Соединитель для пластиковых окон между собой

Соединитель для пластиковых окон между собой

Соединительный профиль для окон пвх

При приёмке квартиры обнаружили,что нет соединительного ПВХ профиля между рамой окна и балконом.

Лучший ответ

наверно вы меня не поняли.

А я думаю, что правильно вас понял)

Вот профиль о котором вы говорите:

Он у меня остался после того, как я разъединил дверной и оконный блок между собой.

И дуло с торца этого профиля, в области подоконника, нещадно, ибо ничего не мешало продольному перемещению воздуха при незагерметизированных торцах.

Полезный ответ? Да / Нет

Как проводится сборка рамы балконного блока из ПВХ-профиля?

Установка балконного блока своими руками ставит множество задач перед начинающим мастером. Нужно сделать замеры с учётом четверти окна, заказать и привезти на объект изготовленную конструкцию, правильно подготовить проём и, что очень важно, корректно собрать в единое целое сам блок. Грамотная сборка рамы балконного блока из ПВХ-профиля заключается в том, чтобы соединение двери и окна между собой оказалось прочным, герметичным и в итоге не промерзало в период холодов. В этой статье вы найдёте несколько полезных рекомендаций по поводу того, как правильно собрать балконный блок.

Как вы понимаете, будущий узел примыкания двух элементов конструкции требует тщательной герметизации. Зафиксируйте дверную раму на полу петлями вниз и нанесите монтажную пену вдоль ребра рамы, находящегося сверху.

Слой пены обязательно должен пройти процесс первичной полимеризации. Эти 15 минут следует потратить на подготовку окна. При помощи шуруповёрта и 5-ти миллиметрового сверла надсверлите оконный профиль в трёх местах со стороны противоположной петлям так, чтобы отверстия вышли в центре крепёжной части рамы. Надсверливать лучше с внешней стороны: во-первых, так проще и удобнее во-вторых, это поможет избежать повреждения уплотнительных резинок вращающимся элементом шуруповерта.

Пока вы будете заниматься окном, нанесённое вами клеящее вещество уже приобретёт подходящую консистенцию: пена перестанет быть вязкой и липкой.

Обратите внимание: Соблюдение нормы первичной полимеризации помогает избежать неприятных последствий, так как случайно сдавленные участки свеженанесённой пены теряют способность к расширению, что лишает данный участок примыкания герметичности. Подсохшая корочка защитит вещество от неосторожных прикосновений. В момент соединения деталей она лопнет, высвобождая клеящий состав, что гарантирует технологичность и надёжность стыка.

Теперь установите на одну из конструкций соединительные профили, предварительно удалив с рам защитную плёнку. Дополнительно нанесите немного монтажной пены для лучшего склеивания и соедините дверную и оконную рамы. Обязательно выровняйте по горизонтали все детали, прежде чем окончательно скрепить их между собой. Для финального этапа сборки нам понадобится шуруповёрт, бита РН 2 и саморезы со сверлом.

Важно: не следует вкручивать саморезы слишком сильно, чтобы не деформировать профиль, при этом их длины должно быть достаточно, чтобы пройти сквозь первую деталь и закрепиться в армировании второй.

Как видите, сборка рамы балконного блока не настолько сложна технологически, чтобы не взяться за это своими руками, без привлечения посторонних людей, мнящих себя профессионалами.

Какие бывают соединители пластиковых окон?

Необходимо знать какой системы у вас пластиковое окно, так как у каждого производителя разные типы соединений и могут сильно отличаться друг от друга. Даже окна одного производителя может иметь различные виды соединений. Так к примеру оконные профили, выпускающиеся под брендом GOODWIN имеют как минимум два самых распространённых оконных систем, такие как группа 583 и группа 705

В каждой группе профиля отличаются друг от друга, хотя имеют одинаковые названия. Отличаются они по артикулам, которые состоят из четырёх цифр. Ниже приведены сами профили и их комплектующие, в том числе и крепёж.

Источники: http://ideas.vdolevke.ru/qa/question/pri_priyomke_kvartiry_obnaruzhilichto_net_soedinitelnogo_pvh_profilya_mezhdu_ramoy_okna_i_balkonom-8572/, http://postroy-sam.com/sborka-ramy-balkonnogo-bloka-iz-pvx-profilya.html, http://www.remotvet.ru/questions/6416-kakie-byvajut-soediniteli-plastikovyh-okon.html

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Типы окон.Часть восьмая.Многорамные или составные конструкции.

Тут вы видите класическое соединение, соединяются окно и балконная дверь.На второй фотографии можно увидеть это более крупным планом.

Под цифрой 1 обозначена дверная рама , 2 сам соединитель (kopplung) и его видимая, внешняя часть, 3 это естественно оконная рама.(4 – это уголок который закрывает пространство между старым подоконником и новым окном. К данному посту отношения не имеет. Об этом я поговорю позже.)Итак, каждое пластиковое окно имеет с боковой стороны специальные вырезы в профиле, которые помогают осуществить соединение с окном либо расширяющих профилей, либо соединителя , либо компенсирующих профилей . В эти вырезы и защелкиваются профили.

А вот и сам соединитель.

Соединитель состоит из трех частей. Под номером 1 обозначен пластиковый профиль (их 2 в соединителе) который собственно и обеспечивает само соединение. При этом обозначенные под цифрой 3 выступы должны заходить при соединение в соответствущие пазы на соединяемых рамах. Под номером 4 я обозначил внешнию часть этого профиля.Для того чтобы соединение было устойчивым и обеспечивало стабильность соединяемой конструкции необходим усиливающий металический профиль (номер 2 на рисунке) который вставляется между пластиковыми профилями. А вот для того чтобы обеспечить теплоизоляцию на соединитель наклеивается теплоизолирующая лента естественно, с обоих сторон так как показано на рисунке под цифрой 5.

Как соединить два окна между собой?

Прежде всего необходимо как минимум два человека для того что бы монтаж этой конструкции прошел без проблем . Поверьте моему опыту, один человек затратит в 3-4 раза больше времени чем двое. И это не говоря о опасности каких то проблем при сборке.

Для того что бы соединить два окна мы собираем соединитель и крепим его на меньшей по высоте раме , следя за тем что бы соединитель плотно и без перекосов зашел в пазы на раме, при нужде можно постучать по металическому, ни в коем случае не по пластиковому профилю. Убедившись что соединитель установлен правильно сверлим в металическом профиле отверстие и вкручиваем в раму крепящий шуруп. Одного будет достаточно так как его функция временна. Нужен он только для того что бы соединитель оставался на месте во время сбора всей конструкции.

Теперь можно установить раму с соединителем в оконный проем. Затем устанавливается вторая рама и стягивается с помощью хомутов с первой. Если пластиковые профили не входят в пазы второй рамы то можно постучать слегка по раме молотком. Только осторожно, при холодах пластик становится более хрупким и может быть поврежден. В любом случае рекомендую по возможности либо молоток с пластиковым наконечником, либо деревянный.

На следующей стадии, убедившись в том что соединитель установлен правильно (Для того что бы проверить правильно ли установлен соединитель, достаточно померить растояние от соединителя до края рамы. Сверху, снизу и в середине. Растояние должно быть везде одинаковым.) можно приступить к крепежу соединения. Для этого с помощью длинного сверла сверлим раму, соединитель и вторую раму на глубину шурупа (мы используем шурупы толщиной 5 мм и длиной 100 мм) так как это показано на фотографии. Диаметр сверла желательно чуточку больший чем шуруп. К примеру 5,5 или 6 мм. При необходимости при скручивании соединения нанесите на шуруп немного технического жира .

Если вы соединяете окно с глухим остеклением и сверлите со стороны окна, то не забудьтеутопить шуруп под поверхность рамы иначе у вас возникнут проблемы с установкой стекла.Вот пожалуй и все. Еще пару советов при замере учитывайте толщину соединителя плюс пару сантиметров свободного места в зависимости от толщины соединителя для того что бы вы могли свободно и без проблем соединить окна.И второе если вы соединяете окна в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной как я вам описал, то временного шурупа вам не надо.

Далее мы поговорим о рольставнях, их видах и способах установки. Включая электрические моторы.

При приёмке квартиры обнаружили,что нет соединительного ПВХ профиля между рамой окна и балконом.

На наше замечание они вклеили Т-образные заглушки в щели между рамами(без демонтажа окон).Принять так или нужен демонтаж для правильной установки, насколько важен стыковочный профиль?

Мой опыт приемки новостройки говорит о том, что окна ПВХ, которые ставит застройщик-никуда не годны, они ставят самые дешевые. М ы принимали квартиру в августе, понадеялись, что окна ПВХ будут нормального качества, менять их не стали, но зимой дуло из них нещадно. Застройщик пытался что-то с ними сделать, уплотнять и т.д, но толку-ноль. Утеплили, заклеили сами, чтобы пережить холода. Теперь собираемся до следующей осени их менять. Очень жалко ремонта, но придется.

Другие вопросы по этой теме

• Как правильно установить двери?

Прошу дать совет по установке дверей.Как крепится наличник,если на одной стороне проема нет места для его установки.Стена одной комнаты переходит в стену другой.Вот план квартиры.

Восстановление ламината и дверей после затопления.

Здравствуйте. У меня большие проблемы – затопило квартиру, (новую – находилась в процессе отделки. ), пострадал весь уложенный ламинат. Подскажите пожалуйста можно ли использовать хоть какое-то кол-во ламината, можно ли использовать повторно.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста последовательность выполнения ремонтных работ.

Нам надо поменять окна,двери, отопление, трубы и сантехнику, сделать небольшую перепланировку. Все в убитом состоянии. и вообще, с комнат надо начинать или все таки с ванной и туалета. Понимаю, что надо начать с окон, а что дальше7

Цвет оконных рам под цвет дверей?

Здравствуйте.Квартира двушка общей площадью 51 кв.м. Ремонт на стадии смены окон. Белые окна не хочу)) особенно не хочу белую балконную дверь. Изначально у меня была задумка сделать окна и межкомнатные двери в одном цветовом решении. Но уперлись в.

Какого цвета и стиля выбрать межкомнатные двери?

Я хотела бы поменять двери в квартире, когда делали ремонт не было к сожалению фин.возможностей.В настоящий момент я в затруднении, какого цвета и стиля выбрать двери? Я думала о белых дверях, но не знаю насколько это будет сочетаться с полом.

Соединительные профили КБЕ для окон

Тип доборного профиля: Соединительный профиль,в палете — 2080 пог.м

Тип доборного профиля: Соединительный профиль, 58 серия,в палете — 208 пог.м

Тип доборного профиля: Адаптер универсального соединителя, 58 серия,в палете — 208 пог.м

Тип доборного профиля: Соединитель Н-образный, 58 серия,в палете — 455 пог.м

Тип доборного профиля: Соединитель угловой 90,в палете — 273 пог.м

Тип доборного профиля: Соединительный профиль,в палете — 1950 пог.м

Тип доборного профиля: Соединительный профиль, 70 серия,в палете — 208 пог.м

Тип доборного профиля: Адаптер универсального соединителя, 70 серия,в палете — 208 пог.м

Тип доборного профиля: Соединительный Н-образный, 70 серия,в палете — 455 пог.м

Тип доборного профиля: Соединитель угловой 90,в палете — 273 пог.м

Выше представлен каталог соединительных профилей КБЕ, производимых компанией SAB KBE. В кратком описании каждого из артикулов приведено количество погонных метров в одном палете. У нас вы сможете купить соединительный профиль для пластиковых окон минимальным объемом в один палет.

Каждый из представленных артикулов имеет определенные особенности и используется для различных целей. В каждой из серий представлен базовый профиль, который обычно называют пластиковым соединителем. Это артикулы 150 для 58 серии и артикул 350 для 70й. Этот стыковочный профиль применяется для соединения нескольких оконных блоков между собой. Нередко используется на балконах.

H образный соединитель также востребован у компаний, занимающимся производством и установкой окон. Отличаются артикулы 152 и 352 наличием армирования. H образный стыковочный профиль для окон ПВХ применяется при монтаже более крупных конструкций и рассчитан на размер оконного блока до 2500мм.

Универсальный соединитель отличается тем, что позволяет стыковать оконные блоки под произвольным углом. Данная функциональность востребована при установке окон на объектах нестандартной архитектуры. Для остекления балконов с непрямыми углами. Профиль предполагает использование адаптера универсального соединителя. И несмотря на то, что это отдельное наименование, используется он в паре с соответствующим артикулом.

Еще один пластиковый стыковочный профиль — угловой. Артикулы 155 и 355 для 58 и 70й серии соответственно. Применяется для соединения оконных блоков под прямым углом. В отличие от универсального соединителя используется без дополнительных профилей.

Если вам нужно купить соединительные профили для окон ПВХ на основе систем КБЕ, вы можете обращаться к нам, мы будем рады поставить вам качественную продукцию, не уступающую импортной по своим характеристикам, по доступным ценам российского производителя. Мы сами являемся производителем доборных профилей, что позволяет предлагать выгодные условия и гарантировать неизменное качество. Также то, что мы являемся производителями, позволяет нам предлагать стыковочные профили, цена которых будет максимально выгодной. Пластиковые профили для окон ПВХ, производятся по технологии Greenline с заботой об окружающей среде. Помимо соединительных, или стыковочных, оконных профилей, у нас вы найдете полный ассортимент доборных профилей аналогов КБЕ: расширительные профили, подставочные профили, универсальные.

Соединитель для пластиковых окон между собой

Соединительный профиль для окон пвх

При приёмке квартиры обнаружили,что нет соединительного ПВХ профиля между рамой окна и балконом.

Лучший ответ

наверно вы меня не поняли.

А я думаю, что правильно вас понял)

Вот профиль о котором вы говорите:

Он у меня остался после того, как я разъединил дверной и оконный блок между собой.

И дуло с торца этого профиля, в области подоконника, нещадно, ибо ничего не мешало продольному перемещению воздуха при незагерметизированных торцах.

Полезный ответ? Да / Нет

Как проводится сборка рамы балконного блока из ПВХ-профиля?

Установка балконного блока своими руками ставит множество задач перед начинающим мастером. Нужно сделать замеры с учётом четверти окна, заказать и привезти на объект изготовленную конструкцию, правильно подготовить проём и, что очень важно, корректно собрать в единое целое сам блок. Грамотная сборка рамы балконного блока из ПВХ-профиля заключается в том, чтобы соединение двери и окна между собой оказалось прочным, герметичным и в итоге не промерзало в период холодов. В этой статье вы найдёте несколько полезных рекомендаций по поводу того, как правильно собрать балконный блок.

Как вы понимаете, будущий узел примыкания двух элементов конструкции требует тщательной герметизации. Зафиксируйте дверную раму на полу петлями вниз и нанесите монтажную пену вдоль ребра рамы, находящегося сверху.

Слой пены обязательно должен пройти процесс первичной полимеризации. Эти 15 минут следует потратить на подготовку окна. При помощи шуруповёрта и 5-ти миллиметрового сверла надсверлите оконный профиль в трёх местах со стороны противоположной петлям так, чтобы отверстия вышли в центре крепёжной части рамы. Надсверливать лучше с внешней стороны: во-первых, так проще и удобнее во-вторых, это поможет избежать повреждения уплотнительных резинок вращающимся элементом шуруповерта.

Пока вы будете заниматься окном, нанесённое вами клеящее вещество уже приобретёт подходящую консистенцию: пена перестанет быть вязкой и липкой.

Обратите внимание: Соблюдение нормы первичной полимеризации помогает избежать неприятных последствий, так как случайно сдавленные участки свеженанесённой пены теряют способность к расширению, что лишает данный участок примыкания герметичности. Подсохшая корочка защитит вещество от неосторожных прикосновений. В момент соединения деталей она лопнет, высвобождая клеящий состав, что гарантирует технологичность и надёжность стыка.

Теперь установите на одну из конструкций соединительные профили, предварительно удалив с рам защитную плёнку. Дополнительно нанесите немного монтажной пены для лучшего склеивания и соедините дверную и оконную рамы. Обязательно выровняйте по горизонтали все детали, прежде чем окончательно скрепить их между собой. Для финального этапа сборки нам понадобится шуруповёрт, бита РН 2 и саморезы со сверлом.

Важно: не следует вкручивать саморезы слишком сильно, чтобы не деформировать профиль, при этом их длины должно быть достаточно, чтобы пройти сквозь первую деталь и закрепиться в армировании второй.

Как видите, сборка рамы балконного блока не настолько сложна технологически, чтобы не взяться за это своими руками, без привлечения посторонних людей, мнящих себя профессионалами.

Какие бывают соединители пластиковых окон?

Необходимо знать какой системы у вас пластиковое окно, так как у каждого производителя разные типы соединений и могут сильно отличаться друг от друга. Даже окна одного производителя может иметь различные виды соединений. Так к примеру оконные профили, выпускающиеся под брендом GOODWIN имеют как минимум два самых распространённых оконных систем, такие как группа 583 и группа 705

В каждой группе профиля отличаются друг от друга, хотя имеют одинаковые названия. Отличаются они по артикулам, которые состоят из четырёх цифр. Ниже приведены сами профили и их комплектующие, в том числе и крепёж.

Источники: http://ideas.vdolevke.ru/qa/question/pri_priyomke_kvartiry_obnaruzhilichto_net_soedinitelnogo_pvh_profilya_mezhdu_ramoy_okna_i_balkonom-8572/, http://postroy-sam.com/sborka-ramy-balkonnogo-bloka-iz-pvx-profilya.html, http://www.remotvet.ru/questions/6416-kakie-byvajut-soediniteli-plastikovyh-okon.html

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Типы окон.Часть восьмая.Многорамные или составные конструкции.

Тут вы видите класическое соединение, соединяются окно и балконная дверь.На второй фотографии можно увидеть это более крупным планом.

Под цифрой 1 обозначена дверная рама , 2 сам соединитель (kopplung) и его видимая, внешняя часть, 3 это естественно оконная рама.(4 – это уголок который закрывает пространство между старым подоконником и новым окном. К данному посту отношения не имеет. Об этом я поговорю позже.)Итак, каждое пластиковое окно имеет с боковой стороны специальные вырезы в профиле, которые помогают осуществить соединение с окном либо расширяющих профилей, либо соединителя , либо компенсирующих профилей . В эти вырезы и защелкиваются профили.

А вот и сам соединитель.

Соединитель состоит из трех частей. Под номером 1 обозначен пластиковый профиль (их 2 в соединителе) который собственно и обеспечивает само соединение. При этом обозначенные под цифрой 3 выступы должны заходить при соединение в соответствущие пазы на соединяемых рамах. Под номером 4 я обозначил внешнию часть этого профиля.Для того чтобы соединение было устойчивым и обеспечивало стабильность соединяемой конструкции необходим усиливающий металический профиль (номер 2 на рисунке) который вставляется между пластиковыми профилями. А вот для того чтобы обеспечить теплоизоляцию на соединитель наклеивается теплоизолирующая лента естественно, с обоих сторон так как показано на рисунке под цифрой 5.

Как соединить два окна между собой?

Прежде всего необходимо как минимум два человека для того что бы монтаж этой конструкции прошел без проблем . Поверьте моему опыту, один человек затратит в 3-4 раза больше времени чем двое. И это не говоря о опасности каких то проблем при сборке.

Для того что бы соединить два окна мы собираем соединитель и крепим его на меньшей по высоте раме , следя за тем что бы соединитель плотно и без перекосов зашел в пазы на раме, при нужде можно постучать по металическому, ни в коем случае не по пластиковому профилю. Убедившись что соединитель установлен правильно сверлим в металическом профиле отверстие и вкручиваем в раму крепящий шуруп. Одного будет достаточно так как его функция временна. Нужен он только для того что бы соединитель оставался на месте во время сбора всей конструкции.

Теперь можно установить раму с соединителем в оконный проем. Затем устанавливается вторая рама и стягивается с помощью хомутов с первой. Если пластиковые профили не входят в пазы второй рамы то можно постучать слегка по раме молотком. Только осторожно, при холодах пластик становится более хрупким и может быть поврежден. В любом случае рекомендую по возможности либо молоток с пластиковым наконечником, либо деревянный.

На следующей стадии, убедившись в том что соединитель установлен правильно (Для того что бы проверить правильно ли установлен соединитель, достаточно померить растояние от соединителя до края рамы. Сверху, снизу и в середине. Растояние должно быть везде одинаковым.) можно приступить к крепежу соединения. Для этого с помощью длинного сверла сверлим раму, соединитель и вторую раму на глубину шурупа (мы используем шурупы толщиной 5 мм и длиной 100 мм) так как это показано на фотографии. Диаметр сверла желательно чуточку больший чем шуруп. К примеру 5,5 или 6 мм. При необходимости при скручивании соединения нанесите на шуруп немного технического жира .

Если вы соединяете окно с глухим остеклением и сверлите со стороны окна, то не забудьтеутопить шуруп под поверхность рамы иначе у вас возникнут проблемы с установкой стекла.Вот пожалуй и все. Еще пару советов при замере учитывайте толщину соединителя плюс пару сантиметров свободного места в зависимости от толщины соединителя для того что бы вы могли свободно и без проблем соединить окна.И второе если вы соединяете окна в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной как я вам описал, то временного шурупа вам не надо.

