Типичные поломки газовых колонок и их устранение

Поломки и неисправности газовых колонок

Газовые проточные водонагреватели (колонка) очень удобны в быту. Они обеспечивают быстрый нагрев воды за максимально короткий промежуток времени. При правильной эксплуатации колонки экономичны и неприхотливы в работе так как дают горячую воду по требованию владельца.

Безаварийный срок службы газовой колонки 10-15 лет, но газовая колонка технический сложный прибор нуждающийся в постоянном надзоре со стороны мастеров. Пренебрегая вызовом мастера на ежегодное обслуживание мы доводим колонку до критического состояния, которая во время работы может сломаться и перестать включаться. Мы как сервис по ремонту газовых колонок, в этой статье более подробно распишем неисправности газовых колонок и метод их устранения.

Большинство газовых колонок оснащаются цифровым дисплеем, расположенным на лицевой панели: для отображения информации о состоянии нагревателя. Внезапно возникшая поломка приведет к остановке аппарата, а главная плата управления выведет её код ошибки.

Например: газовая колонка Bosch: A0; F1; C7; EE и многие др. ошибки.

В некоторых моделях пользователю сообщается о поломке в виде мигающего индикатора. В первую очередь данная информация предназначена для сервисного работника. Она указывает место и характер поломки. Когда газовая колонка выключилась и появилась ошибка, мы рекомендуем не пытаться самостоятельно ремонтировать колонку, а сразу обратиться к квалифицированному специалисту для обслуживания или замены неисправного узла.

Устранение неисправностей газовой колонки

. Характерные неисправности для каждого бренда газовой колонки, а также «слабые места» той или иной модели мы расписали в соответствующих разделах. Для более точной информации о поломках газовой колонки определенного бренда переходите по ссылкам. .

Прежде чем пытаться чинить неисправности газовой колонки, убедитесь, что есть доступ к газовым и электрическим коммуникациям (поменяны батарейки и открыты все краны). Мы часто сталкиваемся с клиентами, которые жалуются: «открываю кран вода, а колонка не зажигается», вызывают мастера и платят деньги как за хороший капитальный ремонт, потому что не соблюдают и не знают простые правила эксплуатации, которые описаны инструкциях .

1. Газовая колонка не включается при открытии крана воды. В иной тому может быть как недостаточный напор воды, так и технические поломки: износ мембраны водяной части (потеря эластичности и образование отверстий); «сели» батарейки; нарушена цепь системы газ-контроль и биметаллического датчика; отказ блока управления или сервомотора.

2. Колонка перегревается и гаснет газ (срабатывает защитный механизм). Г азовые колонки безопасны. Безопасность заключается в предотвращение аварийной ситуации. Допустим: нагрев воды стал выше допустимых значений. Высокая температура создаст сильное давление внутри трубок теплообменника. Стенки трубок медного теплообменника могут не выдержать такой нагрузки и лопнуть. Ниже мы приведем список причин и метод диагностики, которая поможет выявить и устранить упомянутую выше неисправность.

3. Вода недостаточно горячая или колонка плохо греет воду. Н е достаточный нагрев воды может быть симптом двум причинам: забита колонка и теплообменник сажей: порвалась мембрана. Выявить причину неисправности колонки просто.

4. Газовая колонка самопроизвольно выключается и тухнет. В ыключение газовой колонки может являться как неисправностью водонагревателя, так и наоборот правильной работой аппарата. Допустим, выключение колонки при отсутствии тяги, может спасти жизнь человеку и тухнет она намерено под воздействие работы датчика тяги. Другое дело колонка зажигается и тухнет от некачественной сборки или износившихся деталей, поэтому мы решили посветить этой проблеме отдельные статьи с которыми вы сможете ознакомиться ниже.

5. Хлопки при включении колонки. “Мини взрыв”, или запуск колонки с хлопком указывает на детонацию газо-воздушной смеси в камере сгорания и это является неисправность колонки. Происходит от преждевременного заполнения камеры сгорания газом .

6. Колонка коптит, падает чёрная сажа. При отсутствии своевременной чистки газовой колонки, пламя основной горелки начинает коптить и выделять чёрную сажу – газ горит желтым цветом. Происходит это из-за недостаточного притока воздуха. Со временем сажа «садиться» на соты радиатора тем самым создавая препятствие для выхода продуктов сгорания. Такое длительное копчение и налипание сажи приводит к созданию искусственного эффекта отсутствие тяги. Естественно в этой ситуации система газ-контроль «считает» нужным аварийно выключить аппарат. Повторное включение аппарата, возможно, не ранее чем через 5 минут после проветривания помещения .

При налипании на теплообменник сажи затрудняется нагрев воды. Вместо этого нагревается сама сажа и как любой горящий материал истощает запах гари. Такая неисправность газовой колонки чаще всего проявляется в зимнее время, когда на улице минусовая температура.

7. Из колонки капает вода или течет теплообменник. Обычно, такая неисправность колонки случается из-за неплотного соединения подводящих шлангов. Замена резиновой прокладки устранит течь. Но постоянно капающая вода из центра водонагревателя указывает на износ водяной части или теплообменника. В данной ситуации прохудившиеся детали меняют. Такой ремонт является дорогостоящим, так как в стоимость услуг входит стоимость детали, поэтому следует рассмотреть вариант покупки новой колонки.

Ремонт газовой колонки своими руками — неисправности и ошибки бойлеров

Установку и обслуживание газопотребляющего оборудования должен выполнять специалист, имеющий соответствующую лицензию на проведение работ. Ремонт газовых колонок своими руками возможен, но при этом необходимо понимать: как работают проточные водонагреватели, какие узлы могут выйти из строя, а также признаки поломок. Обязательно учитывают существующие риски и возможные недостатки проведения самостоятельного обслуживания.

Кто занимается ремонтом колонок

Как уже отмечалось, в согласии с нормативными документами, обслуживание всего газового оборудования выполняет лицензированный специалист. Колонки должен ремонтировать:

специалисты по ремонту из сервисного центра.

Судя по отзывам потребителей зачастую сталкиваясь с перечисленными службами приходится тратить много нервов, времени и сил, чтобы починить водонагреватель. Сроки ремонта импортного бойлера нередко затягиваются на несколько месяцев из-за доставки необходимой детали. Квалификации сотрудников Горгаза часто не хватает для проведения ремонтных работ.

Несмотря на описанные минусы, отремонтировать газовую колонку своими руками тоже не лучшее решение. Минусов у самостоятельного обслуживания несколько:

Запчасти для ремонта — найти качественные фирменные комплектующие самостоятельно достаточно проблематично. Существует большой риск приобрести подделку.

Гарантийное обслуживание — если самому отремонтировать газовую водогрейную колонку, то компания производитель откажет в гарантийном обслуживании бойлера. Подобное правило действует и при ремонте газовых колонок, выполненном представителями Газовой службы. Несмотря на наличие лицензий выполненное ими обслуживание водонагревателя автоматически приводит к отказу в гарантии.

Существующие риски — несмотря на кажущуюся простоту внутреннего устройства, неквалифицированное обслуживание несет потенциальный риск утечки и взрыва газа. Именно по причине опасности ремонтом газовой водонагревательной колонки занимается исключительно лицензированный специалист.

Решение принимает хозяин самостоятельно. Осознавая все вероятные минусы, можно отремонтировать газовую колонку своими руками с минимальными затратами. Если нет соответствующей квалификации лучше обратиться в сервисный центр, оказывающий услуги по ремонту оборудования, либо оставить заявку в Горгаз.

Коды ошибок ЕЕ в газовой колонке

В автоматических проточных газовых бойлерах присутствуют типичные неисправности и поломки, информация о которых выдается на дисплей в виде кода. Классификация удобна, так как помогает мастеру быстро выявить сбои в работе водонагревателя и определить способы устранения. Коды неисправностей практически без изменений встречаются в бойлерах разных производителей.

В таблице приводятся наиболее распространенные проблемы в работе проточных колонок. Коды или ошибки помогают дифференцировать неисправности:

Описание причин ошибок и способы устранения

Недостаточный нагрев воды. Причина: большой напор воды, загрязнение форсунок горелочного устройства.

Не подается газ на горелочное устройство. Причина: закрытый кран или вышедший из строя сервомотор.

Не разжигается горелка. Происходит подача искры, но при отсутствии пламени автоматика дает сигнал на отключение.

Отсутствие пламени или блокировка дымохода. Причина: недостаточная циркуляция воздуха, приводящая к сбоям в работе.

Отказ в работе автоматики. Электромагнитные клапана срабатывают, хотя сигнал от датчика давления воды отсутствует.

Преждевременное включение газовой горелки. Датчик ионизации выдает сигнал о наличии пламени, хотя датчик протока не срабатывает.

Сигнал от датчика давления воды отсутствует. Причина: разрыв цепи между электронным блоком и редуктором.

Вышел из строя водяной узел. Прорвалась мембрана, требуется замена прокладки. Дополнительные признаки неисправности: подтекание с водяного узла, появление конденсата.

Неудачная попытка розжига. Присутствует искра. Происходит разжигание основной горелки, после чего колонка отключается. Причина: низкое или недостаточное давление газа.

Нет тяги. Срабатывает датчик дымовых газов. Колонка отключается через 2-5 мин, работы, включается только после остывания.

Срабатывает датчик перегрева воды. Причин несколько. От недостаточного давления в трубопроводе до окисления контактов.

Бывает, что на дисплей автоматических колонок выдается код не описанный в таблице. В таких случаях можно обратиться за помощью в руководство по ремонту газовой колонки, предоставляемое производителем. В паспорте приводится полный перечень всех кодов и их расшифровка.

Неисправности колонок и методы их устранения

Успешный ремонт проточных водонагревателей во многом зависит от правильно выявленной причины сбоев в работе. В газовой колонке могут быть неисправности, связанные с поломкой и выходом из строя важных узлов, а также недостаточного давления воды и плохих тяговых характеристик. Проблемы с колонками требуют незамедлительного решения. Промедление приводит к быстрому выходу бойлера из строя и дорогостоящему ремонту.

Ниже приводятся основные неисправности газовых колонок и методы их устранения. Некоторые поломки можно устранить самостоятельно. Другие требуют незамедлительного сервисного обслуживания. Принципы обслуживания общие. Ремонт китайских, европейских и российских колонок проводится практически одинаково.

Проблемы с розжигом (невозможность зажечь)

Код проблемы Е1, Е6. Присутствует несколько причин неисправности:

В трубах змеевика присутствует воздух. Наблюдается после монтажа или долгого простоя. При отключенном электропитании открывают кран ГВС, прогоняют воду через бойлер в течение нескольких минут.

Газ отсутствует в трубопроводе или баллонах, перекрыт запорный кран на подающей трубе. Неисправность может быть связана с тем, что газовый клапан не работает. Последнее решается заменой узла.

Нет контакта между датчиком наличия пламени и блоком розжига. Газовая колонка не работает по причине окисления клемм и проводов. Проблема устраняется посредством обжима всех контактов.

Датчик пламени выставлен неверно. Узел должен соприкасаться с огнем от работающей горелки. Со временем, датчик по причине термической нагрузки может сместиться. Проблема устраняется регулировкой устройства.

Колонка не будет работать если сели батарейки, отсутствует искра по причине поломки водяного редуктора «лягушки» и по многим другим причинам. Неисправности определяются методом исключения.

Тухнет сразу после включения

Ошибки Е2, Е8. Вышел из строя или не срабатывает датчик уходящих газов. Причина: недостаточное воздухозамещение в котельной. Катализатором могут выступать установленные металлопластиковые окна, отсутствие тяги в дымовой трубе.

Проблема устраняется чисткой и реставрацией дымохода, установкой в пластиковом профиле специальных приточных клапанов. Между полом и дверным полотном должен быть зазор в 2-3 см.

Нестабильная температура воды

Возникает из-за изменений в давлении холодного водоснабжения. В колонках без функции модуляции пламени, проблема решается установкой повысительного насоса.

Неисправность, встречаемая у газовых проточных водонагревателей с автоматическим изменением мощности работы горелки, указывает на проблему с датчиками температуры и давления. Может потребоваться замена узлов. В некоторых случаях потребуется выполнить перепрошивку ПО блока управления.

Течь из колонки

Ошибка Е6. Причины неисправности:

протекает радиатор нагрева.

Внутри водяного редуктора находится прокладка, перекрывающая проток воды и предотвращающая попадание жидкости в газовый клапан. При прорыве из «лягушки» начинает течь. Потребуется заменить диафрагму. Во время обслуживания одновременно устанавливают новые сальники на шток. Ремкоплект со всеми необходимыми комплектующими в большинстве случаев продается в свободном доступе.

Испарина или конденсат указывает на течь в трубах теплообменника. Ремонт выполняется исключительно в сервисных центрах.

Почему не поступает газ в колонку

Ошибка под кодом Е0. Газ поступает в газовую колонку и там не передается на горелку, либо вообще не подается. Причин неисправности несколько:

закрытый кран на подающем трубопроводе;

не работает сервопривод, или газовый клапан.

Важно проверить работоспособность бойлера, убедиться, что открыты все необходимые вентили. Если от колонки пахнет газом, при этом она не включается, значит неисправен именно датчик. Ремонт заключается в его замене. Подачи газа нет и по причине выхода из строя водяного регулятора. При этом будет нестабильная искра.

Хлопки внутри колонки

Водонагреватели должны работать практически бесшумно. Любые посторонние шумы указывают на наличие неисправностей. Выделяют несколько поломок:

жиклеры горелки засорились;

отсутствует нормальная тяга;

нет достаточного притока воздуха, необходимого для горения.

В газовых колонках неисправности могут быть следствием нарушений, допущенных в процессе подключения, не соответствия помещения техническим условиям.

Слабый напор воды

Частая причина того, что газовые колонки внезапно перестают работать. Существует минимальное давление в трубопроводе (в современных моделях от 0,3 бар) при котором бойлер будет включаться. При меньшем значении колонка просто не будет реагировать на открытие крана ГВС. У бытовых газовых емкостных водонагревателей данная проблема отсутствует. Накопительные газовые бойлеры могут работать при любом давлении воды.

Бывает так, что на подачу поступает хороший напор воды, а потребителю поступает слабой струйкой. Причина неисправности кроется в теплообменнике. Со временем внутренняя полость труб зарастает накипью, солевыми и кальциевыми отложениями. Ремонт связан с промывкой теплообменника. В домашних условиях пользуются лимонной или уксусной кислотой. В специализированных мастерских промывка осуществляется посредством химических средств, с использованием насоса.

Почему колонка включается на кухне, а в ванной нет и наоборот

Причина этого кроется в недостаточном давлении. Неисправность и методы устранения во многом напоминают те, что описаны в предыдущем подзаголовке. Если колонка работает плохо для кухни и нормально для ванной комнаты, причина кроется в слабом напоре воды. Для стабилизации давления устанавливают повысительный насос. Поможет замена стояков и разводки, особенно если во всем многоквартирном доме (у соседей) присутствует нормальный напор.

Как отремонтировать газовую колонку без последствий для окружающих: причины поломок, которые можно устранить самостоятельно

Такие проблемы, как отсутствие горячей воды, или перебои с её подачей в частных домах и квартирах, решаются элементарной установкой газовой колонки. Владельцы умного устройства не замечают практически никакой разницы между газовым и централизованным горячим водоснабжением ровно до тех пор, пока в дом не приходит первая неисправность газовой колонки. В этой статье блога ballony.com.ua мы постараемся более подробно рассмотреть вопросы о том, как отремонтировать газовую колонку, в каких случаях стоит производить ремонт своими руками, а в каких необходимо обращаться только к специалисту.

Основные элементы устройства газовой колонки

Для того чтобы разобраться, почему газовая колонка не включается, или включается, но при этом ведёт себя не так как прежде, важно детально разобраться в её строении. Многие моменты станут более-менее понятными после того, как мы ознакомимся с основными элементами устройства газового водонагревателя и особенностями их взаимодействия друг с другом:

• Корпус устройства выполнен из листового металла. Главное предназначение – защита внутренних элементов управления и распределения потоков воды и газа от любых воздействий извне;
• Электроника включает в себя блок управления, датчик перегрева, электрод розжига, электромагнитный клапан, датчик ионизации;
• При отсутствии электронного управления колонка оборудуется традиционным запальником, который поддерживает горение на протяжении всего срока эксплуатации, а также механическим клапаном, он перекрывает подачу газа при отсутствии пламени;
• Подключение к центральному водоснабжению происходит через входной штуцер. Далее по трубе холодная вода поступает к теплообменнику;
• В теплообменнике трубка закручивается в змеевик для более эффективного приёма тепла от газовой горелки;
• Горелка в свою очередь принимает газ для его последующего равномерного распределения по всей площади теплообменника от центрального газоснабжения по трубе через соответствующий штуцер;
• Включение колонки в работу происходит на водяном узле, который реагирует на расход воды, открывая или закрывая клапан на подачу газа;
• Для эффективного удаления дымовых газов и притока свежего воздуха для горения во многих современных моделях применяется вытяжная турбина, которая дополнительно оборудуется датчиком тяги.

Современные газовые колонки наполнены электроникой буквально под завязку. В основном это элементы управления системой безопасности газового оборудования, и поломки нередко возникают в результате неисправности одного из датчиков. Но часто причиной неисправности может стать и проблема сугубо технического характера.

Причины поломок, которые можно устранить самостоятельно

Прежде чем ответить на вопрос, как самому отремонтировать газовую колонку, нужно понять, что ремонтировать можно, а что ни в коем случае нельзя. Так немалым штрафом карается любое вмешательство в газовую часть оборудования, ведь это работа сотрудников специальных служб, которые несут ответственность за исправное функционирование газовой линии вплоть до горелки. В остальном, если не боитесь усугубить ситуацию, и если есть опыт работы с подобным оборудованием, можно попытаться исправить возникшую проблему самостоятельно.

И одна из самых частых неприятностей, встречающихся у населения, это когда не зажигается газовая колонка, то есть газ есть, но нет искры. Причин у такой неисправности несколько, и некоторые из них вполне можно решить собственными силами:

1. Сломался микровыключатель. Тот самый элемент, который включает подачу тока. Проверить его исправность можно элементарным прозвоном при помощи тестера. Замена происходит в два движения – откручиваем винты и отсоединяем клемму, после чего меняем сломанную деталь на новую;
2. Не идёт сигнал от блока управления к выключателю. Такая проблема вызывается окислением контактов микровыключателя с электрической цепью. Необходимо тщательно очистить клеммы контактов до блеска;
3. Закисание штока нередко приводить пользователя газовой колонки в тупик. Исправное с виду устройство не даёт искру, при этом контакты абсолютно чистые. Попробуйте освободить язычок на корпусе микровыключателя и всё должно заработать;
4. Блок управления может не давать сигнал на включение искры, если водяной узел сообщит о слабом напоре воды. В этом случае не срабатывает пьезоэлемент и электромагнитный клапан, но об этом немного позже;
5. Пришёл в неисправность сам блок управления – поломка, устранение которой чаще всего не под силу рядовому пользователю газовой колонки. Чтобы не усугублять ситуацию, рекомендуется вызвать специалиста.

Если вы зашли на кухню и поняли, что ваша колонка перестала работать, или её функционирование сопровождается странным поведением, попробуйте разобрать корпус устройства и визуально осмотреть его содержимое. Некоторые неисправности вполне можно определить на слух, или увидеть, например, окисленные контакты или подтекающую воду.

Когда не рекомендуется ремонтировать газовую колонку своими силами

В некоторых случаях, когда устройство перестаёт отвечать привычным нам требованиям, возникает резонный вопрос: «Где можно отремонтировать газовую колонку?» Естественно, лучшим вариантом будет обращение к специалистам сервисного центра, который сотрудничает с магазином, где приобреталось данное оборудование.

Такой способ ремонта особенно актуален, когда срок действия гарантийных обязательств от магазина ещё не истёк. Поэтому даже если вы уверены, что сможете исправить неисправность своими силами, всё равно обратитесь в магазин за помощью. Во-первых, ремонт в этом случае будет бесплатным, во-вторых, вы гарантированно получите качественный сервис и не допустите досадных ошибок.

Ни в коем случае не занимайтесь самодеятельностью когда речь идёт о газовой части оборудования. Обязательно обращайтесь в специализированную компанию по ремонту, или в газовую службу, если помимо обычных неисправностей замечен пропуск газа в резьбовом соединении.

Популярные неисправности китайских газовых колонок

По статистике российские потребители гораздо чаще интересуются тем, как отремонтировать китайские газовые колонки, ведь среди широкого выбора производителей покупатели в основном делают выбор в пользу установки таких китайских приборов, как Электролюкс, Оазис, Аристон и Вектор. Вот основные причины неисправностей газовых колонок китайских производителей:

• Перегорание трубок подачи воды к теплообменнику, и самого теплообменника. Выполненные из тонкого медного сплава, они могут прийти в негодность уже через пять лет интенсивной эксплуатации. Поэтому ежегодно рекомендуется прочищать полости теплообменника от отложений накипи, это поможет исправить ситуацию – для нагрева воды до нужной температуры не понадобится много газа, и медные изделия прослужат гораздо дольше;
• Не работает электроподжиг на газовой колонке производства Китая? Не удивляйтесь, если такая проблема случится всего через пять лет после покупки. Особенностью эксплуатации китайских колонок является предупреждение проблемы, то есть замена элементов электроподжига до их выхода из строя;
• Пламя тухнет сразу после розжига. Это очень частое явления в китайском оборудовании, потому как электроуправление колонок потребляет слишком много ресурсов питания, что приводит к быстрой разрядке батареек. Проблема решается элементарной заменой батареек.

В целом это все неприятности, которые могут настигнуть владельцев китайского водонагревательного оборудования. Такие же проблемы могут возникнуть и у популярных немецких, российских или польских производителей, правда, гораздо реже. Давайте далее рассмотрим такую ситуацию, когда колонка гаснет после розжига без объяснения причин.

5 причин затухания пламени основной горелки

Нередко бывает и такое, что газовая колонка зажигается и тухнет . При этом неважно, китайская это колонка, или немецкая, причины такого странного поведения водонагревателя для всех газовых колонок будут одинаковыми.

1. Вышел из строя датчик ионизации пламени. Другими словами с точки зрения блока управления произошла следующая ситуация: водяной узел дал разрешение на открытие газового клапана, электроподжиг получил соответствующий сигнал на включение искры, но обратного сигнала о том, что пламя появилось, не пришло. Таким образом, через несколько секунд электроника решает прекратить подачу газа, чтобы не допустить загазованности помещения. Проблема решается заменой датчика;
2. Водяной узел не может определить допустимые границы напора воды на подачу в колонку. Здесь ситуация аналогичная предыдущей, только блок управления получает запрещающий или некорректный сигнал уже от водяного узла. При этом колонка может запуститься на несколько секунд, но видя, что давление воды в системе недостаточно, электроника перекроет подачу газа. Главная причина – это износ мембраны водяного узла, но пламя может потухнуть и при слабом напоре воды в системе водоснабжения. В первом случае проблема устраняется заменой на силиконовый вариант, который более долговечен, во второй – звонком в водоканал;
3. Третья причина касается газовых колонок с запальником. Старый вариант исполнения газовых горелок до сих пор активно внедряется в более дешёвые варианты водонагревателей, что приводит к возвращению старых проблем, например, засорению фитиля. Слабое пламя запальника не может зажечь горелку сразу, а когда газ накопится в корпусе, газовая колонка включится с хлопком, после которого пламя снова может потухнуть. Если же тяга хорошая, или имеется принудительная вентиляция, слабое пламя фитиля не сможет разжечь горелку вовсе, или же газовая колонка зажжётся с задержкой. Для устранения неприятного эффекта необходимо разобрать корпус, снять запальник и тщательно вычистить его от пыли;
4. Если же в колонках с электронным управлением искра есть, но не зажигается пламя на основной горелке, стоит обратить внимание на тягу. Она может отсутствовать по причине засорения дымохода, либо может выйти из строя датчик тяги, что станет причиной блокировки газового клапана модулем управления;
5. Менее распространённой, но всё же имеющей место быть причиной затухания горелки может стать забитый душевой шланг, или плохая пропускная способность лейки. Переключая воду в ванной с крана на лейку, владельцы газовых колонок могут наблюдать затухание пламени, так как напор воды уменьшается, и электроника срабатывает так же, как и при закрытии крана. Проблема устраняется прочисткой или заменой душевого шланга.

Понятно, что существуют и другие причины, но с ними пользователи газовых колонок встречаются гораздо реже. Одна из таких причин – повышенная тяга при работе вытяжной вентиляции. Рекомендуется уменьшать мощность вентилятора, когда работает водонагреватель.

И напротив плохую тягу в колонках, где отсутствует вытяжной вентилятор, может создавать недостаток естественного притока воздуха. Такая проблема решается установкой приточного клапана, ведь если летом можно решить вопрос открытием окна, то зимой такой вариант недопустим. Такие же неисправности технического характера, как поломка газового клапана, решаются только вызовом специалиста.

Производим настройку газовой колонки

Некорректная работа газовой горелки может привести к преждевременному выходу из строя теплообменника. Для предотвращения такого сценария важно правильно настроить газовое оборудование перед его включением в постоянную работу. Кто-то скажет, что регулировку должен проводить мастер при установке водонагревателя. Да, это так, однако познакомиться с технологией настройки подачи газа на горелку стоит каждому владельцу прибора.

Так практически во всех моделях газовых колонок марки Бош и Юнкерс присутствует регулятор минимального и максимального давления газа. Настройка этих параметров необходима для предотвращения подачи избыточного количества газовой смеси, что может, во-первых, привести к прогоранию теплообменника, а во-вторых, к отрыву пламени. Производим настройку следующим образом:

• Разбираем и снимаем защитный кожух колонки;
• Разжигаем горелку;
• Переводим ползунок мощности до отметки минимума;
• Подключаем манометр к измерительному штуцеру;
• Подкручиваем регулятор минимального давления до паспортных показателей;
• Переводим ползунок до максимума;
• Также подключаем манометр;
• Регулируем максимальное давление до допустимых показателей в паспорте.
• Переводим колонку в рабочий режим, собираем и наслаждаемся её корректной работой ещё много лет.

Таким же образом производится настройка на газовых колонках Нева и Астра российского производства, и Термет от польского производителя. Единственное, в подавляющем большинстве водонагревателей может отсутствовать регулятор минимального давления газа, но он по большому счёту не всегда бывает необходим.

Заключение

Газовые водонагреватели – это достаточно простые устройства, разобраться в работе которых может практически каждый хозяин. Однако главные сложности при проведении ремонта могут заключаться в необходимости наличия специальных знаний в сфере электрики и электроники, а также допуска к проведению газоопасных работ, который имеются только у работников городских газовых служб.

Всё остальное чаще всего ремонтируется элементарной разборкой, прочисткой, промывкой, заменой комплектующих, или целых узлов, если этого требуют обстоятельства. Некоторые сложности может вызвать правильная диагностика причины неисправности. Во всех случаях, когда есть сомнения по этому поводу, рекомендуется обращаться в сервисный центр, особенно если ещё не истёк гарантийный срок со времени покупки газовой колонки.

Всегда оценивайте свои силы. Если у вас до этого не было опыта ремонта подобного оборудования, не стоит сразу браться за выполнение сложного ремонта, ведь любые неправильные действия могут усугубить ситуацию. Такие же операции, как зачистка контактов от окиси, замена датчиков, или продувка горелки, вполне могут быть выполнены даже новичком без каких-либо навыков ремонта газовых водонагревателей.

Неисправности газовых колонок и их устранение

Каждый специалист уверенно заявит, газовая колонка – это опасное устройство и производить ее монтаж и ремонтные услуги должен профессиональный работник данной сфере.

Но никогда не помешает разбираться в том, что именно может помешать нормальному функционированию оборудования. Ниже мы приведем типичные поломки и рекомендованные действия по их устранению своими силами.

Почему не зажигается газовая колонка

Существует несколько причин данной проблемы. Для начала стоит проверить исправен ли запальник. В случае если он не поджигается необходимо обратиться за помощью к газовой службе. Ни в коем случае не пытайтесь исправить проблему сами.

Современные газовые колонки имеют электронный розжиг и в том случае, когда отсутствует зажигание подача газа прекращается – отсекается клапаном. Соответствующий индикатор оповестит вас об этом. Некоторые ситуации решаются обычной заменой батареек, о чем написано в инструкции. При невозможности решить проблемы так же обращаемся в газовую службу.

Так же проблема может заключаться в отсутствии тяги в вентиляции. Чтобы проверить данные момент необходимо поднести к вентиляции лист бумаги. В случае если лист остается в одном положении тяга не осуществляется.

Для прочистки вентиляции в многоквартирном доме следует обратиться в коммунальную службу. Так же это можно осуществить самим используя металлический ершик, который привязывается к длинной проволоке.

Следующая причина – износ мембраны. Это быстро деформируемый элемент, по этой причине механизмы запуска оборудования теряют чувствительность и не действуют при подаче воды. Для того чтобы проверить данный фактор необходимо включить воду до максимального уровня. В случае включения оборудования при большом напоре проблема заключается именно в мембране. Возможно заменить ее своими руками.

Следуйте нижеописанным указаниям:

• сначала следует открутить гайки закрепляющие водяной узел (2 шт.)
• далее открутить винты крепления (3шт.)
• рассоединить половинки узла, внутри находится мембрана. В случае ее деформации необходима замена. Приобрести ее можно в магазине специализирующимся на данном оборудовании.

Так же можно посмотреть в каком состоянии находится фильтр водоприемного устройства. При его засорении произведите очистку или замену, зависит от его состояния.

Если вы не нашли ответы по проблемам ВАШЕЙ МАРКИ – задайте вопрос на ФОРУМЕ !

Газовая колонка загорается и тухнет

После включения нагревателя и последующем его затухании проблемой является биметаллический датчик температуры, защищающий устройство от возможного перегревания. А также в случае сбоя данного датчика включение нагревателя может не осуществляться.

В данных случаях есть два исхода событий:

1) В первом случае происходит загорание горелки, устройство работает определенное количество времени, после чего затухает и не функционирует. Через некоторое время при включении все повторяется. Причиной является чувствительность датчика. При данной ситуации следует обращаться в сервис, чтобы произвести гарантийный ремонт.

2) Во втором случае происходит полное или хаотичное выключение колонки. Причиной является изоляционный материал датчика, вернее его износ. При данной ситуации также следует обратиться в сервис, чтобы произвести гарантийный ремонт.

Слабый напор горячей воды из газовой колонки

Данная ситуация происходит при засорении теплообменника накипью. Устройством производится нагревание теплообменника до температур достаточных для испарения остаточной влаги.

При отсутствии протока воды происходит плохое вымывание накипи, она накапливается, в итоге оборудование не работает должным образом. Иногда помогает прочищение теплообменника. При запущенном случае необходимо произвести замену.

За заменой обратитесь к специалистам, а прочистку можно выполнить своими силами. Для этого нужно подготовить отвертку, шланг, гаечный ключ и паранитовую прокладку. В магазин приобретите средство для устранения накипи.

И следуйте рекомендациям:

Этап первый. Произведите снятие фурнитуры и кожуха с нагревателя.

Этап второй. Следует перекрыть воду на входе и открыть горячую воду, в месте, удаленном от оборудования.

Этап третий. Далее необходимо открутить трубку, которая подает воду от теплообменника и отвести ее в сторону. Произойдет слив воды, около одно литра.

Этап четвертый. На вход в теплообменник следует надеть шланг и поднять выше расположения нагревателя. С помощью воронки осторожно вливайте средство для очищения накипи, главное не спешите. Затем нужно оставить жидкость внутри на отведенное по инструкции время.

По прошествии времени с помощью емкости вылейте жидкость. Если вначале вышел шлак, а следом возобновился напор – значит все прошло успешно. При отрицательном результате повторите выше описанные действия.

Хлопок в газовой колонке

При такой проблеме следует обратиться к специалистам, для регулировки. Для саморазвития можно уточнить причины возникновения данного явления, их может быть около двух:

• Поступление газа сильным напором. Происходит активное загорание нагревателя в итоге срывается огонь.
• Поступление газа слабым напором. Происходит проникновение воздуха в горелку в итоге возникает микровзрыв.

Газовая колонка плохо греет воду

Основной причиной может быть плохая мощность газового оборудования.
Имеется два решения данной ситуации:

• перестать требовать от оборудования большего – не открывать одновременно краны горячей воды во всем доме.
• купить оборудование мощнее.

Еще одна причина может быть при засорении оборудования. Это можно проверить по цвету огня, при обычных условиях он синий. В случае желтого цвета обратитесь в газовую службу.

Из газовой колонки пахнет газом при включении

Данная ситуация очень серьезная. Не занимайтесь ей самостоятельно. Выключайте оборудование, перекрывайте кран подачи газа, проветривайте помещение и вызывайте газовую службу. Прибывшие работники сделают все необходимое для устранения проблемы.

Если вы не нашли ответы по проблемам ВАШЕЙ МАРКИ – задайте вопрос на ФОРУМЕ !

Видео – Неисправности газовых колонок и их устранение

Все самые частые фатальные ошибки монтажа водяного тёплого пола.

Ответьте на вопрос:

Какое самое подходящее место для подсоединения бака?

Статьи о баках внизу страницы.

Безошибочный теплый пол.

Ошибки связянные с толщиной стяжки.

Всё знают, что пирог тёплого пола в высоту получается сантиметров 15.
Утеплитель плюс стяжка, плюс чистовое покрытие.
Но готовясь к монтажу, многие в спешке начисто забывают об этом, и потому получаются вот такие казусы:
Первый: Сделали Вы проем по двери, залили стяжку и он стал на 15 сантиметров ниже чем дверная коробка. Расширять проём вверх будет крайне затруднительно. Один чудак написал, что он дверь лобзиком урезал. Ну что возьмешь?

Второе: то же самое и с подоконниками: планировали под окнами радиаторы поставить, пол поднялся и они не помещаются. Радиаторы уже лобзиком не урежешь, хотя тот чудак…

Третье: лестничные пролеты: вот поставили вы пролёт между этажами, а залили пол, и нижняя ступенька утонула на 15 сантиметров, а верхняя наоборот, задралась вверх.

Казусов много, поэтому скачайте себе памятку, чтобы ничего не забыть.

Теперь ошибки условно связанные с основанием и подложкой.

Первая: Монтаж по кривому основанию.
Некоторые думают, что стяжка всё скроет. И бугры и ямы. Может и скроёт, но не устранит. Пустоты под утеплителем и разная толщина стяжки вам ни к чему.

Вторая, это святое неведение: многие себя ограничивают, полагая, что по деревянному основанию монтировать тёплый пол нельзя.
Можно. Современные материалы позволяют.
А знаете что, прикреплю-ка я к методичке еще и видео о лёгком тёплом поле со ссылками на заводы производители материалов для такого пола?
Нужно? Скачивайте.

Третья: Слишком тонкий утеплитель.
Друзья, вы будете греть землю и за свой счет создавать комфорт червякам, если поскупитесь на утеплитель.
Между черновой стяжкой основания и стяжкой с трубами тёплого пола обязательно должен быть слой утеплителя. Не тоньше 50 мм. Некоторые наши заказчики не скупились и на 100 мм пеноплэкса.
Ну а на межэтажных перекрытиях можно тоньше, например 30 мм.

Четвертая ошибка: это хрупкий утеплитель. Здесь поподробнее.
Если вы не экономите на количестве, так уж не экономьте и на качестве. Мягкий пенопласт да и неплотный полистирол будет продавливаться и растрескиваться при монтаже.
Даже будут оставаться следы ваших каблуков.
Не получится и быстрого монтажа на клипсах. Они просто не будут держаться.
Придется вязать трубы на сетку.
Поэтому применяйте специальный пенопласт или полистирол с плотностью: 30 – 35 килограмм на метр кубический. На мой взгляд это оптимальное её значение. В методичке я тоже это пропишу вам для справки.

Пятая: Не заливайте стяжку прямо на пеносласт.
Цементное молочко разрушит верхний слой. Постелите на пенопласт полиэтиленовую плёнку. Любую. Прозрачный или черную, без разницы.
На Пеноплэкс ничего стелить не нужно. Он в такой защите не нуждается.

Шестая ошибка: говорят, что отражающая фольга сильно влияет на эффективность тёплого пола.
Делали и так и эдак. Без разницы. Не заморачивайтесь.
Ну а кто фанат фольги – защитите её от разъедания, укройте полиэтиленом. Ну, вы знаете каким. Или не укрывайте. Или совсем не применяйте. Ничего не изменится.

Седьмая: многие тупят и забывают, что в утеплитель тёплого пола, под стяжкой, удобно спрятать и трубы лучевой радиаторной разводки, и трубы трасс отопления и трассы водоснабжения и даже электрокабели.
А вот вы не забудете, пробежавшись взглядом по моей методичке.
Разве что если забудете её себе скачать.

Теперь ошибочные технические решения:

Первое: Некоторые из жадности или недальновидности монтируют только Тёплый пол, без радиаторов.
А зря.
Тёплый пол система инерционная, а в межсезонье и холодные летние периоды. радиаторы быстро согреют дом.
А то ведь что получится; наконец-то вы нагрели дом тёплым полом, а тут, как на зло, за окном резко потеплело, а у вас еще и пол жарит.
Не ограничивайте друзья свой комфорт, две системы будут ещё и дублировать друг друга.

Второе:
Опять де из скупости или уверовав в результаты расчёта, некоторые ребята кладут трубу широким шагом. Типа, а зачем класть и тратить больше?
А потом удивляются: «А почему вот здесь пол теплее, а тут холоднее. Пятке тепло, а пальцам холодно»?
Не кладите трубы шире 200 мм. Ближе сколько угодно, не ошибётесь, правда, обойдётся это дороже.
Делайте так: под плиткой и керамогранитом шаг 100 мм, под ламинатом 150, и паркетом 100, но я не сторонник тёплого пола под паркетом.
Запишите это сейчас себе или скачайте памятку, там эти цифры будут.

Третье. Вы знаете, что есть способ укладки трубы, называется змейка.
Так класть проще, но если змейка длинная, то голова змеи будет тёплой а хвост её уже холодным. Или наоборот, кому как повезет. Используйте тип укладки «улитка».

Четвёртое: Но и с тоже улиткой не фанатейте. Небольшой участок в пару – тройку квадратных метров можно выложить и змейкой.

Пятое: напрочь забывают где клали.
Например, если трубы проходят в дверном проёме, обязательно сфотографируйте, или зарисуйте, замерьте, чтобы при монтаже дверного блока случайно не повредить их.

Теперь, ошибки, связанные с заливкой стяжки.

Первое: желательно до заливки стяжки провести испытания системы водяных тёплых полов давлением на отсутствие повреждений и протечек.
Так Вы выявите неплотности если они есть и устраните.

Во вторых, и это, пожалуй, главное, если кто-то повредит трубу тёплого пола, например уронит тяжелый острый инструмент или просверлит, то вы это сразу обнаружите повреждение и устраните.
Но есть очень важный момент, если Вы входите в зиму и не знаете, заработает ли до морозов котёл, то имейте ввиду, что убрать воду из труб тёплого пола крайне сложно. Кто в этом мастак, поделитесь в комментариях своим драгоценным опытом.
Что тогда делать? Использовать незамерзающую жидкость, но опять же, если производитель котла не запрещает её использовать.
Если не разрешает, то тогда не испытывайте тёплый пол.
Дефект трубы, это очень редкий случай.

Незамерзающие жидкости это особая тема, по которой у меня на канале есть отдельное видео. Поищите. Мы шли своим смелым путём. Там есть.

Второе: Слишком тонкая стяжка.
Рекомендую не менее 70 мм. Тонкая стяжка хрупка. И на ощупь чувствуется, где в ней теплая труба, а где промежуток между трубами.
Не бойтесь более толстой стяжки. Она дольше разогревается, но и дольше отдаёт накопленное тепло.

Третье: не торопитесь с запуском тёплого пола.
Стяжка должна выстояться не менее месяца перед запуском пола в работу. Спешка испортит качество стяжки.

Теперь Демпферная лента.

Здесь сразу четыре момента:
Первый: Не заливайте сразу большие площади, с большой вероятностью потом будет трещина. Ограничьтесь участками примерно по 20 кв. м. а между ними лента.

Второй: не заливайте две комнаты одной стяжкой. Обязательно разделите демпферной лентой по проёму, иначе по нему стяжка даст трещину.

Третий: перед заливкой стяжки проложите демпферную ленту по всему периметру стен, чтобы защитить и стены и саму стяжку от разрушения, вызванного её температурным расширением при эксплуатации.

Четвёртый: на те места труб, где они проходят через демпферную ленту, будут большие нагрузки на растяжение и не сжатие при остывании и нагреве участков плиты.
Наденьте там на трубы обрезки гофры, сантиметров по 10 – 15 чтобы распределить нагрузку по большей длине.

Теперь косяки проектирования.

Первый: работа без проекта и даже примитивного рисунка раскладки.
Некоторые самонадеянные неопытные люди торопятся скорее класть трубу.
Это еще ладно, когда веток раз два и обчелся.
А если три и больше монтаж превратится в мучение.
Рисуйте раскладку обязательно.

Второй: лишком слабый насос.
Он не обеспечит достаточного протока в трубах веток. Пол будет греться неравномерно, а где-то так и вовсе не прогреется. Применяйте насос по расчету или по таблице в моём курсе по тёплому полу.

Еще один признак самоуверенности – лишком много веток на одном коллекторе.
Даже мощный насос не обеспечит достаточный проток через большое число веток. Рекомендую ограничиться 12-ю ветками на коллектор, не больше.

Еще один признак, но уже скупости – слишком длинные ветки.
И я их понимаю, логика проста: чем длиннее ветки, тем с меньшим количеством контуров, а значит и дешевле нужен коллектор.
Экономия же на коллекторе выльется в фатальную ошибку, которую невозможно устранить. Ветки будут греть слабо или не греть совсем.
Не прокладывайте ветки длиннее 80 метров, и будет вам счастье.

Пятый косяк – разные ветки.
Проток в коротких ветках будет большим, а в длинных слабым. И эту разность трудно исправить даже регулировкой.
Если же длины веток не будут отличаться более чем не 10%, то регулировки не понадобится вовсе.
Учитывайте не только площади комнат, но и расстояние от них до коллектора.

Редко, но случается – коллектор без воздухоотводчиков.
Если купили готовый коллектор, то на нём воздухоотводчики уже есть.
Через них из труб пола и выйдет воздух при первом заполнении и в начале эксплуатации.
Не забудьте их открыть.
Самосборный коллектор обойдётся дешевле, но не забудьте его оснастить воздухоотводчиами, а под них поставьте клапаны отсекатели. Копеечное дело, но не будете мучиться, если воздухоотводчик потечет.

Седьмой косяк – Коллектор ниже веток.
Видел случай, когда коллектор предполагалось поставить в котельной на первом этаже, а сами ветки уже были разложены на втором. Только трубы вниз торчали, целый десяток. Дурацкий случай.
Кстати, вопрос на сообразительность: как бы вы определили по этим трубам где начало и конец одной и той же трубы. Кто догадывается или знает, пишите в комментариях.

А мы идём дальше. Если ветки смонтировать выше коллектора, то в них неминуемо накопится воздух и поток прекратится.
Ветки перестанут греть. Коллектор обязательно должен быть выше и на нём обязательны автоматические воздухоотводчики.
Впрочем, к этому вопросу мы вернёмся в конце видео. Будет интересное решение.

Восьмой косяк: Тёплый пол напрямую от котла.
Да, можно напрямую подключать тёплый пол к конденсационному котлу, к тепловому насосу, к электрокотлу наконец если он настроен на низкую температуру.
Но настраивать обычный газовый котёл, дизельный или автоматический твердотопливный крайне не советую.
В настенном котле конденсат с поверхности теплообменника будет капать прямо в пламя горелки.
Напольные газовые котлы будут страдать от коррозийного разрушения вызванного тем же конденсатом, а твердотопливные еще и зарастать сажей и копотью.
Используйте подмес, например Насосные группы с термостатическим смесительным клапаном Север-TS25/60.
Напоминаю, что альбом технических решений Север тоже вам доступен вместе с методичкой.

Девятый косяк – система тёплого пола как продолжение радиаторной.
Периодически мне пишут изобретатели с одной и той же идеей, мол, когда теплоноситель пройдет через радиаторную систему, то остынет и его можно дальше пустить в тёплый пол.
Не получается. Слишком большое общее сопротивление.
Не будет достаточного протока ни в той, ни в другой системе.
Они должны быть отдельными.

Десятый: стыки труб внутри стяжки.
Кто-то из экономии пускает обрезки в дело и монтирует трубы со стыками. Даже с обжимными фитингами. Один деятель присылал фото тёплого пола из прямых полипропиленовых труб, соединённых на уголках.
А теперь представьте, что стык потёк внутри стяжки. Катастрофа.
У нас был случай, электрики просверлили нашу трубу в стяжке. Сверлили снизу через потолок. Трубы были под давлением, хлынул теплоноситель.
Пришлось выбирать в этом месте бетон, ставить муфту и эту выборку уже не заливать а оставить в пустой полости под плиткой.
Вывод: Труба должна быть цельной.
Стык допускается только в случае ремонта трубы, поврежденной уже после заливки стяжки.

Ну и главный косяк – это отчаянно смелый монтаж тёплого пола по наитию.
Отвага и глупость – родные сёстры. Это применимо и в монтаже отопления.
Ошибки монтажа тёплого пола относятся к фатальным, и зачастую их невозможно исправить.
После заливки стяжки, и они останутся с вами навсегда, как не обидно.
Или с Вашим заказчиком. Тогда он вас задолбает требованиями устранить косяк. А уже не устранищь. Хотите его регулярно навещать и выслушивать мнение об вашем отоплении и о вас?
Не монтируйте по наитию. Пользуйтесь моим курсом по тёплому полу.

Я обещал что дам методичку?
Методика “Безошибочный тёплый пол”.

Скачивайте и пользуйтесь.

Всё, всем привет, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик чтобы не пропустить
следующее замечательное видео.
Удачи.

Статьи о мембранных баках:
1. Как подобрать мембранный бак аккумулятор и настроить систему водоснабжения.

Монтаж водяного тёплого пола: основные ошибки при установке

Применение водяного теплого пола, как альтернатива радиаторному отоплению, позволяет получить равномерно прогретые помещения, оптимальную температуру и максимальный комфорт. Для эффективной работы напольного отопления крайне важно грамотно подобрать материалы, и сделать монтаж греющих элементов системы. А ошибки, допускаемые при монтаже, могут привести к некорректной работе отопления или вовсе Вы рискуете получить неработающий теплый пол. И прежде чем разобраться с типичными ошибками, в начале рассмотрим устройство водяного теплого пола и как правильно сделать монтаж.

Устройство водяного теплого пола

Водяной теплый пол, как система отопления, представляет собой нагреваемую поверхность строительной конструкции, обычно это песчано-цементная стяжка. Внутри стяжки производится укладка греющего элемента – труб теплого пола. Получая тепло от источника отопления, трубы, через которые проходит теплоноситель, передают тепловую энергию стяжке пола. В результате излучаемое тепло греющей плиты постепенно прогревает воздух в помещении снизу-вверх. При таком нагреве достигаются практически идеальные условия температурного комфорта и распределение нагретого воздуха выглядит следующим образом.

В целом, устройство водяного теплого пола выглядит следующим образом:

1. Гидроизоляция
2. Теплоизоляция
3. Трубы теплого пола и распределительная арматура
4. Песчано-цементная стяжка
5. Напольное покрытие

Как правильно сделать монтаж теплого пола

Прежде чем начать делать монтаж теплого пола, необходимо произвести различные расчеты – тепловые потери, количество петель, шаг трубы и другие. Предварительно сделать планирование и только затем приступать к монтажу.

Черновая стяжка. Первым этапом необходимо подготовить основание. Черновое покрытие должно быть выровнено, иметь ровную и четкую горизонтальную поверхность. Перепады допускаются плюс-минус 5 мм.

Деформационные швы. Далее по всему периметру стен, колон или иных сооружений, а также между дверными проемами делаются деформационные (разделительные) швы, уравновешивающие тепловое расширение стяжки. Для этого применяются различные эластичные материалы, например, специальная демпферная лента из вспененного полиэтилена.

Гидроизоляция. После того как произведена укладка демпферной ленты, на черновую стяжку делается гидроизоляция. Можно использовать обычную полиэтиленовую пленку большой плотности или готовую гидроизоляционную мастику.

Теплоизоляция. В процессе теплопередачи тепловой поток передается на 360 о , и чтобы избежать потерь тепла вниз предусматривается слой теплоизоляции. Для этого применяются плиты различной толщины и размеров на основе экструдированных полимеров – полиэтилена или полистирола. Важный критерий при выборе данного материала – плотность теплоизоляционной плиты должна быть не менее 35 кг/м 3 .

Трубы теплого пола. На слой теплоизоляции производится укладка греющих труб. Для монтажа труб теплого пола применяются различные крепежные элементы – якорные скобы, монтажные фиксирующие планки, полимерные плиты с фиксирующими бобышками. Трубу необходимо уложить выбранным методом (змейкой или улиткой) и с запланированным шагом. Есть одно уточнение – допустимая максимальная длина одного контура составляет 100 метров.

Элементы автоматики. Если у Вас запланирована автоматическая регуляция температуры пола, то на следующем этапе необходимо установить элементы управления. На стене размещается терморегулятор (комнатный термостат механический или программируемый) обычно на высоте 1-1,5 метра от пола, а непосредственно между трубами устанавливается датчик температуры пола, позволяющий контролировать температуру греющей плиты в заданных значениях. А также является защитным элементом от перегрева.

Стяжка теплого пола. Перед заливкой стяжки трубы подключаются к распределительному коллектору, вся система тестируется на герметичность, затем производится опрессовка. В системе должно быть давление от 3 до 6 бар. И только после этого производится заливка стяжкой. Можно применять готовый бетонный раствор, цементно-песчаный раствор с добавлением пластификатора и стекловолоконной фибры, или же готовые сухие смеси на основе цемента с различными минеральными добавками. Стяжке дают время высохнуть и набрать свою прочность, и только после этого приступают к монтажу финишного покрытия.

Напольное финишное покрытие. Раньше для покрытия теплого пола в основном применялась керамическая плитка или аналогичные ей материалы. Ситуация на современном строительном рынке значительно изменилась благодаря новым технологиям. И сейчас практически нет ограничений в применяемых материалах для финишного покрытия теплого пола. Обычно такие материалы имеют специальную маркировку о применении в напольном отоплении.

После завершения всех этих этапов производится первоначальн ый прогрев системы теплого пола и дальнейшая его эксплуатация. Чтобы система работала корректно, и Вы имели максимальный тепловой комфорт, рассмотрим 15 основных ошибок, которые совершаются при монтаже водяного теплого пола.

Ошибки монтажа напольного отопления. 15 самых распространенных

Ошибка №1. Самая банальная и распространенная ошибка – это отсутствие каких-либо расчетов. Напольное отопление, как и другая инженерно-техническая система подразумевает решение определенных задач. В нашем случае – это полноценный обогрев помещений и получение максимального теплового комфорта. Так как любое сооружение имеет определенные теплопотери, мы должны их компенсировать источником тепла. Поэтому крайне необходимо произвести теплотехнический просчет, а на его основании сделать гидравлический. Ошибки на данном этапе или отсутствие расчетов приведут к таким последствиям:

• Неработающая система отопления – вы просто зря потратили время и деньги.
• Недостаточный обогрев – Вы просто будете мерзнуть, и придется либо модернизировать систему (добавлять трубы и другое оборудование) или устанавливать дополнительные источники тепла.
• Избыточный обогрев – система будет перегреваться и просто будет жарко и некомфортно. С одной стороны, ничего страшного – можно открыть окна, или применять автоматику. С другой стороны – это лишние расходы, которых можно было избежать на этапе планирования.

Как правильно сделать расчеты: можно обратиться к специализированным проектировщикам, или, если Вы решили организовать водяной теплый пол своими руками, сделать расчет самому. На самом деле это несложный процесс, и у многих производителей есть онлайн-калькуляторы или программы в свободном доступе для произведения необходимых расчетов.

Ошибка №2. Некачественная подготовка чернового покрытия — это вторая ошибка, на которую редко обращают внимание. Черновое покрытие необходимо сделать правильно. Так как далее будут располагаться теплоизоляция, трубы и стяжка теплого пола. Поверхность основания необходимо выровнять по уровню, а перепады высоты допускаются плюс-минус 5мм. Неровности могут привести к деформации или повреждению теплоизоляции, а большие перепады создают завоздушивание в трубах.

Ошибка №3. Отсутствие теплоизоляции. Как мы указывали ранее, тепловой поток распределяется во все стороны, и теплоизоляционный слой необходим для компенсации теплопотерь вниз. И если не уложить теплоизоляцию (или были куплены плиты неправильной толщины или плотности) часть тепла будет расходоваться на обогрев нижних помещений. Это дополнительная нагрузка на систему отопления и лишние расходы.

Ошибка №4. Не предусмотрены демпферные швы. Отсутствие или неправильное расположение разделительных швов приводит к деформации и растрескиванию стяжки, и соответственно напольного покрытия.

Ошибка №5. Очень длинные контура. Так как от длины трубы зависит гидравлическое сопротивление контура, и длина трубы более 100 метров приведет к увеличению нагрузки на насос и уменьшению срока его эксплуатации. Или же можно получить неработающий контур отопления – насос просто его не продавит. Возвращаясь к первой ошибке, если был сделан расчет, то длина контуров и их количество будут подобраны оптимально.

Ошибка №6. Неправильный шаг греющих труб. Для того чтобы тепло распределялось равномерно по греющей плите, трубы теплого пола размещаются параллельно с определенным шагом. И в случае если шаг будет широкий, то получится неравномерный нагрев, в одном месте пол будет теплее, а в другом явно холоднее. А если трубы будут уложены сильно близко друг к другу Вы получите перегрев, и находиться на таком полу достаточно некомфортно.

Ошибка №7. Не произведена опрессовка системы. Перед тем как будет залита стяжка, систему необходимо опрессовать, т.е. заполнить водой (или оставить воздух) и создать давление в системе в зависимости от расчетов 4-6 бар. Что это дает? Во-первых, система проверяется на герметичность и наличие дефектов, во-вторых, трубы стабилизируются и принимают свой рабочий объем. Если не будет сделана опрессовка, могут быть пропущены различные дефекты, которые в дальнейшем могут привести к дорогостоящему ремонту системы.

Ошибка №8. Неправильный состав стяжки пола. Вроде бы ничего сложного – взял цемент и песок, добавил воды и заливай пол. Следует учитывать, что стяжка для теплого пола должна не только выдерживать механическую нагрузку, но и максимально передавать тепло. Для этого стяжка должна иметь определенную плотность (чем плотнее стяжка-тем лучше теплоотдача), и для этого используется цемент марки не ниже 400 и мелкозернистый песок. Эта рекомендация касается и готовых сухих смесей, пропорции нарушать нельзя. Раствор должен быть тщательно вымешан и быть довольно пластичным, иначе может быть нарушен контакт труб с раствором (а воздух плохой проводник тепла) и теплоотдача будет неэффективной.

Ошибка №9. Отсутствие добавок в стяжке. Система теплого пола подвержена тепловым нагрузкам. Для придания стяжке определенных свойств, в нее добавляют пластификатор и полимерную фибру. Пластификатор увеличивает плотность цементно-песчаной стяжки, улучшая теплопроводность. А фибра укрепляет стяжку и предохраняет ее от растрескивания.
Ошибка №10. Неверная толщина стяжки. Перед заливкой стяжки необходимо установить маяки на необходимой высоте, чтобы получить стяжку определенной толщины. Обычно общая толщина греющей плиты составляет 70-100 мм (с учетом труб). Если стяжка будет тонкая, она не выдержит механических нагрузок и будет деформироваться. А сильно большая стяжка приводит к появлению усадочных трещин и значительно усложняется прогрев.
Ошибка №11. Высыхание стяжки. Очень многие допускают такую ошибку – делают принудительную сушку стяжки. По строительным нормам цементные растворы должны сохнуть и набирать прочность при определенных условиях 28-30 дней. Нарушая данные требования Вы получите растрескивание стяжки.
Ошибка №12. Напольное покрытие, не предназначенное для теплых полов. Финишное покрытие должно быть предназначено для напольного отопления, и в данном случае экономия на материалах приведет либо к повреждению покрытия, либо к перегреву теплого пола.
Ошибка №13. Не установлен терморегулятор. В системе теплого пола применяется теплоноситель с низкой температурой. И очень часто упускается такой момент, как правильно регулировать температуру теплого пола. Отсутствие автоматики грозит перегревом напольного покрытия. Для решения этой задачи в полу размещается датчик пола, который подключается к комнатному термостату, и при превышении заданных параметров терморегулятор приостанавливает подачу теплоносителя в контур. Если по каким-либо причинам не применяются комнатные термостаты, можно установить для ограничения термостат перед котлом на обратной подаче – он будет отключать все отопление. При такой регуляции пол будет с оптимальной температурой, только будет отсутствовать покомнатное управление.

Ошибка №14. Отсутствие регулировочной арматуры. Нередко в целях экономии устанавливаются распределительные коллектора (гребенки) без расходомеров. Следует помнить, что обычно длина контуров разная, и гидравлическое сопротивление труб зависит от количества поворотов и длины трубы. А вода или иная жидкость движется по пути наименьшего сопротивления. В результате неотбалансированной системы Вы можете получить и неработающие контура, и контура с ощутимой температурной разницей.

Такая ошибка дорого обходится – система работать будет некорректно, в одних помещениях пол будет горячий, в других — холодный. Чтобы получить оптимальную работу напольного отопления применяются настроечные клапана и расходомеры, которые устанавливаются на коллекторных группах.

Ошибка №15. Некачественные материалы. И последняя (возможно было ее поставить и первой) это испо льзование некачественных материалов. Создание теплого пола все-таки трудоемкий процесс и напольное отопление должно иметь длительный срок эксплуатации. А применение материалов низкого качества сведет на нет все Ваши усилия.

Заключение. Общие рекомендации.

А в нашем интернет-магазине Вы сможете получить консультации о том, как правильно подобрать необходимое оборудование, и найдете широкий выбор качественных материалов для теплого пола.

13 ОШИБОК ПРИ МОНТАЖЕ ТЕПЛОГО ПОЛА.

Ошибки при монтаже водяного теплого пола.

Разрешите представиться: Пиголицын Андрей Александрович, руководитель проектно-монтажного центра « Везувий». Профессионально занимаюсь монтажом систем отопления в Иваново и области более 20 лет, начиная с 1995 года.

Я не ставлю задачу научить Вас монтажу. Моя цель – рассказать о всех ошибках и «косяках», которые возможны при укладке водяных теплых полов.

1. Нет расчета теплопотерь дома.

Это самая распространенная ошибка. Многие монтажные бригады делают это на «глазок», без запроса от Заказчика плана дома, без изучения его особенностей и всех нюансов.

Расчет теплопотерь ведется по многим показателем: материалы, из чего простроен дом, как утеплен или нет, сколько окон и дверей, перекрытия и так далее, более 15 показателей.

Рассчитывать только по одному показателю – площади дома – нельзя. Здание теряет тепло за счет разных температур внутри помещения и на улице, а система отопления обязана его возместить. Высказывание «сделайте как у соседа», « а у соседа работает» в данном случае неуместно.

«Аксиома №1 – считаем теплопотери»

Если не следовать этому правилу, то у Вас дома либо не будет комфорта, зимой Вы будете замерзать, потому что будет холодно из-за нехватки мощности теплых полов, либо потратите лишние деньги, покупая и устанавливая не нужное оборудование (радиаторы).

1. Неверный диаметр труб или шаг укладки труб теплого пола

Вторая ошибка вытекает из первой, когда не считаем теплопотери, не знаем всех конструктивных особенностей объекта, все делаем «на глаз», и следуем выражению « и так сойдет».

Укладывать трубу можно на расстоянии 15 см в частных домах, коттеджах, в ангарах и промышленных помещениях шаг укладки увеличен до 20 см.

«Аксиома №2 – Шаг меньше, мощность теплого пола больше»

1. Недостаток изоляции.

Ее нет вовсе или недостаточной толщины под трубой теплого пола.

Знакомая ситуация: «Зимой котел много пожирает. Приезжайте и настройте мне котел».

Чтобы этого не было в дальнейшем, вспомните курс средней школы. Тепло поднимается вверх, когда говорим о газах и жидкостях методом конвекции. В твердых телах – это невозможно. Тепло распределяется во все стороны равномерно.

« Аксиома №3 – Без изоляции колоссальная часть тепла уйдет

«коту под хвост»

– А Вы хотите топить улицу за свой счет?- Ответ очевиден.

1. Сэкономил на демферной ленте.

Необходимо установить ее по всему периметру помещения для компенсации расширения бетонной стяжки. Школьный курс физики Вам в помощь: нагретое вещество расширяется, а при остывание сжимается.

1. Длина контура водяного теплого пола.

Длина одного контура не должна быть более 100м. Мы рассчитываем длину контуров. Если этого не сделать, то ошибку исправляют подбором и установкой более мощного насоса, но это не всегда может помочь.

«Аксиома №4 – Один контур не более 100 м»

1. Контурная группа с количеством контуров более 12.

Если не учитывать этот показатель, то вероятен риск смонтировать НЕРАБОТАЮЩУЮ систему. Получить «качели» с прогревом разных участков пола в разное время.

«Аксиома №5 – Теплый пол есть, а комфорта нет»

1. Подключение радиаторов и теплых полов к одной коллекторной группе.

Водяной теплый пол является низкотемпературной системой, температура теплоносителя ниже, чем в системе радиаторного отопления. Если этого н сделать, то пол будет настолько горячим, что придется по нему скакать, напольное покрытие потрескается. При снижении температуры теплоносителя батареи будут не достаточно прогретыми, чтобы возместить теплопотери дома. Вы будете замерзать. Ни о каком комфорте не может быть и речи.

1. Неграмотный подбор циркуляционного насоса.

Его задача, сделать возможным циркуляцию теплоносителя в системе теплого пола. Если мощности насоса недостаточно, то часть пола не будет прогреваться.

Если мощность насос больше, чем требуется, то он будет потреблять больше электроэнергии. А так как он работает круглые сутки в отопительное время года (в нашей центральной полосе – это 6 месяцев), то расходы на оплату электричества будет существенные. Вам на это наплевать? Нет лишних денег? Есть куда потратить ?

Решать только Вам. Электроэнергия в нашей стране дорожает с каждым годом, поэтому расходы будут тоже расти.

1. Некачественные материалы.

Экономить – это, конечно, не плохо. Проблемы обязательно будут, если покупать самые дешевые материалы. Система отопления – это не обои поклеить. Нельзя экономить на том, что уже не исправить. На отделке можно и сэкономить, и самим, своими руками что-то сделать.

Вы уже потратили огромные суммы на покупку или строительство дома, квартиры и экономит на системе отопления – НЕЛЬЗЯ. Сделайте ее только один раз и на всю жизнь качественной, надежной, удобной и безопасной. Это будет разумное решение.

«Аксиома № 6 – Экономьте свои деньги с умом»

1. Не учтено напольное покрытие.

До начала проведения монтажных работ должен быть решен вопрос какое напольное покрытие будет использовано. Водяной теплый пол «дружит» со многими материалами для этих целей (паркетная доска, плитка, ламинат, линолиум и др.) Но все материалы имеют разную величину теплопередачи, и это нужно обязательно учитывать.

1. Опрессовка.

Обязательное условие после монтажа водяного теплого пола – проведение испытаний системы на герметичность. Может быть выполнена двумя способами: гидравлическим, когда в трубы заливают воду под давлением или пневматическим, когда закачивают воздух.

Преимущество первого способа в том, что утечку воды легче обнаружить. Не используют на объектах при отрицательных температурах воздуха, иначе вода замерзнет в трубах, ее нужно слить.

Повышенное давление в трубах теплого пола предотвратить их повреждение, сминание при заливке в стяжку.

Если система стоит под давление, а кто-то из строителей-отделочников повредил или просверлил дырку трубе, то давление упадет и об этом будут все знать.

«Аксиома №7- Ошибки легче и дешевле устранять на этапе строительства, чем после отделки».

1. Акт скрытых работ.

Пред тем, как водяной теплый пол залить в стяжку необходимо оформить Акт приемки скрытых работ. Скрытые работы – это те, которые не видны глазами после окончания ремонта и отделки. Акт составляется Подрядчиком и Заказчиком в письменной форме, с фото фиксацией материалов и их размеров и мест расположений. Это важно для дальнейших отделочных работ, например, укладка паркетной доски. Это предупредит от повреждений скрытых коммуникаций.

1. Самая страшная ошибка.

Думать, что любой «косяк» с теплыми полами легко поправить. Это НЕ ТАК.

Труба теплого пола находится в бетонной стяжке и что-то изменить, практически, не возможно, или очень сложно и дорого.

А все нарушения, недостатки «вылезут» позже, после окончательной отделки и спросить за такой монтаж будет не с кого. Такое сплошь и рядом у однодневных монтажных горе-бригад.

«Аксиома №8 – 7 раз отмерь – один отрежь»

А я бы сказал так: «7 раз подумай, кто будет укладывать водяной теплый пол или систему отопления и прими правильное решение.

Вывод: Водяной теплый пол – непростая инженерная отопительная система. Оптимальное решение – это доверить работу настоящим профессионалам, которые начинают свою работу не с озвучивания цены монтажа за 1 м2, а с расчета теплопотерь.

«Наши отопительные системы НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЮТ»