Модульный выключатель нагрузки - отличия от автомата, как выбрать и где установить

Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат? 4 преимущества использования.

Наверняка многие из вас пользовались автоматическими выключателями. Проблем включить-выключить свет с помощью таких выключателей не возникало. Но вы должны знать, что в первую очередь автоматические выключатели создавались не для частых коммутационных операций, а для защиты эл.проводки и токоприемников от сверхтоков.

Роль обыкновенного рубильника, т.е разрывание цепи — это второстепенная задача автоматического выключателя.

И если вы злоупотребляете частыми отключениями с помощью автоматов, в особенности не отключив из розеток нагрузку, внутри автомата происходит постепенное выгорание контактов.

Контакты в конечном итоге подгорят и почернеют, потеряв свою номинальную пропускную способность. В итоге через некоторое время, автоматический выключатель вам придется менять. Если вы этого не сделаете, очередное короткое замыкание может привести к воспламенению самого автомата.

Поэтому для повышения безопасности электрощитков и надежности электроснабжения и были разработаны выключатели нагрузки.

Внешний вид и устройство

Размером и формой он аналогичен автоматическим выключателям. Отличить его можно по надписи на лицевой стороне выключатели. Вместо надписи ВА, будет написано ВН (или ВМ-Р(рубильник).

Модульный выключатель нагрузки может быть как одно, так и 4-х полюсным. Выпускается он на токи от 16А до 125А.
Основное значение выключателей нагрузки — оперативные коммутации, т.е. процесс включения-выключения номинальных токов в отходящей цепи. Внутри установлен мостиковый контакт, с большей площадью и большей силой прижимания чем у обычных автоматов.

Использование модульных выключателей нагрузки в распредщитке с точки зрения безопасности, является правильным решением.

Заводы изготовители автоматических выключателей обычно указывают, что автомат предназначен для не частых коммутаций, как правило не более шести раз в час.

Поэтому, если вам сначала монтируют распредщиток, а затем происходит сам ремонт, обязательно позаботьтесь об установке в щитовой выключателя нагрузки.

Вот сравнительные характеристики ресурса электрических отключений обычного автомата и выключателя нагрузки марки ИЭК. Как видно из данных, выключатель нагрузки здесь выигрывает почти в 2 раза.

Обратите внимание что выключатели при эксплуатации в домашних условиях не ремонтопригодны.

Если с модульным устройством произошла какая-то проблема и выявился дефект, не старайтесь их разобрать и починить самостоятельно. Так что если обнаружили неисправность на ВН-рубильнике или автомате, меняйте их на другие.

Как выбрать выключатель нагрузки-мини рубильник

Если у вас уже установлен вводной автомат, для выбора выключателя нагрузки ориентируйтесь прежде всего на его номинальный ток. Номинал выключателя нагрузки рекомендуется выбирать либо равным номинальному току автомата, либо на ступень больше. При этом следует не забывать что нам диктуют правила.

Так согласно ГОСТ 32397-2013 минимальный ток вводного устройства должен быть не менее 40А.

Руководствуясь этим, приобретайте в магазине аппараты от 40А и выше, тем более что в цене они не слишком отличаются от своих «меньших собратьев». Ну а располагаться выключатель нагрузки должен однозначно до вводного автомата, а еще лучше до самого прибора учета.

Некоторые электрики используют зачастую схему электрощитка даже без вводного автоматического выключателя. Это также разрешается, если вы грамотно защитили отходящие линии отдельными автоматами. В этом случае на вводе монтируется просто один выключатель нагрузки.

Плюс такой схемы не только в экономии, но и в селективности. При замыкании в проводке, у вас уже одновременно не отключится и ввод (погасив всю квартиру, что зачастую бывает при больших токах КЗ) и автомат группы.

Преимущества использования выключателя нагрузки

минимальная вероятность повреждения изоляции дугой, даже при долгом использовании или загрязнении, за счет специальной конструкции с двойным разрывом цепи
небольшая стоимость
увеличенная электрическая износостойкость
допускается эксплуатация при умеренных перегрузках

Как отличить автоматический выключатель от рубильника

Отличие автомата от рубильника

Любая домашняя электросеть должна быть защищена – об этом знает каждый, кто хотя бы вскользь касался этой темы. Но не все знают, какое оборудование лучше закупать для этих целей. Ведь каждый элемент системы должен быть рассчитан по определенным параметрам. К тому же многие не знают, какое количество полюсов требуется для различной защиты. Сегодняшняя статья расскажет о том, как выбрать вводной автоматический выключатель, развести проводку по группам, какие АВ необходимо установить на ту или иную линию и чем отличаются подобные устройства одно от другого.

Спорим с главным энергетиком

Сообщение tank_urg » 27 июн 2013, 06:06

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение Denis_39 » 27 июн 2013, 09:42

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение tank_urg » 27 июн 2013, 12:40

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение Jackson » 01 июл 2013, 13:47

Бесполезно строить селективность на модульных автоматах, потому что у них разброс кривых очень велик.

Например, по току отсечки разброс кривой С — от 5 до 10 номиналов. Предположим у Вас автомат №2 С32 получился с отсечкой 10 номиналов (что равно 320 А) а автомат №1 С40 с отсечкой 5 номиналов (что равно 200 А) — вот и прощай селективность по КЗ. Даже в случае одинаковых автоматов селективность может быть а может и не быть. По КЗ селективность обеспечится за счет кабелей и РЩ №2, которые понизят ток КЗ если КЗ произойдет за РЩ №2.

