Стяжка с уклоном для слива в полу

Стяжка с разуклонкой под сливной трап

Назначение подобной стяжки может быть различным: от бетонного пола в гараже до душевого поддона собственного исполнения. Стяжка с уклонами, как правило, делается под облицовку плиткой, но вполне возможен гаражный или иной вариант, когда слив воды происходит прямо по бетону или цементной стяжке.

Описываемые методы как просты в исполнении и подходят для облицовки плиткой обычных или больших размеров, так и есть более сложные. Стоит заметить, что многие не видят конструктивной разницы: при облицовке мозаикой количество уклонов-плоскостей не играет роли, чего нельзя сказать об обычной плитке. Но попробуем рассказать обо всем по порядку.

Основание

В большинстве случаев разумным решением будет заливание в два этапа: формирование основного слоя с установкой трапа и коммуникаций, и заливание более тонкого, с уклонами в сторону слива. В данном описании под основанием подразумевается именно базовый слой без уклонов. Рассмотрим практические примеры:

Душевой поддон. При изготовлении поддона, выложенного плиткой, решающую роль играет высота подключения слива к канализации. Зачастую возникает конструктивная необходимость сформировать поддон с высотой более 20 см. от уровня пола. Поэтому для облегчения такого массивного слоя используется красный кирпич или керамзитобетон, для формирования основы.

Слив в техническом помещении, гараже. Подразумевается заливание бетонного основания на грунт, при уже готовых бетонных полах нужно рассматривать керамзитобетон или возможность “заглубления” канализационного слива. На грунт же заливается обычная бетонная плита 10-20 см. с учетом добавления слоев с уклонами. Для стяжки с уклонами необходимо предусматривать 1-2 см. возле слива, а далее добавлять по сантиметру с каждым метром удаления от трапа.

В итоге необходимо добиться относительно ровного основания (перепады в 0,5-1 см. вполне допустимы) с уже установленным трапом.

Установка трапа

Вообще данная операция выполняется перед заливкой основания, мы же описываем процесс в целом, ведь в некоторых случаях основание не заливается. Надобности в этом нет, когда есть возможность смонтировать трап в отверстие в полу (см. пример ниже).

Трап следует устанавливать так, чтобы его верхняя плоскость была выше основания на 1-2см. Почему же не сделать слив заподлицо с основанием и в последствии не залить стяжку, выходящую к трапу под ноль? Во первых, следует учитывать будущую облицовку плитки (если не планируется оставлять залитый пол как есть), это около 10 мм. с учетом клея (если сама плитка 8 мм, если толще – то и запас больше). В идеале верхушка трапа должна быть на несколько миллиметров ниже примыкающей плитки. Во вторых, маяки для стяжки более проблематично (но возможно) установить с выходом к трапу в ноль. Поэтому и рекомендуется выдвигать трап на пару сантиметров выше основания.

Перед заливкой основания можно воспользоваться способом фиксации трапа как на фото ниже. Деревянные бруски притянуты изолентой к верхушке трапа. Сами же бруски опираются на арматуру и выставлены в горизонтальный уровень.

Фиксация трапа – еще один аргумент в пользу разделения работ на два этапа – заливка основания и заливка стяжки с уклонами.

В некоторых случаях операцию по созданию основания можно исключить – когда есть возможность смонтировать трап в готовый пол. Пример на фото ниже: на деревянный пол в частном доме уложены листы гипсоволокна, канализационный слив проведен под полом. Под трап выпилено небольшое окошко, фиксация выполнена плиточным клеем, деревянные торцы досок в окошке обработаны гидроизоляцией.

Этот случай как раз демонстрирует выход уклонов в ноль к трапу. Достигнуть этого пришлось с маяками из раствора, ибо металлические маяки такого не позволяют по причине того, что сам маяк обладает толщиной. Вообще это исключение и диктовалось оно минимальными слоями заливки для облегчения веса на деревянное перекрытие. Как видите, слив немного выпирает из плоскости пола (чуть меньше сантиметра) – запас под толщину плитки с клеем.

В любом случае, после установки, трап следует оклеить малярным скотчем от попадания грязи.

Установка маяков

В моем опыте существует два метода установки маяков: простой и быстрый, имеет ряд недостатков или более сложный, зато очень качественный. Рассмотрим оба способа. К слову, в обоих случаях совершенно не принципиально, по центру трап или смещен в сторону. Также не стоит забывать об индивидуальной разуклонке, подходящей под конкретный случай.

Для простого способа понадобится всего три маяка: два параллельные, как можно ближе к противоположным стенам и один средний, по оси трапа. Средний маяк также параллелен с остальными двумя, имеет уклон обеими половинками в сторону трапа. Пристенные маячки не имеют уклона, а выставлены на максимальную высоту.

Основными достоинствами способа является скорость и простота установки. Важной особенностью является то, что прямоугольная плитка не будет нуждаться в подрезке на гранях-переломах, даже если трап находится далеко от центра помещения. Как видно из схемы, в результате образуется четыре грани-уклона, которые перпендикулярны друг к другу вне зависимости в какой точке пола установлен трап. Эта схема хорошо подходит для вытянутых трапов, угол между гранями не меняется и поэтому прямоугольную плитку не придется подрезать в переломах плоскостей. Если планируется облицовка мозаикой, то этот момент не важен.

Основная проблема такого решения – плоскости получаются слегка “завинченые”. Чем меньше помещение и сильее уклон, тем более явно проявляется этот эффект и доставляет проблем. Поэтому при облицовке плиткой, ближе к стенам могут вылазить приличные слои плиточного клея.

У подобного решения есть еще пара недостатков: пристенные маяки нужно максимально приближать к стенам, так как правило, поставленное на один крайний и центральный маяк, неизбежно будет задираться выше положенного в промежутке между стеной и крайним маяком. Задираться правило будет не равномерно по всей длине протягивания, а меньше у края помещения и больше к точке установки трапа.

Ко второму недостатку можно отнести то, что грани стяжки будут подходить к центру каждой стороны трапа, а не к углам. Из-за этого при облицовке плиткой, по углам трапа плитка будет немного выше, чем посередине. При использовании слива круглой формы недостаток не имеет значения. Также, недостаток автоматически устранится, если изначально устанавливать квадратный трап по диагонали.

Второй метод установки маяков традиционно считается более качественным. Справедливости ради хочу заметить: чтобы прямоугольная напольная плитка не подрезалась по граням-уклонам, плоскость должна иметь перпендикулярные грани. Добиться этого можно только при квадратном или круглом трапе, установленном четко в центре квадратного помещения. При использовании прямоугольного, вытянутого трапа, при помещении не квадратной формы грани будут под разными углами друг к другу и придется выполнять подрезку на плитке вдоль некоторых граней. Как обычно, с мозаикой никаких проблем возникнуть не должно.

Такая схема хороша в некоторых вышеописанных ситуациях, однако более муторно выставлять маяки, также такую стяжку немного сложнее заливать. В результате получается четыре плоскости с уклонами, каждая плоскость четко выходит на одну из четырех сторон трапа. Благодаря этому при облицовке плиткой получается идеальный стык трапа с кафелем.

Недостатки этого способа очевидны: при неквадратном помещении, прямоугольном трапе и не по центру практичнее использовать первый способ.

Какой уклон соблюдать? Для нормального слива воды необходим уклон не менее 1 см. на один метр. Это означает, что на самом длинном маяке (при первом методе это центральный) должен быть уклон сантиметр на метр или больше. При установке слива не по центру, а к примеру, ближе к какой-либо стене, уклоны на коротких маяках будут более крутыми. Это позволит добиться одного уровня по периметру стяжки.

Если планируется облицовка пола маленькой душевой и плитка применяется не мозаичного типа (маленького размера), то самым качественным решением будет создание индивидуальной системы уклонов, отличной от описанных выше. Уклоны планируются исходя из конкретного размера напольной плитки. Вот один из таких примеров:

Заливание

Для заливания тонких слоев в 1-2 сантиметра (отталкиваемся от самых тонких) обычный цементно-песчаный раствор не подойдет. Нужны специальные смеси, допускающие такие тонкие слои, в настоящее время подобных смесей великое множество. Подойдет как плиточный клей, так и специальные ровнители для пола, допускающие слой от 0-5 мм.

В качестве правила можно использовать отрезок профиля ПН, поставленный острыми краями на маяки. Удобство заключается в том, что в любой момент правило можно укоротить минимальными усилиями, а делать это обязательно придется.

Импровизированное правило из профиля берется с небольшим запасом по длине, так ровняется только первая плоскость или половина всей стяжки (в первом способе). Чтобы не повредить уже сформированную соседнюю плоскость, правило следует обрезать почти “впритык” по ширине между маяками, с запасом всего 1-2 сантиметра. При заливании вторым методом правило укорачивается много раз по мере продвижения от края к сливу.

Когда нет возможности выровнять правилом некоторые места, например возле трапа в первом способе или на пути есть торчащая труба – на недоступный участок, на “глазок” накладывается раствор с запасом, после схватывания смеси бугорок снимается острым шпателем. Во время снятия наплыва нужно ориентироваться на выровненные правилом, прилегающие плоскости. Важно не затягивать с чисткой наплывов, сделать это нужно не позднее следующего дня, иначе потом счистить лишнее будет проблематично.

На этой ноте мы заканчиваем нашу публикацию. Мы получили готовую стяжку с уклонами для слива, а в следующей публикации расскажем, как облицевать плиткой наше творение.

Цемент в сливе. Как удалить его из трубы?

Опции темы

Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Цемент в сливе. Как удалить его из трубы?

Была раковина для строителей, подключена к сливу. После окончания ремонта раковина была демонтирована. Теперь снова подключился к ней, но сливает очень плохо. Попробовал вантуз – никакого эффекта, налил жидкого сантехника – то же самое. В итоге, засучил рукава и вдвоём с отцом с помощью трех разных тросов пытались пробить слив. Выяснили что там цемент (либо какая похожая смесь) и он схватился и закупорил слив. Вода была мутно-белой из отверстияи и за тросом вытаскивались куски цемента. Несколько часов провозились – результата почти никакого.
Разобрать слив очень тяжело, все упрятано в стену, зазпатлёвано и покрашено. Протяженность трубы до засора метра 2.5-3.

Как удалить эту гадость без разбора стены? Помогите, плиз!

Никак. Тебе очень не повезло. Есть роботы сантехнические, но у кого они есть и сколько стоить будут – неизвестно. Не буду говорить, что нормальные люди не сливают цементный раствор в узкие трубы, ибо уже все произошло. Бери торсионный валик типа туалетного, он как раз метра 4 будет, привязывай что-нибудь на конец типа фрезы и крути до посинения . Что быстрее пропилишь – цементную стяжку или саму пластиковую трубу – неизвестно. Как говорят в Молдове – раз попал, так танцуй (т.е. возможно, придется ломать стену)

Была раковина для строителей, подключена к сливу. После окончания ремонта раковина была демонтирована. Теперь снова подключился к ней, но сливает очень плохо. Попробовал вантуз – никакого эффекта, налил жидкого сантехника – то же самое. В итоге, засучил рукава и вдвоём с отцом с помощью трех разных тросов пытались пробить слив. Выяснили что там цемент (либо какая похожая смесь) и он схватился и закупорил слив. Вода была мутно-белой из отверстияи и за тросом вытаскивались куски цемента. Несколько часов провозились – результата почти никакого.
Разобрать слив очень тяжело, все упрятано в стену, зазпатлёвано и покрашено. Протяженность трубы до засора метра 2.5-3.

Как удалить эту гадость без разбора стены? Помогите, плиз!

робот сантехнический, конечно, штука полезная, но в данном случае – работать не сможет
потому как слив из раковины (умывальника) имеет диаметр 45-50 мм, роботы же предназначены для работы в магистралях – диаметрами от 150 мм

тут либо химия (как написано выше), либо вскрывать стену и менять весь участок трубопровода
поработать фрезой – двояко
может получиться, а можно и саму трубу запросто порезать, она же пропиленовая, не чугунная.

куплю трос пожёстче, привинчу его к дрели и попытаюсь пробить. Но это долго и муторно.

Долбить , без вариантов. Ибо труба пластиковая. Этим все сказано.
в чугуняке мы наливали серную кислоту. эта дрянь все выедала.

Николай, так проест химия трубы или нет?

Пробивка пробки тросом поможет, если участок трубы у тебя без поворотов, т.е. прямой. Если есть изгибы – то сила удара троса уменьшается и эффективность очень мала.

Женя, смотря какая химия. Если обычная потребительская – то можно смело лить. Но резултата ждать заведомо долго. И вполне верятно, что его можно и не дождаться. (забей в гугль “удалитель цемента”)
Если поискать “химию” непрверенную (типа, один дядя сказал, что получится) – то результат может быть как положительным, так и отрицательным. Либо пробку растворит, либо растворит все вместе с трубой. И все равно ломать-менять-восстанавливать.

ИМХО. Только механически. Пробивать тросом либо проволокой, предварительно подобрав толщину.

на пластик и резину, обычно, – кислоты вообше не действуют – легко проверить на кусочке оного)))
дрелью с тросом не будет толку, – разве что использовать ещё одну гибкую трубу с направляющей на её конце для троса – как центрирующую трос, чтобы не повредить пластик трубы

все пластики – разные
одни не взаимодействуют с кислотами, другие даже в уксусе растворяются
резина тоже входит во взаимодействие в кислотами

а вот вариант с гибкой направляющей – хороший вариант
и именно пробивать, а не фрезой крутить.

я бы заменил трубу..
эти три метра не в монолит же замурованы и не под кафелем (если покрашено).
иначе сил больше потратишь а результата может не быть:(

Купи обычный электролит 1.4 в автомагазине и залей на ночь. Пластик и резину не повредит, а цемент разъест.

а вот вариант с гибкой направляющей – хороший вариант
и именно пробивать, а не фрезой крутить.

Тем более, что труба пропиленовая и цемент с ней сцепляется куда хуже, чем с чугуном. Потрудиться, конечно, придется, но результат однозначно будет.

Пробивка пробки тросом поможет, если участок трубы у тебя без поворотов, т.е. прямой. Если есть изгибы – то сила удара троса уменьшается и эффективность очень мала.

Изгиб есть. Вчера пытались как обычный засор удалять тросом, т.е. один крутит трос, другой долбит им в засор. В итоге если и легче вода проходить стала, то чуть-чуть.

Потребительская химия заканчивается на уровне “удалитель цементных пятен и остатков бетона типа Pufas ( не путать с Pifus”ом). Можно ли его залить и оставить надолго? Я тут в командировочку собираюсь дней на 5. Мож залить?

Что необходимо для правильной работы канализации в квартире?

Если уклон труб канализации не соответствует требованиям СНиП и приемное отверстие стояка расположено на уровне или выше слива из раковины, ванны и унитаза, канализация работает неправильно, в ней образуются засоры.

Из статьи вы узнаете, каким должен быть уклон канализационных труб, почему канализация плохо работает при неправильном уклоне и как сделать правильный уклон.

Как работает канализация

В канализацию сливают воду с унитаза, раковины, ванны, стиральных и посудомоечных машин и других устройств. Эта вода содержит органические примеси размером от сотых долей миллиметра до нескольких сантиметров. Состав и количество примесей различны, поэтому канализацию рассчитывают таким образом, чтобы сливные и фекальные воды проходили без задержек.

Методика расчета описана в СНиП 2.04.01-85. Если упростить формулы, то правильный уклон зависит от скорости потока сточных и фекальных вод и диаметра труб. Для тонких труб (40-50 мм) он соответствует 2-3 см на метр длины, для толстых (90-110 мм) 1-2 см. Если уклон меньше, то крупные фрагменты фекальных и сточных вод застревают в стыках труб, а мелкие зацепляются за неровности и шероховатости трубы.

Читайте также:

Токарные работы по дереву на дому

Малая скорость потока не позволяет воде сорвать прилипшие или застрявшие фрагменты, в результате образуется засор. При избыточном уклоне скорость воды возрастает, поэтому фрагменты бьет о неровности с большей силой, поэтому часть из них прилипает к трубам и образует засор. Еще одно неприятное проявление избыточного уклона труб – повышенный шум при сливе воды.

Как изменить уклон канализации

Чтобы изменить уклон, делают следующее:

опускают приемное отверстие в общедомовом стояке;
поднимают уровень пола, чтобы поднять приемное отверстие лежака;
поднимают сантехническое устройство и приемное отверстие, не меняя уровень пола.

Как изменить высоту приемного отверстия в стояке

Если вы переносите приемное отверстие ниже, учитывайте, что стояк – общедомовая коммуникация. Если вы что-то сделаете неправильно, и лишите соседей сверху возможности нормально пользоваться туалетом, ничем хорошим для вас это не обернется.

Если вы врезаете канализацию в стояк ниже, чем она подключена, учитывайте следующее. Без повреждения плиты перекрытия минимальная высота приемного отверстия от пола 2,5 см. Чтобы подключить лежак к стояку, необходимо использовать хомут, который перекрывает сливное отверстие не меньше, чем на четверть диаметра в каждую сторону.

Диаметр лежака 90-110 мм, поэтому, чтобы опустить ниже, чем на 2,5 см, необходимо повредить плиту перекрытия.

Если вы не профессиональный строитель, не повреждайте плиту перекрытия. Это опасно для жизни. По российскому законодательству внесение изменений в конструкцию здания без согласования с городским отделом архитектуры незаконно, и карается крупным штрафом.

Если минимальное расстояние от пола до приемного отверстия стояка не позволяет создать правильный уклон, поднимайте приемное отверстие лежака. Для этого поднимайте уровень пола или уровень установки сантехнических приборов.

Как поднять уровень пола

Уровень пола поднимают, чтобы избежать перепада высот перед ванной или унитазом. Если необходимо поднять уровень пола на 10 или меньше сантиметров, то заливают бетонную стяжку необходимой толщины.

Для стяжки используют цементно-песчаную смесь с добавлением щебня. На одну часть цемента марки не ниже 300 берут 3 части песка и 4-6 частей щебня. Такую заливку выполняют на бетонных перекрытиях.

Если перекрытия из дерева, бетонная стяжка обрушит их. Для таких перекрытий делают каркас из деревянных брусков и половой доски или влагостойкой фанеры толщиной не меньше 20 мм.

Прежде чем поднимать пол, проложите новый лежак с необходимым уклоном, или увеличьте уклон старого. Закрепите трубы.

Чтобы залить стяжку, очистите пол от грязи и мусора. Уложите на пол армирующую сетку из стальной или стекловолоконной арматуры. Сетка предотвратит растрескивание стяжки. Затем установите опалубку, чтобы поднять уровень пола в отдельной комнате.

Выставьте маяки (деревянные или металлические направляющие) по уровню. Они необходимы, чтобы создать ровную горизонтальную поверхность стяжки. Маяки устанавливайте на деревянные бруски или кирпичи. Перед заливкой еще раз проверьте маяки с помощью уровня. Если отклонение больше 2 мм на 2 метра, выровняйте.

Маяки для заливки стяжки

Тщательно перемешайте бетон с помощью насадки для дрели или перфоратора. Готовый бетон – однородная масса без комков и вкраплений сухого песка или цемента. Увлажните пол и залейте бетон. Доской разровняйте бетон по маякам. Полную крепость стяжка обретет через 25 дней.

Чтобы поднять уровень пола на деревянном перекрытии, приобретите деревянные бруски толщиной 50 мм. Ширину определяйте по формуле – разница высот перекрытия и нового уровня пола минус толщина фанеры (половой доски).

Из брусков сделайте лаги – направляющие для фанеры. Укладывайте их поперек помещения, расстояние между лагами 40-50 см. В месте установки ванны или унитаза расстояние между лагами 20-30 см. Застелите лаги фанерой или половой доской. Стыкуйте настил только на лагах. Не допускайте стыковки досок или листов на пространстве без лаг.

Лаги для деревянного перекрытия

После того, как подняли уровень пола, установите и подключите сантехнику. Если вы все сделали правильно, то уклон лежака будет оптимальным, слив фекальных и сточных вод улучшится и шанс образования засора сократится в десятки раз.

Работа канализации зависит от правильного уклона. Отклонения от рекомендованного СНиП уклона снижает эффективность и надежность канализации. Из статьи вы узнали, каким должен быть правильный уклон, каким образом меняют уклон и почему нежелательно трогать стояк канализации. Вы научились поднимать уровень пола на деревянных и бетонных перекрытиях и таким образом менять уклон канализации.

Пошаговая инструкция по выбору и установке душевого трапа или душевого лотка

В этой статье я расскажу, что такое душевой трап и душевой лоток, а также поделюсь своим опытом их выбора и установки. Если вы первый раз на моём сайте, то представлюсь: меня зовут Евгений.

Я монтажник систем отопления, водоснабжения и канализации. Работаю в основном в частных домах, подробнее познакомиться со мной можно на странице «об авторе».

Душевой трап или лоток — это устройство сбора воды с поверхности пола с последующим отведением её в канализацию. Душевыми их называют потому, что часто используют в душевых, сделанных строительным способом.

Это когда отверстие для слива находится в полу, установлена решётка заподлицо с кафельной плиткой, и вода, когда купаешься под душем, уходит в неё.

Чем отличается трап от лотка

Если говорить простыми словами, то душевой трап от лотка отличается размерами и внешним видом. Трапами называют водоотводящее устройство, с квадратной или круглой решёткой. Душевой лоток — это водоотводящий жёлоб, с прямоугольной решёткой.

Так как у лотков больше площадь решётки, то и площадь сбора воды с пола у них больше. Многие люди думают, что если душевой лоток больше трапа, то и вода в него будет уходить быстрее. Однако это не совсем так. Чуть позже я объясню почему.

Что лучше: душевой трап или лоток

Когда у меня заказчики спрашивают: Женя, хочу сделать душевой слив в полу, подскажи, что мне поставить лоток или трап? Я обычно им отвечаю так: Если у вас душевая будет сделана строительным способом или душевая кабина без поддона, то лучше всего поставить лоток.

Он дороже стоит, но и смотрится красиво. Если у вас душевая с поддоном, то в ванной комнате рекомендую поставить трап. Он пригодится, если гибкая подводка лопнет и начнёт хлестать вода из неё.

При покупке и выборе лотка или трапа обязательно смотрите, чтобы в нём был сухой затвор. Сейчас объясню, что это такое и зачем он нужен.

Техническое устройство

Конструкция трапа напоминает стакан, в нижней части которого приварена труба, которая подключается к системе канализации. У лотка, как вы уже догадались по названию, конструкция напоминает прямоугольную ёмкость. И также в нижней части сделан выход, для подключения к трубе канализации.

Бывает 2 вида выходов: вертикальный и горизонтальный. Трапы и лотки с вертикальным выходом ставят в тех случаях, когда трубы канализации проходят на обратной стороне перекрытия. С горизонтальным (боковым) выходом ставят там, где канализационная труба идёт по этой же стороне перекрытия.

Приведу пример, чтобы вы не запутались. Мне нужно установить трап или лоток в санузле на первом этаже частного дома. Если я установлю устройство с горизонтальным выходом, то придётся заливать большой слой стяжки, который должен скрыть канализационную трубу.

А можно просверлить отверстие в перекрытии и поставить водоотводящий жёлоб с вертикальным выходом. А канализационные трубы подвести по потолку подвала.

В этом случае, слой стяжки на первом этаже нужно будет заливать намного меньше. Это экономия. А сэкономил — значит, заработал.

Что такое гидрозатвор

В каждом устройстве, которое подключается к канализации по умолчанию сделан гидрозатвор. Иногда его ещё называют мокрый затвор. Видели, что унитазе стоит вода или в сифоне под раковиной? Это и есть гидрозатвор.

Он нужен, чтобы запахи из канализации не проникали в помещение. Пока в гидрозатворе есть вода, он не будет пропускать запахи. Но как только вода испарится, тут же в помещении начнёт вонять канализацией.

Если из унитаза или сифона вода будет испаряться долго, то из трапа или лотка вода будет улетучиваться довольно быстро. Особенно если рядом есть тёплый пол. Пока в душе купаются каждый день, гидрозатвор будет задерживать газы из канализации.

Но как только вы уедете в отпуск или перестанете пользоваться душевой, вода из гидрозатвора испарится и в помещении появится вонь. Чтобы избавиться от этой проблемы, придумали сухой затвор.

Что такое сухой затвор

В конструкцию водоотводящего устройства встраивается специальный клапан, который под напором воды открывается, при отсутствии напора закрывается и не пропускает запахи. Клапаны могут быть как лепестковые, так и шариковые.

Вторые, мне кажется, работают лучше. Уровень воды упал, шарик под своим весом опустился и закрыл канализационное отверстие. Если в жёлоб поступает вода, то шарики всплывают.

А вот лепестковые клапаны, по моему мнению, работают хуже. Через время резинка становится «дубовой» и перестаёт плотно прилегать. Если лепестковый клапан пластиковый, то он может начать заедать в шарнирах через несколько лет.

Отмечу, что снять и промыть клапан дело 10-15 минут. Так что это больше придирки с моей стороны, чем весомый аргумент в пользу шариковых клапанов сухого затвора.

Что лучше: гидрозатвор или сухой затвор

Я всегда рекомендую покупать лоток или трап с сухим затвором. Стоит он немного дороже, но от появления канализационного запаха защищает в разы лучше. Я сторонник затвором с шариками, хотя если лепестки клапана из пластика, то они будут долго и беспроблемно работать.

Виды сливных трапов и лотков

Условно их можно разделить на 3 типа:

Точечный

Это водоотводящее устройство небольшого размера с круглой или квадратной решёткой. Их чаще всего называют трапами.

Линейный

Это канализационный жёлоб с решёткой прямоугольного сечения. Иногда производители вместо обычной декоративной решётки изготавливают крышку лотка, на которую можно наклеить кафель. Тогда лоток практически незаметен, а вода уходит в щели. Поэтому такие водоотводящие желоба называют щелевыми.

Пристенный

Бывают лотки, которые монтируются в стены. Тогда вода, под которой вы купаетесь, уходит в угол стены или в стену. Поэтому часто этот водоотводящий желоб называют пристенным.

Душевая с незаметным лотком смотрится красивее, но за красоту придётся доплачивать. Пристенные водоотводящие желоба часто стоят дороже, чем точечные или линейные устройства.

Иногда для пристенных лотков нужно отдельно устанавливать инсталляцию.

На что обратить внимание при выборе

При выборе душевого лотка или трапа я рекомендую определить бюджет. Можно купить лоток за 5 000 рублей, а можно за 80 000 рублей.

При этом по характеристикам они будут примерно одинаковыми. Ниже я напишу свой рейтинг трапов и лотков исходя из своего опыта работы с ними.

Если вы не хотите, купаясь в душе стоять по щиколотку в воде, то вам нужно определить расход воды из душа в ванной комнате. У меня была ситуация, когда я человеку смонтировал лоток для отвода воды.

А он потом поставил тропический душ, и вода не успевала в отверстие для слива в полу уходить. Чтобы заменить трап, пришлось бы ломать кафель, а заказчик этого не захотел.

Я ему ещё на этапе монтажа канализации несколько раз говорил, чтобы он определился с душевой системой, чтобы я смог посчитать водоотвод. А он отмахивался и говорил, что потом с женой купит трап и душ. Вот и купил. Ну хоть ко мне претензий у него не было, понимает, что сам виноват.

Сейчас у нас строится много каркасных домов. А трапы для каркасников не продают. За границей их большое разнообразие, а к нам их никто не возит. Не знаю с чем это связано. Поэтому в каркасные перекрытия приходится встраивать трапы и лотки, предназначенные для установки в стяжку.

Нержавейка или пластик

Часто мне встречаются заказчики, которые уверены, что душевой трап или лоток из нержавейки самые лучшие. У меня противоположное мнение. Я считаю, что корпус трапа или лотка должен быть из пластика.

Нержавейка — это сталь, в составе которой есть хром. Именно слой оксида хрома CrO, делает сталь нержавеющей. Когда люди купаются под душем, то используют бытовую химию (шампуни, гели для душа и т.д.).

Кто знает, как и за сколько времени эти вещества повредят хромое покрытие? Правильно, никто этого не знает. А как только слой оксида хрома будет повреждён, то нержавейка тут же начнёт ржаветь.

А пластиковому корпусу лотка или трапа это не грозит. Мне встречались заказчики, которые говорили, что пластик хрупкий, а вот нержавейку точно не сломаешь. Не знаю, как спорить с такими людьми, я за свою жизнь ещё ни разу не видел, чтобы корпус дренажного канала сломался после установки.

Если лоток или трап вмонтирован в бетон, то он с ним практически одно целое. Наверное молотком можно корпус разбить, а вот ногой, даже прыгая на нём вряд ли.

Если корпус водоотводящего устройства вмонтирован в каркасное перекрытие, то сломать его тоже вряд ли получится. При условии, что трап или лоток правильно и по инструкции смонтированы.

Нюансы установки

Когда я монтирую систему канализации в частном доме, то всегда делаю канализационные выходы ниже перекрытия и обязательно ставлю футляры.

Если выход канализации ниже перекрытия и есть футляр, то вывести канализацию в конце ремонта на нужную высоту проще простого.

Когда футляра нет, то придётся ломать стяжку, чтобы установить трап. И канализационную трубу, скорее всего, придется менять, так как во время стройки рабочие наступают на раструбы канализационных труб и ломают их.

Можно ли установить трап в квартире

У меня были заказы, где люди хотели выбрать трап для душа в полу под плитку, но не знали, можно ли его установить в многоквартирном доме.

Трап в квартире элементарно устанавливается, но будьте готовы к тому, что уровень стяжки поднимется. Опять же повторю, что для квартиры подойдёт трап или лоток с боковым выходом.

Где должен быть трап в частном доме

В котельной частного дома должен быть трап при любых раскладах. Я знаю нескольких людей, которые отказывались от его установки, а потом жалели.

Посмотрите видео, где мы объяснили, почему в каждой котельной должен быть трап.

В помещении котельной собрано всё оборудование, в котором есть вода.

Это бойлер косвенного нагрева, буфер, котёл, коллекторы, насосы и т.д. В любом доме что-то из этого есть. Это оборудование рано или поздно приходится обслуживать или ремонтировать.

Для этого нужно слить воду. Если нет трапа, то придётся бегать с тряпками и тазиками, чтобы убрать вылившуюся воду с пола. А если у вас бойлер косвенного нагрева или буферная ёмкость на тонну, то приходится заморачиваться со шлангами, чтобы как-то слить воду.

А так сливной кран открыл и вся вода слилась в трап. В котельной должен быть слив в пол по-любому.

Установка лотка и трапа

Скажу банальную и очевидную вещь: тот, кто будет устанавливать устройство водоотвода, должен прочитать инструкцию к нему. Обычно там всё понятным и доступным языком написано, что, как и в какой последовательности нужно делать.

Видео пошаговой установки душевого лотка MIANO

Главное, не забывайте делать гидроизоляцию и соблюдайте уклоны канализационных труб.

Посмотрите видео, какие 7 ошибок допускают при монтаже канализации.

Но если у вас останутся вопросы, напишите их в комментариях. Возможно, я тогда эту статью отредактирую и напишу пошаговую инструкцию по установке трапа и душевого лотка с картинками или видео сниму.

Рейтинг

В моём рейтинге присутствуют устройства для отвода воды только тех производителей, изделия которых я, когда-либо устанавливал. Исходя из своего опыта могу сказать, что европейские производители все делают неплохую продукцию, при покупке нужно смотреть цену и комплектацию.

А так они более-менее все одинаковы. Дешёвые китайские и турецкие лотки и трапы приобретать не советую. Замена трапа стоит в 10-20 раз дороже, чем стоимость товара + установки. Думаю, что лучше изначально купить более качественный товар.

Мой рейтинг точечных трапов

Трап для душа Tim BAD011002

У этого товара 2 достоинства:

Небольшая стоимость, порядка 500 рублей;
Маленькая высота — 67 мм.

Из недостатков: трап изначально нужно выставлять точно по высоте финишного покрытия пола. Нет сухого затвора. Из 4 купленных трапов заказчиком, 3 протекли в месте сварки. Может быть это партия была бракованная, но я эти трапы ставил всего один раз и больше не рискнул.

Трап для ванны, для душа TECE S110

Несколько раз приходилось ставить такие трапы. При покупке нужно смотреть комплектацию. В комплекте может не быть ножек и сухого сифона. Плохого про этот трап ничего сказать не могу, но, на мой взгляд, цена высоковата.

Сливной трап AlcaPlast

Чешский производитель AlcaPlast выпускает много товаров для слива воды. Среди всего, что я ставил — это твёрдый середнячок. С одной стороны пластик хлипковат, с другой стороны, ещё ни разу проблем с этими трапами и лотками не возникало.

Точечный душевой трап Aco

Эта продукция высокого качества с повышенной пропускной способностью до 120 литров в минуту. Подойдёт для любого тропического душа. Стоимость тоже высокая. Несколько раз их ставил, да крепко, надёжно, но дорого.

Трап для душа Viega Advantix

Мне эти трапы нравятся больше всего соотношением цена — качество. Поэтому их я больше всего установил в свой жизни. Точного количества не знаю, но пару сотен штук точно поставил. Проблем с ними нет. Сухой затвор в комплекте. Пластик крепкий.

Мой рейтинг душевых лотков

Водоотводящий жёлоб AlcaPLAST Simple

Достоинства: пластик неплохого качества. Гидроизоляционная лента в комплекте. Комбинированный сифон, при испарении воды запаха в помещении не появится.

Недостатки: мне не понравилось как сделана регулировка ножек. Низкая пропускная способность: 28 литров в минуту. Для тропического душа я бы такой не поставил.

Жёлоба лотки ACO (Ако)

Их делают в Германии из нержавейки высокого качества. Премиальный бренд, поэтому стоят относительно дорого, но есть несколько бюджетных моделей. Всего один раз такой ставил. Ничего плохого сказать не могу.

Дренажный канал TECE TECElinus

Тоже делают в Германии и тоже высокая цена: лотки от 15 тысяч рублей и решётка ещё тысяч 5 выйдет. Ничего плохого сказать не могу, но мне кажется, что цена завышена.

Лоток для душа Viega Advantix

Делают в Германии. Дренажные каналы встречались из нержавейки или пластик + нержавейка. Хорошее качество. С продукцией этого бренда у меня проблем никогда не было, рекомендую к покупке. Но ценник тоже недешёвый и начинается от 15 тысяч рублей.

Лотки жёлоба MIANO

В последний год я их всем заказчикам рекомендую. Делают в Чехии. Пластик крепкий. Бывают корпуса чёрного угольного цвета, который круто смотрится. У всех обычно пластик серого цвета.

Дренажный канал в комплекте с гидрозатвором и сухим затвором. Высокая пропускная способность: подойдёт для тропического душа.

Удобная регулировка ножек при монтаже. Их можно крутить прямо через корпус отвёрткой. Это ускоряет установку лотка в разы.

Гидроизоляция в комплекте. При этом ценник средний. В моём понимании эти жёлоба идеальны по соотношению цена — качество.

Покупаю лотки для душа MIANO в интернет-магазине Аквамозаика, в офлайн магазинах моего города эти товары не продаются.

Вывод

В этой статье я поделился своим опытом и мнением, которое весьма субъективно. У меня обычные заказчики, поэтому я редко ставлю премиальные изделия.

Всегда стараюсь балансировать цена=качество.

Можно смело выбирать продукцию популярного и известного европейского бренда и она будет у вас довольно долго работать.

Не гонитесь за дешёвкой. Когда вы сделаете слив для душа в полу и вода будет где-то протекать под плиткой, то появится сырость и грибок. Исправить это будет довольно дорого. Как я уже писал выше, заменить лоток или трап стоит в несколько десятков раз дороже, чем стоимость товара и работ по его установке.

Свои отзывы о трапах и лотках я написал, рассказал о нюансах. Если статья оказалась для вас полезной, ставьте лайк и задавайте свои вопросы в комментариях.

Правильное штробление стен под проводку без пыли

Многие из вас в детстве отдыхали у бабушки в деревне. Практически в каждом колхозном доме, электропроводка прокладывалась накладным способом: с использованием изоляторов, на некотором расстоянии от стены. Провод использовался качественный, с матерчатой изоляцией: не страшно прикоснуться.

Такой способ применяется до сих пор: в деревянных домах и банях, и просто так, «в стиле ретро».

Однако, с точки зрения рациональности, метод прокладки не самый надежный. Во-первых, есть вероятность повреждения проводки любым острым предметом. А если в доме есть маленькие дети, или домашние животные с крепкими зубами, провода превращаются в источник опасности. Во-вторых, эстетика мягко говоря спорная.

В деревянных домах проблема решается достаточно просто: существуют специальные монтажные короба для проводки. Разных цветов, размеров, с пожарной защитой. А как быть в домах с бетонными (кирпичными, гипсовыми и прочими) стенами?

Прокладка кабеля в штробах

Вне зависимости от способа отделки стен (гипсокартон, штукатурка, фигурные обои…), кабель, в котором находится напряжение, опасное для жизни, следует прятать в капитальную стену. При постройке типовых панельных домов, у электриков вообще не болела голова по поводу проводки. В стенах заранее было организованы углубления: укладывай кабель, прихватывай алебастром, и можно штукатурить.

А как быть при строительстве нового дома? Можно заранее спроектировать маршруты прокладки кабеля, и даже вмонтировать в кирпичную кладку кабельные каналы. Это прогрессивный способ, обеспечивающий прочность и безопасность электропроводки.

Но в реальности, кабель укладывается после окончания строительства, перед чистовой отделкой стен (а зачастую и после нее). Та же ситуация, если вы купили новую мебель, и шкаф традиционно закрыл розетку.

Еще один повод переложить провода: проведение ремонта в квартире. В старых домах, кабели питания в стенах имеют алюминиевую жилу. Не то чтобы это совсем плохо, но учитывая старость проводов и новые требования ПУЭ (правил устройства электроустановок), лучше проложить другие провода, с прочной изоляцией и медным проводником. Да и стандартное расположение розеток-выключателей, мягко говоря далеко от совершенства.

Приобретение мощных электроприборов, таких, как бойлер, кондиционер, электроплита, требует прокладки силовой линии для подключения.

Итак, штробление стен под проводку своими руками — насколько это реально?

Важно! Укладывать кабель на глубину штукатурки недопустимо. Нарушаются требования по пожарной безопасности (при возгорании проводки, могут «заняться» бумажные обои), да и вероятность повреждения извне возрастает. Только внутрь стены.

Правильная укладка проводки в штробы

Замечания по безопасности:

Что делать со старым кабелем? При проведении ремонта, старая проводка может оставаться в стене при условии, что она полностью отключена от источника энергии, и не проходит по маршрутам новой проводки. Если нет возможности произвести полную замену, и вы частично будете использовать старый алюминиевый провод, необходимо позаботиться о правильном соединении двух видов металла.
При укладке кабеля в старые штробы (пусть и частично), старый кабель надо удалить.
Перед началом работ необходимо составить карту действующей проводки. Возможно, вы не знаете, где был проложен кабель. Тогда надо прозвонить стены кабеле искателем.
После укладки кабеля в штробы, замазывание надо производить как можно более герметично. Если стена бетонная — штроба закрывается цементом. Перед установкой гипсокартонного листа, важно не оставлять воздушных полостей. Это своеобразная гарантия от возгорания изоляции проводки, в случае короткого замыкания.
Линии прокладки только параллельно и перпендикулярно потолку. Исключение составляет вариант со скошенным уровнем (мансарда). Тогда штроба прокладывается вдоль линии скоса.
Расстояние от действующих и планируемых инженерных сетей (трубы отопления, водоснабжения, газ) не менее полуметра.
Расстояние от потолка, углов, оконных и дверных проемов — 15–20 мм.
Глубина штробления зависит от сечения провода и способа укладки. Обычно достаточно углубления 20 мм, за исключением укладки в гофр. Если на стену будет наноситься толстый слой штукатурки — достаточно 3–5 мм от плоскости черновой стены до проводки. То же самое относится к потолку. Глубина может быть меньшей.
Продумайте схему временного электропитания. Если вы проживаете в этом помещении, и не успели завершить замену электропроводки в срок, старые линии вы уже не сможете подключить.
Важно! Проверьте исправность входных автоматов. Не должно быть никаких жучков и прямых подключений. Все только в штатном режиме.
Связные (телефонные, интернет) кабели прокладываются на расстоянии не менее 50 см от силовых. Пересечение только под прямым углом.

При желании, можно уложить кабель в гофр. Это даст возможность замены проводки, не вскрывая стену.

Способы штробления стен

Самый примитивный метод — с помощью ручного шлямбура. Процесс не быстрый и тяжелый, особенно применительно к бетонным стенам. Однако если расстояние небольшое, и под рукой нет электроинструмента, вполне осуществимо. Преимущество — небольшое количество пыли.
Более продвинутый метод — с помощью дрели либо перфоратора (работа толстым сверлом). По намеченной линии высверливаются глухие отверстия на заданную глубину, затем штроба подравнивается шлямбуром (зубилом). В качестве развития способа — штробление коронкой по бетону для монтажа розеток (выключателей). Работа выполняется быстрее, но при этом выбирается много лишнего материала. При таком способе есть смысл уложить провод в гофр.
Штробление стен под проводку перфоратором, в режиме отбойного молотка. Достаточно быстрый способ, в сравнении с последовательным сверлением и зубилом. Однако есть серьезные недостатки: штроба получается неравномерной, со рваными краями (придется потратить больше замазки). При работе образуется много пыли и осколков камня.
Профессиональные строители пробивают штробы под электропроводку с помощью специального инструмента: штробореза. Если вы затеяли строительство или ремонт, такое приспособление можно и купить. Затраты быстро компенсируются удобством применения. Штроба вырезается с помощью дисковой пилы по бетону (может быть установлено два диска, на ширину штробы). Подошва снабжена направляющими колесами, что позволяет не тратить усилия на перемещение электроприбора по шершавой стене. Можно регулировать глубину погружения. Но главное преимущество — наличие камеры для отсоса пыли. С помощью шланга, штроборез подключается к строительному пылесосу, и работать можно, даже не вынося мебель из помещения. Полной механизации нет, после прохода по стене, требуется вручную выбить сердцевину. Это делается тем же шлямбуром, либо с помощью перфоратора. Штроборез позволяет легко выполнять работы в потолке. Для оператора положение поверхности не имеет значения — одинаково комфортно штробить вертикаль и горизонталь.
Но самый популярный способ — использование угловой шлифовальной машинки (в просторечии — болгарки). Достаточно установить диск по камню, и эффективность работы будет не хуже, чем у специального инструмента. Производительность можно повысить, установив специальный диск-спарку. После проделывания направляющих разрезов, середина выбивается известным способом.
Самый серьезный недостаток — огромное количество пыли, которая оседает не меньше часа. Поэтому работать необходимо в респираторе. Если вы строите новый дом, либо выполняете капитальный ремонт (с полным освобождением помещения от предметов быта), проблему можно игнорировать. При ремонте помещения, в котором вы продолжаете жить, надо искать способ, как штробить стены под проводку без пыли. Обычный пылесос, который будет удерживать ваш помощник, мало эффективен. Пыль разлетается во все стороны, даже если вы предварительно намочите стену.

Самодельный пылеуловитель для болгарки

Разумеется, в продаже есть готовые приспособления, превращающие вашу болгарку в эффективный штроборез. Вот только стоимость подобных насадок приближается к цене самой УШМ.

Опять же, решение принимается, исходя из объема предстоящих работ.

Однако, нет повода для расстройства. Самодельный пылеуловитель можно сделать буквально из строительного мусора.

Несколько обрезков ламината, кусок канализационной трубы из пластика, и бытовой пылесос (желательно циклонного типа).

Можно приспособить даже колесики, просторы для творчества не ограничены. Кроме основного предназначения, насадка (пусть даже и самодельная) повышает безопасность работ. Современные отрезные диски уже не разлетаются в стороны, как было раньше. Да и ломаются они не часто. А вот вылетающие из-под болгарки камни, могут нанести травмы оператору.

При наличии пылеуловителя, штробление будет комфортным и безопасным.

Укладка кабеля и монтаж распределительных коробок (розеток, выключателей)

Мы разобрались, как правильно штробить стены под проводку: разумеется, все начинается с правильной разметки.

Совет: при разметке мест установки коробок, старайтесь выносить линии как можно дальше. После штробления, вся ваша разметка центров отверстий исчезнет.

Теперь рассмотрим, как правильно укладывать кабель.

После формирования штробы, она вычищается с помощью пылесоса. Затем рукой в перчатке, либо прикладывая тонкую рейку, проверяется равномерность глубины и отсутствие выступающий частей в полости штробы. Это важно: если провод будет выпирать над стеной, в этом месте безопасность будет нарушена.

Коробки нет смысла устанавливать заранее, если предстоит финишная отделка стен (толщина изменится). Поэтому, сначала укладываются провода, но перед входом в ниши для коробок, остается 10–15 см свободного хода кабеля, без замазки. Для монтажа оставляем 15–20 см провода. Экономить нельзя, если что-то пойдет не так, придется выполнять укладку заново.

Сам провод можно зафиксировать традиционно, с помощью асбеста (гипса), либо закрепить специальными клипсами внутри штробы.

Затем производится замазка в уровень стены. При этом, сохраняется свободный ход кабеля перед местом установки коробочек.

Совет: перед укладкой кабеля, нанесите на концы маркировку (откуда пришел, куда подключать), особенно, если в коробочку заводится несколько проводов. При прокладке нескольких кабелей в одной штробе, они укладываются параллельно, а не друг на друга. Не допускается закручивание одного провода вокруг другого.

Перед окончательной заделкой штроб, нарисуйте схему укладки, с точными замерами относительно углов.

Это позволит избежать проблем при сверлении стен в дальнейшем.

Важно! Все работы, связанные с подачей напряжения на кабели, производятся только после полного высыхания замазки (штукатурки). Перед нанесением финишного слоя, также дождитесь полного высыхания замазки в штробах.

Видео по теме

Как сделать штробу и закрепить в ней кабель

В подавляющем большинстве случаев при монтаже скрытой электропроводки никак не обойтись без такой грязной и шумной процедуры, как штробление.

Провода и кабели надо прятать, а как это сделать без штробы, если перед нами просто ровная стена из бетона или кирпича? Тем более, что жгут этих проводов подчас получается более чем внушительный, особенно в местах подключения к квартирному распределительному щиту.

1. Разметка

О штроблении и укладке жгутов из кабелей надо позаботиться задолго до окончательной отделки помещения: именно тогда, когда в квартире еще нет и в помине ни мебели, ни вещей, ни обоев, ни линолеума, вообще ничего. Одним словом – голые стены, как в одной известной телепередаче.

На этих голых стенах определяем и размечаем трассу, по которой у нас будут проходить кабельные линии. Разметку можно произвести при помощи строительного карандаша и уровня. Здесь не лишним будет напомнить, что кабельные линии должны располагаться не абы как, а идти либо горизонтально под потолком (на высоте 2,5м), либо строго вертикально по отвесу. Никакие диагональные переходы и горизонтальные отрезки на низком уровне не допускаются категорически.

Производя разметку стен, сразу определяемся с местом расположения розеток, выключателей и ответвительных коробок, ведь отверстия в стене для их монтажа необходимо будет выполнить на том же этапе, что и штробы для укладки кабеля. Ширину каждой штробы определяем в соответствии с количеством и сечением кабеля, который будет в ней закрепляться.

2. Штробление

Завершив разметку, переходим к следующему вопросу, имеющему первостатейное значение. Чем штробить? Выбрать есть из чего.

Чаще всего для выполнения штробы используется перфоратор с одной из специальных насадок. Первая из таких насадок так и называется – штробер. Штробер представляет собой слегка изогнутую лопатку с продольным желобком. Конец этой лопатки заострен и предназначен для углубления внутрь пробиваемой штробы. Работать со штробером следует на чисто ударном режиме, без вращения. Штроба от него получается аккуратной и глубокой. Однако выполнить при помощи этого приспособления штробу шире самого штробера можно лишь за несколько приемов, что, конечно, не очень удобно.

Другая насадка, часто используемая для штробления при помощи перфоратора, – это обычная плоская лопатка. Принцип работы с ней примерно тот же, что и со штробером, но производительность немного ниже.

Обычные острые пики для перфоратора или даже буры, как ни странно, тоже иногда используются для штробления, – когда ничего другого под рукой нет, а объемы работ совсем небольшие.

И все-таки большой производительности при штроблении перфоратором ожидать не приходится, особенно, если речь идет о штроблении бетонных стен. Поэтому при больших объемах работ многие электромонтажники используют для выполнения штроб дисковый режущий инструмент.

В качестве такового нередко подходит углошлифовальная машинка (УШМ), или, проще говоря, болгарка с алмазным сегментным диском. С ее помощью делаются прорези по краям штробы на необходимую глубину, а средняя часть впоследствии легко выбивается при помощи все того же перфоратора. Несмотря на, казалось бы, гораздо большее количество рабочих операций, штробление при помощи болгарки намного производительнее, чем та же работа при использовании одного лишь перфоратора. Причина – в том, что болгарка делает каждый рез очень быстро за один единственный проход.

Самым же производительным инструментом для штробления является штроборез – очень похожее на болгарку приспособление. У штробореза два режущих диска, расположенных параллельно друг другу. Расстояние между этими дисками регулируется, а это значит, что можно выставлять ширину штробы в необходимых пределах. Меняется и положение дисков относительно опорной поверхности, то есть глубина штробления.

У дисковых режущих инструментов по сравнению с перфоратором есть лишь один недостаток. Конечно, и при штроблении перфоратором пыли и грязи бывает много, но от режущего диска эта пыль летит даже не клубами, а сплошным потоком. Если электрик пренебрегает средствами индивидуальной защиты при штроблении болгаркой или штроборезом, то закончив несколько объектов, он рискует поиметь заболевание легких и/или глаз.

Посему защитные очки, респиратор и беруши при выполнении штроб – это далеко не роскошь, даже если вы работаете перфоратором. Свое здоровье всегда дороже. Профессиональные штроборезы, кстати, оснащены не только защитным кожухом для дисков, но и штатным патрубком для подключения промышленного пылесоса, который может поглотить большую часть вырабатываемой пыли.

3. Монтаж кабеля

И вот штроба выполнена, пыль и туман рассеялись, и можно приступать к монтажу кабелей. К сожалению, требованием о сменяемости скрытой электропроводки при укладке кабеля в штробе чаще всего приходится пренебречь. Выполнение больших и широких штроб, в которых могла бы разместиться труба для проводки кабеля, возможно далеко не всегда.

Поэтому, как правило, в штробу кабели укладываются жгутами, безо всякой дополнительной защиты. Изоляция самого популярного для домашнего монтажа кабеля – ВВГнг – достаточно надежна и не подводит при таком способе укладки.

Закрепить же кабель в штробе можно одним из следующих способов:

3.1 При помощи перфорированной полосы. Именно подобные нейлоновые перфорированные полосы в своей массе применялись при строительстве наших «любимых» панельных «хрущевок». Полоса крепилась поперек штробы при помощи дюбелей и надежно держала всю массу кабелей независимо от их количества.

3.2 Посредством монтажной алюминиевой полосы. Продается такая в любом магазине электрики. Собственно, ее и покупать необязательно: при наличии свободного времени и терпения можно сделать ее, нарезав любой тонкий и пластичный металл.

Для монтажа полоса пробивается посередине и прикручивается на дно штробы при помощи популярной пары «саморез-дюбель». Кабели укладываются на полосу сверху, а концы ее загибаются пассатижами, образуя плотный и надежный замок. Способ, конечно, трудоемкий, но все же очень популярный.

3.3 Вполне возможно крепить кабель при помощи алебастра. Тянем кабельную линию по штробе и сразу фиксируем раствором, который держим под рукой. Недостаток этого способа в том, что раствор алебастра нельзя разводить в большом количестве из-за того, что он очень быстро сохнет.

3.4 Самым «передовым» и производительным способом крепления кабеля в штробе является крепление при помощи дюбель-хомутов. Дюбель-хомут – это дюбель установочного размера 6 мм. На конце его есть специальная петля, позволяющая удержать жгут кабелей. Таким образом, монтаж с использованием дюбель-хомутов прост донельзя: достаточно лишь пробить перфоратором ряд отверстий, а затем вставить в них дюбель-хомуты с зафиксированным жгутом.

Прокладка проводов в штробе своими руками

Прокладка проводов и кабелей в штробе – процедура, сопровождаемая внушительным шумом и пылью, однако без этого процесса невозможно сделать разводку электропроводки в помещении.
Все провода необходимо спрятать, но как это делать без штробирования в случае, если дело касается ровной бетонной или кирпичной стены? Что, если перед нами большой ждут кабелей, именно в точке присоединения к распределительным щитам.

Процедура разметки

Подготавливать штробы для линий проводов необходимо заблаговременно, а не в момент проведение окончательных отделочных работы в доме. Работа производится тогда, когда еще отсутствуют вещи, мебель, обои, напольное покрытие. Лучшим вариантом начала штробирования является помещение с голыми стенами.

Первым делом стоит определить и разметить пути прохождения проводников. Разметка производится с использованием строительных карандашей и уровней. Стоит отметить, проводка должна располагаться не как попало. Ее нужно прокладывать горизонтальной полосой на высоте 2,5м или вертикальной по отвесу.

Запрещается использование диагональных переходов, горизонтальных отрезков по низу помещения.

Кроме того надо определиться с глубиной штробы. Если диаметр провода или кабеля большой, то и штроба должна быть глубже на 1,5 см диаметра проводника. То же касается случая, если вы надумаете в штробу уложить трубу в которую в последствии будет затянут провод.
Нам сразу стоит определиться, где будут находиться розетки, выключатели, распределительные коробки, ибо данные работы выполняются в одно время с штробами для прокладки проводов в трубах или спрятанного типа. В зависимости от количества проводов в жгуте, который необходимо спрятать, выбирается и ширина штробы.

Процесс произведения штроб для проводов

По завершению разметки, нам необходимо переходить к такой задаче, как выбор инструмента для штробления. Для прокладки штроб своими руками существует множество инструментов.

Изготовление штробы с помощью перфоратора

Наиболее востребованным в данном процессе является перфоратор и специальные насадки для него. Главная насадка, которая нам пригодится, названа штроблером. Инструмент выполнен в виде изогнутой лопатки, на которой находится продольный желобок. Лопатка заострена на конце, предназначается для заглубления в пробиваемую штробу. Таким инструментом особенно удобно делать штробу для прокладки провода или кабеля в стальной трубе, или трубе из полиэтилена. Для выполнения работы стоит активировать ударный режим на перфораторе, выключив режим вращения. Благодаря ему создается аккуратная, глубокая штроба необходимого профиля. Минусом способа является то, что штроблером нужно будет повторять приемы штробления для создания необходимой ширины штробы.

Следующий вид насадки, применяемой в создании штроб для кабеля используя перфоратор – простая лопатка плоского типа. Работа производится почти идентично, как и в прошлом варианте, однако с меньшей производительностью. Кроме того профиль штробы получается прямоугольный. В такую штробу хорошо закладывать плоский провод или пучек проводов.

Для штробления также может быть использован бур или пика, однако, это редкость, в случае отсутствия других подходящих инструментов. Этот способ чаще производится при малых объемах работы.

Изготовление штробы с помощью болгарки

В любом случае, произведение штроб посредством перфоратора не обеспечивает нормальную производительность работы, именно в случаи пробивания штроб в бетонной стене. Потому, для создания внушительного объема штроб для кабелей специалисты прибегают к использованию дискового режущего инструмента.

Отлично подходят для данных операций углошлифовальные машины, снащённые алмазными дисками. Используя этот аппарат, производят надрезы краев штроб прокладываемых для проводки, прорезая нужную глубину. Оставшийся бетон по центру штробы легко убирается перфоратором. Процедура штробления этим агрегатом имеет большую производительность, несмотря на то, что требует выполнения нескольких процессов, как в случае пробивания штроб перфоратором. Это достигается за счет того, что углошлифовальная машина производит резьбу на высокой скорости, используя для этого одни заход.

Изготовление штробы с помощью штробореза

Самая производительная машина для выполнения штроб называется штроборезом, схожий с болгаркой. Аппарат снабжен двумя дисками для резки, установленных параллельно. В агрегате есть возможность регулирования расстояния между дисками, что дает возможность выбора ширины штроб. Также можно изменить положения диска, увеличивая глубину прорезания штробы.

Однако даже эта специальная машина для прокладывания кабеля имеет недостатки. При штроблении аппаратом производится огромное количество строительной пыли, грязи, даже больше чем при использовании перфоратора. При выполнении этих работ не стоит пренебрегать защитными масками, очками в момент штробления данным агрегатом, ибо пыль может принести вред легким и глазам работника.

Не стоит подвергать опасности себя и других членов бригады. Используйте респираторы, очки. Можно прибегнуть к применению беруш в момент штробления. Данные средства также важны при создании штроб посредством перфоратора. Здоровье человека намного важнее, чем любая работа.

Существуют профессиональные модели штроборезов, на которых устанавливаются защитные кожухи, штатные партубки, используемые для того, чтобы подключить строительный пылесос, поглощающий основную массу строительной пыли.

Укладка проводки

Наконец-то, после завершения штроб, рассеяния пыли и уборки грязи необходимо начинать прокладку провода любой марки. Чаще всего строители пренебрегают монтажом сменяемостью кабелей в штробах, ибо большие, широкие штробы не всегда могут вместиться.

Потому, в основном используют жгут для укладки проводки в штробе, не требующей дополнительных защитных приспособлений. Современная изоляция, которой снабжаются провода очень надежная, поэтому подходит для монтажа кабеля таким методом.

Но бывают случаи, когда в штробу закладывается труба, закрепляется там, заштукатуривается и после этого в трубу затягивается провод или кабель. В этом случае в трубу сначала пропускается проволока или одиночный провод. К одному концу этой проволоки подцепляется провод или кабель, который надо затянуть в трубу и аккуратно потянув другой конец проволоки затягиваем проводник в трубу. При этом надо смотреть, как бы не повредить изоляцию проводника об кромку трубы.

Интересное видео с хорошими рекомендациями по прокладке штробы можно посмотреть ниже:

Способы закрепления проводки в штробах

Существует огромное множество вариаций закрепления кабеля в штробе. Мы рассмотрим основные:

Перфорированная полоса. Данный вид нейлоновых полос был востребован при постройке всеми известных домов типа «хрущевка». Эти полосы закреплялись в штробе поперек дюбелями, крепко удерживая большое количество проводов.

Монтажная полоса из алюминия. Это изделие присутствует на полках любого строительного магазина или в электротоварах. Однако при желании можно произвести полосу собственноручно. Для этого нужно нарезать пластичные металлические полосы.
В процессе установки необходимо пробить полосу по центру, закрепить в штробе посредством самореза-дюбеля. Затем уложить наверх полосы кабель и загнуть концы изделия. Получится конструкция по типу плотного, надежного замка. Этот способ требует больших трат сил, но часто используется профессионалами в строительстве.

Закрепления проводки в штробе алебастром. Тут необходимо проложить провода, тут же фиксируя их при помощи раствора алебастра, замазывая им с помощью шпателя места проведения укладки кабеля с промежутком около 30 см.

Минусом данного метода выступает тот факт, что алебастр способен быстро засыхать и невозможно развести большое количество его раствора.

Наиболее востребованный метод закрепления провода – это дюбель-хомут. Это дюбеля имеющие размер – 6 мм. Конец изделия представлен в виде петли, удерживающий провода.

Поэтому данный процесс закрепления самый простой и доступный даже неопытному строителю. Тут необходимо сделать определенное количество отверстий посредством перфоратора и бура диаметром 6мм, потом установить дюбель-хомут с уже закрепленными в нем проводами.

Очень интересный способ закрепления провода в штробе видео вы можете посмотреть здесь:

Заделывание штробы

Первоначальным делом является удаление пыли, мусора. Затем штробу грунтуют грунтовкой для штукатурки. После высыхания грунтовки штробу полностью заполняют штукатурной цементной или гипсовой смесью, заполняя все пространство штробы. После высыхания штукатурной смеси, производят шпаклевание поверхности подготавливая поверхность стены под оклеивание обоями или покраску краской.

При выполнении строительно-ремонтных работ не забывайте соблюдать технику безопасности. Это сохранит не только инструмент и помещение, но и исключит возможности получения травмы. Производит операции по ремонту стоит внимательно.

Похожие записи:

Эмаль ПФ-133: технические характеристики и ГОСТ, плотность материала, сертификат соответствия эмали, расход краски на 1 м2

Цвета натяжных потолков (58 фото): цветные потолочные покрытия, изделия разных расцветок в интерьере, цветовая гамма

Цена и размеры поликорбанатового листа

Электронная крышка-биде для унитаза: функции, цены, установка