Сколько электроэнергии потребляют: холодильник, компьютер, таблица, как рассчитать расход, формула

Сколько электроэнергии потребляют бытовые приборы, способы вычисления, таблица

С каждым годом стоимость электрической энергии становится все больше и больше, а это в свою очередь заставляет пользователей задумываться над контролем за её расходом и экономией. Норма расхода и стоимость электроэнергии отличается в зависимости от назначения домохозяйства, территориальных и климатических особенностей, доступности энергоносителей и других факторов. Зная цену и количество наработанных киловатт-часов можно понять итоговую сумму, которую заплатит пользователь. Если цена за кВт*ч – это фиксированное значение, то потребление – величина расчётная.

Как определить потребление электроэнергии

Потребление электрической энергии можно посчитать различными способами: с помощью расчёта или с использованием различных приборов учета. При этом, каждый из этих способов позволит оценить энергоэффективность любого прибора.

По таблице

Упрощенным вариантом расчёта, является примерный подсчёт с использованием данной таблицы или адаптировав её под свою ситуацию.

Наименование электрического прибора	Максимальная мощность, кВт	Количество приборов, шт.	Время работы в сутки, ч	Расход за месяц (30 дней), кВт	Сумма к оплате, руб. (тариф 3,48)
Холодильник	0,6	1	2	36	125,28
Телевизор	0,5	2	5	75	261
Стиральная машина	2,2	1	3	198	689,04
Посудомоечная машина	2,5	1	3	225	783
Чайник	1,2	1	1	36	125,28
Микроволновая печь	1,1	1	0,5	16,5	57,42
Освещение (лампы)	0,01	10	5	1,5	5,22

В данной таблице указана каждодневная работа электрических приборов на максимальной мощности, в реальности потребление может отличаться. Некоторые приборы могут работать несколько часов в неделю или месяц, поэтому лучше всего исходить из реальной ситуации на месте.

Табличная форма позволяет наглядно понять, какой прибор потребляет больше всего энергии, проанализировать возможность сокращения работы тех или иных приборов, перейти на более энергоэффективные устройства или отказаться от использования некоторых приборов.

По формуле

Также можно рассчитать потребление энергии при помощи тока нагрузки и напряжения в сети. Тем более это удобно, когда вы знаете потребляемый ток, но не знаете мощность прибора. В такой ситуации, по закону Ома для начала определяют максимальную потребляемую мощность прибора: P=I(ток)*U(напряжение). А затем, рассчитывают потребляемую мощность в час: Pч = P(мощность)*t (1 час).

На основании расчёта по этой формуле, можно также составить таблицу и проанализировать потребление энергии в данном помещении, тогда станет понятно, какой прибор самый энергозатратный.

Онлайн-калькулятором

Самым простым и удобным инструментом для расчета электрической энергии является бесплатный онлайн-калькулятор.

Он позволяет посчитать потребляемую мощность как для одного прибора, так и для всех устройств в жилом помещении. Для этого не нужно иметь специального опыта и знаний. Достаточно ввести информацию в каждое поле: цену за кВт электрической энергии в вашем регионе, мощность каждого прибора и период, за который вы хотите посчитать потребление.

Как посчитать электроэнергию по мощности

Для того, чтобы определить потребление электрической энергии в час, необходимо знать мощность каждого электрического прибора, работающего в этот период.

У каждого прибора в технических характеристиках и на задней крышке обычно указывают его максимальную мощность. Поэтому, максимальное потребление электроэнергии в час будет равно данному значению.

Например, мы имеем чайник с максимальной мощностью 1200 Вт или 1,2 кВт, тогда, соответственно, потребление энергии у этого чайника в час будет равно 1,2 кВт*ч.

Этот расчёт справедлив для ситуаций, когда прибор работает на максимальной мощность. Если он будет работать в другом режиме (с меньшей мощностью), то тогда расчёт будет неточным. Например, если работает одна конфорка у плиты, мощностью 7,5 кВт, явно что потребление будет намного ниже максимального.

Сколько электричества «едят» бытовые приборы и на чем можно сэкономить?

Рассчитываем энергопотребление домашних электроприборов и электромобиля, и ищем способы экономить.

Каждая единица домашней техники «ест» определенное количество электроэнергии, что сказывается на общей сумме за свет в месячной квитанции. Мы объясним, как и на чем можно сэкономить без ущерба потери комфорта, в частности с ночным тарифом. Также расскажем, как заряжать электромобиль дешевле.

Энергопотребление бытовой техники

В каждом доме количество электрической бытовой техники, а также ее энергопотребление и время использования может значительно отличаться. Мы приведем расчет для средних показателей мощности бытовой техники по тарифам для жителей Москвы. Если вы живете в другом регионе, тогда просто умножьте стоимость за 1 кВт/ч по вашему тарифу и получите приблизительную стоимость энергопотребления. В таблице ниже приведены средние показатели по «поглощению» электричества бытовыми приборами для тех, у кого газовая плита (для квартир с электрическими плитами стоит добавить ее энергопотребление):

Прибор	Время работы в сутки	Потребление в сутки	Потребление в месяц
Холодильник 400 Вт	24 ч	9,6 кВт	28,8 кВт
Лампочки светодиодные 10 шт по 10 Вт	5 ч	0,5 кВт	15 кВт
Телевизор 150 Вт	5 ч	0,75 кВт	22,5 кВт
Компьютер 500 Вт	4 ч	2 кВт	60 кВт
Фен 1500 Вт	15 мин	0,375	11,25 кВт
Стиральная машина 2000 Вт	3 ч/неделю	0,85 кВт	25,5 кВт
Утюг 2200 Вт	15 мин	0,55 кВт	16,5 кВт
Пылесос 2300 Вт	2 ч/неделю	0,657 кВт	19,71 кВт
Бойлер 1600 Вт	1 ч	1,6 кВт	48 кВт
Электроника и прочие бытовые приборы 1000 Вт	1 ч	1 кВт	30 кВт
Итого	277,26 кВт

В Москве на данный момент стоимость 1 кВт электроэнергии для квартир и домов с газовой плитой составляет 5,56 рублей. Таким образом 277,26 кВт будет стоить 1541,6 рубля. Эти показатели весьма усредненные и минимальные для современного человека, так как в каком-то доме может дополнительно быть варочная панель, кондиционер, насосная станция и другие приборы. Также в разное время года электрооборудование может использоваться по-разному. Так, например, те же лампочки зимой будут работать в квартире 8 — 9 часов, тогда как летом максимум 4 — 5 часов.

Энергопотребление электромобиля

Для счастливых обладателей электромобилей сумма в квитанции за свет значительно увеличится. Отметим, что если заряжать автомобиль исключительно дома, не пользуясь услугами заправочных станций, то можно снизить затраты на «заправку» до 2,5 раз. Сколько же потребляет электромобиль? Рассмотрим на примере модели Nissan Leaf.

Емкость аккумулятора у этого автомобиля составляет 30 кВт (есть и на 24 кВт), что по заявлению производителя позволяет проехать до 160 км. В день среднестатистический москвич проезжает около 40 км, что составляет примерно четверть заряда аккумулятора Nissan Leaf. Получается необходимо заряжать аккумулятор раз в четыре дня, что в месяц составит 7,5 * 30 = 225 кВт. В год это получится 225 * 12 = 2700 кВт. Для москвича с трехфазным счетчиком и тарифом, как для квартиры с газовой плитой, расход на «заправку» электромобиля составит: 2700 * 5,56 = 15012 руб/год. Если вы не из Москвы, то можете умножить на свой тариф и получите сумму.

На чем можно сэкономить?

В принципе сэкономить можно на всем, если реже пользоваться. Однако мы хотим снизить растраты и при этом не потерять удобство и комфорт использования этих самых приборов, поэтому для экономии мы воспользуемся многотарифным учетом электроэнергии. Если у вас электрические плиты или вы живете в сельской местности (Московской области), тогда тарифы можете посмотреть здесь. Для примера возьмем тариф для жителей Москвы для квартир и домов с газовыми плитами. Приведенные ниже показатели в таблице приравнены к соотношению руб/кВт/ч.

Однотарифный		5,56
Двухтарифный	Ночная зона Т2(23.00 — 7.00)	2,41
Двухтарифный	Дневная зона Т1(7.00 — 23.00)	6,39
Многотарифный	Ночная зона Т2(23.00 — 7.00)	2,41
	Полупиковая зона Т3(10.00 — 17.00, 21.00 — 23.00)	5,56
	Пиковая зона Т1(7.00 — 10.00, 17.00 — 21.00)	7,23

Чтобы сэкономить, нам необходимо задействовать как можно больше приборов ночью в зоне Т2. Устройствами, которые будет удобно использовать ночью, являются: электрокотел, умный электрочайник, электромобиль, стиральная машина. Остальные приборы довольно неудобно использовать ночью (только если вы не ведете ночную жизнь).

Котел

Предположим у вас отопительный котел мощностью 9 кВт. Если в доме хорошее утепление, тогда достаточно включать его на максимальную мощность на 8 часов с 23:00 по 7:00. В этом случае стоимость эксплуатации будет следующим: 9 * 8 * 2,41 = 173, 52 руб/день. Месяц такого использования будет стоить 5205,6 руб, тогда как при обычном дневном тарифе 12009,6 руб — весьма немаленькая экономия. Отметим, что это мы считаем работу котла на максимальной мощности все часы в зоне Т2. В теплые дни можно включать на меньшее время, и естественно «накрутит» котел меньше.

Умный чайник

Умный чайник, например, Xiaomi Smart Kettle, имеет функцию отложенного старта, благодаря которой можно выставить нагрев прямо перед пробуждением. Например, если греть чайник каждый день до 7:00 и устанавливать функцию подогрева, тогда на таких утренних включениях можно сэкономить следующее: 1800/60 * 4= 120 Вт/ч, где 4 минуты — это среднее время нагрева полного чайника воды. В месяц такой утренний расход составит 120 * 30 = 3,6 кВт, что по ночной зоне Т2 составит: 3,6 * 2,41 = 8,676 руб. На наш взгляд экономия 4,3 рубля в месяц не стоит таких усилий. Поэтому пытаться экономить на электрочайнике нет смысла.

Электромобиль

При том потреблении электромобиля, что мы писали выше, его нужно будет заряжать раз в два дня по 7 — 8 часов, что как раз подходит для ночного тарифа. Итак, за год по ночному тарифу мы потратим 2700 * 2,41 = 6507 рублей, что на 8505 рублей меньше, чем по дневному тарифу. Здесь экономия более чем в два раза, поэтому экономить на заряде электромобиля ночью стоит.

Стиральная машина

Возьмем стиральную машину из нашей таблицы. За месяц она потребляет в среднем 25,5 кВт электроэнергии, что по дневному тарифу составит 25,5 * 5,56 = 141,78 рубля. В год это будет 141,78 * 12 = 1701,36 рубля. Если ставить стирку после 23:00, тогда мы получим следующую сумму: 25,5 * 2,41 * 12 = 737,5 рубля, что сэкономит нам в год порядка 963,9 рублей. Вроде бы сумма и немаленькая, но вот есть ли смысл ради нее заморачиваться и ложится спать позже обычного, решать вам. Плюс некоторые стиралки сильно шумят, поэтому проблематично будет заснуть.

Наш вердикт

Экономить, без потери комфорта пользования электроприборами, можно только на работе электрокотла и зарядке электромобиля и только в ночное время, при наличии многотарифного учета. Если же этих устройств нет, тогда ночной тариф вам особо не поможет.

Возможно вы знаете другие способы сэкономить на работе электрического оборудования в доме — поделитесь ими в комментариях!

Как правильно рассчитать потребляемую мощность

Количество потребляемой электроэнергии приборами бытовой техники, освещения, отопления, кондиционирования и вентиляции, напрямую влияет на сумму оплаты за электричество. Любое оборудование поглощает энергию в объёме соответствующей мощности прибора. Эта важная характеристика является основой для расчёта потребления электроэнергии. Как рассчитать потребляемую мощность электроприборов и определить расход электричества — это вопросы, ответы на которые даны в этой статье.

Подключение потребителя электроэнергии:

Что такое мощность электропотребителя

Этот физический параметр отражает потребление определённого количества электричества за единицу времени. По-иному — отношение работы к промежутку времени, за который она была выполнена. Практически на каждом электроприборе есть маркировка. Например, надпись на лампочке «60 Вт» означает, что она за 1 час истратит именно это количество энергии. А вот если на перфораторе указана характеристика — 800 Вт, то за полчаса его работы будет израсходовано 400 Вт.

Происхождение единицы измерения киловатт/час

Интенсивное изучение электричества учёными Европы началось примерно в XVII веке, тогда же были сделаны основополагающие открытия, положившие началу и развитию такой науки, как электротехника. Шотландский инженер, изобретатель-механик (1736–1819 г.г.) Джеймс Уатт ввёл в обиход первую единицу мощности — лошадиную силу.

Портрет Джеймса Уатта:

В 1782 году Британская ассоциация инженеров присвоила фамилию учёного единице измерителя мощности — Ватт. Нужно иметь в виду, что на русском языке английская буква «W» имеет двойное прочтение, как «В» или «Уа». Поэтому фамилию изобретателя читаем Уатт, а единицу измерения — Ватт. В 1889 году единица измерения получила мировое признание. Лишь в 1960 году «Ватт» официально вошёл в международную систему СИ, как измеритель мощности любого вида энергии, будь-то она тепловой, механической или электрической.

Расход электроэнергии, потреблённой за определённый промежуток времени, измеряют в Вт/ч. Чтобы сократить количество символов при обозначении мощности потребления электроприбором электроэнергии, была введена в обиход такая единица, как киловатт/час — кВт/ч (1000 Вт/ч).

Определение потребляемой мощности

Вычисление потребления электроэнергии по мощности можно осуществить несколькими способами. Они описаны далее.

Данные на шильдике

Со временем сложилась общепринятая практика — обозначать технические параметры бытовых приборов на шильдиках. Чтобы узнать потребляемую мощность, достаточно прочитать данные на табличке.

Расчёт по формуле

Зная напряжение в источнике тока (розетка бытовой сети, батарейки или аккумулятор) и ток, который потребляет прибор, нет ничего проще, как определить потребляемую мощность электроприбора. В этом случае формула расчёта будет выглядеть так:

N = VxI. Где N — мощность (Вт); V — напряжение (В); I — сила тока (А).

Например, с помощью мультиметра в режиме амперметра узнают силу тока, на которую рассчитана электропила — 8.2 ампер. Так как оборудование работает от бытовой электросети напряжением 220 вольт, то посчитать расход электроэнергии пилой будет довольно просто: 220×8.2 = 1800 Вт = 1.8 кВт.

Схема измерения силы тока мультиметром:

Измерение ваттметром

Это универсальный способ того, как рассчитать потребление электроэнергии с помощью подобного прибора. В настоящее время его довольно просто приобрести в сетевой торговле в одном из китайских интернет-магазинов.

Ваттметр — измеритель мощности различных электрических потребителей. Устройство определяет силовую характеристику прибора любого назначения, работающего от бытовой электросети. На его тыльной стороне находится вилка, которую вставляют в розетку. В передней части корпуса под дисплеем расположена своя розетка. К ней подсоединяют испытуемое оборудование.

Использование этого тестера — это один из способов, как рассчитать расход электроэнергии любого бытового электроприбора. Измеритель мощности является своеобразным мостиком, соединяющим через себя потребителя с источником тока. Им производят измерения в течение определённого времени. Потом можно рассчитать, сколько денег «тратит» холодильник или стиральная машина. В тестере есть встроенный аккумулятор, который нужен для запоминания полученных ранее показаний и расчёта денежных затрат за потреблённое электричество. Иными словами, ваттметр можно охарактеризовать как индивидуальный электросчётчик, который обслуживает один электроприбор.

Метод исключения

При таком способе в роли измерителя мощности выступает электросчётчик. Допустим, что в доме работает электрооборудование, на котором нет шильдика, документация на него давно утеряна или её не было вообще. Есть самый простой способ, как рассчитать расход электроэнергии — это метод исключения. Поступают следующим образом: в квартире или доме обесточивают все приборы, гасят освещение, на электросчётчике блочные тумблеры ставят в положение «Выкл.» кроме одного.

Снятие показаний электросчётчика:

Нужный прибор включают на возможно длительное время. Следует зафиксировать количество потреблённого электричества в течение 1 часа. Если обстоятельства не позволяют сделать это, то включение производят в течение временного промежутка, кратного 60 минутам.

Например, если оборудование проработало 10 или 20 минут, то результат соответственно умножают на 6 или 3. Если в течение часа прибор потребил 800 Вт, то это значит, что его мощность равна 0.8 кВт/ч. Если вывести среднее количество часов работы электропотребителя в месяц, то можно определить затраты, которые приносит данное оборудование. Для этого показатель умножают на стоимость 1 кВт/ч.

Калькулятор потребляемой мощности

В качестве измерителя мощности можно использовать онлайн-калькулятор. Один из его вариантов всегда можно найти в интернете. Основное предназначение сетевого сервиса поможет в том, как определить мощность всех потребителей электрического тока, находящихся в доме, квартире или офисе. Полученные результаты носят ориентировочный характер, но с их помощью можно посчитать траты электричества разными типами потребителей.

Пользуясь калькулятором, хозяева жилья могут рассчитывать будущие расходы на оплату электроэнергии. Зная слабые места в общей картине энергопотребления, можно оптимизировать режим работы основных электроприборов. Это может принести существенную экономию семейному бюджету.

Калькулятор прост в обращении. В окна интерфейса вводят соответствующие данные о приборах освещения — мощность и количество ламп разного типа, затем вносят информацию об электроприборах: холодильнике, телевизоре, стиральной машине и прочей бытовой технике, компьютере, сопутствующей оргтехнике и различных электроинструментах. После этого в окно «Стоимость 1 кВт» вводят действующий тариф на электроэнергию. Нажав курсором на кнопку «Рассчитать», получают расчётное значение энергопотребления за месяц, а также сумму к оплате за электричество.

Информативный способ

В интернете есть много информации о мощностях различных бытовых приборов. Хозяева жилья знают и могут составить перечень потребителей электроэнергии с указанием их средней мощности, взятой в сети. Также жильцы могут посчитать определённое количество рабочих часов приборов в сутки. Отсюда получают конечный результат расхода электроэнергии за месяц.

Для силовых установок (к ним относится оборудование с электромоторами) следует вводить поправочный коэффициент k = 1.2, учитывающий резкий рост пусковой мощности. В следующей таблице указан стандартный список бытовых приборов. Он может существенно отличаться от списка, в котором будет присутствовать оборудование приусадебного хозяйства — это станки, насосы, газонокосилки и многое другое.

Средняя мощность бытовых приборов:

После прочтения данной статьи становится понятно, что такое потребляемая мощность электроприборов и как её можно рассчитать. Правильность любого расчёта расходов на оплату электричества проверяется счётом местной электрокомпании. При существенном расхождении результатов, нужно пересмотреть методику подсчёта потребляемой мощности всех электроприборов. Надо знать, что все способы подсчётов не будут точными, зато они смогут подсказать, где можно сэкономить электроэнергию.

Видео по теме

Расчет потребления электроэнергии бытовыми приборами

Расчет потребления электроэнергии энергопринимающими устройствами, установленными или планируемыми к установке в вашем доме может быть полезен, если вы планируете модернизировать домашнюю электрическую сеть (проложить новый кабель, установить новое устройство защиты и т.п.) либо не уверены в том, что старая электропроводка выдержит новые электроприборы.

Кроме того, рассматриваемый расчет способен оценить точность показаний прибора учета электрической энергии и даже помочь спланировать свои расходы в сфере потребления коммунальных услуг.

Как посчитать потребление электроэнергии, зная мощность

Какие бы цели не преследовал расчет потребления электроэнергии, осуществляется он по номинальной мощности энергопремников. Иными словами, на первом этапе расчета вам необходимо собрать данные о технических характеристиках всех устройств, которыми вы пользуетесь – от лампочки на потолке до стиральной машины.

Важно. Информация о потребляемой мощности электроприбора обычно имеется на его шильдике (это такая металлическая пластинка или наклейка на его задней стенке либо на дне), а также в технической документации к данному энергопринимающему устройству. В случае отсутствия доступа к необходимой информации вы можете найти ее в сети Интернет, введя в строку поисковика наименование электроприбора.

Кроме того, вы можете воспользоваться таблицей мощности электроприборов, которая будет приведена ниже. Данные в указанной таблице являются усредненными для всех приборов того или иного назначения. Ваша электротехника может иметь и отличную от табличных данных мощность.

Номинальная мощность, Вт

Энергопри-нимающие бытовые устройства

Номинальная мощность, Вт

Теплый пол (на 1 кв. м)

Освещение (на 1 кв. м)

Итак, для того, чтобы определить потребление электрической энергии бытовыми электроприборами, необходимо знать потребляемую каждым из них мощность, а также продолжительность работы каждого из них. В таком случае формула расчета потребления электроэнергии по мощности одним энергопринимающим устройством будет выглядеть следующим образом:

где P – номинальная мощность данного устройства, кВт; T–время его работы, ч.

Подключенные одновременно бытовые приборы

Если же вы хотите рассчитать электропотребление на участке электрической сети, к которому подключен ряд приборов, либо все электропотребление в доме или квартире, вам следует просуммировать электропотребление все устройств, включенных в данную цепь. То есть формула расчета в данном случае примет следующий вид:

Применение расчета энергопотребления на практике

Рассмотрим примеры того, как можно рассчитать киловатты, потребленные за определенный период времени, тем или иным энергоприемником (энергоприемниками).

Пример 1. Рассчитать месячное электропотребление профессионального фена при личном ежедневном его использовании.

Фены, которые используют профессиональные парикмахеры обладают внушительной мощностью. Допустим, номинальная мощность нашего устройства 2000 Вт. При этом пользуется им один человек и тратит на сушку и укладку волос с его помощью около 10 минут в день. Поскольку в задании нет конкретной информации, о том, сколько длится расчетный месяц, используем усредненное количество дней – 30,4. Таким образом, имеем следующее решение рассматриваемой задачи:

Пример 2. Рассчитать годовое электропотребление в комнате, в которой находятся и периодически эксплуатируются следующие предметы электрической техники: телевизор, кондиционер, ноутбук.

При этом телевизор владелец комнаты смотрит только утром, собираясь на работу, и вечером за ужином – итого 1,5 часа в день. За ноутбуком он работает по вечерам – около 2 часов в день. Кондиционер используется исключительно для охлаждение воздуха в летний период, при этом достаточно жаркими для этого выдаются в общей сложности только 3 недели.

В век тотальной визуализации

Исходя из вышеизложенного, имеем:

Важно! Следует иметь в виду, что далеко не каждое энергопринимающее устройство работает на полную мощность в том или ином режиме. В частности, кондиционер или холодильный агрегат, установленные на небольшое охлаждение будут потреблять мощность, которая окажется ниже заявленной.

Коэффициент использования (загрузки) электрических приборов

Подобную неравномерность потребления учитывает специализированный параметр – коэффициент использования (загрузки), определяемый как отношение фактической мощности к номинальной. Для его учета в расчете достаточно умножить номинальную мощность энергоприемника на указанный коэффициент.

Коэффициенты использования для ряда бытовых электроприборов приведены в нижеследующей таблице.

Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Во многих регионах России выравнивание стен с помощью гипсокартона обошло по популярности традиционную штукатурку. Простая технология, подвластная любому желающему все сделать самостоятельно, сопоставимые с традиционным методом цены, быстрота выполнения работ — основные плюсы «сухой штукатурки».

Способы крепления гипсокартона, их плюсы и минусы

Прикрепить ГКЛ («гипсокартонный лист» или просто «гипсокартон») к стене можно по 2 технологиям:

посадить на клей;
прикрепить саморезами к обрешетке (деревянной или из металлических профилей).

Каждая из них имеет свои плюсы и минусы.

Клеевой способ сохраняет объем помещения, выполняется значительно быстрее и дешевле, более прост технологически. Однако он не позволяет выровнять стены с кривизной более 4-5 см, а также спрятать шумоизоляционные материалы, утеплитель и коммуникации. Кроме этого, таким способом нельзя превратить в жизнь дизайнерские идеи по оформлению квартиры.

Для каркасного метода перечисленные выше достоинства превращаются в недостатки, а недостатки — в достоинства. Однако утверждать с уверенностью, что один из этих способов крепления ГКЛ лучше другого, нельзя. Все зависит от конкретной ситуации в комнате, где ведутся ремонтные работы.

Для обрешетки под гипсокартон используются деревянные бруски и оцинкованные металлические профили. Кстати, в США и странах Запада доминирует деревянный каркас, на постсоветском пространстве — металлические профили. Объяснить такую приверженность к конкретному типу каркаса невозможно. Скорее всего это просто сложившиеся традиции.

Попутно отметим, что у деревянных брусков есть некоторые недостатки:

нельзя устанавливать во влажных помещениях — возможна деформация;
процесс монтажа более трудоемкий;
должны быть пропущены, при этом в обязательном порядке, через 4-хсторонний станок (распил на любом типе оборудования допускает отклонение размеров в любую сторону на 2 мм, что недопустимо при «сухой штукатурке») для приведения к одному размеру.

Материалы и инструменты

Как любой вид ремонтных работ, выравнивание стен гипсокартоном с каркасом своими руками требует покупки материалов и наличия определенных инструментов.

Из материалов для работы понадобятся:

Гипсокартоновые листы. Для спальни, зала, детской и коридоров — обычные, светло-серого цвета (ГКЛ), санузла, ванной и кухни — с зеленоватым оттенком, что означает повышенную влагостойкость (ГКЛВ), для обшивки стен деревянного дома, а также стенки рядом с камином или печью — теплых розовых тонов с хорошей огнестойкостью (ГКЛО). Есть гипсокартон и для котельных с банями (ГКЛВО). У него повышенная влагостойкость сочетается с хорошей огнестойкостью (темно-серый цвет);

Гипсовая шпатлевка;
Металлический оцинкованный профиль ПНП (UD), размер 28*27 мм. Крепится по полу, стенам и потолку. Служит направляющими для каркаса;
Оцинкованный профиль ПП (CD) (его еще называют потолочным) сечением 60*27 мм. Служит решеткой для крепления ГКЛ;
Подвесы для крепления профиля CD к стене. Чем большее их количество будет установлено, тем жестче будет каркас и, следовательно, обшивка;
Дюбель-саморезы 6*60 мм (8*80 мм) для установки направляющих профилей ПНП;
Метизы «клоп» (9 мм) для скрепления подвесов с профилем CD;
Саморезы длиной 35 мм. Ими крепятся листы гипсокартона с обрешеткой;
Армирующая стеклосетка для шпатлевки швов между ГКЛ (серпянка).

Работы не выполнить без следующих инструментов:

электрической дрели или перфоратора со сверлом по бетону под купленные дюбеля;
шуруповерта с крестообразным наконечником;
болгарки;
строительного ножа со сменным лезвием;
электролобзика;
молотка;
отвеса;
карандаша;
рулетки или металлической линейки длиной 1 м;
пассатижей для сгибания подвесов;
ножниц по металлу для резки профилей в размер;
рубанка со скошенным лезвием — формировать фаску под шпатлевку;
узкого и широкого шпателей.

Если планируется проводить утеплительные или звукоизолирующие работы, дополнительно необходимы будут соответствующие материалы.

Выравнивание гипсокартоном по каркасу

Процесс выравнивания стены состоит из 4 этапов:

подготовки поверхности стены,
устройства обрешетки,
крепления ГКЛ,
шпатлевки соединительных швов.

Подготовка поверхности

На практике наблюдается парадоксальная ситуация. Под клеевой способ крепления гипсокартона стена тщательнейшим образом готовится. При использовании каркаса эти работы игнорируются или выполняются по минимуму.

С одной стороны, логика отделочников понятна — качество поверхности стены не влияет на крепость всей конструкции. С другой, неподготовленная или плохо подготовленная стена косвенно, но сказывается на сроках эксплуатации обшивки гипсокартона. Например, не отремонтированные мелкие трещины могут привести к деформации каркаса, а высол или плесень — к повреждению ГКЛ.

Подготовка стены под обрешетку начинается с завершения всех работ по установке оконных и дверных коробок, прокладке электрических и телефонных кабелей, а также всех видов труб (канализационных, водопроводных, отопления).

На следующем этапе со стен убираются старые обои и штукатурка (краску убирать не обязательно), трещины и кладочные швы заделываются ремонтным раствором. Плесень и грибок соскребаются, а затем обрабатываются специальными составами. При необходимости стена моется слабым раствором (3-5%) соляной кислоты.

Подготовка стены под каркас заканчивается ревизией проведенной электропроводки. При этом проверяются:

Ее работоспособность — линии «прозваниваются» (ремонт проводки после монтажа ГКЛ невозможен без разбора «сухой штукатурки»);
Наличие запаса проводки по длине для установки выключателей и розеток на гипсокартоне (10-15 см);
Линии прохождения по стене потолочных профилей (CD). Здесь необходимо избежать наложения элементов конструкции каркаса на провод.

Завершается подготовительный этап разметкой крепления направляющих профилей UD и подвесов. Здесь почему-то и на практике, и в теории все начинается с нанесения на полу и потолке линий монтажа каркаса. Делается это довольно просто – по углам стены с помощью рулетки или линейки наносятся отметки на одинаковом расстоянии (5-6 см).

После этого они мелом или маркером соединяются в одну прямую линию. Но так можно действовать в больших по площади помещениях, где уменьшение объема незаметно. Квартира такой подход не приемлет — значительно уменьшается жизненное пространство. Но тогда возникает вопрос: а как правильно выровнять стены гипсокартонном, чтобы максимально сохранить объем?

Начинать следует с определения мест крепления профилей CD. Для этого от угла стены, любого, отмеряем ровно 1200 мм (120 см или 1 м 20 см) и наносим отметку. Это стандартный размер ГКЛ по ширине. Если профиль CD прикрепить серединой по намеченной линии, то гипсокартонный лист состыкуется с другим, таким же листом, ровно посредине вертикального профиля каркаса, что и требуется по технологии.

Такую разметку проведем по всей стене. Но конструкция с креплением гипсокартона по кромкам не обладает жесткостью. Поэтому между стыками ГКЛ (под полотно гипсокартона) устанавливаются дополнительные профили — или один (через 60 см) или два (через 40 см). Такой ширины достаточно, чтобы ГКЛ не провисал и его нельзя было случайно проломить.

Затем необходимо определить место крепления направляющих профилей. Для этого проводится провешивание стены. Технология такая же, как и для установки маяков под штукатурку (см. работу «Как оштукатурить стену из кирпича»):

Сверху и снизу стены, на расстоянии 10 см от угла, пола и потолка, дрелью высверливаются отверстия под дюбеля. Такая же операция проводится и в противоположном углу;
В дюбеля почти полностью вкручиваются саморезы, над поверхностью оставляют примерно 2 см;
С помощью отвеса метизы приводятся в одну плоскость;
Между саморезами по вертикали, горизонтали и диагонали натягивается леска (любой шнур), что позволяет определить максимальное искривление стены;
Отвесом оно проецируется на пол;
Через полученную точку, параллельно стене, проводим линию. По ней и пойдет направляющий профиль;
Используя отвес и линию на полу, находим место крепления профиля UD на потолке и стене (с помощью лазерного уровня эти работы выполняются моментально – его аренда обойдется всего 100 руб. в сутки).

Установка каркаса

Выравнивание стен гипсокартоном своими руками начинается с установки каркаса. Пошаговая инструкция:

На полу, по стенам и потолку, параллельно нанесенной линии, на расстоянии 14-15 мм от нее внутрь помещения, высверливаются отверстия под дюбеля (6*60 мм или 8*80 мм) с шагом 40 см (допускается и 60 см, но в этом случае меньше жесткость конструкции);

Важно: в ряде рекомендаций утверждается, что можно обойтись без крепления направляющих по стенам. Но никто не объясняет, как добиться жесткости крайнего профиля CD. Ведь к отвесу можно закрепить профиль только с одной стороны, а с другой не получится. В принципе такой жесткости хватает, но проблема возникает во время крепления ГКЛ к профилю. Саморез сгибает его и не вкручивается.

На стене, которая будет закрываться гипсокартоном, по отметкам с помощью отвеса (лазерного уровня) проводятся строго вертикальные линии. По ним, с шагом 80 см, загоняются в высверленные отверстия дюбеля (строго по линии, чтобы потом не проверять вертикаль профилей CD);
К полу и потолку саморезами крепятся направляющие профили;
Основание профилей проклеивается демпферной лентой;

К стене саморезами крепятся подвесы (около углов одна сторона подвесов обрезается или загибается);
В направляющие вставляются потолочные (стоечные) профили;

Подвесы загибаются с двух сторон под размер профиля CD;
Профили и подвесы скрепляются между собой саморезами типа «клоп» при помощи шуруповерта;
Выступающие уши подвесов загибаются вовнутрь или обрезаются болгаркой.

Технология не сложная, под силу каждому желающему. Главное соблюдать вертикаль стоечных (потолочных) профилей.

Крепление гипсокартона

Обшивка каркаса ГКЛ — не самая сложная работа. Процесс начинается с подгонки листов по высоте. Излишки обрезаются строительным ножом. По линии разреза вначале прорезается крафт-картон, а затем дополнительными движениями разрез углубляется на 1/3 толщины листа.

После этого гипсокартон или укладывается на стол, или ставится вертикально, линией разреза перпендикулярно полу, и ломается.

Бумага с обратной стороны разрезается ножом. Для удобства реза отломанная часть поднимается.

Важно: перед покупкой ГКЛ необходимо определить высоту потолка и приобрести соответствующей длины гипсокартон.

Начинать крепить листы следует с того угла, откуда велись расчеты. Если это попробовать сделать с обратной стороны, то второй край листа никогда не совпадет с профилем CD — у стен никогда нет кратности 1200 мм.

ГКЛ плотно прижимается к краю стены и профилям, после чего крепится черными саморезами (35 мм) к профилю. Шаг — 15-20 см. Оптимальное количество метизов на лист — 100 шт. Головки метизов в обязательном порядке притапливаются (1 мм) — они потом шпатлюются.

На этом основная операция по выпрямлению стен завершена. Осталось заделать углубления от саморезов и стыки между листами.

Финишные работы

Ровнять швы поможет серпянка. Она наклеивается на стык и промазывается гипсовой шпатлевкой с помощью узкого шпателя.

Им же заделываются и следы от метизов. После высыхания шпатлевка сделает усадку. Поэтому широким шпателем (можно использовать и металлическую гладилку) накрывающий слой шпатлевки наносится и по шву, и по утопленным головкам саморезов.

Подробно эта технологическая операция описана в работе «Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса».

Выравнивание стен гипсокартоном, посаженным на клей

Кривая стена может быть выровнена листами гипсокартона и без устройства каркаса. Как выровнять стены гипсокартоном своими руками без использования обрешетки? Вот краткая инструкция.

1. Стены готовятся так же, как и под штукатурку:

на них завершаются все строительные работы;
очищаются от старого декоративного покрытия;
ремонтируются;
обрабатываются грунтовками.

2. Проводится провешивание стены для определения ее кривизны.
3. Гипсокартон раскраивается под высоту потолка, проемы дверей и окон.
4. На стену или гипсокартон наносится клеящая смесь, после чего он крепится к поверхности стены.

5. Соединительные швы шпатлюются.

Подробнейшим образом все нюансы такой технологии также изложены в материале «Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса». Выпрямлять стены с помощью клея проще и быстрее, но не всегда сделать это позволяет их кривизна. Кроме этого, такой метод нельзя использовать при утеплении стен или необходимости спрятать инженерно-коммуникационные сети.

Видео по теме

Выравнивание стен гипсокартоном своими руками: 2 способа с инструкциями

На заметку! Гипсокартонные панели отличаются высокой огнестойкостью и хорошими теплоизоляционными характеристиками. Это достаточно прочный материал, которым можно обшивать практически любую поверхность. Он прост в работе, обладает большой площадью покрытия и легко режется, благодаря чему позволяет провести выравнивание в сжатые сроки.

Какой применяют?

До того как приступить непосредственно к работе с гипсокартоном, следует разобраться с его видами. При выборе материала учитываются специфика и микроклимат помещения.

В зависимости от вида, листы гипсокартона окрашивают в разные цвета:

серый. Используется в обычных помещениях, где отмечается нормальная влажность;

Обычный серый гипсокартон

розовый. Огнестойкий материал, обозначающийся буквами ГКЛО. Применяется для обшивки участков около каминов, печей;

зеленый. Гипсокартон, который обозначается буквами ГКЛВ, подходит для кухонь и ванных комнат;

голубой или темно-серый. Это ГКЛВО, отличающийся огне- и влагостойкостью. Подойдет для отделки стен в кухне.

Обратите внимание! Также существует арочный материал ГКЛА, отличающийся высокой пластичностью и имеющий толщину всего 6-7 мм. Такой гипсокартон предназначен для криволинейных конструкций.

Варианты применения

Существует несколько способов обшивки стен гипсокартоном, рассмотрим каждый из них более детально.

Каркасное крепление. Из металлического профиля или деревянных брусков сооружается жесткий каркас – он и служит основанием для гипсокартонных листов. Материал крепится к каркасу небольшими саморезами.
Крепление на клей. Более простой, но менее популярный способ. Листы при помощи клея крепятся непосредственно к стене, что позволяет выполнить отделку с минимальной потерей полезной площади.

Оба способа отличаются надежностью; более того, при желании их можно комбинировать. О плюсах и минусах каждого из них пойдет речь ниже.

Использование гипсокартона для выравнивания стен

Способ 1. Обшивка с использованием каркаса

Если стены имеют значительные неровности, то предпочтение стоит отдать использованию выравнивающего каркаса. Его, как уже отмечалось выше, можно изготовить как из металлического профиля, так и из деревянного бруса.

Но стоит знать, что у деревянного каркаса есть существенные недостатки:

его нельзя использовать в условиях повышенной влажности;
дерево должно быть исключительно качественного распила, без перепадов толщины или искривлений. Оно стоит дороже, но и результат вы получите соответственный;
собирать деревянный каркас сложнее, а значит, замедлится процесс монтажа.

Деревянный каркас под гипсокартон

Использование металлического профиля – оптимальный способ создания прочной и надежной конструкции, способной выдерживать серьезные нагрузки. Стандартная длина профилей составляет 300 см, другие характеристики указываются в маркировке (первая цифра – ширина, вторая – высота).

Основой обрешетки служат направляющие профили с обозначением UD. Именно на них устанавливаются стоечные профили. Оптимальное сечение UD-профиля – 28х27 мм. Крепить его можно с помощью дюбеля «быстрый монтаж» (6х40 мм) с шагом 50-60 см.
После монтажа рамки в нее устанавливаются вертикальные стойки из оцинкованного CD-профиля 27х60 мм. Для их крепления используется шуруп «клоп», имеющий на конце сверло. Благодаря сверлящему наконечнику такой метиз легко проходит через стальные стенки, прочно соединяя их.

Первая пара CD-профиля устанавливается вертикально по краям, примерно в 10-20 мм от стен. Между профилями натягиваются капроновые нитки, которые послужат ориентиром при установке остальных элементов. Благодаря этому плоскость стены получится идеально ровной.

Важно! Профиль крепится с шагом 60 см, причем его нужно измерять от центра стойки, а не от края. Такой шаг неслучаен – он позволит крепить гипсокартонные листы без подрезки. Стандартный лист имеет ширину 120 см, следовательно, он будет зафиксирован по краям и по центру.

П-образный подвес для крепления профиля – это специальные полоски, перфорированные по краям, которые в центральной части имеют усиленные ребра жесткости. При монтаже подвес сгибается в букву «П» и прикручиваются на дюбель. Затем загибаются перфорированные концы и, когда профиль уже выставлен по нитям, фиксируются на шуруп.

Выравнивание стен гипсокартоном своими руками

Мастер-класс. Как крепить листы к каркасу

Помимо самого гипсокартона, профилей, подвесов и т. д., потребуются также саморезы, дюбель-гвозди и различные соединители. Что же касается необходимых инструментов, то они следующие:

Шаг 1. Начинайте работу с разметки. Определите оптимальное расположение каркаса, не забывая о том, что с одной стороны необходимо оставить достаточно места между основанием и новым покрытием для коммуникаций. Впрочем, это место должно быть минимальным, дабы не слишком уменьшить полезную площадь. Используйте для этого отвес.

Шаг 2. Отметьте на потолке место будущего каркаса. Прикрепите профиль к потолку, ориентируясь по отметке.

Шаг 3. Определите при помощи отвеса, где будет располагаться на полу нижняя часть конструкции. Установите по отметкам, где будет располагаться нижний направляющий профиль.

Шаг 4. Затем на стены, которые прилегают к выравниваемой стене, также прикрепите направляющий профиль.

Шаг 5. Крепите профили к потолку, стенам и полу с шагом 50-60 см, используя дюбель-гвозди.

Шаг 6. Далее установите вертикальные направляющие, за счет которых и будут крепиться листы гипсокартона. Используйте потолочный профиль – подрезайте его на требуемую длину, после чего устанавливайте в пазы направляющих на потолке и полу.

Обратите внимание! При необходимости профиль можно нарастить при помощи специального соединителя. Располагайте их с шагом 60 см, чтобы он в итоге проходил через середину и по краям каждого листа.

Шаг 7. Далее установите подвесы, которые увеличат жесткость конструкции. Расстояние между подвесами – также 50-60 см.

Там, где стыкуются листы материала, устанавливайте горизонтальные профили (используйте все тот же потолочный). Для крепления горизонтальных профилей к основной конструкции используйте одноуровневые соединители.

Соединитель для профилей

Проложите проводку и коммуникации до того, как приступить к укладке гипсокартона. Помимо того, позаботьтесь о звуко- и теплоизоляции (при необходимости).

Шаг 8. Крепите гипсокартон саморезами с шагом 15 см, причем делайте это по всем профилям – как вертикальным, так и горизонтальным. Уделяйте особое внимание тому, чтобы шляпки располагались заподлицо с материалом, в противном случае они будут мешать во время финишной шпаклевки.

На заметку! Если нужно состыковать пару гипсокартонных листов, сделайте на обоих торцах фаски для последующей шпаклевки. Как правило, это требуется, когда высота стены больше длины гипсокартона. Во избежание подобных проблем советуем покупать листы по 3 м.

Способ 2. Без использования каркаса

Чтобы закрепить листы без каркаса, т. е. непосредственно на стене, применяют специальный клей (его можно купить в ближайшем строительном магазине). Способ подходит для помещений с небольшой площадью.

Крепление гипсокартона на клей

Важно! Перед тем как приступить к работе, основательно подготовьте стены. Очистите их от всего, что может в дальнейшем помешать клею скрепиться с основанием. Смойте грязь и пыль, а потом, когда стены высохнут, обработайте их грунтовкой.

Советуем заранее разметить и обрезать все листы материала, дабы разведенный клей не засох.

Мастер-класс. Как крепить на клей

Чтобы обшить стены таким способом, вам потребуется следующее:

Шаг 1. Вкрутите по периметру основания саморезы, натяните между ними крепкую нить (желательно – цветную).

Шаг 2. Установите вдоль верхней нити (по горизонтали) подпотолочные саморезы с шагом 60-70 см. Используя водяной уровень и отвес, определите место для вертикальных маячков. Аналогичным образом покройте такими метками всю поверхность стены.

Шаг 3. В примере используются гипсокартонные листы 120х300 см. При необходимости подрезайте материал, используя канцелярский нож и рулетку. Обработайте листы грунтовкой, дабы добиться лучшего сцепления.

Шаг 4. Приступайте к разведению клеевого раствора – смешайте воду и клей в необходимых пропорциях (указаны в инструкции). Замешивайте миксером до тех пор, пока не получится масса средней густоты. Слишком много не замешивайте, ведь такой клей высыхает достаточно быстро, примерно за 1-1,5 часа. Примерный расход клея – 10 кг на 1 лист.

Шаг 5. Если листы материала небольшие, то наносите клей на них. Если работаете с крупногабаритным материалом, то лучше наносить смесь прямо на стены. Делайте это жирными «плюшками» либо крупными мазками.

Шаг 6. Плотно прижмите гипсокартонный лист к стене так, чтобы он уперся в шляпки закрученных метизов. Выставьте приклеенный лист по уровню, чтобы на нем была нулевая отметка (см. фото). Так поверхность будет идеально ровной. Аналогичным образом приклеивайте остальные листы.

Шпаклевка

После монтажа гипсокартона (первым или вторым способом) необходимо провести финишное шпаклевание. Данный этап обязателен, поскольку после обшивки хорошо видны стыки между листами, а еще могут оставаться мелкие повреждения, вмятины, трещины. И чтобы поверхность получилась гладкой, ровной, ее покрывают грунтовочной шпаклевкой.

Такие шпаклевки продаются в виде сухих смесей, которые нужно разводить строго в соответствии с инструкцией производителя. Смесь готовится малыми порциями и сразу же используется, т. к. достаточно быстро застывает. Занимаясь приготовлением состава, особое внимание стоит уделять тому, чтобы его структура была однородной.

В качестве заключения

Обшивка гипсокартоном – это дешевый, простой, но при этом достаточно эффективный способ выравнивания стен. Благодаря этому материалу вы сможете приобрести стены практически любого помещения – от детской комнаты до гаража. Главное – не спешить, а придерживаться одной из описанных выше пошаговых инструкций. И тогда результатом работы станут идеально ровные стены!

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса – 3 рабочих способа

Смонтировать своими руками каркас под гипсокартон для домашнего мастера сложно, плюс такая конструкция «съедает» минимум 40 – 50 мм площади, поэтому в жилых помещениях выравнивание стен гипсокартоном без каркаса более актуально. В статье я расскажу о трёх способах обшивки стен ГКЛ и подробно остановлюсь на мелких, но важных деталях.

Монтаж гипсокартона на стены без каркаса

Как выбрать гипсокартон
Как подготовить основу
Как и чем очистить стены
Грунтовка стен
3 способа бескаркасного монтажа
Способ №1 Стены почти ровные
Способ №2 Монтаж по маякам
Способ №3 Установка ГКЛ на саморезы
Важные моменты
Вывод

Как выбрать гипсокартон

Нет плохого и хорошего материала, все существующие модификации листов предназначены для конкретных целей.

Совет! При выборе материала обращайте внимание на производителя (к примеру Knauf), плюс в документах должна быть ссылка на конкретный ГОСТ (Россия ГОСТ 6266-97 или ГОСТ 32614-2012, европейский аналог DIN 18 180). Ссылка на ТУ (технические условия) не гарантирует качества, так как их разрабатывает сам производитель.

Сейчас модификаций листов много, вам достаточно знать основные:

ГКЛ – наиболее распространённый вариант, лист имеет серую рубашку и маркируется синим шрифтом, по цене он вполне доступен;
ГКЛВ – влагостойкий вариант облицовки, рассчитан на кухни, ванные комнаты и туалеты, маркируется также синим цветом, но наружная поверхность зелёная.
ГКЛО – лист заявляется как огнестойкий, облицовка у него серая, а маркировка красная. Подходит для отделки каминов, также материал рекомендуют для обшивки печной зоны кухни, но смысла в этом нет, температуры там небольшие, поэтому дешевле взять ГКЛ.

Совет! Сейчас можно встретить ГКЛВО – это универсальный влаго-огнестойкий лист, материал дорогой, если брать бытовой сектор, то единственным местом, где затраты будут оправданы, является сопутствующий сектор бани (у ГКЛВО рубашка зелёная, маркировка красная).

Какой лист гипсокартона лучше

Как подготовить основу

Установка гипсокартона на стену без каркаса всегда начинается с подготовки самой стены, основа должна быть крепкой, не отслаиваться и обладать хорошей адгезией. Работа условно делится на 2 этапа.

Очистка стен.
Пропитка стен грунтом.

Как и чем очистить стены

Стена ГКЛ должна, прежде всего, выдержать нагрузку, соответственно старое, часто многослойное покрытие, желательно снять полностью.

Возьмите молоточек или что-то подобное и простучите все плоскости на предмет пустот. Места, где выявлены пустоты, сбиваются до твердой основы.
Если штукатурка отстаёт легко, то её можно поддеть шпателем. Проблемные места очищаются зубилом и молотком.
Известковая или меловая побелка размачивается водой и снимается металлическим шпателем.
Масляная (алкидная) краска разогревается строительным феном и снимается шпателем.
Акриловые краски можно только содрать, я для этого использую болгарку с корд-щёткой, её ещё называют лепестковой насадкой, как на фото ниже. Также можно взять вибро-шлифовальную машинку с зерном №80 – 100, но здесь времени уйдёт больше.

Установка гипсокартона без каркаса требует предварительной очистки основы

Если на стене обнаружатся трещины их нужно слегка расширить и зачистить зубилом или болгаркой, причём обязательно на всю глубину. А когда будете грунтовать, то эти места нужно пропитывать особенно тщательно, ведь именно там селятся споры грибков.

Грунтовка стен

После зачистки стену нужно обеспылить, пылесосить не обязательно, достаточно смахнуть пыль щёткой.
Грунт наносится мягкой щёткой, валиком или краскопультом в 2 слоя, без промежуточной сушки.
При комнатной температуре обшивка стен гипсокартоном начинается через сутки.
Видов грунта сейчас достаточно, (Бетонконтакт, Тифенгрунд и т.д.) но при выборе смотрите, чтобы состав был глубокого проникновения, плюс в нём находились антисептики и противогрибковые добавки.

Совет! Если вы крепите гипсокартон без каркаса на деревянную стену, то за сутки до грунтовки желательно нанести комплексную антисептическую пропитку для дерева.

Облицовка стен гипсокартоном без каркаса требует хорошей грунтовки

Важно! На последнем этапе подготовки расчищенные трещины и глубокие выбоины нужно зашпаклевать. Для этих целей лучше использовать стартовые шпаклёвки, если хотите сэкономить, то можно шпаклевать цементно-песчаным раствором или гипсом, зашпаклёванные места следует ещё раз прогрунтовать.

3 способа бескаркасного монтажа

Отделка стен гипсокартоном без каркаса и профиля имеет одну общую особенность – вне зависимости от способа, по периметру листов (пол, потолок, стыки между листами) оставляется демпферный зазор 5 – 10 мм.

Он компенсирует расширение листа при температурных колебаниях. Зазор обеспечивается подкладками, к примеру, обрезками ГКЛ. Как заделывать стыки между листами и шпаклевать стену после монтажа, подробно с фото и видео, показано «ЗДЕСЬ»

Обшивка стен гипсокартоном без каркаса выполняется с соблюдением демпферного зазора

Способ №1 Стены почти ровные

Данный способ рассчитан на относительно ровные стены с небольшими плавными перепадами до 10 мм. К примеру, так можно прикрыть стены с мелкими трещинами или литые бетонные плиты.

Найдите в комнате самый ровный вертикальный угол, начинать нужно именно с него. Если нет лазерного уровня, воспользуйтесь пузырьковым строительным уровнем длинной 1,5 – 2 м. В крайнем случае, возьмите простой отвес.
Так как идеально ровные углы встречаются крайне редко, начертите по уровню вертикаль, угла она будет касаться самой выпуклой точкой, как правило, это верх или низ.
По ширине листа, минимум в двух точках замерьте расстояние от пола, до потолка.
Отнимите от полученных данных 10 – 15 мм на демпферный зазор, после чего наметьте линию реза и отрежьте лист.
Установите на пол подкладки и примерьте лист без нанесения клея.
Если угол кривой, во время примерки вы сможете отметить лишний сектор листа и сразу его отрезать. Так у вас первый лист станет строго вертикально и четко в угол, копируя его искривление.

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса своими руками иногда требует подрезки листов под угловые искривления

Размешайте клей по инструкции указанной на упаковке и нанесите его на лист зубчатым шпателем с глубиной зуба 10 мм.
Мягко приклейте лист к стене.
Длинным уровнем проверьте вертикаль, горизонталь и диагонали в нескольких точках.
Чтобы прижать выпуклые места и выровнять поверхность, к листу прикладывается длинное металлическое правило и проблемные места выравниваются постукиванием по правилу резиновым или деревянным молотком (киянка). Если прижимать лист без прокладки, то можно точечными ударами проломить лист.
Следующие листы клеятся аналогично, если первый угловой сектор установлен ровно, то остальные вы смонтируете проще и быстрее.

Как гипсокартон прикрепить к стене без каркаса

Способ №2 Монтаж по маякам

Маяками называют площадки, которые в шахматном порядке монтируются на стену, они исполняют роль каркаса, только вместо того чтобы опираться на профиль гипсокартон опирается на маяки.

Маяки проще всего делать из обрезков гипсокартона, ориентировочно размеры квадратов колеблются в районе 20 – 40 см, такое же расстояние оставляете и между площадками.
Можно делать и маленькие маяки, к примеру 50×50мм, но чем меньше площадь соприкосновения, тем хуже держится облицовка.

Как выровнять стены гипсокартоном без каркаса по маякам

Вначале вам нужен ориентир, его роль будет исполнять горизонтально натянутая струна.
Загоните в противоположных углах стены 2 самореза и натяните между ними горизонтальную струну (нейлоновый шнур или леску). Это будет граница ваших маяков, на них потом опирается лист.
Разметьте места установки маяков.
Теперь понемногу, порционно разведите строительный клей, накидайте его в точку установки и наклейте нужное количество квадратных прокладок из гипсокартона.
Чтобы смонтировать следующий ряд маяков, также натяните струну и по ней работайте.

Как обшить стены гипсокартоном без каркаса по маякам

Когда будете натягивать очередную струну, не забудьте проверить её в нескольких местах отвесом по предыдущей, они должны быть в одной плоскости.
В конце вырежьте листы по своим размерам, намажьте маяки строительным клеем и приклейте к ним гипсокартон.

Установка гипсокартона на стену без каркаса по маякам

Прелесть облицовки стен гипсокартоном по маякам в том, что у вас много времени, маяки вы можете устанавливать, хоть несколько дней, спокойно вымеряя каждую площадку, а когда смонтируете, за пару часов поклеите на них ГКЛ.

Способ №3 Установка ГКЛ на саморезы

Крепление гипсокартона к стене на саморезы без каркаса отчасти похоже на монтаж по маякам только роль маяков исполняют саморезы. Способ хороший, но работать нужно быстро, плюс расход строительного клея достаточно велик.

Гипсокартон на стену без каркаса на саморезы крепится достаточно быстро

Как и в предыдущем способе, сначала натяните струны от угла, до угла.
Когда плоскость струнами определена, вдоль струн с шагом 100 – 200 мм, перфоратором насверлите отверстия диаметром 6 мм под дюбеля быстрый монтаж.
Вставьте пластиковые гильзы дюбелей в отверстия.
Вкрутите в гильзы саморезы с таким расчётом, чтобы шляпка самореза была на уровне определяющих плоскость струн.
Примерьте лист гипсокартона и подрежьте его в нужных местах.
Густо замешайте строительный клей и обильно набросайте его на стену. Накиданные вами лепёшки должны выступать на 20 – 30 мм над шляпками саморезов.
Поставьте лист на упоры для демпферного зазора и мягко прижмите гипсокартон к стене, пока лист не упрётся в шляпки саморезов.

Схема монтажа гипсокартона на стены без каркаса, на саморезах

Сразу, пока клей не застыл, проверьте плоскость уровнем и отвесом. В случае необходимости, через длинное правило киянкой простучите и прижмите лист в соответствии с плоскостью.
Дальше можно клеить следующий лист, а через 48 часов, когда клей окончательно схватится, начинайте расшивать стыки, клеить серпянку и шпаклевать стену. Подробно, с фото и видео, этот процесс показан «ЗДЕСЬ» .

Как крепить гипсокартон к стене без каркаса на саморезы

Важные моменты

Далее я расскажу о тех мелочах, на которых можно «споткнуться» и испортить работу.

Как резать гипсокартон

Размечаете лист.
Кладёте на размеченную линию линейку, как на фото ниже, (можно взять правило или уровень) и несколько раз прорезаете острым ножом. Ваша задача разрезать бумажную рубашку и немного углубиться в гипс.
Кладёте лист на край стола и слегка надавливаете, он должен надломиться по линии реза.
Поднимите лист, слегка его согните по линии надлома и разрежьте ножом бумажную рубашку с тыльной стороны.

Пошаговая инструкция, как резать гипсокартон

Для монтажа облицовки желательно использовать именно специализированный клей под ГКЛ, к примеру Перлфикс от Кнауф. Теоретически можно клеить на обычный гипс, но он при застывании дает усадку, соответственно плоскость пойдёт волной.
Средний расход клея, порядка 5 кг на 1 м 2 , на лист уходит около 15 кг.
Внизу, по плинтусу, нужно сформировать сплошной валик из строительного клея, так впоследствии проще будет крепить плинтус и меньше вероятности поломать лист.
При монтаже ГКЛ на саморезы или маяки, лепёшки клея можно накидывать как на стену, так и на сам лист, но работать проще, если накидывать состав на стену.
Не замешивайте много клея, помните, что время активной жизни состава около 30 минут, дальше он твердеет и размочить его добавлением воды не получится.
При заделке швов используйте профессиональную финишную шпаклёвку. Вариантов много, из самых известных Фугенфюллер, ABS, Eurogips. Обычный гипс даёт усадку, после чего канавку придётся ещё раз шпаклевать.
Любой гипсокартон на финише ОБЯЗАТЕЛЬНО шпаклюется по всей площади. Если наклеить обои или покрасить голую рубашку ГКЛ, то на следующем ремонте это покрытие снимется вместе с рубашкой, получится ремонт на один раз.
Я встречал советы использовать монтажную пену вместо строительного клея, дилетанту этого делать не нужно, при застывании пена расширится и порвёт облицовку.

Схема шпаклёвки стен из гипсокартона

Вывод

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса своими руками доступно даже новичку, пошаговую инструкцию со схемами и фото я дал, плюс на видео в этой статье всё показано наглядно. Будут вопросы или захотите что-то дополнить от себя, пишите в комментарии, с удовольствием пообщаюсь.