частных домах с деревянными потолочными перекрытиями.

«Армофол В» – это материал рулонного типа, состоящий из трех слоев, два из которых выполнены с использование фольги, в качестве третьего слоя выступает стеклянная сетка. Высокая эффективность отмечена при пароизоляции и теплоизоляции чердачных помещений, а также на потолках деревянных перекрытий.

Отличительной особенностью рулонного материала «Армофол С» с одним фольгированным слоем является наличие самоклеящегося основания. Недостатком такой пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии можно назвать снижение эффективности при монтаже на неровных поверхностях.

Другие марки этого бренда имеют более высокую стоимость, поэтому в частном секторе используются довольно редко. Они больше подходят для производственных помещений, в которых воздушное пространство наполнено парами кислот, щелочей и других агрессивных химических веществ.

Характеристики и преимущественные моменты пароизоляции «Пенофол»

Материалы этого бренда пользуются большой популярностью для создания пароизоляции на потолке в деревянном доме. В структуре таких пароизоляционных материалов присутствует тонкая алюминиевая пленка и вспененный полиэтилен. Модификация «А» имеет один фольгированный слой, материалы группы «В» имеют два слоя прочной фольги, модели группы «С» имеют дополнительную клейкую основу.

Чтобы решить задачу, как правильно сделать пароизоляция потолка, необходимо соблюдать следующие правила:

• Фольгированный слой следует обращать внутрь помещения к источникам тепла и влажного пара.
• Полотна рекомендуется укладывать встык, стараясь избегать зазоров.
• Места стыков герметично заклеивают клейкой алюминиевой лентой.
• Для создания дополнительной теплоизоляции укладка полотен выполняется с нахлестом в 10 см.
• При использовании материалов с двухсторонним фольгированием следует проявлять осторожность и аккуратность при близко расположенной электропроводке с низким качеством. Важно помнить, что фольга является отличным проводником электричества.

Пароизоляционная мембрана для деревянного перекрытия потолка

Самым эффективным и одновременно дорогостоящим решением вопроса, какую пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии выбрать, можно назвать диффузную мембрану. Этот материал выпускается двух видов: односторонний и двухсторонний. При использовании первого варианта следует внимательно выполнять монтаж, так как такой материал пропускает влажные пары только в одном направлении. Поэтому нельзя путать, какая сторона должна примыкать к несущей поверхности, а какая к утеплителю. Двухсторонний материал пропускает пар в обоих направлениях, поэтому монтажные работы особой сложности не представляют.

При решении вопроса, какую пароизоляцию выбрать для потолка, следует знать, что мембраны могут быть однослойными и двухслойными. В первом случае отличительной особенностью является низкая стоимость и простой принцип работы. Второй вариант характеризуется способностью накапливать влагу внутри полотна и постепенно выводить ее наружу.

Особое внимание в этой категории товаров привлекает «интеллектуальная» мембрана. Такой материал одновременно впитывает пар и служит своеобразным гидробарьером, регулируя уровень влажности в помещении. Это самый оптимальный вариант для пароизоляции деревянных потолочных перекрытий частных домов, однако, их стоимость находится на достаточно высоком уровне, поэтому большинству потребителей такие материалы не по карману.

Мембрана «ТехноНиколь» для потолка

Лидирующие позиции среди пароизоляционных материалов занимает мембрана «ТехноНиколь». Ее марка «Оптима» отлично подходит для пароизоляции потолка в доме с деревянными перекрытиями. Структура такого материала содержит три слоя, два из которых выполнены из полипропилена, средний между ними слой представляет собой высокотехнологичную функциональную паропроницаемую пленку. Мембраны этой марки в большинстве случаев представлены в рулонном виде шириной до 1,5 метра и длиной 50 метров. Материал является оптимальным вариантом при создании пароизоляционного слоя на перекрытиях любого типа. Может использоваться как внутри помещений, так и для защиты внешних поверхностей здания.

Монтаж пароизоляции на потолок деревянного перекрытия выполняется по следующей схеме:

• Мембрану следует укладывать поверх теплоизоляции, направляя гладкую сторону внутрь помещения.
• Полосы могут располагаться в параллельном или перпендикулярном направлении относительно друг друга.
• Монтаж полос выполняется с нахлестом в 10-15 см.
• Для крепления мембраны рекомендуется пользоваться оцинкованными саморезами с широкой шляпкой или специальными скобами, которые имеют антикоррозионное покрытие.
• Места стыков полотен герметично проклеивают монтажной лентой с самоклеящейся стороной.
• Края мембранного полотна необходимо завести на стену на 15-20 см и зафиксировать деревянной рейкой или металлическим профилем.
• Периметр пароизоляционного слоя также проклеивают монтажной лентой.
• В местах, где мембрана будет соприкасаться с балками, трубами и вентиляционными коробами, следует проявлять осторожность и внимательность. Важно, чтобы пароизоляция не имела складок и провисаний.
• Между пароизоляционной мембраной и декоративным потолком следует оставлять зазор для вентиляции около 3-4 см.

Помимо основных перечисленных марок на рынке существуют и другие материалы для пароизоляции потолка. Их качественные характеристики и эффективность также находятся на высоком уровне.

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: технологические правила устройства

Для того чтобы сократить потери тепла через строительные конструкции, их обустраивают слоем теплоизоляции. Практически все разновидности утеплителей требуется защищать от проникновения атмосферной воды снаружи и бытовых испарений изнутри.

К устройству барьера от пара нельзя относиться с пренебрежением, потому что этот компонент системы утепления играет не меньшую роль, чем гидроизоляция.

Особенно важно знать, как сооружается пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, так как при его возведении используются крайне чувствительные к избытку воды материалы.

Содержание

Роль пароизоляции в строительстве

На строительные конструкции изнутри постоянно воздействуют потоки пара, выделяемые при совершении обязательных бытовых работ, дыхании домочадцев, приеме гигиенических процедур и пр.

Проникновение взвешенной в воздухе воды в ограждающие и утепляющие дом системы отрицательно сказывается на их технических и эксплуатационных свойствах.

На увлажненных паром поверхностях в бойком темпе расселяются колонии грибков, с удивительной скоростью приводящие в непригодность почти все виды стройматериалов.

Гниют и разрушаются деревянные элементы. Намоченный утеплитель утрачивает около половины изоляционных качеств, т.к. содержащаяся в нем вода существенно увеличивает теплопроводность.

Насыщенный взвешенной в нем водой теплый воздух всегда устремляется туда, где меньше давление и содержание влаги. В наших северных широтах бóльшую часть года параметры температуры и влажности воздуха внутри построек существенно выше, чем за их пределами. Эта особенность объясняет направление движения содержащих пар воздушных масс, передвигающихся из помещений во внешнюю среду.

Преобладающий объем испарений согласно собственной физической природе направляется вверх, чтобы «выйти» в атмосферу через ограждающие системы.

Активнее всего включающие пар воздушные потоки «атакуют» потолочное перекрытие, верхний сегмент стен и кровельную конструкцию. Их-то и необходимо усиленно защищать от проникновения имеющейся в воздухе воды.

Процесс перетекания воздушных масс в зоны с меньшим давлением и насыщенностью водой именуется диффузией. В ней нет ничего особо страшного, если при возведении строительных конструкций не допускались ошибки. Влажный воздух просто не пройдет в толщу теплоизолирующего пирога или переместиться наружу, не нанося вреда строению.

Однако если при возведении дома с системами утепления были допущены нарушения технологических правил, вода станет задерживаться в ограждающих конструкциях.

В лучшем случае результатом станут увеличенные потери тепла, ощущение вечного холода и сырости. В худшем — грядет разрушение или порча конструкций, диктующая обязательное проведение капитального ремонта.

Защита чердачного перекрытия от пара

Функция пароизоляционной пленки в теплоизоляционном пироге заключается в предотвращении проникновения взвешенной в воздухе воды в строительные конструкции. Значит, именно паробарьер должен остановить испарения, чтобы либо вовсе не пропустить, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось пройти сквозь него.

Мы уже выяснили, что в наших регионах пар вместе с воздушным потоком чаще всего движется из зданий наружу. Только в летнюю жару возможен обратный ток.

Первым на пути влажного воздуха должен оказаться пароизоляционный слой. Следовательно, он укладывается со стороны эксплуатируемых помещений перед теплоизоляцией.

Устройство пароизоляции по потолочному перекрытию проводится, если не предполагается отапливать чердак. В этом случае чердачное пространство нет смысла вообще утеплять, т.к. оно не будет эксплуатироваться вовсе или станет использоваться в качестве холодного склада.

Правда защищать материалы обшивки скатов и стропильного каркаса все равно надо. От наружных воздействий устанавливается гидроизоляция, от образования конденсата, происходящего из-за различия температур внутри и вне конструкции, устраивается вентиляционная система.

Согласно предписаниям строительных нормативов в зимний период температура в рамках холодного чердака не должна превышать ее же на улице более чем на 5 — 6º С.

Обозначенные в СП 17.13330.2011 правила гласят, что для уравнивания температурно-влажностных параметров внутри и вне чердака необходимо устроить естественный тип вентиляции.

Это значит, что требуется обеспечить кровельную конструкцию продухами, слуховыми окнами, аэраторами и др. Суммарная площадь вентиляционных отверстий, независимо от их вида и назначения, должна составлять в среднем 1/300 от площади перекрытия или горизонтальной проекции крыши. Описанной меры вполне достаточно для поддержания температурно-влажностного баланса, заданного строительными нормативами.

Специфика устройства пароизоляционного барьера

В качестве пароизоляционной защиты чердачного перекрытия используются материалы с наименьшей паропроницаемостью. Эта характеристика указывает на способность проводить испарения в определенном объеме, приходящемся на единицу площади, обозначается в мг/м² за сутки. Ею в большей или меньшей степени обладают все стройматериалы.

Несмотря на способность древесины свободно пропускать испарения, избыток воздействия влаги на нее нежелателен. Природная органика нестабильна в линейных размерах, при увлажнении она расширяется.

Естественно, это свойство обычно учтено проектировщиками, но излишние подвижки элементов деревянных конструкций не идут им на пользу, к тому же нередко приводят к загниванию.

Для нормальной работы потолочного перекрытия, расположенного под холодным чердаком, необходимо грамотно расположить компоненты согласно их способности пропускать увлажненный воздух.

Первым следует расположить компонент с минимальной возможностью проводить пар, потом с паропроницаемостью, больше предыдущей.

Поэтому для устройства защиты от пара в основном выбирают материалы со способностью пропускать пар, близкой к нулю или равной долям единицы.

Отметим, что она может составлять несколько десятков, но обязана быть меньше, чем у теплоизоляции. Даже с учетом того, что у древесины довольно высокая способность проводить пар, материал для устройства защиты от него не должен пропускать больше нескольких десятков мг/м² испарений за сутки.

Схема утепленного деревянного перекрытия, если смотреть со стороны обустраиваемых помещений, должна выглядеть следующим образом:

• Парозоляция. Слой, выполненный пергамином, диффузионной мембраной, полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой. В ходе строительства укладывается сверху на перекрытие. При выполнении ремонта устанавливается по потолку со стороны комнат, приклеивается или крепится рейками.
• Теплоизоляция. Слой, выполняемый засыпными, рулонными или плитными видами утеплителей. Чаще всего заполняет пространство между балками перекрытия, реже укладывается сверху перекрытия на черновой настил или стяжку. Если не предполагается эксплуатация чердака, то теплоизоляция укладывается без гидроизоляции и ветрозащиты.
• Гидроизоляция. Слой, выполняемый из диффузионной мембраны или перфорированного полиэтилена. Устраивается только в случае эксплуатации чердака, укладывается под настил или напольное покрытие.

Если использование чердака не планируется, то в устройстве гидроизоляции поверх утепляющего слоя нет необходимости. Она переносится на скаты, где выполняет работу защиты всей кровельной системы от атмосферной воды.

Слой утепления по перекрытию не нуждается также в ветрозащите, т.к. от выдувания тепла из его толщи защищает сама ограждающая конструкция.

Для обслуживания кровельной системы в пределах неэксплуатируемого чердака устанавливаются трапы. Их укладывают прямо по лагам, если применяется плитный или рулонный материал.

Трапы устанавливают на ножки, если утепление формировалось путем засыпки керамзита. Свободно уложенные на чердаке утеплители требуется периодически «рыхлить», чтобы от слеживания не уменьшались изоляционные свойства.

Технологические тонкости укладки паробарьера

Пароизоляционная прослойка под утеплитель укладывается в форме поддона с заходом своеобразных бортиков на стены. Т.е. так, чтобы этот барьер оказался не только между перекрытием и теплоизоляцией, но и между утеплителем и соприкасающимися с ним частями стенок. Охватывать защитный материал обязан каждую балку или стенку щитов.

Укладка пароизоляционного материала на перекрытие производится:

• С огибанием каждой балки. Материал «без натяга» укладывается продольными полосами перпендикулярно балкам с углублением в междубалочное пространство. Раскрой пароизоляции производится с учетом этого обстоятельства. Если длины одной полосы не хватает, выполняется склеивание полотнищ.
• С оборачиванием изнутри каждого отсека ящично-щитового перекрытия. Материал раскраивается на куски, соответствующие размерам щита и высоте его стенок.
• С укладкой поверх чернового настила или с креплением с внутренней стороны к потолку, если утепление проводится с целью повышения изоляционных свойств конструкции в период ремонта.

Независимо от схемы устройства перекрытия, пароизоляция для потолка под чердаком в деревянном доме должна формировать сплошной ковер, не пропускающий воду или проводящий ее в минимальном объеме.

Для этого полотнища рулонного материала укладываются с указанными производителем нахлестом, размер которого обозначен в инструкции, и склеиваются друг с дружкой одно- или двухсторонним скотчем.

Раскатывать по перекрытию пароизоляционный материал следует так, как он был намотан изготовителем. Ничего переворачивать и перематывать не нужно. Для того чтобы не перепутать стороны укладки, производителем обозначается контактирующая с перекрытием сторона.

Как выбрать подходящий материал

Пароизоляцию важно не только грамотно уложить, но и выбрать максимально подходящий материал для ее устройства. Тандем пароизоляция – утеплитель обязан идеально работать, предупреждая возможность намокания теплоизоляционного пирога.

Самым древним вариантом устройства защиты от пара является жирная глина, которой обрабатывали потолочное перекрытие снизу или сверху.

В паре с глиной использовалась сухой почвенно-растительный слой, предотвращающий проникновение горячего воздуха в жару и холодного в морозы. Вместо земли может быть использован мелкодисперсный торф, стружка, опилки, сухая листва и подобные материалы.

Вместо устаревших изоляционных разновидностей теперь применяются материалы, специально разработанные для защиты от пара и утечек тепла. Их укладка производится значительно легче и существенно в более высоких темпах. Однако по изоляционным свойствам они уступают старым проверенным способам.

Для устройства пароизоляционной защиты чердачного перекрытия сейчас применяют:

• Пергамин. Бюджетный вариант с паропроницаемостью около 70 мг/м² в сутки. Используется в основном в бытовых постройках, не предполагающих повышения уровня влажности выше стандартных значений.
• Пленки из полипропилена и полиэтилена. Паропроницаемость исчисляется единицами, примерно 3 – 5 мг/м² в сутки. В большинстве своем это армированные материалы, устойчивые к перепадам температур, механическим воздействиям и УФ облучению. Подходит для обустройства деревянных перекрытий под засыпной утеплитель.
• Пароизоляционные мембраны с фольгированной оболочкой. Паропроницаемость в среднем составляет 0,04 – 2,55 мг/м². Используются для обустройства помещений с повышенным влажностным и нестабильным температурным фоном: саун, парилок русских бань, бассейнов, совмещенных санузлов.
• Антиконденсатные диффузионные мембраны. Их способность пропускать пар варьирует в обширном интервале от 3 до 15 или нескольких десятков мг/м². Это новейшие разновидности универсального назначения. В эксплуатируемом чердачном перекрытии могут устанавливаться с нижней и верхней стороны теплоизоляции.

Антиконденсатные разновидности выпускаются в виде двухсторонних полимерных мембран. С одной стороны, которая должна быть развернута к пару, они шероховатые, благодаря чему исключается образование росы. Противоположная сторона гладкая, она предотвращает проникновение влаги снаружи.

Видео о правилах устройства пароизоляции

Пример укладки пароизоляционного рулонного материала на потолок:

Ролик о специфике укладки пароизоляционной пленки:

Как отличить пароизоляционный материал от гидроизоляционного варианта:

Устроенный в соответствии с технологическими предписаниями пароизоляционный барьер избавит от преждевременного износа и разрушения строительных конструкций, устранит дорогостоящие протечки тепла, исключит возможность появления сырости в загородном доме.

Утепление потолка в доме с холодной крышей: выбор утеплителя, расчет толщины

Если чердак дома не предполагается отапливать, утеплять саму кровлю нет смысла. Ее функция сводится к тому, чтобы защищать от осадков и ветра. Но предупредить теплопотери необходимо, и в этом поможет утепление потолка в доме с холодной крышей. Кстати, теплоизоляция эффективно спасает помещение не только от выхолаживания, но и перегрева солнцем. Это дает возможность пережить летнюю жару без большого дискомфорта.

Виды утеплителей

Классифицировать теплоизоляторы можно по разным признакам:

• по форме изделий — рулонные, плитные, насыпные, жидкие;
• по способу монтажа — для сухой и мокрой укладки, напыляемые;
• по составу — минеральные, органические, смешанные;
• по структуре — волокнистые, пористые, ячеистые, пленочные.

Эти материалы не только сохраняют тепло, но и служат звукоизоляцией, что для потолков достаточно актуально. Не всегда холодная крыша способна защитить от внешних шумов, а иногда она и сама становится источником шума (например, кровля из металлочерепицы во время дождя).

Как выбрать утеплитель для холодной крыши

Материалы для теплоизоляции жилых домов должны обладать:

• низкой теплопроводностью;
• небольшим весом;
• экологической чистотой;
• пожаробезопасностью;
• простотой монтажа;
• доступной ценой.

Большинство современных утеплителей отвечают всем требованиям. А учитывая, что экономия на отоплении ощутима в первый же сезон, затраты на их покупку и монтаж быстро окупаются.

Минеральная вата

Это большая группа материалов, произведенных из минерального сырья — горных пород, боя стекла, отходов металлургической промышленности. Для утепления жилых домов применяются 2 вида — базальтовая (каменная) и стекловата. Шлаковата склонна к сильной усадке и водопоглощению, поэтому используется преимущественно для теплоизоляции хозпостроек или промышленных объектов.

Минеральная вата — самый распространенный утеплитель для каркасных деревянных домов, поскольку не горит и близка по техническим характеристикам к древесине. Производится в виде рулонов, плит или прошивных матов типовых размеров, подходящих для укладки между элементами несущего каркаса. Рыхлая волокнистая структура хорошо удерживает тепло, а благодаря упругости волокон вата мало усаживается под собственным весом. Синтетическое связующее присутствует в очень небольшом количестве — до 3,5%, что обеспечивает безвредность для здоровья. Для укладки на потолке применяется рулонный материал, мягкие или полужесткие плиты. При отсутствии нагрузки они не сминаются и долгое время сохраняют высокие теплоизоляционные качества.

Если по перекрытию предполагается ходить, необходимо уложить настил из досок, ОСП или фанеры. Это защитит минеральную вату от деформаций. Наступать на нее запрещено как во время монтажа, так и эксплуатации. Недостаток волокнистого утеплителя — высокая гигроскопичность. Чтобы защитить материал от переувлажнения, со стороны теплого помещения рекомендуется укладывать пароизоляцию. Она не даст водяным парам проникать в теплоизоляцию и ухудшать ее свойства.

При монтаже минеральная вата раскладывается по горизонтальной поверхности между балками перекрытия. Швы заполняются обрезками, чтобы исключить мостики холода. Если есть риск протечек сверху, на утеплитель расстилается гидроизоляция.

Толщина теплоизоляционного слоя для надежной защиты от холода определяется теплотехническим расчетом. В зависимости от климатической зоны, конструкции и состава пирога потолка потребуется от 150 до 300 мм толщины утеплителя.

Современная стекловата несколько дешевле каменной, но не уступает ей по теплопроводности и другим показателям. Многие боятся мельчайшей стеклянной пыли, которая выделяется при монтаже. Чтобы защититься от ее вредного воздействия, необходимо соблюдать меры безопасности, как впрочем и при укладке базальтовой ваты.

Пенопластовые утеплители

В этой группе представлены вспененные полимерные материалы, изготовленные по прессовой, беспрессовой, автоклавной, экструзионной и автоклавно-экструзионной технологии. Сырьем для них служит полистирол и его производные. В результате обработки получаются плиты разного размера и цвета, который, кстати, ничего не обозначает, это показатель бренда.

Наиболее распространен в строительстве беспрессовый ПСБ и экструдированный ЭПС. Первый вид больше известен под названием бытовой пенопласт. Он более хрупкий и рыхлый, чем ЭПС, но стоит дешевле.Полимерные утеплители характеризуются малой плотностью и теплопроводностью, достаточной прочностью при сжимающих нагрузках и долговечностью. Срок эксплуатации при защите от ультрафиолета может достигать 50 лет.

Общий недостаток у всех материалов — горючесть. При горении выделяются особо опасные вещества. Для уменьшения возгораемости вводится добавка антипиренов. В результате получаются самозатухающие марки, более предпочтительные для жилищного строительства. Но даже утеплители с антипиренами рекомендуется защищать слоем из негорючего материала не менее 30 мм. Это означает, что теплоизоляцию нужно уложить на бетонную плиту и залить стяжкой.

Если потолок сложен из деревянных балок и обшит древесными материалами, применять пенопластовые утеплители не рекомендуется. Деревянные конструкции относятся к пожароопасным, поэтому очень высок риск возгорания. Плиты укладываются в несколько слоев с перехлестом стыков. Швы тщательно заполняются монтажной пеной. Пароизоляция не требуется. Пенополистирол обладает нулевой паропроницаемостью, то есть по сути сам является пароизолятором.

В окружении бетона он чувствует себя хорошо. А вот дерево пенопласт не любит. В месте плотного примыкания деревянных конструкций к полимерным материалам образуется зона повышенной влажности. Древесина не проветривается и быстро гниет, поэтому такое соседство снижает срок службы несущих балок.

Керамзит, вермикулит, перлит

Эти сыпучие утеплители производятся из минерального сырья — глины, сланца, вулканических пород. При высокотемпературном вспучивании образуются пористые гранулы, обладающие низкой теплопроводностью.

Минеральные материалы не горят, хорошо переносят переувлажнение, мало усаживаются. Но есть существенный недостаток — достаточно большой вес в сравнении с волокнистыми или полимерными теплоизоляторами.

Более высокая нагрузка может быть некритична для несущих конструкций, если их рассчитать с запасом. А вот принести, высыпать и разровнять на чердаке несколько десятков кубов керамзита — задача не такая уж простая. Для сравнения вес 1 куб.м минеральной ваты весит 50 кг, пенопласта — 35 кг, а керамзита фракций 5-40 мм — 300-400 кг. В перерасчете на площадь чердака 100 кв.м и высоту слоя 25 см получается 7,5-10 тонн.

Второй недостаток — требуется достаточно толстый слой. Его толщина должна определяться расчетом. В среднем она составляет 25-30 см. В южных регионах допускается уменьшить толщину утеплителя до 15-20 см. В северных ее нужно увеличить до 35 и даже 40 см.

Насыпные материалы необходимо защищать от увлажнения паром. Для этого на основание под слой утеплителя расстилается пароизоляция из плотной пленки. Сверху можно ничем не накрывать, испарение влаги должно происходить естественным путем.

Напыляемый пенополиуретан

Преимущество этого вида утеплителя — создание бесшовного покрытия и высокая скорость монтажа. ППУ распыляется с помощью компрессорной установки или ручного баллончика с пистолетом. Затвердевание полимера происходит очень быстро, причем форма поверхности может быть любой.

Паропроницаемость пенополиуретана близка к дереву. В отличие от пенопластовой оболочки, которая не дает древесине дышать, ППУ влагу не задерживает, поэтому она свободно мигрирует между слоями и испаряется в атмосферу.

Напыление производится в один слой. Одного баллончика хватает на 1,2 кв.м при толщине покрытия в 50 мм. Но для средней полосы этого маловато. Согласно нормативам перекрытия под холодной крышей в умеренной климатической зоне нужно утеплять на толщину не менее 81 мм, то есть баллон будет расходоваться на 0,74 кв.м.

Пенополиуретан, как любой полимер, боится ультрафиолета, поэтому оставлять его без защиты под прямыми солнечными лучами не рекомендуется. Также необходимо учесть, что ППУ является слабогорючим, поэтому желательно напылять его на негорючую подложку.

Пленки из вспененного полиэтилена

Чаще всего используются в качестве пароизоляции. Сохраняют тепло они в незначительной степени, поэтому как основной утеплитель практически не применяются. Металлизированное покрытие увеличивает количество отраженных в помещение инфракрасных лучей. Но при монтаже нужно соблюдать некоторые правила:

• фольгированный слой должен быть направлен вниз;
• расстояние от него до ближайшей поверхности — не менее 20-25 мм.

При соблюдении этих условий фольга будет действительно работать. В противном случае эффект отражения практически отсутствует.

Важно. Многослойная теплоизоляция эффективно сохраняет тепло. Главное, чтобы при она была безопасной при эксплуатации.

Другие утеплители

Для теплоизоляции потолков в доме с холодной крышей можно использовать:

• Льняные, соломенные, камышитовые маты, обработанные антипиренами и антисептиками — укладываются снаружи на перекрытие враспор между лагами. Швы заполняются соломой или опилками.
• Плиты OSB, влагостойкого ДСП, фанеры — обычно применяются для внутренней и наружной обшивки балок потолка. Они также играют роль дополнительной теплоизоляции.
• Напыляемую эковату — смесь измельченной макулатуры, борной кислоты и буры. Разбрасывается в сухом или влажном виде компрессорной установкой. Возможна ручная укладка.
• Пробку — рулонный или листовой материал, который наклеивается на потолок изнутри. Он достаточно декоративен, обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, не боится влаги и не способствует распространению огня.
• Синтепон или войлок — нетканые материалы, изготовленные из синтетических волокон. Обладают низкой теплопроводностью, паропроницаемостью, устойчивостью к влаге и экологической безопасностью. При монтаже отсутствует пыление, поэтому укладку можно проводить без перчаток, очков и респираторов.

Как утеплить потолок в доме с холодной крышей: 2 простых эффективных способа

Теплоизоляцию можно устанавливать как с верхней, так и с нижней стороны перекрытия. Перед началом работ должны быть смонтированы балки каркаса. Электрические коммуникации проводятся в защитных негорючих кожухах.

