Как подключить УЗО правильно: 7 схем с фото

Как подключить УЗО правильно: инструкция на 7 схем с фото

В своей практике я не раз сталкивался с тем, что дорогая защита, на установку которой затрачено много сил и средств, не срабатывала при аварийной ситуации. Это приводило к очень серьезным повреждениям оборудования.

Для таких случаев энергетики страхуются резервными устройствами, сразу планируя их действие проектом. В домашней проводке так не поступают: слишком дорого.

Поэтому надо хорошо представлять, как подключить УЗО правильно в действующую схему, что я и рассматриваю ниже для типовых случаев безопасного питания электричеством оборудования квартиры либо дома.

Назначение и принцип работы УЗО в картинках
- Как работает защитное отключение при образовании тока утечки
- Электрические схемы УЗО: 2 варианта для квартиры и дома
Схемы подключения однофазного УЗО: 3 варианта использования в квартире
- Вводное УЗО: защита всей проводки в квартирном щитке
- УЗО для ванной: пример выбора модуля защиты на один потребитель
- Групповое УЗО: экономная защита нескольких отходящих линий
Схема подключения трехфазного УЗО: 4 варианта для частного дома
- Противопожарное УЗО для частного дома: как правильно выбрать и установить на вводе
- Подключение трехфазного УЗО: схема на 4 полюса с использованием нейтрали
- Подключение трехфазного УЗО: схема на 4 полюса без использования нейтрали
- Подключение трехфазного УЗО: схема для однофазной сети

Назначение и принцип работы УЗО в картинках

Устройство защитного отключения относится к токовым защитам и занимает второе место за автоматическим выключателем по обеспечению безопасности. Оно уже спасло здоровье многим людям, предотвратило электрические травмы.

Необходимость использования УЗО подтверждена требованиями времени, диктуется правилами электрической безопасности.

Как работает защитное отключение при образовании тока утечки

Орган сравнения фаз контролирует величину векторов входящего и выходящего токов по проводникам потенциалов фазы и нуля, постоянно сравнения их магнитные потоки.

Если величина второго вектора уменьшилась больше допустимого значения уставки, то делается вывод о возникновении неисправности. От появившегося тока утечки автоматически отключаются силовые контакты.

Дополнительное назначение устройства: предотвращение пожара здания вследствие нарушения диэлектрических свойств изоляции, создающего случайные пути аварийных токов.

Дифференциальный орган работает во всех системах заземления здания. Однако наиболее корректная и безопасная ситуация создается в схемах TN-S и TN-C-S, ТТ с дополнительной заземляющей магистралью РЕ.

Здания со старой системой заземления TN-C загрубляют чувствительность органа сравнения.

Электрические схемы УЗО: 2 варианта для квартиры и дома

Защита выпускается готовыми модулями для установки на Din рейку с возможностью монтажа в однофазной или трехфазной проводке.

Схема подключения однофазного УЗО

В сеть 220 вольт включают модуль на две магистрали тока с потенциалами фазы и нуля.

Схема внутренней конструкции защиты печатается прямо на корпусе, приводится в документации. Провод приходящей фазы подключается сверху на клемму №1, а с клеммы №2 идет к потребителям.

Потенциал нуля подводится на верхнюю клемму N, а снимается с нижней. Менять эти правила подключения нельзя: иначе орган сравнения фаз не сможет работать правильно, произойдут ложные срабатывания.

Схема подключения трехфазного УЗО

Три входных фазных проводника монтируют поочередно к верхним клеммам №1, 2 и 3. Снизу модуля с клемм №2, 4 и 6 их снимают и направляют к потребителю. Потенциал нуля подводят сверху к клемме “N”, снимают с нижней.

Различные производители конструктивно располагают магистраль рабочего нуля справа или слева от магистралей фаз. Все эти вариации показаны схемой-картинкой на корпусе защиты.

Магистрали фаз допустимо менять между собой местами, но их нельзя путать с линией тока нуля. К ней подключена обмотка кнопки проверки “Тест”. При ее нажатии защита станет работать не правильно.

Схемы подключения однофазного УЗО: 3 варианта использования в квартире

Модуль защиты в квартирном щитке может монтироваться на:

вводе для контроля всего рабочего оборудования, подключенного к проводке;
одной проблемной линии, например, для ванной комнаты или кухни, обладающих повышенной степенью влажности;
несколько магистралей с розеточными группами.

Вводное УЗО: защита всей проводки в квартирном щитке

Устройство защитного отключения на вводе в квартиру устанавливают непосредственно за счетчиком и вводным автоматическим выключателем.

Пример расположения модулей защит, показанных на фотографии электрического щитка, дополняет поясняющая схема. Для ее ввода используется обычный автоматический выключатель однофазного исполнения.

Он разрывает только потенциал фазы аварийного тока. Это вполне приемлемо для обеспечения большинства задач, которые стоят в вопросах безопасности бытовой проводки.

Схема с двухполюсным автоматом ввода создается по такому же принципу за исключением того, что потенциал нуля проходит через его вторую магистраль на вход вводного УЗО.

После выхода с устройства защитного отключения потенциал нуля подключают к отдельной изолированной шинке N. С нее выполняют разводку по жилам кабелей к потребителям.

Защитные магистрали РЕ проводника монтируются с помощью собственной шинки PE. На нее подключается соответствующая жила от вводного кабеля и собираются отходящие магистрали ко всем потребителям без каких-либо разрывов.

Технические характеристики УЗО: номинальный ток и величина утечки — как правильно выбрать для вводного модуля

2 перечисленных параметра заложены заводом в конструкцию любого модуля. Изменить их после его приобретения мы не сможем. Поэтому важно их правильно выбирать до покупки.

Номинальный ток и уставка срабатывания утечки маркируются прямо на корпусе защиты.

Как выбрать УЗО по номинальному току

Эта величина характеризует силу тока, которую способны нормально выдерживать внутренние цепи блока без повреждения, например, со значением 40 ампер, как показано на картинке.

Если через внутреннюю схему защиты пойдет больший ток, то он просто спалит обмотки, провода, изоляцию. Это допускать нельзя.

Каждое устройство защитного отключения подключают через индивидуальный автомат с меньшим номинальным током на одну ступень стандартного ряда.

По этому принципу для верхней схемы выбран автомат с током 32 А для вводного УЗО на 40 ампер. Его уставка по нагрузке короткого замыкания и перегрузу спасает наш модуль от выгорания при любой аварии.

Стоимость дифавтомата несколько выше, чем составляющих УЗО и автомата вместе, но его применение экономит место в квартирном щитке, что часто бывает вполне обоснованно.

Как выбрать УЗО по току утечки

Практически через любой слой изоляции протекают токи. Просто у материалов с высокими диэлектрическими свойствами они очень малы из-за высокого электрического сопротивления.

Поврежденная изоляция обладает низкой ограничивающей способностью. Через нее протекают токи повышенной величины.

ПУЭ регламентирует суммарный ток утечки (дифференциальный) сквозь изоляцию. Он никогда не должен превышать безопасную для человека величину.

Существуют специальные лабораторные приборы, которые позволяют измерить ток утечки через изоляцию электропроводки. Когда они отсутствуют, то выполняют приблизительный расчет по предложенной методике.

Для обычных помещений выбирают устройство защитного отключения с безопасным дифференциальным током 30 мА. Во влажной среде, характерной для ванной комнаты или кухни во время приготовления пищи, его величина снижается до 10 или 6 мА.

На вводе в здание допустимо ставить устройство защитного отключения с номиналом 100 мА.

Вводное УЗО на 100, 300 или 500 мА не способно спасти человека от получения электрической травмы. Его задача: предотвратить пожар из-за возгорания электрической проводки.

УЗО для ванной: пример выбора модуля защиты на один потребитель

Вариант размещения защитного отключения внутри квартирного щитка показан фотографией ниже.

Схема подключения модуля защиты для одной отдельной линии (ванная комната) с расположением магистралей фазы и нуля показана более подробно на общей картинке для квартирной проводки.

Автоматический выключатель этой магистрали, как и остальных, запитан от сборки за вводным автоматом.

Обращаю внимание, как здесь подключена шинка рабочего нуля и ее отличия от способа, выбранного для схемы с вводным модулем.

Рабочий ноль подводится от вводного кабеля непосредственно к счетчику, а с него отводится на шинку N. С нее выполняется разводка ко всем потребителям кабелями отходящих линий.

К розеткам ванной комнаты рабочий ноль подается через отдельный силовой контакт нашей защиты.

Монтаж шинки PE выполняется по предыдущему варианту без изменений.

В этой схеме внутренняя конструкция модуля защищена от превышения номинального тока (16 ампер) собственным автоматическим выключателем (номинал 10 А).

Групповое УЗО: экономная защита нескольких отходящих линий

Устанавливать индивидуальный модуль к каждому отдельному потребителю — наиболее оправданное решение в вопросах обеспечения безопасности и поиска места возникшей неисправности.

