Электропроводка на даче – ищем простое решение + Видео

Электричество на даче своими руками

В наше время обеспечить комфортный отдых на даче без электричества невозможно. Поэтому, обустраивая дом, обязательно нужно выполнить проводку. Причем, для этого необязательно вызывать специалистов, электропроводка на даче своими руками делается довольно просто – для этого достаточно знаний школьной физики и некоторой информации, которую вы можете получить из этой статьи.

Способы обустройства

По указанным выше причинам электропроводку, прокладываемую в современном дачном домике, принято считать сложной электротехнической системой, к проектированию которой следует отнестись предельно внимательно. Особое внимание перед началом монтажных работ необходимо уделить следующим вопросам:

• Тип проводки, который оптимально подходит для прокладки в данных конкретных условиях;
• Наличие в хозяйстве, наряду с рядовыми бытовыми потребителями, отдельных силовых агрегатов, таких как электродвигатели, котлы, насосные станции и им подобные;
• Необходимость в организации повторного заземления, используемого для защиты всего имеющегося на участке силового оборудования.

Дополнительная информация. Все перечисленные выше вопросы должны быть рассмотрены и в том случае, когда они касаются монтажа электропроводки в коттедже.

Любая электропроводка на даче своими руками обустраиваемая практически с нуля, может выполняться по одному из следующих способов:

• Обычная «открытая» прокладка, при которой провода ведутся вдоль стен или по угловым частям комнат (у пола или потолка) в закрываемых крышками кабель каналах. Иногда для такой прокладки используются плинтуса с имеющимися в них специальными нишами (следует отличать их от каналов, предназначенных для укладки компьютерных, телевизионных и других кабелей);
• Полностью открытая электропроводка, выполненная в стиле «ретро» и состоящая из стилизованных под старину крепежных роликов с зафиксированными на них декоративными проводами (смотрите фото ниже);

• Частично скрытая проводка, при которой жгут с проводами протягивается в нишах за декоративной облицовкой бетонных, кирпичных или деревянных стен;
• Скрытая проводка, прокладываемая в глубине стенных панелей, в которых перед укладкой подготавливаются специальные выемки, называемые штробами (этот метод чаще всего практикуется при обустройстве проводки в коттеджах).

Необходимое пояснение. Последний из перечисленных способов подходит лишь для ситуаций, когда электропроводка в коттедже прокладывается по стенам не из сплошной древесины или прочного железобетона.

Частично и полностью скрытую проводку рекомендуется обустраивать в тех ситуациях, когда имеется возможность обеспечить к ней доступ (с целью последующего ремонта или замены повреждённых участков). Для этого она прокладывается в специальном гофре или пластиковых трубах, из которых жгут проводов в случае необходимости легко вытаскивается.

Набор комплектующих изделий

Антенна для цифрового тв своими руками

В комплект проводки, обустраиваемой в расположенном в саду домике или в коттедже, должны входить такие составляющие, как:

• Сами прокладываемые заранее продуманным способом провода;
• Так называемые «подрозетники», необходимые для закрепления на них распределительных коробок, розеток и выключателей;

Обратите внимание: Когда применяется скрытая разводка электропроводки, изделия наподобие «подрозетников» обычно не используются.

• Распределительные коробки;
• Автоматические выключатели;
• Установочные изделия (розетки, патроны для ламп и сами выключатели).

Прокладываемый по стенам многожильный кабель АВВГ лучше всего сразу подготовить в двух различных исполнениях, отличающихся сечением входящих в него жил. Одно из них должно быть 1,5 мм², а второе – 2,5 мм². Более «мощную» проводку используют на подведение питания к силовому оборудованию (для водонагревателей, насосов и подобным им агрегатов).

Изделия с сечением жилы 1,5 мм² потребуются для обустройства разводки, прокладываемой до выключателей, распределительных коробок и розеток, предназначенных для коммутации бытовой техники обычной мощности.

Дополнительная информация. При монтаже проводки рекомендуется использовать типовые распределительные коробки, позволяющие коммутировать и делать разветвления проводов сразу в нескольких направлениях (смотрите фото).

Коробка с проводами

Особенности электропроводки на даче

В зависимости от объема предстоящих работ следует составить подробную схему работ. Для начала нужно определиться, нужно сделать проводку с нуля или заменить существующую. При этом важно руководствоваться нормами, которые подробно указаны в ПУЭ (Правила устройства электроустановок). При монтаже электропроводки следует руководствоваться следующими правилами:

1. Такие важные элементы, как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны находиться в доступных местах.
2. Выключатели должны устанавливаться на высоте от 60 до 150 см от пола. При этом, если рядом расположена дверь, она должна открываться в противоположную сторону, чтобы не загораживать собой выключатель.
3. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз.
4. Розетки должны находиться на высоте не менее 50 см от пола, чтобы предотвратить возможное затопление. Кроме того, нельзя располагать розетки вблизи газовых и электрических плит, радиаторов отопления.
5. Провод к розеткам располагается снизу вверх.
6. Регламентировано также количество розеток. Их рекомендовано располагать из расчета 1 шт. на 6 м2. Исключением может быть только кухня, на которой традиционно располагается большое количество электрических приборов.
7. Установка розеток в ванной и туалете категорически запрещена из-за повышенной влажности.
8. Прокладка проводов должна быть обязательно отражена в плане проводки дома, а эта информация сохранена.
9. Места разводок и соединений проводов должны быть изолированы в специальных коробах.
10. Категорически запрещено соединять между собой провода из разных металлов.

Приступая к монтажу проводки следует помнить три важных аспекта работы с электричеством:

• безопасность;
• простота;
• надежность.

Это означает, что все работы должны выполняться с учетом техники безопасности, а схема проводки должна быть простой и надежной.

Выбор автоматов и коробок

При обустройстве схемы электропроводки на даче своими руками, независимо от её вида, электрику или непосредственному исполнителю нужно будет установить несколько таких коробок. При выборе электроустановочных изделий следует исходить из типа и номинала тока, на которые они рассчитаны (16 или 25 Ампер, например). Первые применяются для коммутации или подводки электропитания к потребителям малой и средней мощности.

Споттер из сварочного аппарата своими руками

Изделия же с большими значениями предельного тока предназначаются для подключения к более мощным нагрузкам, относящимся к силовому оборудованию (к стиральной машине, духовой печи или бойлеру, например). Иногда к этой же категории относят энергоёмкие образцы электрических чайников и самоваров.

Перед выбором автоматических выключателей следует помнить о том, что они предназначены для защиты отдельных линий от токовых перегрузок и должны подбираться с учётом суммарной мощности включённых в данную цепь нагрузок.

Обратите внимание! Наиболее распространённые номиналы автоматических отключающих устройств – 16 и 25 Ампер, то есть те же значения, что и для установочных изделий (образец такого прибора на фото ниже).

Помимо перечисленных выше элементов, в состав электропроводки входит множество вспомогательных изделий и расходных материалов, таких как кабельные каналы, клеммы, метизы и изолирующие трубки (кембрики).

Для прокладки стилизованной под старину открытой проводки потребуется запастись специальными роликами, на которых будут крепиться прокладываемые вдоль стен провода.

Схема электропроводки, расчет мощности и выбор проводов

Схему электрической сети необходимо составить заранее. Для этого вычерчивается план дома, на котором отображены линии электропроводки, места для установки розеток, выключателей и осветительных приборов. Также нужно определить места для установки электрического щитка и резервного источника питания. При расчетах необходимого количества провода, оставляется обязательный запас, места разветвлений и подключений.

После того, как схема составлена, все детали электрической сети размечаются внутри помещений, в местах их будущей прокладки и установки. Особое внимание нужно обратить на кухню и ванную комнату, как помещения с повышенной влажностью. Здесь рекомендуется использовать минимальное количество проводки.

Выбор электропроводки производится исходя из расчетной мощности будущих потребителей. В настоящее время везде используются медные провода и кабели с качественной изоляцией, обеспечивающей продолжительный срок эксплуатации. Алюминиевые провода недолговечны и не выдерживают повышенных нагрузок. Точно так же подбираются автоматические выключатели и устройства защитного отключения.

Выбор типа проводки

При решении вопроса о том, как сделать проводку в загородном доме или на даче, в первую очередь, следует определиться с тем, какой из двух её видов лучше: открытая или скрытая. Для получения ответа на этот вопрос рассмотрим достоинства и недостатки каждого из предлагаемых вариантов, отличающихся своей эстетической привлекательностью и быстротой обустройства.

Электропроводка в квартире своими руками

Не очень удобная с точки зрения эксплуатации открытая проводка имеет несомненное преимущество лишь в одном случае – если она выполняется в ретро стиле и дополняет интерьер, оформляемый под старину. Ещё один случай вынужденного её применения – это когда стены коттеджа, например, изготовлены из прочного железобетона, и долбить их с целью проделывания штроб нет никакого желания.

Важно! В случае особых требований по безопасности эксплуатации электропроводки (при наличии в семье маленьких детей или легковоспламеняющихся облицовочных материалов) она должна прокладываться только в штробах, т. е. скрытно.

При оценке методов прокладки с точки зрения безопасности эксплуатации и возможности проведения ремонта предпочтение отдаётся проводке, скрытой за декоративной обшивкой и проложенной в гофре или специальном пластиковом канале. Для того чтобы избежать случайного повреждения проводов при забивании гвоздей в обоих этих случаях рекомендуется укладывать их на одинаковом удалении от пола или потолка (кому как удобнее).

При наличии любой возможности проложить проводку открыто всегда нужно учитывать тот факт, что её обустройство потребует меньших трудовых затрат (то есть обойдется в итоге дешевле).

Порядок монтажа

Для того чтобы обустроить проводку в частном доме своими руками, потребуется приготовить следующий монтажный инструмент:

• Плоскогубцы и бокорезы;
• Набор отвёрток и остро заточенный монтажный нож;
• Изоляционную ленту;
• Усадочные трубки (по необходимости).

Также нужно будет подготовить схему электропроводки на даче своими руками прорисованную после тщательной проработки порядка её размещения. По завершении составления схемы на её основе делается разметка мест монтажа установочных изделий, а также трасс, по которым проводку следует прокладывать.

Важно! В первую очередь, выделяется место под распределительный шкаф с установленными в нем линейными автоматами (смотрите фото ниже по тексту).

Шкаф с автоматами

Начиная от него, провода расходятся по всем прорисованным в схеме помещениям и подсобкам. При установке розеток и выключателей сначала выполняется их неполный монтаж, при котором они просто фиксируются в заранее подготовленных нишах или на подрозетниках (при открытой прокладке).

После этого можно переходить к монтажу жгута проводов одним из заранее выбранных методов, а именно:

• При полностью скрытой прокладке кабель с жилами сначала укладывается в уже подготовленный штроб, фиксируется там специальными скобками, а затем заделывается смесью из алебастра и мела. Вид скрытой проводки до заделки представлен на рисунке ниже;

Разводка скрытым способом

• В соответствии со схемой электропроводки на даче своими руками обустраиваемой за отделочными панелями, прежде она помещается в гофрированную трубку, которая, в свою очередь, фиксируется скобами в заранее размеченных местах;
• По завершении этих операций переходят к монтажу распредкоробок, также устанавливаемых в предварительно размеченных местах;
• На завершающей стадии электромонтажных работ концы проложенных тем или иным способом проводов заводятся в распредкоробки и соединяются там согласно схеме кроссировки;
• Ответные части этих же проводов подводятся ко всем электроустановочным изделиям и надёжно фиксируются на них.

При проведении этих операций важно соблюдать следующие правила подключения:

• К розеткам подводятся два линейных провода, один из которых (в изоляции красного цвета) – фазовый, а другой, имеющий синюю расцветку, – нулевой;
• К выключателю должен подходить только один красный провод, то есть он включается обязательно в разрыв фазной подводки;
• В распредкоробке коммутируются оба линейных осветительных провода, один из которых направляется к выключателю, а другой –протягивается до контактов лампочки вместе с нулевой жилой.

В заключение отметим, что схема электропроводки в загородном доме должна учитывать не только расположение отдельных нагрузок, но и наличие в нём силового оборудования с большой потребляемой мощностью. В этом случае до места размещения энергоёмких агрегатов следует проложить отдельную трехфазную проводку с включенным в её цепь автоматическим выключателем соответствующего типа, рассчитанным на большие токи.

Что должна охватить электропроводка на дачном участке?

Когда планируется электропроводка дачного домика и участка к последующему подключению в распределительный щит, следует учесть все потребляющие электричество бытовые приборы, источники света, станки. Подумайте, что может понадобиться в будущем, возможно, в мастерской не хватает какого-нибудь подключающегося к сети инструмента, и вы его впоследствии приобретете – он тоже должен быть учтен заранее. Желательно точно определить, сколько бытовых приборов может включаться одновременно, для получения суммарного расхода электроэнергии, это нужно для того, чтобы заранее решить, сколько фаз подводить к участку.

Если расход электричества не превышает 4 кВт/час, достаточно одного линейного провода от ЛЭП, что будет соответствовать одной фазе.

Помимо розеток и люстр в доме, наряду с другими потребителями, нужно заранее определить, куда тянуть провода на участке. Как правило, в подключении к сети нуждаются фонари вдоль дорожек и при входе на участок, также необходимо сделать разводку к туалету и к бане, если таковая имеется. Электропроводка на дачном участке должна охватить сарай для инструментов, если он находится далеко от дома, гараж и мастерскую. При наличии в последней станков, однофазной схемой вам не обойтись, понадобится четыре провода, один из которых будет нулевой и три – линейных.

Как провести электропроводку на даче — пошаговое руководство

• Определение способа прокладки кабеля
• Составление схемы до монтажа
• Выбор электроустановочных изделий
• Подключение к опоре ВЛЭП по воздуху и под землёй
• Электромонтаж внутренней проводки
• Разметка стен
• Штробление и углубления для подрозетников
• Крепление распределительных коробок и подрозетников
• Прокладка линий
• Подключение розеток и выключателей
• Прокладка наружной проводки

Определение способа прокладки кабеля

Для начала нужно определится с тем, как вы будете прокладывать проводку:

1. Внутренняя или скрытая электропроводка. Прокладывается внутри стен, перегородок и перекрытий. Проводка по поверхности чернового потолка закрытая подвесным или натяжным потолком также считается внутренней.
2. Наружная или открытая проводка. Прокладывается по поверхности стен, потолков, конструкциям. В общем во всех случаях, когда видны кабельные линии.

Выбрать тип электропроводки достаточно просто:

• Если у вас стены из кирпича, бетона, газобетона и других твёрдых негорючих материалов – прокладывайте внутреннюю электропроводку.
• В деревянном доме нужна наружная проводка. В ПУЭ 7.1.38, сказано о том, что по сгораемым стенам, перегородкам, потолкам (и за ними) прокладка осуществляется в несгораемых трубах и кабелями, не распространяющими горение. Подобные рекомендации содержат и другие пункты Правил.
• В каркасном доме согласно СП 31-105-2002 п. 13.5.1, 13.5.2 допускается делать электропроводки через пустоты или заполненные утеплителем пространства стен и перекрытий, а пропускать кабель через стены допускается без негорючих гильз, но изоляция должна быть не распространяющей горение (приставки -нг или -нг-ls в маркировке изделия) или в защитных оболочках.

Составление схемы до монтажа

Сначала нужно рассчитать количество светильников и выключателей, к ним и розеток. Далее определите, где будут установлены мощные электроприборы, такие как бойлер, котёл, электроплита. Это позволит вам рассчитать длину кабеля и составить схему электрощита на даче.

Стоит отметить, что все электроустановки (объекты) построенные и реконструированные после 2003 года должны иметь заземление (указано в ряде пунктов, например, 1.1.1., 1.7.102-103., 7.1.13., глава 1.7., ГОСТ Р 50571.3-94 и т.д.). Это значит, что, если вы строите дачу сейчас – нужно составлять схему проводки с заземлением. Если же у вас старая дача и вы просто делаете ремонт – допустимо оставить схему без заземления, чего мы не рекомендуем.

Чтобы электропроводка была правильной и служила долго нужно не только правильно её проложить, но и правильно подобрать сечения жил и номиналы автоматов. Возникает вопрос: как подобрать сечение кабеля для дачи и собрать электрощит своими руками?

Нужно подобрать кабель под мощность нагрузки. Одно из распространённых правил: использовать провода и кабели сечением 2.5 кв. мм для розеток, а для освещения – 1.5 кв. мм. Для точного расчета воспользуйтесь калькулятором на нашем сайте https://samelectrik.ru/raschet-secheniya-kabelya-2.html. На освещение хватит автомата на 10А, а на розетки – 16А. Если говорить про УЗО, то его номинал ставят выше, чем автомата. Допустим автомат стоит на 16А, значит УЗО ставят на 25А. По току утечки УЗО выбирают в зависимости от назначения: для ванной лучше поставить на 10 мА, для защиты всей «мокрой группы» на 30 мА.

Теперь ознакомьтесь с подборкой типовых схем электрощитов для дач:

Схема простого щитка без заземления с однофазным вводом 220В:

Схема ввода 1 фазы с заземлением:

Схема с трёхфазным вводом 380/220В и заземлением:

Выбор электроустановочных изделий

Простыми словами электроустановочные изделия — это розетки, выключатели, распредкоробки, щиты и т.д. На них, как и на других материалах для электропроводки, нельзя экономить хоть при ремонте в квартире, хоть в дачном домике.

В России по качеству и распространённости занимают лидирующие места занимают два бренда Legrand и Schneider Electric. В модельном ряде этих производителей есть розетки, выключатели для внутренней и наружной проводки, для монтажа внутри, и снаружи – на дачном участке.

Подключение к опоре ВЛЭП по воздуху и под землёй

Чтобы делать электропроводку, дача должна быть подключена к электросети. Практически во всех случаях на улице проходит воздушная линия электропередач. Подключение к ней возможно либо по воздуху, либо под землёй. Теперь поговорим о том, как сделать правильный ввод в дом и подключение к воздушке, а также какой провод использовать.

Для прокладки кабеля от опоры до дома по воздуху используется провод СИП. Для прокладки под землёй используют либо обычный кабель типа ВВГ и его прокладывают в ПНД трубе, либо в земле без трубы прокладывают бронированный кабель типа ВБбШв.

При прокладке по воздуху делается ответвление от воздушной линии с помощью кабельных зажимов (ЗОИ, ЗОРЗБ, ЗПА, Z 206 и множество других), закрепленных натяжной арматурой. Далее кабель натягивают на трубостойке без промежуточных опор, если длина линии менее 25 метров и с ними, если длина превышает 25 метров (подробнее в Главе 2.4 ПУЭ, см. пункт 2.4.12.).

От трубостойки, закрепленной на фасаде или крыше дома, СИП ведут вдоль фасада в гофре из ПВХ, если это не солнечная сторона. А если же сторона солнечная, то ПВХ-гофра не подходит – она разрушается под воздействием ультрафиолета, используйте черную гофру из полиэтилена или металлическую.

Кроме трубостойки СИП может быть натянут с помощью натяжной арматуры (другое название — анкерные зажимы) закрепленной на фасаде.

Переход с СИП на ВВГ-нг-ls или другой медный кабель выполняется на фасаде дачи во влагозащищенной распределительной коробке, с помощью тех-же ответвительных зажимов «орешков».

Всегда от кабеля СИП и дальше в дом прокладывается медь. Кроме прокладки провода от столба до фасада дачи также встречается, когда щит учета устанавливают на опоре или во дворе на трубостойке, в общем требования для ответвления аналогичны. Возле трубостойки или в другом месте нужно разместить заземлитель, желательно как можно ближе к вводному щиту.

Электромонтаж внутренней проводки

Чтобы вы не ломали голову «с чего начать», мы сгруппировали все действия в 5 шагов для монтажа электропроводки на даче своими руками:

1. Разметка.
2. Штробление.
3. Установка подрозетников и распредкоробок.
4. Прокладка кабеля.
5. Сборка схемы и подключение.

Разметка стен

Нужно определить расположение всех электроточек. После этого вы можете разметить будущие линии проводки. Сделать это можно чем угодно — мелом, карандашом или малярным шнуром от щитка до каждой точки. Подробнее процесс разметки стен под проводку описан в статье: https://samelectrik.ru/kak-razmetit-steny-i-potolok-pod-provodku.html.

На видео наглядно рассмотрен процесс разметки:

По этим линиям вы можете посчитать, сколько нужно кабеля для прокладки проводки.

Прокладывать кабель в полу из дерева не стоит – это можно делать, если он у вас залит цементной стяжкой. В этом случае обязательно использовать гофру, чтобы избежать повреждения электрических линий.

Штробление и углубления для подрозетников

Три основных способа сделать штробу в стене своими руками:

1. С помощью перфоратора с насадкой «долото» или «шило».
2. Штроборезом.
3. Болгаркой с алмазным диском.

В принципе они подходят для всех видов твёрдых несгораемых материалов. С помощью штробореза получится ровная и аккуратная штроба, но это не важно — в последствии она заделывается раствором и шпаклюется. Поэтому чтобы сделать штробу своими руками не стоит покупать штроборез, можно обойтись и перфоратором.

Колодцы для установки подрозетников и распредкоробок делаем с помощью коронок с твёрдосплавными напайками или алмазными. Стандартные размеры подрозетника по наружной стороне: глубина – 45мм, диаметр – 68мм. А внутренние габариты – 68х40мм. При этом существуют и другие размеры подрозетников, не ошибитесь при подборе коронки.

Для установки нескольких розеток и выключателей в один ряд – высверливают несколько отверстий, а сегменты между ними выбивают перфоратором с насадкой долотом.

Крепление распределительных коробок и подрозетников

Чтобы розетки не вывалились из стен вместе с вилкой важно не только их правильно установить, но и хорошо закрепить подрозетники. Для этого используют шурупы с дюбелями.

Второй способ – установить подрозетники и распредкоробки на алебастр. При работе с алебастром нужно действовать быстро. В углубления закладываете столько раствора, чтобы подрозетник его не слишком сильно выдавливал.

Прокладка линий

При прокладке электропроводки на даче в стенах, гофру использовать не обязательно. Используйте кабель ВВГ (или ВВГнг), так как не будет проблем с соединением жил.

Сами же провода крепят в стене либо с помощью алебастра, либо дюбель-хомутами. На этом этапе важно проложить правильное количество проводов, для всех электроприёмников.

Подключение розеток и выключателей

Последний этап выполняют после оштукатуривания и высыхания стен. Штукатурку затирают и устанавливаются розетки. Особых рекомендаций нет, нужно просто установить все элементы ровно, по уровню. На этом пошаговое описание скрытого электромонтажа можно считать оконченным.

Если не знаете, как установить розетки и выключатели, ознакомьтесь со статьями:

Прокладка наружной проводки

Мы рассмотрели, как выполняется прокладка внутренней электропроводки на даче поэтапно, теперь рассмотрим другой вид – наружную проводку. Прокладка наружной электропроводки в дачном домике проще, и занимает меньше времени. Согласно ПУЭ наружная электропроводка должна выполняться кабелями с изоляцией, не поддерживающей горение. Какой кабель использовать в этом случае? Подходит тот же ВВГнг-LS, или другие кабели с такой изоляцией.

Современные требования предписывают использование локализирующих негорючих труб – то есть металлических. Можно использовать медные или стальные тонкостенные трубы. Но этот вариант не самый дешевый и удобный для монтажа.

Также провод можно прокладывать в ПВХ-гофре. Если вас не устраивает этот вариант – прокладывайте в кабель-канале или плинтусе с нишей для проводов.

Монтаж розеток и выключатели для наружной установки отличается тем, что вам не нужно бурить отверстия и устанавливать подрозетники – они просто прикручиваются к стене. Это можно назвать «эконом вариант» потому что такую проводку легко заменить, добавить или убрать розетки и перенести выключатели без особых затрат и видимости переделок.

Альтернативой такому решению является электрическая проводка в стиле ретро. Для этого используют специальный витой провод и керамические ролики, такой способ вполне соответствует требованиям ПУЭ. Его главным недостатком является высокая стоимость как самого кабеля, так и электроустановочных изделий под старину.

Вот собственно и все моменты, которые нужно знать, если решили самостоятельно провести электропроводку на даче. Надеемся, наша пошаговая инструкция с картинками и схемами помогла вам понять, с чего начать и что вообще нужно делать!

Электропроводка в частном доме своими руками

Статистика неумолима – порядка двух третей всех пожаров в коттеджах происходит из-за проблем во внутридомовой электрической сети. Внимание электропроводке в частном доме надо уделять повышенное. Она должна быть всегда исправной и изначально правильно спроектированной. Монтаж ее вполне можно выполнить самому. Главное грамотно спланировать разводку проводов еще на стадии проектирования дома и смонтировать их до начала внутренней отделки комнат.

Содержание

1. Монтаж электропроводки своими руками
2. Пошаговая инструкция
   • 2.1 Разметка схемы
   • 2.2 Работы со стенами
     • 2.2.1 Открытая электропроводка
     • 2.2.2 Закрытая разводка
   • 2.3 Подготовка проводов
     • 2.3.1 Виды
     • 2.3.2 Какие выбирать
     • 2.3.3 Вводной кабель
   • 2.4 Заземление
     • 2.4.1 Как сделать в частном доме
   • 2.5 Система защитного отключения
   • 2.6 Распределительные коробки
   • 2.7 Монтаж и коммутаци
   • 2.8 Подключение
   • 2.9 Распределительный щит
3. Проверка и ввод в эксплуатацию
4. Заключение

Монтаж электропроводки своими руками

Прокладку электрических проводов принято начинать сразу после возведения стен и крыши. Для этого можно вызвать электрика либо все сделать самостоятельно. Если понятие «электричество» не является чем-то страшным и непонятным, то второй вариант позволит немного сэкономить на строительстве своего дома. Надо лишь обладать элементарными навыками обращения с перфоратором, пассатижами и отверткой, а также не забывать о должных мерах безопасности.

Типичная схема проводки для частного дома

Однако если есть сомнения в собственной компетенции в данном вопросе, то монтаж домашней электрической проводки лучше доверить профессионалу. Цена ошибки здесь слишком высока, возникший от короткого замыкания пожар в состоянии уничтожить весь коттедж. Прокладывать электропроводку своими руками следует только при четкой уверенности в собственных силах и познаниях. При этом все схемы разводки и выбранные провода должны соответствовать нормам и правилам электромонтажа.

Пошаговая инструкция

Общий порядок монтажа электропроводки в доме предполагает:

• создание плана укладки проводов и расположения в комнатах электроустановочных изделий;
• прокладку электропроводов в стенах и перекрытиях или на них;
• установку щита, распределительных коробок и розеток с выключателями;
• коммутацию всего этого в единую внутридомовую электросеть;
• проверку работоспособности созданной системы и ввод ее в эксплуатацию.

Критично сложного здесь ничего нет. Главное выбрать правильные провода, чтобы они без проблем выдерживали нагрузку, не забыть установить устройства защиты и все внимательно соединить в единое целое.

Разметка схемы

Прежде чем начинать прокладывать электропровода, необходимо произвести разметку их разводки на стенах. Это нужно для точного понимания объема монтажных работ. Плюс сразу будут видны “узкие” места пересечения электропроводки и иных инженерных систем. Например, если рядом с кабелем оказывается водопроводная труба, то что-то надо сместить в сторону. Допускать соприкосновения, пусть даже потенциального в будущем, воды и электричества нельзя никак.

Делая разметку для электропроводки, нужно учитывать наличие обогревательных приборов, высоту потолка, расположение окон или дверей

По негласным правилам при разметке электрической проводки все линии делаются строго вертикальными либо горизонтальными. Это снижает риск повреждения электропроводов при дальнейшей отделке и облегчает их поиск потом при ремонте.

Работы со стенами

После выполнения разметки можно приступать к сверлильно-долбежным работам. Но сначала следует определиться – электропроводка прокладываться будет открытым либо закрытым способом. В первом случае не нужно штробить стены, но провода придется как-то закрывать декором. А во втором они будут полностью утоплены в толще перекрытий и перегородок, однако посверлить и подолбить перфоратором придется немало.

Открытая электропроводка

При открытой прокладке электрические провода укладываются в трубках, специальных плинтусах и кабель-каналах. Выполняются они из несгораемых и самозатухающих пластмасс. Если частный дом сделан из бруса или бревна, то придется выбрать как раз этот вариант. Монтировать провода внутри дерева нельзя.

Варианты прокладки открытой электропроводки

Закрытая разводка

Закрытая проводка предполагает прокладку кабелей скрытым способом в полостях внутри стен и перекрытий. Для создания таких углублений в кирпиче или бетоне придется поработать перфоратором и болгаркой. Грязи будет много. Но зато потом все провода окажутся под слоем штукатурки, что позволит сделать интерьер более эстетичным.

Схему закрытой электропроводки нужно проектировать еще на ранних стадиях ремонта

Подготовка проводов

Электрические провода выбираются исходя из потребляемой мощности электроприборов на конкретной линии от щита. Обычно все потребители электричества в коттедже разбиваются на группы приблизительно с одинаковой нагрузкой, чтобы сечение всех кабелей по частному дому было единым.

По материалу изготовления жил провода бывают:

1. Алюминиевые;
2. Медные.

Первые дешевле, но жесткие. Медные сгибать и укладывать в штробы, трубы и каналы гораздо проще. По исполнению они могут быть в одну жилу либо многожильными. Себе в частный коттедж рекомендуется брать двух- и трехжильные провода (первые для освещения, вторые для розеток с заземлением).

Виды проводов для разных схем

Какие выбирать

На рынке сейчас можно приобрести самые разнообразные провода. Но для самостоятельного монтажа электропроводки стоит выбрать вариант с двойной изоляцией ВВГ или ПВГ с дополнительной маркировкой «нг» (не поддерживает горение). Это наиболее доступные по цене и оптимально подходящие для укладки в зданиях силовые электропровода. Они в магазинах есть во всех сечениях. Требуемые для коттеджа кабели с жилами в 2.5, 4 и 6 кв. мм найти несложно.

Вводной кабель

Самым толстым проводом в электропроводке частного дома будет вводной, на который ложится общая нагрузка. От столба до электрического щитка электрики с электроснабжающей компании сейчас обычно прокидывают самонесущие изолированные провода (СИП). Этот кабель они монтируют сами, а дальше по придомовому участку и коттеджу провести вводную линию придется самому.

Если щит стоит на улице, то в дом от него придется прокидывать провод в 10–16 кв. мм. Однако если в планах ставить электрокотел или мощную приточно-вытяжную вентиляцию либо несколько кондиционеров, сечение потребуется увеличить до 16–25 кв. мм в зависимости от общей мощности всего этого электрооборудования.

Заземление

Для повышения безопасности схема электропроводки в коттедже должна быть выполнена с защитным заземлением. Его задача – обезопасить людей в жилище от поражения электрическим током. Подключение всей бытовой техники в доме к розеткам с выводом на «землю» сейчас является нормой.

Как сделать заземляющий контур в частном доме

Помимо проводов заземляющий контур включает в себя УЗО (устройство защитного отключения) и отвод на грунт. Первый устанавливают непосредственно в электрощите, а второй обычно выполняют в виде уголков, забитых в землю.

Заземляющее устройство и его проводка в целом должны соответствовать требованиям ПУЭ. Это проверяют сотрудники снабжающей организации при вводе домовой электросистемы в эксплуатацию. Если заземление будет выполнено с нарушениями, то в подключении коттеджа к сети они просто откажут.

Как сделать заземление в частном доме

Система защитного отключения и автоматический выключатель

Еще один защитный элемент в схеме проводки дома – это автоматический выключатель (дифавтомат, АВДТ). Нельзя его путать с УЗО (дифференциальным выключателем). У них различается предназначение и принцип срабатывания. А вот внешне они сильно похожи.
УЗО отключает линию исключительно при возникновении тока утечки. Дифавтомат дороже и сложнее в исполнении внутри. Он срабатывает также при перегрузках в электросети и коротких замыканиях. То есть второй аппарат изначально включает в себя первый. При этом в большинстве случаев для малоэтажного жилья вполне хватает простого УЗО.

Распределительные коробки

Для упрощения монтажа проводки в доме используются распределительные коробки. В них производится соединение проводов, подведенных с разных сторон. Эти монтажные распредкоробки надежно изолируют места смычек электрических жил и в случае их перегрева предупреждают распространения огня.

Монтаж и коммутация кабелей и конструкций

Коммутация проводов между собой и с розетками и выключателями производится посредством:

• скруток;
• пайки;
• клеммных колодок с винтовыми и пружинными зажимами.

Самой надежной является пайка. Однако это и наиболее сложный способ. Скрутку жил разрешено применять, только если они из одинаковых металлов. Скручивать алюминий и медь нельзя. Подобное соединение при подаче тока перегреется и расплавится. Чаще всего электропроводка в доме сейчас собирается с использованием различных клемм. Они надежны и сильно упрощают электромонтаж.

Способы соединения проводов

Подключение розеток, осветительных приборов

При подключении осветительных приборов и розеток самое важное – это не спутать жилы. Фаза к фазе, ноль к нулю, а земля к земле. Иные варианты здесь исключены. И прежде чем подключать дом к сети и подавать потребителям внутри электроэнергию, не помешает мегаомметром проверить сопротивление изоляции на каждой линии в отдельности.

Схема подключения розеток и осветительных приборов

Распределительный щит

Самым сложным и важным элементом в системе электроснабжения коттеджа является распределительный щит. Его монтаж лучше всего доверить профессионалу. В нем сходятся все токи и напряжения со здания. Малейшая ошибка в его сборке неизбежно приведет к проблемам.

Схема подключения приборов к распределительному щиту

Проверка и ввод в эксплуатацию

Проверку всей системы снабжения дома электроэнергией также следует перепоручить специалисту. Все равно потом придется приглашать экспертов из электролаборатории. Без их акта домовая электропроводка введена в эксплуатацию все равно не будет. А если они выявят проблемы, то их потом придется вызывать повторно.

Заключение

Выполнить разводку бытовой электропроводки, как и ту же вентиляцию частном доме, самостоятельно по инструкции выше не сложно. Основной момент здесь – это подготовка проекта со всеми расчетами мощностей и сечениями жил, а также сборка распределительного щитка. А провода проложить по коттеджу и соединить их с розетками под силу даже начинающему электрику-монтажнику.

Смотрите также видео как сделать электропроводку своими руками:

Схема электропроводки на даче своими руками

В современных загородных домах, расположенных в пределах дачи или на садовом участке, созданы все необходимые условия для комфортного проживания. Немаловажную роль в создании такой уютной обстановки играет грамотно выполненная электропроводка в дачном доме и за его пределами. С общим видом одного из её исполнений можно ознакомиться на следующем рисунке.

При правильно обустроенной проводке на даче по своим нагрузочным характеристикам она ничем не уступает, а порой и превосходит аналогичные показатели для городских квартир. Последнее объясняется тем, что в загородных условиях возможно устройство повторного защитного заземления, а также подключение любого силового электрооборудования по трехфазной схеме.

Способы обустройства

По указанным выше причинам электропроводку, прокладываемую в современном дачном домике, принято считать сложной электротехнической системой, к проектированию которой следует отнестись предельно внимательно. Особое внимание перед началом монтажных работ необходимо уделить следующим вопросам:

• Тип проводки, который оптимально подходит для прокладки в данных конкретных условиях;
• Наличие в хозяйстве, наряду с рядовыми бытовыми потребителями, отдельных силовых агрегатов, таких как электродвигатели, котлы, насосные станции и им подобные;
• Необходимость в организации повторного заземления, используемого для защиты всего имеющегося на участке силового оборудования.

Дополнительная информация. Все перечисленные выше вопросы должны быть рассмотрены и в том случае, когда они касаются монтажа электропроводки в коттедже.

Любая электропроводка на даче своими руками обустраиваемая практически с нуля, может выполняться по одному из следующих способов:

• Обычная «открытая» прокладка, при которой провода ведутся вдоль стен или по угловым частям комнат (у пола или потолка) в закрываемых крышками кабель каналах. Иногда для такой прокладки используются плинтуса с имеющимися в них специальными нишами (следует отличать их от каналов, предназначенных для укладки компьютерных, телевизионных и других кабелей);
• Полностью открытая электропроводка, выполненная в стиле «ретро» и состоящая из стилизованных под старину крепежных роликов с зафиксированными на них декоративными проводами (смотрите фото ниже);

• Частично скрытая проводка, при которой жгут с проводами протягивается в нишах за декоративной облицовкой бетонных, кирпичных или деревянных стен;
• Скрытая проводка, прокладываемая в глубине стенных панелей, в которых перед укладкой подготавливаются специальные выемки, называемые штробами (этот метод чаще всего практикуется при обустройстве проводки в коттеджах).

Необходимое пояснение. Последний из перечисленных способов подходит лишь для ситуаций, когда электропроводка в коттедже прокладывается по стенам не из сплошной древесины или прочного железобетона.

Частично и полностью скрытую проводку рекомендуется обустраивать в тех ситуациях, когда имеется возможность обеспечить к ней доступ (с целью последующего ремонта или замены повреждённых участков). Для этого она прокладывается в специальном гофре или пластиковых трубах, из которых жгут проводов в случае необходимости легко вытаскивается.

Набор комплектующих изделий

В комплект проводки, обустраиваемой в расположенном в саду домике или в коттедже, должны входить такие составляющие, как:

• Сами прокладываемые заранее продуманным способом провода;
• Так называемые «подрозетники», необходимые для закрепления на них распределительных коробок, розеток и выключателей;

Обратите внимание: Когда применяется скрытая разводка электропроводки, изделия наподобие «подрозетников» обычно не используются.

• Распределительные коробки;
• Автоматические выключатели;
• Установочные изделия (розетки, патроны для ламп и сами выключатели).

Прокладываемый по стенам многожильный кабель АВВГ лучше всего сразу подготовить в двух различных исполнениях, отличающихся сечением входящих в него жил. Одно из них должно быть 1,5 мм², а второе – 2,5 мм². Более «мощную» проводку используют на подведение питания к силовому оборудованию (для водонагревателей, насосов и подобным им агрегатов).

Изделия с сечением жилы 1,5 мм² потребуются для обустройства разводки, прокладываемой до выключателей, распределительных коробок и розеток, предназначенных для коммутации бытовой техники обычной мощности.

Дополнительная информация. При монтаже проводки рекомендуется использовать типовые распределительные коробки, позволяющие коммутировать и делать разветвления проводов сразу в нескольких направлениях (смотрите фото).

Выбор автоматов и коробок

При обустройстве схемы электропроводки на даче своими руками, независимо от её вида, электрику или непосредственному исполнителю нужно будет установить несколько таких коробок. При выборе электроустановочных изделий следует исходить из типа и номинала тока, на которые они рассчитаны (16 или 25 Ампер, например). Первые применяются для коммутации или подводки электропитания к потребителям малой и средней мощности.

Изделия же с большими значениями предельного тока предназначаются для подключения к более мощным нагрузкам, относящимся к силовому оборудованию (к стиральной машине, духовой печи или бойлеру, например). Иногда к этой же категории относят энергоёмкие образцы электрических чайников и самоваров.

Перед выбором автоматических выключателей следует помнить о том, что они предназначены для защиты отдельных линий от токовых перегрузок и должны подбираться с учётом суммарной мощности включённых в данную цепь нагрузок.

Обратите внимание! Наиболее распространённые номиналы автоматических отключающих устройств – 16 и 25 Ампер, то есть те же значения, что и для установочных изделий (образец такого прибора на фото ниже).

Помимо перечисленных выше элементов, в состав электропроводки входит множество вспомогательных изделий и расходных материалов, таких как кабельные каналы, клеммы, метизы и изолирующие трубки (кембрики).

Для прокладки стилизованной под старину открытой проводки потребуется запастись специальными роликами, на которых будут крепиться прокладываемые вдоль стен провода.

Выбор типа проводки

При решении вопроса о том, как сделать проводку в загородном доме или на даче, в первую очередь, следует определиться с тем, какой из двух её видов лучше: открытая или скрытая. Для получения ответа на этот вопрос рассмотрим достоинства и недостатки каждого из предлагаемых вариантов, отличающихся своей эстетической привлекательностью и быстротой обустройства.

Не очень удобная с точки зрения эксплуатации открытая проводка имеет несомненное преимущество лишь в одном случае – если она выполняется в ретро стиле и дополняет интерьер, оформляемый под старину. Ещё один случай вынужденного её применения – это когда стены коттеджа, например, изготовлены из прочного железобетона, и долбить их с целью проделывания штроб нет никакого желания.

Важно! В случае особых требований по безопасности эксплуатации электропроводки (при наличии в семье маленьких детей или легковоспламеняющихся облицовочных материалов) она должна прокладываться только в штробах, т. е. скрытно.

При оценке методов прокладки с точки зрения безопасности эксплуатации и возможности проведения ремонта предпочтение отдаётся проводке, скрытой за декоративной обшивкой и проложенной в гофре или специальном пластиковом канале. Для того чтобы избежать случайного повреждения проводов при забивании гвоздей в обоих этих случаях рекомендуется укладывать их на одинаковом удалении от пола или потолка (кому как удобнее).

При наличии любой возможности проложить проводку открыто всегда нужно учитывать тот факт, что её обустройство потребует меньших трудовых затрат (то есть обойдется в итоге дешевле).

Порядок монтажа

Для того чтобы обустроить проводку в частном доме своими руками, потребуется приготовить следующий монтажный инструмент:

• Плоскогубцы и бокорезы;
• Набор отвёрток и остро заточенный монтажный нож;
• Изоляционную ленту;
• Усадочные трубки (по необходимости).

Также нужно будет подготовить схему электропроводки на даче своими руками прорисованную после тщательной проработки порядка её размещения. По завершении составления схемы на её основе делается разметка мест монтажа установочных изделий, а также трасс, по которым проводку следует прокладывать.

Важно! В первую очередь, выделяется место под распределительный шкаф с установленными в нем линейными автоматами (смотрите фото ниже по тексту).

Начиная от него, провода расходятся по всем прорисованным в схеме помещениям и подсобкам. При установке розеток и выключателей сначала выполняется их неполный монтаж, при котором они просто фиксируются в заранее подготовленных нишах или на подрозетниках (при открытой прокладке).

После этого можно переходить к монтажу жгута проводов одним из заранее выбранных методов, а именно:

• При полностью скрытой прокладке кабель с жилами сначала укладывается в уже подготовленный штроб, фиксируется там специальными скобками, а затем заделывается смесью из алебастра и мела. Вид скрытой проводки до заделки представлен на рисунке ниже;

• В соответствии со схемой электропроводки на даче своими руками обустраиваемой за отделочными панелями, прежде она помещается в гофрированную трубку, которая, в свою очередь, фиксируется скобами в заранее размеченных местах;
• По завершении этих операций переходят к монтажу распредкоробок, также устанавливаемых в предварительно размеченных местах;
• На завершающей стадии электромонтажных работ концы проложенных тем или иным способом проводов заводятся в распредкоробки и соединяются там согласно схеме кроссировки;
• Ответные части этих же проводов подводятся ко всем электроустановочным изделиям и надёжно фиксируются на них.

При проведении этих операций важно соблюдать следующие правила подключения:

• К розеткам подводятся два линейных провода, один из которых (в изоляции красного цвета) – фазовый, а другой, имеющий синюю расцветку, – нулевой;
• К выключателю должен подходить только один красный провод, то есть он включается обязательно в разрыв фазной подводки;
• В распредкоробке коммутируются оба линейных осветительных провода, один из которых направляется к выключателю, а другой –протягивается до контактов лампочки вместе с нулевой жилой.

В заключение отметим, что схема электропроводки в загородном доме должна учитывать не только расположение отдельных нагрузок, но и наличие в нём силового оборудования с большой потребляемой мощностью. В этом случае до места размещения энергоёмких агрегатов следует проложить отдельную трехфазную проводку с включенным в её цепь автоматическим выключателем соответствующего типа, рассчитанным на большие токи.

Видео

Электропилы для газоблока: виды, модели и особенности конструкций

Отправим материал на почту

• Виды электрических пил для газоблоков
• Преимущества и недостатки электрических пил
• Правила выбора электропилы для газоблока
• Ручная пила хорошая ли альтернатива
• Технология разреза газоблока с помощью ручной пилы
• Станок для резки газобетона — как разновидности пилы
• Качественные модели пил для обработки газоблоков
• Заключение

Электропила для газоблока — удобное устройство, которое с легкостью справится с разделением пористого строительного материала на части с идеально ровной кромкой. Но чтобы получать такой результат, необходимо использовать действительно качественный строительный инструмент. В этой статье рассмотрим особенности выбора и виды других устройств, которыми можно работать с газобетонным сырьем.

Виды электрических пил для газоблоков

Для разделения газоблоков удобнее всего использовать электрические пилы. Они справляются со своими задачами быстро, позволяют сделать точный срез без погрешностей. Различают два типа электроинструмента:

• Проводной. Такой инвентарь по праву считается самым мощным, но энергозависимым. Таких агрегатов предоставляется большое множество от разных производителей. Отдавая предпочтение такому варианту, нужно понимать, какие технические характеристики подойдут лучшим образом для выбранных условий. Об этом в разделе ниже;
• Аккумуляторные. Хорошая альтернатива предшествующей модификации, хорошо работает автономно. При ее использовании соблюдается качество резки газобетона. Однако такой вариант устройства может преждевременно разрядиться (особенно, если это недорогая модель, которая не может долго работать без подпитки);
• Ленточные. Такие агрегаты представляют собой целый станок, с помощью которого можно выполнить максимально качественный распил строительного материала. Приобретать такой прибор не выгодно для случаев индивидуального строительства. Они больше подходят в промышленных целях. Нельзя не заметить, что такие пилы легко транспортируются по полу с помощью предусмотренной колесной базы;
• Сабельные. Очень удобное механизированное устройство, которое внешне чем-то похоже на лобзик. Агрегат оснащен более мощным двигателем, имеет удобную рукоятку и качественное металлическое полотно, которое легко распиливает газобетонные блоки. К такому агрегату обычно в комплекте идут дополнительные насадки для изменения реза. Таким аппаратом очень удобно и безопасно работать. Он оснащается прочной рукояткой и щитком, предупреждающим раскидывание остатков материала;
• «Аллигатор». Это разновидность сабельной пилы, которая оснащается двумя пилками, размещающимися на шинах с двумя направляющими. Особенность данного девайса в том, что в нем отсутствует маятниковый ход. Такая аппаратура выполняет более ровный распил, не сопровождается вибрацией во время работы;
• Цепные. Такие устройства больше предназначены для новичков в строительстве и в работе с газоблоком, в частности. Традиционно они оснащаются цепным механизмом, дополненным победитовыми напайками. Такими пилами нерационально работать при масштабном строительстве, так как их фильтра очень быстро засоряются и требуют срочной замены. Что касается режущего механизма, то его тоже нужно менять регулярно.

Также еще существует электрический и ручной штроборез. Но, не один из этих вариантов нельзя назвать пилой, так как предназначен он строго для образования отверстий внутри блоков (для прокладки труб или электропроводки).

Кроме вариантов электропил, различающихся конструкционными особенностями, следует выделить еще и агрегаты, которые классифицируются по разновидностям полотен. Речь идет о следующих маркировках:

На заметку! Если нужно выполнить незначительный объем работ, например, нарезать несколько блоков для компактной пристройки, то можно обойтись ручной ножовкой. Только выбирать ее нужно правильно. Для этого важно ознакомиться с техническими характеристиками непосредственно у продавца. Главное условие — пила должна быть изготовлена из закаленной стали или нескольких сплавов твердых металлов. Зубья у такого инструмента располагаются в один ряд.

Преимущества и недостатки электрических пил

Электроинструмент считается достаточно удобным, он обладает индивидуальными плюсами и минусами. В первую очередь уделяют внимание таким достоинствам:

• высокая мощность агрегата;
• компактность и простота эксплуатации;
• рабочие детали служат дольше;
• режимы функциональности отличаются стабильностью;
• легко запускается даже в сложных погодных условиях;
• у некоторых моделей предусмотрена защита от влаги.

• зависимость от электричества;
• опасность случайно перерезать подключенный кабель;
• при работе на объектах, где нет электричества, потребуется переносной генератор.

Хорошая альтернатива — аккумуляторные инструменты с высоким периодом автономной работы.

Правила выбора электропилы для газоблока

К выбору электрического устройства для распила газобетонных блоков, необходимо подойти грамотно, чтобы инструмент был действительно полезным на стройке. Специально для этой цели собраны основные моменты, на которые придется обратить внимание:

• Фронт работы. Если это крупная стройка, на которую постоянно придется ездить, тогда идеальный вариант — аккумуляторная пила. В случае, если возведение постройки проводится на придомовой территории, тогда можно ограничиться приобретением проводного девайса.
• Правильная мощность. Например, агрегат с мощностью 500-600 Вт пригодится при необходимости выполнить незначительные задачи, а вот для частого распила нужно обратить внимание на агрегаты с мощностью минимум 1000 Вт.
• Наличие регулировки реза. Это достаточно полезная функция, которая пригодится при работе с материалом разной толщины. Наличие такой функции позволяет меньше изнашиваться режущему материалу, соответственно оно прослужит дольше. Обратите внимание также на то, что регулировка может быть ключевой или бесключевой.
• Способность регулировать обороты. Данная функция полезна особенно для тех случаев, когда необходимо подобрать наиболее корректный режим работы, в зависимости от степени сложности предполагаемого разреза на газобетоне.
• Движения полотна по принципу маятника. Для работы с газоблоком это идеальная функция, которая позволит увеличить скорость разреза, при котором уменьшаются физические усилия. Но, здесь важно учесть, что наилучшее решение — модель, где работа маятника настраивается по необходимости, а не функционирует постоянно.
• Режим плавного пуска. За него обычно отвечает кнопка на корпусе. С помощью такого режима обеспечивается постепенная нагрузка на электрическую сеть при запуске агрегата. Это убережет от перегорания других бытовых приборов, подключенных к цепи, вследствие скачков напряжения.
• Ограничитель хода ножей. Позволяет более плотно выставить лезвие пилы к месту разреза. В результате разрез получится тонким и качественным. Также с помощью такого ограничения легко сделать смещение разреза вдоль или поперек (в соответствии с разметкой).
• Масса инструмента. Этот параметр учитывается, если эксплуатировать электроагрегат придется постоянно. Но, не стоит забывать, что чем мощнее инструмент, тем он будет тяжелее и выглядеть массивнее. Слишком мощный агрегат может показаться неудобным, поэтому лучше отдавать предпочтение моделям средним по мощности — 800-1000 Вт.

Учитывая все приведенные характеристики, можно выбрать по-настоящему качественный агрегат, который прослужит долго даже при максимальной интенсивности использования.

Ручная пила: хорошая ли альтернатива

Бывают случаи, когда электропилы для распилки газобетона заменяют ручными ножовками. Классические ручные модели могут иметь, как короткое, так и длинное полотно. Работать ими одинаково удобно благодаря предусмотренной качественной рукоятке.

Например, чтобы распилить газоблок D500, ширина которого составляет 200 мм, нужно потратить 3-5 минут. Поэтому, если объем строительных работ не будет иметь большого масштаба, данный инструмент будет идеален. Данный инвентарь имеет отличается несколькими особенностями, подробнее о которых ниже:

• длина и толщина режущего полотна часто различается в зависимости от модели;
• наличие напаек на зубьях, из чего они изготовлены, а также их отсутствие;
• внешний вид (для двух и одного человека).

Ручная ножовка отличается своими преимуществами и недостатками по отношению к электрическим агрегатам. В качестве плюсов выступает:

• невысокая цена;
• компактный размер;
• отсутствие больших деформаций и поломок;
• простота эксплуатации.

К минусам ручной пилы следует отнести:

• большие затраты времени и сил на распил блока;
• возможно появление скошенного среза;
• для образования ровного шва понадобится стусло или металлический уголок.

Если для применения электрических агрегатов, чтобы выполнить разрез газосиликатного блока, особых умений не нужно (важно только правильно направить режущую шину), то при работе с ручным инвентарем потребуется сноровка. Подробнее об этом в следующем разделе.

Технология разреза газоблока с помощью ручной пилы

Для объекта, в котором не предусматривается выстраивать сложные конструкции будет достаточно простой ножовки для распила материала. Но, чтобы позаботиться о хорошем качестве среза, необходимо соблюдать определенную технологию:

• Сначала с помощью рулетки, угольника и карандаша на блок наносится разметка, которая обеспечит прочерчивание ровной линии.
• С трёх сторон выполняются пропилы, глубина которых составляет 2-3 см. По отношению друг к другу они располагаются под прямым углом.
• Ножовка выбирается с полотном, который имеет одинаковую длину с газоблоком. Это обеспечит очистку шва от блочной крошки.
• Инструмент направляется без силового давления, если этим пренебречь, возникнет деформация среза, могут появиться сколы.
• Давление на режущий инструмент исключается даже при завершении среза, так как есть риск, что пила сместится и линия получится кривой.
• Разрез выполняется строго под углом 45 градусов. Причем должна быть организована подставка, которая удержит фрагмент блока при окончании разреза.

Подставка для газоблока обязательна независимо от того, каким инструментом будет осуществлен распил.

На заметку! Перед тем, как приступить к фрагментации газоблоков с помощью ручной пилы, необходимо убедиться, что строительный материал идеально сухой. В противном случае пила начнет забиваться, а разрез получится рваным.

Станок для резки газобетона — как разновидности пилы

Профессиональные станки отличаются возможностью максимально точно выполнять срезы, допуская минимальную погрешность. Они специализируются на делении массивных конструкций. Конструкция имеет следующие составляющие:

• шнек для очистки;
• электропривод;
• режущие элементы;
• пусконаладочный механизм;
• лебедку (для удерживания тяжелых блоков);
• тележку.

Для обработки блок пропускают через шнековый механизм, где достигается правильная геометрия сторон. Следом производится отпуск рамы, на которой установлены режущие полотна. Далее изделие можно извлечь и непосредственно делать кладку.

Рабочий станок обладает двумя серьезными преимуществами: экономит рабочие ресурсы и обладает высокими показателями производительности. Этот делает девайс удобен для эксплуатации в промышленных условиях. Такие агрегаты заказывают для крупных строительных объектов (дач, многоэтажных сооружений и прочих).

Качественные модели пил для обработки газоблоков

В продаже можно встретить большое количество электропил по газобетону, которые на первый взгляд имеют высокотехнологичные способности к обработке газосиликатного строительного камня. В таблице ниже собрано несколько наиболее оптимальных моделей, которые порадуют своей производительностью.

Модель	Технические характеристики	Цена по состоянию на апрель 2021 года, руб.
ELITECH ПС 500	Тип устройства — сабельная пила; Мощность — 500 Вт; Количество скоростей — 1; Работа с металлом — да; Высота пропила — 60 мм; В комплекте — 2 пилки; Скорость — 2350 об/мин.; Масса — 1,7 кг.	4 171,00
Bort BRS-900	Тип устройства —сабельная пила; Скорость — 2800 об./мин.; Плавная регулировка скорости — есть; В комплекте пилка по дереву; Масса — 2,6 кг; Мощность — 900 Вт; Возможна работа с металлом.	4 483,00
СТАВР НЭ-550	Мощность — 550 Вт; Наличие плавной регулировки скорости; Скорость — 3400 об./мин; Масса — 3,04 кг; Длина сетевого кабеля — 3 м; В комплект входят угольные щетки.	4 149,00
СТАВР НЭ-550	Тип устройства — сабельная пила; Возможность работы от аккумулятора — есть; Длина режущего полотна — 150 мм; Уровень шума — 72 дБ; Тип аккумулятора — Li-lon; Емкость — 1,5 А/ч.	6 990,00

Заключение

Пила по газобетону электрического типа может быть автономной или проводной. Но лучше отдавать предпочтение модели, которая имеет возможность работать как от сети, так и от съемной батареи, то есть будет универсальной. Такие агрегаты имеют хорошую мощность и помогают в сжатые сроки сделать заготовку строительного материала для кладки.

Выбор электропилы по газобетону для резки блоков

Одним из самых необходимых инструментов для каждого строителя является электропила по газобетону. Она занимает такое же важное место, как и отвертка, болгарка, гаечные ключи или дрель. А объясняется это тем, что газобетон повсеместно применяется в строительной сфере и пользуется большой популярностью. Поэтому качественный инструмент — залог успешного возведения будущей конструкции.

Описание и критерии выбора

Электрические пилы по газобетону характеризуются колоссальными показателями мощности и рабочей производительности, что необходимо для обработки громадных блоков. При выборе прибора нужно учитывать массу особенностей в том числе и условия, в которых будет осуществляться работа.

Если резка происходит на стройплощадке, лучше купить пилу с аккумулятором, т. к. она обладает легкостью и мобильностью. К тому же с ее помощью можно резать блоки в тяжелых условиях. Единственный минус — время от времени придется осуществлять повторную зарядку батареи, поэтому время бесперебойной работы ограничивается емкостью АКБ.

В большинстве случаев мастера покупают сабельные пилы для газосиликатных блоков, которые оснащены напайками из закаленных резцов и победита. Отличный рабочий ресурс присутствует и у электропил с металлокерамическими режущими элементами. Они способны выдерживать большие нагрузки и разрезать громадные конструкции. Резцы таких инструментов выполнены из твердых сплавов вольфрама, кобальта и монокарбида.

Чтобы выбор пилы оправдал себя и был успешным, нужно обратить внимание на несколько особенностей и критерий выбора. К ним относятся такие моменты:

Мощность инструмента. Устройства с мощностью 400−500 Ватт отлично подходят для среднестатистических задач и обработки сравнительно небольших блоков. Если строительный проект подразумевает использование крупных и громадных конструкций, то лучше приобрести модель на 1 кВт мощности.

Поддержка регулировки глубины реза. Такой параметр по-особому полезный при обработке плит с разной толщиной. Изнашивание полотна происходит равномерно, что положительно сказывается на эксплуатационном сроке. На рынке доступны модели пил с ключевым и безключевым устройством реза. Последний вариант отличается более быстрой сменой глубины без необходимости задействовать дополнительные инструменты. В таком случае оптимальная длина хода ножовки варьируется от 28 до 32 миллиметров.

Поддержка регулировки оборотов. С помощью этой функции можно вручную менять режимы работы и находить наиболее оптимальные показатели для конкретных задач разной сложности.

Маятниковое движение полотна. Технология обеспечивает удобное изменение скорости реза с минимальными физическими усилиями. При этом лучше покупать те пилы, у которых маятниковое движение работает лишь по надобности, а не в постоянном режиме.

Наличие плавного запуска. С помощью этой кнопки можно уменьшить нагрузку на электрическую сеть в момент пуска. Поддержка функции по-особому полезна для самых мощных инструментов.

Ограничение хода лезвия. Такой элемент способен вплотную прижать пилу к газобетону, а также увеличить точность и качество среза. К тому же ограничитель позволяет смешать линию оси на вдоль и поперек.

Габариты и вес. При выборе удобной электропилы нужно учитывать сложность работы и время, на протяжении которого она будет использоваться. Для нескольких часов непрерывной резки лучше брать легкие и компактные модели. При этом нельзя забывать о том, что чем мощнее инструмент, тем больше он весит. Очень хорошо, если вам удастся найти свою «золотую середину».

Если пила покупается для бытовых задач, важно обращать внимание на сложность будущего помещения. Если в нем отсутствуют трудные углы и повороты, можно обойтись ручной ножовкой.

Сабельные пилы

Сабельные пилы представляют собой универсальное решение для обработки газобетона. Показатели рабочей мощности находятся в диапазоне 400−1600 Вт. Соответственно, чем мощнее прибор, тем быстрее и легче будет осуществляться резка блоков.

По сути, такие инструменты являются модернизированной версией механической ножовки с возможностью подключения к электрической сети. Резцы подобных пил выполнены в виде острого лезвия из твердого сплава, которое может точно разрезать предметы по конкретной траектории. Для получения максимально качественного спила линию реза нужно предварительно обозначить карандашом. В большинстве случаев сабельные пилы используются для несложных бытовых задач и средних объемов работ.

Что касается фирм-производителей, то самой большой популярностью пользуется немецкая компания Bosch. Продукция от этой торговой марки обладает регулятором скорости, защитой от вибраций и усовершенствованной безключевой заменой режущего полотна.

Среди самых популярных пил для резки блоков выделяется модель BOSCH GSA 1300 PCE. Она относится к среднебюджетному ценовому сегменту и может использоваться в самых различных направлениях строительной деятельности. Из-за универсального назначения эту пилу активно применяют для распила газобетона, металлических, деревянных и гипсокартонных конструкций. Также с ее помощью можно обрабатывать пластмассу и множество других стройматериалов.

Удобство модели обусловлено поддержкой функции замены резцов BOSCH — SDC. Аббревиатура расшифровывается как «вставь-поверни-готово». Что касается рабочей мощности, то она представлена показателем 1,3 кВт, чего вполне хватает для быстрого выполнения поставленной задачи.

Эта электрическая пила для газоблоков оснащена антивибрационной рукояткой, балансировкой и прорезиненным корпусом редуктора, что повышает удобство использования и предотвращает быстрое уставание рук. Если речь идет о покупке инструмента другой фирмы, лучше учитывать наличие таких параметров, т. к. от них зависит комфорт эксплуатации.

Также модель BOSCH GSA 1300 PCE обладает металлическим крючком, который позволяет подвешивать ее в выключенном состоянии на стене, а еще мощной подсветкой, необходимой для удобной работы в недостаточно освещенном пространстве.

Принцип действия Аллигатора

В кругу строителей особой популярностью пользуется пила-аллигатор. По своим внешним и конструктивным особенностям она похожа на обычную цепную пилу, а сама шина выполнена наподобие ручной ножовки. Инструмент является модернизированным аналогом предыдущего сабельного типа, а единственным отличием является режущий механизм.

Пильная шина обладает двумя режущими полотнами, которые установлены параллельно друг другу и функционируют по возвратно-поступательной технологии, что обеспечивает высокую точность реза и отсутствие необходимости применять большие физические усилия. Наличие маятникового хода в таких устройствах не предусмотрено, а пильная шина находится в зафиксированном, неподвижном состоянии.

Среди ключевых преимуществ пилы-аллигатора следует выделить:

1. Обеспечение ровной линии среза, даже если инструмент работает на пиковых оборотах и перегревается.
2. Повышенная жесткость шины, что гарантирует максимальную точность распила.
3. Качественная антивибрационная система, которая предотвращает появление вибраций.
4. Возможность работы в самых сложных условиях и узких местах.
5. Отсутствие ограничения по толщине разрезываемых блоков.
6. Отсутствие реактивной отдачи, даже если в материале присутствуют какие-то дефекты или преграды. Для сравнения — цепные и дисковые пилы не могут похвастаться таким достоинством.
7. Возможность осуществлять точный распил с нужными показателями глубины.

Из недостатков таких электрических пил можно выделить только высокую стоимость.

Сравнение моделей BOSCH и DeWalt

В мире электроинструмента для строительной отрасли особой популярностью пользуется продукция от компаний BOSCH и DeWalt. Если говорить о первом бренде, то ее самым успешным проектом является модель GFZ 16−35 AC. Прибор характеризуется плавной регулировкой оборотов, что необходимо для постепенного изменения производительности при высокой степени сложности. Рукоятка инструмента может сдвигаться и проворачиваться, если рез производится непосредственно возле кромки.

Также устройство обладает системой SDS, что считается бесспорным достоинством торговой марки BOSCH перед всеми остальными конкурирующими фирмами. С помощью технологии можно удобно заменять полотна без внедрения других приборов. В настоящее время GFZ 16−35 AC широко используется для выполнения строительных работ разной сложности. Модель может делать глубокий распил с длиной хода 50 миллиметров и шиной 350 миллиметров.

Что касается дополнительных функций, то к ним относится:

1. Блокиратор пуска.
2. Вытяжной канал для хранения стружки.

Рабочая мощность достигает 1,6 кВт, чего вполне хватает для сложных работ и обработки громадных газосиликатных блоков. Однако из-за высокой производительности вес пилы составляет 5,2 кг, а стоимость достигает 30 тысяч рублей.

Бренд из Соединенных Штатов DeWalt всегда славился своими мощными пилами аллигаторами. Особое внимание уделяется модели DWE 399, которая представляет собой профессиональный инструмент мощностью 1,7 кВт. С помощью этой пилы для газосиликатных блоков можно проводить самые сложные работы и разрезать пористый бетон, керамические блоки и изоляционное сырье.

Большой срок службы обусловлен наличием защищенного от пыли редуктора и подшипников. Также присутствует возможность блокировки случайного включения, быстрая замена режущих полотен и специальная емкость для помещения ключей. Рукоять устройства правильно отстроена и оснащена резиновыми вставками, которые повышают удобство эксплуатации и не вызывают ощущения дискомфорта при продолжительном использовании. В отличие от предыдущей модели, этот мощный прибор обладает минимальной величиной хода (40 мм), а длина шины составляет 430 миллиметров. Вес конструкции равен 5,5 кг. Стоимость модели составляет 26 000 рублей.

Цепные и ленточные приборы

Не менее популярными разновидностями электропил являются цепные и ленточные пилы для газобетона. Первый вариант считается универсальным, поэтому его можно встретить в арсенале каждого хозяина. Конструкция состоит из:

1. Острой цепи.
2. Пильной шины.
3. Натяжного механизма.
4. Системы смазки цепи.
5. Блокиратора двигателя в виде щитка.

Принцип действия прибора заключается в следующем: замкнутый контур режущей цепи перемещается по направляющей, проходящей через две звездочки. В передней части звездочка расположена в конце направляющей, а в задней — на ведущем валу. Возле задней звездочки на корпусе инструмента находится специальный выступ, где установлена направляющая. Для обеспечения нормальной работы пилы нужно провести регулировку натяжения пилы с помощью специального винта.

Среди плюсов цепной пилы выделяется:

1. Обеспечение максимально ровного горизонтального пропила. Многие специалисты утверждают, что при работе с U-конфигурациями цепные модели работают намного лучше.
2. Высокая скорость распила.
3. Балансировка веса.
4. Наличие различных шин с длиной от 30 до 40 сантиметров.

Однако кроме плюсов у таких моделей есть и недостатки. Один из них заключается в небольшом сроке службы режущей цепи, т. к. она быстро тупится и теряет свою работоспособность. Профессиональные мастера советуют покупать цепные пилы с победитовыми напайками. Они существенно дороже обычных изделий, но работают намного дольше.

Чтобы продлить эксплуатационный срок пилы, необходимо давать ей время для отдыха. В противном случае при распиле блоков цепь будет сильно нагреваться и растягиваться. Также нельзя допускать проникновение пыли внутрь конструкции, иначе электромотор быстро выйдет из строя. Соблюдение простых рекомендаций и правильное обращение с электроинструментом сделает его работу качественной и бесперебойной.

Электропила для газобетона – выбираем инструмент для дома и работы

Пила для газобетона такой же важный инструмент в арсенале мастера, как и отвертка, дрель, болгарка, набор гаечных ключей. А все потому, что газобетон используется повсеместно в строительстве для возведения многоэтажных и частных домов, гаражей и дачных построек. От выбора удобного и быстрого инструмента будут зависеть сроки выполнения работы и количество приложенных усилий. В статье разберем два варианта электрических пил для резки газобетона – сабельную пилу и «аллигатор», сравним их характеристики, преимущества и недостатки.

Станок для резки газобетонных блоков

Максимальную точность и ровность резки газобетонных блоков обеспечивают профессиональные станки. С их помощью можно разрезать массивные конструкции на мелкие детали, придавая им любую форму и размер. За счет относительно небольших габаритов станок можно разместить в гараже или в саду.
Конструкция станка напоминает раму с такими составляющими, как:

1. Шнек для очистки горбушки.
2. Электроприводы.
3. Режущие детали.
4. Пусковой механизм.
5. Лебедка.
6. Тележка.

Блок пропускается через шнековый механизм, что обеспечивает правильную геометрию сторон. После этого на газобетонную конструкцию опускается рама с режущими полотнами, разрезающими монолит. Готовое изделие переносится в складское помещение.

К плюсам станков следует отнести:

1. Улучшенные показатели производительности.
2. Экономичный расход рабочих ресурсов.

К недостаткам относится дороговизна и небольшие габариты, что обеспечивает оптимальные условия для резки.

Выбирая инструменты для обработки газобетонных изделий, необходимо учитывать специфику и объемы работ. В таком случае они будут служить долго и качественно.

Сабельные пилы – почему им отдают предпочтение любители и профессионалы?

Сабельные пилы – универсальный вариант для работы с газобетоном. Мощность этого инструмента варьируется от 400 до 1600 Вт. Чем выше мощность, тем быстрее и легче проходит резка газоблока. Сабельная электропила – это усовершенствованная версия ручной ножовки, которая работает от электросети. Режущая часть инструмента – острое лезвие из твердого сплава, которое осуществляет ход по заданной траектории, создавая точный срез. Чтобы спил получался еще более качественным, предварительно намечается линия карандашом. Такой инструмент подойдет для средних объемов работ.

Лидером производства сабельных электропил признана марка Bosch. Электропилы этой фирмы выпускаются с регулировкой скорости, антивибрационной защитой и безключевой заменой полотен.

В качестве примера рассмотрим модель BOSCH GSA 1300 PCE. Это среднебюджетный вариант для дома и работы на строительных объектах, к тому же универсальный. Он подходит для распила газобетона, металла, дерева, гипсокартона, пластмассы и других материалов. Чем удобна эта модель? Для быстрой замены режущих полотен предусмотрена запатентованная система BOSCH – SDS. Она расшифровывается как Steck-Dreh-Sitzt, что в переводе с немецкого означает – вставь-поверни-сидит (готово). Мощность инструмента – 1300 Вт, ее будет достаточно для быстрой работы. Чтобы руки меньше уставали, в конструкции модели предусмотрена антивибрационная рукоятка, балансировка, прорезиненный корпус редуктора для удобного захвата. На наличие данных элементов конструкции стоит ориентироваться и при выборе других моделей. Из дополнительных особенностей, которые создают удобство при работе, можно выделить присутствие металлического крючка для подвешивания инструмента в нерабочем состоянии и светодиодную подсветку, позволяющую работать в условиях плохой видимости.

Сабельная электропила

Ускоряет скорость работы и наличие маятникового движения полотна. В модели BOSCH GSA 1300 PCE оно непрерывное, но если вы хотите подобрать инструмент с отдельной кнопкой для включения этой функции, вам стоит обратить внимание на Makita JR 3070 CT или Hitachi CR 13 VA. Общий вес сабельной электропилы BOSCH GSA 1300 PCE составляет 4,1 кг, а средняя цена – 13 500 рублей.

Цепная электропила

Цепная электрическая пила отличается универсальностью, поэтому ее можно найти в домашней мастерской каждого мужчины. Устройство состоит из таких элементов, как:

1. Режущий элемент.
2. Пильная шина.
3. Механизм натяжения.
4. Система смазки цепи.
5. Блокирующий щиток.

Внутренняя часть устроена следующим образом: замкнутый контур перемещается по направляющей, проходящей через две звездочки. Передняя звездочка зафиксирована на конце направляющей и является ведомой. Сзади находится еще один элемент, закрепленный на ведущем валу. Он соединен с электрическим мотором и запускает процесс движения цепи. Возле задней звездочки на корпусе находится выступ.

Для бесперебойной работы пилы необходимо грамотно отрегулировать натяжение с помощью подтягивания специального винта на корпусе. Процесс распила обеспечивается круговым движением лезвий, закрепленных на контуре.

Плюсы

Эксперты считают, что цепные пилы являются наиболее оптимальным решением для обустройства блоков U-конфигурации. Это объясняется торцевым пропилом. К другим плюсам относят:

1. Увеличенную скорость обработки материала. Это объясняется повышенной производительностью двигателей.
2. Комфортную балансировку веса: с помощью такой пилы можно делать качественный рез под углом и над головой.
3. Наличие в комплекте направляющих шины, длина которых варьируется от 30-40 см.

Плюсом цепных моделей является относительно невысокая стоимость.

Минусы

Ключевым минусом цепной пилы является быстрый износ режущего полотна, поскольку она разработана для обработки древесины, но используется не по назначению. Чтобы предотвратить такую проблему, лучше купить специальную цепь с победитовыми напайками.

Она стоит дороже простой цепи, но служит дольше. В Москве можно найти разные модели таких устройств, обладающие разными характеристиками и свойствами.

Если приходится выполнять большие объемы работ в трудных условиях, зубья звездочки начинают стачиваться, что делает их непригодными для эксплуатации. Процесс замены звездочек не требует больших вложений, но это потеря ценного времени, поскольку возникает необходимость обращаться в сервисный центр в поисках оптимальной детали.

Электрический двигатель боится воздействия пыли, которая скапливается по мере интенсивного использования газосиликатных блоков. В результате пила приходит в негодность и не подлежит ремонту.

Какие параметры учитывать – шпаргалка для покупателя

Электрическая пила по газобетону имеет большую мощность и производительность, которая позволяет применять ее для работы с массивными блоками. Выбирая инструмент, следует определиться, где будет проходить работа. Если резка осуществляется на строительной площадке, советуем приобрести аккумуляторную пилу. Такой инструмент легкий и мобильный, позволяет проводить резку газоблока в труднодоступных местах, однако время его работы ограниченно, необходимо снова заряжать аккумулятор.

Пила по газобетону

Универсальным и надежным вариантов для работы с газобетоном считается сабельная пила с напайками из победита и закаленных резцов. Устойчивость к повышенным нагрузкам наблюдается у электропил с режущими элементами из металлокерамики, в состав которой входят твердые сплавы вольфрама, кобальта, монокарбида.

При выборе инструмента обращайте внимание на следующие параметры:

1. Мощность пилы. Модели с мощностью 400–500 Вт предназначены для выполнения несложных задач; для работы с массивными блоками выбирайте инструмент с мощностью более 1 кВт.
2. Регулировка глубины реза. Важная функция, если вы работаете с плитами разной толщины. Полотно изнашивается равномерно, а значит, увеличивается срок его службы. Обращайте внимание на устройство регулировки глубины реза. Оно бывает ключевое и безключевое. Второй вариант ускоряет смену глубины без использования дополнительных инструментов. Оптимальная длина хода ножовки от 28 до 32 мм.
3. Возможность регулировки оборотов. Позволяет подобрать оптимальный режим для работы разной степени сложности.
4. Маятниковое движение полотна. Позволяет увеличить скорость реза, уменьшить приложенные физические усилия. Отдавайте предпочтение моделям, где маятниковое движение включается по необходимости, а не работает постоянно.
5. Наличие кнопки плавного пуска. Это кнопка дает возможность снизить нагрузку инструмента на электросеть во время его запуска. Особенно полезна данная функция будет при работе инструмента с большой мощностью.
6. Ограничитель хода лезвия. Он позволяет прижать пилу вплотную к газобетону, увеличивая точность и качество среза, делать смещение вдоль и поперек оси на необходимое расстояние.
7. Вес инструмента. Если планируется несколько часов непрерывной работы, этому параметру также следует уделить большое внимание. Помните, чем больше мощность устройства и производительность, тем он тяжелее. Поэтому ищите золотую середину.

Если в постройке не предполагается наличие сложных углов и поворотов, приобретите ручную ножовку
Приобретая пилу для быта, учитывайте сложность постройки. Если в ней не предполагается наличие сложных углов и поворотов, приобретите ручную ножовку. Сабельную пилу и аллигатор целесообразно приобретать при выполнении большого объема работ и резки сложных конструкций в силу высокой стоимости инструментов.

Пила аллигатор – принцип действия и конструктивные особенности

Внешне электропила аллигатор для резки газобетона напоминает цепную пилу, при этом сама шина больше похожа на ручную ножовку. На самом деле, это усовершенствованный аналог сабельной пилы. Что в ней изменилось? Главное отличие – это режущий элемент. В пазах пильной шины установлено два режущих полотна параллельно друг другу, которые работают по принципу возвратно-поступательного движения, то есть двигаются одновременно в двух разных направлениях с большой скоростью, что позволяет получить точный срез с минимальными усилиями. Маятниковый ход в таких пилах отсутствует, пильная шина – неподвижна.

Резка блока электропилой

Главные преимущества пилы аллигатора:

• ровная линия среза, даже при перегреве инструмента;
• более точный распил, который достигается за счет повышенной жесткости шины;
• отсутствие вибрации, благодаря уравновешенному движению двух полотен в разных направлениях
• отсутствие реактивной отдачи инструмента, даже если на его пути есть преграда, в отличие от цепных и дисковых пил;
• толщина распиливаемого материала не ограничивается;
• возможность выполнять прямой распил на нужную глубину
• работа в труднодоступных и узких местах.

Главный недостаток этого инструмента – высокая цена. Рассмотрим две популярные серии, их характеристики и ценовой сегмент.

BOSCH и DeWalt – сравниваем модели по цене и качеству

На примере двух моделей известных производителей электроинструментов разберем подробнее характеристики пил аллигаторов. Начнем с известной уже немецкой фирмы BOSCH и ее модели GFZ 16-35 AC. Данный инструмент имеет плавную регулировку количества оборотов, что позволяет постепенно увеличивать его производительность при усложнении поставленных задач. Рукоятка пилы сдвигается и проворачивается в боковом направлении, если нужно произвести спил рядом с кромкой. Инструмент оснащен системой SDS, которая является главным преимуществом фирмы Bosch перед другими производителями. Она обеспечивает удобную замену полотен без применения дополнительных инструментов. Эта модель подходит для глубоких пропилов с длиной хода 50 мм и шиной 350 мм. Среди дополнительных функций предусмотрена блокировка включения, вытяжной канал для сбора стружки. Мощность BOSCH GFZ 16-35 AC – 1600 Вт, что позволяет применять ее для сложных работ с газобетоном. Производительность модели отражается и на его весе – 5,2 кг. Средняя стоимость пилы аллигатора BOSCH GFZ 16-35 AC – 30 000 рублей.

Американский бренд DeWalt предлагает серию мощных пил аллигаторов. Подробнее остановимся на модели DWE 399. Это профессиональная модель с мощностью 1700 Вт, которая подходит для тяжелых работ по резке пористого бетона, керамических блоков и изоляционных материалов. Эксплуатация техники повышается за счет применения пылезащитного редуктора и подшипников. Предусмотрена блокировка случайного включения, легкая замена полотен, имеется встроенный корпус для хранения ключей. Рукоятка аллигатора сбалансирована, прорезинена для удобства захвата и работы. Несмотря на большую мощность, величина хода полотна составляет 40 мм при длине шины 430 мм. Конструкция тяжелее – 5,5 кг. Среднерыночная цена DeWalt DWE 399 – 26 000 рублей.

Как видим, цена пилы аллигатор практически в 2,5 раза больше сабельной пилы. Поэтому приобретать такой инструмент рекомендуем только профессионалам или мастерам, которым предстоят сложные работы по строительству.