Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг - выбор утеплителя, технология монтажа и анализ цен

Утепление деревянного дома под сайдинг — чем лучше утеплить, обзор технологий и монтажа, цены за работу

Содержание:

Сайдинг — один из самых популярных материалов для отделки деревянного дома. Он недорогой, а применять в конструкции можно любой вид утеплителя. Как выполнить утепление деревянного дома под сайдинг, какие материалы используют, особенности конструкции и монтажа от специалистов в этой статье.

Какой утеплитель используют под панели

Деревянный дом отделывают сайдинговыми панелями по конструкции вентилируемый фасад. Отделка сайдингом имеет ряд плюсов:

Не пропускает влагу снаружи.
Не выцветает на солнце.
Хорошо переносить механические и химические воздействия.
Легко монтируется.

Эти факторы дают возможность использовать под отделку сайдингом снаружи любой вид утеплителя: минвату, полиэстер, эковату. Толщина конструкции под утепление дома под сайдинг будет связана с выборам утеплителя, но так как это фасад, бояться не стоит. Внешний вид фасада будет эстетичный, а при правильном монтаже утеплитель будет надежно защищен от перепадов температур, механических повреждений.

Минвата под панели

К минвате относят: стекловолокно, каменную вату и эко. Взять можно любой из материалов, но стоит учитывать некоторые тонкости:

При работе со стекловатой снаружи необходимо одевать защитную одежду и респиратор. Мелкие частицы могут попасть на кожу и в дыхательные пути и вызвать дискомфорт. Работать с ней в этом смысле сложнее.
Эковата достаточно хорошо впитывает влагу, но так же легко ее отдает. Ее не стоит использовать в районах с повышенной влажностью.
Минвату любят мыши, поэтому по низу конструкции устанавливают металлические решетки с мелкой ячейкой.
Нельзя оставлять минвату, долго незащищенную сайдингом, птицы склевывают материал для своих гнезд.
Лучше использовать утеплитель в матах, их не придется дополнительно разрезать.
Работы снаружи проводят в сухое время года, так материал не успеет впитать влагу и стены деревянного дома будут сухими.

На видео ниже представлен один из методов крепления минваты. Обрешетка на видео из деревянных брусков.

Приобретать минвату необходимо в расчете площади стен. Толщину выбирают в зависимости от региона. В средней полосе России укладывать утеплитель необходимо в 1-2 слоя по 100 мм. Для садовых и дачных домиков достаточно 1 слоя.

Пенопласт под панели

Пенопласт под сайдингом снаружи используют реже. Он недорогой, но со временем может раскрошиться. Монтировать его на стены из бруса можно, закрепляя специальными грибками или приклеивая на водостойкий клей.

Так как пенопласт не впитывает влагу, его можно применять в экономичной бескаркасной конструкции под сайдингом.

К основным достоинствам пенопласта относятся:

Высокие звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства.
Материал легкий, поэтому монтаж можно осуществлять в одиночку.
Цена на пенопласт ниже, чем на минвату или пенополиуретан.
Легко режется с помощью простого канцелярского ножа.
Не гниет.

Легко крошиться, ломается.
Со временем мыши, попадая внутрь конструкции, измельчат утеплитель под сайдингом и теплоизоляционные свойства будут потеряны.
Легко возгорается.

Если выбор пал на пенопласт, рекомендуем для внешнего утепления использовать пенопласт с более мелкой фракцией, плотность у него выше.

Экструдированный пенополистирол под панели

Материал нового поколения, с высокой плотностью, в отличии от пенопласта, менее ломкий, и удобной для монтажа формы. Причем на отдельных элементах есть техническая сторона со специальной соединительной. Утеплитель плотно соединяется и холодовых мостиков в швах не остается. Срок эксплуатации у пенополистерола до 30 лет, поэтому при качественном монтаже не нужно будет демонтировать панели сайдинга, чтобы произвести ремонтные работы.

Ячейки воздуха внутри утеплителя придают ему высокие теплоизолирующие свойства. Единственный большой минус для работы в деревянном доме — это пожароопасность. Причем страшен не огонь, а едкий ядовитый дым, который выделяет тлея и плавясь утеплитель.

Сжимается материал плохо, поэтому он стоек к поломкам, и если брусовой дом даст усадку, утеплитель не растрескается и не рассыплется. Не страшна материалу влага и перепады температур. Если нет возможности монтировать сайдинг сразу после утепления, то пенополистирол лучший вариант.

Когда утеплитель выбран, остается рассчитать его количество и произвести монтаж. Рассчитывать количество утеплителя проще, зарисовав развернутый план стен дома. Советуем приобретать с небольшим запасом, так при порче можно будет не переживать, что утеплителя не хватит, плюс будут обрезки.

Монтаж утеплителя на фасад дома

Для монтажа утеплителя на стены деревянного дома нужно определиться, какая конструкция пирога будет использована под сайдинг. Самые популярные:

Между-каркасное утепление
Бескаркасное утепление.
Утепление сверху на перекрестный каркас.

Рассмотрим особенности каждого метода подробнее.

Бескаркасный монтаж утеплителя

Бескаркасной метод утепления деревянного дома под сайдинг — один из самых дешевых. На предварительно выравненные и очищенные стены крепится теплоизолятор. Его крепят при помощи специального водостойкого клея или крепежами с широкой шляпкой. Монтаж осуществляется плотно. Сверху утеплитель укрывают пароизолятором и прижимают обрешеткой из металлических профилей или деревянных просушенных брусков 40х50 мм. Если используется пенополиуретан или пенопласт, то пароизоляцию не используют.

На эту обрешетку в последствии крепится сайдинг.

Плюсы бескаркасного способа монтажа:

Экономичность.
Благодаря малому количеству слоев в пироге под сайдингом монтаж осуществляется быстро.

Но судя по отзывам минусы у данного метода весьма весомы:

Из-за того, что между стеной и утеплителем нет пароизоляции, стены перестают дышать, а конденсат усиливает гниение.
На старый деревянный дом монтировать материал прямо на стены сложно, так как они неровные.
Если не выполнить обработку бруса под утеплитель различными комплексными составами, то дерево быстро загниет.

Выполнять бескаркасное утепление рекомендуется на фасады дачных домиков или садовых, для жилого массивного дома лучше использовать другие способы.

Каркасный монтаж утеплителя

Каркасный метод более сложный в монтаже, но стены брусового дома будут надежно защищены не только от холода, но и от влаги. Схема пирога состоит из слоев:

Паро-гидроизолятор.
Обрешетка.
Монтаж утеплителя в ячейки обрешетки.
Пароизолятор для защиты утеплителя.
Контр-обрешетка.
Сайдинг.

Каркасный метод подходит для любого утеплителя, но чаще используют под минвату: стекло, базальтовую. Толщину брусков под обрешетку выбирают в зависимости от толщины утеплителя. Шаг крепления зависит от ширины материала, так стандартные 60 см, крепят между обрешеткой с шагом 58 см. Необходимо вычесть 1-2 см для того, чтобы утеплитель лег более плотно. Работы осуществляют следующими этапами:

Стены брусового дома необходимо очистить от грязи и пыли. Если есть большие неровности, их убирают. Дерево покрывают антисептирующими составами, например Сенеж или Акватекс. Можно использовать любые комплексные, выбираются в зависимости от размера кошелька. Наносить состав можно кисточкой или пульверизатором в безветренную погоду. Стенам дают просохнуть до 24 часов.
На стену брусового дома крепиться мембранный гидроизолятор, он способен пропускать кислород и не перекроет циркуляцию воздуха внутри дома. Вода же не сможет попадать к дереву. Крепить материал можно простым строительным степлером.
Брус под обрешетку берут сухой, но перед креплением необходимо подержать в естественной среде минимум 12 часов. Он впитает влагу из среды и будет меньше деформироваться после монтажа. Деревянную обрешетку обрабатывают антисептирующими составами. Если используются металлические профиля, то работу можно проводить сразу. К деревянным стенам обрешетку крепят саморезами с шагом минимум 1 м. Обрешетку располагают вертикально. Первые звенья крепят к углам с двух сторон, между ними остальные. При работах необходимо все время проверять ровность крепления при помощи уровня. От этого зависит правильность крепления панелей.
Между обрешеткой размещают утеплитель. Он должен плотно прилегать к брусу. Если остаются не утепленные участки, их запенивают монтажной пеной.
Сверху на утеплитель крепят пароизолятор. Его монтируют к обрешетке при помощи степлера.
На обрешетку крепят контр-обрешетку из бруса меньшего сечения. Ее тоже необходимо обработать защитными средствами.
Сверху на обрешетку монтируют сайдинг, начиная с нижней части и угловых направляющих.