С зоной перегрузки всё будет обстоять примерно также по части разброса.

Так что можете ставить одинаковые автоматы сверху и снизу.

А вообще, на вводе в РЩ обычно ставят не автомат а рубильник, тогда перегрузки и КЗ по фидерам отсекают фидерные автоматы РЩ2, а от КЗ и перегрузки по питающему фидеру — автомат в РЩ1.

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение Никита » 02 июл 2013, 09:59

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение Denis_39 » 02 июл 2013, 14:42

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение Никита » 02 июл 2013, 17:54

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение Denis_39 » 02 июл 2013, 21:32

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение Никита » 04 июл 2013, 18:09

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение Jackson » 05 июл 2013, 09:08

Вот таки да. Бумаг куча, а толку никакого.

Поверьте опыту: добиться селективности на модульных автоматах — та ещё песня, а при близких номиналах — забудьте. Селективность достигается правильной организацией сети. К примеру, я не понимаю ЗАЧЕМ на вводе РЩ2 стоит автомат, если точно такой же автомат стоит выше на выходе РЩ1? Объясните мне, что он защищает и от чего? Т.е. поставив вместо рубильника автомат Вы за дополнительные деньги приобрели себе эту головную боль и месяц спорите с энергетиком В то время когда там даже рубильник иметь необязательно (он только для электрика который будет этот РЩ обслуживать).
[+] такси — Мы уже сутки тут сидим. Когда же он спать пойдет?
— Я тут узнал у ребят в соседнем баре что он не спит по ночам, у него бессонница.
— То есть мы как два идиота сидим и ждем когда человек страдающий бессонницей пойдет спать — тебе не кажется что тут есть какое-то противоречие? А вообще фигня это всё. Топикстартер последний раз был тут неделю назад

Разница между рубильником и вводным автоматом

Самый часто задаваемый новичками в этой области вопрос: можно ли устанавливать на вводе только автомат, без дополнительного рубильника или пакетного выключателя? На первый взгляд кажется, что такие действия не противоречат ПУЭ, однако проблема здесь не в том, что подобный монтаж запрещен. Дело в конструктивных особенностях оборудования.

Рубильник или пакетный выключатель не имеют в своей схеме сложных элементов, они просты и поэтому надежны. Для подобных размыкателей нет определенного количества циклов, которое они способны выдержать. Поэтому если планируется часто отключать сеть, то перед вводным автоматическим выключателем следует поставить пакетник или рубильник.

Подведем итоги

Как видно, вопрос, как отличить робот от автомата внешне, является сложным. Дело в том, что для упрощения взаимодействия производители делают все типы АКПП похожими друг на друга как по режимам, так и по органам управления в салоне.

Напоследок отметим, что использование АКПП в наше время становится очень актуальным, так как трансмиссия автомат удобна и безопасна, особенно в больших городах. Однако каждый из типов автоматов имеет как плюсы, так и минусы.

При этом роботизированная коробка по своей популярности не сильно отстает от «классической» автоматической коробки. В первую очередь, такой спрос на РКПП обусловлен популяризацией и более дешевым производством, что отражается на конечной стоимости авто.

Чем отличается коробка вариатор от коробки автомат или коробки робот: основные отличия CVT от АКПП, а также роботизированных трансмиссий типа AMT или DSG.

Как правильно пользоваться роботизированной коробкой передач: «однодисковый» робот, преселективная роботизированная КПП с двумя сцеплениями. Рекомендации.

Автоматическая коробка передач АТ или роботизированная автоматизированная трансмиссия АМТ: какая КПП лучше, особенности «автомата» и «робота». Рекомендации.

Что лучше выбрать, автомат с гидротрансформатором или роботизированную КПП с одним или двумя сцеплениями. Плюсы и минусы данных типов коробок, рекомендации.

Чем отличается «классическая» АКПП с гидротрансформатором от роботизированной коробки передач с одним сцеплением и преселективных роботов типа DSG.

Коробка передач робот: какие бывают РКПП, сильные и слабые стороны роботизированных коробок передач. Что нужно учитывать при покупке и эксплуатации робота.

Внешний вид и устройство

Заводы изготовители автоматических выключателей обычно указывают, что автомат предназначен для не частых коммутаций, как правило не более шести раз в час.

Обратите внимание что выключатели при эксплуатации в домашних условиях не ремонтопригодны.

Для кого какой тип лучше подойдет

Если после прочтения этой статьи, вы задумались машину с какой коробкой все-таки приобрести, то я вам посоветую следующее:

АКПП – хорошее вложение средств. Это надежный, долговечный друг автомобиля. При соответствующем уходе он прослужит более 150 000 километров. ДСГ же такой срок службы не покажет. Тем более автомат может стойко выносить стоянки в пробках, движение в городском режиме. Минусом автомата является высокая цена новой коробки, хотя контрактные стоят дешевле, и дорогостоящее обслуживание. Но опять же, если человек будет правильно эксплуатировать коробку, вовремя менять масло, делать типовой ремонт, то АКПП прослужит долго;
ДСГ – более плавный при переключениях скоростей, расходует мало топлива по сравнению с автоматом. Однако ресурс его ограничен. Если автомат можно подшаманить и он будет ездить еще 100 000 километров без дополнительных вложений, то ДСГ придется сразу менять на новую или контрактную. ДСГ не любит простоев в пробках, постоянных сбросов скорости и повышения ее в городских условиях. Поэтому робот лучше использовать тогда, когда вы часто путешествуете на большие расстояния. Здесь он показывает себя с лучшей стороны.

