Узлы крыши из битумной черепицы: описание и характеристика, фото

Узлы крыши из битумной черепицы

Битумная черепица – один из самых популярных кровельных материалов на сегодняшний день. Ее используют для покрытия простых и сложных крыш, сам монтажный процесс не очень сложный. Но есть на крыше несколько элементов (узлы), к которым необходимо относится с большим вниманием в плане правильной укладки самого битумного материала. Эти элементы:

  • Конек;
  • Карниз;
  • Ендова;
  • Фронтон;
  • Дымоходы и вентиляционные трубы;
  • Мансардные окна.

Что необходимо знать, чтобы проведенная укладка кровельного битумного материала гарантировала высокое качество покрытия и надежность всей кровли. Давайте рассмотрим технологии монтажа битумной черепицы в местах из вышеописанного списка.

Укладка битумной черепицы на коньке

Начнем разговор с того, что есть во всей технологии укладки битумной черепицы один материал, который укладывается под само кровельное покрытие. Это так называемая подкровельная подложка или ковер. Изготавливается она на основе битума и стеклохолста и представляет собой рулонный материал шириною 1,0 м. Ее монтаж производится внахлест соседних полос. А основное назначение – это выравнивание обрешетки, устройство которой имеет сплошной тип.

Когда дело доходит до конька крыши, то необходимо понимать, что этот элемент закрывает собой зазор между двумя скатами кровли, чтобы предотвратить попадание влаги под кровельную конструкцию. Но есть здесь и еще один нюанс – это вентиляционный зазор, с помощью которого влажные пары воздуха будут удаляться из-под кровли. Поэтому укладка битумной черепицы на коньке ничем не отличается от других кровельных материалов. То есть:

  • Производится обычная установка подложки, которая к обрешетке крепится гвоздями, иногда используется битумный клей.
  • Затем по стандартной технологии укладывается и битумная черепица.

Здесь важно не закрыть обоими материалами вентиляционный зазор. После чего монтируется и сам конек, выполненный из металла или пластика. Чтобы сохранить единство дизайна крыши, нужно конек оклеить специальными пластинками из того же материала, что и основа мягкой кровли. Устройство простое, но эффективное.

Существует устройство крыш, в которых вентиляцию обеспечивают слуховые окна, расположенные в торцах крыши. А это значит, что устройство вентиляционного зазора на коньке можно не использовать. В этом случае технология укладки битумной черепицы сильно отличается от предыдущей.

  • Подложка с одного ската кровли переносится на соседний, закрывая собой конек крыши. Крепление края подложки обеспечивается гвоздями, обязательно используется клей.
  • Укладка битумной черепицы производится по стандартной технологии, не закрывая устройство конька.
  • По коньковому зазору монтируются специальные планки, закрывающие его. Крепление – гвозди и клей. Обратите внимание, что во всех случаях клей наносится широкой полосой (5-6 см).

Укладка битумной черепицы на карнизе крыши

Здесь все так же просто, как и на коньке. Отметим, что именно от карниза начинается покрытие всей мягкой кровли. Черепица укладывается встык на небольшом расстоянии от карнизной планки (приблизительно 1 см). Крепятся элементы кровельного покрытия гвоздиками по углам и у лепестков (в среднем 4-8 штук).

Поверх кровельного материала устанавливается металлическая планка (карнизная), которая крепится к обрешетке через покрытие саморезами. Шаг крепления – 20-30 см, форма крепления – зигзаг. Карнизные планки устанавливаются внахлест относительно друг друга с перехлестом в 10-12 см.

Установка битумной черепицы на фронтонной планке

Торцевая планка покрывается битумной черепицей, как и вся площадь кровли. То есть, укладка производится от центра плоскости, смещаясь к фронтонам. Обычно у края крыши целиком один элемент черепицы не помещается, его надо подрезать ножом под необходимый размер.

Установка и крепление – это монтаж панелей внахлест нижнего к верхнему. При этом крепление проводится гвоздями по углам и у каждого гонта. Но самый край материала надо обязательно приклеить. Клей наносится на подложку полосками и выравнивается кисточкой до ширины в 5 см. Прижим материала к подложке производится руками или прокатывается резиновым валиком. После чего на сам кровельный материал укладывается фронтонная металлическая планка, которая крепится к кровле саморезами, как и карнизная планка. Обязательно на нижний элемент укладывается верхний с нахлестом в 15-20 см.

Установка битумной черепицы на ендовах

Один из самых ответственных моментов во всем монтажном процессе. Такие кровельные узлы требуют особого подхода. Здесь приходится учитывать тот факт, что именно на ендовах собирается большое количество воды. Поэтому есть необходимость установить многослойную конструкцию.

  • Сначала на ендове устанавливается и крепится металлическая планка, которая повторяет форму и устройство ендовы, то есть она угловая. Ширина закрытия скатов крыши – минимум 30 см. Крепление к обрешетке – саморезы.
  • Укладка подложки вдоль металлического защитного элемента. Крепление – гвозди и клей. Подложка должна полностью закрывать металлическую угловую планку с заходом на обрешетку. Крепление производится по обрешетке.
  • Укладываемая битумная черепица подрезается под форму и угол ендовы. Здесь имеется в виду, что подрезаться будут те панели, которые будут закрывать ендову до угла.
Читайте также:
Электрическая схема холодильника: устройство и принцип работы различных холодильников

Укладка битумной черепицы в местах примыкания

Давайте рассмотрим технологию покрытия мест примыкания битумной черепицей на примере кирпичного дымохода прямоугольной формы. У него четыре места примыкания, где две боковые плоскости будут герметизироваться одинаково.

Укладка будет проводиться вот так:

  • Отрезается от подложечного ковра прямоугольный кусок, который будет закрывать плоскость кровли на 30 см и часть трубы на высоту 30 см. В ширину он подрезается под размер, который составляет ширину плоскости трубы и выступы по 30 см с каждой стороны. Крепление делают гвоздями и клеем одновременно как к плоскости ската кровли, так и к плоскости трубы.
  • Битумная черепица доводится до выступа дымохода и крепится по углам гонта.
  • Укладывается еще один слой подложки, который перекрывает стык черепицы и трубы.

Последний этап – установка металлической планки, которая будет закрывать подложку, уложенную и закрепленную на плоскостях дымоходной трубы. Подкладочный ковер и сама битумная черепица должны крепиться гвоздями и клеем.

Нередко на крышах домов присутствуют трубы круглого сечения. Это вентиляционные и канализационные отводы. С ними обычно поступают очень просто. Для этого используют специальные элементы, которые среди специалистов называются колпаками. Они могут быть изготовлены из пластика или специальной резины. Крепят колпаки к уже уложенному подкладочному ковру или саморезами, или гвоздями, или используют битумный клей. Или все применяют в комплексе.

Здесь важный момент – точно вырезать рядовую панель под форму и размер округления колпака. После чего она укладывается по месту и крепится гвоздями. Чтобы увеличить герметичность места примыкания, рекомендуется по фланцу нанести несколько полос клея. Лучше будет, если клей размазать по плоскости фланца кисточкой или шпателем.

Снегозадержатели на мягкой кровле

Нужны ли снегозадержатели для мягкой кровли? Вопрос не самый простой, потому что считается, что битумная черепица, обработанная сверху гранулятом, является плоскостью, по которой снег не съезжает лавинообразно. Это на самом деле так и есть, если говорить о крышах с не очень большим уклоном, не больше 45°. Но есть ведь крови, у которых угол наклона скатов составляет и 60°. Здесь уже ничего гарантировать нельзя.

Поэтому рекомендуется на такие крыши устанавливать снегозадержатели. Какие именно? В принципе, каких-то серьезных требований к этому нет. Могут быть установлены трубчатые снегозадержатели, одиночные, сетчатые и так далее. Крепятся же снегозадержатели к кровельному покрытию обычно, специальными саморезами с шестигранной головкой. Посмотрите на фото выше, где на крыше из битумной черепицы установлены трубчатые снегозадержатели.

Монтаж гибкой черепицы на сложных кровельных узлах

Гибкая черепица пользуется большой популярностью у застройщиков. Достоинства мягкой кровли — эстетичность, простота монтажа, бесшумность при дожде, минимум отходов при укладке на крышах сложной геометрии. А также долгий срок службы, при использовании материала от проверенного производителя – гибкой черепицы из СБС-модифицированного битума. Помимо качества самой мягкой кровли, на длительность и беспроблемность её эксплуатации влияет то, как смонтирована гибкая черепица на сложных узлах. В этой части учебного курса “Скатные кровли: правильный пирог, монтаж, эксплуатация” Академии от FORUMHOUSE, при участии специалиста компании KATEPAL, мы расскажем:

  • Как смонтировать и гидроизолировать места выводов коньковых аэраторов и вентиляционных труб на кровле из гибкой черепицы.
  • Как сделать примыкание и герметизировать трубы дымоходов и воздуховодов на мягкой кровле в каменных и деревянных домах.

Монтаж и гидроизоляция проходок вентиляционных труб и аэраторов на мягкой кровле

Вытяжные вентиляционные и канализационные трубы, а также кровельные и коньковые аэраторы — необходимые элементы загородного дома. Вентиляционная система поддерживает, за счет воздухообмена, оптимальный микроклимат в помещениях. Аэраторы вентилируют подкровельное пространство и удаляют избыточную влагу из утеплителя за счет потока воздуха, движущегося по специально сформированным каналам от карнизных свесов к коньку.

Если конструкцией крыши не предусмотрен зазор вдоль её хребта шириной 50-100 мм и установка сплошного конькового аэратора, то для вентиляции кровли ставятся аэроэлементы. Аэраторы могут быть сделаны в виде трубы, устанавливаемой на коньке (если длина конька превышает 15 м), или на расстоянии 0.5 м от конька.

Или в виде кровельного аэратора скатного типа.

Наиболее распространены пластмассовые коньковые вентиляторы. Размер конькового вентилятора (диаметр трубы) рассчитывается исходя из необходимой кратности воздухообмена. Элемент устанавливается на подкладочный ковёр, используемый для монтажа гибкой черепицы, и фиксируется на нём битумной мастикой и кровельными гвоздями. Для крутых выводов и круглых вытяжных труб рекомендую использовать EPDM-резиновые уплотнители с кольцевой фиксацией.

Работа по монтажу аэраторов разбивается на этапы:

  1. В кровельном покрытии (в сплошном основании), по заранее сделанной разметке, электрическим лобзиком прорезается отверстие под вывод.
  2. «Юбка» вывода или подкладочный ковер промазывается битумной мастикой.
  1. Проходной элемент приклеивается к основанию.
  2. Далее «юбка» проходного элемента прибивается кровельными гвоздями к основанию.
  3. Лицевая поверхность «юбки» вывода промазывается битумной мастикой.
  4. К проходному элементу приклеивается гибкая черепица, в гонтах которой заранее сделан полукруглый вырез по размеру резиновой втулки.
  5. Затем гибкая черепица приклеивается по всей площади «юбки» проходного элемента.
  6. Место сопряжения (стык) фланца аэратора и гибкой черепицы дополнительно герметизируется битумной мастикой.
Читайте также:
Тротуарная плитка брусчатка: размеры, характеристики

На финише работ на проходной элемент устанавливается кровельный выход — аэратор или вентиляционная труба.

Узел примыкания и гидроизоляции дымовых труб на мягкой кровле в каменных и деревянных домах

Если обобщить наиболее частые вопросы застройщиков по узлу примыкания гибкой черепицы к дымоходам, то они звучат так:

  • Как сделать правильное примыкание дымоходов и воздуховодов на мягкой кровле?
  • Как обойти мягкой кровлей трубу дымохода если дом деревянный и подвержен усадке?

Сначала расскажем, как смонтировать узел примыкания мягкого кровельного покрытия дымовых труб в обычных домах.

Одним из наиболее современных и эстетических решений является обход трубы ендовым ковром или металлическим фартуком. При использовании металлического фартука монтаж гибкой черепицы выполняется как обычно, но край гонтов заводят на боковую часть фартука. Также необходимо отступить около 80 мм от перегиба. Получившийся желоб обеспечивает беспрепятственный сток воды вокруг трубы.

Остановимся подробнее на герметизации примыкания ендовым ковром. Отличие ендового ковра от обычного подкладочного ковра в том, что в его основе лежит высокопрочный полиэстер. Он обеспечивает непревзойдённую прочность по сравнению со стеклохолстом, который является основой подкладочного ковра.

Порядок герметизации дымохода:

  1. Из ендового ковра, по выкройке, вырезаются элементы герметизации дымохода.

Две боковые части.

  1. Выкройки промазываются битумной мастикой.
  2. Затем, в порядке нумерации, ендовый ковёр приклеиваются к трубе и к покрытию ската крыши.

Важно. До укладки полос выкройки, на трубе, снизу, монтируется галтель (треугольная рейка) для образования плавного сопряжения в месте перехода кровельного покрытия на трубу. Также, по разметке, на трубе, на расстоянии 30 см от основания, делается штроба. Штроба, после приклейки ендового ковра, закрывается металлической планкой примыкания (фартуком), посаженной на герметик и зафиксированной механическим способом.

4. Сверку ендового ковра укладывается черепица с отступом от трубы около 8 см.

Герметизация дымоходов и коробов воздуховодов в деревянных домах подверженных усадке выполняется так, чтобы развязать узел примыкания кровельного покрытия к трубе. Т.е. крыша должна свободно опускаться относительно дымоходной трубы.

Планка примыкания устанавливается на дымоход, перекрывая подъём минимум на 20 см. Сама планка примыкания не фиксируется на поверхности крыши или кровельном покрытии. Следовательно, конструкции при осадке здания двигаются независимо друг от друга, но, при этом, планка примыкания герметично закрывает промежуток между верхним краем примыкания и дымоходом.

Важно. Чтобы вода и снег не скапливались позади дымохода, рекомендуется вверху, на настиле крыши, сделать разуклонку.

Перед укладкой мягкой кровли советуем изучить инструкцию по монтажу гибкой черепицы, в которой подробно рассказывается об этапах работ.

Монтаж гибкой черепицы. Устройство ребер скатов и коньков

Устройство ребер скатов и коньков возможно с помощью двух методов:

  • в методе №1 используется коньково-карнизная черепица;
  • в методе №2 используется выкройка из рядовой черепицы.

Таблица выбора метода устройства ребер скатов и коньков в зависимости от вида нарезки:

ККЧ / Выкройка из рядовой ГЧ

ККЧ / Выкройка из рядовой ГЧ

Где ККЧ – коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ; выкройка из рядовой черепицы – черепица, разделенная согласно схеме выкройки.