Однако такая схема монтажа самая затратная и дорогая. Она требует использования довольно вместительного квартирного щитка и большого количества модулей УЗО или дифференциальных автоматов. На их покупку уходит много денег.

Групповое УЗО позволяет их экономить. Его просто подключают к нескольким отходящим линиям, располагая отдельным блоком перед индивидуальными автоматическими выключателями.

Внутри квартирного щитка их удобно монтировать отдельными группами. Этот прием обеспечивает наглядность при эксплуатации и ремонте.

Схема подключения группового УЗО к нескольким отходящим линиям изображена ниже.

Здесь защиту группового модуля по величине номинального тока 50 ампер выполняет автомат ввода 40А.

У подобной схемы начинающие электрики выполняют ошибочный расчет, подбирая номинальный ток группового УЗО как сумму номиналов подключенных нагрузок.

Например, на схеме все потребители запитаны через автоматы на 32, 25 и 16 ампер. Общая их сумма составляет 32+25+16=73. Искать защиту с таким номиналом или большим бессмысленно.

Этот вопрос решается проще: вводной автомат в этой квартирной проводке уже выбран на 40 ампер. Большие токи он обязан отключать, одновременно защищая групповое УЗО.

Поэтому его номинал вполне достаточно выбрать на одну ступень больше из стандартного токового ряда: 50 ампер.

Отличия конфигурации цепей рабочего нуля для схемы группового УЗО

Рассматриваемая схема объединила оба рассмотренных выше варианта формирования цепочек для подключения к шинке N:

до группового УЗО работает вторая разработка,
используемая для одиночной линии;
после него создается своя дополнительная шинка
N1, отделяемая от общей цепочки контактами группового модуля.

Монтаж шинки РЕ и проводов к ней не меняется.

Схема подключения трехфазного УЗО: 4 варианта для частного дома

Ниже рассматриваю случаи использования противопожарного и обычного модуля в разных ситуациях.

Противопожарное УЗО для частного дома: как правильно выбрать и установить

Фрагмент схемы подключения четырехполюсного противопожарного УЗО на вводе в частный дом поясняет главный принцип его выбора по дифференциальному току.

Его ставят на вводе в здание для защиты:

входного кабеля;
линий к потребителям, на которых не используются
индивидуальные устройства защитного отключения;
выполняющей роль резерва в случае отказа
основного модуля.

Противопожарное УЗО подключают в схему электропитания дома с обязательным соблюдением селективности его срабатывания. Она достигается комплексно двумя настройками:

троекратным запасом уставки по дифференциальному
току в сравнении с любым групповым или индивидуальным модулем, расположенным
ниже;
замедлением на срабатывание по времени минимум в
3 раза.

Фрагмент приведенной выше схемы включения показывает, что дифференциальный ток противопожарного модуля IΔns трижды превышает уставку утечки IΔn1 или IΔn2 у любой группы потребителей.

Противопожарные УЗО создаются для срабатывания от токов утечки на 100, 300 либо 500 мА, а модули защиты человека от дифференциального тока производятся на уставки 30, 10 или 6 миллиампер.

Возможность выставления уставки времени для селективного срабатывания обозначается на корпусе модуля латинской буквой “S”.

Подключение трехфазного УЗО: схема на 4 полюса с использованием нейтрали

Упрощенно схему подключения четырехполюсного УЗО в трехфазную сеть можно представить следующим образом: на выходе рабочего нуля используется шинка для разводки потенциалов нейтрали N по подключенным потребителям (схема с нейтралью).

Потребители могут питаться от всех 3 фаз или какой-то одной. Эта же схема позволяет выполнять защиту одновременно трех разных однофазных цепей при условии использования общей нейтрали.

При этом стараются построить работу оборудования с соблюдением равномерного распределения токов нагрузок по всем фазам.

Подключение трехфазного УЗО: схема на 4 полюса без использования нейтрали

Отказаться от работы нейтрального провода и упростить конструкцию позволяет случай использования симметричной нагрузки, у которой все токи в фазах всегда равны.

Пример такого подключения — защита трехфазного асинхронного электродвигателя. Обмотки его статора могут быть собраны по схеме звезды или треугольника, которые обеспечивают одинаковые сопротивления между фазами.

Потенциал рабочего нуля заводится на вводной контакт четырехполюсного УЗО, а на выходной ничего не подключается. Выходная клемма потенциала N остается пустой.

Этот прием позволяет экономить средства за счет подключения двигателя к цепям питания кабелем с четырьмя, а не пятью жилами: три для фазных потенциалов и одна — защитного РЕ проводника.

Его монтируют на специальный болт заземления корпуса.

Подключение трехфазного УЗО: схема для однофазной сети

Предлагаемый вариант не является типичным.

Он используется как исключение в трех случаях:

У владельца имеется лишний модуль защиты, который необходимо пристроить в работу. Иначе оно просто пылится без дела.
Собираемую однофазную проводку планируется в ближайшем времени переводить на три фазы.
Временная замена модуля, вышедшего из строя при возникновении аварии.

Во всех трех случаях необходимо потенциал фазы пускать через те клеммы, к которым подключена обмотка кнопки “Тест”. Иначе она не станет срабатывать при ручных проверках.

В этой короткой статье я постарался дать самый необходимый материал. Видеоролик владельца Заметки электрика наглядно дополняет, как подключить УЗО правильно и выбрать его по номинальному току и току утечки. Рекомендую посмотреть.

Ожидаю, что у вас еще возникли вопросы по этой теме. Задавайте в комментариях. Я отвечу.

Как выбрать и подключить УЗО
для безопасной эксплуатации электроприборов

УЗО (устройство защитного отключения) – это установочное электрическое изделие, предназначенное для отключения подачи электроэнергии в электропроводку в случае возникновения утечки тока при нарушении изоляции в проводах или электроприборах.

УЗО, в отличие от автоматического выключателя, предназначено исключительно для защиты человека от поражения электрическим током, предотвращения возникновения пожара и непосредственного участия в работе электроприборов не принимает. От короткого замыкания в электропроводке и в случае прикосновение человека к фазному и нулевому проводам УЗО не защищает.

На фотографии показано двухпроводное устройство защитного отключения типа ВД1-63, предназначенное для работы в однофазной сети переменного напряжения 220 В и рассчитанное на ток защиты 30 мА. УЗО с такими характеристиками подойдет для установки на входе практически любой квартирной электропроводки.

В ассортименте установочных изделий имеются комбинированные, в одном корпусе которых встроено УЗО и автоматический выключатель. Такой аппарат называется Автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока. На фотографии показан внешний вид модели АВДТ32, рассчитанного на ток защиты электропроводки 16 А и защиты человека на 30 мА. Но такие устройства защиты не получили широкого применения из-за высокой стоимости.

В дополнение, в случае срабатывания, сложно найти, в чем заключается неисправность – произошло короткое замыкание или утечка тока.

Как выбрать УЗО

Выбрать УЗО для квартирной электропроводки или дома для домашнего электрика не представляет трудностей. Подойдет любое однофазное УЗО, рассчитанное на рабочий ток равный току защиты автоматического выключателя и ток утечки 30 мА. Фотография такого УЗО приведена в начале статьи.

Какой тип УЗО лучше для квартиры
электромеханическое или электронное

УЗО выпускаются в двух конструктивных исполнениях – электромеханические и электронные. Для правильного выбора нужно провести сравнение их технических характеристик.

Сравнительная таблица характеристик электромеханического и электронного УЗО
Характеристика	Электромеханическое УЗО	Электронное УЗО
Цена	низкая	высокая
Конструкция	сложная	простая
Надежность	высокая	низкая
Погрешность тока срабатывания	высокая	низкая
Работоспособность при обрыве нулевого провода или при снижении напряжении сети ниже допустимого	сохраняется	не работает
Устойчивость к скачкам повышенного напряжения в сети	высокая	низкая
Габаритные размеры	большие	многократно меньше

Как видно из таблицы, если нет ограничений по габаритным размерам нужно выбирать электромеханическое УЗО. Электронное УЗО незаменимо в случае установки на отдельный электроприбор, например, в электрическую розетку или удлинитель.

Основные технические характеристики УЗО

Требования к техническим характеристикам УЗО устанавливает ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) «Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков».

Для желающих сделать более осознанный выбор свел все основные технические характеристики УЗО в таблицу.

Внимание! Перед любыми работами с электропроводкой, для исключения поражения электрическим током, необходимо ее обесточить. Для этого следует выключить соответствующий автоматический выключатель в распределительном щитке и проверить надежность отключения с помощью индикатора фазы.

Задать вопрос автору статьи, оставить комментарий

Добрый день!
Скажите пожалуйста, как мне подключить бойлер в старой “хрущевке” если проблематично сделать заземление, так как его в доме нет. Читал, что можно поставить УЗО.

Здравствуйте, Сергей!
Для обеспечения безопасности эксплуатации при подключении электроприборов в квартире, где нет заземления нужно обязательно устанавливать УЗО. Для исключения ложных срабатываний целесообразно применять переносное УЗО, которое я рекомендовал при подключении стиральной машины.

