Цена шлакоблока: расценки за 1 штуку, куб и 1 м2, стоимость за работу по кладке, составление сметы и основные расходы, расчет необходимого количества

Все цены и затраты на строительство из шлакоблока, расчет количества в зависимости от размера

Пошаговый порядок действий

Работа проводится быстро, справиться с одной стеной можно в течение дня. Возможно произвести монтаж своими руками.

Теплоизоляция шлакоблочной стены снаружи

Подготовка стен. Для этого выравниваются излишки раствора, поверхность стены очищается. При наличии сколов и трещин, требуется забить их раствором и дождаться высыхания.
Нанесение грунтовки. Проводится обезжиривание поверхности для безопасного присоединения утеплителя.
Монтаж стартового профиля. Он будет служить опорой для утеплителя. Состоит из металлических пластин, которые присоединяются на саморезы и дюбели напрямую к стене. Между профилями оставляют зазоры 2-3 мм для возможности движения металла при изменении температуры воздуха.
Нанесение клеевого состава на пенополистирол. Приобретается готовая смесь специально для утеплителей конкретной марки.
Монтаж утеплителя. Платы поочередно плотно прижимаются к стене, начинают работу с угла. Последние в ряду элементы возможно придется подрезать.

Монтаж пластов утеплителя производится в шахматном порядке, каждый новый ряд смещается на ½ часть элемента относительно предыдущего. Делается то, чтобы эффект от них распределялся по стене равномерно.

На углах пласты должны сходиться по принципу зубчатого сцепления, нависать один над другим.

Швы между пластами обрабатываются герметиком, излишки средства удаляются.

Дополнительно утеплитель крепится на тарельчатые дюбели. Длина их должна быть вдвое толще пенополистирола.

Наносится клеевой состав, отдельно укрепляются углы и проемы металлическими угловыми профилями.

Присоединение армированной сетки на клей.

Установка пленочной гидроизоляции на скобы.

Монтаж облицовочного полотна. Это может быть штукатурка и покраска, установка сайдинга, клинкерного кирпича и пр. Проверить, правильная ли сторона гидроизолирующей пленки будет лежать наружу до начала монтажа.

Термоизоляция шлакоблочной стены изнутри:

Стену очистить от мусора, убираются мелкие неровности. Если нужно заделать трещины и сколы, это делается сразу.
Нанести грунтовку, нужно переждать пока она просохнет.
Установить деревянные бруски вдоль высоты стены на расстоянии 40-50 см друг от друга. Смотреть по ширине минеральной ваты, она должна на 2-3 см быть шире, чем проем между брусками, чтобы материал легко удерживался внутри.
Уложить утеплитель, закрепить его тарельчатыми дюбелями.
Покрыть минеральную пленкой-пароизоляцией, закрепить ее на скобы строительным степлером на брусках.
Прикрепить тонкие доски поверх брусков в качестве основы под отделочный материал.
Присоединить на саморезы фанеру или гипсокартон к профилям.
Нанести финишную отделку (шпаклевку, краску, обои или другое).

Какие данные нужны, чтобы рассчитать?

Для проведения расчета блоков своими руками, потребуется детальные общий и поэтажные планы дома, чтобы заказчик смог получить точные исходные данные.

Если заказчик задался целью выполнить грамотный расчет объема стеновых блоков, ему потребуется следующая информация:

Периметр внешних стен и их высота с учетом конфигурации.
Периметр внутренних стен и их высота.
Вид стенового материала и их габариты, отдельно для каждого вида конструкции.
Расчетная толщина наружной стены по проекту, без облицовки и теплозащитных слоев.
Размеры фронтонов.
Тип кладки, толщина кладочного шва.
Размеры технологических проемов для окон и дверей и их количество.

Из чего делают шлаковые блоки

Если речь идет о составе, из которого делаются блоки, то первое, что приходит на ум – естественно, шлак. Это типичный заполнитель строительных блоков.

В 99% случае используется брус, будучи самым дешевым (точнее бесплатным) из материалов, он всегда привлекал внимание. В качестве наполнителя часто используется и измельченный кирпич, и деревянные опилки, незаменимые в изоляции, и отходы металлургической промышленности, остающиеся после сжигания угля

Но самым качественным считается материал, сделанный из керамзита, согласно пропорции раствора для кладки шлакоблока. Это заполнитель, который занимает больше 50% объема шлакоблока, остальное распределяется между дополнительными веществами:

песком;
цементами;
водой;
другими компонентами.

Бывает и так, что материалу требуется придать дополнительную прочность. Тогда в состав раствора для шлакоблока добавляется пластификатор, как связующее вещество, придающее материалу устойчивость.

Важно! Собираясь делать шлакоблоки в домашних условиях, обратите внимание, что пластификатор для шлакоблоков отличается от других, к примеру, тех, которые добавляются к составу жидких обоев и т. п

От чего зависит стоимость пенобетонных блоков?

Цена на пенобетон складывается из нескольких факторов. Во-первых, начальную стоимость устанавливает производитель. В зависимости от того, какая технология была использована при производстве, применялись ли новые материалы, современное оборудование и усовершенствованная методика формовки – все это напрямую влияет на показатель цены.

Так как пенобетон поставляется к продаже на склады в упаковках, ее цена также влияет на конечную стоимость камня. Например, из упаковочного материала используют стретч-пленку, специальные ленты, которыми обвязывают блоки, а также поддоны, на которых транспортируют материал.

марка прочности;
размер;
характеристики теплоизоляции;
посредники.

Пенобетон делят на 3 группы по плотности и прочности. Этот показатель обозначается буквой D и говорит о том, какая плотность у материала. Конструкционные блоки самые дорогие, их плотность составляет D1000-D1200.

Размеры пенобетона также влияют на итоговую цену: чем крупнее блок, тем дороже он будет стоить. При покупке блочного материала с завода цена будет дешевле на 10-15 %, чем при покупке у посредников. Лучше отыскать заводы, которые самостоятельно производят пенобетон и предлагают его к продаже.

Средние расценки на пенобетон по размерам

Чтобы возвести коробку дома, надо понимать, сколько придется потратить на строительство. Для этого ознакомьтесь с расценками на материал. В данной таблице приведены цены за 1 шт., 1 м2 и 1 м3 в зависимости от размера пеноблока.

Размер камня	Цена за 1 штуку, руб	Цена за 1 м2, руб	Цена за 1 м3, руб
200x300x600 (20x30x60)	150	750	3300
250x300x600	150	950	3300
200x400x600	150	1050	3350
100x300x600	60	400	3400
100x250x600	50	380	2850
150x300x600	90	580	3300
120x300x600	80	550	3400
200x200x600	80	500	3500
250x250x600	150	800	4500
250x400x600	200	1350	3100
300x300x600	150	1050	3100

Сколько стоит кладка

Габаритные размеры шлакоблока намного превосходят аналогичные параметры кирпича. Поэтому и работа стоит вдвое дешевле. В Москве, например, кладка стен из блоков обходится в 500–1000 рублей за куб. Положить шлакоблок может человек, не имеющий навыков высококлассного каменщика.

В среднем, кладка одного блока размером 390х190х190 стоит 18–24 рубля. Чем больше габарит блока, тем дороже стоит работа: за камень с параметрами 390х290х190 придется платить уже 28–35 рублей. Кладка полублоков при возведении внутренних перегородок обходится, в среднем, по 12–15 рублей за штуку.

Большие объемы строительства оперировать штуками неудобно, поэтому цена определяется из расчета на куб основного материала.

Средняя стоимость кладки шлакоблока

Для предварительных расчетов стоимости строительства достаточно знать среднюю стоимость строительных работ. Это касается и работы каменщиков. Для ориентира можно пользоваться следующими цифрами:

кладка 1 куб. м пустотных блоков с габаритными размерами 390х190х190 мм обходится — 1250–1700 р;
за блоки толщиной 250–290 мм строители запрашивают — 1300–1900 р;
полублоки поштучно стоят дешево, однако в кубометре их больше, чем полноразмерных камней. Поэтому работа в пересчете на 1 куб. м обойдется дороже — 1800–2250 руб.

Отсюда можно сделать следующий вывод: чем крупнее шлакоблок, тем дешевле стоимость кладки.

Несколько иная картина наблюдается при кладке декоративного шлакоблока. В этом случае надо исходить из стоимости кладки 60–65 р./шт.

Стоимость строительных работ может отличается по регионам. В зимний период строительство переживает некоторый спад, поэтому можно найти бригаду и договориться по более низкими расценками. Некоторые готовы выполнить работу и в три раза дешевле по сравнению со средними расценками. Но будьте осторожны: качество работы таких исполнителей может быть очень низким. Профессиональные строители цену не снижают.

Обзор ситуации на рынке производства и сбыта шлакоблоков

Прежде, чем начать производство шлакоблоков как бизнес, предпринимателю следует составить план анализа факторов внешней среды, выделить наиболее значимые проблемы и наметить пути их решения, Далее следует разработать программу с расчетами для реализации поставленных целей. Наиболее значимыми объектами для анализа являются: потребители, поставщики и конкуренты.

Потребители продукции

По данным Росстата, за период с 2010 по 2015 год значительно выросли объемы индивидуального жилищного строительства в стране: с 25 до 35 млн. кв.м. Затем, в результате кризиса и экономической нестабильности, наблюдался спад этого показателя. В настоящее время рынок оживился, специалисты прогнозируют рост объемов строительства до 40 млн. кв.м. к 2020 году.

Появление новых районов с коттеджной застройкой, обновление частного жилого фонда можно наблюдать в любом населенном пункте. Люди предпочитают сами обеспечивать себя жильем. Снижение доходов населения заставляет искать способы удешевления строительства. Поэтому производители шлакоблока могут занять эту нишу и закрепиться на рынке.

Субъект малого предпринимательства должен четко понимать: его покупатель – это частный застройщик, либо небольшая строительная фирма. Крупные строительные фирмы работают с солидными предприятиями, производящими материалы по прогрессивным технологиям.

Для привлечения потребителей необходимо предусмотреть следующие моменты:

производственные помещения не должны располагаться слишком далеко от рынка сбыта, желательно в черте населенного пункта;

необходимо наладить доставку продукции до потребителя; для этого можно скооперироваться с индивидуальным предпринимателем, занимающимся перевозками;

для быстрого и удобного оформления заказа можно арендовать небольшой офис в центре города, поселка;

провести рекламную компанию в средствах массовой информации (радио, телевидение, интернет). Хорошим способом продвижения товара является настройка рекламного сервиса яндекса.

Поставщики

Производство строительных материалов требует постоянного обеспечения материальными ресурсами. Прежде всего, это цемент, а так же наполнитель. В качестве наполнителя может использоваться шлак, гранитный и речной отсев, керамзит, щебень, бой кирпича и бетона.

Необходимо сделать мониторинг поставщиков различных видов материалов, условия и способы поставки и расчетов. В качестве наполнителя следует выбирать наиболее дешевые материалы, доступные в регионе. Например, на Урале, где развита металлургия, дешевым наполнителем будет шлак. В добывающих регионах в качестве наполнителя может быть мелкий щебень.

Затем по результатам анализа выбрать наиболее предпочтительных контрагентов и заключить договора поставки. Оценку поставщиков можно проводить путем расчета их рейтинга:

Критерий выбора поставщиков цемента (2-5 баллов).

Как сосчитать стоимость кладки шлакоблока

Строительство – это всегда много растрат связанных не только с выплатой денежных средств рабочим, но и затраты на приобретение необходимых строительных материалов. В целом, за весь такой оборот, человек переплачивает практически половину расходных средств, что, согласитесь, нельзя назвать экономным вариантом.

Мы предлагаем вам найти способ сократить затраты – самолично произвести кладку шлакоблока.

Знакомство с материалом

Для начала давайте разберем, чем столь привлекателен современный строительный камень, изготавливаемый путем вибропрессования в заготовленной форме:

Высокие теплоизоляционные показатели, которые позволяют использовать шлакоблок для возведения домов.

Примечание! Однако стоить обратить внимание, что величина данного свойства зависит от трех параметров: материал, из которого блок сделан, разновидность и плотность изделия.

Легкость при транспортировке и укладке – вам не потребуется навык строителя, чтобы возвести стену из шлакоблоков, самое главное, на что стоит обратить внимание – качество цементного раствора.
Цена – пожалуй, одно из основных достоинств данного материала. Именно поэтому он так популярен среди частных застройщиков, его может позволить себе каждый.

Особенности кладки

Но и это еще не все, перед тем как мы определимся, сколько стоит кладка шлакоблока, давайте ознакомимся с особенностями рабочего процесса.

Обязательно следует соблюдать ровность при работах со шлакоблоком. Желательно использовать лазерный прибор и строительный уровень, чтобы можно было добиться ровной вертикальной и горизонтальной плоскости. Неплохо поможет в этом деле отвес.

Лучше класть блоки со смещение на половину изделия, чтобы избежать повторения вертикальных швов. В таком случае кладка получится более надежной и долговечной.
Толщина раствора, который наносится на камень, должна быть не менее 10 мм. Нередко строители используют арматурные прутья, чтобы придать прочности стенам. Для этого потребуется сделать небольшие углубления на поверхности шлакоблоков.

Кладка шлакоблоков не должна производиться в холодное время года, допустимая уличная температура – 15 градусов.

Важно! Обратите внимание, как осуществляется кладка углов из шлакоблока, это особый процесс – блоки кладутся перпендикулярно, чтобы избежать повторения вертикальных и горизонтальных швов.

Расчет и подсчет

А вот теперь давайте ознакомимся с подробностями данного процесса, изучим ценовую политику строительных материалов и, конечно, научимся считать количество шлакоблоков на дом.

Для начала необходимо определить для себя несколько решающих факторов.

Стоимость шлакоблоков

Во-первых, следует определиться с габаритами строительного материала. За основу возьмем наиболее распространенный камень с размерами 200х200х400 мм.
Во-вторых, подсчитаем кубометры строения, которое нам необходимо возвести. Для этого необходимо сложить воедино длины всех несущих стен и умножить их на высоту дома.
В-третьих, определиться с количеством шлакоблочных изделий в 1 м3 и умножить на общее число кубометров.

К сведению! Не забывайте, что кладка шлакоблока при строительстве дома производится со смещением, поэтому если в одном ряду у вас получилось 10 камней, то в следующем выйдет 9 с половиной.

Стоимость одного стандартного камня (Московская область) плавает от 25 до 42 рублей, при этом многое зависит от разновидности – пустотелый блок или нет.

Для примера подсчитаем количество и цену шлакоблоков на одноэтажный дом 6 на 6 высотой 3 метра:

Первое действие – (6 + 6 + 6 + 6) х 3 = 72 квадратных метра.
Второе действие – 72 х 0,4 (400 мм перевели в метры, где 400 – толщина стены в два блока) = 28,8 м3.
Третье действие – 28,8 / 0,016 (объем одного камня в кубических метрах) = 1800 штук.
Четвертое действие – 1800 х 30 (средняя стоимость пустотелого шлакоблока) = 54 000 рублей.

В итоге мы получаем сумму, которую потребуется потратить, чтобы кладка шлакоблока своими руками удалась.

Важно! Не следует сбрасывать со счета брак при строительных работах, поэтому к общему количеству материалов следует добавить 10 % на «всякий случай».

Раствор для камня

Но это не окончательная цена, теперь переходим ко второму этапу расходов.

Строители вывели некую тенденцию, которая может использовать всеми, как основа для расчетов:

Чтобы легко посчитать расход цемента на кладку шлакоблока, необходимо от общего объема стен (который мы уже знаем) взять 25-30 % — получаем около 8 м3 цементного раствора.
Теперь подсчитаем общие затраты на раствор:
50 кг-вые мешки цемента хорошей марки можно приобрести за 200 рублей.
Вода – единственный бесплатный ресурс.
Песок продают только кубическими метрами, за 1 м3 просят от 220 до 300 рублей.

Но вы не знаете, сколько потребуется ингредиентов, чтобы сделать кубически метр раствора? Не беда, мы с вами рассмотрим и этот процесс.

Для 1 кубического метра нам потребуется:

Во-первых, вспомним, что 1 м3 = 1000 литров, ведь все-таки раствор измеряется в литрах.
Во-вторых, 50 кг (1 мешок цемента) равняется 36 литрам. Значит 1 литр – 1,4 кг цемента (50/36).
В-третьих, определяемся с густотой раствора. Лучше использовать соотношение 1 : 3. Исходя из этого, смешиваем 1 м3 песка с 1,3 м3 цемента – получаем 333 литра.
В-четвертых, умножаем полученные данные (общий объем 333 на 1,4 кг/л) и в итоге имеем 466 кг. Это и есть конечный результат, столько потребуется цемента на 1 м3 раствора для кладки.

Особенность! Очень важно правильно замешивать раствор, класть сперва песок, потом добавлять цемент и только после – заливать водой.

А раз нам требуется 8 м3 на всю постройку, то необходимо будет 3828 кг цемента с соотношением 1 : 3.

Инструменты

Еще одной строкой расходов может считаться приобретение инструментов.

Здесь уже все полностью зависит от вас, сколько вы готовы выложить за рабочий процесс:

Бетономешалка – можно приобрести за 6000-7000 рублей, но объем будет слишком мал, с таким оборудованием кладка из шлакоблока растянется на несколько дней. Оптимальный вариант, это когда объем бетономешалки, хотя бы, около 200 литров, такой агрегат обойдется в 15000 и выше, в зависимости от фирмы-производителя.

Зубчатый шпатель – его стоимость ориентировочна в районе 100-120 рублей, тут важно подобрать оптимальной ширине, чтобы он полностью охватывал шлакоблок.
Киянка – хороший резиновый молоток можно приобрести за 150 рублей.
Строительный уровень – безусловно, вы захотите сэкономить и купить за 100 рублей полупрофессиональный, но этого делать не стоит. Лучше потратиться на профессиональный инструмент, такой уровень выйдет вам в 500-700 рублей, зависит от его размеров.

Примечание! Если есть возможность, воспользуйтесь лазерным прибором, покупать его бессмысленно, а вот взять у знакомых на время – оптимальный вариант.

Подведем итоги

А теперь давайте соберем все воедино, что мы с вами считали ранее:

Для начала вспомним, что на наш дом потребуется 1800 блоков (+/- погрешность в 100 камней) и уйдет на это дело около 55 000 рублей.

Теперь раствор, как мы с вами выяснили, нам необходимо практически 4000 кг цемента. Из них на песок будет затрачено 2500 рублей (прибавьте сюда еще доставку), а на цемент в мешках уйдет чуть больше 44 000 рублей. Сюда же можно добавить транспортные расходы и в итоге общая сумма затрат будет приравниваться 50 000 руб.
Что касается инструментов, то это дело индивидуально каждого, вы можете не покупать бетономешалку и месить раствор своими руками. Выйдет, конечно, дольше, но зато и дешевле.

Согласитесь, расход в сто с небольшим тысяч на шлакоблочную кладку – не так уж и много. Если сравнить кирпичную кладку, то цифра будет намного больше. Мы постарались привести цены, оптимальные для большинства центральных регионов, поэтому если у вас и получится другая сумма, то ненамного она и будет отличаться.

Вывод

Наша краткая инструкция по подсчету стоимости и количеству строительных материалов должна помочь даже человеку далеко от строительной сферы, подготовить «основание» для работ. Здесь есть лишь одна особенность – точно проверять исходные данные и результаты арифметических уравнений, это ваши деньги.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Какая стоимость кладки шлакоблоков за кубический метр

Прежде чем приступить к строительству дома или хозпостройки, надо определиться с его стоимостью. Это утверждение в полной мере относится и к возведению домов из шлакоблока. Положить куб шлакоблока строители берутся за 900-3000 рублей. Что входит в эту стоимость, и почему диапазон цен такой широкий?

Как формируется цена

На стоимость кладки шлакоблока влияние оказывают следующие факторы:

рыночная цена основного материала;
размер блоков;
способ укладки (в один, два или полтора блока);
степень армирования;
сезон проведения работ;
объем кладки (высота стен).

Кроме того, в сумму войдут и работы по замесу цементного раствора, монтажа арматурной сетки, а также труд бригадира.

Сколько стоит шлакоблок

Цена шлакоблока зависит от его габаритов, отсутствия или наличия пустот и их количества. На его себестоимость влияют технология производства, вид поверхности и объем партии, но главный критерий стоимости — марка прочности материала. Немалое влияние оказывает и регион, в котором искусственный камень произведен.

Проанализируем, сколько стоит блок размером 390х190х188 мм в зависимости от количества пустот:

двухпустотный (40% пустотности) — 50 р./шт.;
четырехпустотный (35% пустотности) — 51 р./шт.;
семищелевой (30% пустотности) — 53 р./шт.

Из приведенных цифр видно, что кладка блоков, имеющих больше тела, будет стоить дороже.

Зависит цена материала и от вида наполнителя. Если сравнить стоимость блока размерами 390х190х190, можно увидеть следующую картину:

самый дорогой шлакоблок — с наполнителем из керамзита (50 р./шт.);
самый дешевый — с щебневым наполнителем (42 р./шт.).

При использовании пескоцемента и шлака цена примерно одинакова и находится в середине ценового диапазона (45 р./шт.).

Сколько стоит кладка

Габаритные размеры шлакоблока намного превосходят аналогичные параметры кирпича. Поэтому и работа стоит вдвое дешевле. В Москве, например, кладка стен из блоков обходится в 500–1000 рублей за куб. Положить шлакоблок может человек, не имеющий навыков высококлассного каменщика.

Сколько штук шлакоблока в кубометре

Количество блоков в кубическом метре можно рассчитать, используя простые математические формулы. Проделайте следующее:

размеры изделия обычно указываются в миллиметрах — переведите их в метры. Например, габариты блока 390х190х190 мм после перевода будут выглядеть как 0,39х0,19х0,19 м. Это действие необходимо проделать для удобства проведения дальнейших расчетов;
перемножьте длину, ширину и высоту изделия — вы получите объем одной штуки в кубических метрах;
разделите 1 куб. м на полученную величину.

Читайте также:

Теплый пол нагревательный мат

В результате таких несложных выкладок вы узнаете, сколько блоков, выбранных вами для строительства, будет содержать один куб кладки.

Для страховки следует увеличить полученную цифру на 5-10%, для учета брака.

Средняя стоимость кладки шлакоблока

кладка 1 куб. м пустотных блоков с габаритными размерами 390х190х190 мм обходится — 1250–1700 р;
за блоки толщиной 250–290 мм строители запрашивают — 1300–1900 р;
полублоки поштучно стоят дешево, однако в кубометре их больше, чем полноразмерных камней. Поэтому работа в пересчете на 1 куб. м обойдется дороже — 1800–2250 руб.

Отсюда можно сделать следующий вывод: чем крупнее шлакоблок, тем дешевле стоимость кладки.

Кладка шлакоблока своими руками. Разметка, подготовка и техника кладки шлакоблока.

Шлакоблок – один из самых доступных и надежных строительных материалов. Самостоятельная кладка шлакоблока довольно проста для освоения. Достаточно знать некоторые особенности и последовательность этапов кладки шлакоблока, что бы своими руками возводить стены и здания. Конечно, для приобретения мастерства кладки шлакоблока опытным каменщиком необходимо много практики. Однако даже новичок, пусть и с малой скоростью, может выполнять кладку крепких и надежных стен, выполняя стандартные инструкции.

Существуют несколько видов шлакоблока. Самое простое разделение шлакоблока на пустотелый и полнотелый шлакоблок. Они отличаются весом и степенью внутренней наполненности соответственно. Пустотелый шлакоблок используют для кладки стен. Полнотелый шлакоблок используется возведения фундаментов и кладки цоколей. Техника и способы кладки, как стен, так и фундаментов отличаются. Ниже, рассмотрим какие виды кладки шлакоблока бывают. Подробней про свойства шлакоблока в статье «Техническая характеристика шлакоблока».

полнотелый и пустотелый шлакоблоки

Виды кладки шлакоблока

Различают четыре способа кладки шлакоблока:

Кладка шлакоблока в два камня.

Зачастую, используется для возведения фундаментов или цоколей. Стены с такой кладкой будут более теплые, за счет толщины.

Кладка шлакоблока в полтора камня.

Такая кладка используется для кладки несущих и наружных стен дома.

Кладка шлакоблока в один камень.

В один камень из шлакоблока возводят как стены с наружной стороной так и монтируют стеновые перегородки внутри дома.

Кладка шлакоблока в пол камня.

В пол камня рекомендуется возводить только внутренние стеновые перегородки. Они достаточно тонкие и не могут выполнять несущую функцию в строении.

кладка в один, полтора и два блока

Инструмент для кладки шлакоблока

Для выполнения работ по кладке шлакоблока Вам понадобятся следующие инструменты:

Шнур- причалка для разметки.

Желательно что бы цвет шнура для разметки был яркий и бросающийся в глаза, например красного цвета. Некоторые используют для разметки леску миллиметровку. Но она не особо практична, поскольку прозрачная и плохо видна во время работы.

Строительный уровень и отвес, рулетка.

Желательно запастись еще и гидроуровнем (водяной уровень) и металлическим строительным правилом. Обязательные инструмент в любых ремонтных и строительных работах. Уровнем и отвесом Вы будите контролировать ровность кладки, как по вертикали так и по горизонтали.

Строительный карандаш или мел.
Инструмент для подготовки раствора. Это емкость и ведра для замешивания и переноски раствора, бетономешалка, строительная тележка. Перечисленный инвентарь необходим для доставки песка, цемента, воды, в емкость для смешивания раствора. Если у Вас есть возможность использовать бетономешалку, это облегчит процесс подготовки раствора. Но пара металлических ведер обязательно нужны для переноса раствора к месту кладки. Для воды достаточно будет и пластмассовых емкостей. Желательно использовать именно металлические емкости, поскольку пластиковые ведра можно быстро повредить металлическим мастерком и лопатой.

инструмент для кладки

Шлакоблок тяжелый камень и идеально ровно положить его в ряд не всегда получается. С помощью молотка камень можно выровнять по уровню и шнурке. Кроме того, геометрия рядового шлакоблока не всегда идеально ровная и может возникнуть.

Болгарка с кругом не менее 150 мм. Болгарка нужна для резки шлакоблок иными средствами разрезать шлакоблок практически не возможно. Как резать шлакоблок смотрите ниже в статье.
Перфоратор с насадкой-миксером. Необходимы для смешивания раствора, если нет бетономешалки.
Лопаты: совковая или штыковая. В идеале иметь обе лопаты. Они нужны для того что бы загружать песок и цемент в ведра, емкость для смеси или бетономешалку. В отсутствии бетономешалки, лопаты необходимы для перемешивания раствора.
Шаблон для кладки шлакоблока. Он не обязателен, но его наличие значительно облегчит и ускорит кладку, если Вы планируете выкладывать большую квадратуру. Шаблон можно легко изготовить самостоятельно из пиломатериалов, металлических уголков или приобрести в строительных магазинах.
Спецодежда и строительные перчатки. Перчатки нужны обязательно, поскольку руки постоянно работают с раствором и шлакоблоком. При кладке, переносе блоков можно неосторожно повредить кожу рук, нок и живота. Части тела рекомендуется защищать прочной б/у одеждой или строительной спецодеждой.

заготовка для кладки раствора

Подготовка фундамента для кладки шлакоблока

Устранение неровностей фундамента.

Перед началом кладки следует очистить поверхность фундамента от лишнего мусора и пыли. Максимально сбить и устранить имеющиеся неровности, на тех участках фундамента, где будет выполнятся кладка. Это можно сделать киркой, молотком, специальным шпателем. Затем хорошо вымести весь мусор и пыль с поверхности фундамента.

Гидроизоляция фундамента.

Если Ваш фундамент не был гидроизолирован. То места для кладки нужно покрыть мастикой или слоем гидроизоляционного материала. Это уберегает шлакоблок от лишнего набора влажности, снизу.

Высота и ширина фундамента. В идеале, ширина фундамента по которому будет выполнятся кладка шлакоблока должна быть на 40 см шире ширины самой стены. А высота фундамента под стену из шлакоблока должна быть не менее 70 см от уровня грунта. Такая высота необходима для того что бы шлакоблок, который хорошо впитывает влагу, как можно выше находился от грунта. На практике такие пропорции зачастую не соблюдаются. Если фасад здания из шлакоблока будет дополнительно защищаться от внешней среды, то близость к грунту, вреда шлакоблоку не причинит, или он будет незначителен.
Обеспечьте свободный доступ к местам кладки шлакоблока. Доступ к периметру кладки должен быть свободным как изнутри, так и с наружи фундамента. Это облегчит поднос шлакоблока, раствора к местам кладки, облегчит работы с кладкой с обеих сторон стены.

гидроизоляция фундамента перед кладкой

Разметка для первого ряда кладки шлакоблока

Для разметки первого ряда необходимо выбрать на каждый из углов фундамента по одному шлакоблоку с самой правильной геометрией. Эти шлакоблоки, будут служить в качестве маяков, потому они должны быть максимально одинаковыми между собой.

Будем считать, что углов у нас четыре и будущее здание планируется правильной формы с прямыми углами.

разметка первого ряда шлакоблока

выступ кладки камня по отношению к фундаменту, на примере кирпичной кладки

первый угол кладки шлакоблока

Обязательно обратите внимание на то что бы шнур и материал полотна рулетки, которые вы будите использовать для разметки не тянулись.

Правильная разметка – самый важный этап кладки любого строительного камня. От разметки зависит ровность стен всего дома, правильная геометрия дом и распределение нагрузки на фундамент.

Раствор для кладки шлакоблока

Самостоятельное приготовление раствора самый дешевый вариант кладки. Приобретение готовых семей, в которые нужно просто добавить воды, сделает кладку заметно дороже.

За порцию измерения будем брать размер одного ведра.

Состав раствора для кладки

Одно ведро цемента
Три ведра песка
Пол ведра воды. Обозначенное количество воды не строгое. Количество воды регулируется вязкостью и жидкостью полученного раствора. Если песок влажный то воды может понадобится меньше.
Пластификаторы крепости. В раствор можно добавлять дополнительные скрепляющие жидкости и смеси. Но они не обязательны.
Рекомендуется на один замес цементного раствора, вместе с водой добавить один колпачок моющего средства для посуды. Такая добавка сделает раствор эластичным и тянущимся, что облегчит работу с ним.

Если Вы в ручную, с помощью лопаты, смешиваете раствор, то высыпав цемент и песок в одну емкость, следует их хорошо перемешать, до достижения максимально однородной массы.

В воду, до добавления ее в сухую смесь, следует добавить порцию моющего средства для посуды и пластификатор. Перемешав все до однородной жидкости, воду можно выливать в центральную часть емкости с сухой смесью.

Требования к раствору для кладки шлакоблока:

Однородность цвета. Перемешивать раствор необходимо до достижения им однородного серого цвета.
Раствор должен быть средней вязкости, не слишком густой, но и не слишком жидкий , что бы пластично и хорошо держался на кладке и не стекал при давлении шлакоблока.
Если в растворе видны не вымешанные фрагменты песка желтого цвета, то его нужно продолжать перемешивать. Если Вы обнаружили твердые фрагменты грунта, камни, какую-то растительность, которая случайно попала в раствор, то их следует удалить из смеси. Плохая однородность с песочными камнями и иными субстанциями приведет растрескиванию кладки в дальнейшем.

С целью снижения затраты усилий желательно использовать бетономешалку. Но для смеси небольших объемов раствора практичней и быстрее замешать раствор в ручную.

Техника кладки шлакоблока

Кладка первого ряда шлакоблока.

После выполнения всех выше перечисленных выше действий, можно приступать непосредственно кладке шлакоблока. Самым ответственным этапом после правильной разметки является кладка первого ряда шлакоблока.

Кладка первого ряда шлакоблока начинается от углов фундамента к середине стенового ряда.
Приготовленный цементный раствор выкладывается на фундамент по ширине и длине шлакоблока. Оптимальная толщина раствора 1,5-2 см. На торец шлакоблока так же накладывается раствор.

Для кладки раствора, особенно новичкам, удобно использовать специальное строительное приспособление: шаблон для кладки блоков. Это приспособление можно сконструировать самому или приобрести в магазине.

Шлакоблок, по натянутому шнуру от углов, ложится на уже выложенный раствор. С помощью молотка или кирки сверху подбивается в одну плоскость с угловым шлакоблоком. Правильный горизонт сверху измеряется строительным уровнем.

Таким же образом выполняется кладка стены от других углов фундамента, навстречу друг другу.

После того как, в центральной части ряда блоки максимально сблизятся. Необходимо измерить длину последнего блока по фундаменту и отрезать его болгаркой в подходящем размере. Таким же образом, по шнурке и в горизонтальном уровне уложить оставшийся блок в ряд.

Как отрезать шлакоблок

Проще всего, шлакоблок разрезать в нужный размер используя болгарку. Используемый круг должен быть не менее 150 мм — 200 мм. Шлакоблок размечается по всей поверхности, со всех сторон мелом или карандашом. Затем, болгаркой шлакоблок опиливается по всему периметру. В разрезы вставляется деревянный клин и таким образом блок скалывается в середине. При работе с болгаркой, обязательно примите меры безопасности: используйте маску или очки, выполняйте резку на прочной поверхности, хорошо закрепите шлакоблок.

Уложив в плоскость и в размер блок, уберите из швов и снизу шлакоблока лишний раствор.
Первый ряд шлакоблока нужно армировать сеткой или арматурой.

Особенности техники кладки шлакоблока

Приступать к кладке второго ряда необходимо после того, как полностью застыл и набрал прочности первый ряд. До этого момента пройдет примерно 2 часа, в зависимости от погоды.

Продолжаем выполнять кладку всех последующих рядов с углов, двигаясь к центру ряда. При этом, место расположения обрезного шлакоблока в рядах должно быть всегда разным.

кладку следует продолжать вести от углов к центру стены

Каждый верхний ряд перемещаем выше шнурку, которая должна проходить по верхней стороне нового ряда шлакоблока. Внимательно необходимо следить за плоскостью стены, как в горизонте так и по вертикали. Для этого используем строительный уровень , шнурку и отвес.

Верхние ряды необходимо выкладывать с перевязкой. То есть, каждый верхний шлакоблок должен перекрывать шов между двумя нижними шлакоблоками.

Каждый 3-й или 4-й ряд, на Ваше усмотрение, следует выполнять армирование кладочного ряда. Для этого используется армирующая сетка или арматура – металлические прутья.

Укладывать пустотелый шлакоблок в ряду, следует пустотами вниз.

Боковые швы между шлакоблоками должны быть хорошо забиты раствором, чтобы не виднелись пустоты. Неплотные швы будут пропускать влагу и воздух, создавать мостики холода.

При кладке пустотелого шлакоблока, раствора необходимо накладывать столько, что бы он немного заходил в пустоты и наибольшее количество раствора должно накладываться к краям блока.

Делайте расшивку швов, если она необходима, по свежей кладки, до того как раствор не застыл. Расшивку делают для эстетики, если дополнительно стена не будет подвергаться отделке.

Что бы сохранить на долгие годы и десятилетия Вашу кладку, следует помнить, что шлакоблок хорошо впитывает влагу. Потому, не желательно его на долго оставлять без дополнительной внешней защиты от климатических изменений.

В самостоятельной кладке шлакоблока нет ничего сложного. Это интересное и увлекательное мастерство может освоить любой желающий и начинающий строитель. Владение техникой кладки блоков поможет Вам значительно сэкономить во время строительства гаража, бани, своего дома, любых хозяйственных построек и пристроек.

Стойка для болгарки своими руками. Чертежи +19 фото

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы поговорим о том, как проектируется и создается стойка для болгарки своими руками.

Углошлифовальная машина (УШМ, также «болгарка») — незаменимый электроинструмент для каждого мастера и любителя. С её помощью можно распиливать металл, камень, дерево и многое другое до необходимого размера, шлифовать.

Но часто возникают задачи, которые требуют неподвижной установки инструмента. Поэтому поговорим о том, как превратить болгарку в » универсальный стационарный станок» (круто звучит? ), как проектируется и создается стойка для болгарки своими руками.

Например, при разрезки профильных труб вполне обыденной является задача сделать их одинаковой длины. При этом вдобавок еще необходимо, чтобы торцы отрезков были идеально ровными.

В этом нам поможет стойка для болгарки своими руками.

При разделке керамической плитки или кирпичей соблюсти перпендикулярность реза, удерживая болгарку вручную, становится ещё труднее.

Тонкий материал при малейшем отклонение болгарки в сторону от линии реза может привести к ее заклиниванию и поломке, а также, что самое страшное — травмам.

Для таких операций накладно покупать целый станок. Поэтому на помощь придет стойка для болгарки своими руками. Она обеспечит ровный рез на необходимую длину, а также уменьшит риск травмирования.

Расширить сферу применения болгарки можно, жёстко ее закрепив.

Материалы и инструменты

Первая трудность, с которой сталкивается домашний умелец на этапе подготовки, — поиск нужного материала.

Здесь я хочу вас успокоить. Стойка для болгарки своими руками может быть сделана из подручных средств.

Водопроводные трубы сгодятся для изготовления шарниров и направляющих, металлический уголок для станины.

Главным и самым сложным узлом стойки для болгарки является узел шарнира. На него приходятся наибольшие нагрузки, при этом маятниковый рычаг не должен произвольно отклоняться влево или вправо.

Отнеситесь к конструированию узла с наибольшим вниманием. Идеальным вариантом станет использование роликовых подшипников обеспечит наилучшие точность реза и жёсткость. Здесь лучше потратиться.

Поэтому подберите пару подшипников подходящих размеров — и уже «вокруг них» стройте остальную конструкцию.

Но если с подшипниками не срослось, — можно подсмотреть варианты самодельных конструкций этого узла.

Если стойка для болгарки своими руками будет выполняться без подшипников, то тогда следует подобрать пару металлических трубок или стальных штырей подходящих диаметров. Будем делать из них.

Качеством такая стойка для болгарки своими руками будет уступать подшипниковой, но не критично.

Для «фанерного» станка в качестве шарнирного узла вполне подойдут крепкие петли-навесы, используемые для крепления дверей и калиток.

В любом случае, сам маятниковый рычаг лучше делать из металлического уголка или металлического профиля. А вот держатель, в котором будет закреплена УШМ, — из деревянного бруса.

Для надёжной и плотной фиксации болгарки в держателе, ложе лучше обклеить мягким и прочным материалом. Например, кожзаменителем.
А прижимать УШМ к держателю удобнее всего гибкими металлическими стяжками с винтовым узлом. Такие широко применяются в сантехнике и автосервисе.

Станину, на которую будет крепиться стойка для болгарки своими руками, лучше всего сделать из толстого листа металла. Возможны и другие варианты, вплоть до толстой фанеры, закреплённой на раме из деревянного бруса.

Не забудьте, что включение/выключение болгарки на стойке привычным образом теперь не получится.

Если в вашем распоряжении имеются металлические заготовки, то соединять их лучше всего сваркой.
Если такой возможности нет, — придется обращаться за помощью к сварщикам, т.к. болтовые соединения со временем разбалтываются и сводят на нет всю жесткость металлического каркаса.

Стойка для болгарки своими руками: чертежи

Чертежей для стойки очень много. Прежде чем браться за дело, стоит мысленно представить, какая конструкция вам требуется: ее размеры, материал. После этого искать нужные чертежи.

Дело в том, что размеры конструкции и отдельных узлов будут всецело зависеть от того, что есть у вас под рукой.

Для большой углошлифовальной машины (например, УШМ-230) может понадобиться стойка для болгарки своими руками большего размера, чем указан на чертеже. Это повлечёт за собой замену подшипников и так далее.

Рассмотрим варианты стойки для болгарки своими руками в зависимости от подручных материалов.

Стойка для болгарки своими руками: составные части Стойка для болгарки своими руками: чертеж

Стойка для болгарки своими руками из прямоугольного профиля

Прямоугольный профиль позволяет сконструировать прочную станину. Ещё важным является тот факт, что маятниковый рычаг, изготовленный из такого материала, почти не сгибается при нагрузке.

Но рама станины – это только полдела. Поверх рамы надо наложить «столешницу» — пластину, на которой под болгаркой будет размещён обрабатываемый материал.

Если рама собрана из металла, лучшим материалом для рабочего стола будет металлический лист. Впрочем, толстый лист фанеры или ДСП тоже вполне пригоден. Только не забудьте, что непосредственно под диском болгарки в столешнице надо предусмотреть довольно широкую прорезь, обеспечивающую сквозной ход диска сквозь разрезаемый материал.

Вертикальная стойка для болгарки своими руками является очень нагруженным узлом маятниковой пилы. Использование металлического профиля позволит создать прочную и жёсткую конструкцию.

При использовании металла в качестве базового элемента стойки для болгарки следует отдавать предпочтение сварным соединениям. Разумеется, изделия из металлопрофиля можно соединять и болтами.

Но такие соединения не обеспечивают необходимой жёсткости.

Каретка из труб и амортизаторов

Если в запасах нашлись водопроводные трубы, пара автомобильных амортизаторов и металлический уголок или профиль, то можно сделать замечательный торцовочный (он же «отрезной») станок для болгарки с поперечной горизонтальной подачей каретки.

Маятниковый узел по-прежнему необходим для приведения инструмента в плоскость резания. Но каретка, подвижная вдоль маятникового рычага, позволяет существенно расширить диапазон размеров материала. Теперь можно отрезать быстро и точно не только трубы, профиль, но и даже брус.

Горизонтальный ход каретки позволяет аккуратно разрезать листовые материалы такой ширины, какой вылет каретки мы сможем сконструировать.

Для обеспечения плавного, но при этом точного хода каретки обычно конструируют сложные рельсовые узлы с подпружиненными подшипниками.

Но можно воспользоваться автомобильными амортизаторами. У них очень прочная и точная конструкция. Если удалить газ и жидкость, то получатся отличные направляющие.

Задние амортизаторы автомобилей ВАЗ имеют ход штока почти 200 миллиметров. Это позволит, например, при креплении на каретке УШМ-230 организовать линию реза длиной до 400 мм.

Но даже если у вас компактная болгарка с диском диаметром всего 150 мм, всё равно можно будет резать листы шириной до 200 мм. Это с лихвой покрывает большинство повседневных задач.

При конструировании узла «направляющие – каретка» на основе автомобильных амортизаторов следует обязательно учесть то, что сами по себе корпуса амортизаторов довольно тонкие и легко мнутся.

К верхнему рычагу маятника такие «направляющие» следует крепить полукруглыми прижимными скобами. Тут-то и пригодятся водопроводные трубы.

Стойка для болгарки своими руками с элементами из дерева

Если нет возможности изготовить базовые элементы стойки для болгарки маятниковой пилы из металла, не отчаивайтесь. Многие конструктивные элементы вполне можно изготовить из древесины. В первую очередь это станина, маятниковый рычаг и держатель УШМ.

Стойка для болгарки своими руками может быть изготовлена из любого подходящего пиломатериала.

Очень хороши рамы, собранные из брусков твёрдой и тяжёлой древесины значительного поперечного сечения. Они и прочны, и довольно тяжЁлы. Это обеспечивает устойчивость всей конструкции.

Стойка для болгарки своими руками, собранная из дубового бруса сечением 100х100 мм, безусловно, впечатляет. Но это слишком дорого. Для основания рабочего столика вполне подойдут толстые бруски лиственницы или даже берёзы.

А вот для изготовления маятникового рычага нужно использовать благородные сорта древесины, традиционно применяемые в мебельном производстве. Вполне подойдет дуб.

Конструируя стойку для болгарки из дерева, не забывайте об общей жёсткости конструкции. Значительные габариты станины позволят обеспечить прочность и жёсткость конструкции при изготовлении из не самых качественных материалов.

Маятниковый рычаг имеет длинную, вытянутую конструкцию. Если делать его из дерева, то геометрия может быть нарушена при изменении температуры и влажности.

Лучше применять так называемый мебельный щит, состоящий из нескольких деревянных элементов, склеенных между собой.

Детали из фанеры

Интересным решением проблемы жёсткости стойки для болгарки своими руками может быть применение в деревянной конструкции фанеры. Разнонаправленность слоёв шпона в этом материале придаёт известную стабильность размерам фанерных изделий. Изделие состоит из множества тонких слоёв, соединённых прочным клеем, которые обеспечивают высокую прочность.

Фанера отлично подходит для изготовления станин и рабочих столов. Она прочна и будет постоянна в геометрии к плоскости изделия. Но сама плоскость может испытывать деформации. Поэтому фанерные изделия следует монтировать на жёсткие рамы.

Хорошим примером конструкции является сборка элементов из многих слоёв фанеры с промежуточной проклейкой и стяжкой болтами.

Получается очень прочная, жёсткая стойка для болгарки своими руками.

Протягивать болгарку нужно в направлении, противоположном направлению вылета искр, иначе инструмент будет подрывать с большой вероятностью заклинивания. В свою очередь, это может привести к травмам.

Стойка для болгарки своими руками: пошаговая инструкция

Простое приспособление для угловой шлифовальной машинки можно изготовить следующим образом:

В качестве основания берут лист ДСП толщиной 20 мм и вырезают две заготовки размером 500х400 мм.
Заготовки совмещают и скручивают вместе саморезами, чтобы получилась плита толщиной 40 мм.
Берут узкую сторону и, отступив от края посередине на расстояние 100 мм, вырезают электролобзиком квадрат 40х40 мм.
Берут стальную профильную трубу сечением 40х40 мм и длиной 500 мм. Один край трубы намазывают эпоксидным клеем и вставляют в квадратный пропил в основании.
Когда стойка хорошо приклеится к основанию, отступив от верхней части трубы 100 мм, сверлят сквозное отверстие диаметром 8 мм параллельно короткой стороне.
Берут отрезок профильной трубы длиной 400 мм и сечением 30х30 мм и, отступив от края 50 мм, сверлят сквозное отверстие диаметром 8 мм – это маятниковая консоль.
Подвижную деталь скручивают со стойкой так, чтобы она свободно ходила, но без люфта в горизонтальном направлении.
Болгарку фиксируют к консоли при помощи стальных хомутов. Ручка болгарки будет служить элементом управления.

Не забывайте о мерах предосторожности и техники безопасности.Болгарка является инструментом повышенной опасности.
Перед использованием стойки тщательно убедитесь, что все ее элементы надежны!

Сегодня мы разобрали как изготавливается стойка для болгарки своими руками. Дальше будут не менее увлекательные статьи.

Спасибо за то, что остаетесь с нами.
Друзья, делитесь публикацией где только можно. И вместе мы поднимем наш блог до невероятных высот.

Стойка для болгарки

Как не стараюсь отпилить болгаркой трубу или уголок — не всегда получается ровно. Точнее, почти никогда.

Вот, в процессе изготовления очередной самоделки психанул — бросил все дела и решил сделать стойку для болгарки. С ее помощью я смогу ровно отпиливать не только под 90°, но и под 45 и 30, и вообще под любым углом!

Размеры и конструкцию выдумывал по месту, исходя из материалов, имевшихся в наличии. Сейчас не то время, чтобы что-то покупать специально.
__________________

Сначала нашел составляющие для шарнира, на котором будет поворачиваться болгарка.
Для качественного реза шарнир должен быть достаточно мощным и без малейшего люфта.

Нашел старый вал и фланец от волговской помпы и несколько подшипников, в том числе и убитых.
Собрал такой бутерброд, чтобы максимально раздвинуть подшипники между собой:

Для наружной обоймы шарнира нашел подходящую трубу

Она была немного великовата по диаметру, поэтому сделал продольный пропил, чтобы зажимать подшипники, как хомутом.

Приварил пару уголков и просверлил отверстия в нужных местах

Вторая составляющая стойки — маятник с креплением для болгарки.

Крепление болгарки выгнул из полосы 2,5 мм

Остальное — из профильной трубы 20х20

Крепление приваривал, стараясь максимально соблюсти параллельность болгарки к плоскости вращения рычага. Для этого, когда варил, в крепежные отверстия вставил стержни — по ним контролировал параллельность.

Для чего нужны все отверстия и приваренные гайки, станет понятно дальше.
_________________

Третья составляющая — основание.
Оно сварено из уголка 32х32

Две профильные трубы 20х20 в середине — это направляющие для регулируемого упора, который должен фиксировать заготовку.

Стол сделал из пластины 30х30см толщиной 3мм, распиленной на 2 части. Крепится к основанию винтами М5.

В продолжении стола на основании приварена пластинка 3мм. Она для крепления возвратной пружины, и чтобы выровнять уровень стола дальше по направляющим.

После всех примерок и подгонок собрал стойку воедино:

Вот так крепится болгарка:

С одной стороны привинчивается штатной ручкой, с другой — болтом М8

Регулировка болгарки по вертикали — сверху и снизу двумя упорами (ножки от мебели)

Подшипники зажимаются в обойме Болтом М6

Обойма привинчена к основанию двумя болтами М6

Правое отверстие овальное, для того, чтобы можно было регулировать положение обоймы

Возвратная пружина — от волговских колодок.

Чтобы она не могла соскочить с крепления, сделал хомутик из оцинковки.

В одну запись всё не влазит — слишком много фотографий.

Продолжение (о регулировке положения болгарки и изготовлении упора) будет в следующей записи.

Инструкция по изготовлению стойка для болгарки

Наглядно расскажем, как изготовить стойку для болгарки своими руками. В статье вы найдете чертежи, видеоотчеты по самодельным станкам для УШМ. Варианты держателей с направляющими для листовой стали, устройство маятникового штатива.

Болгарка относится к категории инструментов, которые имеют высокую степень опасности нанесения травм. Связано это с тем, что пильный диск УШМ вращается на высоких оборотах, а вероятность заклинивания его в заготовке очень велика. Особенно это касается длинных продольных распилов, когда при нагревании металла происходит зажим абразивного инструмента. При резке труб удаляемый отрезок может поджимать отрезной диск – это ведет к разрыву тела полотна. Чтобы избежать негативных последствий работы с УШМ, применяется стойка для болгарки.

Когда угловая шлифмашина жестко закреплена и двигается только по заданной траектории, соблюдая определенный угол реза, вероятность опасности значительно падает. Стойки для УШМ есть в свободной продаже, но это не такой сложный механизм, который нужно обязательно покупать.

Для своего инструмента можно сделать нехитрое приспособление своими руками – это выйдет дешевле, а собственноручно разработанная конструкция под конкретную модель всегда будет точнее подогнана.

Обзор возможных вариантов изготовления стоек для болгарки

Стойка для УШМ, как упоминалось выше, – это несложный механизм, но такое утверждение касается лишь самых простых конструкций. Рассмотрев все многообразие устройств заводского производства и самоделок, можно выделить три основных вида приспособлений:

самая простая станина маятникового типа;
маятниковый механизм с поворотным узлом для разрезания болгаркой под разными углами;
станина для угловой шлифовальной машинки с так называемой протяжкой.

Наиболее распространенный и простой в изготовлении самодельный станок для болгарки построен на базе маятниковой консоли. С помощью такого оборудования можно легко распиливать разные трубы как круглого, так и профильного сечения, а также прутки, арматуру и металлические детали, толщина которых не превышает толщины рабочей части диска, а длину пропила можно регулировать путем перемещения заготовки по станине. Особенности приспособления для УШМ:

простота в изготовлении и в работе;
высокая надежность, так как здесь используется всего один подвижный узел;
таким оборудованием не получится пилить под углом;
сложно пилить листовой материал: маленькая точность и травмоопасность.

Устройство станины с поворотным механизмом для УШМ позволяет проводить все вышеописанные операции резки металла, но при этом добавляется функция пиления болгаркой под разными углами. Здесь также присутствует маятниковый узел, и, кроме него, сама опора маятника может поворачиваться, либо поворачивается упор-зажим, который удерживает заготовку. Особенности приспособления:

расширенные возможности обработки металла УШМ;
относительная простота конструкции;
здесь более сложно получить точный перпендикулярный и угловой рез за счет поворотного механизма и необходимости калибровки угла.

Механизм с протяжкой наиболее сложный для исполнения. В нем, кроме маятникового узла, используется узел протягивания болгарки в горизонтальном направлении.

Чертежи станин для УШМ

С вертикальной стойкой, когда болгарка приподнята над основанием. Такая конструкция обладает более удобным управлением и большей величиной продольного реза.
Без вертикальной стойки – здесь шарнир образуется прямо от основания. Этот тип конструкции самый простой и позволяет УШМ распиливать трубы небольшого диаметра и сечения.

Маятниковая станина

Опора или станина – часть, от которой отходит вертикальная стойка и куда укладывают заготовку для разрезания. Опорная часть также выполняет главную функцию – удержание всего станка в устойчивом положении.
Вертикальная неподвижная стойка, или штатив для УШМ, – этот элемент конструкции является частью маятникового механизма и опорой для подвижной консоли.
Подвижная планка или консоль – деталь, к которой непосредственно крепится болгарка.

Опорную часть в основном изготавливают из листового металла. В качестве нее может выступать заводская станина, например от сверлильного станка или любого другого, где имеется плоская платформа. На станине для УШМ обязательно должна присутствовать направляющая, куда упирают трубу во время резки. Направляющая не дает смещаться заготовке во время проведения операции. Кроме этого, для большего удобства можно снабдить опору прижимным механизмом, который будет неподвижно фиксировать трубу к направляющей во время работы УШМ.

Стойка, или штатив, – вертикально идущий вверх элемент. Он может быть изготовлен из профильной или круглой трубы. В верхней части крепится подшипниковый узел для подвижного соединения стойки с маятниковой консолью УШМ. Высота штатива зависит от размеров болгарки и устройства маятника. Тип трубы (ее геометрические параметры и толщину стенок) выбирают в зависимости от мощности и массы электроинструмента.

Маятниковая планка УШМ выполняет две функции. Во-первых, она жестко удерживает болгарку, тем самым не давая смещаться диску в осевом направлении. Во-вторых, с помощью нее совершается подача инструмента в область обработки, то есть УШМ может опускаться в рабочее положение, производить рез и снова возвращаться в исходную позицию. Для управления консолью на ней также предусмотрена специальная ручка.

Конструкция противовеса с амортизатором

Традиционный тип. Его делают при помощи установки грузика на хвосте консольной планки. Вес груза подбирают таким образом, чтобы в исходном положении болгарка была вверху, но при ее опускании на заготовку не приходилось прикладывать больших усилий.
Пружинный механизм в роли противовеса. В этом случае в верхнем положении УШМ удерживает сила упругости пружины. Наиболее подходящая для этих целей – пружина для закрывания дверного полотна.

Амортизатор или упор также является необходимым в конструкции стойки для болгарки. Основная задача такого элемента – не допустить перемещения инструмента при движении вниз ниже определенного уровня. В момент, когда труба полностью перерезана, опускание болгарки должно прекратиться.

Упор может быть выполнен жестким, например в виде металлической стойки с резиновой прокладкой в месте контакта с УШМ, или мягким – его можно реализовать за счет небольшой пружины на конце.

Станина для резки листовой стали

Основные части такого станка:

Основание. Оно в идеале должно быть не меньше листа, который предполагается резать болгаркой, или позволять укладывать на него полностью область реза. В качестве материала для изготовления необходимо использовать сталь, чтобы она забирала на себя тепло, не позволяя перегреваться линии раскроя стали.
П-образная стойка. Этот элемент конструкции служит как направляющая для протягивания болгарки. Длина отрезка между ножками стойки должна быть достаточной, чтобы класть между ними лист, плюс позволять свободно вмещаться телу болгарки.
Каретка – подвижный элемент, который перемещается по п-образной стойке на подшипниках. К ней крепится маятниковая консоль и ограничитель глубины опускания отрезного диска.
Маятниковая консоль служит механизмом опускания УШМ до уровня рабочей позиции. Также к ней прикреплена ручка управления инструментом.

Протягивать болгарку нужно в направлении, противоположном направлению вылета искр, иначе инструмент будет подрывать с большой вероятностью заклинивания.

Самое простое решение своими руками

В качестве основания берут лист ДСП толщиной 20 мм и вырезают две заготовки размером 500х400 мм.
Заготовки совмещают и скручивают вместе саморезами, чтобы получилась плита толщиной 40 мм.
Берут узкую сторону и, отступив от края посередине на расстояние 100 мм, вырезают электролобзиком квадрат 40х40 мм.
Берут стальную профильную трубу сечением 40х40 мм и длиной 500 мм. Один край трубы намазывают эпоксидным клеем и вставляют в квадратный пропил в основании.
Когда стойка хорошо приклеится к основанию, отступив от верхней части трубы 100 мм, сверлят сквозное отверстие диаметром 8 мм параллельно короткой стороне.
Берут отрезок профильной трубы длиной 400 мм и сечением 30х30 мм и, отступив от края 50 мм, сверлят сквозное отверстие диаметром 8 мм – это маятниковая консоль.
Подвижную деталь скручивают со стойкой так, чтобы она свободно ходила, но без люфта в горизонтальном направлении.
Болгарку фиксируют к консоли при помощи стальных хомутов. Ручка болгарки будет служить элементом управления.

Уважаемые посетители сайта, конструкторы, поделитесь в комментариях, какие, на ваш взгляд, приспособления для болгарки наиболее удачные?