Как отличить автоматический выключатель от рубильника

Отличие автомата от рубильника

Спорим с главным энергетиком

Сообщение tank_urg » 27 июн 2013, 06:06

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение Denis_39 » 27 июн 2013, 09:42

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение tank_urg » 27 июн 2013, 12:40

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение Jackson » 01 июл 2013, 13:47

Бесполезно строить селективность на модульных автоматах, потому что у них разброс кривых очень велик.

С зоной перегрузки всё будет обстоять примерно также по части разброса.

Так что можете ставить одинаковые автоматы сверху и снизу.

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение Никита » 02 июл 2013, 09:59

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение Denis_39 » 02 июл 2013, 14:42

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение Никита » 02 июл 2013, 17:54

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение Denis_39 » 02 июл 2013, 21:32

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение Никита » 04 июл 2013, 18:09

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение Jackson » 05 июл 2013, 09:08

Вот таки да. Бумаг куча, а толку никакого.

Разница между рубильником и вводным автоматом

Подведем итоги

Внешний вид и устройство

Заводы изготовители автоматических выключателей обычно указывают, что автомат предназначен для не частых коммутаций, как правило не более шести раз в час.

Обратите внимание что выключатели при эксплуатации в домашних условиях не ремонтопригодны.

Для кого какой тип лучше подойдет

АКПП – хорошее вложение средств. Это надежный, долговечный друг автомобиля. При соответствующем уходе он прослужит более 150 000 километров. ДСГ же такой срок службы не покажет. Тем более автомат может стойко выносить стоянки в пробках, движение в городском режиме. Минусом автомата является высокая цена новой коробки, хотя контрактные стоят дешевле, и дорогостоящее обслуживание. Но опять же, если человек будет правильно эксплуатировать коробку, вовремя менять масло, делать типовой ремонт, то АКПП прослужит долго;
ДСГ – более плавный при переключениях скоростей, расходует мало топлива по сравнению с автоматом. Однако ресурс его ограничен. Если автомат можно подшаманить и он будет ездить еще 100 000 километров без дополнительных вложений, то ДСГ придется сразу менять на новую или контрактную. ДСГ не любит простоев в пробках, постоянных сбросов скорости и повышения ее в городских условиях. Поэтому робот лучше использовать тогда, когда вы часто путешествуете на большие расстояния. Здесь он показывает себя с лучшей стороны.

Выключатель нагрузки и автомат в чем разница

Некоторые пользователи электроэнергии, покидая помещение, обесточивают его, щелкая рычажками вводных автоматов на электрическом щитке. Согласитесь, это позволяет чувствовать себя намного увереннее, например, покидая рабочее место в конце дня, таким образом, отключают нагрузку, иногда это даже выделено отдельным пунктом в должностной инструкции. Однако стоит ли это делать, рассмотрим ниже. Ответ на поставленный вопрос однозначен – конечно, нет! Обесточивание электрической цепи обычным автоматическим выключателем, возможно, но оно не предусмотрено:

назначением самого автомата, который срабатывает при перегрузках или от токов КЗ;
ограниченным ресурсом (количеством циклов срабатывания).

Зачастую цепь отключают при работе электрических приборов и дуга, возникающая в момент разрыва контактов, способствует их подгоранию. Нагрузку отключают с помощью специального коммутационного устройства – выключателя нагрузки (ВН), аналога древнего рубильника, который так и называют «мини-рубильником».

Устройство выключателя нагрузки, особенности выбора и подключения

Выключатель нагрузки представляет собой обыкновенный модульный выключатель, выполненный в корпусе аналогичном автоматическому выключателю и производящий коммутацию электрических линий вручную. Внутри корпуса предназначенного для установки на DIN-рейку расположена мощная контактная группа с одинарным или двойным разрывом цепи. Контактные группы в модульных выключателях рассчитаны на коммутацию номинальных токов от 16 до 125 А (9 ступеней). Ресурс контактов модульных выключателей нагрузки значительно превышает аналогичный показатель автомата и составляет не менее 10 тыс. циклов.

По количеству коммутируемых линий выключатели нагрузки выпускаются 1, 2, 3 и 4-х полюсными. Это позволяет их использовать в любых схемах электрической сети с номинальным напряжением 230/400 В:

однофазной;
трехфазной;
с разрывом нулевого провода;
без разрыва нуля.

В зависимости от производителя, корпуса выключателей нагрузки могут быть глухими, а могут быть оснащены прозрачным окошком, позволяющим визуально определять положение контактных групп. Кроме того они оснащены блокировкой, которая предотвращает возможность его случайного включения.

Выбор выключателя нагрузки производится согласно номиналу вводного автомата, лучшим вариантом будет, если номинальный ток ВН будет на 1 – 2 ступени выше номинала автоматического выключателя. К примеру, при 40-ка амперном автомате лучше использовать выключатель номиналом 63А.

Поскольку в выключателях нагрузки токовая защита не предусмотрена использовать их следует только последовательно с автоматикой защитного отключения, в цепи входных или дифференциальных автоматов. Допускается установка ВН перед счетчиком электроэнергии.

Отличия ВН от автомата

Теперь мы видим разницу между выключателями нагрузки и вводным автоматом. Наверно проще говорить о сходствах, поскольку их объединяет всего лишь внешний вид. Но и здесь имеются отличия:

мини-рубильник имеет более мощный рычаг;
на корпусе приведена аббревиатура «ВН» с указанием номинального тока;
нанесена схема включения.

Кроме того в сравнении с автоматом коммутатор нагрузки имеет:

более мощные контактные группы, рассчитанные на высокие нагрузки, превышающие ограничения автоматикой;
повышенную износоустойчивость;
менее подвержены разрушительному воздействию дуги.

Применение этого устройства позволит корректно отключать нагрузку и продлит жизнь автоматике.

Смотрите также другие статьи :

Испытания электрооборудования сети и проведение электроизмерительных работ выполняются с целью проверки параметров сети на соответствие проектным величинам и требованиям установленных норм.

Часто можно услышать, что одни, SH серии — Российской сборки, другие S оригинальные, Немецкой или Французской. На самом деле обе серии оригинальные, если приобретены у официальных поставщиков, отличия этих двух серий в другом.

Чем резать пластиковые трубы для водопровода: варианты

Отправим материал на почту

Полимерные трубы для сантехники
ПВХ трубы – как их резать
Металлопластиковые гибкие трубы с армированием
Трубы из сшитого полиэтилена для водопровода и отопления
Полипропиленовые трубы
Заключение

Чтобы разобраться, как резать пластиковые трубы для водопровода и канализации, необходимо понимать, из каких материалов они сделаны. То есть, по большому счету ответить можно сразу – это будет ножовка по металлу, острый нож, болгарка с отрезным диском или ножницы-труборезы. Но каждый отдельный случай таит в себе определенные нюансы, которые необходимо знать даже сантехнику-любителю.

Полимерные трубы для сантехники

Для водопровода, канализации и отопления на рынке сантехнических изделий можно встретить несколько видов полимерных труб:

Поливинилхлоридные трубы, известные, как ПВХ.
Металлопластиковые гибкие трубы с армированием.
Трубы из сшитого полиэтилена для водопровода и отопления.
Полипропиленовые трубы с армированием и без него.

ПВХ трубы – как их резать

Поливинилхлоридные трубы, известные, как ПВХ могут иметь диаметр от 50 до 400 мм, в основном их используют для канализации и вентиляции. Поливинилхлоридные трубы относятся к материалам, рассчитанным на низкое давление, но при этом имеют довольно-таки жесткие стенки. Для малых диаметров в качестве режущего инструмента, как правило, используют ножовку по металлу (диаметр не более 200 мм). Универсальным резаком в данном случае, можно назвать болгарку с обрезным диском по металлу (как исключение, можно использовать диск по бетону с победитовыми сегментами или алмазным напылением). Если нужно разрезать трубу более Ø 200 мм, но нет возможности подключения к ≈220 V, то опять-таки это делают ножовкой, отрезая заготовку по кругу.

Для того чтобы срезанный торец по отношению к трубе имел 90°, линию реза очерчивают маркером – это помогает придерживаться прямого угла и не уходить в сторону. Срез, как правило, получается рваным – оплавленные кусочки пластиковой стружки будут торчать в разные стороны и не позволят вставить трубу в раструб через уплотнительное кольцо или резиновую редукцию. Поэтому срез следует зачистить ножом, а иногда даже необходимо сделать наружную фаску – это актуально в тех случаях, когда фитинги и трубы от разных производителей.

Видео описание

Чем резать полипропиленовые трубы.

Металлопластиковые гибкие трубы с армированием

Теперь разберемся, как правильно резать пластиковые трубы с армированием, известные больше, как металлопласт. На изображении вверху показаны две бухты металлопласта – это композиционный материал из полиэтилена, алюминиевой фольги и клея (есть производители, которые не используют клей, но в данном случае, это неважно). В бытовых нуждах используются диаметры от 16 до 32 мм, что позволяет фрагментировать их ножовкой по металлу, болгаркой с обрезным диском, ножом или сантехническими ножницами-труборезами.

Несмотря на то, что вы можете использовать любой из вышеперечисленных режущих инструментов, разница все-таки есть, причем существенная. Все эти резаки, за исключением болгарки и ножовки по металлу, при фрагментировании сильно давят на стенки, и труба сплющивается. Это говорит о том, что дальнейшие манипуляции с металлопластом можно совершать только после развальцовки среза специальным инструментом. Для опытных сантехников такая процедура означает задержку всего лишь на несколько секунд, но для начинающих в таких ситуациях лучше всего обходиться болгаркой или ножовкой по металлу. После обрезания на пластике остаются заусенцы, которые нужно соскрести (не резать!) ножом.

Очень похожи на металлопласт по внешнему виду и строению стенок трубы PEX-A, PEX-B и PEX-C, но там сшитый полиэтилен и армирование имеют несколько иное качество. Поскольку речь сейчас идет не о технических характеристиках водопроводных труб, то просто ограничимся тем, условия для резки PEX остаются точно такими, как и для обычного металлопласта.

Трубы из сшитого полиэтилена для водопровода и отопления

Теперь погорим о таком же сшитом полиэтилене, только без армирования. В данной ситуации трубы имеют характерную особенность восстанавливать форму после повреждений. Это означает, что, если такую трубу резать ножом или ножницами-труборезами, она после сплющивания примет характерную округлую форму. По сути, в данном случае в качестве резака подходит любой из инструментов, о котором было упомянуто выше. Но для красивого, ровного угла раскроя лучше все-таки размечать место фрагментации маркером.

Полипропиленовые трубы

Следует понимать, что PPR трубы отличаются не только по диаметру, но и по строению стенок. Так, маркировка PPR PN10 и PN16 указывает на отсутствие армирования, а маркировка PN20 и PN25 говорит о том, что труба армирована алюминиевой фольгой или стекловолокном. Для резки полипропиленовых труб, как правило, используют ножницы-труборезы, которые продаются в комплекте с паяльником для PPR, а также их можно купить отдельно. Но не следует забывать о том, что возможности ножниц ограничены диаметром ППР и их обычно используют для труб не толще 40 мм.

Видео описание

Как легко, ровно и сразу с фаской отрезать большие трубы.

В промышленных масштабах прокладывают газопроводы диаметром до 1600 мм и, безусловно, здесь никак не обойтись ножницами или болгаркой с обрезным диском. Поэтому, резка полипропиленовых труб большого диаметра выполняется специальным труборезом. Например, для разового раскроя чаще всего используют ножницы с цепным приводом, как на верхней фотографии, но для прокладки промышленных трубопроводов, несомненно, лучше задействовать режущие инструменты с электроприводом.

Заключение

Следует отметить, что любую полипропиленовую трубу можно отрезать болгаркой с отрезным диском и это не будет техническим нарушением. Просто в экстренных ситуациях, когда нужный инструмент попросту отсутствует, это наилучший выход из положения – главное, чтобы срез получился ровным.

Труборез для полипропиленовых труб: обзор видов инструментов и особенности работы с ними

При прокладке трубопроводов системы отопления, водоснабжения из пластиковых труб очень много приходится раскраивать материала. Резать трубы обычными инструментами не рекомендуется, это усложняет последующий монтаж, негативно сказывается на качестве, надежности спаянных соединительных узлов.

Для таких работ используется специальный инструмент — труборез для полипропиленовых труб. Это приспособление служит для получения строго перпендикулярных оси трубы, аккуратных, чистых от заусенцев резов, что обеспечивает идеальные сварные стыки с разнообразными соединительными деталями или запорной арматурой. Приобрести себе такой инструмент для раскроя труб несложно, в статье опишем определенные нюансы выбора.

Труборезы — инструменты позволяющие с высокой точностью выполнить раскрой полипропиленовых труб для их последующего соединения

Виды труборезного оборудования

В магазинах инструменты для резки труб из полипропилена (PP) предлагаются в самых разных вариантах. Это как ручные механические, так и электрические устройства.

У каждого из них есть свои преимущества. Выбирайте наиболее подходящее оборудование исходя из объема работ и их сложности.

Собственно, дизайн не так уж и важен. Важно, насколько ровный разрез можно сделать ножницами для труб, какого диаметра они разрезают, с какими материалами и типами арматуры работают. Но начнем с типов и типов конструкций.

Механические, с ручным «приводом»

Есть варианты для домашнего применения и для профессионального. Но даже если вам надо только для ремонта или для себя, совсем дешевые лучше не брать. Ровный рез даже на тонкой трубе не получится.

Ножницы для труб. По форме очень похожи на обычные. Естественно, корпус более прочный, лезвия из более прочной стали, не ровные, а с закруглениями — чтобы удобнее было трубу укладывать. Большие диаметры, да и плотные материалы (полипропилен) режут с большим трудом, даже если в описании заявлен диаметр 40 мм. Для труб малого диаметра подойдут, для большого надо либо большего размера, либо другого вида. Могут быть: С возвратной пружиной (на фото слева снизу). Отрезать придется исключительно за счет силы рук. Из вспомогательных механизмов только возвратная пружина, которая возвращает сведенные лезвия в открытое положение. Если есть желание подкачаться — эта модель для вас. Очень тяжело резать даже тонкостенный полиэтилен. Разве что для гибких труб теплого пола пойдет.

Это именно те модели, которые называют «ножницы для труб»

Какую конструкцию лучше выбрать? Если вам только для домашнего использования, имеет смысл покупать первый тип. Просты в работе, хоть и требуют усилий, но для сборки пластикового водопровода или системы из полипропилена не так много придется резать. Можно еще рассмотреть роликовые труборезы. Тоже недорогой и негабаритный инструмент. Гильотина частникам вообще мало когда нужна, а пистолет не так актуален из-за высокой цены.

С электроприводом

Электрические и аккумуляторные ножницы для труб — это уже инструмент для профессионального использования. Хорош тем, что не требует приложения физических усилий. Все что нужно — нажать на кнопку и держать ровно трубу, пока устройство будет работать. Электроножницы обычно оснащены кнопкой возврата ножа в исходное положение. Ножницы для резки труб с электроприводом могут быть:

Аккумуляторные.
С питанием от сети.

Есть инструмент для резки труб с электроприводом — от сети и аккумуляторный

По конструкции они больше всего похожи на модель типа «пистолет». Выглядят массивнее за счет пластикового защитного корпуса. Да и мотор и аккумуляторы (если есть) тоже надо куда-то спрятать. Но так как усилий при работе почти не требуется, вес некритичный (от 1 до 2 кг).

Диапазон цен

Давайте для полноты картины поговорим о ценах. Самые дешевые ножницы для полипропиленовых труб — в виде ножниц. Тут есть экземпляры за 5$ или около того. Есть и дороже — 50$ и выше. Сразу стоит сказать, что самые дешевые годны для резки тонкостенного пластика или неармированного полипропилена небольшого диаметра. Не больше 14-16 мм.

Ножницы для труб по конструкции и цене могут быть очень разным

Роликовые труборезы также есть с совсем низкой стоимостью — даже меньше 5$. Их покупка — сомнительная затея. Большой люфт на режущем элементе не даст вам нормального результата. А еще корпус непонятно из чего, плохой захват трубы. В общем, не стоит. Даже для домашнего применения лучше брать хотя бы средний ценовой диапазон.

Ножницы для полипропиленовых труб в виде пистолета — более серьезное оборудование. При условии, что механизм изготовлен из закаленной стали, а не из силумина или других непонятных сплавов. Минимальная стоимость — порядка 30-40$.

Как выбрать труборез для резки полипропиленовых труб

Для домашнего применения или для использования время от времени, обычно берут механический труборез для резки труб. Конструкцию выбирают при этом, чтобы было «дешево и надежно». Чаще всего покупают труборез с трещоткой. В принципе, оправданный выбор. Им работают и начинающие профессионалы. Надо только правильно выбрать модель.

Важные конструктивные узлы трубореза

Вообще, можно дать следующие рекомендации по выбору типа резаков для труб. Тонкостенная труба без армирования из любого материала, режется нормальным по качеству труборезом или ножницами независимо от конструкции. Ограничения по диаметру — 32 мм, по толщине стенки — до 4-5 мм. Любые трубы, это какие? Да все: металлопластиковые (МП), полиэтиленовые (PERT, PEX), поливинилхлоридные (ПВХ), PVDF, полиэтилен низкого давления (ПНД), полипропилен (ПП, ППР или PPR), в том числе армированные стеклопластиком и даже небольшие трубы (диаметром 16-20 мм), армированные алюминиевой фольгой. Для тех же труб, но диаметром 4 мм и больше, нужны уже более мощные ножницы. Они и больше должны быть по размеру, и «жестче» по сборке.

Какие ножницы лучше для труб ПВХ, ППР, ПЭТ, МП

Для армированного полипропилена и PEX диаметром 25-40 мм требуется хороший роликовый резак, а для еще больших уже нужна гильотина или те же роликовые ножницы, но из профессиональной серии.

Технические параметры

В этом пункте никаких сложностей. Надо отслеживать две позиции:

максимальный диаметр труб, которые ножницы могут резать;
какие именно трубы они могут резать.

Внимательно смотрите на эти характеристики. Бывает обидно: покупаешь ножницы для полипропиленовых труб за пару тысяч, а потом оказывается, что именно полипропилен они не режут.

В первую очередь смотрим, режет ли нужный нам тип материала, потом обращаем внимание на диаметры

Лучше берите резак, который может резать трубу на размер большего диаметра, чем вы планируете монтировать. Например, максимально будете резать трубу 32 мм, но берите инструмент для 40 мм. Почему? Очень уж тяжело идет труба максимального размера. А именно ими обычно делается основная разводка. Более мелкий диаметр идет только на отводки. А инструмент для большего диаметра по размерам чуть больше (и чуть дороже), но режет проще.

Кстати, в дешевом инструменте труба заявлена наибольшего диаметра, иногда она просто не помещается в держателе. Итак, нам нужно проверить. Если у вас нет детали, сравните размеры режущей части с аналогичными. Размеры более-менее одинаковы? Отлично. Если выбранные вами выглядят меньше, их лучше отложить.

Корпус

Корпус ножниц может быть из силумина или другого подобного сплава и стали. Недорогие модели из силумина могут сломаться, если вы будете сильно давить, когда режете трубу большого диаметра. Так что если уж и брать силуминовые, так те, которые на вид основательные и весят не сто граммов. Осматриваем корпус на предмет трещин, каверн, заусенцев — есть и такие повреждения. Их сразу откладываем в сторону. Далее осматриваем по таким признакам:

Нужен прочный мощный корпус.
Отсутствие люфтов. Если новые ножницы будут болтаться, то рез ровным не будет. А если еще и поработать ими, то придется точно держать все руками.
Чтобы удобно было работать, смотрим на корпус
Широкая нижняя часть, куда укладывается труба. Для получения ровного реза ее надо держать жестко. Если снизу только тонкая полоска, сделать это непросто. Так что смотрим, чтобы нижняя «губа» была большой.

Осматриваем рукоятки. Главное, чтобы они были удобны. Придется их сжимать, так что острые грани, неудобно лежащие в руке тоже откладываем. Лучший вариант — прорезиненные или с резиновыми накладками. Но это уже небюджетная серия.

Каким может быть лезвие

Основная рабочая часть ножниц для резки труб — лезвие. Оно может быть из инструментальной (более дешевый и мягкий тип стали) и легированной (более дорогой и прочный) стали. Как правило, лезвие из легированной стали может резать пластиковые и медные трубы. Ножницы для полипропиленовых труб имеют лезвие из инструментальной стали.

Тип стали — это еще не все. Надо смотреть на толщину лезвия. Если оно тонкое, при большом диаметре рез уходит в сторону и срезает трубу под углом. А надо-то нам под 90°.

Механизм резака для труб типа «пистолет»

Зачем рез делать строго под прямым углом? Чтобы соединение было прочным и долговечным. Это важно для труб любого типа, но критически важно для металлопластиковых и для полипропиленовых, армированных фольгой.

Чем толще лезвие, тем проще работать. Кстати, есть модели ножниц для полипропиленовых труб со съемным лезвием, есть такие, у которых лезвие и «лесенка» храпового механизма — одно целое. Второй вариант более долговечен. Чем меньше соединений, тем дольше срок эксплуатации.

Чем еще можно резать трубы

Иногда требуется всего-то сделать пару резов на трубе. Покупать для такого случая даже недорогие ножницы для резки труб не имеет смысла. Вот чем еще можно ровно отрезать пластиковые, металлопластиковые и полипропиленовые трубы:

Болгарка с тонким (1 мм) диском. Труба зажимается в тиски. Удобно отрезать 1-2 мм. Это бывает необходимо при подгонке. Ни один из резаков или ножниц, такой маленький кусок отрезать не в состоянии.
Торцовочная пила. Режет отлично. Если есть — можно работать ей.
Ножницы для полипропиленовых труб должны быть особенно мощными
Ручная пила по металлу. Медленно, внутри крошки, но можно отрезать ровно. Если тяжело удержать полотно ровно, возьмите стусло. Только нужно будет что-то придумать, чтобы труба не каталась.

После работы этим инструментом надо обычно срез подправить. Если есть заусенцы, их убираем, стружку высыпаем. В общем, срез должен быть ровным, а труба чистой.

Лучшие ножницы для резки пластиковых труб

За 20 лет работы на стройке мне постоянно приходилось резать пластиковые трубы. За это время у меня побывало, наверное, сотни различных ножниц, резаков и труборезов, но, в конце концов, я остановился на нескольких моделях, которыми пользуюсь и по сей день.

Читайте также:

Энергосберегающая лампа: за и против

В этой статье я поделюсь своим опытом использования различных приспособлений для резки пластиковых труб.

Классификация и виды труборезов

Большое количество труб в наше время делается из пластика. Так как для определённых видов труб требуется какие-то специфические характеристики, то производители делают трубы из разных видов пластика. Поэтому резать трубы из разного материала приходится разными устройствами.

Много производителей выпускает универсальные ножницы для труб, чтобы пользователи могли пользоваться одним инструментом. Но в этом есть и свои минусы, о которых я расскажу далее.

Из-за большой конкуренции производители придумывают такую конструкцию ножниц, чтобы она отличалась от изделий других производителей. Но по сути, всё оно более-менее одинаково и сводится к двум конструктивным особенностям: труба режется либо роликом, либо лезвием.

Роликовый труборез

Чтобы не писали производители, я своими руками и мозгами дошёл до того, что роликовым труборезом лучше всего резать только трубы из металлов. Пластиковые трубы можно отрезать роликовым труборезом, но есть инструменты, которыми это можно сделать в разы быстрее.

Гильотинные ножницы

Эти ножницы, пожалуй, можно назвать самыми универсальными. Ими можно без проблем отрезать большинство пластиковых труб. Но есть нюанс: как я говорил ранее, у разных пластиковых труб разный состав пластика.

Поэтому разные ножницы будут по-разному резать трубы. Какие-то будут делать это легко, быстро и ровно, а какими-то придётся мучатся, чтобы отрезать трубу.

Лезвие

У ножниц я видел 2 типа лезвий: ровное и трапециевидное. Я пришёл к выводу, что покупать ножницы нужно только с трапециевидным лезвием. Сейчас объясню почему.

У нас 2 вида ножниц: одни с прямым лезвием, другие с трапециевидным. Например, нам нужно отрезать полипропиленовую трубу, диаметром 25 мм. Если у трубы стенка толстая, как, например, у PP-R трубы, то наши ножницы хорошо и ровно отрежут эту трубу. Но, на рукоятки ножниц с ровным лезвием придётся приложить больше усилий.

Если нам нужно будет отрезать трубу с тонкими стенками, например, трубы нового поколения PP-RCT, то ножницами с ровным лезвием будет резать намного хуже, чем с трапециевидным лезвием.

Это происходит потому, что трапециевидное лезвие сначала протыкает трубу, а потом уже разрезает её.

Плоское лезвие давит на трубу до тех пор, пока не начнёт резать трубу.

Очень часто лезвие из-за люфтов искривляется и срез получается кривым. Из-за этого сварка труб может получиться некачественной.

Поэтому, лучше всего использовать ножницы с трапециевидным лезвием. К тому же, ими всегда будет легче резать трубы.

А когда делаешь отопление или водопровод и нужно отрезать трубу 100500 раз, сила усилий на ножницах очень важна. Чем легче ножницы будут резать, тем меньше ты устанешь.

Также при покупке ножниц обращайте внимание на то, чтобы лезвие у ножниц менялось. Дешевле поменять лезвие, чем купить новые ножницы.

Храповый механизм

Если ножницами будете резать трубы, диаметр которых выше 20 мм, то обязательно выбирайте ножницы с храповым механизмом. Иначе руки будут отваливаться через пару часов работы.

Труборезные ножницы без храпового механизма

Ножницы без храпового механизма подходят для резки труб из мягкого пластика, например, полиэтилена. Когда монтируешь водяной тёплый пол и используешь трубы из сшитого полиэтилена или делаешь капельный полив из полиэтиленовых труб, диаметром до 20 мм, то ножницы без храпового механизма будут резать такие трубы намного быстрее, чем ножницы с храповым механизмом.

Труборезными ножницами без храпового механизма я пользовался только Rehau и Uponor. Ножницы от Рехау мне понравились больше.

Виталий, автор ютуб канала «Будни сантехника» говорит, что ему нравятся труборезные ножницы Milwaukee. В их конструкции кончик лезвие торчит из корпуса ножниц так, чтобы можно им было снимать изоляцию с труб.

Также он использует аккумуляторные ножницы для резки пластиковых труб. Говорит, что это очень удобная штука, которая экономит кучу сил.

Я тоже хотел купить себе такие ножницы, но потом подумал, что это и аккумуляторы и зарядку с собой придется таскать. Поэтому я пользуюсь ручными труборезами.

Универсальные ножницы с храповым механизмом

Не знаю какой завод делает такой конструктив ножниц, потому что встречал их под разными брендами. Если положить рядом ножницы Uponor, Rehau, Kraftool и Zenten, то ножницы будут отличаться только цветом.

Думаю, что эти производители просто под свой бренд заказывают эти ножницы у кого-то стороннего производителя. Как ни странно, но стоимость этих ножниц у всех разная. Zenten и Uponor стоят около 4 000 рублей, а Kraftool и Rehau около 3 000 рублей.

Этот формат труборезных ножниц самый лучший из всех, которые у меня были.

Этими ножницами одинаково удобно и легко резать как трубы маленького диаметра из мягких материалов, типа полиэтилена, так и твёрдые полипропиленовые трубы с алюминиевым слоем.

Максимальный диаметр труб, которые могут отрезать эти ножницы — 42 мм.

Чем резать полипропиленовые трубы, диаметром свыше 42 мм

Существуют труборезные ножницы, которыми можно резать трубы до 63 мм, но на ручки ножниц нужно сильно давить, чтобы разрезать трубу.

После поломок трёх ножниц разных производителей у меня в руках, я начал резать полипропиленовые трубы большого диаметра сабельной пилой.

Не нужно тужиться и корячиться, сдавливая из последних сил ручки ножниц. Просто беру сабельную пилу, ставлю на неё полотно с острым и крупным зубом и за несколько секунд, без усилий разрезаю трубу. Потом ножом зачищаю место среза. Это быстро, просто и достаточно легко.

Чем резать канализационные трубы

На сегодняшний момент я пользуюсь специальными труборезами Ridgid. У меня два трубореза. Один для труб диаметром 32 и 40 мм, второй для труб диаметром 50 мм.

В пластиковом корпусе трубореза встроен резец, который при разрезании трубы сразу снимает фаску. Поэтому канализационные трубы после отрезания таким резаком легко вставляются друг в друга даже без смазки.

Стоимость трубореза около двух с половиной тысяч рублей на момент написания статьи.

Канализационные трубы диаметром 100 мм и выше, я режу болгаркой с алмазным диском по бетону. Такой диск режет, а не плавит пластик. Им же делаю на трубе фаску.

Чем резать полиэтиленовые трубы

Трубы диаметром до 50 мм режу резаками Ridgid. Как я говорил ранее, эти труборезы снимают фаску, и потом труба прекрасно вставляется в компрессионный фитинг.

Полиэтиленовые трубы большого диаметра режу сабельной пилой с крупным зубом. Существуют резаки для пластиковых труб диаметром 100 мм и выше, но такие резаки стоят от 50 000 рублей. Поэтому пластиковые трубы, диаметром свыше 50 мм я режу сабельной пилой, а фаски снимаю ножом.

Чем резать медные, оцинкованные и нержавеющие трубы

Трубы из металлов лучше всего резать роликовым резаком. Срез получается ровный и с небольшой фаской. Я больше всего работаю с медными трубами. Ими обвязываю котлы отопления.

Для резки медных труб использую роликовый труборез Зубр Профессионал Эксперт. Режет он довольно точно, при этом недорого стоит. Цена около 2 500 рублей. К нему продаются запасные лезвия.

Знакомый купил труборез за 8 тысяч рублей, а запасных лезвий к нему нет. И теперь ему придётся покупать новый труборез. Я против такого подхода.

Нужно покупать те инструменты, к которым продаются расходники. А лезвие — это расходник. Как аккуратно не работай, лезвие рано или поздно затупится и его нужно будет менять. Я остановился на труборезе Зубр и пока ещё ни разу об этом не пожалел.

Кроме основного роликового трубореза я пользуюсь маленьким труборезом Крафтул. Он нужен, когда необходимо отрезать трубу в каком-то тесном месте. Такое бывает довольно редко, но всё же бывает.

Поэтому такой труборез у меня есть, но пользуюсь я им максимум 10 раз в год.

Мой набор резаков для труб

Я зарабатываю на монтаже отопления и постоянно режу трубы следующими инструментами (вставил ссылки на Яндекс Маркет):

Также использую любой сегментированный алмазный диск на болгарку для резки пластиковых труб большого диаметра. Ссылку на диск не ставлю, так его можно купить в любом магазине. Я покупаю в Леруа Мерлен самые дешёвые диски по 120-150 рублей и мне их надолго хватает.

Если вы не часто режете трубы, то достаточно будет купить ножницы Rehau или Kraftool (выбирайте, что дешевле) и резак Зубр Эксперт. У него уже в комплекте будет лезвие для пластиковых и металлических труб.

Этот комплект закроет 95% потребностей обычного мастера.