Узо принцип работы и подключение

Устройство защитного отключения

Что это такое УЗО? Как правильно подобрать УЗО? Сколько стоит его установка или замена? Кто должен устанавливать УЗО в квартире? Что лучше УЗО или дифавтомат? Ответим на всё эти вопросы по порядку.

Мы профессионально занимаемся диагностикой, заменой и установкой устройств защитного отключения. Поэтому в деталях, можем помочь вам по всем вопросам, связанным с УЗО и дифференциальными автоматами.

Цены на установку и замену УЗО

Установка УЗО двухполюсного

Установка УЗО четырехполюсного

Установка двухполюсного дифф. автомата

Установка четырёхполюсного дифф. автомата

Установка магнитного пускателя

Установка гребенки (до 10 мод)

Установка дополнительной DIN-рейки

Демонтаж автомата защиты

Установка устройства защитного отключения, мало чем отличается от установки двуполюстного автомата. Главное при установке УЗО — это подготовка посадочного места и правильная логика его подключения, которая всегда имеет свои нюансы (о которых ниже). Поэтому стоимость установки УЗО на готовые коммуникации, зависит от правильно сформированного щита в целом. В некоторых случаях, для корректной установки УЗО, может потребоваться переборка всего электрического щита в квартире.

Что такое УЗО, принцип работы

Самый часто задаваемый вопрос «для чего нужно УЗО?». Большинство обывателей полагают, что устройство защитного отключения предназначено только для защиты человека от удара током. На самом деле это не совсем так. Да, оно конечно защищает от человека от поражения током, но к сожалению не всегда.

Согласно ПУЭ, установка УЗО обязательна для всех влажных и детских помещениях. Это правило создано как раз для защиты человека от поражения током. НО на практике, при ударе током УЗО срабатывает не всегда. Почему? Есть ряд причин, про которые мы расскажем ниже.

На сегодняшний день, главная функция и самая важная функция УЗО – это противопожарная профилактика. Поэтому сегодня УЗО устанавливается не только в помещениях с повышенной влажностью, а повсеместно (кроме уличных розеток и освещения).

Принцип по которому работает УЗО, это сравнение входящего и выходящего токов. Как известно, ток бежит по двум проводам (3 фазы здесь не рассматриваются) — по фазе и нулю. Если ток потечёт куда-нибудь в сторону, кроме этих двух проводов — УЗО обязано сработать. То есть при возникновении тока утечки определенного номинала, УЗО моментально расцепит контур.

УЗО не срабатывает на токи короткого замыкания и на перегрузку в сети, в отличие от дифференциального автомата, которых имеет в себе функцию как УЗО, так и обычного автомата.

От чего защищает УЗО

В первую очередь УЗО — это отличная профилактика пожаров из-за плохой проводки. Как известно возгорания в электропроводке происходят из-за коротких замыканий, перегрева кабеля и перегрева контактов. В отличие от обычных автоматов — УЗО берет на себя функцию отключения в случаях оплавления изоляции кабеля. Конечно не всегда, но при определённых условиях, особенно при наличии правильного заземления, УЗО обязано сработать.

К слову говоря, УЗО работает на много корректнее, если в кабеле имеется заземляющий проводник PE. Потому что ток утечки по расплавленной изоляции переходит на заземление. Потому прокладке новой проводки или линии, не скупитесь на трёхжильную проводку, даже на освещение.

Второй, самой частой причиной срабатывания устройств защитных отключений и дифференциальных автоматов, является вода. Так как водичка это отличный проводник электрического тока, то при попадании воды на токоведущие части, ток растекается по ней, также вызываю утечку и срабатывание УЗО.

Читайте также:

Фундамент для небольшой застройки

Ну и самый важный момент, это защита человека от ударов электрическим током. На самом деле очень хочется развенчать тот миф, что УЗО на 100% защищает от ударов тока. В большинстве случаев током бьёт и еще как, и никакое УЗО не срабатывает. Случаи, когда УЗО отключается с помощью ударенного током человека, на практике очень редки. Почему так происходит, напишем в конце статьи.

Защита от ударов токов с помощью УЗО, во влажных помещениях будет работать намного лучше с заземлением! Мокрая бытовая техника, светильники в санузлах и детских комнатах, всё должно быть заземлено.

Виды УЗО

Сами УЗО разделяются на трехфазные и однофазные (четырех и двух полюсные).

В быту чаще всего встречаются двупоcючные УЗО с током утечки 0,03 А. Данные устройства решают 90% всех бытовых задач, связанных с утечкой тока.

Также у этих устройств есть такой показатель как номинальный ток. Самый частый это 24 или 40 Ампер. Этот показатель необходимо учитывать при установке УЗО на группу или линию, в которых не предполагается превышение этого показателя.

Рассмотрим характеристики УЗО более детально: 👇

Ток утечки мА. Самые востребованные на рынке УЗО на 0,03 мА (30 миллиампер), считающимися безопасными для человека. Часто встречаются УЗО с током утечки 0.1 А, обычно это четырехполюсные УЗО. Также бывают особо чувствительные УЗО от 0,01 А и промымшленная автоматика с утечкой более 0,1 Ампера
Номинальный ток А (C). Обычно это 25 ампер на линию, или 40 ампер (на квартиру), и более (частный дом, предприятие). Это тот ток, который не рекомендуется превышать для корректной работы устройства.
Количество полюсов . Четырех полюсные и двух полюсные. Для трезфазных и однофазных сетей.
Функция дифавтомата. Также имеет характеристику обычного автомата с номиналом тока отключения устройства (6,10,15,20,25,32,40,64 Ампера). Двуполюсные дифы используется на каждую линию. Они повышают функционал щитка, экономя при этом места. Чаще всего устанавливаются в частных домах, коттеджах и больших квартирахофисах.

Чем отличается УЗО от диффатомата

Дифференциальный автомат, по простому ДИФ, отличается от УЗО только тем что совмещает в себе функции автомата токовой защиты и УЗО. То есть это два в одном, это позволяет сэкономить место в щите. Стоимость диф автоматов обычно дороже чем простое УЗО.

То есть в чём плюс дифавтомата, это только экономия места. Минус в том что его не выгодно ставить на группу автоматов, потому что он будет выполнять фунцию того же УЗО, которое стоит дешевле.

Как правильно подобрать УЗО

Для защиты одной линии, например стиральной машины или водонагревателя до 6Квт	0,03А 25А
Для защиты группы автоматов	0,03А 25А
Для защиты квартиры	0,03А 40А
Для защиты дома или большого объекта	0,1А 40-64А

Нужно понимать, что УЗО с током утечки больше 0,03 ампера, есть смысл устанавливать только на большие объекты и оборудование, для того чтобы избежать ложных срабатываний. При необходимости защиты именно человека, рекомендуется УЗО реагирующее на ток утечки до 0,03 А. Именно 30 миллиампер считаются безопасными для человеческого организма.

При поборе трехфазных УЗО, нужно учитывать для чего вы его устанавливаете. Если это отдельное оборудование, например электросауна, то ток утечки также не должен превышать 0,03 ампера. Для защиты всего дома можно устанавливать менее чувствительные УЗО с током утечки 0,1 ампер. Делается это для того чтобы избежать ложных срабатываний от гуляющих токов.

Также нужно понимать, что при установке УЗО на уличные линии, можно столкнуться с проблемой частых отключений во время дождей или просто влажной погоды. Поэтому это либо отдельное менее чувствительное УЗО для улицы, либо его отсутствие, что не противоречит правилам и нормативам.

Схема подключения УЗО в квартирном щите

Как правильно устанавливать УЗО, до или после автоматов? В принципе от перемены мест слагаемых сумма не меняется, всё будет работать и так. Но обычно УЗО устанавливается между общим автоматом и линейными автоматами.

Важно при сборке щита соблюдать правильное сечение кабеля. Нельзя делать перемычки между автоматами кабелем с сечением менее 4 кв.мм

Возможно ли установка УЗО без заземления?

Да, установка без заземления снижает потенциал защиты проводки и людей. Но, даже в случае установки УЗО без земли, это всё равно является большим плюсом. Потому что, землей в случае утечки может быть просто лужа с водой, по которой ток будет растекается. Не говоря уже про сантехнические трубы и корпуса элекроприборов.

Но при прокладке отдельной линии, с дальнейшей защитой его УЗО, — лучше всего прокладывать отдельный трёхжильный кабель, даже если в вашем доме нет заземления. Потому что даже такой вариант повысит вероятность отключения устройства так же, как если бы у вас было заземление.

Установка УЗО с занулением

Почему УЗО не срабатывает при ударе током?

Самый частый вопрос который возникает у людей столкнувшихся с такой ситуацией. Здесь всё просто, если нет утечки, то оно и не должно срабатывать. Если человек возьмется за фазу и ноль, ток будет течь также как через нагрузку, например лампочку. Именно поэтому важно иметь заземление «под рукой». Чтобы УЗО сработало от поражения человека током, нужна утечка тока в сторону.

Как проверить УЗО?

Для проверки работоспособности устройства защитного отключения, существует специальная кнопочка Т, на всех устройствах. Также у матерых электриков существует способ замыкания нулевого и заземляющего провода. В любых случаях, даже в сети без нагрузки, УЗО должно сработать.

Кстати таким способом можно обесточить квартиру или любой другой объект, имея доступ только к одной розетке с заземлением. Для этого достаточно подключить любую нагрузку через заземление и любой выход (фаза, ноль) из розетки.

Кто должен устанавливать УЗО в щитке?

По закону устанавливать УЗО к вам в квартиру не обязан никто. Электрика в вашем доме — это зона вашей ответственности. Сегодня согласно правилом ПУЭ и СНИПам, наличие УЗО обязательно во всех жилых помещениях. Это правило действует при сдаче жилых строительных объектов. Но в старом жилом фонде, например Москвы, установку УЗО производят только в рамках капитального ремонта. И по итогу всё равно за ваши деньги. Также стоит понимать, что не на всякую старую проводку, возможна установка УЗО. В некоторых случаях необходимо прокладывать новую проводку или линию.

Для качественной диагностики работы УЗО, установки или замены, обращайтесь к нам. Мы профессионалы, поможем подобрать и проконсультируем вас по телефону. +7 495 760 36 77

Виды работ

Обращайтесь к нам и вы получите:

Гарантию

Гарантия от 1 года на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов либо купленных у нас

Скидки

Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ

Качественное обслуживание

Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика – это про нас. Читайте и пишите отзывы о нашей работе

Узо принцип работы и подключение

УЗО (Устройство Защитного Отключения) — это коммутационный аппарат предназначенный для защиты электрической цепи от токов утечки, то есть токов протекающих по нежелательным, в нормальных условиях эксплуатации, проводящим путям, что в свою очередь обеспечивает защиту от пожаров (возгорания электропроводки) и от поражения человека электрическим током.

Определение «коммутационный» означает, что данный аппарат может включать и отключать электрические цепи, другими словами производить их коммутацию.

УЗО так же имеет другие варианты названий, например: дифференциальный выключатель, выключатель дифференциального тока, (сокращенно выключатель диф тока) и т.п.

Устройство и принцип работы УЗО

И так для наглядности представим простейшую схему подключения через УЗО лампочки:

Из схемы видно, что при нормальном режиме работы УЗО, когда его подвижные контакты замкнуты, ток I₁ величиной, к примеру, 5 Ампер от фазного провода проходит через магнитопровод УЗО, затем через лампочку, и возвращается в сеть по нулевому проводнику, так же через магнитопровод УЗО, при этом величина тока I₂ равна величине тока I₁ и составляет 5 Ампер.

Согласно закону электромагнитной индукции ток I₁ проходя через магнитопровод УЗО создает в нем магнитный поток Ф₁ условной величиной равной 5 единиц, в свою очередь ток I₂ так же создает в магнитопроводе магнитный поток Ф₂ такой же величины равной 5 единиц, но так как направление тока I₂ противоположно направлению тока I₁, то и создаваемый им магнитный поток Ф₂ так же противоположен магнитному потоку Ф₁, т.е. магнитные потоки Ф₁ и Ф₂ направлены встречно по отношению друг к другу и соответственно, при равных значениях входящего и выходящего токов, уравновешивают друг друга, в результате чего суммарный магнитный поток в магнитопроводе равен нулю:

Так как суммарный магнитный поток в магнитопроводе отсутствует (равен нулю), во вторичной обмотке ток не индуктируется. Подвижные контакты замкнуты, электрическая цепь включена и находится в нормальном режиме работы.

Теперь представим, что одного из проводов электрической цепи коснулся человек. При этом часть электрического ток начинает протекать через тело человека создавая непосредственную угрозу для его жизни и здоровья:

В такой ситуации часть тока электрической цепи поступающая от фазного провода не будет возвращаться в сеть, а проходя через тело человека будет уходить в землю следовательно ток I₂ который будет возвращаться в сеть через магнитопровод УЗО по нулевому проводу будет меньше тока I₁ поступающего в сеть, соответственно и величина магнитного потока Ф₁ станет больше величины магнитного потока Ф₂, в результате чего в магнитопроводе УЗО суммарный магнитный поток уже не будет равен нулю.

К примеру ток I₁=6А, ток I₂=5,5А, т.е. 0,5 Ампера протекает через тело человека в землю (т.е. 0,5 Ампера — ток утечки), тогда магнитный поток Ф₁ будет равен 6 условных единиц, а магнитный поток Ф₂ — 5,5 условных единиц тогда суммарный магнитный поток будет равен:

Ф_сумм= Ф₁+ Ф₂ =6+(-5,5)=0,5 усл. ед.

Возникший суммарный магнитный магнитный поток индуктирует электрический ток во вторичной обмотке который проходя через магнитоэлектрическое реле приводит его в работу, а оно, в свою очередь, размыкает подвижные контакты отключая электрическую цепь.

Проверка работоспособности УЗО осуществляется нажатием кнопки «ТЕСТ». Нажатие данной кнопки искусственно создает в УЗО утечку тока, что должно привести к отключению УЗО.

Схема подключения УЗО.

ВАЖНО! Так как в УЗО отсутствует защита от сверхтоков, при любой схеме его подключения должна быть предусмотрена так же установка автоматического выключателя, для защиты УЗО от токов перегрузки и короткого замыкания.

Подключение УЗО осуществляется по одной из следующих схем, в зависимости от типа сети:

Подключение УЗО без заземления:

Такая схема применяется, как правило, в зданиях со старой электропроводкой (двухпроводной), в который отсутствует заземляющий провод.

Подключение УЗО с заземлением:

Схема подключения УЗО в электросети системы ТN-C-S (когда нулевой проводник разделяется на нулевой рабочий и нулевой защитный):

Схема подключения УЗО в электросети системы ТN-S (когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены):

ВАЖНО! В зоне действия УЗО нельзя объединять нулевой защитный (провод заземления) и нулевой рабочий проводники! Другими словами нельзя в схеме, после установленного УЗО, соединять между собой рабочий ноль (синий провод на схеме) и провод заземления (зеленый провод на схеме).

Ошибки в схемах подключения из-за которых выбивает УЗО.

Как было сказано выше УЗО срабатывает на токи утечки, т.е. если сработало УЗО — это значит, что произошло попадание человека под напряжение или по какой либо причине оказалась повреждена изоляция электропроводки или электрооборудования.

Читайте также:

Что такое кляймеры?

Но что если УЗО самопроизвольно срабатывает и при этом повреждений нигде нет, а подключенное электрооборудование исправно? Возможно все дело в одной из следующих ошибок в схеме сети защищаемой УЗО.

Одной из самых распространенных ошибок является объединение нулевого защитного и нулевого рабочего проводника в зоне действия УЗО:

В этом случае величина тока выходящего из сети через УЗО по фазному проводу будет больше чем величина тока возвращающегося в сеть по нулевому проводнику т.к. часть тока будет протекать мимо УЗО по проводнику заземления, что приведет к срабатыванию УЗО.

Так же, часто встречаются случаи использования в качестве нулевого рабочего проводника проводник заземления или стороннюю проводящую заземленную часть (например арматуру здания, систему отопления, водопроводную трубу). Такое, подключение как правило происходит при повреждении нулевого рабочего проводника:

Оба этих случая приводят к тому, что УЗО выбивает, т.к. ток выходящий из сети по фазному проводу ток через УЗО не возвращается обратно в сеть.

Как выбрать УЗО? Типы и характеристики УЗО.

Что бы правильно подобрать УЗО и исключить возможность ошибки воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором расчета УЗО по мощности.

УЗО выбирается по его основным характеристикам. К ним относятся:

Номинальный ток — максимальный ток при котором УЗО способно длительно работать не теряя свою работоспособность;
Дифференциальный ток — минимальный ток утечки при котором УЗО произведет отключение электрической цепи;
Номинальное напряжение — напряжение при котором УЗО способно длительно работать не теряя свою работоспособность
Тип тока — постоянный (обозначается «-«) или переменный (обозначается «

»);

Условный ток короткого замыкания — ток который кратковременно может выдержать УЗО до момента пока не сработает защитная аппаратура (предохранитель или автоматический выключатель).

Выбор УЗО основывается на следующих критериях:

— По номинальному напряжению и типу сети: Номинальное напряжение УЗО должно быть больше либо равно номинальному напряжению защищаемой им цепи:

U_{ном. УЗО}⩾ U_{ном. сети}

При однофазной сети требуется двухполюсное УЗО, при трехфазной сети — четырехполюсное.

— По номинальному току: согласно пункта 7.1.76. ПУЭ использование УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту не допускается, при этом необходима расчетная проверка УЗО в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

Из сказанного выше следует, что перед УЗО должен стоять аппарат защиты (автоматический выключатель или дифференциальный автоматический выключатель) именно по току этого вышестоящего аппарата защиты необходимо выбирать номинальный ток УЗО исходя из условия, что номинальный ток УЗО должен быть больше либо равен номинальному току установленного до него аппарата защиты:

I_{ном. УЗО}⩾ I_{ном. аппарата защиты}

При этом рекомендуется что бы номинальный ток УЗО был на ступень больше номинального тока вышестоящего аппарата защиты (например если перед УЗО установлен автомат на 25 Ампер УЗО рекомендуется ставить с номинальным током 32 Ампера)

Справочно — стандартные значения номинальных токов УЗО: 4А, 5А, 6А, 8А, 10А, 13А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А и т.д.,

— По дифференциальному току:

Дифференциальный ток — это одна из главных характеристик УЗО которая показывает при какой величине тока утечки УЗО отключит цепь.

В соответствии с пунктом 7.1.83. ПУЭ: Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Т.е. дифференциальный ток сети можно рассчитать по следующей формуле:

где: I_сети — ток сети (рассчитанный по формуле выше), в Амперах; L_{провода} — общая длина проводки защищаемой электросети в метрах.

Рассчитав Δ I_сети принимаем ближайшее большее стандартное значение дифференциального тока УЗО Δ I_УЗО:

Δ I_УЗО⩾ Δ I_сети

Стандартными величинами дифференциального тока УЗО являются: 6, 10, 30, 100, 300, 500мА

Дифференциальные токи: 100, 300 и 500мА применяются для защиты от пожаров, а токи : 6, 10, 30мА — для защиты от поражения человека электрическим током. При этом токи 6 и 10мА применяются, как правило, для защиты отдельных потребителей и помещений с повышенной опасностью, а дифференциальный ток 30мА подходит для общей защиты электросети.

В случае если УЗО необходимо для защиты от поражения электрическим током, а по произведенному расчету ток утечки составил более 30мА необходимо предусмотреть установку нескольких УЗО на разные группы линий, например одно УЗО для защиты розеток в комнатах, а второе для защиты розеток в кухне, снизив тем самым мощность проходящую через каждое УЗО и как следствие снизив ток утечки сети, т.е. в таком случае расчет необходимо будет производить для двух или более УЗО которые будут установлены на разные линии.

— По типу УЗО:

УЗО бывают двух типов: электромеханическое и электронное. Принцип работы электромеханического УЗО мы рассматривали выше, его основным рабочим органом является дифференциальный трансформатор (магнитопровод с обмоткой) который сравнивает величины уходящего в сеть тока и тока возвращающегося из сети, а в электронном эту функцию выполняет электронная плата для работы которой необходимо напряжение.

Представим ситуацию: по какой-то причине «пропал» ноль (например отгорел нулевой проводник), при этом если в сети установлено электронное УЗО его электронная плата обесточится и в случае, если человек коснувшись фазного провода попадет под напряжение данное УЗО не сработает, электромеханическое же УЗО сохранит свою работоспособность даже в случае отсутствия напряжения и отключит электрическую цепь, поэтому предпочтительнее использовать именно электромеханическое УЗО.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Как правильно установить дымоход своими руками: все нюансы при монтаже дымовой трубы

В своем частном доме или бане при наличии отопительного котла, камина или печи очень важно корректно подобрать способ избавления от продуктов горения. А основной из них – это дым. Если подойти к вопросу невнимательно, то можно не только снизить КПД при функциональной эксплуатации, но и подвергнуть собственную жизнь опасности. Угарный газ, если он распространяется внутрь помещения хоть в небольшом количестве, способен вызвать серьезное отравление организма. Правильный монтаж и установка трубы дымохода своими руками – это задача на сегодняшний день доступная не только профессионалам, но также и любителям, которые детально изучили техническую сторону вопроса.

Правила обустройства

Угарный газ практически невозможно определить, он не обладает вкусом и запахом, незаметен визуально. Причем он тяжелее воздуха, поэтому оседает и остается в помещении. В связи с этим необходимо следовать основным правилам при установке теплогенератора и дымохода:

При установке печи или камина с большой массой, заранее готовьте под них фундамент: небольшую платформу, которая не сдвинется с места, если просядет основание строения.
Стеновые и потолочные перекрытия, если они выполнены из горючих материалов, должны располагаться на значительном удалении от источника пламени (около 40 см). При прохождении стеновых и потолочных перекрытий: 500 мм – до горючих, 380 мм – до негорючих.
Соблюдайте минимальное количество изгибов в дымовом канале. При этом не допускайте прямых углов в системе, лучше разбить такой изгиб на два участка или использовать элементы с меньшим и большим углом.

Существуют нормы, выдвигаемые при монтажных работах в зависимости от типа используемого топлива. Это СНиП 41-01-2003, НПБ 252-98 и ВДПО. Их игнорирование может вызвать множество нарушений, которые сказываются на качестве работы теплогенератора. Неправильная подборка устройства может привести к перегреву перекрытий, недостаточная тяга приводит к оседанию сажи, а негерметичная сборка приводит к задымлению помещения.

Основные технические характеристики дымохода

Диаметр

Как правило производители теплогенерирующих устройств в инструкциях прописывают рекомендуемый диаметр дымохода. Данный параметр напрямую зависит от силы тяги. А она уже определяется высотой, зависимость прямо пропорциональна. Основное требование: диаметр не может быть уже диаметра патрубка печи, это запрещено.

Высота

Расчет высоты дымовой трубы относительно конька основывается на требованиях СНиП 41-01-2003 и СП (строительные правила) 7.13130.2009, а также на рекомендациях производителя отопительного устройства.

Если кровля имеет плоскую конструкцию, то высота над кровлей составляет минимум 50 см. На скатных кровлях, в случае расположения дымохода на расстоянии от конька до 1,5 м, высота ее должна быть не меньше 50 см относительно последнего или ограждающего парапета. Если он расположен в пределах 1,5–3 метров – высота не может быть ниже конька или парапета. Когда конструкция находится дальше 3 метров от линии конька, то его минимальная высота определяется путем проведения линии под углом 10 градусов относительно горизонта.

Материал

На сегодняшний день у потребителя есть много вариантов при выборе системы дымоотведения:

классический вариант труб, выложенных из кирпича;
аналоги из керамики;
модульные дымоходы из нержавеющей стали, ставшие популярными относительно недавно, но уже успевшие зарекомендовать себя как простое и вместе с тем надежное устройство.

Как правильно смонтировать дымоход – выбираем тип вывода

Существует два варианта прохода дымоотвода:

Через стену. Преимуществами такого решения является улучшение пожарной безопасности, минимизация задымления, возможность простого увеличения тяги в зависимости от высоты трубы, а также установки в готовом здании. Но есть и недостатки: более сложный и дорогой монтаж.
Через крышу. Достоинства этого решения – высокая устойчивость конструкции, отсутствие переохлаждения дымовых газов. Но при этом, вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня.

Монтаж

Обязательно следует придерживаться требований СПиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:

Площадь сечения дымового канала должна быть не менее площади сечения патрубка котла. Дымовые каналы следует выполнять вертикально, без уступов.
Должно обеспечиваться разрежение на входе не менее 5 Па. Рекомендуемая высота канала не менее 5 м от воздухозаборного отверстия котла.
Обязательно использование ППУ при пересечении крыши или стены.
Отсутствие горизонтальных каналов для чистки в чердачных помещениях.
Соединения частей не могут монтироваться в межэтажных и чердачных перекрытиях.
Дымовой канал не должен соприкасаться с любыми коммуникациями.
Нагрев ближайших строительных элементов не должен превышать 50 градусов.

Не рекомендуется использовать трубу сэндвич в качестве первого элемента, установленного непосредственно на выходной патрубок теплогенерирующего аппарата. Первым элементом должен быть адаптер.
Монтаж идет снизу вверх, каждый последующий элемент входит в предыдущий.

Как собирать сэндвич: по дыму или конденсату

Важный момент – это выбор способа сборки дымохода. Особенно вопрос актуален, если говорить про монтаж промышленных дымоходов.

Итак, существует два базовых типа – сборка по конденсату или дыму. Мы однозначно рекомендуем сборку по конденсату: каждая следующая труба вставляется внутрь предыдущей. Не забываем, что установка дымохода проходит снизу от теплогенератора вверх.

При сборке по конденсату влага стекает вниз по внутренней стенке, не оседает на трубе, накапливая сажу и разъедая стенки. Также важным моментом при сборке по конденсату является то, что влага не попадает в теплоизоляционный слой сэндвич-дымохода, тем не самым не разрушая его. Срок службы труб из нержавеющей стали тем самым повышается.

Тип печи или котла	Средняя температура сгорания в ℃	Толщина сэндвич трубы в мм
Газовые	60	25
Газовые конденсационные	110-180	25
Дизельные	150-250	25
Газопоршневые	450-600	50
Твердотопливные	400-700	50-100
Дровяные	300-600	50-100

Основные требования к дымовому каналу

Главные критерии прописываются в нормах противопожарной безопасности. Как было сказано выше, на правильную установку дымовой (дымоходной) трубы влияет диаметр, высота и тип сборки. Обязательным условием является выдержка расстояния от стен и перекрытий, наличие потолочно-проходного узла, грамотная изоляция всех стыков.

