Вакуумные радиаторы отопления: принцип работы

Вакуумные радиаторы отопления: виды, монтаж, плюсы и минусы

Одним из наиболее заметных технологических прорывов в сфере энергосбережения в жилом строительстве стали вакуумные радиаторы отопления – они помогают оптимизировать расход теплоносителя, поддерживать оптимальный микроклимат без чрезмерных затрат. Это решение получило широкое распространение в регионах, характеризующихся суровыми и переменчивыми погодными условиями.

Конструкция и принцип работы вакуумных радиаторов отопления

Традиционно для повышения температуры воздуха используются две методики:

увеличение мощности отопительной системы, что ведет к более интенсивному потреблению теплоносителя;
сведение к минимуму тепловых потерь, неизбежно сопровождающих прохождение рабочей среды по трубопроводу.

Так как стоимость энергоносителей неуклонно растет, рациональным шагом становится поиск альтернативных путей оптимизации отопительных коммуникаций. Вакуумные радиаторы стали удачным примером объединения физических характеристик материалов и технологически усовершенствованной конструкции. На отечественный рынок такие приборы стали поставлять лишь недавно, но они практически сразу обрели популярность: сказалась возможность экономии затрат на 30-40% (речь о расходе ресурсов). Химически подобранный теплоноситель имеет низкую температуру кипения, благодаря чему батареи оперативно и равномерно прогреваются.

Как выглядят вакуумные радиаторы отопления

Внешне вакуумные радиаторы отопления напоминают привычные алюминиевые и чугунные приборы, но секрет их успеха состоит в особом внутреннем устройстве. В нижней части батареи присутствует горизонтальная труба, в ней перемещается теплоноситель в виде воды или антифриза. Этот элемент последовательно объединяет вертикальные секции, в которых находится литиево-бромидная жидкость. Каждая секция изолирована таким образом, чтобы теплая вода и рабочий состав не перемешивались.

К централизованной системе отопления подключают нижний сегмент коллектора, прибор начнет функционировать после того, как в него поступит теплая вода.

Как работают вакуумные радиаторы:

вода направляется в нижнюю область коллектора;
стенки горизонтальной трубы (обычно она выполняется из стали) прогреваются примерно до 35°С;
тепло движется вверх, распределяясь по вертикальным секциям;
вертикальные металлические трубы нагреваются, что приводит к закипанию и испарению литиево-бромидного состава;
в результате испарения радиаторы нагреваются сильнее, что способствует отдаче тепла в помещение;
конденсат движется по трубам вниз, где снова нагревается, преобразовывается в пар.

Когда система отопления прекращает работу, такие радиаторы остывают очень долго, потому что в условиях вакуума уменьшается интенсивность процесса замедления движения частиц.

Вакуумные радиаторы отопления помогают оптимизировать расход теплоносителя и поддерживать оптимальный микроклимат без чрезмерных затрат

Вакуумные радиаторы отопления обладают следующими техническими характеристиками:

в зависимости от того, какой материал был использован при изготовлении корпуса, теплоотдача каждой секции варьируется в пределах 150-300 Вт;
ширина каждого прибора составляет 8 см, высота может достигать 54 см;
средний вес секции – 1,6 кг;
каждый сегмент приспособлен для обслуживания 2 кв. метров.

В производственных условиях оборудование подвергают тестированию, воздействуя давлением 15 атм. Обычная заводская гарантия на такую технику – 5 лет.

Преимущества и недостатки решения

Плюсы внедрения вакуумных моделей в отопительную систему жилища:

экономия теплоносителя может достигать 80%, притом потребление энергоресурсов снижается на 30%;
возможность применения в тандеме с разнообразными видами топлива – с дизельным и твердым, газом, электричеством, солнечными батареями;
отсутствие такого явления, как воздушные пробки;
нет нужды в установке мощного циркуляционного насоса;
равномерное и быстрое нагревание батареи.

Специалисты также отмечают удобство монтажных работ и малый собственный вес изделий. Высокая степень теплоотдачи позволяет в сжатые сроки прогреть помещение. Так как внутренние поверхности не подвержены коррозии, исключается засорение коммуникаций. Срок службы батарей превышает 30 лет. Важно обратить внимание на гарантированную безопасность эксплуатации: в случае поломки радиатора не нужно бояться затопления, ведь внутреннее давление и объем теплоносителя достаточно невелики.

Существенным недостатком прибора является высокая стоимость: средняя цена 8-секционного радиатора – от 7,5 тыс. рублей. Этого прибора будет достаточно для обслуживания комнаты площадью до 20 кв. м. Еще один минус: в условиях разгерметизации батареи велик риск вытекания кипящей химической смеси.

Виды вакуумных радиаторов

Модельный ряд производителей включает электрические и панельные вариации, а также вакуумные регистры. На заказ выполняются дизайнерские экземпляры, нашедшие распространение в сфере индивидуального жилого строительства.

Электрические

Отличаются высокой стоимостью, их обычно устанавливают в загородные объекты, эксплуатируемые время от времени. Здесь вместо горизонтальной трубы, по которой циркулирует теплоноситель, установлен патронный трубчатый ТЭН. Мощность каждой секции в этом случае – от 50 Вт. Нагреватель передает тепловую энергию масляному либо водяному наполнителю, в результате повышая температуру литиево-бромидной жидкости. Во время монтажа необходимо предусмотреть заземление.

Панельные

Оптимальны для прогрева больших площадей, экономичны и комфортны в эксплуатации. Главное преимущество решения – высокий КПД. Устройства отличаются легкостью монтажа и нетребовательностью в обслуживании.

Вакуумные регистры

Их можно внедрять в централизованные и автономные системы отопления, наиболее распространены односекционные модели. Вакуумные регистры оптимальны для применения в производственных, складских, животноводческих, тепличных, общественных объектах. При производстве используются профильные трубы различного сечения. Длина секций может составлять до 4 м, в стандартном исполнении их окрашивают эмалью и комплектуют кронштейнами настенного, напольного типов.

Как выглядит вакуумный регистр

Тонкости выбора вакуумных приборов отопления

Перед покупкой важно удостоверится в том, что оборудование надежно и соответствует отраслевым техническим нормам. Для выбора качественной продукции следует воспользоваться несколькими критериями:

наличие полного пакета документов, в который входят сертификаты, паспорт радиатора (в нем должны быть указаны все технические характеристики прибора, руководство по эксплуатации и требования к условиям транспортировки и хранения), протоколы заводских испытаний;
сварочные швы должны быть абсолютно ровными – это ключевое отличие заводского соединения. Качество швов напрямую влияет на эксплуатационный ресурс изделия и его герметичность;
заправочный вентиль должен очень прочно закрываться;
радиатор не должен быть полностью заполнен литиево-бромидной жидкостью, при встряхивании батареи должен появляться характерный шелест, звук перетекающей жидкости свидетельствует о сомнительной сборке изделия;
краска должна быть нанесена порошковой методикой – в этом случае декоративное покрытие не придется обновлять в течение всего срока использования.

Технология и правила монтажа вакуумных радиаторов своими руками

Первым шагом становится выбор удобного способа подключения в соответствии с собственными возможностями и окружающими условиями. После подготовки инструментов и материалов можно приступать к последовательному монтажу оборудования.

Варианты внедрения в отопительную систему

Монтаж оборудования соотносится с используемым в доме типом коммуникаций:

для соединения радиатора с автономной системой подойдет стандартная методика – батарею устанавливают с помощью муфт ко входам и выходам горячего теплоносителя;
если топливом служит электроэнергия, для нагрева литиево-бромидной среды можно обустроить стационарный или переносной нагреватель (первый вариант более надежен);
если планируется подключение радиатора к гелио-источнику или центральному отоплению, можно воспользоваться первым способом.

Одинаково функциональны и нижняя, и вертикальная разводки.

Правила монтажа радиатора

Прежде всего необходимо выбрать оптимальный участок для фиксации батареи. При закреплении прибора желательно выдержать расстояние до ближайшей стены не менее 5 см, высота фиксации относительно пола должна составлять не менее 2-5 см от нижнего края. Также важно, чтобы верхний край радиатора не доставал до подоконника примерно 10 см.

Непосредственно перед монтажом нужно струсить батарею, то есть создать такие условия, чтобы легко испаряющийся рабочий состав стек вниз

Участок стены, который будет расположен непосредственно за вакуумным радиатором, желательно изолировать с помощью отражающего материала. Здесь могут пригодиться строительная фольга, изолон. Непосредственно перед монтажом нужно струсить батарею, то есть создать такие условия, чтобы легко испаряющийся рабочий состав стек вниз. Во время установки можно воспользоваться пробками, обычно применяемыми для алюминиевых отопительных приборов. Если стены были предварительно теплоизолированы, для монтажа оборудования нужно подобрать удлиненные кронштейны.

Последовательность установки приборов

Чтобы облегчить работу, помимо радиатора и кронштейнов желательно подготовить материалы и инструменты:

шаровые краны;
ударную дрель;
рожковые ключи;
рулетку;
карандаш и гидравлический уровень;
герметик, паклю;
победитовые сверла;
шуруповерт.

Этапы установки вакуумного радиатора:

При необходимости в реконструкции старой системы отопления осуществляют демонтаж батарей, выравнивают стены.
Создают разметку в соответствии с указанными выше рекомендациями относительно размещения оборудования.
Фиксируют кронштейны в заданных точках.
Крепят на кронштейнах секции вакуумных радиаторов.
Внедряют шаровые краны, укрепляя стыки с помощью герметика и пакли.
К кранам присоединяют магистральные трубопроводы, герметизируют соединения.

Установленный вакуумный радиатор отопления

Далее можно заполнить систему теплоносителем, чтобы проверить целостность конструкции, отсутствие протечек.

Вакуумные радиаторы отопления

Жители широких просторов России ежегодно испытывают на себе суровый зимний климат. Вследствие этого им приходится постоянно тратиться на модернизацию своих отопительных систем, чтобы можно было как можно легче перенести зиму. Каждый потребитель каких-либо энергоресурсов не раз задумывался о том, что неплохо было бы сократить расходы на отопление до минимума. И когда появились вакуумные радиаторы отопления – это стало намного легче!

Особенности вакуумных радиаторов
Достоинства системы
Безопасность – превыше всего!
Установка батарей

Особенности вакуумных радиаторов

Основное преимущество вакуумных радиаторов отопления – это просто уникальная циркуляция теплоносителя. Он не будет подниматься вверх, а перемещаться только внизу отопительного прибора. Оставшаяся часть радиатора заполнена специальной борно-литиевой смесью. Чтобы обогреть одну секцию радиатора, нужно будет примерно 0.05 л горячей воды.

Этот объем, как вы заметили, в целых 7 раз меньше в сравнении с традиционными стальными или алюминиевыми радиаторами!

Смесь, которая находится в вакуумном пространстве, имеет необычное свойство, если рассматривать его с точки зрения теплового обмена. Температура кипения такой смеси составляет всего-то 35 градусов по Цельсию! Именно поэтому вакуумные батареи отопления прогреваются очень быстро и в полной мере, когда теплоноситель попадает вниз прибора.

Помимо этого, вакуумные радиаторы отопления, принцип работы которых основан на этой смеси, никогда не будут страдать от воздушных пробок, от зашлакованных труб, от коррозионных процессов. А разгон работы самого радиатора не потребует больших расходов теплоэнергии и много времени. Теплоотдача будет начинаться прямо с первых минут полноценного функционирования отопительной системы.

Достоинства системы

Теплоотдача вакуумных радиаторов является очень высокой. Ведь такая батарея может работать от котла, бойлера, печки, даже солнечного коллектора. Чтобы отапливать большие помещения, можно применять котлы с меньшей мощностью. Вам не потребуется в таком случае греть очень много воды (теплоносителя). Но не стоит также рассчитывать, что объем энергоносителя будет сокращен в несколько раз. Конечно, экономия будет заметна, однако это не панацея от счетов.

Отзывы о вакуумных отопительных радиаторах показывают, что это эффективные инновационные приборы, которые поэтому получают все большее распространение в настоящее время.

И следует отметить несколько существенных достоинств вакуумных батарей:

Объем теплоносителя, который необходим, сокращается на 80%.
Количество тепла, которое потребляется от централизованных систем, будет очень снижено. Иногда такой показатель может достичь до 50%! Конечно, выгода просто на лицо, если все тепло учитывается счетчиками.
Потребление электрической энергии будет снижено на 30-40 процентов.
Устанавливать вакуумный радиатор очень просто – монтаж ничем не отличается от обычных радиаторов отопления.

Секции вакуумной батареи не подвергаются коррозионным процессам. Также здесь у вас не будет проблем с завоздушиванием участков отопительной системы.
Циркулирование малого количества носителя тепла будет облегчено из-за того, что снижено сопротивление массы жидкости.
Высокая теплоотдача обусловлена кипящей борно-литиевой смесью.

Безопасность – превыше всего!

Обычно потребители всякого рода отопительных устройств обращают внимание на внешний облик приборов. Также немаловажный критерий – это теплоотдача. Далее идет продолжительность срока эксплуатации. Ведь многие до сих пор почему-то считают, что именно металлические устройства служат очень долго.

Очень важным нюансом покупки отопительного устройства является его безопасность. К сожалению, очень не многие потребители интересуются именно этим критерием при покупке.

Очень даже зря. Конечно, такие случаи происходят не так часто, когда из-за достаточно низкого качества радиаторов отопления все заглушки, уплотнители и футорки не выдерживают давления системы или агрессивности носителя тепла.

И если такое происходит – то финансовые расходы на восстановление будут измеряться десятками тысяч рублей. К сожалению, только те потребители, которых уже успела научить жизнь, задумываются о вопросах безопасности всерьез.

Вакуумный радиатор отопления является безопасным прибором с этой точки зрения. Это достигается за счет нескольких аспектов работы:

Минимум соединений. У приборов просто-напросто нет ниппелей, заглушек, прокладок, кранов Маевского и прочих элементов. Конструкция устройства – это монолитный корпус, который имеет два резьбовых соединения для того чтобы подключать отопительную систему. Разгерметизировать такое устройство весьма непросто.
В вакуумном радиаторе очень мало традиционного носителя тепла. Даже если будет механическое повреждение, то потопу в помещении просто не будет откуда взяться.
Гидравлический напор в вакуумных радиаторах отопления есть только внизу. Именно здесь проходит сквозная труба для того чтобы протекал теплоноситель. Давление внутри батареи в области вторичного носителя тепла – очень низкое. Если на конвекционной поверхности 70 градусов, то оно будет всего лишь не более 0.78 атмосфер.

Так, если вдруг случится разгерметизация системы, то неприятности будут заключаться только в том, что выйдет из строя сам отопительный прибор.

Установка батарей

Вакуумные радиаторы можно собрать и своими руками. Операции нужно делать в такой последовательности:

Когда реконструируется существующая отопительная система, то снимают старые батареи отопления. Но не забывайте, что теплоноситель нужно предварительно слить!
Далее разметим места закреплений под новые батареи.
Ставим кронштейны, куда далее закрепим вакуумные батареи. Важно, чтобы все крепежи были устойчивыми.
Теперь паклей и герметиком будем монтировать шаровые краны. К ним мы будем подсоединять магистральные трубы. А в качестве герметика применяют те же самые материалы.
В самом конце нужно протестировать стыки на герметичность. Для этого – заливаем воду в отопительную систему.

Отметим следующий важный момент. Для того чтобы зачистить стыкуемые поверхности, не нужно брать абразивные материалы!

После таких материалов будут оставаться металлические включения – они представляют опасность для уплотняющих материалов и насосов циркуляции.

Когда вы поставили вакуумные батареи в своем доме, вы получаете гарантии надежности инновационных устройств и экономию энергоресурсов. Помещения с такими устройствами будут прогреваться быстрее, чем в случае с традиционными отопительными системами.

Вакуумные радиаторы отопления

Основная задача любой системы отопления — наиболее эффективно передать тепло от прибора отопления в помещение. Для повышения эффективности существуют всего два способа: повысить мощность котла и снизить потери тепла при прохождении теплоносителя по трубопроводу и радиаторам. При повышении мощности увеличиваются расходы на отопление.

Остается второй вариант. КПД современных отопительных приборов варьирует от 60-и до 85%. Чем ниже теплопроводность материала и чем неравномернее распределяется теплоноситель, тем ниже КПД. Вакуумные радиаторы прогреваются быстро (примерно за пару минут) и теплоотдача у них достаточно высокая. Эти приборы можно устанавливать в любом здании с централизованной или автономной системой отопления.

Читайте также:

Способы борьбы с кротами

Устройство и особенности вакуумных радиаторов

Внешне эти приборы выглядят так же, как и другие секционные батареи. Отличается внутренняя конструкция. Они состоят из двух горизонтально размещенных труб, которые соединены вертикальными. Верхняя закрыта с торцов, к ней ничего не присоединяется. Промежуток заполняется литиево-бромидной жидкостью под очень низким давлением. Теплоноситель проходит по нижней трубке и разогревает вторичный теплоноситель, который, благодаря низкому давлению, закипает при 35 о С.

Как только нижняя труба нагревается до 35 о С, литиево-бромидная жидкость закипает и поднимается вверх и конденсируется на внутренних стенках и передает им тепло, которое распространяется по всей поверхности прибора. Конденсат стекает вниз, опять закипает и поднимается. Все это происходит при постоянной температуре. Если прибор отключить, он будет остывать медленно, так как частицы в вакууме будут снижать скорость движения постепенно.

Для одного радиатора с десятью секциями достаточно 500 мл теплоносителя (для сравнения — в одной секции чугунной батареи4 л воды, в секции алюминиевого радиатора— 0,35 л). Причем в обычной системе температура воды 80 о С, она перемещается по всем секциям подряд, а это занимает много времени. В вакуумной батарее достаточно температуры 50−60 о С, а вода проходит только по одной трубе.

Вакуумные радиаторы выбирают владельцы больших загородных домов, для отопления которых нужно греть большой объем воды. После установки этих батарей расходы на отопление существенно снижаются, так как уменьшается объем теплоносителя и нет необходимости греть его до 80 о С. В эти системы обычно встраиваются датчики температуры и реле, поэтому подогрев прекращается при достижении в помещениях установленного уровня температуры.

С вакуумными радиаторами возможна работа практически всех котлов — на твердом и жидком топливе, а так же на электроэнергии. Эти приборы так же можно использовать вместе с солнечными батареями. Кроме того, в вакуумных радиаторах не создаются воздушные пробки, что исключает возможность возникновения «холодных зон».

Преимущества и недостатки вакуумных радиаторов

могут работать с различными источниками тепла— дровами, газом, дизельным топливом, электричеством, солнечными батареями;
позволяют сэкономить до 30% энергоресурса и до 80% теплоносителя;
небольшой вес, простой монтаж благодаря отсутствию дополнительной арматуры (вентилей, пробок, прокладок, ниппелей, кранов);
внутренняя поверхность не ржавеет и не «заиливается»;
низкое гидравлическое сопротивление, которое присутствует только в нижней трубе;
высокий уровень теплоотдачи;
небольшой объем теплоносителя со сравнительно низкой температурой;
быстрый нагрев поверхности до уровня температуры теплоносителя;
отсутствие воздушных пробок;
гигиеничность (температура поверхности не повышается больше, чем до 70 о С, гладкая поверхность облегчает чистку, вся поверхность доступна для очистки);
минимальный объем литиево-бромидной жидкости;
при температуре поверхности 70 о С внутреннее давление всего 0,78 бар, что полностью исключает затопление при разгерметизацию;
разгерметизация повлечет за собой только снижение эффективности прибора;
во время эксплуатации не требуется обслуживание;
КПД до 98%;
срок службы 30 лет.

Наиболее эффективны эти приборы при низкой мощности котла в автономной системе и в централизованной системе со счетчиками тепла, особенно в жилых домах с повышенной этажностью.

Недостатки:

обычно теплоотдача от прибора отопления начинается сразу после того, как он становится теплее воздуха в помещении, а вакуумная батарея начинает выделять тепло при заранее определенной разнице в уровнях температур;
в приборе находится кипящая жидкость, а при разгерметизации она выльется в помещение;
высокая стоимость по сравнению с другими отопительными батареями.

Особенности монтажа

Независимо от типа отопительной батареи, при монтаже обязательно необходимо соблюдать определенные правила:

расстояние от прибора до подоконника 5−10 см;
расстояние от пола до батареи — 2−5 см;
при монтаже на стене изоляции, крепежные элементы необходимо удлинить на ее толщину;
следует учитывать, что отражатель тепла повышает эффективность;

Подключение вакуумного радиатора к системе почти не отличается от подключения любого другого отопительного прибора. Для выполнения работы требуется уровень, набор ключей, дрель, пассатижи, рулетка и карандаш.

если радиаторы меняются, то в первую очередь нужно демонтировать старые;
потом на стене производится разметка креплений;
к стене крепятся кронштейны, к кронштейнам -отопительные приборы;
монтируются шаровые краны;
присоединяется трубопровод;
система тестируется на герметичность.

Вакуумные отопительные радиаторы можно использовать не только в системах с водой. Вторичный теплоноситель можно нагревать при помощи переносного или стационарного электрического нагревательного элемента с терморегулятором.

Как выбрать вакуумный радиатор

Литиево-бромидная смесь достаточно ядовитая, поэтому перед тем, как покупать вакуумный радиатор, следует проверить степень его надежности и соответствие техническим нормам. О хорошем качестве прибора свидетельствуют несколько признаков:

в батарее не должно быть слишком много литиево-бромидной смеси— при раскачивании не слышно перетекание, слышен только шелест;
сварочные швы должны быть ровные (от них зависит герметичность);
полимерная порошковая краска не смывается растворителем;
заправочный вентиль загерметизирован ;
продавец может показать сертификат.

Основное предложение на рынке — приборы, которые производит компания «EnergyEco». Модельный ряд позволяет подобрать батарею практически для любого помещения:

Размеры (мм)	Кол-во секций (шт)	Площадь (м 2 )	Объем воды (л)
Eco-Vacuum-6″	54054048	6	27	0,380
Eco-Vacuum-8″	70054048	8	36	0,485
Eco-Vacuum-10″	86054048	10	45	0,600
Eco-Vacuum-12″	102054048	12	54	0,720
Eco-Vacuum-14″	118054048	14	63	0,830
Eco-Vacuum-16″	134054048	16	72	0,945

Отопительные приборы от «EnergyEco» изготовлены из углеродистой стали толщиной 1,5 мм. Теплоотдача одной секции 169 кВт, рабочая температура 110 о С, рабочее давление 0,6 — 1,3 МПа (испытывается при давлении 2 МПА, разрушается при 5 МПа), резьба для монтажа в систему ¾ дюйма, производитель рекомендует использовать воду с pH 7−8.

Хотя эти приборы эффективны, но у них имеется один недостаток — высокая стоимость: 300 у.е. батарея из 6-и секций и 550 у.е. батарея из 12-и секций. Несмотря на это обстоятельство, спрос на вакуумные радиаторы увеличивается. Их используют не только в частных домах и квартирах, но и в офисах и на производстве.

Практика свидетельствует, что при использовании в автономном отоплении твердотопливного котла расходы на отопление снижаются на 50%, электрического котла — в 2,5−3 раза. Эти приборы стали отличной заменой для старых чугунных радиаторов, позволяющей экономить тепловую энергию.

В Интернете приводятся следующие примеры:

в Тюмени в коттедже с площадью 200 м² экономия по сравнению с алюминиевыми батареями составила 30%;
в Екатеринбурге в частном доме установили вакуумные батареи для дублирования печного отопления. Вторичный теплоноситель нагревался электрическим нагревательным элементом, ежемесячная плата за электроэнергию 1 500 рублей;
в Екатеринбурге в коттедже с площадью 370 м² при температуре -21оС потреблялось 8 кВт в час;
в торговом павильоне (100 м 2 ) температура +20 о С поддерживалась при расходе электроэнергии 25 кВт в час.

Климат

Вопрос о сокращении расходов на обогрев жилья одинаково актуален как для владельцев квартир, так и частных домов. Особенно остро данная проблема обстоит в регионах с «суровым» климатом, где воздух охлаждается до – 40°С и более.

Одной из современных и эффективных разработок в области экономии энергоресурсов являются вакуумные радиаторы отопления, применение которых позволит снизить расход теплоносителя и поддерживать оптимальный температурный режим в помещении.

Содержание

Вакуумные радиаторы – инновация на рынке отопительных систем
Вакуумные радиаторы отопления: принцип работы и технические характеристики
Преимущества и недостатки вакуумных радиаторов
Выбор вакуумного радиатора отопления
Технология монтажа вакуумного радиатора
- варианты подключения вакуумного радиатора к системе отопления
- основные правила установки радиатора
- последовательность выполнения монтажа
Особенности эксплуатации вакуумных радиаторов

Вакуумные радиаторы – инновация на рынке отопительных систем

Главная задача любой отопительной системы – эффективная передача тепла от радиаторов отопления помещению. Повысить температуру воздуха в комнате можно двумя способами:

увеличением мощности нагревательного элемента, что приведет к повышению стоимости энергоносителей;
снижением тепловых потерь, при прохождении теплоносителя по трубопроводу.

Учитывая постоянный рост цен на энергоносители, необходимо искать альтернативные варианты оптимизации системы отопления. Одним из достаточно эффективных примеров комбинации физических свойств материалов и улучшенной конструкции считаются вакуумные радиаторы отопления.

На российском рынке вакуумные радиаторы появились относительно недавно, но уже завоевали популярность среди покупателей. Большинство пользователей отмечают сокращение затрат, на покупку энергоресурсов порядка 30-40 %. Такая экономия обусловлена равномерным и быстрым нагревом радиатора за счет использования в качестве теплоносителя жидкости с низкой температурой кипения.

Вакуумные радиаторы отопления: принцип работы и технические характеристики

Внешне радиаторы вакуумные выглядят как обычные секционные батареи, главное отличие – внутренняя конструкция.

В нижней части радиатора находится горизонтальная труба, по которой движется теплоноситель (антифриз или вода). Эта труба последовательно соединена с вертикальными секциями, наполненными литиево-бромидной жидкостью. Все секции радиатора изолированы друг от друга, и теплая вода не смешивается с «рабочей» жидкостью.

Нижняя часть коллектора подключается к централизованной системе отопления и после подачи теплой воды, вакуумный радиатор начинает функционировать.

Принцип работы вакуумного радиатора следующий:

В нижнюю часть коллектора поступает теплая вода.
Стальные стенки горизонтальной трубы нагреваются до 35°С.
Тепло поднимается вверх по вертикальным секциям.
Металлический корпус вертикальных труб нагревается, в результате чего литиево-бромидная жидкость закипает и испаряется.
Мощное испарение нагревает корпус радиатора еще больше, отдавая тепло воздуху в помещении.
Конденсат опускается по трубам вниз, нагревается и обратно превращается в пар.

После отключения системы отопления, вакуумный радиатор остывает медленно, так как в вакуумной среде частицы будут снижать свою скорость постепенно

Рассмотрим технические характеристики радиаторов отопления вакуумного типа:

теплоотдача одной секции радиатора колеблется в диапазоне 150-300 Вт (зависит от материала изготовления корпуса);
вес одной секции радиатора около 1,6 кг;
ширина секции – 80 мм, высота – 540 мм;
1 секция радиатора рассчитана на отопление примерно 2-х кв.м.

Вакуумные радиаторы при производстве проходят заводское испытание под давлением 15 атм. Большинство фирм предоставляют гарантию на оборудование сроком – 5 лет.

Преимущества и недостатки вакуумных радиаторов

Вакуумные радиаторы имеют ряд преимуществ перед другими отопительными приборами, а именно:

экономия энергоресурсов (30%) и теплоносителя (80%);
высокая скорость прогрева помещения;
возможность работы с разными источниками тепла (дизельным топливом, электричеством, газом, дровами, солнечными батареями);
легкость конструкции и удобство монтажа;
отсутствие воздушных пробок;
высокий уровень теплоотдачи;
нет необходимости использовать мощный циркуляционный насос;
внутренняя поверхность радиатора не ржавеет, поэтому засорение секции исключено;
батарея нагревается равномерно;
не требуют дополнительного ухода и обслуживания при эксплуатации;
срок службы – около 30 лет;
безопасность использования – при выходе радиатора из строя затопление не происходит (объем теплоносителя и давление в радиаторе слишком малы).

Целесообразно использовать вакуумные радиаторы в автономной системе отопления или централизованной, но при условии установки счетчика тепла

Главным препятствием для покупки такого прибора станет стоимость вакуумного радиатора отопления. Купить батарею на 8 секций можно в среднем за 7000 рублей. Ее достаточно для обогрева комнаты в 14-20 кв.м.

К числу недостатков отопительной системы с вакуумными радиаторами также можно отнести вероятность протечки кипящей литиево-бромидной жидкости при разгерметизации батареи.

Выбор вакуумного радиатора отопления

Перед покупкой вакуумный радиатор необходимо проверить на соответствие прибора техническим нормам и надежность. О хорошем качестве радиатора можно судить по следующим критериям:

Наличие документов: сертификата, протокола испытания и паспорта радиатора с указанием технических характеристик, условий транспортировки и эксплуатации.
Литиево-бромидной смеси не должно быть много. Это можно проверить, встряхнув радиатор: звуки перетекания воды говорят о плохом качестве батареи, оптимально – должен издаваться характерный шелест.
Заводские сварочные швы – ровные, их легко отличить от «ручной работы». Качество швов определяет герметичность радиатора.
Покраска батареи должна производиться порошковым методом.
Герметичность заправочного вентиля.

Среди производителей можно выделить компанию “EnergyEco”, продукция которой имеет хорошие технические показатели.

Технология монтажа вакуумного радиатора

Варианты подключения вакуумного радиатора к системе отопления

Вакуумные радиаторы могут подключаться к различным типам отопительных систем:

Подключение к автономной системе аналогично стандартному соединению – радиатор при помощи муфт подсоединяется к входу/выходу горячей воды.
При электрическом нагреве литиево-бромидной жидкости может использоваться как переносной, так и стационарный электрический нагревательный элемент.
Подключение радиаторов к центральной системе или гелиосистеме отопления происходит так же, как и к автономному отоплению.

Установка вакуумного радиатора выполняется по стандартной схеме с нижним подключением батареи.

Можно сделать и вертикальную разводку по следующей схеме.

Основные правила установки радиатора

При монтаже вакуумных радиаторов важно придерживаться следующих рекомендаций:

Крепление батареи должно происходить на таком уровне:
- расстояние до стены – не меньше 50 мм;
- расстояние до пола – 20-50 мм;
- расстояние до подоконника – 50-100 мм.
На стене за вакуумным радиатором желательно поместить отражающий материал (изоллон, фольга).
Перед установкой радиатор надо струсить, чтоб легкоиспаряемая жидкость стекла вниз.
При монтаже можно использовать пробки для алюминиевых радиаторов.
Если на стене установлена теплоизоляция, то для монтажа вакуумного радиатора понадобятся более длинные кронштейны.

Последовательность выполнения монтажа

Пред началом выполнения работ надо подготовить следующие инструменты и материалы:

вакуумный радиатор;
кронштейны;
шаровые краны;
пакля и герметик;
ударная дрель;
сверла с победитовыми наконечниками;
набор рожковых ключей;
пассатижи;
рулетка;
шуруповерт;
простой карандаш;
гидравлический уровень.

Весь процесс установки вакуумного радиатора можно «разбить» на такие этапы:

Демонтаж старых батарей (если происходит реконструкция существующей системы отопления) и выравнивание стены.
Разметка места крепления вакуумного радиатора.
Установка кронштейнов.
Вакуумный радиатор крепится на кронштейны.
Монтаж шаровых кранов с использованием пакли и герметика.
Подсоединение магистральных трубопроводов к кранам и герметизация стыков.
Заполнение системы водой для тестирования герметичности конструкции.

Особенности эксплуатации вакуумных радиаторов

Высокую эффективность и экономичность, вакуумные радиаторы демонстрируют при обогреве больших площадей частных домов и дач с сезонными простоями. Запуск системы происходит за считанные минуты, необходимости спускать воздух – нет.

Однако для того, чтоб тепло использовалось действительно разумно и экономно, надо создать определенные условия:

Помещение должно быть максимально утеплено. Использование теплосберегающих стеклопакетов на окнах, герметизация дверных щелей, теплоизоляция пола и крыши увеличивают эффективность работы вакуумного радиатора.
Количество секций и их общая теплоотдача должны соответствовать габаритам дома (нужно учесть метраж помещения и высоту потолков).
Теплоотдача вакуумных радиаторов напрямую зависит от температуры теплоносителя (оптимально, если вода будет нагреваться до 60°С).

Спрос на литиево-бромидные радиаторы постоянно увеличивается, и сегодня их область применения заметно расширилась. Вакуумные радиаторы отопления используют для обогрева частных домов, дач, гаражей, промышленных и офисных помещений.

Варианты стыковки натяжного потолка и шкафа купе

Как состыковать шкаф купе с натяжным потолком, что сделать вперед натяжной потолок или шкаф купе? Такими вопросами задаются многие. Для нас решение очевидно, важно сразу все продумать: где будет и какого размера шкаф купе, где сделать освещение.

Бывает, что сделают натяжной потолок со светильниками, а потом “вдруг” решают установить шкаф купе и не знают, как закрепить верхнюю направляющую для дверей купе, а ещё хуже, светильники окажутся в месте установки шкафа купе и будут светить в крышу шкафа купе, если это корпусной шкаф купе.


Рис. 1. Шкаф купе и натяжной потолок

Ну, а если не спланировали, или у вас уже есть шкаф купе и вы решили сделать натяжной потолок, что делать? Варианты решений по сопряжению шкафа купе и натяжного потолка рассмотрим ниже в статье.

Для начала немного теории по профилям (багетам), которые применяются для монтажа натяжного потолка и по общей схеме натяжного потолка. Это поможет проанализировать и понять варианты стыковки натяжного потолка и шкафа купе и вы сами для себя решите, что делать первым шкаф купе или натяжной потолок.

Схема натяжного потолка

Как видно из схемы, натяжной потолок включает собственно полотно натяжного потолка, стеновой багет, декоративный кант.


Рис. 2. Основные элементы натяжного потолка

Элементы системы натяжного потолка

Стеновой багет для натяжного потолка

Профиль или багет стеновой алюминиевый необходим для крепления полотна натяжного потолка к стене или вертикальной фальшь панели шкафа купе. Крепят с шагом 15-20 см. Минимальная потеря высоты потолка 3,5 см. Зазор, который образуется между стенкой и натяжным потолком закрывается декоративной лентой.


Рис. 3. Стеновой багет для монтажа натяжного потолка

Универсальный и потолочный багеты для натяжного потолка

Багет или потолочный профиль алюминиевый используется для крепления полотна натяжного потолка к потолку и любым горизонтальным поверхностям. Минимальная потеря высоты потолка 2 см.

Универсальный багет может быть использован и как стеновой, и как потолочный багет.


Рис. 4. Потолочный багет для монтажа натяжного потолка

Декоративная лента или кант, плинтус для натяжного потолка

Декоративная лента применяется закрытия щели между потолком и стеной. Г -образная декоративная лента закрывает зазор между стеной и потолком заподлицо, а Т – образный декоративный кант идет по стене.


Рис. 5. Т-образный декоративный кант для натяжного потолка


Рис. 6. Г–образный декоративный кант для натяжного потолка

Фишки натяжных потолков, которые Вам обязательно нужно знать

Как обыграть узлы и примыкания натяжного потолка с мебелью, потолочными карнизами, шторами и светильниками.

Варианты сопряжения шкафа купе и натяжного потолка

Вариант сопряжения натяжного потолка и встроенного шкафа купе, натяжного потолка нет внутри шкафа купе

В этом варианте рассмотрим пример сопряжения натяжного потолка и встроенного шкафа купе, причем шкаф купе идет вдоль всей стены.

В отличие от обыкновенной установки встроенного шкафа купе, при установке с натяжным потолком необходимо прикрепить к потолку деревянный брус в месте будущего крепления верхней направляющей шкафа купе. Уровень нижней кромки бруса будет соответствовать уровню будущего натяжного потолка.

Если брус нужной толщины проблема приобрести, то можно скрутить последовательно меду собой панели ДСП шириной 100 мм.


Рис. 7. Закладной брус из ДСП для монтажа верхней направляющей


Рис. 8. Закладной брус из полос ДСП

Возникает вопрос, а как сам закладной брус или закладную прикрепить к потолку. Для этих целей можно использовать металлические крепежные уголки.


Рис. 9. Металлический крепежный уголок


Рис. 10. Закладной брус или закладная закреплена с помощью металлических крепежных уголков к потолку

Возможны два подхода по креплению натяжного потолка, но в обоих случаях натяжного потолка внутри шкафа купе не будет.

Первый подход – верхнюю направляющую шкафа купе крепим к брусу, к брусу так же крепим фальш панель из ДСП

Высоту фальш панели делаем исходя из уровня опускания натяжного потолка относительно базового бетонного потолка. К фальш панели крепим стеновой багет.


Рис. 11-12. Натяжной потолок и встроенный шкаф купе, крепление багета к фальш панели

Второй поход – стеновой багет крепим сразу к деревянному брусу, после монтажа натяжного потолка он будет скрыт


Рис. 13-14. Натяжной потолок и встроенный шкаф купе, крепление багета к деревянному брусу

При этом, возможен другой способ крепления багета. В этом случае используем универсальный или потолочный багет, который крепим снизу закладного деревянного бруса, перед направляющей для дверей купе.


Рис. 15-16. Крепление натяжного потолка к шкафу купе с помощью универсального или потолочного профиля

На наш взгляд, во всех случаях монтажа шкафа купе и натяжного потолка лучше будет сделать не только боковые фальш панели шириной 100 мм из ДСП, но и сделать фальш панель верхнюю. В итоге вы будете крепить направляющую для дверей купе не сразу к деревянному брусу. Сначала к брусу крепим фальшь панель, а затем к фальшь панели направляющую для дверей купе. Такая схема описана в статье по изготовлению встроенного шкафа купе своими руками.

Встроенный шкаф купе своими руками

Встроенный шкаф купе: из самого названия следует, что шкаф купе встроен куда-либо. Это может быть отдельная ниша или отгорожена часть комнаты, читать статью полностью.

Какой способ выбирать решайте сами, главное все это сразу предусмотреть, потому что в этих случаях от места расположения деревянного бруса будет зависеть глубина будущего шкафа купе и высота дверей купе.

И ёще один момент, если вы любитель шкафов купе с подсветкой, то сразу спланируйте при заказе натяжного потока, где будут светильники. В отличие от корпусного шкафа купе светильники будут не в козырьке шкафа купе, потому как его в встроенном шкафу купе нет, а в натяжном потолке, перед дверьми шкафа купе. Всё это надо грамотно рассчитать и при заказе натяжного потолка указать в проекте места вырезания отверстий под светильники.


Рис. 17. Натяжной потолок со светильниками перед дверьми шкафа купе

Вариант сопряжения встроенного шкафа купе и натяжного потолка, натяжной потолок внутри шкафа купе

Если мы хотим сделать натяжной потолок внутри шкафа купе, то брус деревянный тоже нам нужен. Аналогично крепим к брусу верхнюю фальшь панель из ДСП, а к ней верхнюю направляющую для дверей шкафа купе. Вариант мало применяемый, потому что натяжной потолок внутри шкафа купе можно повредить.


Рис. 18-19. Натяжной потолок внутри шкафа купе

Вариант сопряжения корпусного шкафа купе и натяжного потолка, натяжной потолок вокруг шкафа купе

У вас стоит готовый корпусной шкаф купе, причем где-то на 10 см ниже высоты до потолка. Шкаф купе нет возможности двигать, и мешает тому, чтобы сделать натяжной потолок на всю комнату.

На помощь опять же приходит деревянный брусок, который крепим перед передней и боковыми кромками шкафа купе, а затем крепим стеновой багет изнутри к деревянному брусу.


Рис. 20-21. Корпусной шкаф купе и натяжной потолок

Смотрите видео как обойти шкаф купе натяжным потолком

Сопряжения натяжного потолка и шкафа купе без закладного деревянного бруса

Потолок натяжной сделан, бруса нет и не спланирован заранее, и захотели вы сделать шкаф купе. В этом случае делается корпусной шкаф купе, высотой ниже на 2-3 мм уровня натяжного потолка. Хотя рекомендуется всё-таки шкаф купе делать ниже на большие величины – 2-5 см.

Шкаф устанавливаем аккуратно, чтобы не порвать потолок. Здесь необходимо особая точность при предварительных замерах, чтобы шкаф купе не подпер натяжной потолок.

Как совместить натяжной потолок и встроенный шкаф-купе

Натяжной потолок представляет собой тонкую пленку из ПВХ, такая конструкция технически не позволяет что-либо крепить к поверхности. Но при установке шкафа-купе для раздвижных дверей требуются направляющие. Поэтому непонятно, как собирать встроенную мебель с натяжным потолком, и что монтировать в первую очередь. Существуют разные способы, работа может быть выполнена в любой последовательности, но в каждом случае есть свои технические нюансы. Рассмотрим подробно, как совместить натяжной потолок и шкаф-купе, а также разберемся, что лучше делать сначала.

Что сначала: шкаф или потолок

По классической схеме ремонта в доме начинают сверху и постепенно спускаются вниз. То есть сперва делают потолок, затем стены и пол. Мебель ставят в последнюю очередь. Но с натяжными конструкциями ситуация меняется.

Шкаф-купе собирают двух типов:

Встроенный с креплением направляющих для дверей к потолку.
Каркасный с верхней крышкой, не касающейся потолка (высота получается чуть ниже, чем у комнаты).

Поскольку к натяжному полотну ничего крепить нельзя, к плите перекрытия заранее монтируют закладные. А при сборке высокой мебели соблюдают осторожность, чтобы не повредить плёнку инструментом или острым краем.

При желании смонтировать шкаф-купе и натяжной потолок, можно начать с установки полотна или сперва поставить мебель. Но в каждом случае появляются свои тонкости и нюансы.

Лучше начать с установки шкафа, так исключается риск повредить полотно во время сборки мебели, а двери получатся до самого верха без малейших зазоров.

Если в первую очередь натягивать потолок, потребуется предусмотреть закладные. В противном случае придется сильно изловчиться, чтобы закрепить направляющие для раздвижных дверей. А шкаф, не доходящий до потолка, смотрится менее эстетично и требует большой аккуратности при сборке, поскольку легко повредить полотно.

Способы установки шкафа-купе с натяжным потолком

Существует несколько вариантов совмещения:

использование фальш-панели;
установка закладной балки;
независимое крепление раздвижных дверей и натяжного полотна;
сборка шкафа с крышей.

У каждого способа сочетания есть преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать. На выбор влияют и эстетические предпочтения, внешний вид шкафа-купе с натяжным потолком при разных вариантах установки будет немного отличаться.

Фальш-панель

Сначала устанавливают закладную. Для этого берут деревянный брус сечением от 50х50 до 100х100 мм. Длина должна совпадать с шириной комнаты в месте установки. Можно собрать каркас из ДСП той же формы.

Монтаж проходит так:

Размечают на потолке место расположения закладной (достаточно приставить брус к поверхности и обвести карандашом).
Сверлят отверстия в плите перекрытия.
Дюбелями фиксируют металлические уголки.
К ним крепят балку.

Внимание! Закладная должна встать строго горизонтально. Чтобы расположить её ровно, пользуются нивелиром или ниткой, натянутой между отмеченными на стене точками. Иногда протягивают сразу два шнура, чтобы точнее вымерить плоскость.

К нижней части бруса прикручивают направляющие для раздвижных дверей. Затем со стороны комнаты к закладной крепят декоративную планку.

В качестве материала используют тот же ДСП, что и для шкафа. Ширина должна быть больше, чем размер балки вместе с направляющими, а нижний торец — заламинирован. Фальш-панель прикроет профили для дверей-купе и вся конструкция будет выглядеть более эстетично. Такой вариант выбирают для гостиной или спальни.

Багет для натяжного потолка крепится к планке и свободным стенам на одном уровне. Минимальное расстояние от чернового перекрытия до полотна — около 5 см. Когда шкаф собран, натягивают потолок.

Закладная

При этом способе тоже понадобится прочный брус. Его монтируют в том месте, где будут располагаться двери шкафа. Закладная крепится вровень с профилем для потолка. Тогда после натягивания полотно в этом месте будет ровным.

Балку устанавливают по тому же принципу, что и в предыдущем способе. Но плёнка будет проходить прямо под закладной, поэтому важно подготовить дерево. Брус тщательно шлифуют, чтобы не осталось заусенец или других неровностей и пропитывают антисептиком для профилактики развития грибка.

Следующий этап — установка натяжного потолка. Монтаж проходит как обычно, а потому не будем останавливаться на этом моменте подробно.

Направляющие для дверей крепятся к закладной через полотно. В ткани просто проделывают отверстия, материал не позволит им разойтись. А для ПВХ-плёнки требуется защита. Вокруг проколов приклеивают термокольца или сантехнический скотч. Тогда материал не будет расползаться.

В результате и в комнате, и внутри шкафа получится одинаковый красивый потолок. Но появляется риск повредить плёнку острыми предметами, такими, как углы коробок или лыжные палки, которые часто прячут в коридоре или прихожей.

Независимое крепление

Вначале монтируется закладная для натяжного потолка. Со стороны будущего шкафа к ней крепится профиль. Затем, на небольшом расстоянии или вплотную устанавливаются направляющие для раздвижных дверей. Промежуток между шкафом и потолком прикрывают плинтусом или вставляют F-образную декоративную заглушку. Иногда там делают подсветку. Для этого берут специальный алюминиевый профиль и светодиодную ленту.

Монтаж натяжного потолка при таком варианте несколько усложняется. Зато сокращаются затраты на материал, так как в зоне шкафа остаётся черновой потолок.

Кроме того, отсутствует риск повреждения плёнки при размещении вещей с острыми краями. А потолок в зоне шкафа можно закрыть листом ДСП, покрасить или оставить как есть. Первый способ выглядит эстетичнее, но теряется место.

Шкаф-купе с крышей

В предыдущих вариантах рассматривался монтаж встроенной мебели, которая собирается на месте по размерам помещения. Но часто покупают модульные шкафы. Которые изготавливают по другому принципу. Основное отличие в присутствии верхней крышки из ДСП.

В данном случае есть два варианта взаимного расположения:

Натягивается потолок, а затем собирается шкаф.
Устанавливается мебельная конструкция, а потом к верхней планке прикручивают багеты для крепления полотна. Небольшую щель прикрывают маскировочной лентой или декоративным шнуром.

У каждого из способов есть свои преимущества и недостатки. В первом случае остаётся небольшой зазор (до нескольких сантиметров), в котором скапливается пыль. Кроме того, при неаккуратной установке можно задеть и порвать плёнку инструментами. Тогда придётся ремонтировать потолок. Зато монтаж полотна проходит быстро и без дополнительных затрат.

Для второго варианта нужно заранее предусмотреть в верхней части шкафа планку подходящей ширины. В больших помещениях этот способ стоит применять с осторожностью. Дело в том, что с увеличением площади потолка сила натяжения становится больше, вместе с тем растёт нагрузка на полосу ДСП. Она менее прочная, чем толстый деревянный брус и может не выдержать. Но такой вариант хорошо выглядит. К тому же меньше собирается пыль, что облегчает уборку.

Можно ли сделать натяжной потолок, если есть встроенный шкаф

В случае когда мебель встроена до потолка, на небольшом расстоянии от направляющих монтируют балку. К ней крепят профиль для натяжного полотна. Получается независимое крепление. Но если шкаф собран раньше, чем установлена закладная, прикрутить багет с его стороны сложнее. Здесь возможны два варианта:

Сделать зазор между направляющей и потолочной балкой больше, чтобы было удобнее работать.
Примерить закладную, прикрепить к ней профиль и только после этого монтировать к бетонной плите.

Если шкаф с крышкой, между ним и потолком остаётся щель в несколько сантиметров. Тогда балку устанавливают (в зависимости от размеров промежутка): впритык к направляющим или прямо в зазор.

Внимание! Сечение бруса не должно быть больше 10 см, иначе невозможно просунуть под него двери.

Для монтажа балки используют металлические уголки. Профиль для плёнки крепят к нижней поверхности бруса. Если шкаф не встроен в нишу, нужно сделать обход по части периметра. Тогда может быть удобнее другой порядок монтажа:

Сначала размечают и обрезают балки и профиль.
Соединяют между собой детали закладной.
Сгибают и крепят багет.
Получившуюся конструкцию уголками монтируют к плите.

Особенности! Если брус расположен между крышкой и потолком, его можно замаскировать полосой ЛДСП. Тогда профиль для полотна крепят к декоративной планке.

На стенах размещают продолжение каркаса для плёнки. С помощью нивелира добиваются того, чтобы весь профиль находился на одном уровне. Затем нагревают и натягивают ПВХ-плёнку, а оставшуюся в месте стыка щель маскируют декоративной заглушкой.

Как установить шкаф-купе, если потолок уже натянут

Простейший вариант — заказать каркасную мебель с крышкой. Она должна быть ниже комнаты. Оптимальное расстояние до верха — 5-7 см. Некоторые мастера собирают шкаф-купе под натяжной потолок с зазором в несколько миллиметров, но это довольно сложная задача.

Минусы такого решения:

риск повредить полотно при установке мебели;
скопление пыли на верхней крышке;
неэстетичный внешний вид.

Чтобы получить встроенный шкаф-купе при уже установленном натяжном потолке, лучше выбрать другой способ. Сначала устанавливают систему стоек и полок, а затем собирают каркас для дверной направляющей. При этом опора идёт на пол и стены. Потолок остаётся целым без проколов или отверстий.

Шкаф-купе в натяжном потолке: закладка, установка, фото

Желание установить в одном помещении шкаф-купе и натяжной потолок одновременно может привести к возникновению коллизии, когда верхняя кромка корпуса задевает полотно. В худшем случае отделку можно повредить, в лучшем – обслуживать потолок и мебель будет просто невозможно. Поэтому, прежде чем планировать натяжной потолок и шкаф-купе до потолка, потребуется выбрать схему и способ совмещения двух конструкций.

Что сначала: натяжной потолок или шкаф-купе

Обычно на этом этапе хозяева попадают в тупик. Не зная, какой вариант выбрать, заказчики пытаются экспериментировать, например, выбрать вариант, при котором макушка встроенного шкафа-купе и плоскость натяжного потолка располагаются на разной высоте.

В этом случае последовательность установки не имеет особого значения, все определяют размеры свободного пространства шкафа-купе с натянутым выше натяжным потолком.

Вроде бы все просто, но с упрощением ситуации появляются и дополнительные проблемы, например, если установить шкаф-купе в прихожую с натяжными потолками, то на мебели будет скапливаться огромное количество пыли. Да и терять полезное пространство не очень хочется.

При профессиональном подходе ставить декор и мебель можно в двух вариантах:

Первым ставится полотно натяжного потолка, вторым — шкаф. Даже если правильно и точно рассчитать высоту расположения полотна, то нужно будет искать способ крепления верхней части шкафа-купе к потолочному перекрытию, а это далеко не так просто;
В том случае, если монтируют натяжной потолок после установки шкафа-купе, потребуется найти способ крепления несущего профиля-багета, не используя мебельный корпус.

Кроме того, прямое крепление натяжного полотна к конструкции шкафа создает горизонтальное усилие, деформирующее корпус и изнашивающее планку и ролики. Поэтому для крепления декоративной потолочной отделки необходимо использовать дополнительную панель, планку или закладной элемент, воспринимающий большую часть нагрузки.

Способы стыковки шкафа-купе с натяжным потолком

Конкретный способ соединения мебели с полихлорвиниловым полотном зависит от того, как расположен шкаф-купе относительно потолочного перекрытия. Если шкаф-купе уже был установлен, то закрепить декоративную отделку можно тремя способами:

На закладном брусе, пришитом к потолку;
С помощью дополнительной планки, короба или панели, закрепленных на корпусе шкафа-купе;
На независимом креплении.

Понятно, что после того как собрана и закреплена на стенах верхняя дека шкафа, говорить о том, чтобы закрепить натяжное полотно на профиле с тыльной стены помещения, уже не приходится. Как правило, глубина корпуса купе составляет не менее 45-50 см, а значит, на то, чтобы пришить багет и запрессовать в паз кромку с гарпунной лентой, просто не хватит длины рук.

Как присоединить натяжной потолок к шкафу-купе независимым креплением

Другое дело, если шкаф-купе собран, что называется, под самый потолок, а верхняя часть усилена широким металлическим профилем или доборной планкой из ДСП.

В этом случае потолочная отделка крепится непосредственно на алюминиевый багет, закрепленный на опорной декоративной планке.

Как соединить шкаф-купе с натяжным потолком с помощью фальш-панели

Для ситуаций, когда шкаф оказался ниже уровня потолочного перекрытия на 5-6 см, что считается нормой для невстраиваемых корпусов, проблему сопряжения натяжного потолка и шкафа-купе приходится решать с помощью дополнительной деревянной панели.

Из приведенной ниже схемы понятно, что декоративная фальш-панель фиксируется на промежуточном креплении, не создавая нагрузки на корпус.

Сама по себе панель выполняет отчасти декоративные функции и одновременно служит для передачи усилия от натяжного плотна и багета к несущим кронштейнам и потолку. В любом случае натяжной потолок монтируется возле шкафа-купе, фото, без нагрузки на мебельный каркас.

Как соединить шкаф-купе с натяжным потолком с помощью закладной

Для достаточно декоративных потолочных полотен значительных размеров прочности доборной планки или фальш-панели зачастую уже не хватает, чтобы надежно удерживать полихлорвиниловую ткань в растянутом состоянии. В этом случае для решения проблемы приходится использовать специальную деталь — брус или деревянную закладную рейку для шкафа-купе в натяжном потолке.

Чтобы удержать полотно, на потолочное перекрытие с помощью стальных уголков пришивается закладной элемент. Закрепить алюминиевый багет на деревянной закладке намного проще, чем если пытаться зафиксировать профиль непосредственно на кронштейнах.

После укладки натяжного потолка закладной брус оказывается полностью скрытым за полотном, поэтому на внешний облик помещения использование брусового крепежа никак не влияет.

Как сделать короб для шкафа-купе под натяжной потолок

Проблема взаимной фиксации мебели и потолочного декора может быть решена с помощью дополнительной рамы-короба, которая будет установлена на верхней плоскости корпуса.

Что это дает. Во-первых, для крепления и надежного удержания корпуса шкафа-купе потребуется как минимум три точки опоры, две из которых обеспечиваются боковыми стенами и одна формируется за счет соединения с потолком.

Если процесс крепления шкафа-купе к натяжному потолку находится еще только в начальной стадии проекта, то лучше всего заранее изготовить несущее потолочное ребро, например, из гипсокартона, как на фото.

На сегодня это наилучший вариант, так как и конструкция шкафа-купе получается достаточно устойчивой и надежной, и декоративную отделку можно закрепить на слабой мебельной коробке. Как вариант, вместо короба можно использовать обычный брус или пакет обрезанных досок, пришитых к потолочному перекрытию.

Сходную по прочности коробчатую конструкцию можно изготовить из остатков ДСП, сшитых в блок прямоугольного сечения. Таким способом легче подобрать нужную толщину деревянной проставки, тут важно не выйти за рамки уровня будущего натяжного потолка, иначе крепеж будет виден сквозь тонкую ткань, а двери в шкаф просто не смогут открываться.

Если шкаф-купе получается достаточно большим, то короб можно просто сбить из досок в виде рамки, установить и закрепить на верхней плоскости с помощью стальных саморезов и стальных уголков.

Несущий профиль для потолочной отделки можно крепить как на лицевой, так и на тыльной стороне закладки.

Особенности монтажа шкафа-купе под натяжной потолок

Более сложной в техническом плане принято считать ситуацию, когда потолочный декор был уже собран и закреплен, и требуется установить шкаф-купе в комнате с готовым натяжным потолком. Проблема заключается в том, что отсутствие возможности фиксации шкафной коробки к потолочному перекрытию существенно уменьшает прочность системы купе, а иногда даже делает невозможной ее эксплуатацию. Так что в некоторых случаях хозяевам приходится для себя делать выбор, что проще, — ставить шкаф-купе до или после натяжного потолка.

Для этого нужно всего лишь перенести разметку стен будущего предмета мебели на потолок и нашить подкладочный брус, за который и будет крепиться верхняя часть купе. После сборки натяжного полотна монтажная рейка или закладной брус будут спрятаны за декоративной тканевой облицовкой, поэтому такое резервирование для интерьера особой проблемы не составит. А установка мебели существенно упростится.

Мало того, большинство мастеров намеренно нашивают под декоративное полотно целые куски монтажного профиля, на которые в дальнейшем будут установлены светильник и остальные части потолочного декора.

Как сделать шкаф-купе, если натяжной потолок уже установлен

Зачастую идея установить шкаф с системой купе приходит уже после того, как было установлено декоративное полотно. Для того, чтобы закрепить систему шкаф-купе, можно снять или даже обрезать часть натяжного потолка. Идея варварская, поэтому к данному способу прибегают лишь в крайнем случае.

Второй вариант предполагает сборку несущего короба из бруса. Его пришивают к стенам и полу помещения. Остальную часть шкафа-купе привязывают к ранее установленному коробу.

Самый сложный способ установить шкаф при готовом потолке

Закрепить мебельный шкаф можно и более радикальным способом. Для надежной фиксации мебели нужно будет заложить на потолочное перекрытие дополнительный крепежный профиль, скобы или деревянный брус. Пока на черновом покрытии нет натяжного полотна, закрепить доски или профиль несложно.

При наличии уже установленной потолочной облицовки крепление бруса выполняется следующим образом:

На полотно наносят разметку срединной линии системы открытия дверей купе;
С шагом 50-70 см наклеиваются четыре пластиковых кольца, используемых для монтажа потолочных светильников;
Через сутки в кольцах вырезают отверстия, через которые последовательно заводят несколько деревянных планок, шириной 50 мм. Количество закладных элементов зависит от высоты запотолочного пространства;
Через крайние отверстия собранный пакет реек пришивают к бетонному потолку с помощью дюбелей, а сами деревяшки проклеивают ПВА.

Остается лишь установить каркас дверей шкафа-купе, зафиксировать верхнюю планку на потолочном брусе с помощью саморезов. В некоторых случаях между ними укладывают пластиковую ленту, защищающую натяжное полотно от потертостей и царапин.

Для легких металлических шкафов-купе вместо деревянного бруса используют винтовое крепление к черновому потолку. Таким способом удается и коробку шкафа выровнять, и избежать нарезки лишних отверстий.

Как сделать натяжной потолок со встроенным шкафом-купе

Достаточно интересный вариант предлагают немецкие производители мебели из алюминия и искусственной древесины. Встроенная конструкция шкафа – купе интересна тем, что благодаря боковым стенам поддержки каркас получается достаточно прочным и жестким, чтобы система скользящих дверных створок не деформировалась и не заклинивала в проеме. Собирается такой шкаф достаточно быстро и без особых проблем.

Другое дело, если после выполнения сборочных работ приходится снимать или перетягивать декоративное полотно. Чтобы упростить процесс ремонта проводки или коммуникаций, необходимо снять часть натяжного потолка, а для этого потребуется переделать верхнюю часть каркаса мебели.

Обычно мастера просто снимают верх шкафа, мотивируя свое решение тем, что и без панели шкаф-купе обладает достаточной жесткостью. Со снятой «макушкой» добраться до багета не представляет особой сложности, можно аккуратно снять край натяжного потолка и по завершению ремонта поставить его на место.

Советы и рекомендации

В том случае, если нет возможности или желания резать натяжной потолок, всегда можно снять часть полотна и переделать в виде двух раздельных секций. Линия стыка в этом случае планируется по линии установки раздвижных купе.

Если потолок уже установлен, а шкаф еще не куплен, то лучше всего выбрать современную модель из алюминиевого профиля. Среди множества преимуществ металлического каркаса есть наиболее полезная – комплект для навесного крепления корпуса мебели на выносном крепеже. Такой вариант без особых трудностей можно установить в квартире, даже если стены и потолок отделаны полихлорвиниловым полотном.

Заключение

Шкаф-купе и натяжной потолок давно перешли в разряд наиболее востребованных и популярных предметов для оформления интерьеров. На первый взгляд, обе новинки невозможно совместить в одном помещении, но на практике существует как минимум два варианта обустройства мебельного корпуса, как до установки декора, так и после него. При выборе подходящего отдавайте предпочтение тому, который проще всего в ремонте и обслуживании. Подобные конструкции редко когда удается до совершенства с первой попытки, поэтому придется не один раз открывать и доделывать крепеж.