Для предотвращения образования трещин в холодное время года (при температуре ниже +5 °С) на ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS серии КЛАССИК и ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА рекомендуется производить изгиб на металлической искусственно подогретой трубе диаметром примерно 100 мм.

Для форм нарезки «трио», «соната» коньковую черепицу можно вырезать из рядовой черепицы. При этом для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS формы нарезки «соната» верхняя часть является видимой, а нижняя – закрываемой:

Подготовка материала

Перед выполнением обустройства ребра ската и конька необходимо разделить:

  1. Коньково-карнизную черепицу на 3 части по местам перфорации;
  2. Рядовую черепицу на 3 части согласно схеме выкройки.

Коньково-карнизная черепица

Удалить антиадгезионную пленку с тыльной стороны коньково-карнизной черепицы.

Выкройка из рядовой черепицы

На каждой выкройке черепицы необходимо обрезать края согласно схеме раскроя.

Удалить антиадгезионную пленку с тыльной стороны выкройки черепицы.

Промазать битумной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР каждую выкройку черепицы с тыльной стороны в местах отсутствия самоклеящегося слоя.

Устройство ребра

Подрезать рядовую черепицу, выходящую на ребро, таким образом, чтобы между покрытиями смежных скатов было расстояние шириной 5 мм.

Укладываем черепицу снизу-вверх после отбивки габаритов будущего ребра (две полосы вдоль ребра) с помощью шнурки (отбивки). Фиксируем каждую черепицу четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны).

Читайте также:
Стеллажи на балкон

Фиксация черепицы осуществляется с нахлестом 30–50 мм. Край вышележащей черепицы должен перекрывать гвозди нижележащей.

Устройство конька

Для организации вытяжного отверстия в коньке кровли используется сплошной коньковый аэроэлемент ТЕХНОНИКОЛЬ.

Вдоль конька в сплошном основании прорезается отверстие шириной 50–100 мм.

Фиксация аэроэлемента производится кровельными гвоздями или саморезами в местах, заранее размеченных на заводе-изготовителе. Длина конькового аэроэлемента составляет 610 мм, при необходимости можно соединять два или более аэроэлемента.

Фиксировать каждую черепицу двумя гвоздями по линии фиксации, указанной на аэроэлементе.

Крепление коньковой черепицы через аэроэлемент производить специальными кровельными гвоздями длиной не менее 60 мм.

Фиксация черепицы осуществляется с нахлестом 30–50 мм вышележащей черепицы, должен перекрывать гвозди нижележащей.

Укладка конька ведется со стороны, противоположной преобладающей розе ветров в данном районе.

Подробная инструкция по монтажу гибкой черепицы

Правильный монтаж битумной черепицы влияет на ее надежность, практические характеристики, срок эксплуатации. Чтобы покрытие служило десятки лет без протечек и других неприятностей, нужно строго следовать инструкции по монтажу кровли из гибкой черепицы.

Не рекомендуется монтировать кровельное покрытие в дождливую или снежную погоду, а при укладке в холодное время года нужно пользоваться строительным феном для прогревания клеевого слоя гонтов.

Монтажные работы выполняют поэтапно, в несколько шагов, каждый из которых принципиально важен для качества всей кровельной системы.

Подготовительные работы

Каким бы надежным ни было покрытие из мягкой кровли, крыша может «поехать» или потечь, если крепление сделано без грамотной подготовки. Поэтому предварительные работы перед укладкой кровли очень важны и должны выполняться профессионалами в несколько этапов.

Создание стропильной системы

На стропила приходится основная нагрузка от гибкой черепицы, поэтому нужно сделать правильный расчет с учетом веса кровельного пирога, ветрового и снегового воздействия.

Совет. Надежно закрепляйте стропильные ноги, обрабатывайте деревянные элементы специальными защитными средствами для повышения надежности конструкции.

Устройство пароизоляции

После монтажа стропил необходимо уложить пароизоляционную пленку, которая защитит кровельный пирог и утеплитель от конденсата. Пленка укладывается внахлест, а образовавшиеся швы проклеиваются скотчем.

Утепление

Чтобы теплоизоляция надежно держалась, между стропильными ногами нужно прибить брусок, который будет удерживать плиты утеплителя. Выбрать правильную толщину утеплителя поможет теплотехнический расчет. Теплоизоляционные плиты укладываются вразбежку, покрываются ветровлагозащитной пленкой, которая крепится контрбрусом.

Совет. Контрбрус нужно прибивать параллельно стропилам, чтобы создать свободный вентиляционный канал для удаления избытка влаги из подкровельного пространства.

Устройство ровного основания под гибкую черепицу

Монтаж битумной черепицы должен производиться только на ровное твердое основание, в качестве которого предпочтительно использовать обрешетку и сплошной настил из влагостойкой фанеры или ОСП. Доски фиксируют специальными оцинкованными гвоздями.

После укладки основания подготовка к монтажу мягкой кровли завершается – можно приступать к основным работам.

Монтаж битумной кровли: используемые материалы

При монтаже битумной гибкой черепицы рекомендуем применять высококачественные материалы марки «ИКОПАЛ», которые произведены в соответствии с европейскими стандартами и сертифицированы по российским нормам. Для устройства мягкой кровли понадобятся указанные ниже материалы.

Кровельное покрытие включает:

  • СБС-модифицированную битумную черепицу ИКОПАЛ с основой из стеклохолста с цветной сланцевой посыпкой с верхней стороны;
  • коньково-карнизную полосу аналогичного состава для обустройства карнизов, коньков, ребер;
  • ендовный ковер – рулонный защитный материал, который применяется для усиления мягкой наплавляемой кровли в ендовах, других уязвимых местах;
  • подкладочный ковер – рулонная гидроизоляция, укладка которой является обязательным этапом в работах по монтажу кровли.

Совет. Подкладочный ковер укладывается по всей поверхности кровли снизу вверх параллельно карнизному свесу. Не допускайте образования складок!

Дополнительные компоненты/материалы

  • Металлические планки примыкания, фронтонные планки, капельники нужны для отведения влаги с краев крыши, придания ей завершенного внешнего вида.
  • Крепление битумной черепицы невозможно без специальных оцинкованных гвоздей с размером шляпки от 8 мм.
  • Мастика и клей-герметик «ИКОПАЛ» применяются для герметизации мест примыкания, перехлестов, других узлов и швов.
  • Элементы вроде дефлекторов, вентиляторов подкровельного пространства или фланцев для прохождения труб обеспечивают вывод вентиляционных систем на крышу.
  • Водосточная система «ИКОПАЛ», включающая желоба, кронштейны, воронки, колена, крепления, позволяет эффективно отводить наружную воду.

Пароизоляция

Инструкция по устройству кровли говорит о необходимости создания надежного пароизоляционного слоя. В качестве пароизоляции стоит применять прочную четырехслойную армированную мембрану «ИКОПАЛ Поликрафт», которая не только защищает от конденсата, но и эффективно отражает тепло, снижая энергозатраты.

Совет. Пароизоляцию укладывайте внахлест 100–150 мм и герметизируйте двусторонним скотчем.

Теплоизоляция

Монтаж битумной черепицы предполагает использование такого теплоизоляционного материала, как негорючая минеральная вата плотностью от 30 кг/м3.

Ветрозащитные мембраны

Защищать утеплитель от ветра, воды помогают гидроветрозащитные мембраны ICOPAL Monarperm, которые укладываются поверх теплоизоляции без вентилируемого зазора.

