Узор зигзаг крючком: схема с описанием для начинающих

Узор зигзаг крючком — создаем яркие и оригинальные вещи

Зигзагообразные узоры крючком любят многие рукодельницы благодаря тому, что вяжутся они просто, а результат потрясающий. Полотно получается оригинальным и многоликим, если использовать разноцветные нити. Также узор зигзаг крючком подходит для того, чтобы истратить остатки пряжи.

Связать узор зигзаг крючком можно простым поочередным вывязыванием столбиков с накидом и воздушных петель.

Узор зигзаг крючком: схемы с описанием

1. Вяжем цепочку из ВП (воздушных петель), число которых кратно 14 + 3 подъема.

Вяжите ряд столбиками с накидом

2. Свяжите 5 столбиков без накида, потом 2 раза по 2 незаконченных столбика

3. Получим первый зубчик узор

4. Делаем впадину: свяжите 4 столбика из каждой петельки наборного ряда, вывяжите по 2 столбца с каждой из 2 следующих петелек

5. Вот такая будет схема первого ряд.

6. Второй ряд вяжется по такой же схемке.

Третий ряд можно вязать другой пряжей.

7. Закрепите нить другого цвета, протянув ее кончик через петли предыдущего ряда. Продолжаем вязать по схеме 1го рядка.

Менять нить можно каждые 2 ряда.

Теперь вы знаете, как связать разноцветный узор зигзаг крючком.

Если вы хотите более ажурный узор зигзаг крючком, сделайте столбики с накидом, продевая крючок через петлю и чередуя с воздушными петельками.

Схемы зигзагов крючком: подробное описание и пошаговые рекомендации по оформлению вязаных изделий

Создание вязаных крючком изделий увлекает своей простотой и красотой готовых изделий. Схемы зигзагов при помощи крючка особенно полюбились мастерицам разного уровня владения техникой вязания. Они популярны благодаря тому, что вязать таким способом и узором достаточно просто, а изделия получаются очень оригинальными и красивыми в своем исполнении. Полотно получается с ощутимым рельефным рисунком, ажурным основанием и четким узором.

При помощи оригинального и необычного узора «зигзаг» можно сделать неповторимые предметы интерьера для вашего помещения. Так вы можете связать красивые кухонные прихватки, ажурные декоративные салфетки, подставки под горячее, дорожки на пол, декоративные подушки и пледы.

Учимся вязать разные схемы зигзагов крючком: основные принципы и рекомендации

Для начинающих рукодельниц может показаться достаточно сложным процесс освоения основных техник и принципов вязания узоров «зигзаг» своими руками. Однако мы постараемся как можно подробнее и доступнее описать весь процесс вязания такого рисунка полотна. Для примера мы опишем рукодельницам процесс изготовления круглых подставок для горячего и салфеток в ажурной технике исполнения.

Для раппорта основного узора необходимо набрать шестнадцать воздушных петель, а также добавить две петельки для подъема работы. Далее наберите одну воздушную петельку, приступайте к вязанию по кругу первого ряда вашего полотна. Вам необходимо сделать две петли для оформления подъема в вашем полотне. Далее вяжите два столбика с одним накидом, затем пять столбиков с одним накидом. Это будет боковая часть вашего вязаного изделия. После этого сформируйте пять столбиков с одним накидом из одной петли, затем еще пять столбцов с одним накидом на крючок, еще пять столбцов с одним накидом с одной вершиной. Повторите описанные нами выше действия необходимое вам количество раз на полотне. Завершите по нашему описанию при помощи пяти столбиков с одним накидом, затем трех столбиков с одним накидом из одной петельки.

Следующий ряд полотна необходимо вязать как первый, только в обратном порядке. При смене цвета в каждом ряду, начинайте принцип вязания как в первом ряду изделия. При этом присоединяйте нитку к последней петельке подъема, и вяжите все время только в одном направлении. Завершив манипуляции, обвяжите боковые стороны вашей салфетки вместе с кончиками нитей.

Для расширения вязаного полотна необходимо выполнять прибавления в раппорте основного узора по боковым линиям. В зависимости от особенностей рисунка прибавления выполняйте в рядах из столбиков с накидом, провязывая из одной петельки два столбца с одним накидом.

Рассмотрим сферы применения узора «зигзаг» крючком: советы

При вязании оригинального и популярного узора «зигзаг» принято использовать яркие сочетания тканей и нитей. Довольно выигрышно и оригинально выглядят сочетания желтого, зеленого, красного и синего оттенков нитей для вязания. Вы можете использовать в работе нитки различных компонентов и составляющих элементов. Тогда ваше изделие будет иметь необычные сочетания и рельефы. В цветовом выборе и решении мастерицы в данном случае совершенно не ограничены.

Несомненным преимуществом такого узора является тот факт, что можно создавать вязаное изделие из остатков различных ниток и пряжи.

Также весьма популярен узор «зигзаг» при помощи крючка в вязании летних топов, маечек и платьев. Благодаря своей ажурности и неповторимости изделия с таким рисунком выглядят весьма оригинально и красиво. Также уместно применять данный рисунок полотна при изготовлении шарфиков, шапок, а также шалей.

Очень красиво и оригинально выглядят узоры с легкими волнами, связанные при помощи однотонной пряжи для вязания. В таком варианте вязания следует использовать ряды с вогнутыми столбиками с накидом. В результате вы получите красивые рельефные волны на поверхности вашего изделия.

Для того чтобы сделать рисунок «зизгаг» очень ажурным, можно провязывать столбики с накидом, просовывая ваш вязальный крючок не в каждую из петель предыдущего рядка, а через одну петлю, чередуя их между собой при помощи воздушных петель. Изменяя по своему усмотрению количество столбцов между зубцами вашего рисунка зигзага, можно сформировать его более волнистым или прямым.

Тематическое видео по теме статьи

Посмотрите несколько обучающих и демонстрационных видео по теме, описанной нами в статье. Надеемся, что они будут для вас полезными и интересными. Приятного просмотра и изучения.

Узор «зигзаги» (УЗОРЫ КРЮЧКОМ)

Узор «зигзаг» по праву входит в число в самых популярных рисунков на изделиях, связанных крючком. При выборе толстых ниток контрастных цветов в этой технике можно связать фактурное пальто, тонкая пряжа позволяет украсить кофты или шали нежным ажурным вариантом. Связав узор «зигзаг» крючком, начинающие авторы освоят способ надбавок и убавок петель, который пригодится для создания изделий с более сложным узором.

Простой «зигзаг»

Раппорт самого легкого в исполнении варианта «зигзага» — всего один ряд, 14 петель, ниже представлено его описание. При вязании используются столбики исключительно с одним накидом.

Начинается первый ряд с трех столбиков, связанных в одну и ту же петлю основы. Они сформируют верхнюю точку зигзага. В следующих трех петлях вяжут три столбика (по одному в каждой). Затем в трех петлях надо связать по столбику, соединив их вершины в одну. Это нижняя точка будущего узора. Вязание трех столбиков с общей вершиной продолжается и в следующих трех петлях. В последней петельке надо связать два столбика с одним основанием, а затем — подъем (три воздушные петли). В этом месте линия зигзага вновь поднимается вверх. В середине ряда, соответственно, вместо двух столбиков и петель подъема нужно вязать три столбика с одним основанием.

Приглашаем всех мастеров к сотрудничеству!

– мы с удовольствием опубликуем Ваши работы в самых разных техниках в

“Журнале Вдохновение Рукодельницы”.

Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях

В последующих рядах вязание аналогично, за исключением того, что крепиться столбики будут не к воздушным петлям, а к петлям, которые образовались на вершинах нижних столбиков. Направление зигзага меняется в тех местах, где вяжутся направленные вверх или вниз пучки из трех столбиков.

Для соблюдения симметрии важно следить за тем, чтобы они крепились в нужные петли: два пучка с одним основанием вяжутся в расположенные рядом петли двух аналогичных пучков в нижнем ряду, а пучки с одной вершиной — к вершине аналогичных пучков предыдущего ряда и двух столбиков справа и слева от них соответственно.

Ажурный вариант

Этот узор чуть сложнее, но также подходит для вязания из пряжи любой толщины и, следовательно, может использоваться для создания как пледов и пончо, так и легких платьев и кардиганов любой модели. Раппорт узора — 16 и еще восемь петель для симметрии, два ряда. Ниже представлен подробный мастер-класс по его созданию.

В этом, как и в предыдущем варианте зигзага, все столбики следует вязать с одним накидом. В первом вспомогательном ряду надо связать три петли подъема. Затем в первые две петли цепочки основы — по столбику, у которых должна быть одна вершина. В следующие пять петель — по одному столбику с разными вершинами. Далее начинается вязание раппорта рисунка. В восьмую петлю основы вяжут пять столбиков. В следующие пять петель — по одному столбику. Затем в пять петель основы — столбики с одной вершиной. В следующие пять — по столбику. На этом раппорт заканчивается, для завершения ряда нужно связать в оставшуюся свободной петлю основы три столбика. Этот ряд при дальнейшем вязании зигзага повторяться не будет, чередуются второй и третий.

Начинается второй ряд с четырех воздушных петель подъема. Затем – столбик, основой которого служит первый слева столбик нижнего ряда. После этого вяжут еще одну воздушную петлю и столбик, соединенный с вершиной третьего столбика внизу. Далее начинается раппорт ряда.

В его начале — одна воздушная петля, очередной столбик (в пятый столбик первого ряда) и еще одна воздушная. Далее — три столбика с одной основой, которые соединяются по очереди с 7, 9 (вершина пяти) и 11 столбиками нижнего ряда. После вновь вяжут разделенные воздушными петлями столбики (в вершины 13, 15 и 17 столбиков первого ряда соответственно). Следом два раза чередуется воздушная петля и столбик, при этом основой обоих столбиков вновь должна стать вершина 17 столбика нижнего ряда. В итоге в эту вершину должны быть ввязаны три столбика верхнего ряда. Следом идет воздушная петля и столбик в вершину 19-го столбика первого ряда. На этом раппорт заканчивается, ряд завершается еще одной воздушной петлей, столбиком в вершину 21-го, воздушной и двумя столбиками с одним основанием в вершину 22 и 24 столбиков первого ряда.

В третьем ряду вяжут две петли подъема, а затем столбики, которые в этот раз будут крепиться и к вершинам столбиков предыдущего ряда, и в соединяющие их воздушные петли. Начать следует с двух столбиков с одним основанием, которые крепятся к первой воздушной петле предыдущего ряда и к вершине столбика слева от нее. В следующие пять петель ряда — по столбику. Затем начинается раппорт. В следующую петлю вяжут пять столбиков с одним основанием. Следом идут пять столбиков в каждую петлю. Затем в пять петель вяжут пять столбиков с одной вершиной. Завершают раппорт пять столбиков в каждую петлю. Ряд заканчивается пучком из трех столбиков с одним основанием, для которого следует использовать вторую справа из четырех воздушных петель нижнего ряда.

При вязании из тонких ниток следует помнить, что этот узор получается ажурным (второй и все последующие четные ряды). Зигзаги формируются из двух рядов, поэтому при создании многоцветного рисунка для чередования линий нужно провязывать одним цветом два ряда. Смена цвета в каждом ряду создаст интересный эффект градиента.

Видео по теме статьи

Для изучения схемы вязания зигзагов можно изучить следующие видео-уроки:

Схема и описание для начинающих узора зигзаг крючком

Этот узор можно назвать универсальным. Он прекрасно подойдет как для вязания одежды, так и для вязания предметов интерьера.

Особенно он хорош для шарфов, палантинов и пледов. А использование пряжи различных цветов еще больше расширит ваши возможности.

Для образца узора набирают цепочку воздушных петель числом кратным 16 плюс 8 петель для симметрии узора, плюс 3 петли подъема. Раппорт узора в высоту составляет 2 ряда.

1 ряд: пропустить 3 петли косички, в следующие 2 петли вязать 2 столбика с 1-им накидом и общей вершиной, 5 столбиков с 1-им накидом в каждую петлю косички, * пучок из 5 столбиков с 1-им накидом в одну петлю, 5 столбиков с 1-им накидом в каждую петлю цепочки, 5 столбиков с 1-им накидом и общей вершиной вязать в следующие 5 петель, 5 столбиков с 1-им накидом в каждую петлю цепочки *, пучок из 3-х столбиков с 1-им накидом в последнюю петлю цепочки;

2 ряд: 4 воздушные петли подъема, 1 столбик с 1-им накидом в петлю среднего столбика предыдущего ряда, 1 воздушная петля, 1 столбик с 1-им накидом в петлю последнего из 3-х столбиков предыдущего ряда, * 1 воздушная петля, пропустить 1 столбик в предыдущем ряду и вязать 1 столбик с накидом в петлю следующего столбика предыдущего ряда, 1 воздушная петля, пропустить 1 столбик в предыдущем ряду, далее вязать 3 столбика с 1-им накидом и общей вершиной через столбик предыдущего ряда (центральный из 3-х столбиков при этом должен приходиться в петлю 5-и столбиков с общей вершиной), 1 воздушная петля, пропустить 1 столбик предыдущего ряда, вязать 1 столбик с 1-им накидом в петлю следующего столбика, 1 воздушная петля, пропустить 1 столбик предыдущего ряда, 1 столбик с 1-им накидом в 1-ый из 5-и столбиков предыдущего ряда, связанных на одном основании, 1 воздушная петля, [1 столбик с накидом в петлю центрального из 5-и столбиков предыдущего ряда, 1 воздушная петля] — повторить 3 раза, 1 столбик с 1-им накидом в петлю последнего из 5-и столбиков предыдущего ряда *, 1 воздушная петля, пропустить 1 столбик в предыдущем ряду и вязать 1 столбик с накидом в петлю следующего столбика предыдущего ряда, 1 воздушная петля, далее вязать 2 столбика с 1-им накидом и общей вершиной следующим образом: пропустить 1 столбик в предыдущем ряду, в следующий столбик связать один из двух столбиков с одной вершиной, пропустить 1 столбик в предыдущем ряду, вязать вторую часть столбика в петлю 2-х столбиков с общей вершиной предыдущего ряда;

• Ситец: что это за ткань, плюсы и минусы, применение
• Текстиль в интерьере
• Фототюль для кухни
• Интерьер кухни с черно-белыми шторами
• Фото красивых штор на люверсах
• Фото штор из вуали для кухни или гостиной
• Фото интерьера спальни с бежевыми шторами

3 ряд: 2 петли подъема, в следующие 2 петли вязать 2 столбика с 1-им накидом и общей вершиной, 5 столбиков с 1-им накидом в каждую петлю предыдущего ряда, * пучок из 5 столбиков с 1-им накидом в петлю среднего из 5-и столбиков предыдущего ряда, 5 столбиков с 1-им накидом в каждую петлю предыдущего ряда, 5 столбиков с 1-им накидом и общей вершиной вязать в следующие 5 петель, 5 столбиков с 1-им накидом в каждую петлю предыдущего ряда *, пучок из 3-х столбиков с 1-им накидом во 2-ю из 4-ех крайних воздушных петель ряда.

Раппорт узора в высоту составляет 2 ряда. Далее чередуют 2-ой и 3-ий ряды.

Как вязать узор «зигзаг» крючком: схема и рекомендации

Одним из самых широко применяемых в вязании орнаментов можно смело назвать узор «зигзаг» крючком. Схема, применение и его основные особенности будут рассмотрены в этой статье.

Базовый узор

Орнаменты, основанные на прибавлении и сокращении столбиков – это классика вязания крючком. Для их успешного воплощения не требуется высокая квалфикация вязальщицы, достаточно только усердия и внимательности. Полотна, изготовленные с их помощью, отличаются особенной фактурой и расцветкой (если использованы материалы разных цветов):

• Последовательное повторение раппортов способствует появлению вертикальных ровных полос и горизонтальных – зигзагообразных.
• Границы между цветными полосами не ровные, а волнистые. Этот эффект позволяет выполнить плавный переход от одного цвета к другому, для этого нужны минимум три цвета. Также нередко мастерицы используют очень яркие цвета для получения пестрого полотна.
• Узор очень удобен для комбинирования с другими. Между полосами зигзагообразного орнамента можно включить ажурные узоры или просто несколько рядов столбиков.

к содержанию ↑

Принцип формирования узора

Любой узор «зигзаг» крючком (схема, размещенная ниже, это наглядно иллюстрирует) базируется на последовательном сокращении и прибавлении столбиков без накида или с накидом.

Благодаря тому что на высшей точке пика вяжут две воздушные петли, а во впадине не провязывают два столбика, общее число столбиков в каждом ряду сохраняется на одном и том же уровне.

Перечисленные ниже этапы позволят правильно выполнить узор «зигзаг» крючком (схемы с описанием и образцами полотен также приведены в этом пункте).

1. Начальный ряд составляет цепочка из 24-х воздушных петель (ВП), плюс три петли для подъема. Далее в начале каждого ряда требуется выполнять такое количество петель для подъема.
2. Первый столбик с накидом (ССН) провязывают в 4-ю петлю основания,* дальше вяжут 5 ССН, пропускают две петли, вяжут еще 5ССН, 2ВП*. Описание от * до * нужно повторять до конца каждого ряда.
3. Второй ряд начинают с 1ССН, провязанного в последний ССН предыдущего ряда. таким образом, происходит прибавление количества ССН. Дальше выполняют *5ССН, 2 ССН предыдущего ряда остаются непровязаными, 5ССН, 2ВП*.
4. Все остальные ряды (и лицевые, и изнаночные) повторяют третий ряд.

к содержанию ↑

Вязание плотного узора

В данном случае был описан узор «зигзаг» крючком, схема которого предусматривает незначительные ажурные элементы. Отверстия формируются, когда мастерица вяжет ВП на пике и пропускает столбики во впадинах узора. Однако, базовый орнамент можно немного модифицировать.

При необходимости, можно получить полностью сплошной или, наоборот, ажурный узор «зигзаг» крючком. Схема сплошного орнамента будет включать прибавление ССН путем провязывания 2ССН из 1-го, находящегося на пике (ВП в такой схеме нет). Сокращение ССН во впадинах будет происходить при вязании 2ССН с общей верхушкой.

Дистанционное управление светом: схема подключения и принцип действия

Дистанционный выключатель света – это высокотехнологичное устройство, которое замыкает цепь с помощью радиосигнала. В конструкцию входит пульт и приемник, который устанавливается вблизи осветительных приборов. Выключатель радиоуправляемый имеет много преимуществ, его можно устанавливать без повреждения декоративной отделки помещения.

1. Область применения прибора
2. Конструкция и принцип работы
3. Конструкция выключателя
4. Управление и радиус действия
5. Достоинства, недостатки
6. Схема подключения
7. Система дистанционного управления светом в квартире
8. Что предлагает рынок
9. Как подключить беспроводный дистанционный выключатель своими руками

Область применения прибора

Устройство удобно в использовании для людей с ограниченными возможностями

Устройство создано для удобства жильцов, особенно полезно для пожилых и людей с ограниченными возможностями. Если помещение большое, ходить к традиционному выключателю не придется – достаточно положить пульт рядом и регулировать освещение.

С помощью радиоуправляемого выключателя можно производить любые манипуляции – включать и выключать свет в любой точке дома, изменять яркость приборов. К пульту можно подключить также уличное освещение.

Применяется прибор в следующих случаях:

• Нужно переместить старый выключатель, но его новому расположению мешают предметы интерьера. Есть возможность установить выключатель на мебели или в любом удобном месте.
• Ошибки монтажа электрической проводки в доме. Нет необходимости заново делать ремонт и устранять неполадки.
• Площадь помещения небольшая и нет возможности выделить отдельное место под выключатели.

Приборы выпускаются в различных дизайнерских решениях, поэтому их можно подобрать под любой стиль.

Часто дистанционные выключатели устанавливают в деревянных домах, где по нормам должны соблюдаться правила противопожарной безопасности. Чтобы не монтировать проводку открыто, можно обезопасить основные кабели, идущие к электрическим приборам, а выключение сделать дистанционным.

Конструкция и принцип работы

Радиоуправляемое устройство с пультом

Основная часть радио выключателя света 220 В – реле, которое активируется пультом. По сигналу реле размыкает или замыкает цепь. Реле монтируют вблизи источника освещения – лампы, люстры – или внутри его корпуса. Для точечных систем оборудуется специальная распределительная коробка, внутри которой можно установить приемник сигнала.

Выключатель – это передатчик, который активирует реле. Он работает от генератора напряжения (более дорогие модели) или от пальчиковой батарейки. Передатчик переводит электрический импульс в радиосигнал. Крепится устройство в любом месте. К нему не подводятся провода, поэтому его можно сделать переносным – не привязанным к какому-либо месту. Передатчиком можно пользоваться без пульта.

Пульт передает сигнал с помощью инфракрасного излучения, поэтому включать свет можно только из той комнаты, где находится выключатель и приемник. Радиосигнал более универсален – управление освещением можно осуществлять из разных точек помещения.

Сенсорный беспроводной выключатель

• Сенсорные. Для включения лампы достаточно прикоснуться к панели управления.
• Кнопочные. Нужно нажать кнопку. Их может быть одна или несколько.
• С пультом ДУ. Есть также возможность подключения к телефону или компьютеру при наличии роутера.

В некоторых передатчиках есть специальное устройство – диммер, который способен регулировать степень освещения.

Кроме дистанционного выключателя в продаже можно найти автоматические датчики. Принцип действия этих устройств отличаются. Датчики могут срабатывать по хлопку в ладоши, приводиться в действие при наличии движения в помещении, включаться в том случае, когда света вокруг становится мало – подходят для освещения двора и близлежащей территории. Автоматические датчики стоят в несколько раз дешевле, чем дистанционные выключатели.

Кроме дистанционного пульта управление освещением может осуществляться с помощью брелока, настраиваться по специальной программе по дням недели, например, с 5 часов вечера зимой и до 10 вечера, затем с 6 до 8 утра. Далее программы выключают все осветительные приборы в доме. В выходные дни настройка проводится по другому графику.

Все радиовыключатели могут подключаться к системе Умный дом. В таком случае они подсоединяются к плате управления системой. Монтаж силового блока – приемника – может проводиться скрыто – в стену во время ремонта или за потолки.

Конструкция выключателя

Если разобрать выключатель с помощью отвертки, внутри можно обнаружить:

• электронную плату;
• кнопку управления в центре;
• место для батарейки;
• светодиодную лампу, которая сигнализирует о привязке блока к определенному прибору.

В радиомодуле имеется предохранитель на 10А, хотя на практике выдерживает всего лишь 5А, то есть 1 кВт.

Управление и радиус действия

По радиусу действия все модели реле и выключателя разные, так как рассчитаны на определенный размер помещения – от 30 до 350 м. Стоимость выключателя с пультом ДУ в каждом случае будет отличаться.

Обычно пульт имеет два канала управления, но бывают устройства, у которых 3 и более каналов. Максимальное количество – 8.

С помощью одного пульта можно включать один источник света или целую группу электрических приборов.

GSM-выключатели работают двумя способами: по СМС или по звонку.

Достоинства, недостатки

Силовой блок требует подключения к имеющейся электросети

К преимуществам подобных систем можно отнести:

• Простой быстрый монтаж. Это может сделать человек, абсолютно не знакомый с электротехникой. Для установки не придется портить стены для прокладки кабеля.
• Безопасность, особенно если в доме находятся маленькие дети. Сила тока, которую вырабатывает генератор, настолько мала, что не причинит вред ребенку, если тот разберет устройство.
• Возможность подсоединять к силовому блоку сразу несколько приборов.
• Есть возможность подобрать устройство по радиусу действия в зависимости от размеров помещения.

Самый большой недостаток – стоимость системы. Если учесть, сколько в квартире ламп, люстр и точечных групп светильников, дистанционное управление светом может стать недоступным по финансовым соображениям.

Управление выключателем может быть проблемным из-за пальчиковой батарейки, которая внезапно разрядилась. Такие системы стоят дешевле, но требуют периодической замены элементов питания. Выключатели с собственным генератором тока обычно дороже, но служат долго и стабильно.

Если радиовыключатель света подсоединен к компьютеру, но сигнал роутера слабый, могут возникнуть проблемы с включением приборов, поэтому стоит предусмотреть альтернативный способ управления, например, обычные выключатели.

Схема подключения

Схема монтажа дистанционного выключателя

Для установки можно выбрать устройство, работающее на частоте 315 или 433 МГц. Большинство людей покупают 433 частоту. Монтировать можно на скотч или саморезы. Во втором случае установка производится в подрозетник, уже встроенный в стену.

К силовому модулю подводится напряжение 220 В, сам он устанавливается в колпаке люстры, за потолком или в распределительной коробке.

В схему может входить контактор для уличного освещения, так как мощность наружных светильников выше.

К одноклавишному выключателю можно припаять еще две кнопки, и он станет трехклавишным, тогда есть возможность установить еще 2 силовых блока.

Вход и выход определяется по количеству клемм:

• 2 – вход, сюда подключаются провода с напряжением;
• 3 – выход, сюда подключаются контакты, идущие на осветительный прибор.

Далее нужно сделать привязку к конкретному светильнику.

При отключении электричества, если прибор был включен, он не включится самостоятельно; если был выключен – не включится.

При выборе устройства нужно уточнять, как ведет себя система при перезагрузке после прекращения подачи электричества. Это важно, так как в отсутствие хозяев может произойти включение, и счетчик намотает немало киловатт.

Система дистанционного управления светом в квартире

Схема управления светом через Интернет

Управление светом в квартире может осуществляться выключателями, радиус действия которых до 100 м или меньше, в зависимости от площади помещения. Если на пути сигнала имеются несущие стены или в стенах железная арматура, есть ретрансляторы радиосигнала, которые позволяют обойти препятствия и усилить мощность передающего устройства.

В квартире можно установить 2 системы управления светом:

• Локальные, если подсоединен один источник освещения к одному выключателю.
• Глобальные. В этом случае все лампы и точечные группы будут подсоединены к единой панели управления. В схему могут входить кондиционеры, системы вентиляции и другие электрические приборы, например, автоматические жалюзи или роллеты.

В больших квартирах есть возможность совместить работу датчиков и дистанционного выключателя. Это нужно для временного освещения проходных зон. Датчик устанавливается по ходу движения и срабатывает, если человек входит в определенную зону, затем выключается.

Прибор может работать в нескольких режимах:

• Временный. При нажатии на кнопку свет включается на определенное время, затем самостоятельно гаснет.
• Включение/Выключение. При однократном нажатии кнопки происходит либо включение, либо отключение приборов.
• В моностабильном режиме при удерживании кнопки свет будет гореть. Если отпустить – погаснет.
• Бистабильный режим – это циклическое изменение состояния работы прибора.

Чем больше режимов, тем дороже оборудование.

Что предлагает рынок

Цокольный патрон с дистанционным подключением

В продаже можно найти бюджетные модели, радиус действия которых не превышает 30 м, а также продвинутые устройства с различными дополнительными возможностями:

• задержка включения;
• большое количество каналов;
• сенсорное управление;
• возможность подключения к смартфону или планшету.

При наличии внутреннего генератора напряжения не придется регулярно покупать батарейки для замены. Однако если нет альтернативного способа включения, можно остаться без света на целый вечер.

Можно выбирать устройства по марке производителя, что обойдется дороже, особенно при покупке импортных изделий. Плюс в том, что есть множество дизайнерских решений.

Качество пайки также может быть сомнительным, если покупать дешевую китайскую продукцию. К сожалению, это можно определить только при десятикратном увеличении места пайки. В остальном придется ориентироваться на количество отказов системы.

По стоимости изделия бывают от 400 до 5000 рублей. В первом случае это будут выключатели китайского производства, во втором – европейского качества.

На что нужно обратить внимание при покупке:

• Тип осветительных приборов и используемых в них ламп.
• Число каналов, необходимое для подключения всех электрических приборов. Пульт управления должен быть рассчитан на определенное количество каналов.
• Рабочее напряжение.
• Максимальная нагрузка на предохранитель. Устройство работает без трансформатора, поэтому может сгореть при превышении напряжения.
• Радиус действия – определяется размером помещения и близлежащих территорий, если это частный дом.
• Рабочее напряжение.
• Размеры силового блока и выключателя.
• Номинальный ток.
• Комплектация прибора. Обычно в нее не входит батарейка.

В супермаркетах электроники можно встретить следующие марки беспроводных выключателей: Feron, Zamel, Inted, BAS, Smartbuy, Z-Wave, а также их разные модификации.

Как подключить беспроводный дистанционный выключатель своими руками

Подключение дистанционного устройства

Первым делом необходимо отключить напряжение на проводах, к которым планируется подключать силовой блок. Затем монтируется модуль к проводам, соблюдая входящее и выходящее направление тока.

Чтобы выключатель заработал, нужно сделать привязку к силовому блоку. Для этого зажимают кнопку и удерживают, пока светодиодный индикатор не начнет быстро мигать. При этом нужно нажать клавишу на выключателе. При правильной привязке приемника должен быть щелчок реле. Он будет срабатывать на включение одного из осветительных приборов. Чтобы подключить в схему вторую лампу, процедуру повторяют снова.

Один и тот же свет можно запрограммировать на разные включатели, чтобы их активировать с разных точек дома или квартиры. Привязку можно повторить для брелока или других переносных устройств передачи сигнала, например, пульта управления освещением.

Чтобы отвязать приемник от выключателя, нужно снова зажать центральную кнопку на 5 секунд или более, пока не начнет медленно мигать, потом отпустить кнопку на выключателе.

Управление освещением с любого пульта ДУ

В продаже уже появились импортные устройства аналогичного назначения, но по достаточно высокой цене. Такое приспособление при желании несложно сделать самостоятельно, причем без больших материальных затрат.

Привычной частью современного телевизора или музыкального центра является пульт дистанционного управления (ДУ) на ИК-лучах. Таким пультом можно также управлять и освещением с помощью небольшой приставки. При этом нажимается одна из кнопок (редко используемых). Предлагаемое устройство позволяет с любого пульта ДУ на расстоянии до 5 м включать и выключать нагрузку, например освещение.

Обычно для управления работой телевизора приходится держать нажатой кнопку пульта не более 1 с. Предлагаемое устройство выполняет переключение нагрузки, если кнопка на пульте нажата в течение времени более 2 с. Этот алгоритм выделения команды для управления переключением позволяет значительно упростить электрическую схему.

Рис. 1. Приемник ПК-импульсов

Устройство состоит из приемника ИК-импульсов, рис. 1, и блока управления, рис. 2. В качестве приемника можно взять любую из типовых схем, применяемых в телевизорах для ДУ. Узел управления собран на трех КМОП микросхемах и состоит из формирователя широких импульсов (D1.1), селектора двухсекундного временного интервала (D1.2) и двоичных счетчиков на элементах триггеров D2. D3. Кнопки SB1 и SB2 позволяют включать и выключать нагрузку без пульта ДУ.

Индикатором срабатывания последнего триггера (D3.2) является свечение светодиода HL1. Оптронный ключ VS1 обеспечивает электрическую развязку блока управления от сети 220 В, что позволяет получить хорошую устойчивость схемы к помехам.

Рис. 2. Схема узла управления

Вместо оптрона оконечный каскад управления лампой можно выполнять на обычном симисторе по схеме, показанной на рис. 3.

Рис. 3. Схема подключения симистора

На рис. 4 приведены диаграммы напряжений в контрольных точках, поясняющие работу блока управления. В начальный момент подачи питания на схему, цепь из элементов C4-R5 обеспечивает установку триггера в D3.2 в исходное состояние (лог. “0” на выходе 1).

При нажатой кнопке на пульте ДУ из приходящих пачек импульсов на входы элементов D1.1 и D1.2 формируются более широкие. Триггер D1.2 через 2 с обеспечивает установку счетчиков D2, D3.1 в исходное состояние (формирует импульс обнуления на выходе D1/12).

Схема устройства не критична к выбору деталей и их номиналы могут отличаться от указанных на 30%. Все постоянные резисторы применены типа МЛТ, подстроенный R1 — типа СП4-1. Неполярные конденсаторы типа К10-17, электролитические СЗ и С5 (для приемника С1, С2 и С5, Сб) типа К53-16. Диоды КД522 можно заменить любыми импульсными. Стабилизатор напряжения D4 (импортный аналог 78L12) заменяется более распространенным из серии КР142ЕН8Б.

Трансформатор Т1 типа ТП112-8-1, но также подойдет любой из тех, что применяется в отечественных телевизорах для питания в дежурном режиме или в игровых приставках типа ДЕНДИ. Необходимое напряжение вторичной обмотки — 15. 20 В, и ток — не менее 10 мА.

При подключении вместо оптронного ключа симистора, импульсный трансформатор Т2 выполняется на ферритовом кольце типоразмера К16х10х4 мм марки М4000НМ1 или М2000НМ проводом ПЭЛШО диаметром 0,18 мм и содержит в обмотке 1 — 80 витков, 2 — 60 витков. Перед намоткой острые грани сердечника необходимо закруглить надфилем, иначе они прорежут провод и будет замыкание между обмотками.

Рис. 4. Диаграмма напряжений

Конструктивно все устройство собрано в корпусе с размерами 110х88х44 мм. Печатная плата приемника ИК-импульсов, рис. 5, помещается в экран из медной фольги, что необходимо для исключения влияния помех. Для монтажа схемы блока управления использована универсальная макетная плата, а соединения выполнялись проводами.

Рис. 5. Печатная плата схемы приемника ИК-импульсов

Приставка проверена в работе с пультами ДУ от импортных телевизоров разных фирм — АКА1, SAMSUNG, PANASONIC. Но так как у каждого пульта свое соотношение между длительностью кодовой посылки и интервалом, для четкого срабатывания переключения может потребоваться подстройка схемы резистором R1 (или подбора номинала конденсатора С1).

Радиоуправляемый выключатель своими руками. Часть 1 — Hardware

Этот пост — первая часть из серии рассказов о том, как можно относительно несложно сделать своими руками радиоуправляемый выключатель полезной нагрузки.
Пост ориентирован на новичков, для остальных, думаю, это будет «повторение пройденного».

Примерный план (посмотрим по ходу действия) ожидается следующий:

1. Hardware выключателя
2. Тестирование и подготовка
3. Software выключателя
4. «Центр управления»

Сразу оговорюсь, что проект делается под мои конкретные нужды, каждый может его адаптировать под себя (все исходники будут представлены по ходу повествования). Дополнительно буду описывать те или иные технологические решения и давать их обоснования.

Начало

На текущий момент имеются следующие вводные:

1. Хочется реализовать удаленное управление светом и вытяжкой.
2. Выключатели есть одно- и двух-секционные (свет и свет+вытяжка).
3. Выключатели установлены в стене из гипсокартона.
4. Вся проводка — трехпроводная (присутствует фаза, нуль, защитное заземление).

С первым пунктом — все понятно: нормальные желания надо удовлетворять.

Второй пункт в общем-то предполагает, что надо бы сделать две разные схемы (для одно- и двух-канального выключателя), но поступим иначе — сделаем «двухканальный» модуль, но в случае, когда реально требуется только один канал — не будем распаивать часть комплектующих на плате (аналогичный подход реализуем и в коде).

Третий пункт — обуславливает некоторую гибкость в выборе форм-фактора выключателя (реально снимается существующий выключатель, демонтируется монтажная коробка, внутрь стены монтируется готовое устройство, возвращается монтажная коробка и монтируется выключатель назад).

Четвертый пункт — существенно облегчает поиск источника питания (220В есть «под рукой»).

Вводные данные ясны, можно двигаться дальше.

Принципы и элементная база

Выключатель хочется сделать многофункциональным — т.е. должна остаться «тактильная» составляющая (выключатель физически должен остаться и должна сохраниться его обычная функция по включению/выключению нагрузки, но при этом должна появиться возможность управления нагрузкой через радиоканал.

Для этого обычные двухпозиционные (включено-выключено) выключатели заменим на аналогичные по дизайну выключатели без фиксации (кнопки):

Эти выключатели работают примитивно просто: когда клавиша нажата — пара контактов замкнуты, когда клавишу отпускаем — контакты размыкаются. Очевидно, что это обычная «тактовая кнопка» (собственно так ее и будем обрабатывать).

Теперь практически становится понятно, как это реализовать «в железе»:

• берем МК (atmega8, atmega168, atmega328 — использую то, что есть «прямо сейчас»), в комплекте с МК добавляем резистор для подтяжки RESET к VCC,
• подключаем две «кнопки» (для минимизации количества навесных элементов — будем использовать встроенные в МК резисторы подтяжки), для коммутации нагрузки воспользуемся реле с подходящими параметрами (у меня как раз были припасены реле 833H-1C-C с 5В управлением и достаточной мощностью коммутируемой нагрузки — 7A 250В

),

естественно, нельзя обмотку реле напрямую подключить к выходу МК (слишком высокий ток), поэтому добавим необходимую «обвязку» (резистор, транзистор и диод).

Микроконтроллер будем использовать в режиме работы от встроенного осциллятора — это позволит отказаться от внешнего кварцевого резонатора и пары конденсаторов (чуть сэкономим и упростим создание платы и последующий монтаж).

Радиоканал будем организовывать с помощью nRF24L01+:

Модуль, как известно, толерантен к 5В-сигналам на входах, но требует для питания в 3.3В, соответственно, в схему добавим еще линейный стабилизатор L78L33 и пару конденсаторов к нему.

Дополнительно добавим блокировочные конденсаторы по питанию МК.

МК будем программировать через ISP — для этого на плате модуля предусмотрим соответствующий разъем.

Собственно, вся схема описана, осталось только определиться с выводами МК, к которым будем подключать нашу «периферию» (радиомодуль, «кнопки» и выбрать пины для управления реле).

Начнем с вещей, которые уже фактически определены:

• Радиомодуль подключается на шину SPI (таким образом, подключаем пины колодки с 1 по 8 на GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12 (MISO), D2 (IRQ) — соответственно).
• ISP — вещь стандартная и подключается следующим образом: подключаем пины разъема с 1 по 6 на D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, GND — соответственно).

Дальше остается определиться только с пинами для кнопок и транзисторов, управляющих реле. Но не будем торопиться — для этого подойдут любые пины МК (как цифровые, так и аналоговые). Выберем их на этапе трассировки платы (банально выберем те пины, что будут максимально просто развести до соответствующих «точек»).

Теперь следует определиться с тем, какие «корпуса» будем использовать. В этом месте начинает диктовать правила моя природная лень: мне очень не нравится сверлить печатные платы — поэтому выберем по максимуму «поверхностный монтаж» (SMD). С другой стороны, здравый смысл подсказывает, что использование SMD очень существенно сэкономит размер печатной платы.

Для новичков поверхностный монтаж покажется достаточно сложной темой, но реально это не так страшно (правда, при наличии более-менее приличной паяльной станции с феном). На youtube очень много видео-роликов с уроками по SMD — очень рекомендую ознакомиться (сам начал использовать SMD пару месяцев назад, учился как раз по таким материалам).

Сформируем «список покупок» (BOM — bill of materials) для «двухканального» модуля:

• микроконтроллер — atmega168 в корпусе TQFP32 — 1 шт.
• транзистор — MMBT2222ALT1 в корпусе SOT23 — 2 шт.
• диод — 1N4148WS в корпусе SOD323 — 2 шт.
• стабилизатор — L78L33 в корпусе SOT89 — 1 шт.
• реле — 833H-1C-C — 2 шт.
• резистор — 10кОм, типоразмер 0805 — 1 шт. (подтяжка RESET к VCC)
• резистор — 1кОм, типоразмер 0805 — 1 шт. (в цепь базы транзистора)
• конденсатор — 0.1мкФ, типоразмер 0805 — 2 шт. (по питанию)
• конденсатор — 0.33мкФ, типоразмер 0805 — 1 шт. (по питанию)
• электролитический конденсатор — 47мкФ, типоразмер 0605 — 1 шт. (по питанию)

Дополнительно к этому потребуются клеммники (для подключения силовой нагрузки), колодка 2х4 (для подключения радиомодуля), разъем 2х3 (для ISP).

Тут я немного хитрю и подглядываю в свои «запасники» (просто выбираю то, что там уже есть в наличии). Вы можете выбирать компоненты по своему усмотрению (выбор конкретных компонентов выходит за пределы этого поста).

Поскольку вся схема уже практически «сформирована» (по крайней мере, в голове), можно приступать к проектированию нашего модуля.

Вообще неплохо было бы все сначала собрать на макетке (используя корпуса с выводными элементами), но поскольку у меня все описанные выше «узлы» уже неоднократно проверены и воплощены в других проектах — позволю себе этап макетирования пропустить.

Проектирование

Для этого воспользуемся замечательной программой — EAGLE.

На мой взгляд — очень простая, но в то же время — очень удобная программа для создания принципиальных схем и печатных плат по ним. Дополнительные «плюсы» в копилку EAGLE: мультиплатформенность (мне приходится работать как на Win-, так и на MAC-компьютерах) и наличие бесплатной версии (с некоторыми ограничениями, которые для большинства «самодельщиков» покажутся совершенно несущественными).

Научить вас пользоваться EAGLE в этом топике не входит в мои планы (в конце статьи есть ссылка на замечательный и очень простой для освоения учебник по пользованию EAGLE), я лишь расскажу, некоторые свои «хитрости» при создании платы.

Мой алгоритм создания схемы и платы был примерно следюущий (ключевая последовательность):

Схема:

• Создаем новый проект, внутри которого добавляем «схему» (пустой файл).
• Добавляем МК и необходимую «обвеску» (подтягивающий резистор на RESET, блокировочный конденсатор по питанию и т.п.). Обращаем внимание на корпуса (Package) при выборе элементов из библиотеки.
• «Изображаем» ключ на транзисторе, который управляет реле. Копируем этот кусок схемы (для организации «второго канала»). Входы ключей — пока оставляем «болтаться в воздухе».
• Добавляем на схему разъем ISP и колодку для подлючения радиомодуля (делаем соответствующие соединения в схеме).
• Для питания радиомодуля добавляем в схему стабилизатор (с соответствующими конденсаторами).
• Добавляем «разъемы» для подключения «кнопок» (один пин разъема сразу «заземляем», второй — «болтается в воздухе»).

После этих действий у нас получается полная схема, но пока остаются неподключенными к МК транзисторные ключи и «кнопки».

Дальше перехожу к созданию платы (в этот раз мысль пошла «слева-направо»):

• Размещаю клеммники для подключения силовой нагрузки.
• Правее клеммников — реле.
• Еще правее — элементы транзисторных ключей.
• Стабилизатор питания для радиомодуля (с соответствующими конденсаторами) размещаю рядом с транзисторными ключами (в нижней части платы).
• Размещаю колодку для подключения радиомодуля снизу справа (обращаем внимание на то, в каком положении окажется сам радиомодуль при паравильном подключении к этой колодке — по моей задумке он должен не выступать за пределы основной платы).
• Разъем ISP размещаю рядом с разъемом радиомодуля (поскольку используются одни и те же «пины» МК — чтобы было проще разводить плату).
• В оставшемся пространстве располагаю МК (корпус надо «покрутить», чтобы определить наиболее оптимальное его положение, чтобы обеспечить минимальную длинну дорожек).
• Блокировочные конденсаторы размещаем максимально близко к соответствующим выводам (МК и радиомодуля).

После того, как элементы размещены на своих местах — делаю трассировку проводников. «Землю» (GND) — не развожу (позже сделаю полигон для этой цепи).

Теперь уже можно определиться с подключением ключей и кнопок (смотрю, какие пины ближе к соответствующим цепям и которые проще будет подключить на плате), для этого хорошо перед глазами иметь следующую картинку:

Внимательный читатель увидит, что на схеме ниже фигурирует atmega8, в описании упоминается atmega168, а на картинке с чипом — вообще amega328. Пусть это вас не смущает — чипы имеют одинаковую распиновку и (конкретно для этого проекта) взаимозаменяемы и отличаются только количеством памяти «на борту». Выбираем то, что нравится/имеется (я в последствии в плату запаял 168 «камушек»: памяти побольше, чем у amega8 — можно будет побольше логики реализовать, но об этом во второй части).

После этого уже доделываю последние соединения в проекте печатной платы, «набрасываю» полигоны GND (поскольку лазерный принтер плохо печатает сплошные полигоны, делаю его «сеточкой»), добавляю пару-тройку переходов (VIA) с одного слоя платы на другой и проверяю, что не осталось ни одной не разведенной цепи.

У меня получилась платка размером 56х35мм.

Архив со схемой и платой для Eagle версии 6.1.0 (и выше) находится по ссылке.

Вуаля, можно приступать к изготовлению печатной платы.

Изготовление печатной платы

Плату делаю методом ЛУТ (Лазерно-Утюжная Технология). В конце поста есть ссылка на материалы, которые мне очень помогли.

Приведу для порядка основны шаги по изготовлению платы:

• Печатаю на бумаге Lomond 130 (глянцевая) нижнюю сторону платы.
• Печатаю на такой же бумаге верхнюю сторону платы (зеркально!).
• Складываю полученные распечатки изображениями внутрь и на просвет совмещаю (очень важно получить максимальную точность).
• После этого степлером скрепляю листки бумаги (постоянно контролируя, чтобы совмещение не было нарушено) с трех сторон — получается «конверт».
• Вырезаю подходящего размера кусок двустороннего стеклотекстолита (ножницами по металлу или ножевкой).
• Стеклотекстолит нужно обработать очень мелкой шкуркой (убираем окислы) и обезжирить (я делаю это ацетоном).
• Полученную заготовку (аккуратно, за края, не трогая очищенные поверхности) помещаю в полученный «конверт».
• Разогреваю утюг «на полную» и тщательно утюжу заготовку с двух сторон.
• Оставляю плату остыть (минут 5), после этого можно под струей воды отмачивать бумагу и удалять ее.

После того, как кажется, что вся бумага удалена — вытираю плату насухо и под светом настольной лампы рассматриваю на предмет дефектов. Обычно находится несколько мест, где остались кусочки глянцевого слоя бумаги (выглядят как белесые пятнышки) — обычно эти остатки находятся в наиболее узких местах между проводниками. Я их удаляю обычной швейной иглой (важна твердая рука, особенно при изготовлении плат под «мелкие» корпуса).

Далее плату травлю в растворе хлорного железа (не допуская недо- и пере-травливания).

Тонер смываю ацетоном.

Совет: когда делаете мелкие платы, сделайте заготовку под нужное количество плат, просто разместив изображения верхней и нижней части платы в нескольких экземплярах — и уже это «комбинированное» изображение «накатывайте» на заготовку из стеклотекстолита. После травления достаточно будет разрезать заготовку на отдельные платы.
Только обязательно проверяйте размеры плат при вводе на бумагу: некоторые программы любят «чуть-чуть» изменить масштаб изображения при выводе, а это недопустимо.

Контроль качества

После этого делаю визуальный контроль (требуется хорошее освещение и лупа). Если есть какие-то подозрения, что имеется «залипуха» — контроль тестером «подозрительных» мест.

Для самоуспокоения — контроль тестером всех соседствующих проводников (удобно пользоваться режимом «прозвонка», когда при «коротком замыкании» тестер подает звуковой сигнал).

Если все-таки где-то обнаружен ненужный контакт — исправляю это острым ножом. Дополнительно обращаю внимание на возможные «микротрещины» (пока просто фиксирую их — исправлять буду на этапе лужения платы).

Лужение, сверление

Я предпочитаю плату перед сверлением залудить — так мягкий припой позволяет чуть проще сверлить и сверло на «выходе» из платы меньше «рвет» медные проводники.

Сначала изготовленную печатную плату необходимо обезжирить (ацетон или спирт), можно «пройтись» ластиком, чтобы убрать появившиеся окислы. После этого — покрываю плату обычным глицерином и дальше уже паяльником (температура где-то около 300 градусов) с небольшим количеством припоя «вожу» по дорожкам — припой ложится ровно и красиво (блестит). Лудить надо достаточно быстро, чтобы дорожки не поотваливались.

Когда все готово — отмываю плату с обычным жидким мылом.

После этого уже можно сверлить плату.
С отверстиями диаметром более 1мм все достаточно просто (просто сверлю и все — надо только вертикальность постараться соблюсти, тогда выходное отверстие попадет в отведенное ему место).

А вот с переходными отверстиями (я их делаю сверлом 0,6мм) несколько сложнее — выходное отверстие, как правило, получается немного «рваным» и это может приводить к нежелательному разрыву проводника.
Тут можно посоветовать делать каждое отверстие за два прохода: засверлить сначала с одной стороны (но так, чтобы сверло не вышло с другой стороны платы), а затем — аналогично с другой стороны. При таком подходе «соединение» отверстий произойдет в толще платы (и небольшая несоосность не будет проблемой).

Монтаж элементов

Сначала распаиваются межслойные перемычки.
Там где это просто переходные отверстия — просто вставляю кусочек медной проволоки и запаиваю его с двух сторон.
Если «переход» осуществляется через одно из отверстий для выводных элементов (разъемы, реле и т.п.): распускаю многожильный провод на тонкие жилы и аккуратно запаиваю кусочки этой жилы с двух сторон в тех отверстиях, где нужен переход, при этом минимально занимая пространство внутри отверстия. Это позволяет реализовать переход и отверстия остаются достаточно свободными для того, чтобы соответствующие разъемы нормально встали на свои места и были распаяны.

Тут опять следует вернуться к этапу «контроль качества» — прозваниваю тестером все подозрительные ранее и полученные в ходе лужения/сверления/создания переходов новые места.
Проверяю, что обнаруженные ранее микротрещины устранены припоем (или устраняю припаивая тонкий проводник поверх трещинки, если после лужения трещинка осталась).

Устраняю все «залипухи», если такие все-таки появились в процессе лужения. Это гораздо проще сделать сейчас, чем в процессе отладки уже полностью собранной платы.

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу элементов.

Мой принцип: «снизу вверх» (сначала распаиваю наименее высокие компоненты, потом те, что «повыше» и те, что «высокие»). Такой подход позволяет с меньшими неудобствами разместить все элементы на плате.

Таким образом, сначала распаиваются SMD-компоненты (я начинаю с тех элементов, у которых «больше ног» — МК, транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы), потом дело доходит и до выводных компонентов — разъемов, реле и т.п.