Как сделать строгальный станок по дереву своими руками

Для обработки изделий из древесины в домашних условиях лучше всего использовать собранный самостоятельно станок самодельный своими руками, который при необходимости поможет в изготовлении мебели или деревянных поделок используемых в хозяйстве. Это позволит сохранить денежные средства с учетом того, что данное оборудование применяется периодически при выполнении не больших объемов работ.

Принцип действия станка

Станок предназначен для обработки деревянных изделий. Конструктивно имеет схему, где на рабочем столе сделана специальная прорезь, в которой устанавливается рабочий вал со специальными ножами, обеспечивающими обработку деревянных изделий и имеющий привод от электродвигателя.

Конструкция строгального станка

Конструкция рабочего стола состоит из двух частей: неподвижной и подвижной. Верхняя часть стола столешница может изготовляться из листов 3 мм металла или фанеры толщиной 10-15 мм.

Неподвижная рама крепится к станине с помощью стоек, которые жестко фиксируются на раме станка.

Подвижный стол можно сделать с использованием элементов, где рамка и боковина прикреплены к столешнице. Изменение высоты стола по отношению к валу происходит за счет перемещения опорной плиты с помощью регулировочных винтов.

Деревянная заготовка при обработке регулируется с помощью направляющих, которые позволяют менять уклон стола.

За счет изменения положения столешницы регулируется толщина срезаемого слоя заготовки, согласно заданным размерам.

Станок можно сделать с одной или двумя обрабатывающими поверхностями и производить одностороннюю или двухстороннюю обработку поверхности древесины. Необходимо также учитывать, что ножи на вал могут монтироваться двух типов:

однокромочные;
двухкромочные.

Однокромочные ножи в процессе работы требуют периодической регулировки для соблюдения точности и частоты обработки заготовок.

Самодельный рейсмусовый станок

Собираем станок своими руками

Для сборки станка своими руками необходимо исполнить чертеж с указанием всех размеров и выполнить целый ряд работ. Для использования в домашних условиях более удобен небольшой компактный аппарат по возможности оснащенной как можно большим количеством функций.

Предварительно подготовленный чертеж поможет избежать ошибок, которые часто допускаются при самостоятельном изготовлении строгального станка своими руками.

Для изготовления строгального станка своими руками могут потребоваться комплектующие:

электрорубанок;
шкивы;
электродвигатель;
привод;
блок управления;
рабочий вал с фрезами;
электропроводка;
листовой металл 3 мм;
уголок, трубы;
фанера 10-15 мм;
доски строганные;
набор крепежных болтов и гаек;
саморезы.

Станок самодельный своими руками можно сделать, используя 2 варианта конструкции (чертеж):

на основе электрорубанка;
по традиционной схеме (вал имеет привод от электродвигателя).

Предварительно необходимо разработать чертеж для каждой схемы и принять окончательное решение с учетом преимуществ и наличия, комплектующих для сборки строгального станка своими руками.

Производим работы по изготовлению отдельных деталей и сборку оборудования (по чертежу):

Изготавливаем станину, которую можно собрать из металлических труб, соединив отдельные части с помощью сварки или из деревянных брусков, с соблюдением требований к прочности конструкции.
Сверху на станину устанавливаем рабочий стол, изготовленный из фанеры с пропилом для монтажа рубанка.
Монтируем дополнительно 2 листа фанеры, которые будут выполнять функцию ограничивающих плит — передней и задней.
Устанавливаем электрорубанок ножом вверх и жестко его фиксируем.
Крепим крепежные болты с приспособлениями для регулировки положения электрорубанка относительно рабочей поверхности стола.
Производим монтаж регулировочного упора изготовленного из фанеры.

Характеристика оборудования строгального станка

Для изготовления аппарата необходимо специальное оборудование:

Электродвигатель мощностью 0.85-1.5 кВт со скоростью вращения вала 1500-3000 об/мин.
Электрорубанок позволяющий обрабатывать деревянные заготовки шириной до 250 мм, длиной от 100 до 6000 мм.
Рабочий стол, изготовленный из фанеры 10-15 мм или листового металла 3 мм.
Набора шкивов с помощью смены, которых можно менять скорость вращения вала.
Аппарат может оснащаться механизмом, обеспечивающим возвратно-поступательное движение стола с закрепленной заготовкой и поступательное движение резца в вертикальном или горизонтальном положении.

Конструкция самодельного строгального станка (с использованием чертежа) должна быть выполнена с соблюдением технологических норм для станочного парка по дереву и отвечать всем требованиям по технике безопасности.

Переделываем рубанок в фуганок

Наш портал уже рассказывал, какие инструменты необходимы для изготовления мебели или обработки древесины. По общему мнению, одним из незаменимых помощников для качественной «столярки» является фуганок – инструмент, с помощью которого можно задать заготовке из дерева ровную плоскость, т.н. «базу».

Фуганок – инструмент нужный, но многих начинающих мастеров отпугивает его цена. Пользователи FORUMHOUSE считают, что не бывает безвыходных ситуаций. Один из вариантов — переделка бюджетного, «ненужного» рубанка в компактный домашний фуганок. Интересен опыт участника портала из Москвы с ником Victor-, решившего воплотить свою давнюю идею в жизнь и смастерить фуговальный станок.

Как сделать фуганок

У меня есть рубанок с рабочей шириной обрабатываемой древесины в 102 мм. Модель имеет плавный пуск двигателя и поддержку постоянных оборотов под нагрузкой. Ещё один плюс — ножи, которые, в отличие от других производителей, выполнены не в виде крупных и тяжелых лезвий, а как неширокие полоски-картриджи.

Такие ножи быстро и легко устанавливаются и выверяются по горизонтали. И, что особенно важно для Victor- (т.к. фугановальный станок ему нужен для плотницких, а не столярных работ), в случае попадания под нож гвоздя относительно низкая стоимость расходных материалов сильно не ударит по семейному бюджету. Хотя под данный — «102-й» рубанок не выпускается специальная площадка, с помощью которой его можно быстро превратить в фуганок, в передней части инструмента есть отверстия с резьбой под нужный девайс.

Определившись с «донором», пользователь приступил к его переделке. Для этого в гарантийной мастерской, где ремонтируют инструменты, Victor- приобрёл металлическую опорную площадку со стойкой-флажком от старшей — «110-й» модели рубанка. Удалось разжиться комплектом из четырёх винтов с четырехгранником в верхней части.

Сделав примерку, я выяснил, что 2 передние опоры практически идентичны посадочным местам в рубанке, но вот отверстия под задние опоры и их геометрия требуют доработки. Придётся сделать квадратные отверстия, а также усечения верхних частей опор, чтобы они не упирались головками в расширяющуюся ручку рубанка.

Помимо этого, пришлось отказаться и от поворотного флажка – защитного щитка подошвы рубанка, где находится ножевой вал, т.к. он просто не совпадал с рабочей площадкой «102-й» донорской модели.

Первое, что изменил пользователь в конструкции — срезал флажок, после чего наметил места расположения задних опор на стальной площадке. Для этого (т.к. опоры упираются в расширяющуюся ручку устройства) пришлось немного срезать верхние части крепежа при помощи болгарки.

Полученные «черновые» детали доводили до ума напильником, придавая им небольшое закругление, необходимое для фиксации рубанка. Чтобы точно определить места крепления под задние опоры, рубанок-фуганок пришлось собрать, закрепить передние опоры и поставить задние.

При примерке важно проконтролировать, насколько болт, который сжимает ручку рубанка кронштейнами, имеет необходимый для этого просвет в проеме.

По словам пользователя, делать отметки на металле удобнее всего маркером, используемым для нанесения надписей на компакт-диски. Маркер выбираем с тонким пером. Ещё одной технически несложной, но отнимающей время задачей оказалось изготовление квадратных отверстий. Делались они так: сначала в площадке просверливались отверстия обычным сверлом, после чего «квадратность» достигалась при помощи надфилей.

Для удобства работы надфили лучше брать с пластиковыми рукоятками.

Следующий этап — определяемся, где и как будет закрепляться фуганок. Ведь инструмент следует жестко прикрепить к основанию. Один из вариантов — «пришурупить» металлическую подставку к верстаку или закрепить её на болтах (для этого в подставке предусмотрены четыре отверстия).

Или если не хочется портить рабочий стол/верстак, приспосабливая его под стол для фуганка, то можно пойти по пути Victor- и изготовить деревянную подставку, которая закрепляется на рабочем столе струбцинами.

По окончании работ струбцины снимаются, а фуганок убирается на место хранения. Самодельные фуганки – станки могут экономить место в домашней мастерской!

У пользователя в домашнем хозяйстве есть ранее приобретённый раскладной стол под рейсмус. Именно его он и решил использовать как станину под установку фуганка. Оставалось только изготовить деревянную подставку. Но дело осложнялось тем, что ручка рубанка оказалась ниже плоскости металлической площадки. Т.е. нужно сделать соответствующее углубление в деревянной заготовке.

Чтобы сделать деревянную подставку, я взял доску толщиной 4 см. Острожил её рубанком и выбрал стамеской углубление под ручку рубанка.

На этом этапе – финишной прямой, не забываем примерять заготовки и детали друг к другу. Лучше несколько раз всё проверить, чем потом ломать голову, как исправить допущенную ошибку.

В деревянной подставке перьевым сверлом, диаметром, равным диаметру шайб болтов, делаем 4 выемки в тех местах, где аналогичные отверстия предусмотрены в металлической площадке. Затем по центру сверлим отверстия, через них обе площадки стягиваются друг с другом болтами.

Ещё один момент, на котором следует заострить внимание – уменьшение веса площадки, невлияющее на её прочностные характеристики. Для этого пользователь разметил деревянную подставку и выпилил всё «лишнее» лобзиком, после чего довёл поверхность до чистового состояния ставшим уже незаменимым напильником.

После этой операции площадка стала напоминать авиационную нервюру, но на этом этапе я упустил один очень важный момент.

По мнению Victor-, одни люди перед тем, как что-то сделать, изучают материалы, смотрят видео, разрабатывают детальный чертёж. Кто-то действует наоборот — по наитию, без чертежа, держа общие детали проекта в голове. Подобный подход не позволяет заранее прикинуть, где у проекта «узкое» место.

В нашем случае, только изготовив деревянную подставку, пользователь задумался, а где на ней разместить клавишный выключатель, места под который просто не осталось. Включать и выключать инструмент, выдергивая вилку из розетки, не хотелось.

В итоге площадку под выключатель изготовили из кусочка фанеры, просверлив в ней отверстие под вывод фазового провода. Затем закрепили площадку с выключателем на деревянной подставке. Также изменили электрическую схему инструмента, что позволило включать фуговальный станок одним нажатием на клавишу выключателя.

Важный момент: клавишный выключатель установлен значительно ниже, чем барабаном и ножевой вал для фуганка и за ним. Т.е. случайно включить станок затруднительно, также фуганок (для дублирования включения т.н. системой «двух ключей») запитан от простого бытового удлинителя.

Результат всех этих больших работ, самодельный фуганок, наглядно виден на следующей фотографии.

По мнению столярных дел мастеров, получившийся инструмент правильнее называть строгальным мини-станком, т.к. у фуганка должна быть длинная подошва. Пользователь остался доволен переделкой. Остаётся только добавить специальные толкатели, с помощью которых безопаснее работать с инструментом.
Если решились своими руками сделать фуганок – чертеж для изготовления толкателей облегчит вашу задачу.

Также по совету пользователей нашего портала, всем, кто задумает повторить данную переделку, или тем, кто мастерит самодельные станки, для дополнительной безопасности фуговальный станок следует немного доработать. Вместо клавишного выключателя (который всё же можно случайно включить и остаться без пальцев) более правильно будет поставить тумблер или «утопить» клавишный выключатель в коробочку, с высотой стенки немного выше самого выключателя.

Перейдя по ссылке, можно ознакомиться с подробным описанием всех работ по переделке рубанка в фуганок. Также на FORUMHOUSE есть тема, где показано, как доработать или восстановить старый ручной инструмент.

Также рекомендуем видео, из которого вы узнаете, как изготовить красивую мебель своими руками, и видео про то, каким должно быть рабочее место столяра-краснодеревщика.

Процесс сборки самодельного фуговального станка

Строгальное оборудование – обязательная составляющая полноценного процесса деревообработки. Заводские изделия стоят довольно дорого, поэтому для домашних нужд вполне подойдет самодельный фуговальный станок.

Назначение этого инструмента – продольное выравнивание заготовки из дерева или ДСП (окрашенные или содержащие клей материалы могут затупить режущие элементы оборудования). После строгания на фуганке, обработанная сторона заготовки становится гладкой и ровной, что необходимо для последующей калибровки на рейсмусовом станке или фрезеровки.

Конструкция фуговального станка

Промышленные варианты отличаются габаритами и значительным весом, который обеспечивает подавление вибрации, возникающей от быстровращающихся деталей станка (до 12000 об/мин). Общая длина рабочей поверхности такого оборудования составляет 2–2,5 м. Ширина стола, которая определяет максимальную ширину обрабатываемой заготовки, находится в пределах 400–600 мм.

Более простые фуговальные станки, которые можно изготовить своими руками в домашних условиях, имеют меньший вес, размеры и соответственно, частоту вращения вала (не более 6000 об/мин). Совокупная длина столешниц на таком оборудовании составляет 1–1,5 м при ширине 200–300 мм.

Основные узлы фуговального станка

Станина. Массивный элемент, обеспечивающий жесткость конструкции, отвод стружки, размещение электропривода.
Рабочие столы (подающий и принимающий).
Упорная линейка. Для строгания под углом.
Вал с режущими элементами (ножами).
Электропривод. Обеспечивает вращение вала посредством ременной передачи и шкивов.
Защитный механизм реечного или веерного типа.

Дополнительно свой фуганок можно оборудовать механизмом подачи заготовки и аспирационной системой удаления стружки.

Самостоятельное изготовление фуганка

Перед началом каких-либо мероприятий по изготовлению станка своими руками понадобятся три вещи: проект, материалы и инструменты. Все они взаимосвязаны, поскольку проект напрямую зависит от того, какие материалы доступны и какие инструменты есть в наличии. Если нет сварочного аппарата и навыков работы с ним, рассматривать проект, подразумевающий сварную конструкцию, нет смысла.

Металлическую конструкцию можно собрать и при помощи болтовых соединений. Этот вариант будет обладать некоторыми положительными качествами: фуговальный станок на болтах можно при необходимости разобрать без особых усилий.

Для столяра наиболее удобный вариант – деревянная конструкция, но она уступает металлической в жесткости и в сроке эксплуатации некоторых элементов станка. К тому же, определенные узлы, из дерева невозможно сделать.

Часть комплектующих придется покупать или заказывать. Это такие части, как:

вал с ножами, фиксирующими клиньями, комплектом подшипников, бугелями;
электродвигатель;
шкивы;
ремень;
пусковое устройство.

Для составления проекта нужно определиться, какие функции будет выполнять устройство. Возможны следующие варианты:

Фуговальный станок. Устройство, назначение которого – строгание детали с одной стороны без калибровки.
Двухоперационный станок, выполняющий функцию циркулярной пилы и фуганка.
Многооперационный станок. Такие устройства можно использовать для распиловки, строгания, высверливания пазов и фрезеровки, как рейсмусовый станок.

Фуганок наиболее прост в изготовлении, требует меньше инструмента, материала и навыков.

Изготовление станины

Основной элемент фуговального станка, на нем будут расположены рабочие столы, вал с ножами и упорная линейка. В корпусе станины будет установлен привод, а также реализован отвод стружки. Чтобы конструкция получилась жесткой, понадобится соответствующий материал.

для верхней части, на которой располагаются столешницы, подойдет швеллер высотой 100 мм и толщиной стенки 5 мм;
ножки и нижнюю площадку можно изготовить из металлического уголка (50 мм);
конструкцию скрепляют при помощи сварки или болтового соединения.

Вал с ножами

Этот узел нужно покупать в сборе. Комплект должен включать в себя:

вал;
ножи;
подшипники с корпусами (бугеля);
клинья, при помощи которых фиксируются ножи.

Качество материала и балансировка подобных элементов, выполненных в заводских условиях, намного выше самодельных экземпляров.

Этот узел можно заказать у токаря, предоставив ему чертежи и оговорив детали. Хорошо, если токарь работает на предприятии и у него есть доступ к балансировочному оборудованию.

Рабочие столы

Промышленные фуганки оснащены массивными литыми столешницами с ребрами жесткости для исключения деформаций в процессе эксплуатации. При изготовлении своими руками подобное недостижимо. Поэтому в качестве оптимального решения для обустройства платформы рубанка лучше использовать листовой материал. В идеале это должна быть ровная металлическая плита толщиной 10 мм, в самом крайнем случае – лист фанеры.

Фанера должна быть достаточной толщины (минимум 10 мм), кроме этого, нужно обращать внимание на качество поверхности – плоскость должна быть ровной. Желательно использовать шлифованную водостойкую фанеру, без мелких бугорков или выпавших сучков. Чтобы увеличить срок службы фанерной столешницы, на ее рабочую поверхность можно прикрепить своими руками лист оцинкованного металла.

Читайте также:

Чем и как покрасить ДСП

Подающий стол делают в 2 раза длиннее принимающего. Это облегчает выравнивание заготовки при фуговании.

Электродвигатель

Основные параметры, которые нужно учитывать, выбирая электропривод для своего фуговального станка:

мощность;
количество оборотов;
рабочее напряжение сети питания (220, 380 V).

Чем длиннее и больше в диаметре режущий инструмент, тем мощнее понадобится двигатель. Можно использовать маломощный привод, компенсируя недостаток мощности шкивами, но в таком случае не получится добиться оборотов, необходимых для чистой обработки.

В качестве примера, рассмотрим вал диаметром 100 мм и длиной 300 мм. Для стабильной продолжительной работы на оборотах порядка 6000 в минуту понадобится привод мощностью не менее 3 кВт. Если изменить во входных данных длину, уменьшив ее до 200 мм, можно использовать двигатель с минимальной мощностью 2 кВт.

Что касается оборотов двигателя: более рационально использовать привод, у которого не менее 3000 об/мин. Иначе для получения достаточных оборотов режущего инструмента придется использовать шкивы.

Рабочее напряжение привода зависит от напряжения электрической сети в мастерской. Двигатель, который работает от 380 V, будет мощнее и более надежен, чем двигатель с такой же номинальной мощностью, но рассчитанный на работу в сети 220 V. Но в домашней мастерской 380 V – редкость, а подключение стоит столько, что на эти средства можно купить недорогой заводской фуганок.

Следует помнить, что это самодельный фуганок для бытового использования, и его не нужно безжалостно нагружать, строгая на всю ширину ножей по 5 мм за проход. Подобные нагрузки выдержит не каждый промышленный агрегат (особенно современный).

Сборка фуговального станка своими руками

Вал с режущими элементами крепят к верху станины посередине, точное расположение зависит от размеров рабочих столов, между которых он должен находиться. Вал и столешница должны располагаться в одной плоскости так, чтобы верхняя точка ножей режущего инструмента совпадала с верхней поверхностью принимающего стола.

Подающий стол монтируют в одной плоскости с принимающим, но на 1–2 мм ниже. Это расстояние определяет толщину снимаемой стружки за один проход. От того, насколько точно будут совпадать плоскости поверхностей, зависит качество строгания, а именно — насколько ровной будет строганая заготовка.

Существуют варианты регулируемой высоты подающей плоскости посредством эксцентриков или винтового механизма.

При сборке фуговального станка своими руками в домашних условиях качественно реализовать подобный механизм очень сложно. Можно считать невероятным достижением, если это оборудование будет ровно строгать с фиксированными столешницами.

Электропривод крепят на нижней площадке станины. Желательно для установки двигателя использовать регулируемую платформу, чтобы обеспечить более удобное натяжение ремней. Натяжной механизм может быть реализован при помощи технологического отверстия в платформе и винта с гайкой в качестве регулирующих элементов.

Подключение механизмов

Вращение передается с двигателя на вал посредством ременной передачи, через шкивы. Размеры шкивов подбираются в соответствии с мощностью и оборотами двигателя.

Для привода с вращением 3000 об/мин нормальным можно считать соотношение 1 к 2. Например, диаметр шкива режущего инструмента – 100 мм, на приводе – 200 мм. Оптимальное соотношение при сборке своими руками может быть получено экспериментально и во многом зависит от качества и балансировки вращающихся деталей фуговального станка.

Подключение привода к электросети реализуется посредством пускового устройства, согласно инструкции электродвигателя.

Альтернативный вариант

Более простой и быстрый способ изготовить станок для строгания своими руками – это использовать ручной электрорубанок, предварительно его немного модернизировав. У каждого уважающего себя домашнего столяра такой инструмент обязан быть в наличии. Все что необходимо сделать, так это изготовить приспособление для его фиксации.

Самый простой вариант для изготовления станка своими руками — использовать в качестве основы листовой материал:

фанера;
ОСБ;
ДСП;
ЛДСП.

В нем необходимо сделать технологические отверстия для крепления инструмента, чтобы после установки рубанка режущие кромки ножей и принимающая платформа находились в одной плоскости с поверхностью стола.

Дополнительно свое устройство можно оснастить упорной линейкой для строгания под прямым углом, и системой вытяжки стружки, которую можно реализовать при помощи бытового пылесоса.

Видео по теме: Самодельный фуганок

Фуговальный станок своими руками на базе электрорубанка

Строгание древесины – непременная стадия деревообработки. Строгать можно как ручным рубанком, так и электрическим, но для более профессиональной работы лучше подойдёт фуговальный станок. Промышленный образец стоит больших денег, поэтому тут попробуем разобраться, как изготовить фуговальный станок своими руками, используя бытовой электробубанок.

Различные конструкции фуговальных станков

Конструктивно фуговальное оборудование, изготовленное в промышленных условиях, сильно отличается от станков, изготовленных самостоятельно. Отличаются они используемыми материалами, технологиями, вспомогательным оборудованием и пр. Но, это не значит, что не будет востребован для домашнего применения самодельный фуговальный станок из простого электрорубанка. Для обработки небольших деталей в малом количестве он вполне подойдёт.

Строгальные станки по дереву бывают двух основных типов:

Односторонние станки (именно об изготовлении такого варианта пойдёт речь). На таком оборудовании за один проход можно обработать только одну поверхность. Конструктивно – это наиболее простые устройства;
Двусторонние или двух шпиндельные. Такое устройство, одновременно, может обработать две смежные поверхности детали. Такое оборудование довольно сложно изготовить самостоятельно.

Кроме вышеперечисленных видов можно ещё добавить, что станки могу быть как стационарные, так и мобильные.

Основная идея

Да, такой самодельный фуговальный станок в отличие от серьезных промышленных образцов обладает рядом недостатков, а именно:

Не может похвастаться высокой точностью обработки;
Ширина обрабатываемой детали очень маленькая – всего 110 мм;
Легкий – это недостаток, так как тяжелое массивное основание всегда придает устройству устойчивость и как следствие удобство в работе, что в итоге повышает качество результата.
Небольшая мощность, ограниченная мощностью бытового электрорубанка;
Материал корпуса – дерево, то есть не долговечный;

Тем не менее, у него есть и неоспоримые преимущества, которые делают его весьма полезным для достижения определенных целей и выполнения ряда задач, так как он обладает следующими достоинствами:

Невысокая стоимость – серьезные фуговальные станки стоят десятки и сотни тысяч рублей, а этот стоимость этого самодельного фуговального станка складывается из стоимости рубанка и материалов;
Компактность и мобильность – он с легкостью может храниться в любом месте в мастерской и быть развернут для работы в считанные минуты.
Простота конструкции влияет на его надежность и ремонтопригодность.
Возможность сделать необходимые размеры станка «под себя», например, можно увеличить длину рабочего стола или изменить высоту.

Подготовка необходимых аксессуаров к работе

Для изготовления своими руками фуговального станка потребуются материалы, приспособления и инструмент, а именно:

Ручной электрорубанок. Будет использован в качестве обрабатывающего древесину инструмента. Лучше всего использовать качественный, брендовый электроинструмент Makita, или Bosh – это дополнительная гарантия производительной, долголетней работы;
Электролобзик с пилками. Как вариант можно использовать и обычный ручной лобзик, так как он нам понадобится лишь один раз для изготовления одной детали;
Сверлильный станок со сверлами или дрель;
Циркулярная пила или любой другой распиловочный станок. Как вариант можно использовать простую ручную пилу;
Электрический шуруповерт;
Саморезы по дереву (3,5х40 или 3,5х45);
Фанера 10-15мм, для столов и прочих мелких деталей, 18-20мм – для боковой стенки станины. Как вариант можно использовать ДСП или OSB, но это крайне не желательный вариант;
Массив дерева, для изготовления бокового упора, толщиной примерно 15-20мм.

Это ориентировочный набор того, что может понадобиться, чтобы изготовить самодельный фуговальный станок.

Части конструкции станка

Разберем основные конструктивные элементы:

Наименование	Описание и назначение
Основание станка	Нижняя часть станка, на которой все устанавливается.
Боковая стенка	Несущая конструкция станка, которая служит для крепления электрорубанка и обоих столов.
Стол задний (неподвижный)	Совместно с передним столом образует плоскость движения заготовки. Крепится к боковой стенке.
Стол передний (с изменяемой высотой)	Совместно с задним столом образует плоскость движения заготовки. Крепится к боковой стенке.
Боковой упор	Устанавливается неподвижно на заднем столе. Используется для придания направления движения обрабатываемой детали.
Распорные уголки (рёбра жёсткости)	Служат для общего укрепления конструкции, а также, для поддержки заданного угла 90 градусов.
Электрорубанок	Основной элемент обработки заготовки.

Изготовление самодельного фуговального станка

Боковая стенка

Прежде всего, изготовим боковую стенку, для этого используем фанеру толщиной 18-20мм размерами 150х480мм. Вырезав в заготовке место, в котором будет закреплён электрорубанок. Делать это следует при помощи электрического, или ручного лобзика, так как форма выборки имеет сложную конфигурацию.

На сверлильном станке в боковой панели следует сделать два паза на расстоянии 70 мм, с их помощью, в дальнейшем, будет крепиться основание переднего стола.

Основание станка

Изготавливаем основание. Это простой прямоугольник, который нужно вырезать на циркулярке или ином распиловочном станке из той же фанеры толщиной 18-20мм размерами 180х480мм. Тут все просто — соединяем основание и боковую стенку под углом 90 градусов саморезами в торец стенки.

В дальнейшем рубанок будет устанавливаться следующим образом.

Задний стол

Задний стол также изготавливается из фанеры 18-20мм размерами 150х600мм; выпиливается технологический проем, чтобы получилась вот такая форма.

Торцевую кромку проема нужно спилить под углом. Сделать это можно на циркулярной пиле или электролобзиком.

Далее, открутив 4 винта, снимаем неподвижную «подошву» с электрорубанка и размечаем стол будущего станка.

Просверлив необходимые технологические отверстия, их нужно их немножко раззенковать, чтобы штатные винты были утоплена «заподлицо» и не препятствовали движению заготовки.

Устанавливаем наш самодельный задний стол на место снятой подошвы электрорубанка штатными винтами. После этого нужно зафиксировать этот стол на боковой стенке саморезами в торец этой стенки.

Передний подвижный стол

Передний стол, который должен регулироваться по высоте, делается из двух прямоугольных деталей, скрепленных под углом 90 градусов. Для большей прочности конструкции нужно между ними сделать треугольные упоры. В данном примере все крепится на саморезы, тем не менее, рекомендуется для большей прочности еще места стыков промазать столярным клеем. В итоге должна получиться вот такая конструкция.

На расстоянии 70 мм друг от друга нужно сделать два сквозных отверстия диаметром 8-10 мм и в них забить мебельные забивные гайки. Лучше это сделать до сборки основания.

Читайте также:

Шторы вместо перегородки в квартире

Установка подвижного стола делается с помощью двух винтов с обратной стороны боковой стенки. Для удобства можно использовать бинты с барашковой головкой или сделать самодельные крепления-держатели. Установка должно производиться так, чтобы плоскость подвижной части «подошвы» электрорубанка была в одной плоскости с подвижным столом фуговального станка.

Боковой упор

Боковой упор нужен, чтобы обеспечить ровное и параллельной движение заготовки, а также для выведения точного угла 90 градусов между рабочим столом и плоскостью упора. Изготавливается упор просто – из двух деталей, которые можно выполнить как из фанеры, так и из массива дерева. В данном случае использован массив.

Две прямоугольных заготовки скрепляются под углом 90 градусов, образуя «уголок». После чего его жестко крепят к неподвижной части стола.

Фуговальный станок своими руками из электрорубанка готов к работе.

Чертежи фуговального станка

Приведем чертежи предлагаемого устройства.

Боковая стенка. Вид №1

Боковая стенка. Вид №2

Стол передний. Вид 1

Стол передний. Вид 2

Безопасность при работе с самодельным оборудованием

При работе с любым инструментом нужно соблюдать технику безопасности, так как игнорирование ее может стать причиной разных травм. Коротко перечислим рекомендуемые меры по обеспечению безопасности работы мастера на данном станке.

Видео

10 лучших стремянок для дома или квартиры

Представляем вашему вниманию рейтинг лучших стремянок для дома и квартиры, демонстрирующий наиболее качественные модели. Материал основан как на характеристиках товара, так и на отзывах уже опробовавших их покупателей. Такие модели всегда пригодятся в хозяйстве, сохранят целостность и обеспечат надежное удержание при работах на высоте.

Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.

Лучшие стремянки с высотой площадки 0.6 – 0.7 м

Модели с высотой площадки 60-70 см от пола аккуратны и компактны. Став на максимально разрешенную высоту пользователь с ростом 160-180 см сможет вести работы без дотягивания на уровне 250-280 см. Этого достаточно для ремонтных работ в квартирах с потолками 2.5 м или в частных домах со стенами небольшой высоты. Но они не подойдут для частных домов с потолками 3 м и выше.


Эйфель Дуэт 203	Nika СМ3	Krause TOPPY XL 130877
Вес, кг	3,27	4,7	6
Высота площадки, м	0,71	0,62	0,7
Максимальная нагрузка, кг	150	150	150
Ширина лестницы, мм	430	595	540
Материал	алюминий	сталь	алюминий

Эйфель Дуэт 203

Стремянка выполнена из алюминия и не имеет опорной площадки — вместо этого производитель снабдил ее ступенями с каждой стороны, поэтому стоять можно двумя ногами одновременно на первом или втором ряде. Разрешается выставление одной ноги на третью ступеньку, при условии удержания другой ноги на втором ряде.

+ Плюсы Эйфель Дуэт 203

Небольшой вес 3.2 кг позволяет свободно переносить ее даже ребенку.
Вертикальные стойки снабжены противоскользящими наконечниками — это разрешает применять ее на плитке, паркете и ламинате.
Рифленые ступени помогают прочно разместиться и предотвращают сползание подошвы обуви пользователя.
Углы ступеней закрыты пластиковыми колпачками, чтобы о них случайно не зацепиться и не травмироваться.
Фиксация раздвижного шарнира четырьмя заклепками к каждой стойке.
Восхождение с любой стороны.
Ремни безопасности препятствуют расхождению ножек.
Легко помещается в багажник авто без складывания спинки второго ряда.

– Минусы Эйфель Дуэт 203

Для пользователей с большим размером ноги (от 44 и более) ступени будут узкие и неудобные.
У ремней короткая длина — немного задев стремянку они стягивают стойки и приходится часто поправлять положение перед тем, как взбираться на нее.
Стойки не фиксируются в расставленном положении — при переносе на небольшие расстояния нужно каждый раз складывать и раскладывать их.
Можно прищемить пальцы, если взяться за нее в неправильном месте.

Вывод. Хорошая стремянка для квартиры, чтобы облегчить выполнение элементарных процессов: повесить картину, заменить лампочку в люст ре, положить вещи в антресоль под потолком. В сложенном состоянии она занимает 78 см и легко поместится в кладовой или под кроватью.

Nika СМ3

Стремянка российского производства, выполненная из стали. Откидная площадка имеет три антискользящих диска и упор для коленей, чтобы стоять на ней обеими ногами.

Рабочая нагрузка разрешена до 150 кг, что подойдет большинству пользователей.
Ширина лестницы 600 мм удобна для устойчивости и комфортного восхождения.
Средняя рабочая высота составляет 282 см.
Поверхность ступеней рифленая для препятствия скольжению.
Резиновые упоры на торцах стоек.
Болтовое соединение раздвижных частей.

– Минусы Nika СМ3

Узкие ступени 65 мм неудобны для большинства пользователей.
Весит почти 5 кг.
Сталь подвержена коррозии и через время, если использовать или хранить во влажном помещении, она начнет ржаветь.
Стойки выполнены из трубы сечением 0.8 мм — неосторожный удар об угол способен привести к вмятине.
Нужно обращать внимание на положение площадки перед тем, как взбираться на стремянку — если перемычка не попала в фиксирующий паз, то ножки могут разъехаться от нагрузки.

Вывод. Эта стремянка хороша для работ связанных с электрикой в квартире: подвесить люстру, подключить провода в коробке под потолком. На перегородке для упора коленями предусмотрен лоток под инструменты и мелочевку — мастеру не придется спускаться каждый раз за нужной деталью или набивать все в карманы.

Krause TOPPY XL 130877

Стремянка от немецкого бренда отличается тремя широкими ступенями с резиновыми ковриками внутри. Высота площадки 0.7 м обеспечивает рабочую высоту до 2.7 м. Выполнена из толстого алюминия.

+ Плюсы Krause TOPPY XL 130877

Выдерживает пользователя весом до 150 кг.
Защелкивающийся фиксатор для предотвращения расхождения стоек.
Пластиковые колпаки на ножках разрешают устанавливать стремянку на скользких поверхностях.
Резиновое покрытие на каждой ступеньке.
Дуга безопасности имеет высоту 60 см и служит надежным упором, через который очень сложно нечаянно перевалиться.
Не подвержена коррозии.

– Минусы Krause TOPPY XL 130877

Стоимость от 5000 рублей сильно завышена для небольшой стремянки.
В сложенном виде занимает 1400 мм по высоте.
Покачивается под пользователями тяжелее 130 кг.
Упаковывается в пленку — при покупке через интернет и доставку транспортными компаниями приходит часто побитая.

Вывод. Отличная стремянка для поклейки обоев в квартире, включая потолок. Все три ступени одинаковой ширины в 250 мм и длины 375 мм разрешают удобно стоять на любой нужной высоте и не держаться руками.

7 советов, как выбрать стремянку для квартиры и дома

Казалось бы, что может быть проще лестницы-стремянки! Наверняка, наши родители не заморачивались с выбором и покупали первую попавшуюся, или вообще делали ее своими руками. Впрочем, и выбора раньше особого не было. Теперь же все иначе. Стремянки отличаются по высоте, конструкции, количеству ступеней, выдерживаемой нагрузке и материалу изготовления. Какой вариант будет предпочтительнее в каждом конкретном случае? Давайте вместе разбираться с существующим ассортиментом и выясним, как выбрать стремянку для квартиры и дома в зависимости от того, какие основные задачи на нее возлагаются.

Признаки идеальной стремянки

Как выглядит стремянка, знает каждый из нас. Это раскладная лестница, состоящая из двух жестких рам, соединенных шарнирным механизмом. Название эта конструкция получила от «стремени» — страховочного элемента лестницы, которое соединяет две рамы в нижней части лестницы. Это может быть лента или трос (мягкий элемент), или же металлическая полоса (жесткий элемент). Стремянка легко раскладывается и собирается, а в разложенном состоянии она надежна и устойчива. По крайней мере, так должно быть.

Надежность объясняется формой лестницы. В разложенном состоянии она образует треугольник, который называют самой «жесткой» геометрической фигурой. Другой яркий пример – двускатная крыша.

Лестница-стремянка – совершенно незаменимый предмет как при выполнении ремонтных работ, так и в повседневной жизни. Достать что-то с антресоли или с верхних полок шкафа, повесить картину, покрасить стену, повесить шторы, вкрутить лампочку, протереть пыль на шкафах, нарвать яблок в саду – все эти и многие другие действия было бы выполнить намного сложнее, будь у нас в обращении только табуретка. Стремянка в сложенном виде относительно компактна, потому место для нее найдется в любой квартире.

Идеальная стремянка должна обладать следующими свойствами:

устойчивость, от чего зависит надежность лестницы и безопасность человека, стоящего на ней. На какой ступени вы бы ни находились, стремянка должна неподвижно стоять на полу, не качаться и не скользить. Лучше, если у стремянки будут широкие ступени;
удобство и безопасность. Чтобы человек мог комфортно выполнять все работы, не боясь, что упадет с лестницы, ступени должны иметь специальное рифление, препятствующее скольжению. Все срезы металла должны быть закрыты пластиковыми накладками, чтобы невозможно было зацепиться одеждой или инструментом. На ножках лестницы должны быть резиновые или пластмассовые наконечники – они не позволят стремянке разъехаться на скользком полу и заодно защитят напольное покрытие от царапин. На ступенях некоторых лестниц можно увидеть резиновые коврики, которые отлично предотвращают скольжение и выполняют функцию диэлектриков;
мобильность. Идеальная стремянка легко складывается до максимально компактных размеров и раскладывается, просто перемещается и немого весит;
качественная сборка, от которой зависит и надежность, и мобильность, и простота в трансформации. В лестнице ничего не должно скрипеть и шататься, не должно быть вмятин, заусенцев, деформаций;
соответствие сфере использования. Для бытовых нужд глупо покупать массивную тяжелую стремянку, равно как и для постоянных ремонтных работ не подойдет облегченная невысокая лестница.

Лестницы-стремянки отличаются по размеру, материалу изготовления, конструкции и назначению. Для начала определитесь, что вы собрались делать при помощи лестницы, а потом будет понятно, какая из массы предложенных на рынке станет для вас идеальной.

Как выбрать стремянку по высоте?

Чуть ли не самый важный параметр при выборе лестницы-стремянки – это ее габариты. Найти в продаже можно как самые миниатюрные модели, так и настоящие гиганты. При выборе стоит учитывать высоту потолков в помещении и рост домочадцев. Отметим сразу, что слишком высокие модели для бытового использования не нужны. Если забраться на опорную площадку или верхнюю ступеньку, то вы упретесь в потолок, да и в сложенном для хранения виде лестница будет занимать много места, так что лучше брать как можно более компактную модель.

При выборе вы, скорее всего, столкнетесь с таким понятием, как рабочая высота. Она складывается из высоты от пола до рабочей площадки лестницы и роста человека с вытянутой рукой. Второй параметр может колебаться в значительной мере, но среднее его значение, которое и используют все производители и продавцы, — 2 м. Т.е. если указано, что рабочая высота равна 3,5 м, то это значит, что от пола до верхней ступеньки или рабочей площадки 1,5 м.

Для стандартной квартиры, которая не отличается высокими потолками, достаточно будет стремянки с рабочей высотой 3-3,5 м.

Если у вас небольшой рост, то берите модель с запасом на 0,3-0,5 м, так как даже с вытянутой рукой расчётных 2 м вам будет достичь трудно, а если и можно, то руку придется постоянно напрягать, и ни о какой комфортной работе не может быть даже и речи.

Также встречается следующая классификация стремянок по размеру:

до 60 см, это те, что обеспечивают рабочую высоту около 2,5 м. Их называют малярными лестницами или лестницами-табуретами. Обычно у них 2-3 ступени. Отличный компактный вариант для дома и для квартир с низкими потолками;
до 150 см – это та самая золотая середина с рабочей высотой до 3,5 м. Отлично подходит для внутренних отделочных работ. Именно такие стремянки пользуются наибольшим спросом;
до 180 см позволяют достичь рабочую высоту около 4 м, подходят для работы на открытом пространстве (в саду, например), а также для торговых помещений и домов с высокими потолками;
до 280 см отличаются выдвижной конструкцией секций, подходят для работы на открытом воздухе, а также для торговых и промышленных помещений. Использование в быту бессмысленно из-за высокой цены, больших размеров и веса.

Материал изготовления стремянки

Надежность, мобильность, вес и цена стремянки во многом зависят от того, из какого материала она изготовлена. Наибольшим спросом пользуются металлические лестницы, но на рынке в большом ассортименте присутствуют и другие варианты.

Итак, лестницы-стремянки изготавливают из таких материалов:

металл, в т.ч. алюминий, сталь, дюраль, силумин. Металл отличается максимальной прочностью, долговечностью и практичностью. Алюминий и сплавы не боятся коррозии, а изделия из них оптимально сбалансированы по цене и качеству
- в быту чаще используются алюминиевые лестницы из-за их небольшого веса, а профессионалы-строители обычно выбирают более прочные, устойчивые и надежные стальные варианты. В алюминиевых лестницах ключевые элементы изготавливаются из стали, что позволяет создавать одновременно достаточно прочные и нетяжелые изделия;
- стальная лестница способна выдержать приличную нагрузку, но и сама весит больше алюминиевой, уступая ей в плане компактности и мобильности;
деревянные лестницы по долговечности лишь немного проигрывают металлическим, если речь идет о внутреннем использовании. Однако применять такие модели для выполнения регулярных работ не рекомендуется – это идеальный вариант для бытовых условий. Деревянная лестница имеет приличный, фактически «мебельный» вид, потому может использоваться не только по назначению, но и в качестве предмета интерьера, например, как подставка для вазонов с цветами или для посуды;
пластиковые лестницы производят из полиуретана или пластмассы. Такие изделия имеют высоту не более 67 см, т.е. это фактически лестница-табурет. Качество и надежность напрямую зависят от качества используемого материала, потому проверить наличие сертификатов при покупке обязательно. Пластиковые стремянки отличаются компактностью и небольшим весом, используются малярами и прочими специалистами в области ремонтных работ;
стремянки из стеклопластика или фибергласа – профессиональный вариант, подходит для выполнения работ, связанных с электричеством, так как стеклопластик не проводит ток. В быту их применение неоправданно;
комбинированные лестницы-стремянки сейчас почти уже не встречаются, а то, что можно увидеть в квартирах и на дачах, — это изделия из прошлого. Каркас в них изготавливался из стальной водопроводной трубы диаметром 25 мм, а ступени из фанеры крепятся на болтах. Такие лестницы отличаются простотой замены ступеней, но имеют неприлично большой вес.

Конструкция лестницы-стремянки

При выборе стремянки учитывать необходимо не только материал и высоту, но и тип конструкции, ведь от него также зависят эксплуатационные качества изделия. Вариантов не так уж мало, как можно подумать:

односторонние стремянки – классика жанра, в них ступени расположены с одной стороны, а венчается конструкция рабочей площадкой, которая служит дополнительным фиксатором двух частей лестницы;
двусторонние стремянки, как несложно догадаться, оснащаются ступенями с двух сторон, а вместо традиционной рабочей площадки в них используются две сходящиеся ступени;
стремянки без стремени также бывают, но такая конструкция встречается только в изделиях с количеством ступеней не менее 4;
телескопические стремянки оснащаются выдвижными ножками, что позволяет точно отрегулировать положение лестницы на неровной поверхности. Удобно и практично, но имейте в виду, что стоить такая лестница будет дороже, чем аналог той же высоты, но без телескопических ножек, да и весить она также будет больше. Всему виной – более сложная конструкция;
лестница-трансформер отличается сложной конструкцией на шарнирах, благодаря чему может использоваться как обычная приставная лестница, классическая стремянка или подмости. Высота при этом также, как правило, регулируется.

Читайте также:

Утеплитель био пух

Дополнительные элементы конструкции

Две рамы и ступени – это хоть и самые главные элементы конструкции стремянки, но далеко не единственные возможные. За счет дополнительных элементов можно повысить безопасность лестницы, сделать ее более практичной и даже расширить ее функционал. Среди таких необязательных, но весьма полезных дополнений стоит отметить:

резиновые и пластиковые накладки для защиты острых элементов, чтобы при выполнении работ человек не зацепился одеждой или не поранился. Металлические лестницы обязательно должны иметь такие накладки на боковинах ступеней, остальные места – очень желательны для защиты;
растяжки и предохранители позволяют лестнице держать необходимый угол, оставаясь устойчивой и безопасной. Подобную функцию берет на себя рабочая платформа, но если ее нет, то зафиксировать безопасный угол можно при помощи складным металлическим или плетенным стяжкам;
подпятники – многофункциональный элемент. Во-первых, они предотвращают скольжение по порой достаточно скользким домашним напольным покрытиям (паркет, ламинат, керамогранит, плитка и т.д.), а, во-вторых, защищают это самое напольное покрытие от царапин;
элементы для фиксации рабочего инструмента очень нужны, если лестница приобретается для частого или регулярного выполнения строительных и ремонтных работ. Например, на крючок можно повесить ведро с краской, на петлях – зафиксировать инструмент, а на подставках – расположить кисти и валики.

Назначение стремянки

Из всего, сказанного выше, напрашивается вывод, что есть более простые бытовые лестницы, а есть куда более тяжелые, устойчивые, высокие и функциональные стремянки для профессионального применения. Отличить одну от другой в магазине достаточно просто:

бытовые лестницы имеют куда меньший вес, так как изготавливаются из облегченных материалов и выдерживают, как правило, не более 100-120 кг. Высота у таких изделий небольшая, они легко складываются, а найти места для хранения можно в любой квартире;
профессиональные стремянки отличаются усиленной конструкцией, причем сталь используется как единственный материал исполнения или же как преимущественный в сочетании с алюминием. Это максимально надежные и устойчивые лестницы, которые выдерживают вес от 120 кг, потому мастер может взять с собой достаточно тяжелый рабочий инструмент или даже другого мастера. Обычно профессиональные стремянки оснащаются дополнительными элементами, часто встречаются трансформеры и телескопические модели. Чисто визуально профессиональную стремянку можно отличить по завальцованным в профиль стойкам, более значительному расстоянию между ступенями и бОльшему сечению стоек и ступеней. Такие конструкции подлежат обязательной сертификации на предмет их безопасности.

Что учесть при выборе бытовой стремянки?

Если квартира имеет стандартные невысокие потолки, а забираться на стремянку регулярно будет молодой и ловкий мужчина, то взять можно практически любую стремянку. Главное, чтобы она была устойчивой. Всем остальным стоит быть более внимательным при выборе и учитывать следующие нюансы:

лестница высотой 1,5 м – универсальный вариант, но если рост у вас небольшой, то лучше взять чуть более высокую модель;
комфортная глубина ступени – не менее 12 см, а расстояние между ступенями – не более 20 см. Чем меньше расстояние между ступенями, тем комфортнее лестница в обращении;
ширина ступени – не менее 50 см, а рабочая площадка может быть шириной и 35 см;
максимальная нагрузка при нахождении на рабочей площадке фиксирована для каждой модели, потому учитывайте вес тех, кто будет забираться на лестницу, а также принимайте во внимание спектр проводимых работ;
чем меньше места занимает стремянка и чем она легче, тем лучше, но при этом не должна страдать безопасность и надежность;
попробуйте сложить и разложить стремянку в магазине – эти действия не должны вызывать никаких затруднений;
также продумайте, где вы будете хранить стремянку. В магазине бывает велик соблазн взять ту, что подешевле или пофункциональнее, и вы можете легкомысленно решить, что придумаете, как и где ее хранить. Увы, эта ошибка в итоге может обернуться массой неудобств.

Устойчивость стремянки лучше проверить во время покупки, заодно оценив вес, компактность и качество сборки.

ТОП—7. Лучшие стремянки для дома. Рейтинг 2020 года!

Всем привет! Сегодня я расскажу вам о лучших стремянках. Казалось бы, это простые средства для более комфортной работы под потолком и у стен. Тем не менее, к покупке стремянок надо подходить ответственно, ведь от их качества зависит безопасность. В этом обзоре я расскажу вам о 7 лучших стремянках, которые примечательны удобством использования, безопасностью и имеют множество других достоинств, за которые нравятся покупателям.

Nika СМ5
ZALGER 511-4
Nika СМ4
Dogrular ALL 3
KRAUSE 085009
ZALGER 511-3
Эйфель Дуэт 204

Nika СМ5

Первая героиня нашего ТОПа – Nika CM5. Высоты этой стремянки будет достаточно для того, чтобы вытереть пыль со шкафа или комфортно выполнять работы под потолком или в верхней части стен любой квартиры или частного дома с потолками высотой до 3 с лишним метров. Стремянка имеет 5 ступеней и достаточно широкую верхнюю площадку, на которой будет удобно стоять двумя ногами. Кроме того, для безопасности рабочего, на верхней площадке имеются противоскользящие вставки. Стремянка имеет фиксаторы, которые не позволяют ей сложиться во время работы. Также стоит отметить, что в ее конструкции предусмотрен пластиковый лоток, установленный в верхней части, куда можно будет складывать инструменты. Поэтому, с такой стремянкой вам не придется часто слезать. Отвертка, пассатижи, шуруповерт, молоток и другие инструменты с легкостью помещаются в этот лоток. Выполнена стремянка из стали и способна выдерживать вес до 150 килограмм. При этом она еще и довольно легкая – весит всего 7 килограмм. Так что проблем с ее перемещением у вас не возникнет. Владельцы отзываются об этой стремянке в основном положительно, отмечая в ней наличие лотка для инструмента и широкие ступени. Единственное, что вызывает недовольство у покупателей – так это скрип во время того, когда человек находится на стремянке. Но если вас такой нюанс не смущает, и если вам нужна недорогая стремянка, то стоит обратить внимание на эту модель.

Размеры: 46 х 11 х 174.5 см.
Рабочая высота: 3.3 м.
Высота площадки: 1.1 м.
Ширина ступеней: 65 мм.
Кол-во ступеней: 5 шт.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Лоток для инструмента.
Вес: 7 кг.

ZALGER 511-4

Следующая героиня нашего ТОПа – 4-х ступенчатая стремянка ZALGER 511-4. Для комфортной и безопасной работы, исключающей риск соскальзывания рабочего, все ступеньки стремянки имеют шероховатую поверхность. Кроме того, размер каждой ступени составляет 20 на 30 сантиметров. Поэтому, работающему на такой стремянке будет удобно стоять на любой из ступеней. Стремянка выполнена из прочной, надёжной стали с антикоррозийным покрытием, которая рассчитана на длительную интенсивную эксплуатацию. А большое количество дополнительных рёбер жёсткости обеспечивают надёжность и устойчивость конструкции при работе в любых местах. Стремянка способна выдерживать нагрузку до 120 килограмм, а высота ее верхней ступени находится на уровне 91 сантиметра от земли. Так что такая стремянка отлично подходит для использования в квартирах с высотой потолков до 2,6 метров. Также, ее можно будет использовать на даче, для выполнения ремонтных работ и снятия плодов с деревьев. Что касается отзывов, то покупатели все как один отмечают, что эта стремянка очень удобна в использовании. Стоять на ней очень удобно и не приходится держать равновесие и опасаться, что сейчас можешь упасть. В общем, отличный вариант, для тех, кто ищет невысокую стремянку с широкими ступенями.

Размеры: 45.5 х 6 х 139 см.
Рабочая высота: 2.6 м.
Высота площадки: 0.91 м.
Ширина ступеней: 20 см.
Кол-во ступеней: 4 шт.
Макс. нагрузка: 120 кг.
Вес: 7.8 кг.

Nika СМ4

Продолжает наш ТОП – Nika CM4. Это прочная 4-х ступенчатая стремянка, выдерживающая нагрузку до 150 килограмм. При нахождении на ней большого человека, она конечно скрипит, но за безопасность можно не переживать. Она точно сможет выдержать большую нагрузку. Ну а для большой безопасности на верхней площадке у нее имеются противоскользящие вставки. Ширина ступеней у этой стремянки 65 миллиметров. Для кого-то это покажется мало, но работая в обуви с жесткой подошвой дискомфорта не будет. Выполнена стремянка из стали и для усиления конструкции в ней предусмотрена дуга жесткости. Высота верней площадки находится на уровне 84 сантиметров над землей, поэтому на такой стремянке будет удобно работать в квартирах с потолками высотой до 3 метров. Также стоит отметить, что у нее имеется лоток для инструментов, поэтому вам не придется часто слезать с нее, чтобы взять отвертку, ножницы, молоток или другой инструмент. Все необходимое, для проведения работ с легкостью поместится в этот лоток. В сложенном состоянии такая стремянка не занимает много места. Ее ширина в сложенном состоянии 11 сантиметров, а длина 151 сантиметр. Поэтому ее можно будет убрать в угол квартиры, под кровать или в нишу между мебелью. В общем, отличный вариант для удобной работы в квартирах. К тому же, по привлекательной цене.

Напомню вам, что ознакомиться со стоимостью всех стремянок, попавших в этот ТОП, вы можете на специализированных сайтах, ссылки на которые есть в описании под роликом. Кликайте по ссылкам на заинтересовавшие вас стремянки, после того, как досмотрите ролик, и смотрите актуальные цены на них в различных интернет-магазинах. А пока что переходим к следующей героине нашего ТОПа.

Размеры: 42 х 11 х 151 см.
Рабочая высота: 3 м.
Высота площадки: 0.84 м.
Ширина ступеней: 65 мм.
Кол-во ступеней: 4 шт.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Лоток для инструмента.
Вес: 5.5 кг.

Dogrular ALL 3

Dogrular ALL 3 – это 3-х ступенчатая алюминиевая стремянка, вес которой – всего 3,3 килограмма. Поэтому ее без проблем смогут перемещать даже дети и пожилые люди. Благодаря компактным размерам она без проблем поместится в сложенном состоянии в любом уголке вашей квартиры. Стремянка примечательна способностью выдерживать нагрузку до 120 килограмм, поэтому на ней может стоять даже взрослый мужчина. Ступени не скрипят и сама конструкция стремянки очень надежна. А благодаря корпусу из алюминия она не поддается коррозии и прослужит своим владельцам верой и правдой долгие годы. На верхней площадке у этой стремянки имеется рифленое покрытие, которые препятствует скольжению обуви. Сама площадка находится на высоте 64 сантиметра от пола, что позволяет использовать такую стремянку в квартирах и домах с потолками высотой до 2,6 метров. Что касается ступеней, то стоять на них удобно, хоть их глубина всего 8 сантиметров. Из других особенностей этой стремянки стоит отметить наличие пластиковых вставок, в том числе и в основании ножек. Поэтому, такая стремянка не поцарапает напольное покрытие в вашей квартире. В общем, если вам нужна легкая и компактная стремянка, то стоит обратить внимание на эту модель.

Размеры: 42.5 х 12 х 132 см.
Рабочая высота: 2.64 м.
Высота площадки: 0.64 м.
Ширина ступеней: 80 мм.
Кол-во ступеней: 3 шт.
Макс. нагрузка: 120 кг.
Вес: 3.3 кг.

Читайте также:

Утеплитель био пух

KRAUSE 085009

Следующая героиня нашего ТОПа лучших стремянок для дома и квартиры – KRAUSE 085009. Это универсальная стремянка-трансформер, которая представляет собой четырехсекционную конструкцию, оснащенную специальной удобной и безопасной шарнирной системой. Она может быть собрана в виде двухсторонней стремянки, приставной лестницы или рабочей платформы. Она приводится в рабочее положение одного из заявленных видов лестницы посредством фиксирующихся шарниров — таким образом обеспечиваются безопасность и удобство работы на лестнице. При использовании ее в качестве приставной лестницы, максимальная высота, на которой сможет работать человек, достигает 6 метров. А при использовании ее в качестве стремянки, рабочий сможет комфортно работать даже в помещениях с высокими потолками. Для повышения устойчивости конструкции она оборудована расширенными траверсами, которые увеличивают ее опорную площадь. Траверсы оснащены специальными противоскользящими двухкомпонентными башмаками, которые также способствуют устойчивости конструкции. Стремянка KRAUSE изготовлена из алюминия поэтому очень прочная и при этом легкая. Ее вес составляет всего 12 килограмм. Поэтому ее без проблем сможет переносить взрослый мужчина. Те, кто уже стали счастливыми обладателями такой стремянки, отзываются о ней строго положительно, отмечая ее удобство использования и универсальность. Она станет отличным приобретением для загородного дома и строительных бригад, выполняющих различные виды работ.

Размеры: 93 х 33 х 26 см.
Рабочая высота: 2.95 – 4.4 м.
Шарнирный механизм.
Кол-во ступеней: 12 шт.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Вес: 12 кг.

ZALGER 511-3

Продолжает наш рейтинг – ZALGER 511-3. Эта стремянка нравится владельцам за свою компактность и удобство в работе на ней. Она оснащена 3-мя широкими ступеньками, на которых удобно стоять двумя ногами. Изготовлена эта стремянка из прочной высококачественной стали, имеет большую толщину профиля несущей конструкции, что обеспечивает безопасность при работе, долговечность и возможность выдерживать нагрузку до 120 килограмм. А резиновые коврики на каждой из ступеней препятствуют скольжению обуви, тем самым повышая уровень безопасности при работе. А накладки в основании ножек препятствуют скольжению и не царапают пол. Высота верхней платформы у этой стремянки – 72 сантиметра, что позволяет использовать ее для работы в большинстве квартир с потолками до 2,5 метров. В сложенном состоянии стремянка получается в длину чуть больше метра, ширину – 45 сантиметров, а толщину всего – 6 сантиметров. Поэтому сложностей с ее хранением даже в маленькой квартире у вас не возникнет. Владельцы отзываются об этой стремянке строго положительно, отмечая ее компактность и удобство использования благодаря широким ступенькам. Если ее высоты для вашей квартиры будет достаточно, то рекомендую обратить внимание на эту модель.

Размеры: 45.5 х 6 х 113 см.
Высота площадки: 0.72 м.
Ширина ступеней: 20 см.
Кол-во ступеней: 3 шт.
Макс. нагрузка: 120 кг.
Вес: 4.7 кг.

Эйфель Дуэт 204

Завершает наш ТОП – Эйфель Дуэт 204. Это алюминиевая стремянка, которая весит менее 4 килограмм, при этом способная выдерживать нагрузку до 150 килограмм. К особенностям этой модели стоит отнести наличие ступенек с двух сторон. Что облегчает залезание на нее при строительных работах. Верхняя платформа стремянки находится на высоте 94 сантиметра от пола, что позволяет использовать такую стремянку в квартирах с потолками высотой до 3 метров, а также на даче, для сбора плодов с деревьев. Все ступени и верхняя платформа стремянки имеют рельефную поверхность, что препятствует скольжению подошвы обуви, тем самым повышая безопасность нахождения рабочего на стремянке. А в сложенном состоянии стремянка очень компактна, ее даже можно возить в багажнике автомобиля. Поэтому она станет отличным приобретением на только в личное пользование домой или на дачу, но и для мастеров, занимающихся различного рода ремонтными работами.

Размеры: 46 х 16 х 103 см.
Рабочая высота: 2.94 м.
Высота площадки: 0.94 м.
Ширина ступеней: 80 мм.
Кол-во ступеней: 6 шт.
Макс. нагрузка: 120 кг.
Вес: 3.85 кг.

На этом у меня сегодня все. Напишите в комментариях, какую из этих стремянок вы бы купили себе. Всем пока!