Далее мы поговорим о рольставнях, их видах и способах установки. Включая электрические моторы.

При приёмке квартиры обнаружили,что нет соединительного ПВХ профиля между рамой окна и балконом.

На наше замечание они вклеили Т-образные заглушки в щели между рамами(без демонтажа окон).Принять так или нужен демонтаж для правильной установки, насколько важен стыковочный профиль?

Мой опыт приемки новостройки говорит о том, что окна ПВХ, которые ставит застройщик-никуда не годны, они ставят самые дешевые. М ы принимали квартиру в августе, понадеялись, что окна ПВХ будут нормального качества, менять их не стали, но зимой дуло из них нещадно. Застройщик пытался что-то с ними сделать, уплотнять и т.д, но толку-ноль. Утеплили, заклеили сами, чтобы пережить холода. Теперь собираемся до следующей осени их менять. Очень жалко ремонта, но придется.

Другие вопросы по этой теме

• Как правильно установить двери?

Прошу дать совет по установке дверей.Как крепится наличник,если на одной стороне проема нет места для его установки.Стена одной комнаты переходит в стену другой.Вот план квартиры.

Восстановление ламината и дверей после затопления.

Здравствуйте. У меня большие проблемы – затопило квартиру, (новую – находилась в процессе отделки. ), пострадал весь уложенный ламинат. Подскажите пожалуйста можно ли использовать хоть какое-то кол-во ламината, можно ли использовать повторно.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста последовательность выполнения ремонтных работ.

Нам надо поменять окна,двери, отопление, трубы и сантехнику, сделать небольшую перепланировку. Все в убитом состоянии. и вообще, с комнат надо начинать или все таки с ванной и туалета. Понимаю, что надо начать с окон, а что дальше7

Цвет оконных рам под цвет дверей?

Здравствуйте.Квартира двушка общей площадью 51 кв.м. Ремонт на стадии смены окон. Белые окна не хочу)) особенно не хочу белую балконную дверь. Изначально у меня была задумка сделать окна и межкомнатные двери в одном цветовом решении. Но уперлись в.

Какого цвета и стиля выбрать межкомнатные двери?

Я хотела бы поменять двери в квартире, когда делали ремонт не было к сожалению фин.возможностей.В настоящий момент я в затруднении, какого цвета и стиля выбрать двери? Я думала о белых дверях, но не знаю насколько это будет сочетаться с полом.

Соединительные профили КБЕ для окон

Тип доборного профиля: Соединительный профиль,в палете — 2080 пог.м

Тип доборного профиля: Соединительный профиль, 58 серия,в палете — 208 пог.м

Тип доборного профиля: Адаптер универсального соединителя, 58 серия,в палете — 208 пог.м

Тип доборного профиля: Соединитель Н-образный, 58 серия,в палете — 455 пог.м

Тип доборного профиля: Соединитель угловой 90,в палете — 273 пог.м

Тип доборного профиля: Соединительный профиль,в палете — 1950 пог.м

Тип доборного профиля: Соединительный профиль, 70 серия,в палете — 208 пог.м

Тип доборного профиля: Адаптер универсального соединителя, 70 серия,в палете — 208 пог.м

Тип доборного профиля: Соединительный Н-образный, 70 серия,в палете — 455 пог.м

Тип доборного профиля: Соединитель угловой 90,в палете — 273 пог.м

Выше представлен каталог соединительных профилей КБЕ, производимых компанией SAB KBE. В кратком описании каждого из артикулов приведено количество погонных метров в одном палете. У нас вы сможете купить соединительный профиль для пластиковых окон минимальным объемом в один палет.

Каждый из представленных артикулов имеет определенные особенности и используется для различных целей. В каждой из серий представлен базовый профиль, который обычно называют пластиковым соединителем. Это артикулы 150 для 58 серии и артикул 350 для 70й. Этот стыковочный профиль применяется для соединения нескольких оконных блоков между собой. Нередко используется на балконах.

H образный соединитель также востребован у компаний, занимающимся производством и установкой окон. Отличаются артикулы 152 и 352 наличием армирования. H образный стыковочный профиль для окон ПВХ применяется при монтаже более крупных конструкций и рассчитан на размер оконного блока до 2500мм.

Универсальный соединитель отличается тем, что позволяет стыковать оконные блоки под произвольным углом. Данная функциональность востребована при установке окон на объектах нестандартной архитектуры. Для остекления балконов с непрямыми углами. Профиль предполагает использование адаптера универсального соединителя. И несмотря на то, что это отдельное наименование, используется он в паре с соответствующим артикулом.

Еще один пластиковый стыковочный профиль — угловой. Артикулы 155 и 355 для 58 и 70й серии соответственно. Применяется для соединения оконных блоков под прямым углом. В отличие от универсального соединителя используется без дополнительных профилей.

Если вам нужно купить соединительные профили для окон ПВХ на основе систем КБЕ, вы можете обращаться к нам, мы будем рады поставить вам качественную продукцию, не уступающую импортной по своим характеристикам, по доступным ценам российского производителя. Мы сами являемся производителем доборных профилей, что позволяет предлагать выгодные условия и гарантировать неизменное качество. Также то, что мы являемся производителями, позволяет нам предлагать стыковочные профили, цена которых будет максимально выгодной. Пластиковые профили для окон ПВХ, производятся по технологии Greenline с заботой об окружающей среде. Помимо соединительных, или стыковочных, оконных профилей, у нас вы найдете полный ассортимент доборных профилей аналогов КБЕ: расширительные профили, подставочные профили, универсальные.

Соединительный профиль для окон пвх

При приёмке квартиры обнаружили,что нет соединительного ПВХ профиля между рамой окна и балконом.

Лучший ответ

наверно вы меня не поняли.

А я думаю, что правильно вас понял)

Вот профиль о котором вы говорите:

Он у меня остался после того, как я разъединил дверной и оконный блок между собой.

И дуло с торца этого профиля, в области подоконника, нещадно, ибо ничего не мешало продольному перемещению воздуха при незагерметизированных торцах.

Полезный ответ? Да / Нет

Как проводится сборка рамы балконного блока из ПВХ-профиля?

Установка балконного блока своими руками ставит множество задач перед начинающим мастером. Нужно сделать замеры с учётом четверти окна, заказать и привезти на объект изготовленную конструкцию, правильно подготовить проём и, что очень важно, корректно собрать в единое целое сам блок. Грамотная сборка рамы балконного блока из ПВХ-профиля заключается в том, чтобы соединение двери и окна между собой оказалось прочным, герметичным и в итоге не промерзало в период холодов. В этой статье вы найдёте несколько полезных рекомендаций по поводу того, как правильно собрать балконный блок.

Как вы понимаете, будущий узел примыкания двух элементов конструкции требует тщательной герметизации. Зафиксируйте дверную раму на полу петлями вниз и нанесите монтажную пену вдоль ребра рамы, находящегося сверху.

Слой пены обязательно должен пройти процесс первичной полимеризации. Эти 15 минут следует потратить на подготовку окна. При помощи шуруповёрта и 5-ти миллиметрового сверла надсверлите оконный профиль в трёх местах со стороны противоположной петлям так, чтобы отверстия вышли в центре крепёжной части рамы. Надсверливать лучше с внешней стороны: во-первых, так проще и удобнее во-вторых, это поможет избежать повреждения уплотнительных резинок вращающимся элементом шуруповерта.

Пока вы будете заниматься окном, нанесённое вами клеящее вещество уже приобретёт подходящую консистенцию: пена перестанет быть вязкой и липкой.

Обратите внимание: Соблюдение нормы первичной полимеризации помогает избежать неприятных последствий, так как случайно сдавленные участки свеженанесённой пены теряют способность к расширению, что лишает данный участок примыкания герметичности. Подсохшая корочка защитит вещество от неосторожных прикосновений. В момент соединения деталей она лопнет, высвобождая клеящий состав, что гарантирует технологичность и надёжность стыка.

Теперь установите на одну из конструкций соединительные профили, предварительно удалив с рам защитную плёнку. Дополнительно нанесите немного монтажной пены для лучшего склеивания и соедините дверную и оконную рамы. Обязательно выровняйте по горизонтали все детали, прежде чем окончательно скрепить их между собой. Для финального этапа сборки нам понадобится шуруповёрт, бита РН 2 и саморезы со сверлом.

Важно: не следует вкручивать саморезы слишком сильно, чтобы не деформировать профиль, при этом их длины должно быть достаточно, чтобы пройти сквозь первую деталь и закрепиться в армировании второй.

Как видите, сборка рамы балконного блока не настолько сложна технологически, чтобы не взяться за это своими руками, без привлечения посторонних людей, мнящих себя профессионалами.

Какие бывают соединители пластиковых окон?

Необходимо знать какой системы у вас пластиковое окно, так как у каждого производителя разные типы соединений и могут сильно отличаться друг от друга. Даже окна одного производителя может иметь различные виды соединений. Так к примеру оконные профили, выпускающиеся под брендом GOODWIN имеют как минимум два самых распространённых оконных систем, такие как группа 583 и группа 705

В каждой группе профиля отличаются друг от друга, хотя имеют одинаковые названия. Отличаются они по артикулам, которые состоят из четырёх цифр. Ниже приведены сами профили и их комплектующие, в том числе и крепёж.

Как соединить пластиковые окна между собой

В этой части руководства по монтажу речь идет о «проблемных зонах», на которые необходимо обращать большое внимание при монтаже окон. На приведенных ниже чертежах и рисунках представлена только малая часть из всех возможных соединений строительных конструкций.

Отливы для металлопластиковых окон

• Угол наклона должен быть не менее 5°

• Напуск отлива на фасад должен составлять 30-40 мм, но быть не менее 20 мм.

• Отливы должны надежно закрепляться к раме окна и изолироваться от попадания осадков и ливневых дождей.

• При многослойном стеновом строительстве следует тщательно планировать уплотнение и изоляцию подоконников.

• Мероприятия по защите от шума являются обязательными. Звукоизоляционный материал должен соответствовать, как минимум, классу пожарной безопасности В2. Он наносится на нижнюю сторону отлива.

•Дополнительные крепежные мероприятия следует осуществлять при выступе отлива более чем на 150 мм.

• Дополнительные мероприятия по защите от ливневого дождя, при экстремальных дождевых и ветровых нагрузок.

• Температурные компенсационные швы выполнять через каждые 3000 мм. Стыки выполняются таким образом, чтобы осадки отводились наружу.

• Боковой отвод воды должен быть обеспечен:

— у алюминиевых отливов — загибанием края вверх;

— у каменных отливов — за счет канавок для отвода воды;

— у отливов с насаженными на них боковыми бортиками места их присоединения к отливам должны быть водонепроницаемыми либо уплотнены.

Боковое присоединение отливов

Так, как отливы в нижнем присоединении, как правило, являются поверхностью защиты от дождя и ветра, боковое присоединение необходимо осуществлять таким образом, чтобы функциональные поверхности (защита от непогоды и разделение внутреннего микроклимата от внешнего климата) были неразрывными по всему периметру присоединения.

Поэтому уплотнения на всех углах должно быть неразрывным и воспринимать температурные изменения длины без повреждения стен, отрыва штукатурки. Для непосредственного присоединения к штукатурке хорошо зарекомендовали себя уплотнительные ленты.

Присоединения порогов к металлопластиковым окнам

Двери или оконные двери следует монтировать таким образом, чтобы дождевая вода не проникала во внутрь помещения.

Высота порогов

Перед монтажом необходимо выяснить, применимы ли нормы DIN 18 195. Эти нормы рекомендуют, в необязательном порядке, монтажную высоту в 150 мм. Необходимо выяснить, что находится впереди двери — плоская крыша или балкон? Защищено ли место присоединения (крытое, с наветренной стороны)? Если да, то в этом случае можно воздержаться от необоснованно высокого порога.

Закрепление изолирующих полотен

Подтянутые кверху изоляционные полотна, должны закрепляться механически в зависимости от конструкции, к нижнему профилю рамы. Для этого используется комбинация клемного профиля с защитой порога. Изолирующее полотно может защемляется между шиной и рамой.

Боковое присоединение к зданию

Боковое присоединение к зданию в нижней части должно быть выполнено таким образом, чтобы исключить попадание влаги за уплотнение.

Возможны следующие варианты:

• Нормальный случай: высота порога 150 мм (рисунок 1)

• С водоотводом перед элементом: высота порога 50 мм ( рисунок 2).

Соединение элементов металлопластиковых окон

Для компенсации температурных изменений оконных элементов необходимо обеспечить подвижность профиля в определенных местах. Это можно осуществить также и в местах соединения. Поэтому оконные элементы нельзя жестко свинчивать между собой, место соединения должно быть подвижным. Если элементы соединены горизонтально и вертикально, то надо проследить за тем, чтобы переходы (стыки соединений) совпадали друг с другом и были водонепроницаемы.

замер металлопластиковых окон

металлопластиковые окна

Телефоны для связи: (812) 677-32-65, (812) 677-35-16

Статика, раздел А

Для чего необходимы расчеты статики окон?

Слово «статика» пришло из греческого языка и означает науку о равновесии твердых тел в состоянии покоя.

В целом, знание статики окон дает возможность рассчитать несущие конструкции таким образом, чтобы все силы, например, ветровые, переменные нагрузки и собственные силы тяжести воспринимались оконным элементом и передавались на несущие строительные конструкции. Несущие конструкции самого оконного элемента должны быть рассчитаны с запасом, чтобы обеспечить длительную работоспособность (остекление, плотность и свобода хода створок, герметизация объекта и т.д.). Естественно, это должно производиться с учетом допустимых размеров элементов и створок, предоставленных разработчиком.

Статика окон рассматривает не все детали окна, а только содержащиеся в нем несущие элементы. Чтобы упростить расчеты, эти элементы представляются в идеализированном виде. В результате получают определенные системы, для которых установились методы расчета, зарекомендовавшие себя положительно в течение многих лет. Подводя итог, исходные данные, необходимые для произведения статического расчета можно сформулировать следующим образом:

• сведения о внешних силах, воздействующих на оконную конструкцию
• сведения о свойствах применяемых материалов
• сведения о методах и методиках расчета

Все эти данные должны быть представлены в теоретической части настоящего Очерка, чтобы Вы, — уважаемые специалисты переработчики ПВХ-профиля, имели возможность в любой момент произвести расчет статических нагрузок оконного элемента.

Окна и оконные элементы не предназначены для восприятия нагрузок со стороны строительной конструкции. Для расчетов отдельных частей окна обязательно требуется, чтобы при максимально ожидаемой нагрузке их деформация не превысила допустимого значения.

В связи с тем, что элементы окна из ПВХ обладают невысокой несущей способностью, для улучшения статики используют дополнительные элементы жесткости. Эти стальные или алюминиевые профили вставляются в ПВХ-профиль или привинчиваются снаружи. Стальные или алюминиевые элементы жесткости, благодаря большому модулю упругости, даже при малых сечениях оказывают большее сопротивление прогибу по сравнению с ПВХ. В РАЗДЕЛЕ Б более подробно рассматривается зависимость между модулем упругости, моментом инерции и рассчитываемого на их основе значения предела прочности при изгибе.

Крепление оконных элементов.

Как уже упоминалось, при больших заказах может возникнуть критическая ситуация, когда застройщик после окончания работ требует у изготовителя окон подтверждения статических параметров. В отношении оконных элементов это может быть и справедли­вым требованием. Однако статический расчет для крепежных средств и точек крепления не обязательно должен быть задачей изготовителя окон. В большей степени это задача проектировщика. Он должен так рассчитать параметры подоконных стенок и оконных откосов, чтобы при расстояниях между креплени­ями, согласно DIN 18056, гарантирова­лась необходимая прочность откосов. Благодаря правильному выбору крепеж­ных средств и точек крепежа, обеспечи­вается равномерная передача на строительную конструкцию нагрузок, приходящихся на оконный элемент.

В соответствии с разделом Б «нагрузки, возникающие в оконных проемах, необ­ходимо учитывать при проектирований здания». То есть, места для анкерных креплений должны быть определены уже на стадии проектирования строи­тельной конструкции. При этом надо следить за тем, чтобы анкерные крепления не уменьшали несущую способность строительных элементов, примыкающих к оконным проемам.

Для металлопластиковых окон всегда должны выдерживаться расстояния между точками закрепления в соответ­ствии с рис. 1:

Расстояния между точками закрепления для металлопластиковых окон Фирмы GEALAN

Более подробная информация «Крепление и перенос нагрузки» есть в очерке ” Монтаж“.

(комментарий ном.1: в РФ более “мягкие” условия монтажа, см. ГОСТ 30674-99 Приложение Г, п.7)

Внешние силы, воздействующие на конструкцию окна.

На элементы окна воздействуют различные нагрузки, которые должны восприни­маться профилем рамы и металлическими усилителями и передаваться на элемен­ты строительной конструкции. Их можно подразделить на собственные, переменные и ветровые нагрузки.

Под собственными нагрузками понимается собственный вес отдельных элементов (например, вес стеклопакета), который постоянно воздействует на несущие конструкции.

Переменные нагрузки изменяются в зависимости от размера и точки приложения. Например, они суммируются из собственных нагрузок под воздействием людей и снега.

Ветровые нагрузки также относятся к переменным нагрузкам. Однако, в связи с тем, что они, как правило, представляют собой основные нагрузки при расчете несущей конструкции, то в рамках настоящего практического руководства они должны рассматриваться отдельно.

Собственная нагрузка при расчете оконного элемента, как правило, не учитывается. Собственный вес заполнения учитывается только при расчетах фасадных конструк­ций или окон, в которых на импост приходится нагрузка стеклопакета или панели- заполнения.

Собственный вес складывается из веса конструкции (горизонтальный импост) и веса стеклопакета или панели.

Собственные нагрузки обозначаются буквами G (для сосредоточенной нагрузки) и g (для равномерно распределенных и поверхностных нагрузок) как показано на рис. 2.:

Собственная нагрузка G вследствие остекления или заполнения панелями:

Собственная нагрузка g вследствие собственного веса для среднеподвесного окна:

Далее на примере показано как определяются собственные нагрузки, действующие на горизонтальный импост при глухом остеклении. Собственная нагрузка стеклопакета направляется через несущие колодки на горизонтальный импост или на конструкцию рамы. В результате при идеальном рассмотрении на расстоянии, равном 1,5 длины колодки, отмеренном от правого или левого фальца, возникает сосредоточенная нагрузка G. Ее можно рассчитать согласно уравнению:

G = 0,5 * bv* hv * ∑ Sv 25 кН/м3,

G — сосредоточенная нагрузка в [кН] (комментарий ном.2: 1кН=102кг.=1000Па=1000Н);

bv — ширина стеклопакета в [м];

hv — высота стеклопакета в [м]

∑ SV = сумма толщины всех стекол стеклопакета в [м];

Величина 25 кН/м3 характеризует собствен­ный вес стеклопакета (комментарий ном.3: плотность стекла составляет 2500 кг*м3).

Собственный вес импоста, включая сталь­ной элемент жесткости, может в идеальном случае рассматриваться как равномерно распределенная нагрузка. Величина нагрузки зависит от площади поперечного сечения импоста и вставлен­ного вовнутрь или привинченного снаружи стального профиля. Ее можно принять с запасом как 0,05 кН/м (только для импоста со вставленным элементом жесткости) или рассчитать при помощи следующего уравнения:

g = (АПВХ • 14,6 кН/м3 + AStahl• 78,5 кН/м3) • 104, где

g — равномерно распределенная нагрузка в [кН/м];

AПВХ — площадь поперечного сечения профиля ПВХ в [см2];

АStahl — площадь поперечного сечения стального профиля в [см2].

Под переменными нагрузками на оконные конструкции, как правило, понимают нагрузки, вызываемые прислонением или облокачиванием на них людей. Для обозначения используются буквы Р (для сосредоточенных нагрузок) и р (для равномерно распределенных и поверхностных нагрузок ).

В соответствии с DIN 1055 в зданиях, не предназначенных для общественных нужд, например, в жилых зданиях для подоконных стенок в расчет следует принимать горизонтальную распределенную нагрузку, составляющую 0,5 кН/м.

Для общественных зданий, таких, например, как школы, церкви, театры или кинотеатры это значение должно быть увеличено до 1,0 кН/м.

(комментарий ном.4: У нас, в РФ, необходимая нагрузка на перила принимается из СП 20.13330.2011 параграф 8.3)

Следует учитывать дополнительные вертикальные нагрузки, если на импосты оказывается давление, когда люди высовываются из окна. В этом случае необходимо брать в расчет значение вертикальной равномерно распределенной нагрузки, равное 0,5 кН/м.

(комментарий ном.5: В РФ, правила установки несущих колодок под стеклопакеты указаны в СН 481-75)

Ветровые нагрузки, как правило, имеют решающее значение для расчета статики окон.

Ветровая нагрузка является поверхностной нагрузкой и обозначается буквой w.

Между зоной давления и зоной разряжения ветра при необходимости производится различие с помощью обозначений D и S или знаков «+» (давление) и «-» (разряжение).

При расчете окон и оконных проемов необходимо учитывать ветровые нагрузки согласно DIN 1055 с учетом высоты застройки или формы здания. Величина ветровой нагрузки строения зависит от его формы и высоты. Она складывается из сил давления или разряжения и сил трения:

w — давление ветра на единицу площади поверхности окна [кН/м2];

ср — аэродинамический коэффициент [-];

q — динамический напор (см. таблицу 2.1) [кН/м2].

С учетом того факта, что скорость ветра v зависит от высоты застройки, динами­ческий напор q окна в DIN 1055 указывается для различных диапазонов высот. Если здание, находясь на крутом возвышении относительно прилегающей территории, подвергается особенно сильным ветровым нагрузкам, то динамический напор берется как минимум q = 1,1 [кН/м2].

Таблица 2.1: Динамический напор q в соответствии с DIN 1055 (часть 4, таблица 1)

(комментарий ном.6: В РФ, ветровая нагрузка принимается из СП 20.13330.2011 параграф 11, с обязательным учетом пульсационной составляющей – аналог немецкого “пика разряжения” )

Высота относительно прилегающей территории (монтажная высота) h [м]

Скорость ветра v [м/сек]

Динамический напор q [кН/м2]

Аэродинамический коэффициент давления ср, учитываемый для ветровых нагрузок на окна и фасады, рассчитывают по следующей формуле:

ср — аэродинамический коэффициент давления [-].

сра — коэффициент давления с внешней стороны[-].

сpl — коэффициент давления с внутренней стороны[-].

…коэффициент давления с внешней стороны Сpa

следует выбирать согласно DIN 1055 в соответствии с геометрией здания и положением исследуемой поверхности здания. Из-за того что эти значения усреднены по ширине здания, коэфф-т давления с внешней стороны Сpa для отдельных несущих элементов (например импосты, соединения) должен быть увеличен на 25%.

Для коэфф-тов разряжения такого увеличения не требуется ввиду равномерного распределения нагрузок, или же колебания учтены в величине самого коэфф-та.

При определении ветровых нагрузок проектировщик должен учитывать, что по краям зданий могут возникать увеличенные пики разряжения. Они учтены с помощью коэфф-та для наружной стороны Cpa =2. При длине здания менее 8м., ширина повышенного разряжения составляет 1м. Для здания с длиной более 8м., эта зона составляет 1/8 длины здания. При этом ширина рассчитываемой зоны разряжения не должна превышать 2м.

…коэффициент давления с внутренней стороны Сpl

В связи с тем, что обычно в здании имеются неплотности и иногда неправильно закрытые оконные или дверные проемы, коэфф-т давления с внутренней стороны должен приниматься как правило Cpl = 0,2.

В табл. 2.2 приведены ветровые нагрузки в зависимости от вида строения, его положения, высоты здания для коэфф-та давления с внешней стороны Cpa =0,8 или с внутренней стороны Cpl = 0,2.

Аэродинамический коэфф-т давления cp рассчитывается для этих значений с учетом 25% увеличения внешнего коэфф-та давления по следующему уравнению:

Таблица 2.2: Ветровая нагрузка w для аэродинамического коэфф-та Cpl = 1,2 при различной высоте застройки.

Стык разных напольных покрытий: 9 советов по оформлению

Канули в лету времена, когда приходилось выбирать только одно напольное покрытие для комнаты. Теперь можно смело сочетать два разных материала, делая помещение более функциональным и одновременно зонируя его. Важно только эстетично и технически правильно состыковать покрытия, чтобы вышло удобно, красиво, практично и долговечно. Разбираемся, как оформить стык разных напольных покрытий и какие нюансы придется учитывать.

Так ли нужна стыковка покрытий?

Уверены, что некоторые мастера тяжело вздохнут, услышав, что вы хотите использовать пару напольных покрытий в границах одного помещения. Ведь выполнять такой ремонт тяжелее и дольше. Особенно приходится попотеть, когда дизайнер нарисовал сложную линию стыка – это значит, что надо будет потратить много времени и нервов на фигурную подрезку плитки, доски, керамогранита. Обратная сторона трудоемкой работы – эстетика, если, конечно же, все работы были выполнены качественно.

Преимущества стыковки напольных покрытий:

• возможность зонировать пространство, не возводя перегородок;
• повышение функциональности помещения, так как в каждой его зоне будет максимально подходящее покрытие. Например, в большой кухне в районе рабочей зоны можно уложить плитку, а в столовой зоне – более уютный паркет или ламинат;
• эстетичность, если стык выполнен правильно и лаконично. В большинстве случаев слишком сложный, ломаный или криволинейный стык – это маркер безвкусицы;
• возможность сэкономить, если совместить, например, дорогую плитку с более дешевым ламинатом, при условии, что на ламинат не будет часто попадать вода.

Минусы есть и их немало:

• повышенная трудоемкость работ, и чем сложнее линия, тем сложнее будет выполнить нарезку материалов. Одно дело, если это прямолинейный стык (в идеале под межкомнатной дверью), а совсем другое – если стык волнистый и длинный;
• чем выше трудоемкость, тем дольше и дороже будут делать ремонт;
• дополнительная сложность – разная высота покрытий, что важно учитывать еще на этапе проектировки.

Если вы все же решились на сочетание двух разных напольных материалов, то много внимания придется уделить предварительному проектированию, чтобы не получилось большого перепада высот на стыке, ведь это чревато травматизмом.

Как рассчитать и спроектировать стык?

Если идея сочетать два покрытия пришла вам в голову, когда стяжка уже выполнена, и осталось только выполнить чистовую отделку, то уже поздно – ничего хорошего и аккуратного из этого не выйдет. Стыковка двух материалов – технически сложная задача, и все будет красиво, если была выполнена соответствующая подготовка:

• точный расчёт толщины каждого покрытия, учитывая слой клея, подложки, компенсаторов и прочего. Чаще всего определяется существенная разница;
• разницу в толщине проще всего компенсировать при выполнении стяжки. Где-то ее слой будет меньше, где-то – больше. Мастера должны в миллиметрах знать, где какую стяжку выполнять, причем вы должны заранее отметить линию стыка;
• точно определите, где будут встречаться два покрытия, т.е. очень точно надо просчитать, где будет стоять мебель и прочие предметы интерьера;
• древесина, ламинат и паркет имеют свойство расширяться при смене условий влажности и температуры, потому во избежание деформации материала необходимо предусмотреть достаточный компенсационный зазор. Если комбинируются два вида плитки, или плитка с керамогранитом, то данный шаг в подготовке можно избежать.

Увы, даже самый скрупулезный просчет не спасает от ошибок. Если вы сделали все возможное, а на стыке покрытия имеют разную высоту, то можно воспользоваться специальным порожком, который сделает зону перехода менее травмаоопасной.

Форма стыка между напольными покрытиями

Стык между покрытиями может быть следующих форм:

• прямой – самый простой вариант, требующий минимум усилий при монтаже. Выглядит лаконично и зачастую именно такой стык – лучшее решение с точки зрения эстетики и практичности. Такой стык также выполняют в межкомнатном проеме;
• изогнутый – сложный в исполнении, так как требуется фигурная резка материалов. Ранее был популярен, но сейчас сдает позиции, уступая прямым линиям. Если выбор пал все же на изогнутый стык, то постарайтесь знать меру и не делать слишком витиеватые формы, которые вряд ли украсят интерьер;
• ломаный – также сложен в исполнении, но смотрится очень интересно, покоряет геометричностью. Делают такой стык, когда плитка имеет сложную форму (например, шестиугольную).

Далее поговорим о вариантах оформления стыка.

Плиточная затирка для заполнения стыка

Затирка идеально подходит, если необходимо оформить стык между плиткой и плиткой, плиткой и керамогранитом, плиткой и камнем, плиткой и мозаикой – теми материалами, которые не имеют свойство расширяться. Используют данный вариант оформления и в случае стыка плитки с ламинатом, только в этом случае компенсационный зазор располагают в районе плинтуса. Ему следует уделить должное внимание, чтобы ламинат не деформировался при расширении.

Плиточная затирка оптимально подходит для оформления сложных по форме стыков. Цвет выбирают под стать одному или обоим материалам. Реже бывает, что выбор падает на затирку контрастного цвета, но в этом случае ее надо умело использовать. Желательно выбирать цвет, который перекликается с другими элементами интерьера, например, межкомнатной дверью, мебелью и т.д.

Процесс оформления стыка затиркой в общих чертах выглядит следующим образом:

• на стяжке отмечают линию стыка;
• монтаж начинают с плитки, подрезают ее для достижения необходимой формы;
• после плитки кладут ламинат. Если укладывают два покрытия, которые не подвержены влиянию температур и влажности, то порядок монтажа может быть любым;
• стык заполняют силиконовым герметиком наполовину, ждут его полного высыхания;
• готовят затирку, плотно заполняют оставшийся стык, сразу же вытирают излишки с отделочных материалов;
• когда затирка подсохнет, можно сверху покрыть ее прозрачным лаком, чтобы дополнительно защитить стык.

При помощи затирки формируется жесткий стык, который может стать причиной появления трещин на материале при усадке здания. Лучше не использовать данное решение в новостройках и помните про нюанс с деревянными покрытиями и имитацией дерева.

Оформление стыка герметиком

Для заполнения стыка используется акриловый и силиконовый герметик. Оба материала позволяют получить достаточно эластичный стык, который выдержит небольшие подвижки здания при усадке. Акриловый герметик интересен еще и тем, что его можно тонировать в необходимый оттенок.

Герметиком можно заполнить стык шириной не более 5 мм. Техника оформления примерно такая же, как и с затиркой, только герметиком, естественно, заполняется весь стык.

Пробковый компенсатор для стыка

Пробка – эластичный натуральный материал, потому отлично подходит для оформления стыка, в частности для расширяющихся материалов. Толщина компенсатора – до 10 мм, длина – до 3 м, и если линия стыка длиннее, то придется использовать несколько вставок, потому появится еще один стык. Материал сверху может быть отделан шпоном или лаком, что повышает его эстетичность.

Так как пробка эластична, она легко выдерживает подвижки ламината и паркета при расширении, не деформируясь. Более того, пробка позволяет выполнять не только прямые, но и слегка изогнутые стыки. Пробковый компенсатор используется при стыковке ламината, паркета, массивной доски между собой, а также с плиткой, керамогранитом и мозаикой.

Процесс монтажа пробкового компенсатора выглядит следующим образом:

• начинают с монтажа плитки или керамогранита, если данные материалы будут использоваться. После окончания край шлифуется, очищается от пыли, к нему прикладывают компенсатор, определяют нужную длину, подрезают материал и монтируют на клей;
• после высыхания клея оптимально обработать щель между плиткой и клеем герметиком в тон плитки;
• финал – монтаж деревянного покрытия.

Пробковый компенсатор позволяет получить идеально ровную поверхность пола. Несмотря на то, что палитра у пробковых компенсаторов не такая широкая, как у тех же пластиковых порожков, подобрать подходящий вариант будет несложно. Если подобрать вставку подходящего цвета или затонировать ее, то стык будет вообще незаметен. Идеальное решение для перфекционистов, да и вообще один из лучших способов оформить стык между разными напольными покрытиями.

Жидкая пробка

Нечто среднее между пробкой и герметиком. По сути это герметик на клеевой основе с пробковой крошкой. Им можно заполнить достаточно сложные по форме стыки. От пробки материалу досталась эластичность, потому стык выдержит небольшие подвижки при расширении, а еще скроет небольшие неровности и дефекты реза.

В состав жидкой пробки, как правило, добавляют вещества, которые защищает дерево от влаги. Выпускают материал в тубусах, которые вставляется в строительный пистолет. Работать с ним легко, теоретически можно заполнять стыки любой ширины, но чем он шире, тем менее эстетично смотрится, потому большинство мастеров единогласны во мнении, что жидкая пробка подходит для нетолстых стыков.

Увы, материал выпускается только в одном светло-коричневом оттенке, потому будет сочетаться далеко не со всеми напольными покрытиями.

Порожки и профили для стыковки напольных покрытий

Порожки и профили используют в тех случаях, когда остальные варианты применить невозможно. Более того, их проще всего монтировать, и именно порог может скрыть достаточно толстый компенсационный зазор, так что дерево, ламинат и паркет могут спокойно расширяться и не деформироваться. Неаккуратный рез материалов также легко скрыть за накладкой.

Данный вариант оформления используют в случае, когда перепада высот у разных покрытий избежать не удалось – есть специальные накладки, которые обеспечивают плавный переход. Если комната большая (больше 25 м 2 ), то при укладке деревянных полов, паркета и ламината недостаточно будет компенсационного зазора только в районе плинтуса – нужен будет еще и достаточно широкий стык, который проще всего спрятать именно под накладкой.

Накладки имеют длину до 2,7 м, потому если стык длинный, то возникнут небольшие сложности. Порожек и профиль, как бы аккуратно они ни были выполнены, все равно могут стать местом скопления мусора, да и домочадцы могут об них спотыкаться. Чтобы постоянно не цепляться за порожек, постарайтесь сделать его высотой не более 2 мм и шириной не более 15 мм. Есть накладки с продольными рельефными полосами – смотрится симпатично, но на практике сильно усложняет уборку, потому хорошо подумайте, делая такой выбор.

Порожки и профили выпускают разных форм, из разных материалов, потому можно подобрать вариант для любых напольных покрытий. Смотрится такое решение достаточно аккуратно и эстетично, если все выполнено грамотно. Правда, чтобы подобрать профиль в тон полу, придется потрудиться – контрастный неподходящий порожек смотрится достаточно грубо.

Выпускают профили из таких материалов:

• пластиковые – самые доступные по цене, выпускаются в массе расцветок, могут быть прямолинейными и гибкими, выравнивающими и завершающими. В плане долговечности и практичности уступают всем остальным материалам. Более того, вместе с дорогими напольными материалами смотрятся достаточно дешево. Гибкие пластиковые профили очень популярны при отделке сложных стыков. В продаже также есть самоклеящиеся планки, которые подходят для неглубоких и нешироких стыков. Чаще встречаются профили традиционного монтажа – основание фиксируется на саморезы или дюбели, а уже после укладки напольного покрытия защелкивается декоративная крышка;
• металлические изготавливают из стали, латуни, но чаще всего используется алюминий. Это долговечные и эстетичные накладки, причем алюминий можно покрыть оксидной пленкой, чтобы имитировать цвет бронзы, золота или серебра. Такая пленка дает также дополнительную защиту. Самые популярные – алюминиевые порожки с хромированной поверхностью, отлично сочетаются с серой плиткой и светлым деревом. Есть профили с покрытием под дерево. Как и пластиковые, алюминиевые профили используются для ровных и криволинейных стыков. В последнем случае подойдет профиль, на основании которого есть множество разрезов, благодаря которым можно придать порогу любую форму. Можно отыскать порожек с подходящим радиусом или купить сгибаемый профиль. Накладки используют для стыковки покрытий на одном уровне и для компенсации разных высот. В плане монтажа есть несколько вариантов. Есть профили, основание которых монтируется под одно или два покрытия сразу, есть профили, основание которых крепится просто на пол, а есть самоклеящиеся профили, основание которых просто клеится между двух покрытий. Последние наименее практичные и долговечные, хоть и самые удобные;
• деревянные профили – одно из самых эстетичных решений, прекрасно гармонируют с ламинатом, паркетом, доской. Минус – невысокая гибкость, потому сложный стык с их помощью не сделаешь. Производители деревянных полов, как правило, выпускают и аксессуары к ним, потому можно подобрать профиль точно такого же цвета, как и пол. Дерево боится влаги, и стыковочный профиль потребует такого же ухода, как и деревянный пол. Чуть лучше влагу переносят вставки из МДФ, которые отлично имитируют древесину, но с гибкостью там также проблемы.

Как вы уже могли понять, профили бывают трех основных видов:

• прямые – необходимы, чтобы соединить два покрытия одной высоты;
• выравнивающие – необходимы, чтобы нивелировать перепад высоты разного уровня (до 10 мм). Они имеют плавный изгиб, чтобы не сильно мешать передвигающимся людям;
• завершающие – прикрывают кромку покрытия, например, на ступенях, подиуме и т.д.

Особенности стыковки разных покрытий

Чтобы правильно состыковать материалы, необходимо знать некоторые особенности их монтажа:

• если будет организован стык без профиля и порога, то плитка, ламинат и прочие материалы должны быть отрезаны идеально. Мастера советуют использовать картонные шаблоны;
• при монтаже ламината на подложку его в некоторых местах все равно придется приклеить, чтобы со временем шов оставался в первозданном виде. В подложке перед линией стыка вырезают квадраты размером не более 5*5 см, заливают их клеем, а потом кладут ламинат. Если пренебречь этим правилом, шов может начать «гулять»;
• стык при укладке ламината – не менее 3-5 мм, причем лучше, если стыковочный материал будет эластичным. Для паркета лучше оставлять стык размером около 10-15 мм;
• если хотите сочетать два вида ковролина, то монтируйте их так, что волокна были расположены в одном направлении;
• при большом перепаде высот покрытий (до 4 см), уместнее уже организовать подиум;
• для маленьких комнат комбинация двух покрытий – не лучшая идея, есть вероятность визуально сделать комнату еще меньше.

Выполнять все работы по укладке двух покрытий и их стыковке лучше профессионалу. Если у вас нет уверенности в своих силах и должного опыта в ремонте, то самостоятельно за это лучше не браться.

Дизайнерские задумки: делаем стыки на полу профессионально

Без изогнутых дизайнерских стыков сегодня сложно представить современную квартиру-студию, просторную гостиную, мастерскую или фитнес-центр у себя дома. Ведь важно не только визуально разделить нужные зоны, но и защитить более хрупкое покрытие от высокой проходимости. К примеру, тот же паркет от барной стойки, или ту же массивную доску от входных дверей. И прямые линии тоже всегда уместны и красиво выглядят (не говоря уже о том, что забот с ними – на порядок меньше), вот только не везде и не всегда можно обходиться только ими.

Это модное явление в дизайне интерьера называется «перетекающее пространство». Это когда нет стен, и нет перегородок, а все помещение кажется огромным и невероятно стильным.

Тем более, что многие новые модные зоны занимают совсем немного места, чтобы их как-то отделять полками или гипсокартонном: галереи, мини-сады, мастерские, домашний кинотеатр, бары и SPA-уголки. Такие открытые и полуоткрытые пространства с профессионально оформленными изогнутыми стыками напольных покрытий – самое настоящее будущее, которое уже настало.

Гиперкреатив дизайнеров или шикарная мода?

Однако мода на изогнутые стыки разных напольных покрытий в свое время внесла целый вихрь новых идей для креатива дизайнеров, и немало рассорила тех с подрядчиками-исполнителями. Что вполне ясно: состыковать просто плитку с линолиумом по прямой – это одно, и вовсе не сложно, а вот воплотить в жизнь безумную фантазию в виде едва ли не рисунка на полу из гибких профилей – это уже другое. Здесь нужно часами сидеть и вырезать по плитке нужный изгиб (с ламинатом ведь все проще, согласитесь). И только тот, кто хоть раз пробовал это сделать, знает, о чем идет речь. А потому даже прославившиеся гуру ремонта с раздражением рассказывают о подобных задумках дизайнеров:

«Зашел дизайнер в программу 3D интерьера, нарисовал кухню с прихожей, установил в качестве напольного покрытия керамическую плитку, нарисовал в ней большой овал и «залил» его ламинатом. Одним кликом мышки. Затем восторженный заказчик притащил это «творение» прорабу, а тот спросил дизайнера: и как это сделать? Дизайнер и ответил: ну, рисуешь овал и заливаешь его ламинатом. Прораб одевается и уходит».

Возможно, сейчас мы вас повеселили немало. И действительно, кому захочется сидеть в чужой квартире и вырезать днями и часами ту же плитку, когда гонорар будет заплачен за выполненные задания по смете, а не потраченное время. Куда проще сообщить мало осведомленному заказчику, что дизайнер – чудак с буквы м, и этот изогнутый стык напольных покрытий красиво смотрится только на экране монитора, а в жизни он – как рваный кирпич в декоре дома. И что потом с таким стыком не оберешься проблем, смотрится он глупо и куда лучше честное прямолинейное соединение. И что гипсокартон тоже гнуть – это последнее дело и вообще смешно. И вообще таким дизайнерам только – в клинику. И даже на сайтах по строительству весь этот креатив нужно выставлять только с большим красным перечеркивающим крестом – мол, вот так как раз делать не надо.

Но, пока мастеровитые гуру пытаются всеми силами остановить бурное развитие дизайна интерьера, подрядчики попроще все эти дизайнерские стыки и изгибы делают легко и красиво – на это просто нужно потратить время. Причем результат ведь оплачиваемый – а все остальное уже зависит от мастерства. И на самом деле такие стыки выглядят аккуратно и красиво – если их делал профессионал. И если заранее они были действительно продуманы – угол обзора, к примеру, многое меняет. И сегодня даже в Европе стык покрытий из прихожей в комнате делают не линейно в виде простого порога, а полукругом, и выглядит это потрясающе.

И никаких проблем подобные стыки потом не создают: при правильном монтаже за ними необходим тот же уход, как и за всем полом.

Чем можно соединить два разных покрытия?

Для линейных стыков разных напольных покрытий сегодня используются порожки: металлические, деревянные и гибкие. Это не совсем те пороги, которые мы иногда крепим у дверей – эти куда сложнее и функциональнее. Причем самое простое – состыковать керамическую плитку кухни и ламинат коридора, вставив всего лишь один алюминиевый порожек и закрепив его саморезами. А вот красивые дизайнерские стыки уже организовать сложнее. Ведь эстетика – это одно, но необходимо, чтобы такой изгиб потом не сломался, не загрязнился и об него никто не спотыкался.

Качественный профиль для стыков должен обладать такими преимуществами:

• Водонепроницаемость. Это важный параметр, т.к. профиль прикрывает незащищенные стыки покрытий.
• Цветоустойчивость. Профиль не должен выгорать под солнечными лучами.
• Невидимая и быстрая система монтажа.
• Податливость для нарезки на меньшие куски.
• Возможность укладки не неровном полу.
• Возможность адаптации к покрытиям, которые отличаются высотой всего на пару миллиметров.
• Радиус изгиба до 30 см в нагретом и до 60 см в холодном состоянии.
• Износостойкость. Профиль должен иметь качественный внешний вид столько времени, сколько и сами покрытия.

Если покрытия — одинаковой высоты, их стыкуют таким образом:

Если — разноуроневые, то так:

Виды современных профилей и порожков

Такие профили на современном рынке также представлены в богатом разнообразии: дешевые и дорогие, влагостойкие, долговечные, многофункциональные и для разных задач:

Эстетичность, т.е. выполнение на максимуме самых главных задач:

1. Сделать переход между покрытиями мягким и незаметным.
2. Пригодность для отделки таких сложных элементов, как колон.
3. Возможность монтажа уже на уложенных напольных покрытиях.

Также порожки делятся на виды:

• Прямые. Эти используются для того, чтобы закрыть линейный стык между разными видами напольных покрытий. Но применять их можно только тогда, когда оба покрытия по высоте одинаковы.
• Выравнивающие. Эти профили используются для того, чтобы состыковать покрытия разного уровня. Главная их задача – сделать переход более мягким и аккуратным.
• Завершающие. Этот вид профиля нужен в тех случаях, когда заканчивается какое-то напольное покрытие и его бордюр нужно прикрыть.

Вот пример монтажа прямого профиля:

Металлические профили делают под серебро, бронзу или золото, чтобы они гармонировали с декоративными дверными ручками и другими деталями интерьера. Особенно хороши такие для офисов.

Для высокой износостойкости на металлический профиль еще на заводе наносят порошковое покрытие. И к каждому профилю в комплект обычно идет крепежная рейка, которая привинчивается шурупами прямо к полу. На нее уже – сам профиль.

Выпускаются также алюминиевые профили, покрытые ламинированной пленкой в цвет дерева. Такие обладают больше устойчивостью к механическим воздействиям.

А вот Т-образный профиль из массива – самый дорогой для оформления дизайнерских стыков. Обычно его берут для прямолинейного перехода паркета на плитку, и устанавливают на клей.

Но относитесь к стыковочным профилям из натурального дерева с особой осторожностью: зимой, когда влажность из-за отопительного сезона в воздухе заметно понижается, деревянные планки сохнут и заметно уменьшаются в размерах. А вот к весне – снова набирают влагу и увеличиваются. Такие колебания значительно сокращают срок службы профилям из дерева, но, если вы повесите на стене гигрометр и будете следить за влажностью воздуха, используя разные хитрые и простые приспособления, то таких проблем не возникнет. Кроме того, нормальный уровень влажности воздуха откажет благотворное влияние и на ваше здоровье.

Гибкий ПВХ профиль перед укладкой нужно размягчить. Для этого подогрейте воду до 50-70 градусов и оставьте там профиль на 20 минут. После этого его легко будет согнуть и установить в нужное место. Так, на гибкий ПВХ профиль еще в заводских условиях нанесены насечки, по которым его удобно гнуть руками практически в любой радиус. А вот у прямого профиля уже насечки не используются.

Наиболее функциональными считаются пробковые профили, которые состоят из слоя пробки между тонкими планками. К примеру, тот же паркет часто «играет», а пробковый профиль будет амортизировать, как пружина. Но такой профиль крепить на стыке с ковролином или линолеумом нельзя – он не прикроет необработанный край.

Нельзя сказать, что какой-нибудь из видов профилей хуже другого – у каждого свое назначение. И на примерах нам сейчас все будет ясно.

Как происходит монтаж профиля

Крепление профилей также бывает закрытым и открытым:

1. Открытый способ: в порожке уже сделаны отверстия под крепеж, и шурупы также окрашены в тот же цвет. В месте монтажа сверлим отверстия, забиваем дюбели и крепим металлическую планку. Т.е. крепления, если их внимательно рассматривать, видны.
2. Закрытый способ: в этом способе шурупы удерживают нижний профиль – крепежную рейку, а на нее защелкивается либо приклеивается уже лицевая планка. Т.е. самой системы крепления видно не будет.

И тот, и тот способ по своему хорош: один ремонтопригодностью, второй – большей эстетичностью.

Разные профили и по своей форме:

Порожек с отверстиями устанавливать нужно так:

1. Обрежьте профиль так, как вам нужно.
2. Сделайте разметку там, где будете потом сверлить.
3. Просверлите отверстия и закрепите порожек на саморезы. Вам будет удобно это сделать шуруповертом или специальной отверткой. Только действуйте осторожно, чтобы порожек не погнулся.

А вот так крепят порожки со скрытым креплением:

1. Сделайте разметку на основании.
2. На изнаночной стороне в паз порожка вставьте саморез с дюбелем.
3. Просверлите в полу отверстия.
4. Вставьте порожек с дюбелями в отверстия и забейте до конца. Только забивайте через брусок, чтобы не повредить.

И, наконец, самый простой монтаж у порожка на самоклеящейся основе:

1. Сделайте разметку будущего контура и приклейте порожек ровно по центру стыка.
2. Снимите защитную пленку с основания и хорошо прижмите профиль – он приклеится сам.

Лучше всего декорирует стык разных напольных покрытий профиль на зигзагообразной ножке. Сажать его нужно на специальный клей, и после укладки всех материалов с силой сжимать до нужного уровня.

У каждого профиля – свое приспособление для крепления к полу. Если у профиля две лапки для крепления, тогда производите его монтаж одновременно с той же плиткой. Она прижмет своим весом и клеем одну из лапок, а другая попадет под подложку ламината. Сам монтаж профиля крайне прост – достаточно только вооружиться отверткой и электрической дрелью. Но, если вы используете алюминиевый профиль и не хотите вставлять пробковый компенсатор – тогда берите такой порожек, который идет со специальной резиновой вставкой, как здесь:

Плитка и дерево: контакт установлен!

Самое сложное — это грамотно состыковать плитку и пол из дерева или древесных стружек.

Итак, для подрезки извилистых стыков покрытий используйте картонные шаблоны – по ним легко делать разметки. Хорошо также для подобных покрытий использовать пробковый компенсатор: полоса шириной в 10 мм спокойно сожмется до 5 мм. Обязательно используйте его, если вы стыкуете пол в помещении, где довольно часты перепады температуры и влажности. Это рядом с зимним садом, бассейном и сауной, к примеру.

Кроме того, при укладке деревянного профиля обязательно оставляйте компенсационные зазоры. Ведь не раз бывает так, что планка плотно скрепила стык плитки и паркета, а зимой можно наблюдать жуткую картину: планка выскакивает и деформируется, паркет «добирается» до плитки и под силой давления даже скалывает ее кромку! Вот откуда потом берутся истории о том, как плохо и ненадежно делать разные там дизайнерские стыки пола. Просто оставьте зазор – его не будет видно под профилем, и все проблемы решены!

И учтите, что полы по «плавающей» технологии двигаются еще шустрее, чем то покрытие, что намертво приклеено к полу. А потому компенсационный зазор для паркета оставляем 10-15 мм, а вот для «плавающих» полов – все 20 мм. Вспомните, такие же зазоры мы оставляем и у стен – просто прикрываем их плинтусами. Как в этом примере:

Пример работ по стыковке ламината и плитки:

Стык двух видов ковролина: не все так просто!

Дизайнерский стык двух видов ковролина также в моде. Важно только знать, как именно это сделать – ничего сложного, поверьте! Просто запомните несколько правил:

1. Если вы стыкуете два и больше видов ковролина, то кладите их так, чтобы волокна были направлены одинаково. Это значительно облегчит вам последующую уборку.
2. Если вы делаете стык на небольшой ширине, до 15 см, то просто склейте рядом этих два куска при помощи обычного ПВА и поставьте груз на несколько часов.
3. При стыке ковролина более 15 см шириной, придавливать ничего не надо – только плинтусами по периметру.
4. Если после стыка ковролина вы будете проводить еще какие-то работы, то накройте весь пол чистой бумагой. Но только не пленкой – она задержит влагу, и клей пойдет пузырями.
5. Если в вашем ковролине еще и есть отверстия под трубы, то зафиксируйте их бесцветным скотчем. Иначе со временем ковролин в тех местах отслоится.
6. После того, как проклеите стыки, 24 часа старайтесь не ходить по ковролину.

Если вы правильно подобрали профиль для соединения дизайнерского стыка пола, то об него никто не споткнется и уборка также не станет затруднительной. Кроме того, со вкусом подобранный профиль также нередко служит ярким визуальным акцентом дизайна интерьера.

Стык без профилей — это возможно!

Можно стыковать два разных напольных покрытия и без профиля. Для этого используется пробковый компенсатор.

Экспериментируйте и смело создавайте дизайн будущего!

Стыковка двух разных материалов напольных покрытий

Сегодня зонирование помещений приобрело серьезную популярность. Ведь это интересный и оригинальный вариант не только улучшить интерьер, но также повысить его комфорт. И одним из стандартных приемов в подобных проектах является зонирование по полу, с укладкой различных напольных покрытий в соответствующих зонах. В пример можно привести множество решений, среди которых паркет и плитка в одной комнате, деревянная доска и керамогранит, ламинат и ковролин, которые пересекаются на территории одного помещения. Практичность выбора чаще обусловлена назначением материалов, и в обязательном порядке, визуальными характеристиками. Но именно их и стоит поддержать качественной реализацией поставленных задач, выполнив красивый, безопасный и удобный стык разных материалов. Нужно избежать щелей, куда забивается мусор, а также перепада высот, способных повысить травматичность. Для этого мастера выбирают современные материалы, а также методы выполнения качественных стыков с порожком или без, специальным профилем или затиркой, герметиками и пробковым заполнителем!

1. Нужная ли стыковка материалов на полу
2. Стыковка материалов на полу: предварительное планирование
3. Оформление стыка: разница материалов и крепления
4. Стандартная плиточная затирка для заполнения стыков
5. Заполнение стыка акриловым или силиконовым герметиком
6. Заделка швов пробковым компенсатором и жидкой пробкой
7. Порожки и профили для стыковки напольных покрытий
8. Что важно знать и помнить

Нужная ли стыковка материалов на полу

Нередко, при общении с дизайнерами и мастерами, можно столкнуться с негативным мнением и решительным “нет” по поводу не только стыковки напольных покрытий, но также и выбора двух-трех различных материалов для пола в одном помещении. Данная позиция связана с осложнением работ, рисками получения несоответствующего результата, повышением стоимости проекта, а также потерей времени. И подобное решение кажется не просто прагматичным, а действительно оправданным, ведь на рынке достаточно материалов, чтобы реализовать любой другой проект, который и проще, и дешевле. Поэтому важно установить для себя сразу, хотите ли вы взять на себя ношу выбора и реализации сочетания керамогранита и деревянного пола на кухне, или плитки и ламината в квартире-студии.

Если решение положительное, стоит уделить время прочтению следующей информации, утвердив дополнительно необходимость варианта, причин которому несколько:

• Намеренное осложнение банального или простого дизайна, внесение красок в интерьер, повышение оригинальности пола;
• Необходимость зонирования совмещенного помещения, например, кухни и гостиной, где расположена столовая зона. На пол кухни лучше выбрать практичный керамогранит, уход за которым минимизирует трудозатраты, когда для пола гостиной лучше подходит ламинат, ковролин или паркетная доска – более теплые и тактильно приятные материалы;
• Необходимость установки теплого пола точечно. решение не самое стандартное, ведь можно уложить теплый пол фрагментарно и под линолеум, и под плитку, ограничив зону обогрева без радикальных ее обозначений. Но именно данная причина мотивирует некоторых заказчиков, которые хотят совместить напольные покрытия в помещении!

С причинами определились – красиво, удобно, практично и не так, как у всех. Поэтому можно приступать к реализации, предварительно изучив современные методы стыковки материалов отделки пола. Полезной информация будет и для тех людей, которым необходимо правильно и качественно выполнить стандартную стыковку на границах помещений различного назначения – между кухней и коридором, коридором и гостиной, гостиной и спальней!

Стыковка материалов на полу: предварительное планирование

Невозможно качественно реализовать поставленную задачу, если идея зонирования и стыковки пришла в голову на этапе приобретения материалов для отделки пола. Каждый из них имеет различные типоразмеры, поэтому стоит подготовиться к процессу заблаговременно!

Чаще, вопрос стыка материалов решается на этапе чистовой выравнивающей стяжки пола, которая и является финишным слоем под паркет, ламинат или линолеум, имея перепад высот в соответствии с толщиной указанных материалов и необходимыми подложками. То же касается теплого пола – водяного, а также электрического кабельного или пленочного. Технология укладки подразумевает работу с материалами основания, подложками, компенсаторами, стабилизаторами, клеевыми составами и прочими расходниками и аксессуарами, у каждого из которых определенный размер или требования к толщине слоя. Поэтому важен точный расчет и проверка ошибок, работа с поправочными коэффициентами или учет запаса перепада высот, который впоследствии нивелируется клеевыми смесями, подкладкой, демпферными подложками!

Независимо от количества расчетов, профессионализма мастеров и высокой математической точности, ошибки случаются. Причин им очень много, но они не так важны, как факт получения разной высоты пола в месте стыка. Необходимо работать над исправлением проблемы, в чем может помочь разноуровневый стыковочный профиль!

Оформление стыка: разница материалов и крепления

Существует два основных вида крепления напольных материалов – жесткое крепление на сквозной крепеж или клеевые основы, а также плавающий крепеж, когда материал уложен на поверхность и скреплен между собой. И в первом, и во втором случае, возможно плотное крепление материалов или с компенсационными зазорами, которые необходимы для возможности расширения материалов, реагирующих на влажность и перепады температур. Дополнительные швы в стыке не требуются для плитки, керамогранита или мозаики, но обязательно необходимы при укладке на пол ламината, паркета, деревянной доски. Следующая ступень расчета – степень расширения материалов. Больше это касается различных пород древесины, а также разницы натурального материала и синтетического, прессованного, клееного. В пример могу привести ламинат и паркетную доску, или натуральный паркет и массивную доску пола, а также непосредственно материалы производства – дуб, ясень и прочие. В зависимости от всех исходных данных, будет меняться и требование к стыку материалов, зазор между ними для компенсации расширения!

То есть, в случае стыковки твердых материалов, которые не подразумевают расширения по причине влажности и температур, компенсационный шов не нужен. Это относится к камню, плитке, керамограниту, мозаике. Если стыкуются ламинат, паркетная доска, непосредственно натуральный паркет, массивная доска пола – следует задавать компенсационный зазор, в зависимости от характеристик выбранных материалов. То же относится и к стыковке не расширяющихся и расширяющихся материалов между собой!

Если выбран материал с плавающим способом монтажа или натуральные материалы с определенной степенью расширения под влиянием внешних факторов, целесообразно использовать для стыка эластичные герметические заполнители и фиксировать последние ряды напольного покрытия на клей, или применить для решения задачи порожки, маскирующие деформационные швы!

Стандартная плиточная затирка для заполнения стыков

Затирка не подходит в качестве заполнителя стыков между материалами, которые закреплены плавающим способом и имеют свойство расширяться. Но материал, в частности, полимерная затирка для керамогранита и плитки, могут смело использоваться для заполнения стыков между плиткой/камнем/мозаикой/керамограниом и другими материалами зонирования по полу, которые крепятся не плавающим способом.

Это отличное решение для криволинейных швов, волнистых линий стыка, между фигурными и ровными материалами, а также при стандартной стыковке материалов отделки пола!

Заполнение стыка акриловым или силиконовым герметиком

В случае необходимости применения эластичного заполнителя, можно использовать герметики. Это оптимальное решение для заполнения швов между разными материалами отделки пола:

• Акрил можно покрывать специальной защитой, а также предварительно тонировать в нужный цвет, следуя требованиям дизайна;
• Яхтенный герметик используется в квартирах, расположенных в новых домах, которые имеют периодические подвижки за счет усадки. Эластичный состав не реагирует на минимальные смещения, и в ближайшее время вам не придется вскрывать шов, чтобы заполнять его новым материалом!

Материал соответствует требованиям заполнения стандартных и криволинейных швов, например, для стыковки керамогранита или плитки без порожка. Смотрится такая отделка красиво, без лишних дефектов!

Что касается силиконовых герметиков, они больше подходят для заделки стыков между материалами с жесткой посадкой на клей или сквозной крепеж!

Заделка швов пробковым компенсатором и жидкой пробкой

Если нужно выполнить стыковку паркета и плитки без порожка, можно выбрать пробковый компенсатор. Это натуральный материал из прессованной пробки, который нарезается в соответствии с размерными параметрами швов, укладывается внутрь и приклеивается на паркетный клей. Также продается в виде готовых планок, окрашенных и покрытых лаком.

Пробка подходит для заполнения ровных и криволинейных швов, используется для полов с жестким креплением.

А вот жидкая пробка, которая является эластичным герметиком на клеевой основе с пробковой крошкой, может использоваться для заполнения стыков между плавающими и стабильными, жесткими полами. Желательно применение для тонких стыковочных швов, так как с их расширением материал может смотреться неорганично!

Порожки и профили для стыковки напольных покрытий

Нередко случается, что использование герметика, пробкового компенсатора или плиточной затирки невозможно технически, или не подходит по личным соображениям. Тогда есть смысл обратиться к классическим порожкам или более новому профилю для стыковки!

Порожки являются стандартным решением для проблем крупных компенсационных швов и стыков различных материалов. Чаще, это алюминиевые планки разной ширины и поверхностной формы, которые подрезаются по длине и устанавливаются на саморезы. Кому-то данный вид не особенно подходит или просто не нравится. Поэтому можно изучить ассортимент профилей, представленных ассортиментом форм и многообразием расцветок!

Профиль для стыковки напольных покрытий – стальной, алюминиевый или латунный элемент декора, который отвечает также за совмещение плитки и паркета или ламината и ковролина. Первичная форма – Г-, П- и Т-образная, но элемент стыковки можно подрезать и гнуть, что повышает удобство использования в работе!

Что важно знать и помнить

Комбинация напольных покрытий в одном помещении или стыковка их на границе помещений разного назначения – это уже стандартный и знакомый большинству заказчиков и мастеров процесс. Но чтобы избежать ошибок, демонтажа стыковочных швов и финансовых затрат на новые материалы заполнения и декоративного оформления стыков, лучше придерживаться предоставленного списка рекомендаций:

• Если не уверены в необходимости стыковки материалов, придерживайтесь простого дизайна. Это позволит значительно снизить финансовые затраты и потери времени;
• Если принято решения зонирования помещений материалами отделки пола, определитесь с ними заранее и проведите все необходимые расчеты, которые будут участвовать в заливке стяжки для выравнивания плоскости и уровня поверхности;
• Имеющиеся перепады высот до 5-10 мм можно нивелировать стыковочным профилем или клеевыми составами, если в работе используется плитка, керамогранит, мозаика;
• Перепад высот деревянных покрытий в 1-2 мм нивелируется механической обработкой – циклевкой и последующей шлифовкой материала;
• В случае снижения требований к отделке пола, перепады высот можно “сглаживать” широкими порожками под небольшим углом, которые исключат опасность и травматичность;
• Для стыковки материалов и заполнения швов дешевле работать с герметиками и затиркой, дороже – с профессиональным декоративным профилем;
• Важно соблюдать требования материалов для отделки пола, учитывая расширение и необходимость компенсационных швов;
• Швы между плавающими полами, а также криволинейные стыки требуют использования эластичных компенсаторов и герметиков;
• Помимо стандартных порожков, герметиков и затирки, а также универсальных стыковочных профилей из стали или латуни, можно применить пластиковые гибкие стыковочные профили, МДФ-порожки, термопластик!

Как состыковать два материала на полу? Оказывается, не так сложно, как на первый взгляд. И использовать для этого можно не только стандартные, всем привычные решения. Есть много способов выполнить стыковку технически правильно и просто красиво!