Утепление потолка снаружи

Очень удобно проводить теплоизоляцию с верхней стороны перекрытия. Материал укладывается на горизонтальную поверхность без необходимости держать его на весу. Черновая подшивка потолка должна быть уже готова.

Укладка пароизоляции

Это наиболее важный вопрос во всем процессе утепления. Если используется минеральная вата или другой материал с высоким влагопоглощение, необходимо применять пароизоляционную пленку толщиной не менее 200 мкм.

Полотнища соединяются между собой с нахлестом и склеиваются скотчем. Важно не оставлять даже малейших зазоров для проникновения теплого воздуха из помещения в утеплитель.

Пароизоляция может крепиться как снизу к подшивке, так и укладываться сверху по лагам. Края пленки должны быть выведены выше перекрытия на 30-40 см и завернуты вверх на минеральную вату. Таким образом у теплого воздуха не будет путей, чтобы попасть в слой утепления.

В каркасном доме пароизоляция должна образовывать сплошной замкнутый контур. Изоляция потолка объединяется с изоляцией стен, и это необходимо предусмотреть еще в процессе строительства. Пленка по верху стен укладывается с запасом в 20-30 см для того, чтобы ее склеить с пароизоляцией потолка. Можно сделать нахлест со стороны потолка.

Для защиты минваты от увлажнения применяются также пароизоляционные диффузные мембраны, которые отличаются от полиэтиленовых пленок воздухопроницаемой структурой. Мельчайшие отверстия конической формы обеспечивают движение пара только в одном направлении — из утеплителя. При укладке важно не перепутать и повернуть мембрану правильной стороной. Обычно на поверхности, обращенной в помещение, стоит логотип производителя.

Монтаж утеплителя

Плиты или рулоны укладываются между лагами. Желательно разбить большую толщину на несколько более тонких слоев. При этом в соседних рядах нужно делать перехлесты не менее 20-30 см, чтобы не образовывалось сквозных швов.

При укладке рекомендуется избегать сильного уплотнения материала. Это ухудшает его теплоизоляционные свойства и провоцирует раннюю усадку. Расстояние между лагами должно быть меньше ширины плиты всего на 2 см, тогда будет обеспечен небольшой распор без излишнего сжатия.

Для заполнения промежутков вырезаются куски соответствующих размеров. Они устанавливаются в щели также с небольшим вжатием.

Если сверху предполагается ходить, устраивается настил из досок или ОСП. При устройстве сплошного перекрытия необходимо оставить между ним и поверхностью минеральной ваты вентиляционный зазор для выветривания влаги.

Утепление потолка изнутри

Если на чердак нет удобного доступа или там уже есть черновые полы, можно утеплить перекрытие с нижней стороны. Пирог потолка будет таким же, и на работе теплоизоляции это никак не отразится.

Плиты минваты укладываются между балками с небольшим распором (ширина полосы материала должна быть больше шага лаг на 10-20 мм). Чтобы утеплитель не падал, снизу его крепят натянутыми лесками или тонкими рейками. В качестве пароизоляции можно использовать фольгированную пленку или алюминиевую фольгу. Они накладываются снизу и крепятся к балкам степлером. Швы заклеиваются металлизированным скотчем.

Для воздушного зазора устанавливаются рейки толщиной 20-25 мм. Они прибиваются с таким шагом, чтобы потом удобно было закрепить на них обшивку — вагонку, гипсокартон, ОСП и т.д. При монтаже натяжных потолков такая обрешетка не делается.

Важно. Натяжной потолок не работает как пароизоляция. В отверстия для светильников или коммуникаций теплый воздух с парами проникает в перекрытие, поэтому необходимо устройство полноценного пароизоляционного слоя.

Заключение

Эффективно утеплить потолок дома с холодной кровлей можно современными технологичными материалами. Они удобны в укладке, не нагружают дополнительно несущие конструкции и недороги. При монтаже важно соблюдать порядок устройства слоев, чтобы теплые пары из помещения не увлажняли теплоизоляцию и не вызывали ухудшение ее защитных свойств.