Крепление на перекрестный каркас

Этот метод монтажа утеплителя под сайдингом самый сложный, но по теплоизоляции он в два раза лучше каркасного. Полное отсутствие мостиков холода, которые образуются на каркасном по брусу. Конструкцию монтируют на точно так же как в каркасном методе подготовленную стену. Монтируется мембранный гидроизолятор. Далее работы осуществляют следующим образом:

Крепится первая обрешетка горизонтально с шагом меньше ширины утеплителя на 1- 2 см к стенам брусового дома.
В ячейки укладывают утеплитель.
Сверху монтируется вторая обрешетка в противоположном направлении от первой.
Укладывают второй слой утеплителя.
Сверху конструкцию укрывают пароизоляцией.
Крепится контр-обрешетка и монтируются панели сайдинга.

Конструкция на перекрестную обрешетку более массивная, но и тяжелая. Крепить ее необходимо качественными шурупами, лучше из нержавеющих металлов. Если крыша не сильно выступает над стеной дома, то выполнять толстый пирог не целесообразно.

Цена на работы по утеплению фасада под сайдинг

Любой из выбранных методов несложно выполнить своими руками, Но если обстоятельства не позволяют, можно заказать работы у профессионалов. Выполняют подобные работы в любой строительной фирме, где есть специалисты по отделке. Цена зависит от объема работ:

Вид материалов	Цена на материал, руб./м2	Цена работ без материала, руб./м2
Мембранная гидроизоляция	От 55	От 100
Битумная мастика для обработки стен	От 15	От 55
Минвата (стекло/мин.)	От 100/250	От 250/200
Пенопласт	От 70	От 120
Пароизоляция	От 25	От 50
Сайдинг виниловый	От 100	От 450

Можно сэкономить, выполнив утепление своими руками, а сайдинг пригласить монтировать специалистов. В любом случае работы должны быть выполнены качественно, именно от этого зависит, придется ли делать частый ремонт фасада, и насколько тепло будет в доме.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг или все о том, как сделать тепло и красиво.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг или все о том, как сделать тепло и красиво.
Уважаемые читатели, прочитав эту статью, вы узнаете, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг. Какие необходимы материалы и алгоритм проведения работ.

Инструменты необходимые для правильного проведения монтажа

Приступая к утеплению деревянного дома необходимо заранее подготовить весь инструмент, который может потребоваться при проведении работ. А именно:
Шуруповерт, без него не обойтись при любом виде работ связанным с утеплением и монтажом сайдинга;

Строительный уровень или отвес;
Правило длиной не менее двух метров;
УШМ (Болгарка);
Канцелярский нож;
Шнурка строительная или капроновая веревка, для проведения разметки;
Ножницы по металлу;
Лестница-стремянка;
Удлинитель;
Молоток;
Плоскогубцы.

Алгоритм правильного утепления

Рассмотрим подробнее алгоритм того, как правильно утеплить свой деревянный дом снаружи под сайдинг, используя для этого листовой утеплитель, например, экструзионный пенополистирол.

Подготовка

Первое с чего нужно начать работу, перед тем как обшить дом, это максимально освободить стены, которые планируется утеплить и после этого отделать дом сайдингом своими руками. Для этого потребуется демонтировать отливы и откосы с окон. Убрать элементы, которые защищают углы дома, если дом рубленный в лапу. А также необходимо тщательно осмотреть стены на наличие бревен, имеющих дефекты. Если такие элементы имеются, в обязательном порядке проводится их обработка при помощи любого доступного антисептического раствора, после чего поврежденные участки можно запенить монтажной пеной.
Далее, работы можно проводить двумя способами:

Приступить к монтажу утеплителя, а после этого установить обрешетку и зашить сайдингом;
Установить каркас и только после этого утеплить стены.

Совет: как показывает практика, использовать первый способ гораздо удобнее и утепление, проведенное таким образом, гораздо эффективнее, т. к. материал монтируется максимально плотно, а после дополнительно прижимается к стене при помощи подвесных элементов конструкции каркаса.

Монтаж утеплителя

В качестве крепления листов утеплителя, удобно использовать саморезы, предназначенные для вкручивания в дерево, длиной не менее 70-80 мм. А также можно использовать обычные металлические гвозди. Для того чтобы прижать и не загнать саморез внутрь утеплителя, удобно применять подвесы, предназначенные для крепления металлического профиля. Для этого необходимо нарезать их на небольшие отрезки.

Монтаж утеплителя начинают снизу и постепенно продвигаются вверх.

Совет: для достижения максимального эффекта, стыки между листами экструзионного пенополистирола, можно пропенивать монтажной пеной. Она превратит конструкцию в монолит и не допустит проникновения холода через стыки.

Разметка и установка каркаса

Следующий этап, это разметка. Разметка необходима, для того чтобы определить где именно нужно устанавливать подвесные элементы, которые в дальнейшем будут удерживать элементы каркаса.
Проводя разметку необходимо знать основные правила установки каркаса для сайдинга. А именно:

Первые элементы каркаса устанавливаются на расстоянии не более чем 10 см от углов дома;
По краям окон и дверей тоже необходимо установить металлический профиль;
Шаг обрешетки должен быть не менее 40 см и не более 60;
Каждый профиль каркаса, должен удерживаться минимум на трех подвесах.

После того как обрешетка выставлена, можно приступать к сборке каркаса. Профиля составляющие основу обрешетки под сайдинг, должны быть расположены строго вертикально. Для контроля расположения используется уровень, а в ряде случаев отвес. Первыми устанавливаются крайние элементы, затем натягивается контрольная шнурка и уже с её помощью монтируются остальные.

Крепление сайдинга

После изготовления каркаса, можно приступить к креплению сайдинга. Для этого потребуется иметь острые саморезы ПШ 13 мм.

Важно: полоски отделочного материала крепятся строго горизонтально и любые отклонения от этого правила могут привести к тому, что пластины над окнами могут попросту не сойтись воедино и работу необходимо будет начинать заново.

После того как сайдинг закреплен, необходимо установить откосы и отливы на окна, а также закрыть внутренний и наружный углы каждой из стен, используя для этого заранее изготовленные или купленные уголки.

Таким образом, работа по правильному утеплению дома с применением в качестве утеплителя экструзионного пенополистирола окончена.

Теперь рассмотрим основные отличия утепления при помощи пенополиуретана от монтажа экструзионного пенополистирола.

Отличия утепления пенополиуретаном

Самое основное отличие, это то, что пенополиуретан не нуждается в каком виде крепления, т. к. при его нанесении на поверхность он намертво прилипает и после прохождения процесса полимеризации, удалить его можно только механическим путем.

Второе отличие, это этап нанесения. Как правило, пенополиуретан наносится после того, как установлены подвесы крепления профиля, это делается сразу после того, как проведена подготовка и разметка. После того как пену напылили, ей необходимо немного времени для окончания внутренних процессов и набора прочности, а после этого уже можно продолжать работы по дальнейшей отделке дома.

Видео

Ниже можно посмотреть видео о том, как правильно обшить дом сайдингом с утеплителем. В видео показано чем это делать, какие материалы используются. Также на видео можно заметить, что именно делает мастер, прежде чем начать утепление стен.

Вывод

Правильное утепление деревянного дома зависит не только оттого как проведен непосредственно монтаж, но и от правильного выбора материала. Некоторые современные материалы, являются не только утеплителями, но и дополнительно могут защитить деревянное строение от влаги и процессов гниения.

Выбираем утеплитель под сайдинг

При всей простоте и дешевизне внешней отделки, сайдинг это еще и возможность увеличить тепловую защиту здания. Утеплитель под сайдинг экономит внутреннее пространство дома, относительно дешев и не нуждается в дополнительной отделке.

Показания к утеплению под сайдинг

Любой старый дом пригоден к отделке сайдингом. Главное это целостность наружных конструкций, которая позволит надежно закрепить отделочный материал. Утеплителем набивается обрешетка для монтажа конструкции. В зависимости от способа производства, каждый из утеплителей имеет свои достоинства и недостатки. Но имеются требования, общие к любому утеплителю:

Первое и самое важное это теплопроводность. Она должна быть минимальной. В основе большинства современных утеплителей принцип пены, где внутреннее пространство материала заполняется воздухом. Это делается потому, что воздух это вещество, которое обладает минимальной теплопроводностью среди всех открытых на сегодняшний день материалов.
Второе по значимости паропроницаемость. Несмотря на том, что паропроницаемость ухудшает теплоизоляционные свойства утеплителя, без возможности пару проходить сквозь ограждение исчезнет и вентиляция фасада. На практике это означает образование грибков и плесени внутри помещения и под вторым фасадом из сайдинга. С внутренней стороны плесень будет отравлять воздух своими спорами, а с внешней подобные проблемы могут привести к коррозии каркаса, к которому крепятся листы сайдинга.
Биологическая устойчивость. Любой утеплитель должен быть непригоден для существования в нем вредителей и грызунов. Специально для увеличения этого качества утеплители обрабатывают разного рода антисептиками.
Простота монтажа. Это свойство уменьшает трудозатраты, а при работе специалиста еще и значительно экономит деньги.
Экологичность. Строительная действительность такова, что любой утеплитель должен быть максимально дешевым. Стройка и без того весьма дорогое удовольствие. А использование дорогих утеплителей и вовсе способно привести организатора строительства к разорению. Поэтому в погоне за клиентами производители придумывают все новые и новые материалы. К сожалению, большая их часть выделяет вредные вещества при нагреве, монтаже или в процессе эксплуатации. Это ведет к усложнению монтажа, а значит увеличению капитальных затрат, поэтому далеко не факт, что получится что-то сэкономить. Лучше использовать экологичные материалы.
Цена. На самом деле, выбор утеплителя в первую очередь диктуется ценой. Утеплитель нужно подбирать после покупки остальных строительных конструкций. Поэтому большую часть выбора должен отсечь бюджет стройки и только потом, нужно выбирать из подходящих по цене вариантов.

Утеплитель под сайдинг должен иметь паропроницаемость

Стены перед утеплением требуется обязательно подготовить. Для этого их нужно внимательно осмотреть на разного рода образования грибка и плесени. Никакое выравнивание стен не требуется, достаточно обработать поверхность антисептиком

Виды утеплителей под сайдинг и их характеристика

Рассмотрим подробнее каждый из вариантов утеплителя под сайдинг. Поговорим о плюсах и минусах каждого из вариантов, чтобы понять какой утеплитель подходит к конкретной строительной ситуации. Главное помнить, что идеальных материалов не существует. Есть только подходящие в данный момент времени конкретному строителю или владельцу.

Утеплители на основе минеральной ваты

Минераловатные утеплители наиболее популярный материал для утепления под сайдинг да и вообще для любого утепления в принципе. Выпускается в виде плит и рулонов. Для укладки под сайдинг лучше использовать плиты. Их удобнее уложить в каркас, нежели рулоны.

На сегодняшний день минераловатные утеплители представлены тремя видами:

Каменная минеральная вата. Это лучший вариант, поскольку он почти не содержит вредных веществ и не ранит руки. Изготавливается каменная минеральная вата из раскрошенного базальта или силикатных пород камня. Единственная проблема в плане экологичности возникает при вскрытии упаковки с плитами ножом. Дело в том, что в этот момент спрессованные плиты распрямляются, некоторые волокна ломаются и выбрасывают в воздух большое количество каменной пыли. Это может негативно сказаться на дыхательных путях человека, поэтому лучше работать в респираторе. Плиты выпускают мягкие, жесткие и полужесткие. Каждый и вариантов по-своему хорош. Но проще укладывать жесткие плиты, поэтому под сайдинг лучше использовать именно их.
Шлаковая минеральная вата. Эта вата изготавливается из отходов металлической промышленности. Для укладки под сайдинг она не подходит, так как не отвечает требованиям малой гигроскопичности. Этот вид минеральной ваты быстро набирает воду, поэтому лучше не использовать ее для утепления сайдинга.
Стеклянная минеральная вата. Этот вид утеплителя долгое время оставался единственным доступным широкому слою домовладельцев. Поэтому в старых зданиях стеклянная минеральная вата использовалась везде: ей утепляли перекрытия, стены, трубопроводы и пол. Сегодня она значительно уступает минеральной вате в силу ряда причин. В первую очередь это трудность монтажа. Монтаж можно проводить только в костюме, перчатках и респираторе. Стеклянная пыль, которая постоянно выделяется в процессе монтажа, легко проникает под кожу, оседает на слизистых и ранит дыхательные пути. При этом сама вата достаточно упругая и эластичная. Если бы не постоянное выделение пыли, то стекловата была бы достойным конкурентом базальтовой вате. Отдельно отметить нужно так же достаточно высокую гигроскопичность, меньшую, чем у шлаковой минеральной ваты, но большую, чем у базальта. При этом стекловата имеет свойство к усадке, то есть спустя 10 лет стекловата потеряет большую часть теплоизоляционных свойств, и утепление дома желательно будет сменить

Пенополистирольные

Пенополистирольные утеплители представлены пенопластом и экструдированным пенополистиролом или ЭППС. Пенопласт достаточно легок, прост в монтаже и обладает хорошими теплозащитными свойствами, не боится воды и слабо подвержен проникновению грызунов. Из-за своей природы, пенопласт не гниет и слабо подвержен воздействию грибка.

Однако почти все положительные свойства перекрываются отрицательными характеристиками, первая из которых это не экологичность. Проблема в том, что при горении пенопласт начинает выделять вредные для человеческого организма вещества. Это может привести к отравлению и уменьшает шансы на спасение во время пожара. Кроме этого, пенопласт легко поддается механическому воздействию, но это не критично, поскольку утеплитель не должен выдерживать больших физических нагрузок.

Пенополистирольные утеплители – один из видов. утеплителей под сайдинг

Экструдированный пенополистерол в разы лучше пенопласта. Это плотный материал с достаточно хорошим шумопоглощающим эффектом. Утеплитель обладает практически нулевой способностью впитывать влагу, но при этом не дает стене «дышать». То есть придется оставлять зазор между утеплителем и домом для улучшения паропроницаемости. Этот материал все так же выделяет вредные вещества при нагреве и горении.

Задувные утеплители

Задувные утеплители это лучшее, что может предложить современный строительный рынок для утепления домов под сайдинг. Эковата в жидком состоянии подается на стену под давлением с помощью специального устройства. Таким образом, получается бесшовное утепление дома одним монолитным чехлом. На практике это означает, что потери холода в местах прохождения линий каркаса ,как это случается у других утеплителях не будет.

Но данный материал обладает высокой ценой. К тому же, самостоятельно произвести монтаж эковатой не получится. Все работы ведутся под высоким давлением и со специальным оборудованием. Без особых навыков утеплить дом эковатой нереально.

Критерии выбора

Основной критерий выбора это цена и свободное время. Если бюджет стройки позволяет, то лучшим выбором будет эковата. В особенности это касается деревянных домов, поскольку бесшовный способ позволяет закрыть мельчайшие трещины.

С другой стороны, можно самостоятельно утеплить здание базальтовой ватой, разница будет несущественной, а сэкономить получится неплохую сумму. Поэтому в вопросах утепления всегда важны два фактора: деньги и свободное время.

Варианты утеплителей в зависимости от материала объекта

На самом деле, особых различий в утеплении домов нет. Проблема в том, что пеноблоки и газоблоки нуждаются в усиленном утеплении, а, например, кирпич сам по себе обладает неплохими теплоизолирующими характеристиками.

Для кирпичного дома

Классикой строительства считается сочетание кирпича и пенопласта. Минеральная вата так же является приемлемым вариантом, но, если подойдет и пенопласт, зачем тратиться на что-то другое? Монтаж пенопласта достаточно прост, а его расположение между сайдингом и кирпичом сводит к минимуму опасность возгорания.

Для дома из пеноблоков и газобетона

Для пеноблоков и газобетона лучше использовать базальтовую минеральную вату. Она достаточно проста в монтаже, но при этом способна нивелировать низкие теплозащитные свойства конструктивного материала.

Для деревянного дома

Для деревянного дома идеальным вариантом станет эковата. Любой другой утеплитель будет иметь слишком большие зазоры между самим утеплителем и сайдингом. Поэтому, заполняющая любые щели эковата, станет отличным выходом для владельцев частных домов.

Эковата – утеплитель под сайдинг для деревянного дома

Технология монтажа утеплителя под сайдинг

Ничего сложного в монтаже утеплителя под сайдинг нет:

Проверяются стены на наличие грибка
Устанавливается каркас: деревянный или металлический. Деревянный каркас лучше подойдет для деревянного дома, но рейки и доски обязательно нужно обработать антисептиком.
Под плитный утеплитель обязательно выполняется контробрешетка, которая и заполняется утеплителем.
После этого сверху жестко крепятся плиты сайдинга.

Как видно, ничего сложного в монтаже утеплителя под сайдинг нет. Главное, правильно выбрать материал и надежно крепить панели самого сайдинга.

Чем утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг: подготовка, монтаж утеплителя и сайдинга

Для обеспечения комфортных условий проживания в деревянном доме его необходимо утеплить, но при этом, конечно же, желательно сохранить его привлекательный внешний вид. Отличным решением в этой ситуации является монтаж утепления под сайдинг. Далее мы подробно рассмотрим, чем и как выполнить утепление деревянного дома снаружи под сайдинг.

Утепление деревянного дома под обшивку сайдингом

Общие сведения

Что такое сайдинг

Изначально сайдинг представлял собой прибитые к стене доски, расположенные «елочкой», т.е. верхний край доски накрывал нижний. Благодаря такому расположению они не проникают в щели между досками, что сказывается на долговечности отделки.

Следует отметить, что в наше время редко используют деревянный сайдинг, так как существует множество материалов, которые достоверно имитируют дерево, и при этом являются более долговечными. К таким относятся:

Тип сайдинга	Особенности
ПВХ	В настоящее время является наиболее распространенным типом сайдинга благодаря следующим качествам:

Надо сказать, что процесс монтажа всех вышеперечисленных типов сайдинга осуществляется по одному и тому же принципу, с которым мы ознакомимся ниже.

Утеплитель

Чтобы качественно выполнить теплоизоляцию, нужно правильно выбрать утеплитель под сайдинг для деревянного дома. Как известно, основным достоинством деревянного дома является его способность пропускать пар. При выборе утеплителя необходимо руководствоваться этим свойством, которое в результате утепления не должно пострадать.

Поэтому использовать пенополистирол и другие подобные материалы не рекомендуется. Зато отличным вариантом является минеральная вата, которая чаще всего продается в виде матов.

Совет!
В качестве утеплителя для деревянных домов зачастую используют пенополиуретан.
Однако, для его нанесения применяют специальное оборудование.
Кроме того, паропроницаемость этого материала очень низкая.

Она также может пропускать сквозь себя пар, к тому же является негорючим материалом, что не менее важно при теплоизоляции деревянного дома. К тому же стоимость этого теплоизолятора вполне доступная. Единственное, следует учитывать, что толщина мата должна быть не менее 100 мм.

Поэтому ниже рассмотрим, как выполняется утепление деревянного дома при помощи минеральных матов.

Обратите внимание!
Любые отделочные работы можно выполнить лишь спустя полтора-два года после постройки деревянного дома.
Выдержать такой срок необходимо для того, чтобы он успел дать усадку.

Защитная пропитка по дереву

Утепление дома

Подготовка

Первым этапом является выполнение следующих подготовительных работ:

Прежде всего нужно демонтировать со стен декоративные элементы, козырьки, антенны и пр.
Затем надо заполнить паклей все щели между венцами дома, если они имеются.
В завершение подготовительных работ на поверхность стен необходимо нанести антисептическую пропитку, которая защитит древесину от воздействия насекомых и микроорганизмов. Желательно чтобы пропитка обладала свойствами антипирена, для обеспечения пожаробезопасности.

Обратите внимание!
Если дом имеет фронтоны, то начинать утепление и обшивку целесообразней именно с них, чтобы в дальнейшем не повредить обшивку фасада.

Схема утепления и монтажа сайдинга

Монтаж утеплителя

Начинать наружное утепление деревянного дома под сайдинг можно сразу же после высыхания пропитки.

Выполняется эта работа в таком порядке:

Монтаж утеплителя начинается с установки вертикальных стоек , в качестве которых может использоваться деревянный брус или алюминиевый профиль, предназначенный для монтажа гипсокартона. Расстояние между стеной и наружной стороной стойки должна соответствовать толщине матов, а шаг между ними – ширине матов.
Все стойки должны располагаться вертикально, в одной плоскости. Для их фиксации можно использовать алюминиевые кронштейны или уголки.

На фото – обрешетка дома

Затем минеральные маты укладываются в пространство между стойками . Для их фиксации можно использовать специальные дюбеля (зонтики). На данном этапе крайне важно обеспечить плотное прилегание теплоизолятора к стойкам, чтобы не оставалось щелей.
Далее поверх теплоизолятора крепится пароизоляционная пленка шершавой стороной наружу . Пароизолятор выпускает пар из дома на улицу, но не пропускает влагу внутрь. Зафиксировать пленку можно строительным степлером.

Обратите внимание!
При использовании деревянного бруса в качестве стоек, предварительно его необходимо обработать той же пропиткой, что и стены.

На этом монтаж утеплителя завершен.

Схема установки сайдинга

Монтаж сайдинга

Далее выполняется монтаж сайдинга,инструкция выглядит следующим образом:

Начинать установку следует с монтажа горизонтальных реек, которые крепятся к вертикальным стойкам. Шаг между ними должен равняться высоте панелей. Надо сказать, что в случае совпадения вертикальных стоек с монтажными отверстиями в сайдинге можно обойтись без вертикальных реек.
Далее устанавливается стартовый профиль, который фиксируется саморезами по периметру дома. Профиль должен располагаться строго горизонтально.
Затем устанавливается первый ряд панелей. Для этого нижнюю их часть следует вставить в стартовый профиль, а верхнюю – зафиксировать саморезами.
Последние должны располагаться посередине продолговатых отверстий. Причем каждый саморез должен быть недовернут на несколько миллиметров. Это в первую очередь позволит панелям свободно перемещаться в случае температурного расширения, а также обеспечит вентиляцию.
Панели второго ряда цепляются нижней частью за сайдинг первого ряда, а сверху точно также фиксируются саморезами. По такой схеме дом полностью обшивается сайдингом.
В завершение работы устанавливаются уголки, выполняются откосы и пр., что придает облицовке завершенный вид.

На этом работа завершена. Надо сказать, что можно обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, к примеру, если он утеплен изнутри.

Для этого точно также выполняется деревянная обрешетка, к которой впоследствии крепятся панели. Разница заключается лишь в том, что между стойками не укладывается утеплитель.

Монтаж сайдинга без утеплителя

Совет!
Цоколь дома можно обшить специальным цокольным сайдингом, который отличается повышенной прочностью и износоустойчивостью.
Кроме того, он позволяет визуально отделить цоколь от остального фасада, что придаст строению привлекательный внешний вид.

Вот, собственно, и вся основная информация о том, как установить сайдинг своими руками с утеплением деревянного дома.

Вывод

Утепление деревянного дома с последующей обшивкой сайдингом позволяет не только сделать жилье более комфортным и придать дому привлекательный внешний вид, но и увеличить его долговечность. Ведь сайдинг надежно защищает стены от воздействия окружающей среды.

Как мы выяснили, выполнить это работу можно самостоятельно, без помощи специалистов.Из видео в этой статье можно получить дополнительную некоторую полезную информацию по озвученной выше теме.

Утепление глиной от А до Я: достоинства и недостатки, пропорции для сухой засыпки и утепления с опилками, 75 фото

Утепление дома глиной с опилками, позволяет использовать дешёвый, природный материал, как изолирующее средство. Покрытие не позволяет уходить теплу из комнаты, а также устраивает прохладу в жаркое время.

Использование естественных материалов, кроме дешевизны ещё и гораздо более экологический способ создания утепления в домах. Вошедшие в традицию утеплители, взятые из природы, не поступаются синтетическим по главным характеристикам, это же касается и теплоизоляции.

Осуществление смеси из глины, смешанной с опилками и остальными отходами растений, представляется сложной процедурой, требующей необходимых строительных навыков. В статье будет рассказано о том, как это правильно делать.

Содержимое обзора

Подготовительные работы

В наше время, на рынке стройматериалов имеется большой выбор утепляющих материалов. Каждому из них присущи свои особенности и неповторимые свойства, а также нормы к установке.

Стараясь найти экологический и действенный способ создания утепления, можно прибегнуть к утеплению деревянного дома глиной.

Востребованность и своевременность утеплять дома глиной связана со следующими достоинствами этого метода:

Утепляющая, глиняная смесь обладает простотой в приготовлении и накладывании. Для утепления домика глиной во вперемешку с соломой не предполагает особого строительного опыта, спланировать всю процедуру и привести её в исполнение можно своими силами;
Малые затраты на утеплитель из глины. При сравнении стоимости глины, как утеплительного материала, она окажется ниже стоимости материалов из синтетики;
Отличные параметры термоизоляции. Это проверенный временем метод теплоизоляции строений. Он подходит для стен, полов и крыш;
Подготовленный на основании технологий, состав не придётся по вкусу вредителям и летающим насекомым;
Чистота обсуждаемого материала не вызывает вопросов. Все компоненты берутся из природы, поэтому не проявляют токсичности.

К минусам материала удерживающего тепло можно отнести– трудовые затраты и продолжительность работ.

Подготовка к утеплению потолка

Действенность утепления на основе природного материала зависит от многих требований: выдерживание технологии накладывания, качества применяемого сырья, состава растворов.

Стоит прислушаться к совету мастеров с большим опытом, ведь после затвердевания покров выйдет очень твёрдым.

Подготавливается поверхность. Нужно убрать острые предметы, способные нарушить плёнку гидроизоляции. Нередко работа по утеплению потолка глиной проводится на чердаке. Часто на полу находятся балки конструкции, меж ними удобно разложить смесь. Когда пол ровный, советуется прикрепить на него лаги, которые поделят его на делянки. Высота брусков утраивается вровень высоте изоляторного слоя.
Выполняя действия на начальной фазе строительства, конструкция потолка под утеплитель из глины делается простой. К лагам перекрытия снизу набиваются рейки 50×50 мм. Чтобы сэкономить, меж ними оставляются щели 20-30 мм. С комнаты к ним на время закрепляют фанерные щиты, не дающие раствору посыпаться сквозь щели. После выработки на одной делянке, плиты передвигают на другую часть потолка и работа повторяется. Вместо реек можно применить доски, которые целиком закроют потолок и устроят ровную поверхность под отделку. Однако они будут стоить хозяину больших денег.
На пол чердака укладываются листы картона и покрываются плёнкой под гидроизоляцию, она не даст протечь воде. Листы накладываются на стену и между собой, с припуском 15-20 см. Стыки оклеиваются скотчем для армирования. Перед использованием для утепления раствора глины с опилками либо с соломой для потолка, нужно изолировать его от дымохода. Горячий участок не должен прикасаться к покрытию с наполнителем.
По потребности электрическую проводку протягивают сквозь металлическую трубку.

Утепление потолка

Метод утепления глиной, смешанной с опилками, признан наиболее эффективным из остальных тепловых изоляторов с применением глины. Большую роль играют пропорции ингредиентов и состояние опилок.

Советуется приобретать опилки средней величины. Мелкие варианты окажутся тяжёлыми и выделяют много пыли, а большие плохо будут удерживать тепло.

Лучше брать опилки в столярной мастерской из высушенного дерева, желательно хвойных пород. Отходы от МДФ, ДСП и остальных подобных материалов для изготовления мебели не подойдут.

Опилки перед применением обрабатываются особыми средствами для защиты от насекомых, например, используется медный купорос или кислота борная. Для устройства утепления в бане или сауне обработка опилок медным купоросом не годится, так как он будет испарять вредные для человека вещества.

Проведение работ (пошаговая инструкция)

Для приготовления рабочей смеси нужно сделать следующие действия:

Приготавливается ёмкость для замачивания грунта. Её габариты планируются от квадратуры утепления.
Засыпается глина, и наливается вода. Массу лучше отставить для впитывания на сутки.
Раствор замешивается до состояния жидкой сметаны. По потребности доливается жидкость.
Половина ёмкости бетономешалки заполняется получившейся массой.
Насыпаются опилки в пропорции 2/3 ведра приготовленных опилок на 1 ведро грунта.
Размешиваются до получения плотной массы. Определить плотность замеса можно, если всыпать его в ведро и вставить палку. Она должна стоять вертикально. Какой слой глины нужен для утепления потолка?
Пол заливается приготовленной смесью слоем 35-40 см и уплотняется. Простое трамбование с рабочей квадратурой 25×25 см можно подготовить своими силами. Особенно аккуратно прорабатывается пол в местах примыкания к несущим стенам.
Поверхность выравнивается удлинённым правилом с упором на лаги. Когда работа проводится в летнее время, смесь полностью высохнет спустя 2-3 недели.

Сухой настил осматривается, если возникли трещины, то их нужно заделать тем же составом.

После высыхания грунт получается очень твёрдым и по нему позволяется ходить, имея огромное желание некоторые хозяева делают сверху деревянный настил.

Утепление банного потолка

Важно принять к сведению, что утепление потолка бани глиной нуждается в последовательности действий и предписаний:

Подготавливается потолок к накладыванию глины и опилок. Для этого устраивается настилаемый потолок или формируется опалубка.
Стоит поделить потолочное пространство на отделения, это облегчит задачу по утеплению.
В обязательном порядке предусматривается настил гидроизоляции. Возможно проделать замазывание щелей на потолке глиной, но лучшим вариантом станет укладка рулонной гидроизоляции.
Накладывается глина смешанная с опилками.
Возможно подсыпание слоя песка, но после окончательного затвердевания глины.

Подробное описание действий

Важно придерживаться подходящих соотношений в образовании смеси, избрать требуемую консистенцию и правильно подобрать глину в смеси с опилками.

Глина выбирается любая, часто встречается красная разновидность. Опилки стоит выбрать сухими, сырые не годятся. Хорошо подходят из хвойных пород дерева;
Глина заливается жидкостью. На бочку потребуется 4-5 вёдер с глиной. Частое перемешивание не принесёт желаемого результата. Советуется оставить глину с водой на 2 дня для набухания. Затем она перемешивается, а оставшаяся вода выливается. Когда раствор становится однородным в него добавляются опилки в соотношении 2/3 ведра опилок на ведро с глиной;
Приготовленная смесь выливается в потолок. Требуемый слой 8-15 см, большая толщина нужна в тех местностях, где бывает сильный мороз. Всё же слой не нужно делать больше 30 см, а добавочный слой песка выходит ещё меньше. Ведь глина представляется тяжёлым материалом, а чрезмерный слой сырья способен плохо отразиться на фундаменте и постройке.

Состав накладывается равномерно, можно делать это в 2 этапа: выложить изначальный слой, подождав пока он высохнет, затем уложить второй слой.

Советуется насыпать между слоями шар из керамзита, это создаст воздушную прослойку и улучшит теплоизоляционные характеристики.

Утепление стен глиной

Содержание статьи:

Особенности теплоизоляции
Достоинства и недостатки
Подготовительные работы
Технология утепления
- Влажная смесь
- Плиты и блоки

Утепление стен глиной — это способ минимизации потерь тепла в доме. Он до сих пор не потерял актуальности благодаря свойствам материалов, используемых в процессе данной теплоизоляции. О преимуществах утепления глиной и технологии этого процесса вы узнаете сегодня из нашей статьи.

Особенности теплоизоляции стен глиной

Для теплоизоляции дома глина в чистом виде, как правило, не используется. Хорошими теплоизоляционными свойствами обладают смеси этого материала с соломой, камышом или опилками. Одним из привлекательных свойств такого утепления является возможность его использования в любом регионе: там, где значительную часть суток занимает жара, и в местах, где наблюдаются зимой особенно низкие температуры.

В зимнее время года утеплитель из глины с наполнителем препятствует утечке тепла из дома, а летом способствует сохранению в нем прохлады. Помимо обладания замечательными теплоизолирующими свойствами, глина с опилками является экологически безопасным и одновременно долговечным материалом.

Однако проводить утепление стен глиной, взятой вперемешку с отходами древесины, — далеко не самый легкий метод теплоизоляции. На его эффективность воздействует много факторов. Главными из них стоит назвать правильное приготовление рабочей смеси и соблюдение технологии ее нанесения. При нарушении соотношения глины и древесного наполнителя готовая смесь не будет обладать достаточной прочностью после высыхания и быстро обсыплется. Неправильное ее нанесение на стены может привести к отслаиванию покрытия или ухудшению его теплоизолирующих свойств.

Глиняными смесями можно утеплять практически все ограждающие конструкции дома. В случае теплоизоляции стен в качестве наполнителя рекомендуется использовать солому или камыш. Они гораздо лучше выполняют в готовом покрытии армирующие функции, чем мелкие опилки, повышая его прочность. Кроме того, камыш, например, не любят мыши. Поэтому его присутствие в глиняной смеси сделает будущий утеплитель для них несъедобным.

Большое значение для получения качественного утепления глиной имеет правильный выбор материалов. От него также зависит, насколько станет эффективным сохранение тепла в доме. Основным вяжущим компонентом рабочей смеси является глина. В мокром состоянии она очень пластична и похожа на детский пластилин.

Наиболее ярко это качество выражено в красной глине. Кроме того, она менее других напитывается водой и быстрее твердеет в нанесенном состоянии. Если возможность использовать в качестве вяжущего компонента красную глину отсутствует, ее можно при надобности заменить белой. Конечный результат утепления будет таким же, но готовое покрытие потребует более внимательного ухода.

При включении в качестве наполнителя глиняной смеси опилок лучшим вариантом является измельченная древесина дуба. Такие опилки практически не впитывают влагу, а при контакте с ней не набухают, не гниют. Достойной заменой дубовым опилкам служат отходы распила ели и сосны. Смоляная древесина этих хвойных деревьев богата эфирными маслами с ярко выраженными антибактериальными свойствами, которые существенно уменьшают риск заражения утеплителя плесенью и грибком.

Достоинства и недостатки утепления стен глиной

Основным положительным свойством глины является ее природное происхождение, благодаря которому теплоизоляция, выполненная на основе этого материала, абсолютно безопасна как при ее нанесении, так и при дальнейшей эксплуатации готового покрытия. Глина не выделяет в окружающую среду вредных испарений и не вызывает аллергических реакций при работе с ней.

Кроме основного достоинства, теплоизоляция глиняными смесями имеет немало других замечательных свойств, делающих ее популярной:

Стоимость теплоизоляции из глины с натуральными наполнителями намного меньше по сравнению с ценой синтетических утеплителей.

Надежность такого утепления и его высокие показатели позволяют использовать глиняные смеси для покрытия стен, пола и потолка.

Глиняную теплоизоляцию можно утилизировать и использовать повторно, добавляя после размачивания недостающие компоненты.

При внутреннем утеплении такое покрытие стен поддерживает в помещении комфортный микроклимат, поглощая избыток влаги и вредные примеси, присутствующие в воздушной среде.

Для деревянных стен глиняная теплоизоляция является естественным консервантом, благодаря которому отсутствует необходимость их дополнительной обработки для защиты от древесных вредителей.

Недостатком глины является то, что в природе она встречается разная, а ее свойства напрямую связаны с качеством утепляющей смеси. В отличие от гипса или песка, она не имеет постоянного химического состава. Главным показателем глины служит ее «жирность», определяющая пластичность будущей смеси. Поэтому точное количество добавок к глине определить сложно, здесь необходим опыт. Его можно получить, изучая самостоятельно способы приготовления теплоизолирующих глиняных смесей и применяя их на практике.

Подготовительные работы

Перед утеплением стен глиной с опилками или другим наполнителем необходимо подготовить их поверхность, запастись необходимым инструментом, материалами и замесить утепляющий раствор нужной консистенции.

Правильно приготовленная глиняная смесь обладает хорошей адгезией с любым материалом стен, но для надежности их поверхность рекомендуется делать шероховатой. Ведь глина — это не гипс, она имеет довольно большой вес. Обеспечить адгезию с каменной кладкой можно путем неглубокой разделки ее швов, они послужат хорошим рельефом для липкой глиняной смеси. Если стены изготовлены из пиломатериалов, на них можно набить дранку.

Для изготовления глиняной смеси следует надлежащим образом подготовить ее компоненты. Глина должна быть пластичной, в противном случае хорошего покрытия из нее не получится. При высыхании оно может получить трещины или просто не будет на стенах долго держаться.

Проверить пластичность глины несложно. Для этого ее небольшое количество нужно замесить в воде, а потом скатать руками глиняный шарик примерно 5 см в диаметре. Потом его нужно сдавить. Если при этом из расплющенного шарика получилось ровное миниатюрное блюдечко, значит, пластичность глины достаточная. Трещины и надломы на краях образца свидетельствуют о том, что она имеет размеры частиц крупнее, чем это нужно для образования прочной пленки при изготовлении смеси.

После определения качества глины ее нужно залить водой и оставить на несколько дней. Материал может впитывать жидкость довольно долго. Это зависит от его состояния, особенно если первоначально глина была высушена до твердого состояния. Замачивание длится до приобретения ею консистенции густой каши.

Опилки для приготовления глиняной смеси тоже нужно подготовить. Они должны быть хорошо просушены и обработаны специальными веществами — антипиреном для защиты от возгорания и известью для защиты от вредителей. Известь нужно перемешивать с опилками и брать ее из расчета 10% от общей массы утепляющей смеси.

Для приготовления глиняной смеси из подготовленных компонентов нужно иметь бетономешалку, воду, глину и опилки, удобную емкость для замешивания, деревянные доски, гвозди и молоток, картон и пергамин, шпатель и строительный степлер.

Глиняную смесь используют во влажном и сухом виде. Во втором случае из нее производят плиты, применяя для их отливки специальные формы. Соотношение компонентов смеси в каждом из вариантов различное.

Если утепляющую смесь планируется применять в влажном состоянии, то на ведро глины требуется взять 2/3 такого же ведра опилок. Разбавленную до нужного состояния глину необходимо поместить в бетономешалку и по мере вымешивания раствора добавлять опилки, регулируя тем самым его густоту. Результатом этой процедуры должна быть однородная и удобная в работе глиняная смесь.

Для изготовления теплоизоляционных плит глина и опилки берутся 1:1. В этом случае следует предварительно заготовить формы, в которые нужно заливать глиняную смесь. Формы — это решетка с размером ячеек 500х500 мм и более. Ее изготавливают из брусков с большей стороной сечения не менее 150 мм. Готовую решетку необходимо уложить на лист фанеры. Это позволит удобно заливать в ее ячейки утепляющую смесь. Кроме того, фанера поможет сформировать у плит по одной ровной боковой поверхности.

Готовую смесь глины и наполнителя после заливки нужно разровнять сверху шпателем и оставить до высыхания. Не стоит сушить панели на ярком солнечном свете, так как при этом на них могут появиться трещины. Для естественной сушки материала над формами можно соорудить навес или просто забросать их травой, создавая достаточную затененность участка складирования.

Технология утепления стен глиной

Смесь глины с опилками, соломой или камышом используется для наружной обработки фасадов. Для утепления стен глиной изнутри, кроме опилок и воды, в нее добавляют измельченную газетную бумагу и цемент, которые придают будущему покрытию дополнительную прочность. Готовый теплоизоляционный материал можно наносить на стены во влажном состоянии или выполнять их облицовку плитами, изготовленными по вышеописанной технологии. Рассмотрим оба этих варианта.

Теплоизоляция стен влажной смесью

Такую теплоизоляцию можно выполнять двумя способами. Один из них — это набрасывание сырой смеси на стены, другой — ее заливка в пристроенную к стенам деревянную опалубку.

В первом случае на утепляемую поверхность глиняную смесь следует наносить мастерком или рукой, а потом выравнивать ее правилом по предварительно установленным маякам. Если набрасывание раствора выполняется на деревянные стены по дранке, следует знать, что толстый слой утеплителя здесь уложить невозможно. На таком рельефе может удержаться слой смеси толщиной не более 30 мм. После высыхания глиняно-опилочного утеплителя его поверхность следует окончательно выровнять цементно-песчаной штукатуркой.

Во втором случае понадобится сооружение опалубки, которую следует установить вдоль стен, подлежащих утеплению. Щиты для нее высотой 1 м можно изготовить из досок. Крепление щитов нужно выполнять параллельно стене, отступив от нее 200-250 мм. Если стены каркасные, крепление щитов следует выполнять по обеим сторонам стоек. После установки опалубки в нее следует уложить опилочно-глиняную смесь, тщательно утрамбовать ее и оставить до просушки. После высыхания утепляющего слоя опалубку нужно снять, поднять щиты выше и снова их закрепить аналогичным образом. Процесс передвижения и заполнения опалубки следует продолжать до верха стены. В связи с тем, что между стеной и потолком будут незаполненные полости, которые невозможно закрыть сырой массой по этой технологии, потребуется изготовить плиты соответствующего размера и закрепить их на глине сверху утепленных участков конструкции.

Утепление стен глиняно-опилочными плитами и блоками

При обычной теплоизоляции несущих стен на них необходимо закрепить обрешетку, изготовленную из деревянного бруса с размером сечения, равным толщине плиты при условии, если она не превышает 100 мм. Между вертикально установленными брусками должно быть расстояние, соответствующее ширине плиты. Смонтированные плиты удобно фиксировать рейками, которые можно прибить к обрешетке.

Если изоляцию стен необходимо выполнять там, где температуры зимой могут достигать -30 градусов, вместо плит нужно использовать блоки толщиной 300-400 мм и более. Их нужно устанавливать на глиняно-песчаную смесь, соблюдая принцип кладки из кирпича.

При теплоизоляции каркасных стен необходимо планировать монтаж 2-х рядов бруса сечением не менее 70-80 мм. При фиксации двух брусков, которые определяют толщину капитальной стены, блоки нужно укладывать между ними. Для плотной стыковки изделий друг с другом там, где установлены бруски каркаса, в блоках по углам следует выполнить квадратные вырезы, соответствующие форме бруска.

При теплоизоляции капитальных каменных стен кладку из глиняных блоков следует выполнять на расстоянии 70-100 см от ограждающей конструкции. После поднятия блочного утеплителя на высоту 80-100 см в полученную полость рекомендуется засыпать керамзит. Затем кладку блоков нужно поднять еще на 70-100 см, выполнить очередную засыпку и повторять эту процедуру, передвигаясь вплоть до верха стены. После теплоизоляции стену необходимо оштукатурить строительным раствором.

Как утеплить стены глиной — смотрите на видео:

Утепление потолка глиной с опилками

Глина — широко распространенный и давно известный природний материал, изпользуемый людьми много веков. Многие годы глина применялась в гончарном деле и при строительных работах. Применение таких средств остается актуальным и на сегодняшний день, в том числе и в строительной сфере. Утепление потолка глиной (со стороны крыши) не теряют своей популярности благодаря низкой стоимости и неплохой эффективности, особенно в частном доме.

Нюансы теплоизоляции потолка с помощью глины
Плюсы и минусы теплоизоляции глиной
Как выбрать глину, подходящую для утепления?
Самостоятельное утепление потолка при помощи глины
Как подготовить поверхность?
Утепление смесью глины с опилками
Теплоизоляция потолка глиной и керамзитом
В заключение
Видео про утепление потолка глиной с опилками

Нюансы теплоизоляции потолка с помощью глины

Глина — строительный материал, считающийся экологически чистым благодаря своему природному происхождению. Ее легко смешать с водой до однородности, а по мере высыхания глина становится твердой и превосходно сохраняет тепло. Нередко ее применяют для утепления перекрытий в помещениях небольшой площади.

Применять ее для утепления в чистом виде довольно сложно, поскольку создается значительная нагрузка на перекрытие, да и процесс высыхания длится достаточно долго. А если уменьшить толщину слоя, то теряется необходимый эффект термоса. Чтобы соорудить утепляющий «пирог», к глиняному раствору подмешивают различные добавки,например солому, опилки и другие природные компоненты. При верном соблюдении всех пропорций эффект от такого утепления может превзойти по показателям многие более современные материалы. Настоятельно рекомендуется при замесе использовать бетономешалку, поскольку процесс замеса является весьма трудоемким.

Плюсы и минусы теплоизоляции глиной

Популярность глиняного утеплителя обусловлена наличием у него следующих свойств:

Максимально демократичная цена. Другого утеплителя, который мог бы сравниться с глиной по дешевизне, просто не существует. Материал можно самостоятельно накопать и доставить.
Глина не способна гореть и поддерживать горение, а значит препятствует распространению огня. Ее разрешено применять даже в зоне прокладки печных труб.
Материал не подвергается нашествиям вредных насекомых, крыс и мышей, а также не плесневеет.
Добавление к раствору маловесных наполнителей значительно уменьшает массу изначального сырья. Это позволяет избежать создания избыточной нагрузки на перекрытия здания и его стены.
Одно из наиболее важных достоинств материала — его высокая экологическая чистота и безопасность.
Простая технология утепления позволяет выполнить все работы в самостоятельном режиме.
Глина положительно влияет на состояние деревянных деталей перекрытий дома и позволяет им долго сохранять высокие характеристики эксплуатации.
Возможно повторное использование подсохшей глиняной смеси. Для этого ее нужно просто залить водой. Таким образом практически сводится на нет образование отходов при проведении работ.
Замачивание водой придает глине особую пластичность, что позволяет материалу надежно изолировать все выемки и трещины, имеющиеся на утепляемой поверхности независимо от ее конфигурации.
Отпадает необходимость в обустройстве деревянного настила на полу чердака, поскольку высохший раствор глины сам по себе отличается высокой прочностью и твердостью.

Невзирая на внушительный список достоинств, современные материалы для теплоизоляции изрядно потеснили природный материал.

Связано это с тем, что наряду с преимуществами имеются и заметные недостатки:

Самым эффективным данный способ никак не назовешь. Профессионалы советуют использовать изоляцию глиной в сочетании с основным изолятором современного типа.
Необходимо строгое соблюдение четко выверенных пропорций при замешивании раствора глины. Иначе структура его окажется слишком рассыпчатой и изолятор не будет справляться со своими функциями.
Масса глиняной смеси получается весьма значительной даже в сочетании с облегченными составляющими, вроде опилок. Этот факт необходимо учитывать, чтобы не перегрузить перекрытия строения.

Как выбрать глину, подходящую для утепления?

Грунт подразделяется на несколько типов, каждый из которых отличается своими особыми свойствами. Для строительных работ подойдет не каждый.
По процентному содержанию песка и углекислого кальция глина подразделяется на сухую и жирную.
Сухая глина при контакте с водой не слишком увеличивается в объеме, получившаяся масса обладает слабой пластичностью. Данный тип не стоит использовать для создания изолирующего раствора.
Жирная глина, напротив, отличается повышенной впитываемостью влаги. Раствор получается скользким на ощупь и отличается высокой пластичностью. Он отлично ложится на поверхность.

Материал, который добывается из глубин моря, отличается высоким содержанием ила в составе. Такая глина плохо подходит для применения в качестве утеплителя, поскольку она не отличается прочностью при сжатии и клейкость ее значительно снижена.

Как распознать тип глины, идеально подходящий для теплоизоляции потолочной зоны?

Для определения степени клейкости вещества нужно превратить ее в пасту и кусочек сжать между пальцев. Если они хотя бы слегка слиплись — материал хороший. Затем можно слепить небольшой шарик и сплющить его между двух ладоней. Затем кисть переворачивается так, чтобы заготовка оказалась внизу, пальцы необходимо несколько раз сжать и разжать. После пары-тройки подходов большая часть глины должна отвалиться, а небольшая часть — прилипнуть к руке.
Для проверки уровня пластичности нужно намочить глину, а затем раскатать в форме длинного стержня, толщиной с обычный карандаш. Скатанную породу нужно обернуть вокруг пальца. Качественная субстанция образует толстую полоску без повреждений. Если сжать фрагмент мокрой глины в кулаке, то она должна выдавливаться в виде неширокой ленты. Если же при сдавливании выделились капли воды, для утепления такая глина будет непригодна.
Чтобы проверить материал на присутствие в его составе ила, нужно слепить шарик из увлажненной массы, затем расплющить его и слегка похлопать рукой по поверхности. Если цвет материала не изменился, а на поверхности глины выступила вода, значит содержание глины значительное. Если произошло изменение окраски, то масса содержит слишком много ила и не подойдет для работ.
Определение строительного грунта легко произвести, взяв в руку кусок сухой глины. Образец высокого качества рассыплется на части, которые будет непросто измельчить в дальнейшем. Они легко изменят свою структуру на более мягкую, если смешать их с водой.

Самостоятельное утепление потолка при помощи глины

Прежде чем приступить к непосредственному утеплению потолка, нужно особым образом подготовить его поверхность. Зачастую, перекрытия потолка делаются изначально в форме опалубки, если их планируется утеплять именно глиной.

Если такие работы не были произведены заранее, нужно приготовить и смонтировать специальные формы для опалубки. Позже в них будет заложен раствор глины с соломой, опилками или керамзитом.

Как подготовить поверхность?

На качество теплоизоляции будут влиять не только составляющие утепляющей прослойки, но и то, в каком состоянии находится материал перекрытия. До начала работ нужно будет произвести следующие манипуляции:

Убрать все элементы, которые могут привести к повреждению гидроизоляционного материала.
Чаще всего потолок утепляют глиной со стороны чердачного помещения. На его полу в большинстве случаев располагаются силовые балки. Очень удобно использовать их как площадку для укладки раствора, выравнивая его по верху этих балок. На ровном полу следует закрепить специальные лаги. Они послужат своеобразными разделителями пространства на сектора. Толщина изоляционного слоя должна совпадать с высотой балок.
Если процедура утепления потолка глиной производится на стадии строительства дома, она становится гораздо более простой. По низу лаг перекрытий нужно набить рейки из дерева, форматом 50*50 миллиметров. Зазоры между ними составляют от 20 до 30 миллиметров. К ним на время прикрепляют щиты из фанеры, делается это со стороны помещения. Так раствор не будет осыпаться через щели пола. Как только завершаются работы на одном участке, щиты можно демонтировать и собрать на другом участке, повторив процесс. Можно использовать не только рейки, но и доски. Они смогут закрыть площадь потолка целиком, создавая ровную плоскость, пригодную для декоративной отделки. Правда, этот вариант потребует некоторых денежных затрат.
На полу чердака укладывают картонные листы, поверх которых настилается пленка для защиты от влаги. Ее листы должны быть уложены частично и на стены, и друг на друга, с образованием 15-20-сантиметрового нахлеста. Проклейка стыков осуществляется скотчем с армированием.
Перед укладкой глиняно-опилочного утеплителя нужно заизолировать дымоход таким образом, чтобы его нагревающиеся элементы не имели контакта с наполнителем.
Электрические провода можно протянуть внутри трубки из металла.

Утепление смесью глины с опилками

Опилки с глиной считаются наиболее эффективным тепловым изолятором среди утеплителей на глиняной основе. Качество будет зависеть от того, насколько точно будут соблюдаться пропорции основных ингредиентов, а также от характеристик опилок.

Выбирая сыпучий наполнитель, учитывайте следующие рекомендации:

Отходы пиломатериалов лучше выбирать средней фракции. Мелкие будут весить значительно и давать большое количество пыли. Крупные не обладают достаточными изоляционными качествами.
Опилки из коры не подходят для утепления, поскольку часто бывают заражены вредными насекомыми, способными испортить потолок. В столярных мастерских можно найти высококачественный продукт с минимальной влажностью.
При наличии выбора, отдайте предпочтение хвойным опилкам. Они содержат смолу, которая не даст развиться грибкам и плесени.
Отходы мебельного производства, такие как ОСБ, МДФ и подобные им, использовать нельзя, опил будет чересчур мелким.
Чтобы предотвратить возможность гниения, повысить пожароустойчивость и не допустить появления насекомых, нужно перемешать опилки с борной кислотой или медным купоросом. Для бани последний вариант не подойдет, при нагревании будут испаряться вредные соединения.

После того как рабочая смесь готова, работы будут выполняться в таком порядке:

Подготовка тары для заливки грунта водой. Размер ее должен соответствовать площади утепления.
Засыпка глины и заливка ее водой. Для размокания массе понадобится около суток.
Размешивание раствора. Консистенция его должна походить на жидкую сметану.
Размокшая глина заливается в бетономешалку до половины ее емкости.
Добавляются опилки в следующем соотношении: на 1 ведро глины — 2/3 ведра опилок.
Масса перемешивается до достижения необходимой плотности.
Качество замеса определяется элементарно — воткнутая в ведро раствора палка будет стоять в вертикальном положении.
Поверхность пола засыпается приготовленной смесью, которую нужно утрамбовать. Слой заливки должен составлять порядка 25-30 сантиметров. Особое внимание уделите обработке полов в местах его примыкания к капитальным стенам.
Опираясь на лаги, поверхность хорошо выравнивается при помощи длинного правила. Срок высыхания смеси в летний период составляет в среднем от 2 до 3 недель.
После этого производят визуальный осмотр высохшей поверхности. Если обнаружатся трещины, их нужно заделать таким же раствором.
Высохший грунт отличается высокой прочностью, но при желании можно обустроить поверх него и настил из дерева.

Пол чердака также можно покрыть плитами, изготовленными из глиняно-опилочной смеси. Такой способ хорошо применять в частном доме. Потребуется наличие ячеистых форм для заливки в них раствора. Размеры ячейки должны составлять 50*50*25 сантиметров. Решетку нужно поместить на поверхность без выемок и бугров, и залить приготовленной смесью. Высохшие блоки укладываются на чердачный пол, предварительно промазав торцы свежим раствором глины. При появлении трещин их легко устранить путем замазывания.

Теплоизоляция потолка глиной и керамзитом

При таком способе грунт лишь дополняет основной материал — керамзит.

Последовательность работ — следующая:

Глина смешивается с соломой до достижения консистенции, сходной с пластилином.
Поверх уложенной на пол чердака пароизоляционной пленки наносят 5-8 сантиметровый слой массы.
Раствор будет сохнуть около месяца, после чего поверхность обрабатывается размягченным раствором глины. Так можно будет устранить трещины, возникшие в процессе просушки.
Когда поверхность полностью высохнет, можно осуществлять засыпку керамзита, поверх которого обустраивается деревянный настил.

В другом варианте теплоизоляции вместо керамзита используется песок, нанесенный значительным слоем. Его сыпучая структура заполнит все трещины и ликвидирует возможные теплопотери. Тепловая изоляция потолка не потребует от вас наличия сверхспособностей или специальной техники, все делается своими руками. Но нужно учитывать трудоемкость данной деятельности. Помощь подсобника будет совсем не лишней.

В заключение

Для тепловой изоляции полов чердака глина является подходящим материалом. Качественное сырье прекрасно справляется со своими функциями. Наносить раствор можно как сплошным слоем, так и соорудить плиты. Работы можно выполнить полностью своими руками с получением превосходного результата.