Инструкция установки по конкретным типам

Керамические дымоходы отличаются высокой стойкостью к высоким температурам, долговечностью и отличными эксплуатационными качествами. Гладкая поверхность снижает вероятность накопления сажи или золы.

Разделяются по материалу:

Встречаются из качественных сортов глины (это сам по себе очень дорогой материал), главной особенностью которых являются мелкая дисперсность и однородность.
При производстве шамотных используются недорогие сорта глины, которые имеют крупнодисперсные частицы.

Срок службы у таких моделей тоже разный.

По типу сборки керамические дымоходы бывают:

керамо-керамзитные – труба «окантовывается» керамзитными блоками и внешне похожа на кирпичную;
керамо-нержавеющие – оболочка выполняется из зеркальной нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (внешний эффект – труба кажется металлической);
керамзито-нержавеющие.

Сборка керамического дымохода

Конструкция сборного типа состоит из нескольких элементов:

Внутренний слой. Основа выполняется из керамики. Именно благодаря ей внутри не накапливается никаких вредных веществ и остатков.
Промежуточный слой. Его основное предназначение – это изоляция тепла. Естественно, она выполняется из различных негорючих материалов (минеральная вата).
Внешнее покрытие. Обычно исполняется из блоков керамзита или кожуха из нержавеющей стали.

Порядок сборки

Итак, чтобы понимать, как правильно установить дымоходную трубу, необходимо иметь в виду, что дымоход из керамики имеет несколько ключевых особенностей.

Во-первых, необходимо возвести основание. Требуется ровная поверхность без малейших сдвигов и шероховатостей.

Во-вторых, подключаем тройник посредством специального модуля. Он имеет патрубок, а все стыки при подключении замазывают раствором.

Выступающую над крышей часть можно обложить кирпичом или блоками, чтобы создать приятный внешний вид и защитить теплоизоляцию от внешнего воздействия.

Нюансы

Помните, что вы имеете дело с модульной системой. И все крепления должны быть максимально плотными, без всяких зазоров.

Керамика – это хрупкая конструкция, следует соблюдать осторожность, сильный механический удар может расколоть продукцию.

Если на элементах есть сколы или трещины, сразу меняйте их, они уже полностью непригодны для эксплуатации.

Работа с клеем

Используется специальный кислостойкий клей. Он приобретается в порошковой форме и разводится водой в соотношении примерно семь к одному. Время приготовления всего десять минут.

Помните, что перед нанесением поверхность нужно обильно намочить с помощью губки. И лучше использовать клей с запасом, чтобы случайно не пропустить просвет

Инструкция по кладке из кирпича

Пожалуй, самый традиционный вариант дымохода. Такой вариант используют в качестве внешнего кожуха, но такие трубы мы рекомендуем обязательно гильзовать трубой из нержавеющей стали.

Устойчив к предельно высоким температурам. Современный шамотный кирпич без труда держит даже 1000 градусов по Цельсию.
Материал отлично вбирает и отдает тепло, аккумулирует его.

Особенности кирпичной трубы: основные минусы

Это сложность сбора такой тяжелой конструкции, если проводить сборку самостоятельно. Высокая стоимость – это один из самых дорогих вариантов. А также:

Наличие вихревых потоков. Увы, без профессионального вмешательства нет возможности избежать резких углов в конечном варианте. А это не так или иначе будет сказываться на выход продуктов горения, он будет замедлен. Часть из них будет копиться внутри.
Кирпичный дымоход, не гильзованный трубами из нержавеющей стали, будет впитывать конденсат, из-за которого внутренние стенки дымохода будут слущиваться, что в итоге приведет к куче шлама на дне. Постепенно конденсат доберется до наружней стороны, что проявляется разводами.
Это очень тяжелая и габаритная система, которая потребует не просто платформы, а полноценного отдельного фундамента, проектируемого еще на этапе разработки проекта дома.

Выбор материала и приготовление раствора

На данный момент на рынке представлены несколько типов кирпичей. Красный – это наиболее усредненный вариант. Обожженный, как его принято называть, подходит в качестве материала под дымоход, но нельзя сказать, что это лучший выбор. Лучше выбрать темный образец, который еще принято называть пережженным. Он наиболее огнеупорен и долговечен, предназначен для именно таких задач.

А вот розовый цвет кирпича говорит о том, что при его производстве не применялась сильная термическая обработка.

Для раствора подойдет смесь глины и речного песка. Можно добавить цемент. Важно выбрать чистую смесь, без примесей и мелкого сора. При выборе глины ориентируйтесь на ту, которая добывалась на значительной глубине более двух метров.

Пропорции два к одному, песка больше, соответственно. И помните, что перед работой смесь замачивают на двое суток. Лишь в этом случае будет достигнута верная консистенция.

Порядок кладки основных частей

Первым этапом необходимо выложить насадную трубу. Это небольшой элемент, расположившийся сразу над отопительной или печной системой. Высота небольшая, 5-6 кирпичей будет вполне достаточно. Используется обычная прямоугольная форма.

Далее устанавливается распушка, утолщенная часть. Она выкладывается постепенным приростом диаметра с шагом в полкирпича. Ее обычные габариты 600 на 450 мм. И сразу за ней начинается основная труба, вплоть до шейки, на финише устанавливают колпак или зонт.

Недостатки кирпичных и керамических дымоходов

У керамических и кирпичных дымоходов есть несколько основных недостатков:

Высокая стоимость самих изделий.

Керамический в 2-3 раза дороже варианта из нержавеющей стали. В случае с кирпичом, останавливая выбор на красном кирпиче (а именно он может соответствовать высоким температурным нагрузкам банных печей), вы должны быть готовы выложить приличную сумму не только за сам материал, но и за работу мастера. Выкладка кирпичного дымохода своими руками – очень рискованный вариант, так как на деле можно не добиться нужной кондиции в парной, а также безопасного прохода потолочных перекрытий. Услуги профессионала в этом деле на рынке оцениваются очень дорого.

Трудность сборки своими руками:

– Сборка керамических дымоходов подразумевает наличие таких инструментов: угловая шлифовальная машина (болгарка), алмазный диск, корундовый диск, резиновая киянка, рулетка, уровень, мастерок, угольник, ведро, (миксер, дрель, маркер, монтажный пистолет).

– Необходимо правильно развести раствор для керамических труб и отдельно для бетонных или керамзитных блоков.

– Требуется время для просушки изделия, тем более при кирпичной кладке.

– Срок службы изделия и безопасность его использования напрямую зависит от качества прохождения стыков керамических труб (или кирпича). Места соединения обязательно должны выравниваться влажной губкой, лишний раствор убирается, чтобы придать швам гладкость. Следует отметить, что наибольший риск разгерметизации и пожароопасности возникает в местах соединения.

Дымоход из кирпича и керамики необходимо закладывать на этапе проектирования бани/дома. В готовых строениях такие системы внедрить порой очень трудно или совсем невозможно.
Высокий вес конструкций подразумевает наличие фундамента, что в случае с готовым строением, сделать не представляется возможным.

Схемы дымоходов: как сделать их правильно?

От корректности проекта и правильности сборки дымоотвода зависит удобство, комфорт и безопасность эксплуатации и газового котла, и дровяной печи бани. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как выглядит схема установки дымохода для разных типов отопительных аппаратов.

Способы отвода дыма

Общие правила установки и монтажа дымохода:

Пожарная безопасность. Достигается за счет прокладки изоляции между дымоходом и горючими материалами перекрытий, а также утолщения стенок дымоотвода. Также необходимо соблюдать минимальное расстояние между стеной и трубой дымохода. Выгодным решением является использование сэндвич трубы.
Наличие хорошей тяги. Первое правило тяги: чем длиннее канал для отвода дыма, тем лучше тяга. Оптимальная длина — 500–600 см.
Герметичность наружной части трубы. Это обеспечит правильную и долгую работу дымоотвода.
Наименьшее сопротивление для прохода дыма в вытяжном канале. Стенки канала должны быть как можно ровнее.
Соответствие материала для изготовления дымохода температурному режиму и химическому составу отводящих газов. При использовании разного типа топлива должны использоваться различные дымоходы.
Достаточно высокая температура дыма при попадании в вытяжной канал. При несоблюдении данного правила на стенках дымохода будет образовываться конденсат, который способствует разрушению внутренней поверхности дымоотвода.Чем меньше вертикальных перегородок в системе отвода дыма, тем лучше. Особенно это актуально для больших печей.

Грамотный монтаж дымоотвода для дровяного камина и печки

Особенностью дров, как топлива, является большой жар от них. Из этого следует, что температура дыма в дровяной печи бани или камине будет высокой, но неравномерной. Не каждый дымоход сможет выдержать такое продолжительное воздействие.

Чаще всего для монтажа дымохода для таких отопительных устройств, как печь для бани или камин с дровяной топкой, используется жаропрочный кирпич (см. Дымоход своими руками).

Делаем кирпичный дымоход

Правильная схема дымохода кирпичного в общих чертах может выглядеть так:

Чаще всего для дровяной печи бани используется насадная труба. То есть она продолжает вытяжное отверстие самой печи или камина. Следует знать, что кладку внутренней части (внутри помещения) лучше делать на глиняно-песчаном растворе.

Начинают со сборки основы трубы — минимум 3 ряда кирпича. При этом внутреннее сечение проходного канала дымохода печи для бани должно точно соответствовать мощности отдаваемого тепла отопительного устройства.
Размеры
На всей протяженности потолочного перекрытия делается противопожарная защита — распушка. Расширение трубы достигается за счет смещения кирпича на ¼ ширины к наружному краю. Основание расширения должно совпадать с поверхностью потолка в помещении.

Схема порядовки распушки
Толщина распушки должна быть не менее 0,5 метра. Если она меньше, то следует в процессе монтажа проложить расширение дымохода по всему периметру листовым асбестом (10–15 мм) или другим негорючим материалом.
После завершения перекрытия промежутка между полом на чердаке и обрешеткой кровли выкладывается основной стояк. Его размеры аналогичны шейке у основания.
Дальнейшая схема сборки дымохода для дровяной печи бани или камина предусматривает еще одно расширение трубы уже с уличной стороны — выдру. Ее основное назначение — защита от попадания осадков внутрь чердака через щели между трубой и кровельным материалом.

Следует знать: все работы по кладке с наружной стороны здания обязательно производить с добавлением в раствор цемента и воды!

Фартук под выдрой кирпичного дымохода

Следует знать! Для того чтобы на выступе выдры не застаивалась вода, необходимо сделать угловые откосы из цементной штукатурки со всех четырех сторон.

Графическая схема дымохода печи из кирпича для дома или бани представлена на рисунке ниже.

Схема двухколпакового дымоотвода

Именно двухколпаковая система отвода дыма является оптимальной для использования в больших печах и каминах с немалыми очагами на дровах. Она обеспечивает более-менее равномерный прогрев в помещении, а также имеет минимум препятствий для движения дыма к вытяжному каналу.

Особенности двойного дымохода для камина

Еще один из вариантов дымохода — двойная труба. Снаружи она делается из кирпича, а внутри нее проходит металлическая цилиндрическая часть. Если труба будет выполнена из нержавейки, то такой вариант дымохода подойдет для установки газового котла.

Комбинированные двойные отводы дыма для каминов имеют ряд преимуществ перед кирпичными:

Канал для движения дыма имеет гладкую поверхность, без препятствий.
Увеличивается пожарная безопасность здания в целом.
Кладка внешней части может производиться без распушки.
Увеличивается срок эксплуатации дымоотвода.
Улучшается герметичность всего дымохода.

На рисунке внизу показана схема дымохода камина или газового котла, имеющего комбинированную структуру.

Схема монтажа каминного дымохода

Особенностью такой конструкции является то, что обычно она делается в коренном исполнении, а не насадном. То есть сам дымоход располагается непосредственно рядом с отопительным агрегатом.

При монтаже комбинированного дымохода сначала делается фундамент, который имеет высоту минимум 30 см.
Кладка шахты из кирпича делается в соответствии с теми же условиями, что и при установке обычного кирпичного дымохода.
За счет конструктивных особенностей двойного канала наружная шахта кладется вертикально без обязательного утолщения стенок в месте потолочного перекрытия.
Внизу, сразу после фундамента, делается ниша с дверцей для прочистки.
Металлическая труба из нержавейки собирается сверху вниз таким образом, что каждое последующее колено вставляется внутрь предыдущего.
Все стыки внутренней части комбинированного дымохода обрабатываются герметиком с заявленной производителем термостойкостью не менее 1000°С.

Правильный монтаж дымоходов для газового оборудования

Особенности отходов, образующихся при работе газового котла, подразумевают определенные конструктивные требования к дымоходам для данного типа отопительных приборов (см. Установка дымоходов различных видов).

Собираем дымоход для котла с естественной тягой

Общая схема монтажа дымохода для напольного газового котла с отверстием для отвода продуктов сгорания сзади корпуса выглядит следующим образом:

Так как в дыму, образующемся при работе газового котла, появляются кислотосодержащие вещества, то дымоход нужно делать из кислотостойкой нержавейки. Такие системы продаются в магазине и процесс их сборки не является особо сложным. Оптимальным вариантом является двухканальный дымоотвод типа «сэндвич».
Основная часть трубы находится на улице. Для придания жесткости она крепится в одном-двух местах на пристенные кронштейны.

Следует знать: так как отводимые продукты сгорания в газовом оборудовании имеют невысокую температуру, то возможно образование конденсата. Чтобы обезопасить котел от попадания воды внутрь при использовании одноканального дымохода, следует монтировать в систему сборник конденсата, а также утеплять ту часть трубы, которая проходит на улице. Более рациональное решение — использование дымохода типа сэндвич.

Состоит сэндвич труба из трех слоев:

Внутренний слой сэндвич трубы испытывает серьезные химические и термические нагрузки, для его изготовления используют нержавеющую жаропрочную сталь;
Средний слой сэндвич трубы – это утеплитель (базальтовое волокно);
Наружный контур сэндвич трубы – оцинкованная или нержавеющая сталь.

Сечение сэндвич трубы овальное, так как эта форма является оптимальной для монтажа дымохода для газового котла.

Начинается процесс установки дымоходной системы с соединения газового котла с трубой. Абсолютно все стыки необходимо стягивать крепежными хомутами, предварительно проложив по всей окружности специальную ленту-герметик, которая обычно идет в комплекте.
Все последующие элементы дымохода вставляются внутрь предыдущих. Для наглядности на рисунке приведена схема дымохода для газового котла.

Состав металлического дымоотвода для котла

Для того чтобы вывести сэндвич трубу на улицу, необходимо сделать отверстие под нее. При кирпичных стенах достаточно будет небольшого слоя изоляции, а если стены дома деревянные, то в процессе установки дымохода не нужно экономить на каменной вате. Толщина ее должна быть минимум в 10 см.

После вывода наружу при переходе в вертикальное положение обязательна установка тройника с «лейкой». Он выполняет функцию сборщика конденсата.

Далее дымоход обычно имеет вертикальное направление вплоть до края крыши, который выпирает от стены в сторону. Для вывода наружу используются полуотводы в 45 градусов уклона.

Рассчитывая длину трубы, нужно учитывать два фактора: тягу и удаленность от конька крыши. С тягой все понятно: чем выше труба, тем лучше тяга. А вот зависимость длины трубы от расстояния между коньком и ею отображает данная графическая схема сборки дымохода:

Правильная установка дымоходных труб
Если высота конька большая и расстояние от дымоходной трубы до него велико, то возможно собрать всю систему таким образом:

Грамотная сборка сэндвич дымохода

В данном случае труба снова входит в помещение и выходит наружу сквозь кровлю ближе к уровню коньковой планки.

Следует знать! Все контакты с горючими веществами в стенах и перекрытиях должны изолироваться негорючими материалами.

При выходе на кровлю труба имеет выпирающую часть (юбочку), которая выполняет ту же функцию, что и выдра в кирпичной трубе.
Для лучшей защиты от проникновения осадков под кровлю труба вставляется в отверстие своеобразного фартука, имеющего форму квадрата.

Следует знать! Перед покупкой кровельного узла дымохода (фартука) обязательно замерьте угол уклона поверхности кровли! Это позволит вам максимально точно провести дымоходную трубу через отверстие узла и обеспечить наивысшую герметичность данной конструкции.

Завершает дымоход конусный или грибковый оголовок.

Монтируем вытяжку для настенного котла

Существует тип газовых котлов с принудительной вытяжкой продуктов сгорания. Внутри вытяжной камеры таких аппаратов стоит «дуйчик»- вентилятор.

Размеры коаксиального дымохода

Дымоходы таких котлов отличаются минимальными размерами в длину и наименьшей сложностью в монтаже. Они состоят из двух каналов, изолированных каменной ватой высокого качества. Внутренний канал служит вытяжкой, а наружный — заборником воздуха с улицы.

Схема дымохода для котла с коаксиальным выходом несложная, монтаж осуществляется следующим образом:

На котел надевается отвод с углом в 87 градусов.
Далее намечается отверстие в стене под трубу. Затем котел снимается с анкеров и по разметке выдалбливается (выпиливается) сквозное отверстие с учетом прокладки негорючей изоляции в 30–100 мм по всей длине окружности трубы.
Теперь просовываем трубу в отверстие и вставляем ее в отвод, который уже прикреплен специальными винтами к корпусу котла.

Следует знать! Для герметизации всех соединений в комплект коаксиального дымохода входит специальный герметик и широкий хомут.

Схемы дымоходов для печи, камина, газового котла, бани: монтаж и установка

Способы отвода дыма

Общие правила установки и монтажа дымохода:

Пожарная безопасность. Достигается за счет прокладки изоляции между дымоходом и горючими материалами перекрытий, а также утолщения стенок дымоотвода. Также необходимо соблюдать минимальное расстояние между стеной и трубой дымохода. Выгодным решением является использование сэндвич трубы.
Наличие хорошей тяги. Первое правило тяги: чем длиннее канал для отвода дыма, тем лучше тяга. Оптимальная длина — 500–600 см.
Герметичность наружной части трубы. Это обеспечит правильную и долгую работу дымоотвода.
Наименьшее сопротивление для прохода дыма в вытяжном канале. Стенки канала должны быть как можно ровнее.
Соответствие материала для изготовления дымохода температурному режиму и химическому составу отводящих газов. При использовании разного типа топлива должны использоваться различные дымоходы.
Достаточно высокая температура дыма при попадании в вытяжной канал. При несоблюдении данного правила на стенках дымохода будет образовываться конденсат, который способствует разрушению внутренней поверхности дымоотвода.Чем меньше вертикальных перегородок в системе отвода дыма, тем лучше. Особенно это актуально для больших печей.

Грамотный монтаж дымоотвода для дровяного камина и печки

Делаем кирпичный дымоход

Правильная схема дымохода кирпичного в общих чертах может выглядеть так:

Чаще всего для дровяной печи бани используется насадная труба. То есть она продолжает вытяжное отверстие самой печи или камина. Следует знать, что кладку внутренней части (внутри помещения) лучше делать на глиняно-песчаном растворе.

Начинают со сборки основы трубы — минимум 3 ряда кирпича. При этом внутреннее сечение проходного канала дымохода печи для бани должно точно соответствовать мощности отдаваемого тепла отопительного устройства.

Схема порядовки распушки

Следует знать: все работы по кладке с наружной стороны здания обязательно производить с добавлением в раствор цемента и воды!

Схема порядовки выдры
- Способ монтажа выдры дымохода для дровяной печи бани или камина зависит в первую очередь от градуса наклона крыши. Поэтому в каждом отдельном случае этот процесс будет иметь свои нюансы. Общая порядовка уличного расширения дымохода представлена на рисунке ниже.
- Для лучшей защиты от протекания снаружи нужно на крыше дома или бани сделать своеобразный «фартук» из металла вокруг трубы дымохода. Края листа отгибаются и прячутся под выступами выдры.
Фартук под выдрой кирпичного дымохода

Следует знать! Для того чтобы на выступе выдры не застаивалась вода, необходимо сделать угловые откосы из цементной штукатурки со всех четырех сторон.

Делаем штукатурные откосы на выдре
- После наружного расширения делается основной стояк, как и в чердачном помещении. Для красоты обычно еще выкладывается кирпичный оголовок.
- Завершает кирпичный дымоход колпак, защищающий от воздействия окружающей среды: ветра, осадков. По форме защитный зонт может быть разным. Наилучшим вариантом является дефлектор.
Графическая схема дымохода печи из кирпича для дома или бани представлена на рисунке ниже.

Схема двухколпакового дымоотвода

Именно двухколпаковая система отвода дыма является оптимальной для использования в больших печах и каминах с немалыми очагами на дровах. Она обеспечивает более-менее равномерный прогрев в помещении, а также имеет минимум препятствий для движения дыма к вытяжному каналу.

Особенности двойного дымохода для камина

Еще один из вариантов дымохода — двойная труба. Снаружи она делается из кирпича, а внутри нее проходит металлическая цилиндрическая часть. Если труба будет выполнена из нержавейки, то такой вариант дымохода подойдет для установки газового котла.

Комбинированные двойные отводы дыма для каминов имеют ряд преимуществ перед кирпичными:
1. Канал для движения дыма имеет гладкую поверхность, без препятствий.
2. Увеличивается пожарная безопасность здания в целом.
3. Кладка внешней части может производиться без распушки.
4. Увеличивается срок эксплуатации дымоотвода.
5. Улучшается герметичность всего дымохода.
На рисунке внизу показана схема дымохода камина или газового котла, имеющего комбинированную структуру.

Схема монтажа каминного дымохода

Особенностью такой конструкции является то, что обычно она делается в коренном исполнении, а не насадном. То есть сам дымоход располагается непосредственно рядом с отопительным агрегатом.
- При монтаже комбинированного дымохода сначала делается фундамент, который имеет высоту минимум 30 см.
- Кладка шахты из кирпича делается в соответствии с теми же условиями, что и при установке обычного кирпичного дымохода.
- За счет конструктивных особенностей двойного канала наружная шахта кладется вертикально без обязательного утолщения стенок в месте потолочного перекрытия.
- Внизу, сразу после фундамента, делается ниша с дверцей для прочистки.
- Металлическая труба из нержавейки собирается сверху вниз таким образом, что каждое последующее колено вставляется внутрь предыдущего.
- Все стыки внутренней части комбинированного дымохода обрабатываются герметиком с заявленной производителем термостойкостью не менее 1000°С.
Правильный монтаж дымоходов для газового оборудования

Особенности отходов, образующихся при работе газового котла, подразумевают определенные конструктивные требования к дымоходам для данного типа отопительных приборов (см. Установка дымоходов различных видов).

Собираем дымоход для котла с естественной тягой

Общая схема монтажа дымохода для напольного газового котла с отверстием для отвода продуктов сгорания сзади корпуса выглядит следующим образом:
- Так как в дыму, образующемся при работе газового котла, появляются кислотосодержащие вещества, то дымоход нужно делать из кислотостойкой нержавейки. Такие системы продаются в магазине и процесс их сборки не является особо сложным. Оптимальным вариантом является двухканальный дымоотвод типа «сэндвич».
- Основная часть трубы находится на улице. Для придания жесткости она крепится в одном-двух местах на пристенные кронштейны.
Следует знать: так как отводимые продукты сгорания в газовом оборудовании имеют невысокую температуру, то возможно образование конденсата. Чтобы обезопасить котел от попадания воды внутрь при использовании одноканального дымохода, следует монтировать в систему сборник конденсата, а также утеплять ту часть трубы, которая проходит на улице. Более рациональное решение — использование дымохода типа сэндвич.

Состоит сэндвич труба из трех слоев:
- Внутренний слой сэндвич трубы испытывает серьезные химические и термические нагрузки, для его изготовления используют нержавеющую жаропрочную сталь;
- Средний слой сэндвич трубы – это утеплитель (базальтовое волокно);
- Наружный контур сэндвич трубы – оцинкованная или нержавеющая сталь.
Сечение сэндвич трубы овальное, так как эта форма является оптимальной для монтажа дымохода для газового котла.
- Начинается процесс установки дымоходной системы с соединения газового котла с трубой. Абсолютно все стыки необходимо стягивать крепежными хомутами, предварительно проложив по всей окружности специальную ленту-герметик, которая обычно идет в комплекте.
- Все последующие элементы дымохода вставляются внутрь предыдущих. Для наглядности на рисунке приведена схема дымохода для газового котла.
Состав металлического дымоотвода для котла

Правильная установка дымоходных труб

Грамотная сборка сэндвич дымохода

Следует знать! Все контакты с горючими веществами в стенах и перекрытиях должны изолироваться негорючими материалами.
- При выходе на кровлю труба имеет выпирающую часть (юбочку), которая выполняет ту же функцию, что и выдра в кирпичной трубе.
- Для лучшей защиты от проникновения осадков под кровлю труба вставляется в отверстие своеобразного фартука, имеющего форму квадрата.
Следует знать! Перед покупкой кровельного узла дымохода (фартука) обязательно замерьте угол уклона поверхности кровли! Это позволит вам максимально точно провести дымоходную трубу через отверстие узла и обеспечить наивысшую герметичность данной конструкции.
- Завершает дымоход конусный или грибковый оголовок.
Монтируем вытяжку для настенного котла

Существует тип газовых котлов с принудительной вытяжкой продуктов сгорания. Внутри вытяжной камеры таких аппаратов стоит «дуйчик»- вентилятор.

Размеры коаксиального дымохода

Дымоходы таких котлов отличаются минимальными размерами в длину и наименьшей сложностью в монтаже. Они состоят из двух каналов, изолированных каменной ватой высокого качества. Внутренний канал служит вытяжкой, а наружный — заборником воздуха с улицы.

Схема дымохода для котла с коаксиальным выходом несложная, монтаж осуществляется следующим образом:
- На котел надевается отвод с углом в 87 градусов.
- Далее намечается отверстие в стене под трубу. Затем котел снимается с анкеров и по разметке выдалбливается (выпиливается) сквозное отверстие с учетом прокладки негорючей изоляции в 30–100 мм по всей длине окружности трубы.
- Теперь просовываем трубу в отверстие и вставляем ее в отвод, который уже прикреплен специальными винтами к корпусу котла.
Следует знать! Для герметизации всех соединений в комплект коаксиального дымохода входит специальный герметик и широкий хомут.
Похожие записи: