Все виды пароизоляции - назначение, применение, монтаж

Виды пароизоляции и мембран, их назначение, способы монтажа и характеристики

В этой статье вы найдете обзорную информацию по видам пароизоляции и назначению представленных на рынке пленок и мембран. Полученные знания помогут вам избежать ошибок при выборе подходящего материала и его последующего монтажа.

Виды пароизоляционных пленок (мембран)

Пароизоляционные пленки в абсолютном большинстве случаев изготавливаются из синтетических материалов и имеют сложное внутреннее устройство. Они различаются по химическому составу, структуре, удельной плотности, толщине, механической прочности и ряду других важных параметров. Набор эксплуатационных свойств любой мембраны в первую очередь связан с областью ее применения. Именно на этом критерии и основана классификация подобных изделий.

Ветровлагозащитные мембраны

Ветровлагозащитные пленки способны задержать любые виды капельной влаги, включая дождь, снег, мелкую изморось или туман. При этом они достаточно прочны, чтобы противостоять существенным ветровым нагрузкам.

Структура ветровлагозащитной мембраны.

Применение

Их применяют для наружной защиты волокнистых утеплителей, монтируемых на кровлю с углом наклона более 35 градусов или вертикальные стены здания. Такой материал препятствует эрозии, предотвращает намокание, одновременно позволяя парам не достигать концентрации начала выпадения конденсата, а беспрепятственно выходить наружу.

Применение ветровлагозащитной мембраны.

Характеристики

При выборе ветровлагозащитной мембраны в первую очередь обращают внимание на следующие показатели:

Влагостойкость измеряется в высоте столба воды, удерживаемой горизонтально натянутым материалом. Для качественных пленок она находится на уровне 300-350 мм. От нее зависит способность противостоять внешнему намоканию.
Паропроницаемость показывает количество водяного пара, способного пройти за сутки сквозь единицу площади пленки. При укрытии волокнистого утеплителя она должна быть не менее 3500 г/м 2 *сут.
Прочность на разрыв характеризует способность пленки выдерживать предельные механические нагрузки. Она напрямую связана с долговечностью изделия. Из-за особенностей изготовления она может зависеть от выбранного направления, поэтому производители указывают ее для продольных и поперечных усилий. Типичные значения лежат в интервале от 130 до 200 Н/5см.
Поверхностная плотность указывает на вес одного квадратного метра покрытия. Она может применяться при расчетах весовой нагрузки и косвенно указывает на прочностные характеристики материала. При теплоизоляционных работах применяют пленки с удельной плотностью от 100 г/м 2 .

Обозначение

По установленным правилам в маркировке материалов этой категории должна присутствовать буква «A».

Правила монтажа

При расположении ветровлагозащитной пленки важно не ошибиться в выборе сторон. Шероховатая поверхность, на которой задерживаются капли конденсата с последующим испарением при изменениях температурного режима, должна быть изнутри, т.е. должна быть обращена к утеплителю, а гладкую водоотталкивающую часть надо обращать наружу.

Материал крепится горизонтальными полосами в последовательности снизу вверх внахлест с покрытием 15-20 см, чтобы струйки воды не могли попасть во внутреннее пространство. Использование строительного степлера не допускается. Фиксация должна выполняться с помощью контробрешетки при максимальной площади контакта брусков с пленкой.

Пароизоляционные пленки

Пароизоляционные пленки призваны остановить распространение паров воды. Они защищают от намокания слои утеплителя, закрепленные на кровле и стенах здания.

Пароизоляционная пленка.

Применение

Пароизоляционные пленки монтируют с внутренней стороны от помещения. Без них испаренная в помещениях влага проникает сквозь строительные конструкции, включая утеплитель и конденсируется, достигая холодных зон. Это может привести к снижению теплоизоляционных свойств утепляющих материалов, гниению несущих конструкций и появлению патогенной микрофлоры.

Применение пароизоляционной пленки.

Характеристики

При выборе пароизоляционных пленок ориентируются на следующие характеристики:

Паропроницаемость защитных пленок показывает максимальное количество паров воды, проникающих сквозь них за единицу времени при разнице парциального давления с обеих сторон в 1 Па. Чем она меньше, тем лучше справляется пленка со своими функциями. Иногда удобно использовать термин, обратный паропроницаемости, сопротивление паропроницанию. Для качественных изделий оно находится на уровне 7 м 2 *час*Па/мг.
Влагостойкость для кровельных пленок должна быть не менее 1000 мм водяного столба. Даже в случае внешней протечки материал отведет воду в сторону, не позволяя ей попасть во внутренние помещения.
Прочность на разрыв у монтируемых внутри кровельного пирога пароизоляционных пленок не является критическим показателем, поскольку они не испытывают ветровых нагрузок. В большинстве случаев бывает достаточно 100-140 Н/5см.
Поверхностная плотность по этой же причине допускается на уровне 70-80 г/м 2 .

Обозначение

Этот вид защитных пленок маркируется буквой «B».

Правила монтажа

Поверхность пароизоляционных пленок с разных сторон также различна. Шероховатый слой должен смотреть навстречу паровому потоку, а гладкий – в сторону утеплителя. В случае аварийной разгерметизации внешних элементов кровли правильно установленный материал сможет на какое-то время защитить внутренние помещения от подтопления.

Гидро-пароизоляционные пленки

Гидро-пароизоляционные пленки надежно удерживают влагу и пары, поступающую снаружи, и свободно пропускают водяные пары, выходящие изнутри здания и утеплителя.

Гидро-пароизоляционная пленка.

Применение

Гидро-пароизоляционные пленки устанавливают на кровле для защиты минераловатных утеплителей от намокания.

Применение гидро-пароизоляционной пленки.

Характеристики

Типичными для них являются следующие технические параметры:

Водостойкость на уровне пароизоляционных пленок не ниже 1000 мм столба жидкости.
Паропроницаемость – не ниже 7 г/м 2 *сут.
Прочность на разрыв из-за постоянного воздействия внешних факторов у них выше, чем у всех предыдущих марок. Она нередко превышает 1000 Н/5см.
Поверхностная плотность для них характерна порядка 100 г/м 2 .

Обозначение

При обозначении этого вида пленок применяются литеры: «C» – используются для кровельного пирога с утеплителем из минеральной ваты и «D» – используются для неутепленной кровли.

Правила монтажа

Ориентация таких пленок та же. Их закрепляют гладкой стороной вверх, а шероховатой – в сторону утеплителя.

Типы пароизоляции

Для понимания разнообразия применения в строительстве пленочных материалов разберем все типы пароизоляции, применяемые при обустройстве кровли, наружных и внутренних стен, помещений общего и специального назначения.

Ветровлагозащита – тип A

Описание

Основной задачей ветровлагозащитных пленок типа A является защита утеплителя от ветровой нагрузки и намокания от погодных факторов. Одновременно от них требуется свободно пропускать водяные пары, проникающие сквозь стены и перегородки из внутренних помещений, чтобы они не конденсировались в слое теплоизоляции при попадании в холодные зоны.

Внешняя поверхность такого материала не ламинирована, поэтому не может выдержать без протечек давление столба жидкости в случае горизонтальной укладки. По этой причине такие мембраны монтируют только вертикально или с наклоном не менее 35 градусов. При укладке стремятся не допускать контакта пароизоляции типа A с слоями утеплителя, что достигается за счет применения двойной обрешетки, обеспечивающей образование вентиляционного зазора.

Ветровлагозащита тип А.

Область применения

Ветровлагозащитные пленки активно используются при монтаже вентилируемых фасадов и кровли с наружным расположением теплоизоляционного слоя. Над ветровлагозащитой обязательно должно быть внешнее декоративное покрытие, защищающее от прямого механического воздействия.

Способ монтажа

Материал должен располагаться сплошным слоем между утеплителем и элементами наружной отделки. Его шероховатая сторона всегда смотрит в сторону утеплителя, а гладкая – на улицу. Для уменьшения местных напряжений, которые могут привести к разрывам, пленку не пристреливают к основанию строительным степлером, а равномерно прижимают брусками контробрешетки.

Ветровлагозащита – тип AS, AM

Описание

Ветровлагозащитные мембраны этих двух типов являются модификациями типа A, направленными на увеличение водоотталкивающих свойств. Они имеют многослойную структуру с ламинированной внешней поверхностью. Материал обладает достаточно высокой прочностью, надежно защищает волокнистые утеплители от выветривания и неплохо пропускает сквозь себя водяные пары.

Ветровлагозащита тип АМ.

Область применения

Мембраны типов AS и AM применяются при устройстве кровли, вентилируемых и невентилируемых утепленных фасадов, с наружным расположением теплоизоляционного слоя. Их можно закреплять не только вертикально или под значительным наклоном, как тип A, но и на горизонтальные поверхности.

Способ монтажа

Пленку помещают между слоем утеплителя и внешней облицовкой фасада или кровли. Шероховатая сторона должна быть изнутри, от утеплителя, а гладкая снаружи. В связи с повышенными гидроизоляционными свойствами такую мембрану можно без угрозы намокания располагать вплотную к минеральной вате. Это снижает расход материалов и времени на изготовление дополнительной обрешетки.

Для удобства сравнения эксплуатационных качеств ветрозащитных мембран названных типов их технические характеристики сведены в общую таблицу.

Технические характеристики ветровлагозащитных мембран

Тип пленки	Наименование	Max сила растяжения в прод./попер. направлении, не менее	Плотность потока водяного пара, не менее	Водоупорность, не менее
А	Ветровлагозащита	190140 Н/50 мм	2000 г/ м² *24 ч	300 мм вод.ст.
AS, AM	Ветровлагозащита	160110 Н/50 мм	880 г/ м² *24 ч	1000 мм вод.ст.

Сравнительные характеристики всех типов пароизоляции представлены в таблице №2

Технические характеристики пароизоляционных мембран

Строительство домов

Чтобы современное жилище было максимально комфортным, разрабатываются все новые технологии, способствующие этому. В доме важна любая деталь: от фундамента до кровли. Последняя имеет особое значение- защищая жильцов от атмосферных осадков, она является венцом всего строения. Не зря придумана поговорка о том, как важно иметь крышу над головой. Сделать ее действительно надежной и безопасной помогает кровельная мембрана, которая завоевывает все большую популярность. В статье речь пойдет о кровельном мембранном материале.

Содержание:

Что такое кровельная пвх мембрана

Поливинилхлорид является поистине универсальным материалом в плане применения. Для кровельной мембраны он также служит основой, придавая ей такие основные качества, как прочность и эластичность. Компании производители не останавливаются на одном проверенном составе этого материала. «Формула» постоянно совершенствуется, добавляются все новые характеристики, чтобы мембрана в конечном итоге максимально соответствовала своему назначению.

Кровельная мембрана технониколь

А применять ее можно в следующих областях строительства:
- собственно при сооружении крыш в строящихся «с нуля» зданиях и для ремонта кровли в уже сданных в эксплуатацию строениях;
- как гидроизоляционный слой в момент утепления стен, перекрытий, оснований; при проведении различных коммуникаций, когда требуется создать для них защиту; при прокладывании тоннелей или обустройстве погребов.
Так как поливинилхлорид не имеет практически никаких ограничений в применении, то и изготовленная из него мембрана может использоваться при строительстве объектов любого назначения: бытового, инженерного, технического. Она имеет прекрасные гидроизоляционные показатели, а еще способна противостоять критическим температурам в обоих направлениях ртутного столбика в термометре. Ее рекомендуют применять даже при условиях образования интенсивной наледи или в местах, где часто застаивается вода.
Срок службы данного материала (согласно заверениям производителей) не менее полувека, а новые разработки в сфере технологии изготовления позволили удешевить процесс. Благодаря этому цена кровельной мембраны стала снижаться. А экономическая выгода всегда является одним из главнейших приоритетов в строительстве. Тем более что это условие не идет в разрез с качеством стройматериала.
Такая мембрана очень легкая, а значит, ее применение позволит минимизировать нагрузку на конструкцию. А еще в ее состав включены стабилизирующие компоненты, чтобы снизить степень горючести. «Сварочные работы» выполняются потоком горячего воздуха или клеевым методом, то есть угроза возникновения пожара сведена к минимуму.
Высокие эксплуатационные характеристики достигаются за счет специальной структуры листов материала. Она позволяет эффективно и быстро выводить пары влаги, оставаясь при этом устойчивой и к негативному воздействию с их стороны. Да и любые атмосферные воздействия не сокращают срока службы мембраны, как и UV-лучи.
Долговечность, по сравнению, например, с тем же битумом, у полимерного материала гораздо выше, и стоит разницы в цене. Мембрана обойдется процентов на 30 дороже, но в результате такая переплата станет прекрасной инвестицией в будущее кровли.

Важной особенностью является и удобная ширина рулонов материала. С помощью них легко обеспечить монтаж полимерной кровли на поверхностях любой конфигурации, а на прямых крышах такая форма выпуска дает преимущество в скорости выполнения работ. И еще один немаловажный фактор: укладка может производиться круглогодично без внесения изменений в технологию.
Если применять теплую сварку кровельной мембраны, то гидроизоляционных свойств материала будет достаточно, то есть дополнительного слоя, препятствующего попаданию влаги, не потребуется.
Кровельная мембрана настилается одним слоем. Это дает ей преимущество по времени монтажа. Если проводить параллель с битумным покрытием, то срок сбора кровли с применением полимеров уменьшается вдвое. При толщине от 0,8 до 2 мм, покрытие имеет малый вес. Для 1 м² этот показатель равен примерно 1,3 кг.

В итоге, ПВХ мембрана для кровли обладает такими характеристиками:

гибкость
гидроизоляционные свойства,
прочность на прокол (за счет использования полиэфирной сетки, выступающей в роли армирующего слоя),
простота монтажа,
возможность эксплуатации при экстремальных температурных режимах (от -40°C до +125°C).

Помимо ПВХ материала для кровли выделяют еще ЭПДМ и ТПО разновидности мембран

ЭПДМ мембрана для кровли. Характеристики материала

Этилен-пропиленовый каучук в международном обозначении маркируется как EPDM, он и стал основой для одного из видов кровельных материалов.

Определенные добавки и современные технологии придают этому гидроизоляционному изделию следующие характеристики:

эластичность. Показатель материала по упругому растяжению равен 400%;
вес. Квадратный метр ЭПДМ мембраны весит менее 1,4 кг;
скорость укладки. Она связана не только с легкостью монтажа, но и удобной формой выпуска. Рулон в ширину может быть до 15 м, а длина полотна до 60 м. Такой «формат» обеспечит и минимальное количество сварных швов;
устойчивость к воздействиям. Если говорить о температуре воздуха, то мембрана такого типа без потерь своих свойств перенесет как шестидесятиградусный мороз, так и жару в 100° С. Она не боится и воздействия ультрафиолетовых лучей;
срок службы ЭПДМ материала определяется как 50 лет.

Мембрана этого типа также имеет широкое применение в строительстве объектов любого рода. Некоторые производители наладили выпуск ЭПДМ материала для кровли под сварной метод формирования шва, но такие варианты стоят достаточно дорого по сравнению с аналогами в своем классе продукции.

Полимерные кровельные мембраны

Аббревиатура материала ТПО расшифровывается как Термопластичная Полиолефиновая армированная мембрана кровельная. Она относится к разряду полимерных кровельных материалов и сочетает в себе некоторые достоинства от описанных выше изделий для кровли. Так, например, она обладает прочностью ПВХ мембран и эластичностью ЭПДМ.

Соответственно, на ее изготовление идет этиленпропиленовый каучук и полипропилен (примерно 30% от общего состава). Специальные добавки снижают уровень горючести материала и повышают его эксплуатационные характеристики. Производители заявляют, что монтаж данного стройматериала практически не имеет ограничений по уровню наклона кровли.
Этот вид, как и предыдущие, вполне подойдет и для зданий, расположенных в Заполярье, так и в местности, где температура в тени далека от идеала прохлады. ТПО мембрана устойчива к разрывам, ультрафиолету и считается долговечным материалом (срок службы от 25 лет). В ее составе нет хлора, то есть можно говорить об экологичности данного покрытия. Она паропроницаема, а эксплуатироваться может как в новых зданиях, так и для ремонта аварийной кровли.
Среди физико-технических показателей следует отметить и низкую парусность кровельной системы, созданной с применением ТПО мембраны.
Она выпускается в различных вариациях серого цвета, рулонами шириной по 1,5 и длиной по 10 и 25 м. Толщина изделия может составлять 1,2; 1,5; 1,8; 2,0 мм.
Монтаж возможен всеми доступными для мембран способами и выполняется в один слой.

Технология укладки кровельной мембраны

Ни один даже самый лучший материал не устоит против неграмотного применения. Поэтому знакомство с технологией укладки не должно быть поверхностным.

Для монтажа кровли применяются несколько методик. Выбор конкретной из них обусловлен различными факторами. Итак, крепить мембрану можно четырьмя способами:

клеевой,
механический,
балластный,
теплосварной.
Первый вариант уместен только для мембран ЭПДМ. на поверхностях с большим уклоном и обилием сложных архитектурных форм. Он подойдет и при ремонте уже находящейся в эксплуатации крыши. Метод позволят сделать кровлю устойчивой к воздействию сильных ветров.

Полимерный материал, закрепленный с помощью механического способа монтажа, хорошо зарекомендовал себя на покатых крышах. ПВХ листы мембраны крепятся на метизы, а герметичную спайку швов обеспечивает применение специального оборудования или клеевые ленты.
Балластный способ можно применять только в том случае, если уклон крыши не превышает 11% (по некоторым данным 15%). Это ограничение действует потому, что кровельная мембрана для обеспечения дополнительной прижимной силы закрывается сверху балластом. В его роли чаще всего выступает слой гравия.
Последний вариант считается более сложным в выполнении, так как потребует наличия специального оборудования и навыков работы с ним. Остальные методы более доступны большинству домашних мастеров, но швы, проклеенные лентой, менее герметичны и служат меньше.

Укладка кровельной ПВХ мембраны

Мембрана ПВХ имеет строение «слоеного пирога». Она может выполняться на различных основаниях (бетонные плиты, профлист).

1-й слой собственно основание.
2-й слой пароизоляционный.
3-й слой выполняется из материалов с хорошими показателями по удержанию тепла.
4-й слой прокладывают из геотекстиля, он играет роль разделителя.
Затем идут крепежные элементы.
5-й слой кровельная мембрана.

Скорость монтажа предусматривает укладку материала до 600 м² за день.

Мембрана кровельная видео

Монтаж мембраны кровельной своими руками

Основным моментом при проведении монтажных работ является качественная герметизация швов. Выполняется она либо с помощью автоматической машины, либо на самоклеящуюся ленту из ЭПДМ полимера.
Спецтехника работает от обычной сети напряжением 220 В, температурный режим можно регулировать в диапазоне от +20°C до 650°C. Лента благодаря применениям передовых технологий позволяет получить монолитный шов без проведения сварочных работ. При определенных навыках бригада строителей способна покрыть этим способом до 1000 м² крыши за день.
После такого надежного соединения частей, кровля не потребует дополнительной защиты.
Клеевой тип соединения. Специальные ленты идут в комплекте с другими материалами для монтажа ЭПДМ кровли. Технология предполагает использование такой мембраны на самых сложных участках с обилием углов, труб. Для этого есть герметики и крепежи. В пользу этого метода говорит отсутствие необходимости приобретать спецоборудование. Но, как упоминалось выше, сварной шов более долговечен, а выполненный по клеевой технологии потребует со временем ремонта.
Сварочный способ. Теплосварной метод доступен и мембранам ПВХ и ТПО изделиям. Полотна укладываются внахлест и сплавляются между собой под воздействием направленного потока горячего воздуха (400-600°C). Точный температурный режим зависит от погодных условий на момент монтажа. Его вычисляют, делая пробную спайку. Помимо абсолютной герметичности шов приобретает отменные показатели устойчивости к разрыву. Они превышают данные самой мембраны, так что скорее разорвется сам материал, чем разойдется стык.
Ширина сварного шва варьируется в зависимости от необходимости и составляет от 2 до 10 см. В промышленных масштабах применяются аппараты, имеющие автоматический режим работы. Температура, скорость сварки регулируются электроникой. Труднодоступные места обрабатывают ручными аппаратами и специальными роликами для обеспечения прижимной силы.

Чтобы шов получился действительно качественным, нужно выполнять следующие требования:

не создавать натяжения материала во время укладки;
следить за шириной нахлеста. Минимально этот показатель составляет 0,5 см. В таком случае сварной шов будет 20 мм;
контролировать качество каждого шва непосредственно после выполнения действий по его запайке.
не допускать попадания пыли и любого мусора на материал во время выполнения сварочных работ.

Если в процессе проверки обнаружился негерметичный участок, то на это место ставится заплатка из соответствующего материала. Она делается со скругленными краями, а размер превышает параметры ремонтируемого участка как минимум на 0,5 см со всех сторон.

Балластный вариант крепления. Как упоминалось выше, такой способ допустим только при обустройстве плоской крыши. Технология несложная и экономичная. Основание нужно очистить от загрязнений и мусора. Полотно расстилается и крепится либо сварным, либо клеевым способом не только между собой, но и в местах соприкосновения с бортами крыши и вертикальными элементами (например, трубами). После мембрану засыпают слоем гравия. Количество балласта рассчитывается так, чтобы на 1 м² приходилось 50 кг груза. Гравийный слой тщательно разравнивается и слегка утрамбовывается.
Можно применять не только гравий или щебенку фракциями от 20 до 40 мм, но и крупную гальку. Технология не запрещает уложить даже тротуарную плитку, блоки бетона. Если предполагается использовать балласт, способный повредить настил, рекомендуется использовать прослойку из нетканого полотна. За счет применения тяжелых прижимающих материалов такой способ подойдет только для тех крыш, которые смогут выдержать такую дополнительную нагрузку.

Механический способ было бы правильнее назвать смешанным, так как он предполагает еще и клеевое соединение кусков мембраны с основанием. Его следует применять на крышах со сложной конфигурацией, когда дополнительный крепеж будет нелишним. Клеевой состав может наноситься на бетонные основания, деревянные перекрытия, профилированный лист. Между собой полотна мембраны свариваются или склеиваются. Для лучшего прилегания на выступающих элементах кровли применяют прижимные рейки, у которых имеется уплотняющий слой. В качестве механических крепежей используются стальные оцинкованные саморезы. Их крепят по шву.
Основной периметр мембранной кровли удерживает телескопический крепеж. Верхняя его часть выполнена из пластика и имеет широкую шляпку, а нижняя являет собой стальной анкер. Рекомендуется соблюдать расстояние в 20 см при установке анкеров. В местах, где материал примыкает к внутренним углам, технология требует выполнить второй ряд крепежа. Такой вид монтажа не предполагает интенсивной эксплуатации крыши.

Таким образом, даже начинающий строитель сможет выполнить монтаж кровли с применением мембраны, подобрав для себя наиболее приемлемый вариант. Купить кровельную мембрану не составит труда, а имея прекрасные характеристики этот материал не просто доступен, но и в разы превосходит по показателям применявшиеся ранее аналоги обустройства кровли.

Общая информация о гидро-ветрозащитных мембранах и их классификация

Общая информация

Диффузионные мембраны – паропроницаемые, но водонепроницаемые материалы, расположенные под кровлей из волнистых листов, штучных и листовых материалов с образованием одного вентиляционного зазора (канала) и обеспечивающего отвод конденсата или воды от попавшего под кровлю дождя или снега.

Диффузионные мембраны предназначены для защиты кровельных, фасадных утепленных конструкций от проникновения влаги и ветра.

Ограждающие конструкции, покрытие фасадными плитами, штукатуркой, сайдингом, доской, кирпичом, кровельными элементами не являются полностью водонепроницаемыми. Вода проникает через них под действием ветрового давления, сил тяжести и капиллярного всасывания.

Особенно уязвимыми являются стыки окон, дверей, соединения облицовки и дефекты монтажа. Эффективную работу утеплителя на основе минерального волокна можно обеспечить при условии защиты от увлажнения и продувания. Пароизоляция защищает от проникновения и конденсации влажного воздуха из помещения, а внешняя гидро-, ветроизоляционная мембрана — от продувания холодным воздухом и попадания влаги извне.

Способность мембраны проводить водяной пар обеспечивает постоянное удаление влаги из толщи теплоизоляции и всей строительной конструкции.

Применение в вентилируемых фасадах отдельно выполненного гидро-, ветроизоляционного экрана обеспечивает сохранение теплоизолирующих свойств системы на весь срок его эксплуатации. Кроме этого, применение диффузионной мембраны в утепленных мансардах позволяет оптимизировать строительство. На первом этапе на стропилах укрепляется мембрана и проводятся строительные работы в доме, защищенном от дождя. Параллельно идет монтаж кровли с вентиляционным зазором над диффузионной мембраной. На втором этапе изнутри мансарды укладывается утеплитель вплотную к мембране, а затем устанавливаются пароизоляция и внутренняя отделка.

Классификация

Ввиду присутствия на современном рынке различного рода ветрозащитных мембран зачастую возникают сложности с выбором того или иного типа пленок.

Гидро-ветрозащитные материалы можно разделить на следующие виды:

перфорированные мембраны;
одно- и двухслойные нетканые мембраны;
бумажные или целлюлозные мембраны;
трехслойные мембраны.

Перфорированные мембраны

Особенностью данных материалов является наличие отверстий на уровне доли миллиметра, которые занимают небольшой процент по отношению ко всей площади мембраны. Обладают низкой паропроницаемостью.

Одно- и двухслойные нетканые мембраны

Это волокнистые материалы, под микроскопом представляющие собой сетку, образованную скрученными полимерными волокнами. Эффективность таких мембран заключается в том, что они исключают проникновение воды и воздуха извне; в то же время пористая структура позволяет влажным испарениям проходить сквозь мембрану, то есть материал «дышит».

Бумажные или целлюлозные мембраны

По характеристикам данные материалы схожи с неткаными. Однако имеют гораздо меньшие разрывные характеристики и ограниченную водостойкость.

Трехслойные мембраны

Трехслойные пленочные (супердиффузионные) мембраны представляют собой микропористые полимерные материалы, одновременно обладающие высокой паропроницаемостью и гидроизолирующей способностью. Внутренний слой пропускает пары воды лучше, чем воздух или воду. В отличие от пористых мембран, пленочные мембраны не пропускают воздух и не теряют паропроницаемости.

Состав гидро-ветрозащитных мембран

В зависимости от типа мембраны состав материала может отличатся.

В структуру материала входят нетканые материалы, полученные из полиэтилена низкого давления (ПЭНД), высокой плотности. Структура мембран напоминает собой «лабиринт», состоящий из мельчайших волокон.

Гидро-ветрозащитные мембраны могут быть двухслойными и трехслойными.

В трехслойных мембранах основой является нетканый полиэстер, а паропроницаемое покрытие изготовлено из термопластичного полиуретана.

Принцип работы трехслойной гидро-ветрозащитной мембраны представлен на рисунке ниже.

Мембрана для кровли: виды, характеристики и особенности применения

Современная кровля — многослойный пирог, в котором качество каждого уровня сказывается на надежности всей системы. Кровельная мембрана обеспечивает гидрозащиту утеплителя, внутренней облицовки, стропильной системы. Надежность защиты от влаги напрямую влияет на срок службы крыши.

Принцип работы гидроизоляционной пленки

Кровельные материалы оказываются под постоянным воздействием атмосферных явлений. Дождь, снег, град, ветер, повышенная влажность — все это негативно сказывается на прочности крыши. Вода может попасть внутрь кровельного пирога через стыки или крепления. При намокании утеплитель теряет свои свойства, в доме становится холоднее. В случае попадания воды на деревянные перекрытия возможно появление грибка, плесени. Постоянная сырость приводит к постепенному разрушению крыши.

Гидроизоляционная мембрана для кровли защищает деревянное основание крыши от влаги. Она изготавливается из полимерных материалов, которые обеспечивают ей следующие характеристики:

эластичность;
паропроницаемость;
устойчивость к температурным перепадам (от -40 до +100 градусов Цельсия);
прочность;
долговечность;
ветро- и влагостойкость.

Влага под кровлю попадает не только из атмосферы, но и образуется в виде конденсата из-за разницы температур. Благодаря паропроницаемости мембраны лишняя влага выводится наружу, а не оседает в подкровельном пространстве.

Виды мембран для кровли

На рынке представлено несколько разновидностей мембран, отличающихся свойствами материала и технологией производства:

Микроперфорированное полотно из нетканого полипропилена — за счет наличия колотых конусообразных отверстий такая пленка хорошо пропускает пар. Из-за низкой диффузии данный материал не используют для защиты кровли.

Микропористое полотно изготавливается из полипропилена с большим количеством межволоконных пор. Чтобы обеспечить высокую прочность материала, пленку делают многослойной. Наружный слой отталкивает влагу, а внутренний — пропускает пар.

Мембраны из термостабилизированного полиэтилена обладают уникальной «дышащей» структурой. При этом они в 6 раз плотнее аналогов из полипропилена. Такой материал способен прослужить до 50 лет. Мембрана более прочная, устойчива к ультрафиолетовому излучению и отличается максимальной водонепроницаемостью.

Антиконденсатная пленка — двухслойный материал с водонепроницаемой поверхностью и ворсистым внутренним слоем из нетканого волокна. Для лучшего выветривания поглощенной влаги рекомендуется делать вентиляционный зазор.

Диффузионные мембраны для кровли подразделяется еще на три вида по пропускной способности:

малой диффузии (до 300 мг/кв. м в сутки) — по современным СНиП запрещены для обустройства кровли, используются во внутренних перегородках;
средней диффузии (300–1000 мг/кв. м в сутки) — оптимальный вариант для кровельной гидроизоляции;
супердиффузионные (более 1000 мг/кв. м в сутки) — допускается установка без вентиляционных зазоров и контробрешетки. Применяют в районах с высокой влажностью или при наличии толстого утеплителя.

Как выбрать кровельную гидроизоляционную пленку

Эффективность ветровлагозащитной мембраны зависит от целого комплекса характеристик. Разберем каждую из них подробнее.

Устойчивость к УФ-излучению

Под воздействием солнечных лучей обычная полиэтиленовая пленка быстро теряет свои прочностные свойства. Если полотно для гидрозащиты производится по правильной технологии, она будет невосприимчива к ультрафиолетовому воздействию. Производитель указывает эту информацию на упаковке.

Так как гидрозащиту прячут под облицовочным материалом, стойкость к ультрафиолету не всегда берут во внимание. Но укладку кровли не всегда удается завершить за один день. Иногда гидроветрозащитная мембрана служит единственным покрытием для крыши в течение нескольких дней. При низких показателях устойчивости к УФ-лучам прочность материала за 2–3 дня может снизиться на 50 %. Дальнейшая ее эксплуатация бессмысленна.

Даже если вы уверены в монтаже без простоев, не стоит игнорировать эту характеристику. Всегда есть вероятность форс-мажора.

Срок службы

Долговечность — один из важнейших параметров. Срок службы облицовочных материалов исчисляется десятилетиями, поэтому и к гидроизоляции предъявляются соответствующие требования.

Для увеличения износостойкости производители добавляют в состав усиливающие компоненты. Например, выпускаются армированные мембраны. Плотные многослойные пленки Katepal способны прослужить до 40 лет.

Стойкость к проникновению воды

Определяющая характеристика для гидроизоляции — прочность на давление водой. Это свойство показывает, насколько сильный напор воды сможет выдержать материал, не пропуская ее внутрь.

При покупке мембраны в регионах с дождливым климатом обязательно нужно обращать внимание на данный параметр. Идеальный вариант — монтаж гидроизоляции цельным полотном без стыков.

Паропроницаемость

Для выбора оптимального значения нужно определиться с типом кровли: утепленная или нет. Если планируется укладка утеплителя, простая парогидроизоляционная пленка не подойдет. Она обеспечивает двухконтурную вентиляцию: влага задерживается между кровельным покрытием и гидроизоляцией, а конденсат от утеплителя впитывается в гидроизоляцию. Такой вариант пригоден только для обустройства холодной кровли.

Чтобы на мансарде или чердаке было тепло, пар из утеплителя должен выходить наружу, сквозь гидроизоляцию. Чем ниже показатель Sd, тем лучше паропроницаемость. Например, у мембраны Katepal Ventabase значение Sd=0,02 м. Такая гидроизоляция прекрасно справится с отведением пара от утеплителя.

Маркировка

Качественная парогидроизоляционная пленка маркируется буквами AM. Это значит, что она хорошо пропускает пар и надежно задерживает влагу.

Полотна с маркировкой A и B впитывают конденсат, а затем выветривают накопленную влагу. При монтаже кровли с такими материалами обязательно нужно оставлять вентиляционный зазор.

При выборе любого строительного материала немаловажным фактором является цена. Дешевые пленки зачастую изготавливают из обычного полипропилена. В итоге ветрозащита отсутствует, а гидроизоляция будет хорошо работать максимум 2–3 года.

Качественная мембрана помогает не только задерживать воду, попадающую из атмосферы, но и испаряет влагу, накопленную внутри подкровельного пространства. Высокая цена такого материала окупается долговечностью. Кровля — элемент капитального строительства. При соблюдении технологии монтажа и выборе правильных материалов готовая конструкция не потребует больших вложений десятки лет.

Тип кровельного настила

Выбирая гидроизоляцию, нужно учитывать и тип облицовочного покрытия крыши. Если планируется монтаж мягкой кровли (ондулин, гибкая черепица), оптимально применение диффузионных гидроизоляционных мембран. При установке кровли из металла (металлочерепица, профнастил, фальцевая кровля) рекомендуют выбирать антиконденсатные или супердиффузионные пленки. Из-за высокой теплопроводности под металлической крышей регулярно скапливается большое количество конденсата. Поэтому нужна усиленная гидроизоляция и обязательное наличие вентиляционных зазоров.

Монтаж кровельной мембраны

Чтобы гидроизоляция долго прослужила, важно соблюдать технологию еще на этапе возведения обрешетки. Расстояние между стропилами должно быть не более 1,2 м, а между утеплителем и гидроизоляционной мембраной нужно оставить расстояние — 50 мм.

Далее строительный процесс состоит из 5 последовательных шагов:

Настил пленки. Монтаж проводится снизу-вверх — от карниза к коньку. Плотные мембраны, не требующие наличия вентзазора, натягивают без провисания. Простая двухслойная пленка, наоборот, должна провисать между стропилами на 1–2 см.
Выбор нахлеста. Гидроизолирующий материал поставляется рулонами и монтируется горизонтальными рядами. Каждый последующий ряд закрепляется внахлест. Величина нахлеста зависит от угла наклона крыши: при уклоне меньше 12 градусов — 15–20 см; при уклоне 12–30 градусов — 25 см; на более крутых крышах нахлест составляет 30 см.
Фиксация гидроизоляции. К деревянным стропилам пленка легко крепится с помощью степлера или оцинкованных гвоздей.
Герметизация стыков. Обязательный этап при укладке гидроизоляции. Все стыки проклеиваются скотчем или промазывают специальной дисперсией.
Установка реек. Стыки рулонов должны приходиться на стропила. Поверх стропил гидроизоляцию дополнительно закрепляют небольшими рейками 3х5 см.

Для надежной защиты от протеканий мембрана должна проходить под всеми кровельными элементами, карнизами, фронтонами. Чтобы убедиться в герметичности готового покрытия, обязательно проверяются все стыки между рулонами. Плюс пленка должна плотно прилегать к стенам и трубам на крыше. После завершения укладки парогидроизоляционной мембраны можно приступать к монтажу обрешетки и финишного покрытия.

Полезные советы

Установка гидроизоляции — несложный процесс, но требует учета многих нюансов. Поэтому нужно соблюдать определенные правила:

монтаж проводится только в сухую погоду;
если у кровли небольшой угол уклона, рекомендуется уложить пленку в два слоя;
вокруг дымохода мембрана накладывается с запасом в 5–7 см;
места соединений материала тщательно заклеиваются;
для кровли сложной конфигурации выбирают гидроизоляцию с клейким слоем;
на полотна ендовы пленку накладывают с одинаковым нахлестом;
для крепления гидроизоляции используют гвозди с широкими шляпками.

Герметичность гидроизолирующей пленки зависит не только от грамотности проведения монтажа, но и от соблюдения технологии производства. Поэтому больше внимания стоит уделить выбору бренда. Кровельные материалы Katepal проходят тщательную проверку и соответствуют европейским стандартам качества. Надежная финская гидроизоляция — гарант многолетней защиты дома от протечек.

Лестница в дом на крыльцо из железа — обзор вариантов и характеристик

Пространство между трубами можно заполнить фигурами, согнутыми из прутьев или сварить из них решётку. Если финансовое положение позволяет, заказывают кованые или литые элементы. Эффектно выглядят перила со стеклянными вставками.

Крыльцо дома и дачи защищает вход в здание от снежных заносов и проникновения дождевой воды. Раньше его строили в основном из дерева, реже из бетона. Сейчас всё чаще используют металл, создавая из него красивые ажурные конструкции. Для сварки крыльца из металла своими руками не требуется высокая квалификация, достаточно умения на уровне домашнего мастера.

Лучше аккуратно прихватывать металл – на крепость это не повлияет. Важно – заранее, на всех патрубках и дугах следует просверлить отверстия для крепления кровли и наклеить на них резиновые кольца для уплотнения и герметизации.

Достоинства металла как строительного материала

Кроме крепости и долговечности, железные ступени и площадки имеют следующий ряд преимуществ:

Конечно, есть и минусы:

Коррозия – главный враг металла, но если соблюдать сроки обработки и не допускать распространения порчи, то каркас останется практически вечным.
Стоимость. Популярность деревянных лестниц обуславливается их стоимостью.

Тем не менее, металлические сварные лестницы для дома пользуются успехом у владельцев загородных домов и коттеджей, ценящих стиль и строгость.

Виды конструкций

До того как приступить к самостоятельной работе или приобрести готовую конструкцию, собственники должны определиться в своём выборе, ибо вариантов лестниц – масса. Итак:

Популярностью пользуется простая модель без навеса и поручней, состоящая из двух балок, с наваренными на них каркасами для вставки ступеней, и прямоугольной или квадратной площадкой. В этом случае преимущество такой лестницы в её стоимости – для каркаса используются только уголки, а ступени можно делать из чего угодно – дерево, плитка.

Особенностью станет количество ступеней – такая лестница должна быть широкой и иметь не больше трёх элементов. Это подтверждено правилами СНиП.

Список доступных вариантов далеко не полный. Сюда можно добавить больцевые лестницы или винтовые. Первые представляют собой конструкцию, ступени которой утапливаются торцом в стену.

Об этом речь и пойдёт.

Экстерьер дома не менее важен, чем его интерьер, поэтому нужно тщательно продумывать все элементы дизайна наружной части здания. Центральной частью любого дома является крыльцо. Чаще всего такая конструкция включает в себя еще и лестницу, которая может быть изготовлена из самых разных материалов. Сегодня мы разберемся, как можно сделать лестницу для крыльца из металла своими руками.

Лестницы для крыльца на металлическом каркасе

Лестницы для крыльца можно сделать полностью из металла, однако очень часто из этого прочного материала делают лишь каркас. Такие конструкции смотрятся более интересно, и сделать их своими руками намного проще.

Лестницы на металлическом каркасе обшиваются различными материалами, например, деревом. Такой дуэт выглядит выигрышно и при этом остается очень крепким. Каркасные конструкции обладают технологическими характеристиками и металла и материала-компаньона.

Каркасные конструкции считаются очень прочными и долговечными. Используя такую технику, вы сможете сделать подходящее крыльцо для самых разных экстерьеров.

Разновидности каркасов для лестниц:

Лестницы на каркасе для крыльца – это отличный вариант для начинающих сварщиков. На такую конструкцию вы не потратите большого количества денежных средств и времени.

Материалы и инструменты

Металлическая лестница своими руками может быть изготовлена из круглой или профильной трубы, профилированного уголка, швеллера, балок. Также понадобится арматура для укрепления конструкции, цемент, песок, щебень и дерево для закладки фундамента, а также деревянные доски для ступеней. Грунтовка и краска нужны будут для защиты изделия.

сварочный аппарат;
саморезы;
анкерные болты;
гвозди;
гаечный ключ;
шуруповерт.

Железное крыльцо хоть и весит меньше, чем бетонное, но и для него нужен фундамент.

Вас также может заинтересовать материал про виды ступеней для уличных лестниц.

Требования к лестницам

Современные застройщики предъявляют ряд повышенных требований к уличным лестницам:

прочность и долговечность;
стойкость к физическим и климатическим нагрузкам;
безопасность и удобство;
вариативность и привлекательный дизайн.

О том, как выбрать дизайн крыльца частного дома узнаете тут.

Прочность, стойкость и долговечность тесно взаимосвязаны, они зависят от материала и правильного ухода за готовой лестницей.

Сегодня существуют множество способ продлить жизнь и металлическим, и деревянным конструкциям, а также не допустить разрушения бетона.

Физическая безопасность заключается в правильном подходе к размерам и конфигурации ступеней.

Чтобы подъем и спуск были быстрыми и комфортными, желательно не делать слишком узкие (меньше 25 см) и слишком высокие (выше 25 см) ступени.

Наклон тоже имеет значение — оптимально взять угол 30-35 градусов. Наличие ограждения, удобных перил будет только в плюс. Также можно установить автоматическую подсветку лестницы.

Внешняя привлекательность и соответствие архитектурному облику дома — еще один важный критерий.

Чтобы не освещать в темное время суток весь двор постоянно, установите местную подсветку с таймером или датчиком движения.

Как выглядят проекты бань из бревна, подробно указано в описании к данной статье.

Как выглядят проекты двухэтажных бань, указано в статье.

В данной статье указаны чертежи и проекты каркасных бань: https://2gazon.ru/postroiki/bani/kak-gramotno-realizovat-proekt-karkasnoj-sovety-rekomendacii.html

Финишное оформление крыльца делают после сборки, а если это бетон, то после набора прочности.

Определение размеров

Возможные размеры лестниц определяет ГОСТ, однако материал крыльца на выбор его параметров существенно не влияет.

Ступень состоит из двух элементов: горизонтального (проступи) и вертикального (подступенка). Первый – поверхность, на которую ступает нога, второй определяет высоту ступени.

Что важно при расчёте

Остальное можно высчитать, учитывая материал (конструктивный и отделочный), градус наклона марша, зависящий от уровня порога двери.

Высота подступенка

Каковы бы ни были условия строительства, площадку крыльца надо выводить чуть выше обреза цоколя. В пределах этого расстояния рассчитывается количество ступеней, их высота.

Конкретный вариант определяют в зависимости от роста человека. Но даже когда в семье есть высокие люди, ориентироваться только на них не всегда разумно.

Ходить по высоким ступенькам будет неудобно детям и людям старшей возрастной категории. Передвигаться через две ступеньки тоже неудобно.

Расчет следует делать, чтобы их количество было нечётным – человек должен закончить движение по лесенке с той же ноги, с которой начал.

Формулы удобства: глубина и пропорции проступи

Ширина ступени – глубина проступи.

Для удобства ходьбы у лестницы должно быть минимум три ступени, а ширина марша должна позволить разминуться двум людям (90-100 см) .

Есть другие формулы, выведенные опытным путём.

Варианты вроде бы разные, но при правильном расчете, размеры ступени будут укладываться во все три формулы.

Менять по своему усмотрению высоту площадки крыльца относительно поверхности земли проблематично, а вот нивелировать уклон входной лестницы, меняя её длину, вполне возможно. Главное, чтобы на придомовом участке для этого было место.

Чтобы наглядно видеть, как сделать лестницу для крыльца, необходим чертеж, на котором будут обозначены исходящие данные для пристройки

Конструктивные особенности

Лестница может быть всего из трех ступенек, а может состоять из нескольких маршей, объединенных площадками, все зависит от высоты крыльца. Напомним, что по противопожарному регламенту, высота верхней площадки должна быть ниже порога на 5 см.

По способу примыкания лестницы к площадке, она бывает:

фронтальная, расположена перпендикулярно фасаду;
боковая односторонняя, обычно устраивается, когда перед домом мало места;
боковая двухсторонняя, удобна для пользования сразу двух человек;
ступеньки полукругом или с трех сторон.

В зависимости от высоты крыльца, лестница может быть:

прямая одно- или несколько маршевая;
поворотная с двумя и более маршами;
винтовая;
прямая с несколькими забежными ступенями.

Перед тем как расчитать лестницу для крыльца необходимо знать, что:

оптимальная ширина лестничного пролета 80-120 см;
глубина ступеньки (проступь) 27-32 см, высота (подступенок) – 12-22 см;
нависание ступеньки над подступенком 2-5 см;
толщина ступеней 3-5 см.

Наиболее удобное соотношение проступи и подступенка, если их величины в сумме дают 45 см, например, если проступь – 27 см, то подступенок 45-27=18 см.

Удобный угол наклона лестницы 23-40 о , все что ниже считается пандусом, а выше – приставной конструкцией.

Чтобы наглядно видеть, как сделать лестницу для крыльца, необходим чертеж, на котором будут обозначены исходящие данные для пристройки

Это первый этап работы, который играет немаловажную роль. К тому же, в процессе разработки проекта владелец дома сможет определиться и с тем, какие материалы нужно будет в дальнейшем закупить. Есть несколько важных нюансов, которые нельзя игнорировать, планируя создать функциональное крыльцо дома.

Типы крыльца

Уже на этапе создания проекта нужно определиться с тем, какой тип крыльца больше подходит для дома. Существует три основных критерия для классификации конструкций:

тип устройства – крыльцо может быть встроенным, присоединенным и простым. Первый вариант наиболее сложный в исполнении, поэтому его создание лучше доверить профессионалам;
используемые строительные материалы – для строительства крыльца можно использовать разные материалы. Это может быть древесина, кирпич, металл, камень или даже бетон;
наличие козырька или навеса – эта часть конструкции может быть изготовлена по желанию хозяина.

Примечательно, что каждый из этих видов крыльца выполняет определенный набор функций. И владельцу помещения необходимо определиться с тем, какие из них являются наиболее важными и предпочтительными в конкретном случае.

Тогда вопрос как правильно выбрать и сделать крыльцо при входе в дом не станет проблемой и ответ на него будет сразу найден.

При изготовлении крыльца может использоваться несколько видов металла. Для создания каркаса и площадки лучше взять черное железо, а для перил и навесов — цветной металл и ковку. Такой прием позволит придать конструкции легкость и неповторимый колорит.

Материалы для изготовления крыльца

Крыльцо должно быть достаточно прочным, чтобы гарантированно выдерживать вертикальные и горизонтальные нагрузки, возникающие при скоплении на нем людей и установке массивной мебели. Надежность сооружения определяется грамотно придуманной геометрией и применяемым материалом.

Чтобы сделать красивую и надежную пристройку, можно использовать такие виды металла:

При изготовлении крыльца может использоваться несколько видов металла. Для создания каркаса и площадки лучше взять черное железо, а для перил и навесов — цветной металл и ковку. Такой прием позволит придать конструкции легкость и неповторимый колорит.

Для изготовления ступенчатых конструкций используют различные материалы и технологии. Самыми распространенными являются лестницы на металлокаркасе, деревянные и бетонные изделия. Первые, как уже было сказано, шумят, требуют дополнительной защиты и привлечения специалистов. Сделать самостоятельно деревянную лестницу также самостоятельно достаточно сложно, к тому же древесины подвержена различным агрессивным воздействиям, поэтому служит не долго. Бетонные конструкции массивные, требуют времени на усадку и наличия свободной площади.

Преимущества готовых ступеней для крыльца

Говоря о других преимуществах, стоит отметить наличие высоких прочностных характеристик – похвастать марочной прочностью изделий М1200 может, помимо них, только гранит. Прочно закрепленные и обработанные водоотталкивающими составами, ступени не пропускают влагу, поэтому служат долго. Ступени способны выдержать 500 и более циклов заморозки-разморозки, не боятся истирания и других механических повреждений.

Завершить эту идеальную картину можно указав на наличие противоскользящих свойств ступенек, имеющих ярко выраженную структуру с рельефным рисунком. Готовые ступени на крыльцо, производимые компанией «Инноформа», не скользят при любой погоде, а показатель противоскольжения R13 позволяет использовать их при устройстве пандусов для маломобильных граждан. Практика показывает, что колясочники могут передвигаться без опасения для жизни под углом 35 градусов и более.

Купить готовое бетонной крыльцо по привлекательной цене можно, обратившись в офис компании «Инноформа», позвонив по телефону или через сайт. Если вы считаете, что цены завышены, вспомните о том, что срок эксплуатации наших изделий составляет десятки лет, в то время как конкуренты не выдерживают нагрузок и требуют частой замены.

Видео о том, как сделать облицовку бетонной лестницы своими руками, и как с этим справляются профессиональные монтажники:

Крыльцо из металла: инструкция по монтажу

В качестве строительного материала металл используется уже очень давно. Раньше это была в основном ковка (гвозди в расчет не принимаем), которую могли позволить себе только богатые люди, но с появлением сварочных аппаратов этот материал стал распространяться повсеместно. Сейчас представить себе любую стройку без него практически невозможно. Доступность и хорошие эксплуатационные характеристики позволяют строить из металла сложные конструкции и лестницы. Сегодня мы с вами поговорим про крыльцо из металла – вы узнаете, как его можно сделать самому, какими плюсами и минусами будет обладать такая конструкция, и как она может выглядеть внешне. В общем, будет интересно!

Типы крылец из металла: общие свойства

Начнем мы наш обзор с рассказа про то, каков металл в эксплуатации под открытым небом.

Плюсы и минусы металлического крыльца

Итак, металлические крылечки сегодня очень популярны в силу множества причин. Этот материал крайне универсален, поддается сгибанию, что позволяет сооружать из него конструкции разной степени сложности. Пройдя по улице и осмотрев здания, вам на глаза могут попасться настоящие шедевры ручной ковки, невероятные формы в стиле модерн и прочего, а также простейшие прямолинейные решения. Все они внешне разительно отличаются, но в основе своей обладают одинаковыми свойствами.

Каждое такое крыльцо может смотреться гармонично на фоне фасада вашего дома, или наоборот быть вычурным и чуждым архитектурному ансамблю. Чтобы правильно подобрать вариант, следует изготавливать его согласно общей стилистике.

Помимо этого на крыльцо ложится серьезная функциональная нагрузка:

1.Крыльцо, прежде всего, должно быть удобным и безопасным для его пользователей. В том числе таковым оно должно быть и для маленьких детей и пожилых людей, если они в доме проживают или часто его посещают. Прежде всего, речь идет о системе ограждений, которая уберегает от падений. Также оно должно с легкостью переносить вертикальные и горизонтальные механические нагрузки, не деформируясь при этом.

2.Крыльцо предназначено для подъема на нужную высоту до входа в строение, но на этом его функции не заканчиваются. Если пространство позволяет организовать просторную площадку, то почему бы этого не сделать. На ней можно будет с удобством отдыхать, разместив садовую мебель.

3.Над крыльцом также часто монтируют козырек в том же стиле и из того же материала в основе. Такой подход позволит не мокнуть под дождем, в поисках ключа. Опять же, в случае наличия небольшой веранды вы получаете еще более уютный уголок, в котором можно будет спрятаться от палящего солнца.

4. Наличие козырька также благоприятно сказывается на сроке службы крыльца, так как на него во время дождя будет попадать меньше воды.

5. Как и прочие типы крылец, вариант из металла можно сделать закрытого типа. По сути, речь идет о небольшой неотапливаемой пристройке, которая будет служить своеобразным буфером между домом и улицей. Такое решение делает дом намного теплее, и не дает сквознякам проникать в жилые помещения.

Крыльцо из металла и тонированного поликарбоната

Цены на сотовый поликарбонат

При строительстве вам потребуется тщательно продумать все детали и составить качественный план конструкции, чтобы сделать по-настоящему удобное крыльцо, удовлетворяющее всем вашим потребностям.

Теперь давайте немного поговорим о свойствах металла. Что стоит учесть в первую очередь:

Установка металлического крыльца может происходить очень быстро. Тут многое, конечно, зависит от квалификации мастера и степени сложности конструкции, но в большинстве своем затрачиваются на работу считанные дни.
По скорости возведение металлического крыльца сопоставимо с деревянными конструкциями, но они в значительной степени превзойдут оппонента по своей прочности. Металл способен выдерживать серьезные нагрузки, если конечно, все сделано правильно.
Он также легко переносит температурные перепады, совершенно на них не реагируя.
Металлические изделия, особенно если они кованные, прекрасно сочетаются внешне с любыми материалами. Это могут быть: камень, кирпич, дерево, пластик, ДПК и прочее.
В перспективе металлическое крыльцо при желании можно разобрать и перенести его в другое место, либо же использовать полученные детали в изготовлении прочих конструкций.
Сталь не горит, что для крыльца, в принципе, не критично, а вот для внутридомовой лестницы может быть актуальным свойством.

Минусов у металла тоже хватает:

Самый главный – это боязнь влаги. Проблема решается за счет правильной обработки и окраски изделия. Однако любая защита будет иметь куда меньший срок службы, чем сам металл, поэтому с некоторой периодичностью ее придется обновлять. Сделать это вручную красиво не так просто, поэтому со временем изделие однозначно потеряет в своей эстетической привлекательности.
Эксплуатация такого крыльца в холодное время года связана с необходимостью контактировать руками (а кто-то может и языком) с ледяными поверхностями, что очень неприятно – приходится одевать перчатки, или делать поручень из других материалов, например, пластика или дерева.
Следующий важный момент это то, что металлические ступени становятся очень скользкими при отрицательных температурах. Устранить проблему можно при помощи антискользящих накладок, или установки ступеней с рифленой поверхностью – очень эффективна просечно-вытяжная сталь, но ее внешний вид подойдет далеко не для каждого дома.
Еще один недостаток связан напрямую с толщиной вашего кошелька. Металл сегодня достаточно дорог, также недешево обходится и работа квалифицированного мастера, так что позволить себе такое крыльцо получится не всем.

Возможно, кто-то отыщет и другие преимущества и недостатки этого материала, мы лишь обозначили самые важные на наш взгляд. Как видите, положительные качества все-таки превосходят, поэтому давайте разбираться в теме дальше.

Монтаж крыльца из металла

Теперь давайте подробно разберем процесс строительства такого крыльца, чтобы каждый смог оценить, сможет ли он сделать его самостоятельно, без привлечения профессионалов. Сразу скажем, что конструкцию мы рассмотрим одну из самых простых.

Проектирование

Перед началом любых сложных работ обязательно нужно выполнить предварительные расчеты, иначе результат, мягко говоря, радовать не будет. Выполнить работу вы сможете самостоятельно, или пригласить для этих целей специалиста – последний сделает не только эскиз внешнего вида, но и выполнит точный расчет элементов по размеру и нагрузке, которую они должны будут выдерживать.

В каком порядке действовать, если решили справиться с заданием сами?

1.Первым делом замерьте расстояние от земли до нижней точки дверной коробки. Отнимите от него толщину настила, который будете использовать для площадки, чтобы получить высоту каркаса вашей лестницы.

2. Далее полученную величину нужно разделить на значение от 15 до 20 – этот диапазон является оптимальным для подбора высоты ступеней. Ответ показывает, сколько ступеней будет у нас в лестничном марше.

3. Результат последнего расчета умножаем на число от 25 до 33 – так мы подбираем глубину ступеней. Ответ – это общая длина лестничного марша. Проверяем, вписывается ли она в отведенное под крыльцо пространство, не забыв прибавить сюда габариты площадки крыльца.

4. Подбирая параметры ступеней, нужно помнить, что существует и зависимость между высотой и глубиной этих элементов – две высоты и одна глубина в сумме должны давать результат от 60 до 64 см.

5. Также проверьте угол наклона получившейся конструкции – он должен быть от 25 до 45 градусов, иначе пользоваться крыльцом будет неудобно.

6. Размер площадки строго не регламентирован, однако рекомендации по его подбору тоже существуют. Ширины должно хватать, чтобы дверь можно было нормально распахнуть – лучше сделать ее в два раза шире самой двери. Глубина подбирается так, чтобы, открывая дверь, вам не приходилось отступать обратно на лестницу.

7. Параметры козырька определяются индивидуально, но было бы неплохо закрыть не только площадку, но и лестницу. В таком случае вам не придется зимой чистить ступени от наледи, что убережет отделочные материалы от нечаянной порчи.

Отдельно стоит упомянуть перила, так как к этому элементу безопасности предъявляются свои требования.

Устанавливаются по СНиПу они на каждую лестницу, состоящую из трех и более ступеней.
Высота ограждения не должна быть меньше 90 см.
Минимальная вертикальная нагрузка, которую должны выдерживать ограждения составляет 100 кг.
Если крыльцом пользуются дети маленького возраста, то рекомендуется исключить горизонтальные детали в ограждении, заменить их вертикальными и сделать расстояние между таковыми 10-15 см, чтобы малыши не могли просовывать внутрь головы.

Совет! Если хотите оборудовать веранду дополнительной площадкой для игр на свежем воздухе, настоятельно рекомендуется подход к лестнице отгородить от этой зоны.

Строительство крыльца из металла

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Шаг 1 – устройство фундамента. Металлические каркасные конструкции не относятся к категории тяжелых, но для них все равно следует сделать качественный фундамент. Грунт может проседать не только от нагрузки.

Таблица 1. Основание для крыльца

Вид	Описание
Бетонное основание	Это может быть готовая ровная площадка, ленточный фундамент, опоры, сваи. Столбы можно к ним привязывать через закладные и анкера, или вмуровывать в момент устройства.
Столбчатый фундамент	Подойдут варианты из металла, кирпича, камня, различных блоков.
Сваи разного типа	Очень удобное решение – винтовые металлические сваи, которые закручиваются в грунт.

Интересно знать! На фундамент может опираться не все крыльцо, а лишь та его часть, что контактирует с землей. Верхний край площадки часто связывается с основным строением через консольные балки, закладные и прочие опоры. Такой подход выполним только во время строительства дома.

Шаг 2 – закручивание свай. Давайте предположим, что решили использовать винтовые сваи, так как этот способ является одним из самых быстрых. Размечаем территорию и определяем положение всех опорных столбов – расстояние между ними не делается больше 2-х метров. Вручную или при помощи специальной техники, вкручиваем сваи ниже глубины промерзания грунта.

Совет! Данные по вашему региону можно взять в интернете или СНиП 23-01-99.

Шаг 3 – подгонка высоты. Теперь необходимо сделать так, чтобы верхние края всех свай были на одном уровне. Естественно, высота должна быть определена согласно уже созданному проекту. Используем для работы лазерный осепостроитель или водяной уровень. Для удобства и четкости разметки обклейте металл малярным скотчем и обозначьте границы по всей окружности карандашом. Далее лишняя часть трубы отрезается болгаркой.

Шаг 4 – установка нижней обвязки. Затем делается нижняя обвязка. В нашем случае она может быть сделана из двутавра или швеллера. Способы их связки показаны в пунктах 1 и 2, слева-направо, в приведенной схеме. Все детали устанавливаются четко в уровень и плоскость. Соединение выполняется посредством сварки. Также можно использовать трубы прямоугольного сечения. Пространство между периметральной обвязкой разбивается на сегменты лагами. Они делаются из того же материала и устанавливаются из расчета, в зависимости от типа материала, который будет использоваться для настила площадки. Например, для досок шаг между лагами должен составлять 50 см.

Шаг 5 – изготовление лестницы. Монтаж и изготовление лестницы – это достаточно сложное и трудоемкое занятие. Дальнейший ход ваших действий будет зависеть от типа выбранной вами конструкции. Тут может быть два варианта – лестница на косоурах или тетивах, причем вариантов их реализации существует очень много. Одним из самых надежных считается вариант на кобылках – это косоур, в основании которого лежит мощная балка (швеллер), к которой приварены уголки, формирующие сами ступени.

Шаг 6 – тетивы из металла. В основе тетив также могут быть использованы швеллеры и трубы, но есть и один более доступный вариант – составные уголки №70. Материал недорогой, но надежный. На фото показан принцип построения такого каркаса.

В основании лежит два параллельно идущих уголка.
Они соединяются друг с другом перемычками под углом, соответствующим углу наклона марша.
Перемычки усиливают всю конструкцию и одновременно являются опорой для ступеней.

Делать такую тетиву достаточно сложно и долго, зато после сборки будет эффект того, что ступени утоплены в конструкцию.

Шаг 7 – установка косоуров. Опорные балки лестничного марша выставляются в один уровень и капитально привязываются к основанию и уже готовой площадке. Сверху соединение делается сварочное, а вот к бетону, снизу, на анкера. Очень просто и эффективно. Также выверяется расстояние между косоурами и проверяется перпендикулярность относительно площадки.

Шаг 8 – собираем полностью основание для ступеней. Из стального уголка далее формируются прямоугольные рамки, внутрь которых будет удобно устанавливать любые ступени. Можно залить даже железобетон, установив снизу опалубку. На этом каркас лестницы можно считать полностью готовым, обшивку и покраску опускаем, так как про это можно написать не одну отдельную статью.

Видео — Железный каркас для лестницы

Видео — Как изготовить лестницу

Ограждение лестницы

Цена на лестничные перила

Далее происходит установка ограждения. Она включает в себя следующие этапы:

1. Первыми ставятся основные вертикальные стойки. Располагаются они в начале и в конце подъема, в местах поворотов лестницы, а также посредине марша, если он очень длинный и требуется дополнительное усиление.

2. Соединяют столбы два горизонтальных (наклонных) элемента. Первый – это подбалясенник (ставится снизу, к нему будут крепиться балясины снизу), а второй – надбалясенная планка, к которой будет закреплен поручень. Второй элемент требуется тогда, когда поручень изготавливается не из металла, в обратной ситуации, можно сразу смонтировать его.

3. Далее происходит установка наполнения ограждения. Тут никаких правил относительно внешнего вида нет, каждый придумает то, что хочет.

Совет! На специальных базах продаются уже готовые детали (разные завитушки), из которых можно составлять очень красивые композиции.

После того, как вся металлическая часть конструкции будет собрана, ее будет необходимо качественно обработать. Для этого применяется шлифовальный инструмент – болгарка с соответствующими дисками. При этом с поверхности убирается ржавчина, окалина, все неровности, заусенцы и прочее. Особое внимание уделяется сварным швам.

Шлифование металлической поверхности электрическим инструментом

Теперь ваше крыльцо готово к окраске и обшивке. Если вы выполняли скрупулезно все расчеты и работы по отрезанию и установке деталей, то оно будет очень прочным и прослужит вам очень долгое время. На этом закончим нашу статью, надеемся, материал был полезным и интересным.

Металлические лестницы для крыльца на металлическом каркасе: как сделать своими руками

Несмотря на то, что лестницы для крыльца металлические встречаются в своих домах не слишком часто, эта конструкция может быть достаточно эстетичной — а главное более надежной, чем из дерева или камня. Такие конструкции хорошо вписываются в разные архитектурные стили.

Преимущества металла

Говоря о металле, как о строительном материале, необходимо перечислить и преимущества, и недостатки.

Среди достоинств выделим:

возможность обработки, придания любой формы. При наличии соответствующих навыков и инструмента из листа, квадратных или круглых прутьев можно создать настоящий шедевр;
повышенная прочность. Если соблюсти технологию, не экономить на толщине, металлическая лестница или крыльцо выдержит десятилетия усиленной эксплуатации;
перепады температур, насекомые, грызуны — не повод для беспокойства при использовании металлоконструкций;
возможность комбинирования со стеклом, керамикой, деревом, камнем и иными декоративными материалами.

Недостатки лестниц из металла

Справедливости ради необходимо отметить и отрицательные черты металлических ступеней.

В большинстве своем они являются обратными сторонами положительных характеристик:

металл подлежит обработке: сварке, резке, гибке. Но без достаточного опыта и старания изделие получится корявым и неприглядным на вид. Если сварка или сборка выполнены неопытным работником, то конструкция через короткое время будет непригодна к эксплуатации;
металлические лестницы выдерживают перепады температур, воздействие ультрафиолета. Но для защиты от воды необходимо либо изначально выбирать металл с антикоррозийной обработкой, либо постоянно подкрашивать или покрывать лаком. В первом случае конструкция значительно удорожает, во втором — владелец сталкивается с необходимостью отслеживать появление коррозии. Лучшее средство защиты от дождя или снега — козырек или навес, если речь идет о ступенях, ведущих к крыльцу;
хорошие прочностные характеристики оборачиваются значительными расходами на покупку непосредственно металла и вспомогательных элементов — сварочной проволоки, электродов, крепежа и прочего.

Основные типы лестниц из металла

Современная строительная отрасль предлагает несколько вариантов степеней:

из металла делается только каркас. Для оформления проступей, перил используется дерево, камень и т. д.;
вся конструкция изготовлена из металла.

Если говорить о форме лестницы, то наиболее часто используются:

винтовые;
угловые, П-образные;
с одним или несколькими маршами, расположенными по одной линии.

Каждый из вариантов заслуживает отдельного рассмотрения.

Лестница каркасного типа

Различают открытые (черновые) и закрытые каркасы:

открытый или черновой вариант предполагает, что из металла делаются косоуры, балясины, рамки для проступей. Словом, те элементы, которые не будут видны при перемещении. Сверху укладываются ступени из дерева, камня, плитки. «Черновой» вариант идеален для тех, кто не имеет достаточных навыков в сварке или резке металла. Облицовочные декоративные элементы скроют не слишком ровные швы;
закрытый каркас характеризуется тем, что абсолютно все элементы выполнены из металла. Если вы уверены в своих силах, полагаете, что сможете все сделать идеально точно, этот вариант стоит рассматривать всерьез.

В случае закрытого каркаса не стоит забывать про зимы с обильными снегопадами, оттепелями и наледью. Чтобы не получить травму на собственном крыльце, ступени лучше делать из стального листа с просечками либо закрывать зимой специальной резиной, устойчивой к низким температурам.

Полукруглые или винтовые лестницы

Винтовые лестницы имеют привлекательный дизайн, занимают меньше места, чем стандартные маршевые.

Выделяют следующие основные типы винтовых конструкций:

в качестве основы используется один косоур в форме спирали. Самостоятельно согнуть швеллер или двутавровую балку нужным образом не удастся. Лучше покупать готовый или заказать гибку на промышленном предприятии, занимающемся металлообработкой. Цена конструкции в этом случае многократно возрастает;
альтернатива косоуру — центральный опорный столб. На него, как в детском конструкторе нанизываются гильзы с наваренными площадками для ступеней и промежуточными крепежными элементами. Надежность готовой конструкции полностью зависит от качества исходного материала.

Важно выделить недостатки винтового варианта, заслуживающие внимания:

более сложный монтаж, требующий привлечения специалистов;
красота оборачивается неудобствами в эксплуатации. На винтовой лестнице не смогут параллельно перемещаться 2 человека. Подъем или спуск мебели превращается в неразрешимую проблему;
до начала работ необходимо провести тщательные расчеты из-за сложности конструкции. В частности, чтобы не испытывать дискомфорта расстояние по вертикали между последовательно расположенными витками должно быть не менее 2-х метров. Стандартное крыльцо редко имеет такую высоту над уровнем земли.

Если говорить об установке на улице, то винтовая лестница рекомендована в случае, если необходимо организовать подъем на второй этаж и выше, а места под размещение полноценного маршевого варианта нет.

Угловая лестница

Угловая модификация предполагает наличие двух лестничных маршей и одного поворота с промежуточной площадкой, касающейся двух стен здания. Основная сложность — обеспечение надежности за счет швеллеров или двутавров, вмонтированных в несущие конструкции. Есть и определенное преимущество — нет необходимости в дополнительных подпорных колоннах под площадкой. Свободное пространство используйте на свое усмотрение.

Лестничные марши в простейшем варианте изготавливаются на базе двух швеллеров с наваренными поперечными степенями. Если есть желание получить конструкцию, оформленную более изысканно, швеллера сдвигаются в центр, соединяются вместе, скрываются от посторонних глаз сварным или гнутым коробом. В этом случае особое внимание уделяется креплению степеней, чтобы избежать перекосов. Одну сторону, обращенную к стене, дополнительно крепят анкерными болтами или уголками, спрятав их под проступями.

Этап проектирования

Основная ошибка большинства владельцев частных домов — о лестнице вспоминают, когда стены уже возведены, крыльцо выложено. И приходится исходить из того, что есть. Для размещения ступеней с размерами по СНиП может просто не оказаться места. Результат — ступени большей высоты, чем рекомендовано, значительный уклон и дискомфорт в использовании.

Чтобы впоследствии не сожалеть о впустую потраченных деньгах, о строительстве лестничного марша необходимо думать еще на этапе проектирования и учитывать следующие моменты:

перила располагаются над ступенями на высоте 0,85-0,95 метра; ширина ступени — 0,3-0,4 метра. Больше делать не рекомендуется, так как преодолевать каждую ступеньку придется за 2 шага;
высота подступенка — 0,18-0,2 метра;
уклон — в пределах 26-400. Меньше не рекомендуется, так как лестница займет очень много места. При большем уклоне конструкция будет очень крутой, неудобной в использовании; площадка крыльца должна располагаться на несколько сантиметров ниже уровня порога входной двери. Этот фактор влияет на высоту лестничного пролета;
оптимальное количество ступеней — нечетное.

Разработка чертежа позволяет определить, как лестница будет смотреться в готовом виде, какой материал и в каком объеме придется закупать, как крепить к крыльцу. В стандартном варианте вам понадобятся швеллер, сварочный аппарат, уголок 70х70 или 40х40, крепежные элементы, шуруповерты и прочее.

Если нет собственного опыта проектной работы, лучше обратиться к специалисту-архитектору. Важно не забывать, что лестница из металла имеет значительный вес. Если его не учесть в процессе проектирования всего здания, впоследствии незапланированная дополнительная нагрузка приведет к трещинам на фасаде.

Строительство приставной лестницы из металла своими руками

В простейшем случае металлическая лесенка представляет собой две тетивы из швеллера или двутавра шириной от 150 мм с поперечными ступенями.

Для размещения ступеней используются два основных способа:

«кобылки» — опорные элементы треугольной формы из уголка (40х40) или арматуры (диаметр не более 10 мм);
к внутренней поверхности составной тетивы (сваренной из двух отрезков уголка 70х70) крепятся опоры для проступей. Оптимальная толщина уголка — 5 мм.

Каждый из способов имеет как плюсы, так и минусы. Среди преимуществ «кобылок» – отсутствие сложных элементов, возможность изготовить все детали самостоятельно при минимальном опыте сварочных работ. Ступени можно сделать достаточно широкими — до 2-х метров, добавив промежуточный третий швеллер. Относительный недостаток — высокая цена материала.

Лестница на составных тетивах смотрится презентабельно, занимает меньше места за счет ступеней, «утопленных» в конструкции. Недостаток — сложность в изготовлении и сборке. При малейшей неточности конструкция получится с перекосами. Исправление равносильно изготовлению новой.

Проступи из дерева, камня, плитки крепятся, когда полностью готова основа. Это поможет избежать случайного повреждения. Края тщательно полируются, чтобы исключить зазубрины, сколы и царапины. Измеряются размеры всех декоративных деталей. Внешне разница в 5-10 мм между проступями может быть незаметна, но в целом лестница будет смотреться неряшливо. Все деревянные элементы обрабатываются септиками от гнили, насекомых, окрашиваются или покрываются лаком.

Уголки под проступи лучше сваривать со стороны, обращенной вниз, чтобы сверху не было наплывов металла. В противном случае будет сложно крепить деревянные или бетонные проступи. Придется тратить дополнительное время на зачистку поверхностей.