Читайте также:
Что такое ковролин фото. Ковролин на пол — особенности применения и подбор стиля в современном

Не пытайтесь сэкономить на материалах для битумной кровли, поскольку это приведет к ухудшению качества и снижению срока безремонтного использования кровельного покрытия.

Укладка кровельного материала: инструкция по монтажу

Подготовительные мероприятия проведены, основание под кровлю готово – значит, можно приступать непосредственно к монтажу гибкой черепицы.

1. Монтируем подкладочный ковер

1. Основание из влагостойкой фанеры или ОСП
2. Подкладочный ковер ICOPAL K-EL/FEL’X
3. Кровельный клей ICOPAL
4. Кровельные гвозди
5. Край карнизного свеса

Сначала на готовое ровное основание укладываем специальный гидрозащитный слой – подкладочный ковер «ИКОПАЛ» К-ЕЛ или «Феликс». Разворачиваем его снизу вверх параллельно карнизному свесу, фиксируем к основанию по верхнему краю через каждые 40 см, по нижнему – через 10 см. Герметизируем перехлесты мастикой.

2. Монтируем планки

1. Основание из влагостойкой фанеры или ОСП
2. Подкладочный ковер K-EL/FEL’X
3. Карнизная планка
4. Торцевая планка

На подкладочный ковер кровельными гвоздями прибиваем по зигзагообразной разметке карнизные и торцевые планки. Перехлест составляет 3–5 см, шаг между гвоздями – 10 см.

3. Монтируем карнизную полосу

1. Карнизная планка
2. Коньково-карнизная полоса

С коньково-карнизной полосы удаляем защитную пленку, отступаем от перегиба карнизной планки 10–20 мм, фиксируем полосу стык в стык. В местах перфораций и по краям прибиваем гвоздями.

4. Монтируем ендовный ковер

1. Подкладочный ковер K-EL/FEL’X

Ковер для защиты ендовы монтируется в два слоя: верхний соответствует цвету основного покрытия, а в качестве нижнего используется дополнительный слой подкладочного ковра. Он крепится гвоздями с шагом в 20 см. Ендовный ковер укладывается по направлению оси ендовы с фиксацией краев через каждые 10 см.

Совет. Чтобы не повредить ендовный ковер при отрезании гибкой черепицы, под нее следует подложить фанерный лист.

5. Монтируем рядовую битумную черепицу

Чтобы при монтаже мягкой кровли не возникло визуальных дефектов, перед укладкой рекомендуется перемешать гонты из четырех или шести упаковок для уравновешивания оттенка. После этого можно приступать непосредственно к покрытию крыши битумной черепицей.

Монтаж кровли начинается с середины карнизного свеса и продвигается к торцам. Чтобы уложить первый ряд, отступаем 1 см от нижнего края карнизной гибкой черепицы и на этой линии крепим нижний край рядовых лепестков, предварительно сняв с гонтов нижнюю защитную пленку. Крепление производится четырьмя или шестью (при большом уклоне) гвоздями на один гонт.

Совет. При использовании прямоугольных гонтов число гвоздей следует увеличить до 5 на плоских крышах и до 7 на скатах с углом наклона больше 45 градусов.

При дальнейшем монтаже рядовой черепицы следим, чтобы лепестки каждого последующего ряда совпадали с вырезами предыдущего. В районе торцов обрезаем гонты по краю, приклеиваем их к торцевой планке мастикой, а швы герметизируем соответствующим клеевым составом.

Монтаж черепицы в труднодоступных местах

Особого внимания и контроля требует монтаж мягкой кровли в зонах примыкания к стене или дымоходу, в области проемов для прокладки труб, коммуникаций, на кровельном коньке. Несоблюдение технологии укладки в этих местах способно нанести ущерб герметичности и внешнему виду покрытия.

Главное правило при устройстве монтажных проходов или заведении мягкой кровли на подъемные полосы при устройстве дымоходов заключается в том, чтобы фиксировать гонты битумной мастикой и обязательно герметизировать швы клеем-герметиком «ИКОПАЛ».

1. Коньково-карнизная черепица ICOPAL Combi
2. Кровельные гвозди

Для монтажа коньковой черепицы используют плитки коньково-карнизной полосы ICOPAL Combi размером 25 на 33 см. Инструкция требует, чтобы рядовые гонты были доведены до того уровня, где места их крепежа будут перекрыты коньковой плиткой. Последнюю укладывают в параллель коньку, перегибая через скат, затем фиксируют двумя гвоздями с каждой стороны.

Перехлест при укладке коньковой плитки должен составлять 5–10 см и закрывать крепления каждого предыдущего элемента. Завершающую плитку фиксируют мастикой.

Совет. Поделить коньково-карнизную полосу «ИКОПАЛ» на отдельные плитки несложно: просто разломайте ее на три части в местах с перфорацией.

Резюме

Пошаговая инструкция по монтажу гибкой черепицы позволит создать надежное, прочное, красивое кровельное покрытие, которое на протяжении долгого времени будет защищать здание от протечек и атмосферных влияний.

Правильная технология укладки вместе с использованием качественных материалов от производителя ICOPAL обеспечит длительную сохранность эксплуатационных и эстетических характеристик кровли.

Как крепить профнастил на крышу саморезами: подробная инструкция в деталях

Если вам нравится аккуратный и стильный кровельный профнастил, тогда эта статья для вас. Важно не только грамотно выбрать качественное покрытие, но и правильного его закрепить. Тогда металлическая крыша будет служить долго, не беспокоя периодической необходимостью в локальном ремонте.

Как крепить профнастил на крышу саморезами и насколько это сложно? Тонкостей и нюансов здесь действительно немало: начиная от выбора подходящих саморезов и заканчивая головоломкой, в какую волну листа их крепить – верхнюю или нижнюю. Разберемся.

Читайте также:
Кухня в африканском стиле - 40 фото роскошного и уютного дизайна в кухне | Новости Домашнего Декора

Содержание

Выбор крепежа для качественного крепления

Чтобы крыша из профнастила была долговечной и безупречно эксплуатировалась десятки лет, существует своя специальная технология крепления. Ни в коем случае не используйте для этого обычные гвозди.

Вода будет легко просачиваться в отверстия и у же через месяц-другой на этих местах появятся следы ржавчины, а под листами будет хроническая сырость.

Далее ржавчина станет разъедать всю крышу, пока не уничтожит ее полностью. Вот почему крепить кровельными гвоздями профнастил не рекомендуется, тем более, что они попросту не удержат листы под воздействием сильного ветра.

Для современной металлической крыши сегодня выпускаются профессиональные кровельные саморезы – с резиновой прокладкой, которая, сжимаясь, полностью перекрывает путь любой влаге:

Речь идет о специальных врезающихся винтовых шурупах высокого качества. Д аже похожие по внешнему виду саморезы не всегда подходят для обустройства кровли — они могут ослабить крепеж или покрыться коррозийным налетом.

Если вы все же использовали неподходящие для кровли саморезы (или их поставили неквалифицированные рабочие) — не торопитесь выдирать их обратно. Обработайте все отверстия герметиком, д аже если там присутствует резиновая прокладка. Хотя к такому способу лучше вообще не прибегать.

Профессиональные кровельные саморезы всегда изготавливают из оцинкованной легированной стали. Именно исходный материал напрямую влияет на качество крепления, обеспечивает правильное прилегание материала и исключает нарушение структуры металла вокруг просверленного отверстия. На что это влияет?

В первую очередь, появится ли коррозия кровельного листа вокруг самореза. Если вы когда-либо видели крышу с дешевыми саморезами, то наверняка узнали ее именно по ржавым потокам от шайб. Направляясь вниз, они попутно разрушают весь лист.

В случае с применением правильных кровельных саморезов такого не возникает. Ведь еще в заводских условиях их оцинковывают электролитическим способом слоем не менее 20 мкм.

Далее шляпку покрывают полимерной краской сразу со всех сторон, чтобы тоже защитить от коррозии. У качественных саморезов – это порошковая краска, которая имеет цвет соответственно каталогу RAL. А каучуковая резиновая прокладка устойчива к перемене температуры, ультрафиолетовым лучам и изменению нагрузок.

К слову, среди самых подходящих именно для профлиста рекомендуется брать саморезы фирм Essve, Gunnebo и Sfs-intec.

Для металлической и деревянной обрешетки: как отличить сверло

В зависимости от того, к какому именно основанию (дерево или металл) будут крепить профнастил, вам понадобятся разные виды саморезов.

Так, сегодня выпускают два основных вида саморезов для обрешетки из разных материалов: крепежные элементы для металла и дерева. Для деревянной обрешетки нужны саморезы 4,8х28 мм или 4,8х35 мм. Для металлических прогонов берутся саморезы по металлу:

  • 4,8х19 мм для металла толщиной от 3-х мм;
  • 5,5х25 мм для металла толщиной до 6 мм;
  • 5,5х35 и 5,5х50 мм для металла до 12 мм толщиной.

Выглядит такое крепление солиднее своего аналога для дерева:

Впрочем, все указанные саморезы оснащены шестигранной головкой, острым сверлящим наконечником и прочным стержнем с резьбой. Отличаются только длина и толщина этого стержня.

Также шаг резьбы у саморезов по дереву более редкий, чем у метизов по металлу: разница составляет от 1 до 1,5 мм и ее видно на глаз. Чем толще основание из металла, которое нужно просверлить, тем чаще резьба и длиннее сверло.

Обычно, для того чтобы узнать, какую толщину металла способен просверлить саморез, достаточно измерить длину сверла. Логично, что толщина металлического основания, в сумме с толщиной прикручиваемого металла, не должна превышать длину сверла самореза:

Также, согласно общему правилу, чем толще лист профнастила и плотнее обрешетка, тем острее и длиннее должно быть сверло.

У опытных кровельщиков есть своя технология подбора длины сверла. Часто они они берут длинные и короткие сверла в такой пропорции – 80% коротких и 20% длинных.

Можно, конечно, взять все саморезы длинные, чтобы перестраховаться, но короткие закручиваются легче и меньше срываются при монтаже. Вообще, если речь идет о деревянной обрешетке, то короткими саморезами нужно крепить профлист в нижний гребень, а длинными через два листа на стыках. Подбирайте саморезы такой длины, чтобы они немного выходили с обратной стороны прогона.

Как рассчитать количество саморезов для одного листа?

В общей сложности основных схем крепления профнастила две:

  • вертикальная, которая идеальна для профнастила с дренажной канавкой. В этом случае сначала кладут первый лист в первом ряду, закрепляют на время, а затем – первый лист уже второго ряда. Положив таким образом блок из четырех листов, его выравнивают и закрепляют на кровле. По этой же схеме укладывают все остальные листы.
  • по 3 листа, который подходит для профнастила без водосточных канавок. В этом случае укладывают сначала два первых листа в первом ряду, к ним крепят лист верхнего ряда и после выравнивания по карнизу блок уже надежно крепят к крыше.
Читайте также:
Характеристики и советы по использованию лобзиков Black & Decker

Схема крепления также зависит от длины приобретаемых профилей:

Отдельно остановимся на том, какой должен быть нахлест у профнастила:

  • При угле менее 15° нахлест должен быть не менее 200 мм, и желательно в две волны.
  • При угле до 30° нахлест делают от 150 до 200 мм, смотря какая ширина волны.
  • При угле более 30° нахлест уже может быть от 100 мм.

Если у профлиста будут горизонтальные нахлесты, тогда их делать нужно не менее, чем 20 см, с обязательной герметизацией каждого. Для этого используйте битумную мастику или силиконовый герметик, которые подходят для кровли.

Для закрепления квадратного метра профлиста требуется 7-9 саморезов. Чтобы рассчитать количество метизов для вашей кровли, это число умножают на площадь всей поверхности. Полученное количество саморезов приведите к кратности 250. Дело в том, что саморезы продаются в пачках по 250 штук либо в ящиках от 1000 до 4000 штук. Поэтому будет удобнее, если вы сразу определитесь сколько коробок крепежа вам надо. При этом округляйте цифру в большую сторону – небольшой запас всегда необходим.

В от самая рациональная схема крепления:

Также учитывайте, что шаг крепления профнастила для разных марок свой:

Учтите, что чем больше мест крепления, тем, с одной стороны, крепче профлист будет смонтирован на скат, но в то же время большое количество отверстий увеличивает риск протечек.

В какую волну нужно крепить саморез? Теория и практика

А теперь переходим к самому неоднозначному вопросу. Дело в том, что сколько существует в продаже профнастил, столько не утихают споры по поводу его монтажа.

Как все-таки правильно крепить саморез: в верхнюю или нижнюю волну? Казалось бы, почему вообще возникают подобные вопросы, если производитель четко указывает, что крепление происходит в нижнюю волну?

На самом деле вопрос имеет смысл. Саморез в нижней волне надежно прижимает профлист к обрешетке, и сама кровля выглядит защищенной. Но, в то же время, вода по скатам всегда идет по нижней волне, и такое крепление всегда находится в воде, в отличие от верхней.

При этом любая погрешность в процессе монтажа – протечка крыши и быстрая коррозия кровельного материала. Поэтому необычное, но оправданное в практическом плане решение вопроса предлагают сами кровельщики:

  • Если крышу монтируют профессионалы, в которых вы уверены, тогда пусть ввинчивают саморез в нижнюю волну;
  • Если бригада неблагонадежная и есть риск, что мастера не будут соблюдать все технологические тонкости – лучше в верхнюю. На общую прочность крыши этот метод не повлияет никак, зато во время дождя проблемные места крепления не создадут проблем.

Но помните! В случае нарушения инструкции по монтажу, которую прилагает производитель, гарантия на готовую кровлю не распространяется. Поэтому взвесьте все за и против и выбирайте подходящий вариант укладки.

Разбираем популярные ошибки монтажа

Давайте разберем основные ошибки — чем больше вы будете о них знать, тем надежнее будет ваша крыша:

  • Слишком большое сверло. Итог – никакой герметичности и несущей способности соединения.
  • Слишком тонкое сверло. Это наверняка приведет либо к сломанному крепежу, либо закусыванию резьбы – ее частичному уничтожению. И качественным такое крепление, конечно, не назовешь.
  • Саморез закручен слишком слабо. В этом случае резиновая прокладка не будет плотно прилегать к поверхности металлического листа, и под нее легко попадет влага.
  • Саморез закручен слишком сильно. В таком случае резиновая прокладка из-за перенапряжения быстро пойдет трещинами и станет пропускать воду.

Разобраться в этом вам поможет такая иллюстрация:

Чтобы избежать перетягивания шайбы или облома сверла, необходимо применять соответствующий инструмент. Для этой цели подходит шуруповерт с невысокой скоростью вращения (до 1800 оборотов), которая позволяет контролировать угол входа самореза в кровлю.

Будьте внимательны: саморезы для профнастила комплектуют шайбой, которая чутко реагирует на перетяжку при завинчивании.

А вот что делать, если вы закрутили саморез не в то место (например, не попали в обрешетку), причем дважды? Выход есть: нужно закрыть отверстие от самореза герметиком и заклепкой. В результате последствия неправильного крепежа будут практически незаметны:

Еще один хороший совет по этой же проблеме:

Как вы видите, допустить ошибку может каждый, но если знать, как ее исправить, то проблем в будущем можно избежать.

Процесс монтажа в деталях

Профнастил принято укладывать на крышу с расстоянием между стропилами от 600 до 900 мм. В процессе вкручивания саморезов всегда следите за тем чтобы они заходили в профнастил только под прямым углом, а резиновая шайба сжималась не более, чем на 1 мм. Если нарушить одно из этих правил, то не избежать попадания влаги прямо в места крепления.

Читайте также:
Кухонные мойки из нержавеющей стали: врезные и накладные раковины на кухню из нержавейки, характеристики и преимущества

Чтобы было удобно ввинчивать кровельные саморезы, используйте шуруповерт с насадкой под шестигранник:

Сами саморезы равномерно распределяют по волнам, на стыках листов, при подходе к коньку, хребтам, вдоль фронтонов и на линии карниза.

Заранее отрегулируйте скорость шуруповерта – так, чтобы в процессе, когда вы прижмете лист профнастила к обрешетке, резиновую прокладку только слегка прижало. Вот пример неправильного (слева) и правильного (справа) сжатия каучуковой прокладки:

К слову, иногда приходится монтировать профнастил в обрешетку из очень плотной древесины. Например, если саморез попал в сучок. Тогда при том же вращении шуруповерта саморез останется недокрученным. Здесь придется увеличить скорость вращения, докрутить саморез и вернуть предыдущие настройки.

Постарайтесь попадать саморезом ровно в центр обрешетки – это минимизирует возможность деформации гофры. Далее закручивайте саморезы в шахматном порядке. Точки крепления высоких профилей размещайте через одну волну, а низких через две – это увеличит надежность крыши.

Совет: если лист профнастила слишком длинный, как у крыш промышленных объектов, а профиль высокий, тогда при шаге прогона более одного метра крепите листы в каждую нижнюю гофру.

Далее вдоль линии торца кровли вам нужно закрутить саморезы в каждую обрешетку. В общем у вас уйдет около 6-8 штук на каждый квадратный метр.

Как только вы закончите монтаж профнастила, внимательно осмотрите крышу. Ее общий вид, надежность поперечных и продольных стыков, вмятин и правильность крепления саморезами.

Фиксация саморезами доборных элементов

У крепления доборных элементов своя технология. В качестве конька используют специальные планки, которые укладывают с нахлестом 10 см и шагом до 30 см.

Дополнительно между планками и профнастилом располагают уплотнитель. Если у листов мелкая волна, то обычного уплотнителя будет достаточно, если волны высокие – тогда уплотнитель нужен проветриваемый:

Для доборных элементов берите саморезы большей длины, чем для обрешетки, ведь иногда их придется крепить через верх волны. Поэтому длину самореза следует выбирать так, чтобы она превышала толщину материала с высотой волны профлиста.

Теперь вам известны все секреты профессиональных кровельщиков. Задавайте вопросы, делитесь опытом и мыслями по поводу того, как все-таки правильно крепить современный профнастил.

Как крепить профнастил: технология, основные узлы

В современном строительстве применяется множество разнообразных материалов, в которых прекрасно сочетается высокое качество и эксплуатационные характеристики, а также экономичность и функциональность. Наличие полного комплекта данных достоинств является одним из главных требований, предъявляемых к современным стройматериалам, к которым можно смело отнести профлист. Он широко используется в качестве облицовочного материала.

Если Вы решили крыть кровлю, то для этих целей отлично подойдет профнастил. Он экологичен, долговечен и достаточно прост при установке.

Разобравшись с основными узлами крепления профнастила, вы сможете своими руками создать отличную кровлю с соблюдением всех технологических процессов и строительных норм.

  1. Крепление профнастила: основные моменты
  2. Рекомендации по определению шага обрешетки
  3. Скрепление профилированных листов между собой
  4. Крепление профнастила на кровле
  5. Профлист для стен и ограждений
  6. Потолок из профнастила: V-образный крепеж

Крепление профнастила: основные моменты

Прежде всего, нужно определиться, для каких целей выполняется кровля из профлиста. Конечно же, если крыть профилированным листом крышу с длиной скатов не более 12 м, то такая кровля станет самым лучшим вариантом среди прочих доступных.

Во-вторых, необходимо запомнить, что крепление листов в обрешетке выполняется при помощи саморезов на резиновые уплотнительные шайбы: в нижние волны помещаются саморезы размерами от 28х4,8 мм. А вот конек закрепляется через верхние волны — тоже саморезами, подходящими по высоте волны гофра.

Не забывайте про паро- и гидроизоляционный слой. Конечно, современный профлист и так является отличным «защитником» дома от различных осадков. Но что делать, если в доме слишком тепло и в результате такой разницы температур на внутренней поверхности профнастила образуется конденсат? А бывает, что монтаж кровли выполняется в плохом качестве, в результате чего под ней собирается влага, разрушая весь пирог. В подобных ситуациях на помощь приходят хорошие паро- и гидроизоляционные материалы.

Обязательно предусматривается устройство вентиляционных зазоров: они не дадут конденсату задерживаться в кровельном пироге, и он будет испаряться за счет потока воздуха.

Для быстрого и легкого крепления профнастила на кровлю нужно подготовить ряд инструментов, а именно:

  • ножовку по металлу;
  • клепочную машину для обработки стыков;
  • шуруповерт;
  • стальные заклепки;
  • саморезы;
  • строительный уровень;
  • карандаш;
  • линейку;
  • молоток;
  • различные гвозди.
Читайте также:
Как правильно установить еврозабор: пошаговая инструкция

Рекомендации по определению шага обрешетки

Обрешетка под профлист представляет собой каркас из деревянных брусьев. Этот каркас является одним из основных слоев кровельного пирога. В соответствии с инструкцией производителей профлиста, шаг обрешетки нужно выбирать в соответствии с углом наклона скатов будущей кровли и величиной высоты профиля.

В случае если угол наклона ската превышает 15°, то обрешетка делается с шагом в 350-500 мм;

Если угол не превышает 15°, то создается сплошная обрешетка. При этом предусматривается небольшой (но выше 200 мм) нахлест 2-х соседних, укладываемых один на один листов;

Если используется профнастил марки С35, то при той же величине угла наклона шаг обрешетки должен быть не меньше 300 мм. При этом нахлест не должен превышать размеров 1 волны;

Для профлиста марки С44 и выше подготавливается обрешетка с шагом от 500 мм.

Если угол наклона скатов превышает 20°, то здесь мнения специалистов расходятся. Так, одни из них предлагают вариант в 200 мм, другие же считают, что будет достаточно величины нахлеста в 100-150 мм.

Если угол наклона скатов совсем небольшой (не более 12°), то для увеличения прочности крепления листов используются силиконовые герметики: они позволят закрыть образующиеся горизонтальные и вертикальные зазоры. Вне зависимости от высоты волны профилированного листа и его размеров, материал, из которого создается обрешетка, обязательно обрабатывается специальным антисептическим средством, которое позволит избежать образования плесени и грибков, губительных для древесины. Обычно пропитка брусьев проводится не позднее чем за 24 часа до их использования.

Иногда строители сталкиваются с задачей крепления профнастила в процессе реконструкции здания либо же при замене одного кровельного материала на другой. Например, с кровли удаляются асбестоцементные листы, и укладывается профнастил. В данном случае многие ошибочно полагают, что нужно будет изменять конструкцию обрешетки. В действительности же в подобной переделке нет никакой необходимости, т.к. вес профнастила намного меньше, чем вес асбестоцементного покрытия, т.е. дополнительно укреплять кровлю не нужно.

Скрепление профилированных листов между собой

В процессе устройства кровли из профлиста особое внимание необходимо обращать на скрепление листов между собой. Ведь узлы кровли из профнастила являются самым важным моментом в данной работе. Халатное отношение к узлам, расположенным в местах соединения листов друг с другом, может очень сильно сказаться на эксплуатационных характеристиках будущей крыши, разумеется, в худшую сторону. Сама технология укладывания профилированных листов не вызывает особых затруднений, намного больше времени и сил тратится на места их соединений.

В процессе создания узлов примыкания необходимо выполнить следующее:

  • чтобы предотвратить попадания влаги и пыли, в месте примыкания устанавливается планка, под которой укладывается уплотнитель;
  • в стене подготавливается штраба, которая вставляется в паз, после закрепляется при помощи дюбелей и промазывается герметиком;
  • планка соединяется с профилем при помощи самореза, который необходимо вкрутить в максимально выступающее место волны.

Крепление профнастила на кровле

Кровля — это одно из самых уязвимых мест во всем здании, т.к. именно ей приходится переносить наибольшие нагрузки (за исключением, конечно же, фундаментов зданий). Именно поэтому профилированные листы, предназначенные для кровли, изготавливаются более прочными.

Профлист на крыше крепится на обрешетку. Крепление выполняется при помощи специально предназначенных для этого кровельных саморезов. Подбираются саморезы с таким же цветом шляпки, что и сам профлист.

Конструкция подобных саморезов примечательна тем, что они представляют собой болты с резиновой прокладкой у шляпок и сверлами на концах. При креплении профнастила на кровле нужно предусмотреть гидро- и пароизоляционный слой, а также хорошую вентиляцию на чердаке. Листы крепятся саморезами только в нижней части прогиба волны.

Укладка профилированных листов производится с нижнего ряда ската. Необходимо продвигаться вверх к коньку кровли, а листы самого первого ряда следует укладывать хотя бы на 30-50 мм «с нависанием» над краем крыши — чтобы покрытие обеспечивало защиту стен здания от дождя и талых вод. Саморезы необходимо вкручивать строго перпендикулярно по отношению к покрытию, следя за тем, чтобы не оставалось перекосов. Узлы крепления профилированного листа в этом случае имеют следующий вид.

Профлист для стен и ограждений

Если крепление профлиста саморезами вам по каким-то причинам не подходит, то можно использовать для этого заклепки — они не менее эффективны. Но если профнастил крепится на поверхность стен (а в данном случае создается каркас с поперечными лагами из профтрубы прямоугольного сечения), то можно использовать даже сварочный аппарат. Однако стоимость монтажа при использовании сварочного аппарата увеличится, т.к. поверхность профлистов после сварки необходимо будет покрывать дополнительным антикоррозийным составом.

Читайте также:
Сочетание салатового цвета с другими цветами в интерьере

Особенность возведения забора из профилированного листа состоит в правильной расстановке опор. Как и при устройстве обыкновенных заборов, сначала по периметру участка необходимо пробурить отверстия глубиной до 150 см для установки опорных столбов (обычно используются металлические), к которым в дальнейшем прибиваются поперечные лаги (создается так называемая обрешетка). Количество рядов не должно быть менее 3 — так можно обеспечить большую устойчивость ограждения.

Само же крепление на забор начинается с торцевой стороны — с нахлестом. Однако нахлест можно делать только в 1 волну, а не в 2, как это делается при устройстве кровли из профнастила. Места нахлестов обязательно обрабатываются водостойким герметиком, что позволяет обеспечить дополнительную гидроизоляцию стыков.

Лишние сантиметры профилированного листа обрезаются при помощи лобзика с мелкими зубьями. Края необходимо обработать антикоррозийным составом, который позволяет продлить срок службы забора. Если вам важен красивый внешний вид вашего ограждения, то для закрывания торцов и углов можно воспользоваться нащельниками (по типу коньковых планок). Они крепятся с шагом в 300 мм. В таких случаях узлы крепления выглядят следующим образом.

Потолок из профнастила: V-образный крепеж

При креплении профлиста на потолок нужно обязательно учитывать и прокладку различных инженерных коммуникаций помещения. Именно поэтому производители разработали и выпускают более совершенный и удобный вид крепления V-образной формы. Узел крепления при таком способе крепежа профлиста выглядит так.

Интересен тот факт, что V-образное крепление к профлисту заключается в удобстве монтажа: его можно безо всяких проблем отрегулировать под разнообразные формы профилей, необходимо лишь предварительно отметить соответствующие точки сгибов. Затем кронштейны крепятся в штифты в специально предназначенные для них резьбовые отверстия вместе с профилированными листами.

Инструкция по монтажу профилированного листа Прушиньски

Основные принципы использования металлопрофиля

Рис. 2.3. Очередность монтажа металлопрофиля

Монтаж кровельной ограждающей конструкции

Монтаж кровельных аксессуаров

Карниз (рис. 4.1)

Торцевая верхняя (рис. 4.2)

Обработка соединений поверхностей при различных углах наклона, разъемы и прочее (рис. 5.1-5.2)

Конструкционный металлопрофиль (рис. 6)

Стеновые покрытия из металлопрофиля

Профилированный лист используется как стеновое ограждение в сборных сэндвич-панелях, в облицовке существующих стен с утеплением и без него, а также для обшивки стен «холодных» сооружений промышленного и складского назначения.

Сэндвич-панели поэтапной сборки, в которых используется металлопрофиль, есть двух типов:

  1. сэндвич-панель с использованием стеновых прогонов (система: профилированный лист внутренний – прогон оцинкованный холоднокатаный – профилированный лист внешний (рис.7);
  2. сэндвич-панель с использованием внутренней стеновой кассеты.

Кассета выполняет роль несущего элемента для ограждающей конструкции и внешнего профлиста и одновременно является внутренней поверхностью наборного сэндвича.

Подробную информацию об использовании самонесущих кассеты смотрите в каталоге «Стеновые кассеты. Монтаж. Таблицы нагрузок».

Монтаж стеновой ограждающей конструкции (рис. 7)

Монтаж сэндвич-панели с использованием стеновых прогонов похож на монтаж кровельной ограждающей конструкции.

На опорный столик с помощью болтового соединения монтируется стеновой прогон (Z или C, в зависимости от условий технического проекта).

На стеновой прогон с внешней стороны по всей длине проклеивается термопрокладка толщиной 3 или 5 мм и шириной 50 или 70 мм с целью устранения мостика холода.

С внутренней стороны стены укладывается пароизоляционная пленка, стыки которой должны быть проклеены между собой специальной клейкой лентой.

Пароизоляционная пленка фиксируется внутренним профилированным листом.

На стеновые прогоны укладывается утеплитель, который с внешней стороны закрывается паропропускающей пленкой (ветроизоляцией).

Необходимо учитывать, что в стеновой сэндвич-панели поэтапной сборки, Z-прогон должен находиться в теле утеплителя (т.е. не должен находиться в холодной зоне даже частично, кроме вертикальной полки, к которой крепится профнастил через термопрокладку).

Поэтому компания «ПРУШИНЬСКИ» рекомендует использовать ветроизоляции супердиффузионную мембрану, которая выполняет роль паропропускающей пленки в условиях плотного прилегания к утеплителю.

Супердиффузионная мембрана фиксируется фасадным профнастилом.

Во время монтажа нижнего стенового прогона необходимо учитывать, что между цоколем и С-прогоном обязательно нужно уложить утеплитель или водонепроницаемую полиуретановую прокладку.

Рис. 7.1. Цокольный узел

Отделка фасада существующего здания профлистом (рис. 8)

Отделка фасада профилированным листом, в зависимости от потребностей заказчика или требований технического проекта, может выполняться с утеплением фасада (рис.8), или без него.

Монтаж этой конструкции начинается с установки опорных столиков длиной 100-150 мм на стену. Рекомендуемый шаг опорных столиков по горизонтали составляет 1,0 м, а по вертикали от 1,0 до 1,5 м. Наиболее применяемый шаг столиков – это сетка 1,0 м х 1,0 м. Опорный столик монтируется на стену двумя распорными дюбелями.

При выборе длины дюбеля обязательно необходимо учитывать материал, из которого построена стена. Чем более хрупкий материал, тем больше глубина врезки дюбеля. Есть материалы, плотность и хрупкость которых вообще не дают возможности смонтировать такую ​​конструкцию.

Толщина утеплителя в данной конструкции влияет на размер опорного столика (рис.8, поз.1), ширина горизонтальной полки уголка должна быть не меньше толщины утеплителя. На уголок крепится L-прогон (рис.8, поз.3) толщиной 1,0; 1,25 или 1,50 мм (в зависимости от горизонтального и вертикального шага опорных столиков и типа фасадного профиля). Использование в этой конструкции двух несущих элементов (опорного столика и L-прогона) позволяют выровнять кривизну фасада и получить ровную поверхность для крепления фасадного профнастила.

Читайте также:
Кухня в африканском стиле - 40 фото роскошного и уютного дизайна в кухне | Новости Домашнего Декора

После этого, с помощью специального крепления (рис.8, поз.6) на фасад устанавливается утеплитель, который необходимо обязательно закрыть ветроизоляцией (супердиффузионной мембраной), или применить утеплитель с защитным слоем из стекловолокна (рис.8, поз.5) .

Конструкция без утепления фасада практически тождественна «теплом», за исключением размера опорного столика, на который в холодной системе влияет только кривизна фасада.

Рис. 8. Отделка существующего фасада

Покрытия зданий сельскохозяйственного назначения

В помещениях, в которых содержатся животные, преобладает агрессивная среда. Газы, выделяющиеся из отходов животных (метан, сероводород, аммиак и др.). В сочетании с водяным паром образуют сильнодействующие коррозионные растворы. Поэтому в таких помещениях необходимо оборудовать вентиляцию. Пренебрежение этой проблемой значительно сокращает срок эксплуатации кровельного покрытия (примерно наполовину).

В агрессивной среде необходимо использовать специальное покрытие, подобранное в соответствии с назначением и характеристики данного объекта.

Наиболее распространенным типом покрытия для зданий сельскохозяйственного назначения алюцинк.

Обслуживание

Заключительные замечания

  1. Для резки металлических листов необходимо применять вибрационные, высечные, а также ручные ножницы.
  2. Мелкие повреждения покрытия во время монтажа необходимо затонировать специальной краской. Перед этим поверхность должна быть очищена от грязи и пыли.
  3. Во избежание повреждения поверхности профнастила, стальные опилки, оставшиеся после резки и закручивания саморезов, должны быть устранены с помощью мягкой щетки.
  4. Грязь, появившийся в процессе работы, должен быть устранена с применением нейтральных моющих средств.

Общие указания по подбору профильных листов

В таблицах приведены данные по несущей способности профильных листов производства компании «ПРУШИНЬСКИ».

Расчеты выполнены при следующих условиях:

  • Эластичный материал на границе пластичности;
  • Коэффициент надежности по материалу Ym = 1,1;
  • Модуль упругости Е = 205GПа.

Таблица вычисленные с учетом:

  • Схем опирания (1 -, 2 -, многопролетные)
  • Стандартных толщин листов от 0,5 до 1,5 мм;
  • Вариантов опирания писем на опору («позитив» или «негатив»). «Позитив»: опирания листа узкой полкой на опору – получаем конструкционный несущий лист. «Негатив»: опирания широкой полкой на опору – получаем лист покрытия;
  • Расстояния между опорами (шаг прогонов).

Таблицы предназначены для облегчения работы проектировщиков и инженерно-проектных подразделений строительно-монтажных организаций.

Рекомендации

Предельная несущая способность определена в позиции 1.

Несущая способность профильного листа, что соответствует прогибам L/150, L/200, L/300, указанная соответственно в позициях 2, 3, 4.

Допустимая несущая способность для прогиба L/300 определена только для конструкционных профилей с высотой 40 мм и более.

Предельное расчетное нагрузку определяем по показателям позиции 1, приведенной в таблице.

Характеристическое нагрузки сравниваем по этой же таблице (по той же колонкой и показателями позиций 2, 3, 4, в зависимости от допустимого прогиба L/150, L/200, L/300).

Таблицы разработаны для утепленных и не утепленных кровель.

На утепленных кровлях нижней профилированный лист необходимо располагать узкими полками на опорах – «позитив», верхний лист необходимо располагать узкими полками вверх. Покрытие утепленных кровель: расположение листа широкими полками на опорах – «негатив».

С точки зрения предельной несущей способности, в большинстве случаев решающим является совместное действие моментов и опорных реакций, для письма по однопролетной схеме опирания – момент в заданном пролете.

В расчетах принята минимальная ширина опоры – 60 мм.

Критерием граничных условий эксплуатации является прогиб листа. Предельным прогибом листа является (в зависимости от конструкционных требований): f = L/150; f = L/200; f = L/300.

Эти таблицы рассчитаны для следующих условий:

  • Нагрузка, которая влияет на принимаемые статические схемы – равномерно распределено;
  • Длина пролетов в многопролетных схемах, не может отличаться более чем на 2%
  • Способ крепления профнастила соответствует инструкции «Монтаж профильных листов» компании «ПРУШИНЬСКИ».

В других случаях рекомендуется проконсультироваться со специалистами нашей компании.

Для зданий с особыми требованиями к акустике может быть выполнена перфорация стенок или полок профнастила. При этом нужно помнить, что перфорация стенок профильного листа уменьшает его несущую способность. Поэтому при расчете нагрузок перфорированного профнастила рекомендуем обращаться к инженерной группы компании «ПРУШИНЬСКИ».

Допустимая нагрузка, что может нести профильный лист при заданном шаге прогонов является расчетным.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: