Трубы НПВХ обсадные: свойства, характеристики и монтаж

Обсадные трубы НПВХ для скважин: виды, достоинства и недостатки

Автономное водоснабжение частного дома или дачи может быть вынужденным решением, но чаще это выгодная альтернатива центральному водопроводу. При устройстве артезианской скважины потребуются материалы для обсадки шурфа. Трубы НПВХ обсадные активно заменяют классические варианты обустройства скважины – они удобны, доступны и являются целевыми материалами.

Какие трубы используются для обустройства скважин

При бурении скважины для воды возникает необходимость закрепить стенки шурфа, защитить скважину от разрушения. Для этой цели еще недавно было два варианта материалов: стальные и асбестоцементные. Сегодня конкуренцию классическим трубам составили изделия из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ).

Каждый вид трубной продукции имеет свои достоинства и недостатки:

Обратите внимание! Неоднозначное отношение к асбестоцементу у медицины. Международное агентство исследования рака при ВОЗ определяет асбест как канцероген 1-й категории. Правда речь там идет об асбестовой пыли, но в Евросоюзе многие строительные материалы с асбестовым волокном запрещены при строительстве объектов, связанных с детством, здравоохранением.

На этом фоне экологически безопасные, достаточно прочные трубы из непластифицированного поливинилхлорида являются хорошей альтернативой стали и асбоцементу.

Рекомендуем ознакомиться: Особенности двухтрубной разводки системы отопления дома

Отличия от труб ПВХ

Различие состоит в том, что в НПВХ отсутствуют пластификаторы, которые используют в поливинилхлориде для придания материалу пластичности.

Непластифицированный поливинилхлорид отличается большей твердостью и прочностью, чем обычный ПВХ. Эксперты признают данную модификацию самой прочной среди всех видов полимерных материалов.

Свойства обсадных труб НПВХ

Обсадные трубы НПВХ являются специально разработанным материалом, который имеет повышенную плотность (плотность составляет 1,4 г/см³) в сравнении с остальными полимерами. Достаточно сказать, что трубы нПВХ обсадные тяжелее воды и тонут при погружении. Производители выпускают их в характерном синем или сером цвете, что указывает на их целевое назначение.

Регулирует производственный процесс документация государственной стандартизации: ГОСТ 51613 от 2000 года, ТУ 2248-001-517588796 от 2008 года, ТУ 2248-001-84300500 от 2009 года.

В России производством обсадных полимерных изделий занимаются следующие крупные производители:

Рязанский ;
АО «ХЕМКОР»;
объединение « Системы пластиковых трубопроводов».

Эти предприятия выпускают качественную продукцию для бытовых и промышленных скважин, которая соответствует международным стандартам, но купить ее можно дешевле импортных труб. Компании имеют дилерские сети по стране и работают на потребителя.

Обсадные НПВХ трубы характеризуются следующими положительными качествами:

Безупречно гладкими стенками, где по ГОСТу допускаются только незначительные волнистости (выбоины, пузырьки, раковины в стенках считаются браком);
Устойчивостью к действию химически активных веществ. Это значит, что скважину можно будет обрабатывать любыми чистящими присадками в случае необходимости.
Хорошей пропускной способностью и низким сопротивлением потоку.
Низкой электропроводностью.
Устойчивостью к внешним воздействиям (служат более 50 лет).
Механической прочностью (нижний предел текучести 49 МПа), усиленной кольцевой жесткостью.
Химической, биологической инертностью. Изделия не выделяют вредных веществ, не дают развиваться патогенной микрофлоре.

Безусловным преимуществом обсадных труб ПВХ является их малый вес. Это упрощает их транспортировку, монтаж скважины не требует тяжелого оборудования.

К недостаткам можно отнести слабую устойчивость к боковой нагрузке и на изгиб, в сравнении с металлическими трубными материалами. Это имеет значение при бурении артезианских колодцев в местах с подвижным грунтом или неустойчивой сейсмологической ситуацией. В большинстве регионов России механической прочности полимерных материалов хватает для обустройства бытовых скважин средней и мелкой глубины.

Обратите внимание! Обсадная труба нПВХ способна выдержать давление в 5 тонн при заглублении ее на 30 м.

Информация о трубе наносится на ее внешнюю стенку, в одну линию, горизонтально. Маркировка содержит указание материала, размеров, ТУ и даты производства.

Рекомендуем ознакомиться: Выбираем лучшие трубы для системы отопления

Конструкция обсадной колонны

В России широкое распространение получили конструкции, в которых в качестве обсадной колонны используется металлическая, а фильтровая колонна — пластик, в подавляющем большинстве случаев ПНД (полиэтилен низкого давления). Трубы же ПВХ (поливинилхлорид) или нПВХ (непластифицированный ПВХ), о которых и пойдет дальше речь, используются крайне редко. В принципе «тяжелое продвижение» таких труб на нашем рынке объясняется тремя основными причинами:

Инерционность , «мы так привыкли», «а вдруг не получится»)
Инерционность потребителя (объяснения те же самые)
Объективная нехватка знаний, технологий и навыков для перехода на новый материал.

С первыми двумя факторами справиться поможет время, информация, убеждение и наглядная демонстрация преимуществ. Преодоление третьей причины сложнее, поскольку применение ПВХ действительно требует учитывать некоторые особенности материала, и без изменения технических, технологических и организационных подходов к сооружению скважины успеха не добиться.

В чем же разница? Следует отметить, что практически все нюансы применения нПВХ имеют значение в основном для производителя работ и сказываются при сооружении скважины.( Будущего владельца скважины при условии, что работа сделана качественно, это мало касается. А если после бурения выполнено и водоснабжение дома, то он и трубы то этой никогда не увидит.)

В первую очередь это хрупкость материала и меньшая прочность по сравнению со сталью. Во вторую — наличие на трубе раструбов для получения качественной резьбы. Как следствие колонна требует более бережного обращения при опуске, более требовательна к качеству и прямолинейности ствола скважины, а наличие раструбов предусматривает бурение бо́льшим диаметром, чем при бурении под обычную стальную колонну. Ошибок здесь пластик не прощает, при «недосаживании» колонны шансов выдернуть ее немного.

Хотя нужно заметить, что борьба за экономию привела к повсеместному использованию стальной трубы такого качества и с такой толщиной стенки, что она уже мало чем отличается от нПВХ по прочности резьбовых соединений, а те диаметры, которыми сейчас бурят практически все компании под стальную трубу в своем стремлении сэкономить, не пролазят ни в какие классические рекомендации по зазорам между стенкой скважины и обсадной колонной.

Но это тема отдельного разговора.

Бурение бо́льшим диаметром снимает значительную часть проблем с опуском колонны, при том, что в действительности не настолько удорожает стоимость метра и увеличивает время проходки, как об этом рассказывают.

Следующее препятствие для использования нПВХ также связано с механическими свойствами материала, то есть с меньшей прочностью. Это герметизация затрубного пространства. По всем правилам сооружения водозаборных скважин затрубное пространство (то есть кольцевой зазор между обсадной колонной и стенками скважины) герметизируется цементацией. Ни одна «промышленная» скважина без этой операции сдана и принята не будет. Что делают буровые частнику-чайнику? Опускают колонну, ставят на забой, создают осевую нагрузку и вращением «затирают» колонну в известняк. Ну а дальше постепенно просачивающаяся жидкость осаждает частицы выбуренной породы, разбухает вышележащая глина и со временем, что называется заткнется.

С колонной из нПВХ такой номер не пройдет. Ни давить на нее, ни вращать в скважине категорически не рекомендуется. Даже классическая цементация не годится без дополнительной обработки трубы — адгезия (прилипание) цемента к пластику очень плохая. Технологическое надежное решение этой проблемы существует.

Ну и наконец последнее препятствие. Последующее бурение в посаженной колонне для вскрытия водоносного горизонта на достаточную глубину. Как это выглядит обычным порядком? В обсаженную скважину опускается породоразрушающий инструмент (обычно шарошечное долото) на колонне бурильных труб, создается осевая нагрузка порядка 2-3 тонн и вращением инструмента скважина углубляется на требуемую глубину. Во время этого процесса бурильная труба, вращаясь со скоростью 200 — 250 об/мин, с такой же частотой стучит по стенкам обсадной колонны. Стальная труба эти удары выдерживает без проблем. А нПВХ — нет. Из-за своей хрупкости она колется. Дальнейшая работа бесполезна, скважина загублена.

Как рассчитать размер диаметра обсадной трубы

Перед приобретением материалов и обустройстве водоподъемной скважины следует определить ее размерность. Производители предлагают большой ассортимент обсадных материалов для скважин.

Минимальный диаметр изделий составляет 90 мм, максимальный — 225 мм. Толщина стенки варьируется от 7 до 20 мм. Для бытовой скважины распространенным размером являются обсадные трубы 125 мм в диаметре. Толстостенная продукция используется для монтажа глубоких артезианских скважин.

При выборе размера скважины следует руководствоваться соображениями практической целесообразности. Зависимость здесь такая – чем больше воды требуется ежедневно, тем большей мощности насос будет использоваться. При расчете диаметра скважины имеет значение и глубина ее бурения, чем она больше, тем мощнее потребуется насос для ее поднятия на поверхность.

Обратите внимание! Расчет проводят по максимальному водопотреблению. Для этого суммируют потребление воды при одновременном открывании всех кранов на всех точках водоразбора в доме.

Чем мощнее насос для закачки воды, тем больше его габариты и тем шире скважина потребуется для его погружения. Насосы с подачей до 8 мм имеют диаметр корпуса до 122 мм, что не требует трубы большей 125 мм.

Какую обсадную трубу лучше использовать для скважины при бурении

Если глубина залегания водоносного слоя выше 8 метров, то для обсадки подойдет отвод с диаметром в 60 мм.

С глубины 9 метров используются только погружные насосы, а их поперечное сечение начинается от 76 мм. К тому же необходим запас, чтобы оборудование можно было бы легко вытаскивать. Поэтому на более глубокие уровни потребуются трубы с диаметром 90 и более миллиметров.

Чем глубже бурится скважина, тем больше нагрузка становится на трубопровод, тем толще должны быть стенки отводов. Так 4 мм рекомендуется на скважины до 30 м, 5 мм – до 65 м, 6 мм – до 115 метров.

Как бурить

При использовании обсадных труб из НПВХ важно, чтобы скважина получилась ровной, прямолинейной, без изгибов и наклона.

Вначале выкапывают шурф – углубление на 1,5-2 метра вглубь и шириной 1,5 на 1,5 метра. Он сокращает глубину бурения и предохраняет осыпание земли около скважины.
Первые пять метров (слой верховодки) проходят широким буром, например, сечением 140 мм.
На втором участке применяют бур поменьше (130 мм).
Перед водоносным слоем устанавливают бур ещё меньших размеров (125 мм).
Момент, когда нужно остановить бурение, определяется путем постоянного анализа грунта, вынимаемого буровым оборудованием.
В готовую скважину опускают обсадную трубу.

Обустройство скважины завершают её промывкой до той поры, пока насос не начнет подавать чистую воду.

Как правильно укрепить стенки шурфа

Чтобы шурф выполнял свою задачу по защите канала от обвала грунта, его стенки укрепляют. Сооружают деревянную опалубку из досок или фанеры.

После завершения бурения и установки обсадки, стены обкладывают кирпичом – получается готовый кессон, в котором можно установить оборудование для скважины и насоса.

Существуют готовые решения: пластиковые или стальные кессоны. На практике часто прибегают к сооружению кольцевого колодца-кессона из железобетонных колец. Размеры их следующие: сечение 1,5 м, глубина – 2 м, т.е. ниже точки замерзания.

Кессоны утепляют, накрывают утепленной крышкой. В этом случае скважина не промерзнет, не потребуется укладывать греющий кабель.

В чем заключаются преимущества труб для скважин из ПВХ

Обсадные трубы НПВХ для скважин применимы уже потому, что соответствуют санитарно-эпидемологическим нормам, а значит, экологически безвредны.

Кроме того изделия из непластифицированного или немодифицированного поливинилхлорида:

Служат более полувека, подвергаясь воздействию агрессивных сред.
Не вступают в реакцию с активными химическими элементами и соединениями.
Характеризуются высокой прочностью при малой удельной массе.
Формируются герметичный шурф из секций с винтовым соединением.
Легко монтируются и не ржавеют.
Проявляют абсолютную химическую инертность к воде и ее компонентам.
Остаются чистыми, так как не зарастают.

При этом цена приемлема, а качественные показатели обсадной трубы ПВХ для скважины не уступают металлическим аналогам по прочности, надежности, долговечности. Зато транспортировать легче, собирать тоже, что сэкономит средства при устройстве скважин на воду.

Основные особенности монтажа обсадных труб ПВХ

Постановка обсадки шурфа трубами НПВХ выполняется следующим образом:

Пробуриваются первые 5 метров 14-сантиметровым буром. Следующий отрезок бурится 13-сантиметровым буром.
Следующим этапом производится прокол до глубины залегания грунтовых вод, и применяют бур 12,5 см. Так между обсадной трубой и грунтом исключается зазор.
Ствол шурфа монтируется на поверхности. В качестве уплотнителей труб обсадных НПВХ для скважин используются резиновые прокладки, идущие в комплекте.

После того, как обсадной ствол опущен до конца, зазоры между его стенками и грунтов верхних слоев почвы засыпают щебнем, глиной или заливают бетоном. Это дает возможность сформировать прочную пробку, которая зажмет трубу, и не позволит ей смещаться.

Выбираем идеальные обсадные НПВХ трубы: преимущества и недостатки, какие лучше и почему?

Здравствуйте, уважаемый читатель! Труба нпвх обсадная все чаще применяется в обустройстве водяных скважин. Чем она привлекает домовладельцев и дачников, какие у неё имеются особенности и преимущества, как правильно установить – эти и другие вопросы её применения рассмотрим в нашей статье.

Что собой представляет

Обсадная труба НПВХ – это пустотелый цилиндр, как правило, от 2 до 6 метров длиной. Изготавливается из пластика – непластифицированного ПВХ. Вставляется в пробуренную скважину для предохранения её стенок от разрушения и обеспечения нормальной работы насоса и других составных частей буровой.

Выпускается синего цвета, имеет диапазон сечений от 80 до 400 мм, с толщиной стенок до 21,5 мм.

Эксплуатационные характеристики

Трубы отличаются достаточной прочностью и выгодной ценой. Кроме того, их удобно собирать: они легки, а технология монтажа проста и доступна неспециалистам. Резьбовые соединения настолько прочны, что позволяют вытаскивать полимерный трубопровод из буровой в случае необходимости.

Выпускают отводы с раструбом и без раструба.
Диапазон рабочих сечений, используемых для обсадки, варьируется от 80 до 225 мм.
Максимальное внутреннее давление для отводов НПВХ составляет 25 Мпа.
Могут устанавливаться на глубину до 100 метров, а усиленные варианты (с толстыми стенками) – до 300 метров.

Изделия обладают ровной поверхностью, обеспечивающей высокую проходную способность, устойчивость к зарастанию и бактериальному размножению.

Отличия от труб ПВХ

Сферы применения

Изделия находят широкое применение там, где востребованы такие качества, как прочность и жесткость пластиковых отводов:

Прокладка напорных и безнапорных трубопроводов канализации.
Транспортировка питьевой воды и других жидкостей пищевого характера.
Сооружение дренажных сетей.
Возведение обсадных колонн на скважинах для воды.
Изготовление защитного инвентаря для спортсменов и другие сферы деятельности человека.

Для скважины

В бурении скважин одна из главных проблем – обеспечение целостности ствола буровой, защита оборудования от различных механических нагрузок извне. Эти задачи с успехом решаются при помощи обсадных труб. Ранее для этих целей применялись стальные и асбестоцементные отводы. Сейчас их вытесняют с рынка более дешевые и простые в установке пластиковые трубопроводы. Наиболее выгодными и эффективными среди них представляются трубы из непластифицированного ПВХ.

Преимущества и недостатки обсадных труб из непластифицированного поливинилхлорида

Рассмотрим их плюсы и минусы. Достоинствами являются:

Большая прочность и жесткость, способность переносить внешние нагрузки, что особо важно для обсадных труб.
Отсутствие коррозийных проявлений.
Устойчивость к воздействию химических веществ, в том числе токсичного характера.
Малый вес, простая технология монтажа.
Заявляемая производителями длительность эксплуатации НПВХ трубы равняется 50 годам.
Более оптимальное соотношение цена-качество в сравнении со своими конкурентами.

В чем уступают НПВХ трубы, так это в устойчивости к боковым нагрузкам от движения почвы и грунтовых вод.

Также оставляет желать лучшего морозостойкость этого виды отводов. При 50-градусном морозе они могут лопнуть. Поэтому утепление верхних частей обсадки – одна из необходимых процедур.

Разновидности и ассортимент

Отводы НПВХ для скважин подразделяют по типу соединения. Они могут быть:

Раструбными (с резьбой, с эластичным кольцевым уплотнителем).
С клеевым соединением под раструб.
Без раструба с нарезанной резьбой на торцах труб.

Размеры и диаметры

Производят отводы для скважин отрезками от 4 до 12 метров длиной, сечением от 90 мм и до 225 мм. Наиболее распространенным типоразмером считается диаметр 125 мм с толщиной стенок до 7,4 мм.

Для скважин с глубиной залегания до 300 метров используют трубы с усиленными стенками до 23,2 мм.

Особенности маркировки

Через каждый метр на поверхность изделия наносят маркировку. Она представляет собой обязательную информацию, содержание которой определено требованиями ГОСТа.

Что обозначают символы в маркировке

Рассмотрим на конкретном примере расшифровку надписи

Труба НПВХ — Р — 125×7,4 х3000 ГОСТ Р 51613-2000 06.2018:

НПВХ или PUC-U – российское или международное обозначение материала.
Р – наличие раструба.
125×7,4×3000 – сечение, размер стенки, длина отрезка.
Обозначение стандарта, по которому изготовлялось изделие.
Дата выпуска.

Советы по выбору изделий

Прежде чем приобретать колонну из НПВХ, производят расчет наибольшего расхода воды при одновременном включении всех водяных приборов. Определяют требуемую мощность насоса и его габариты. Исходя из этого подбирают диаметр будущей обсадки.

В скважинах (глубина до водяного зеркала более 9-10 метров) применяют погружные насосы, наименьший диаметр которых 76 мм. Обсадка же должна быть шире (в данном случае 100 мм).

Примерная стоимость

Цена продукта зависит от сечения, толщины стенок, длины отвода, объема приобретаемой продукции. Устанавливают её либо за метр, либо за штуку.

Обсадную трубу сечением 125 мм и стенкой в 5 мм российского производителя можно купить за 372 руб./пог. м. Обсадка с таким же диаметром, но толщиной стенки 7,5 мм обойдется уже в 553 рубля за метр.

Какую обсадную трубу лучше использовать для скважины при бурении

Если глубина залегания водоносного слоя выше 8 метров, то для обсадки подойдет отвод с диаметром в 60 мм.

Как бурить

Вначале выкапывают шурф – углубление на 1,5-2 метра вглубь и шириной 1,5 на 1,5 метра. Он сокращает глубину бурения и предохраняет осыпание земли около скважины.
Первые пять метров (слой верховодки) проходят широким буром, например, сечением 140 мм.
На втором участке применяют бур поменьше (130 мм).
Перед водоносным слоем устанавливают бур ещё меньших размеров (125 мм).
Момент, когда нужно остановить бурение, определяется путем постоянного анализа грунта, вынимаемого буровым оборудованием.
В готовую скважину опускают обсадную трубу.

Обустройство скважины завершают её промывкой до той поры, пока насос не начнет подавать чистую воду.

Как правильно укрепить стенки шурфа

Особенности монтажа и соединения

Обсадку скважины производят либо после окончания бурения, либо в ходе процесса. Исходят из того, с каким грунтом придется иметь дело. Если канал глубокий и на сыпучем грунте, то монтируют трубу и бурение производят внутри колонны буром меньшего диаметра. Процесс этот более хлопотный, поэтому чаще стараются пробурить скважину до конца, а затем начинать установку обсадки.

Важно правильно выставить первый обсадной отвод. Его проверяют по уровню и надежно фиксируют. По мере опускания вниз, трубу наращивают следующим отводом.

Также на начальной трубе оборудуют фильтр. В колонне он будет находиться в самом низу, обеспечивая поступление в скважину отфильтрованной воды. Изготовляют его путем высверливания отверстий в нижней части отвода и обматывания участка фильтрующей сеткой, закрепленной саморезами.

Зазор между стенками скважины и колонной засыпают мелким щебнем и заливают бетоном через шланг. Он предотвратит поступление талых вод вниз к основанию колонны.

Способы соединения

Соединения осуществляются следующими способами:

Через раструб с уплотнительным кольцом. Трубу до упора вставляют в раструб, уплотнитель не должен при этом выскочить из специальной выемки.
Клеевым методом. Клеевым раствором промазывают внутреннюю поверхность раструба и торец вставляемого отвода.
Резьбовым способом. Торец верхней трубы навинчивают на нижеследующую трубу.

Заключение

Монтаж обсадки в скважину для воды – не простой процесс. Надеемся, что опубликованная информация поможет вам сделать правильный выбор. Желаем успехов в благоустройстве участка. Подписывайтесь на наши статьи, делитесь опытом в социальных сетях.

Обсадные трубы НПВХ для обустройства скважин

Какие трубы используются для обустройства скважин

Каждый вид трубной продукции имеет свои достоинства и недостатки:

Стальные трубы отличаются механической крепостью. Они надежно защищают вертикальный тоннель от обрушения, даже если происходит сдвиг земляных пластов, подмытие грунта. Толстостенные железные материалы достаточно долговечны, но постепенно и они разрушаются под действием влаги, перепада температур. Внутреннее пространство зарастает органическими и минеральными отложениями, что ухудшает качество воды, снижает пропускную способность шурфа.
Асбестоцементные материалы выгодно конкурируют с металлом в ценовом отношении. У них меньший вес, что упрощает монтаж и транспортировку в сравнении с металлическими. Однако асбоцементные трубы отличаются хрупкостью, что при механических нагрузках небезопасно. Если обсадная труба лопнет, то скважину восстановить будет невозможно. Придется переделывать все полностью.

Обратите внимание! Неоднозначное отношение к асбестоцементу у медицины. Международное агентство исследования рака при ВОЗ определяет асбест как канцероген 1-й категории. Правда речь там идет об асбестовой пыли, но в Евросоюзе многие строительные материалы с асбестовым волокном запрещены при строительстве объектов, связанных с детством, здравоохранением.

Свойства обсадных труб НПВХ

В России производством обсадных полимерных изделий занимаются следующие крупные производители:

Рязанский завод «Кармелл»;
АО «ХЕМКОР»;
объединение « Системы пластиковых трубопроводов».

Обсадные НПВХ трубы характеризуются следующими положительными качествами:

Безупречно гладкими стенками, где по ГОСТу допускаются только незначительные волнистости (выбоины, пузырьки, раковины в стенках считаются браком);
Устойчивостью к действию химически активных веществ. Это значит, что скважину можно будет обрабатывать любыми чистящими присадками в случае необходимости.
Хорошей пропускной способностью и низким сопротивлением потоку.
Низкой электропроводностью.
Устойчивостью к внешним воздействиям (служат более 50 лет).
Механической прочностью (нижний предел текучести 49 МПа), усиленной кольцевой жесткостью.
Химической, биологической инертностью. Изделия не выделяют вредных веществ, не дают развиваться патогенной микрофлоре.

Читайте также:

Устройство шумоизоляции стен в квартире

Обратите внимание! Обсадная труба нПВХ способна выдержать давление в 5 тонн при заглублении ее на 30 м.

Как рассчитать размер диаметра обсадной трубы

Обратите внимание! Расчет проводят по максимальному водопотреблению. Для этого суммируют потребление воды при одновременном открывании всех кранов на всех точках водоразбора в доме.

Особенности монтажа

Обсадные НПВХ трубы производители выпускают трех видов: с резьбой, с раструбным соединением и для диффузионной сварки.

Для монтажа бытовых водозаборных скважин чаще всего используют трубы полимерные для резьбового соединения. Они отличаются от классических резьбовых соединений тем, что резьба внешняя нарезана на прямом конце трубы, а внутренняя — на противоположном раструбном.

Монтаж осуществляется поэтапно, с углублением скважины. Бурение проводят в несколько этапов, на каждом меняя ширину скважины. Первый участок от земли самый широкий, например, для трубы в 125 мм он составит 140 мм (глубина 3-5 м). Следующий бурят шириной в 130 мм (глубина до достижения водоносного слоя). После диаметр скважины уменьшают до диаметра трубы, чтобы монтаж последнего участка был плотно в грунте.

Верхние, более широкие участки скважины, после установки трубы, заполняют гравием или цементируют. Это создает крепкую пробку, которая будет удерживать всю конструкцию неподвижно при перемерзании почвы, движении паводковых вод.

Монтаж обсадных НПВХ труб с резьбой осуществляют вертикально. Если почва устойчивая, то можно заглублять готовую конструкцию одномоментно. Если грунт сыпучий, то обсадку проводят по мере бурения, ступенчато.

Схематично это выглядит следующим образом:

нижний сегмент оборудуют фильтром и погружают в скважину раструбом вверх;
фиксируют металлическим зажимом ниже раструба;
верхнюю часть подводят к резьбе в подвешенном состоянии;
чуть выше наружной резьбы на прямой трубе закрепляют резиновое кольцо и промазывают резьбу герметиком;
вкручивают верхнюю часть в раструб, затягивают гибким ключом без чрезмерного усилия.

Монтаж с использованием резьбового соединения, с герметизирующим кольцом обеспечивает хорошую герметичность стыка, со сроком службы не менее самого пластика.

Обратите внимание! Шахта скважины должна быть ориентирована строго перпендикулярно горизонту и иметь одну ось по всей длине.

Отклонения в геометрии шурфа могут стать причиной повреждения обсадной трубы, при ее продавливании в грунт. Важно доверять буровые работы профессиональным исполнителям с качественным оборудованием.

Обсадка шурфа артезианской скважины трубами НПВХ целесообразна при неглубоком залегании водоносного слоя на участке со стабильным грунтом.

Обсадные трубы НПВХ для скважин: разновидности, плюсы и минусы

Раньше для работы со скважинами использовались в основном трубы, изготовленные из металлов и асбоцемента. Теперь же многие переходят на НПВХ трубы, которые отличаются от предыдущих материалов многими плюсами.

Виды труб

Для того чтобы провести воду на участке, необходимо пробурить скважину. Но это только начало. Чтобы провести воду в нужное место, необходимо вставить насос. Но чтобы его там разместить, сначала следует поместить трубу в просверленную скважину.

Трубы делают из металла, асбоцемента или НПВХ. Первые два варианта являются достаточно тяжелыми. Чтобы их загрузить, нужно использовать специальный грузоподъемник. Это доставляет множество неудобств. Изделия из металла плюс ко всему имеют высокую цену. Поэтому приобрести их может далеко не каждый.

А вот асбоцементные трубы стоят гораздо дешевле. Но их неудобно монтировать в отверстие. Если на них оказывается большая нагрузка, то они могут лопнуть. От этого отверстие становится размытым, а затем может загрязняться намного больше. Поэтому в дальнейшем его использовать нецелесообразно. Единственным вариантом становится бурение нового отверстия. А это значит, что снова придется потратить большую сумму денег.

Трубы НПВХ отличаются тем, что в них нет этих минусов. Их очень просто вмонтировать в скважину. Их цена очень доступна. Плюс ко всему перечисленному они имеют небольшой вес, поэтому для них необязательно брать дополнительные вспомогательные силы для подъема.

Достоинства и недостатки труб НПВХ

Данные трубы имеют множество плюсов, вот основные из них:

Они сделаны с соответствием с санитарными нормами;
Они не портятся от воздействия химических элементов;
Служат достаточно долгий срок;
Они абсолютно герметичны;
Их легко монтировать;
Имеют небольшой вес, поэтому их легко транспортировать;
Не лопаются от излишней нагрузки;
Созданы из материалов, которые не выделяют вредоносных веществ;
Трубы не подвержены зарастанию, не изнашиваются;
При всем этом имеют небольшую цену.

Эти плюсы позволяют понять, что выбор очевиден. При любом расположении вещей трубы НПВХ становятся лучшим выбором. Они идеальны в сравнении с ранее изобретенными вариантами.

Естественно, у них есть некоторые недостатки. Но их очень мало, и их легко избежать. Это больше связано с тем, что их можно повредить, если оказать на них большую нагрузку сбоку. Они могут дать трещину, если в земле проложены дополнительные движущиеся пласты.

Как обсадить вырытое отверстие трубой из НПВХ

Важно подготовиться к этому процессу. Для начала стоит подобрать изделие нужного размера. Трубы бывают разной величины. На данный момент времени производители предлагают следующие диаметры: 80, 90, 115, 125 и 140 мм. Чем глубже отверстие, тем шире должен быть диаметр. Это делается для того, чтобы поместить в него насос мощнее. Для того, чтобы поднять воду с большой глубины, нужны именно мощные насосы. Но если поток воды находится близко, то можно приобрести трубу с меньшим диаметром и поместить в него не особо мощный насос. Но чаще всего люди используют на своих участках универсальный вариант, а именно трубу с диаметром в 125 мм. Она подходит почти ко всем насосам, ее удобно встраивать в скважину, а также она обеспечивает долгосрочную и качественную работу.

Процесс работы с установкой происходит так:

Нужно взять бур, имеющий диаметр 140 мм. Пробурить нужно примерно 5 метров вглубь.
Затем можно начать работу со вторым местом для скважины. Для него необходим бур, диаметр которого равен 130 мм.
Только тогда можно приступать к бурению третьего участка. Он располагается уже рядом с истоком воды. Для него нужно взять бур с диаметром в 125 мм. Выходит, погруженную трубу со всех сторон прижимает со всех сторон.
Она должна быть прижата очень плотно.
Теперь бурение закончилось. Трубы помещаются внутрь. Их нужно плотно соединить между собой. Для того, чтобы они были герметичны, необходимо наложить на них резиновые основания.
Теперь, когда трубы помещены в скважину, образовываются пустоты. Их нужно заполнить щебенкой или залить бетоном. В итоге трубы должны быть хорошо зафиксированы и не подвергаться никаким повреждениям.

Чтобы задать вопрос или сделать заявку,
нажмите на кнопку ниже:

как установить трубу на крыше из металлочерепицы

Как вывести трубу через крышу из металлочерепицы?

Задуматься о выводе трубы через кровлю стоит еще на этапе установки камина или печи. Дымоход должен быть безопасным, эффективным и желательно – эстетичным. Надежная гидроизоляция и правильный подбор места вывода – залог долгой службы отопительного оборудования.

От материала кровли зависит технология установки трубы. Как должен быть организован проход через металлочерепицу? Чтобы не появлялось протечек, реже загрязнялся дымоход, и не возникало пожароопасных ситуаций, процесс установки осуществляется по строгой технологии.

В каком месте кровли вывести дымоход?

Место прилегания трубы к крыше – место потенциальной протечки. Оформление кровельного проема должно отвечать 2-м требованиям:

Для решения этих задач применяются специальные строительные материалы.

С позиции оформления проема идеальный вариант выбора места – конек кровли. Здесь не образуется снеговых карманов и снижается вероятность появления конденсата внутри трубы. Расположенная большей частью в теплой зоне, она всегда будет прогрета.

Также при положении трубы «через конек» ее легко обойти металлочерепицей. Недостатком такого прохода становится необходимость создания стропильной системы конька «с разрывом». А это – дополнительные опоры, мешающие эксплуатации чердачного помещения.

Зачастую отопительный прибор устанавливается не в центре здания, поэтому оптимальным местом проведения дымохода является место возле кровельной вершины. В этом случае труба будет эффективно справляться со своими функциями.

Не стоит выводить трубу в таких местах:

в ендовах;
на скатах вблизи от ендов.

В таких местах избежать протечек удается крайне редко ввиду конструктивных сложностей монтажа. Не следует оборудовать проход и возле окон мансарды – дым и продукты горения будут попадать в помещение с порывами ветра.

Как правильно вывести квадратную трубу?

Способ оформления прохода сильно зависит от формы дымохода. Труба может иметь круглый или квадратный профиль сечения. В обоих случаях проводится специальная подготовка.

При выводе трубы квадратного или прямоугольного сечения еще до укладки основного покрытия монтируется фартук. Процедура установки:

к стенке трубы прикладывается внутренняя планка примыкания и ставится отметка положения ее верхней кромки;
по проведенной линии осуществляется штроба стенки дымохода;
первой монтируется планка со стороны карниза;
все планки герметизируются силиконом;
формируется галстук – под нижнюю часть фартука подводится лист металла, а отводящий желоб направляется в сторону карнизного свеса;
укладывается основное покрытие и устанавливается внешний фартук.

Для круглой трубы существует своя технология установки. При выполнении такой процедуры рекомендуется использовать специальные проходные элементы.

Они способны надежно изолировать место кровельного проема. Элемент составляется из металлического основания и эластичного колпака, оснащенного переходными диаметрами.

Процедура монтажа круглой трубы:

для начала выбирается кольцо проходного элемента, которое на 20% меньше сечения дымохода;
элемент подрезается на выбранном уровне;
в кровле вырезается отверстие, совпадающее с диаметром трубы;
при помощи жидкого мыла элемент натягивается на дымоход;
основанию уплотнительного элемента придается форма кровли (надавливанием);
под его кромки наносится герметик, сам элемент прикручивается саморезами.

При штроблении кирпичной трубы стоит следить, чтобы кромка прошла по кирпичу, а не по кладочному шву.

Способы герметизации вывода трубы

Кроме сооружения фартука, для герметизации проема дымохода используется несколько вариантов: создание специального короба, установка зонта, применение самоклеющихся лент.

Короб призван отделить трубу от кровли и эффективно отводить влагу. Создается он при помощи стропил. Располагается короб в 15 см от дымохода.

Его следует заполнить специальной каменной ватой. При наличии такого материала необходимость в паро- и гидроизоляции отпадает. Металлочерепица в этом случае изолируется традиционным способом – при помощи пленки. Места стыка короба и пленки фиксируются уплотнителем.

Установка зонта осуществляется при монтаже металлического дымохода. Макет выполняется из картона. После определения размеров листы стягиваются на трубе хомутом. Промежутки заделываются герметиком.

Важно подойти к монтажу трубы максимально ответственно. Это обезопасит проем от протекания, исключит гниение стропильной системы.

Установка квадратного и круглого дымохода имеют свои особенности. Герметизировать трубу можно при помощи короба, зонта, переходного элемента и специальных строительных лент.

Вывод трубы дымохода через крышу из металлочерепицы

Проектируя отопление загородного дома нужно подумать о способах прохождения трубы через кровлю. Для нее выбирают место недалеко от конька, в этом случае снижается риск образования конденсата.

Вариант прохождения дымохода “через конек”, считается самым простым. В зимний период на коньке не скапливается снег. Еще один способ прохождения — это труба, установленная на скате крыши, недалеко от конька.

Чтобы вывести трубу через крышу из металлочерепицы, для начала нужно: сделать разметку места прохода, прорезать отверстие в кровле и установить планки примыкания или проходной элемент (для трубы круглой формы). Рассмотрим подробнее каждый этап выполнения работ.

depositphotos

Замеры и расчеты

На крыше с коньком, высоту рассчитывают в зависимости от интервала между трубой и коньком:

При интервале 1,5 метра высота трубы должна быть выше, чем конек крыши на 0,5 метра.
При интервале от 1,5 до 3 метров, конек и труба должны быть на одинаковом уровне.
Если интервал между трубой и коньком больше 3-х метров, то длину трубы над крышей можно определить на основании линии, которая проходит под углом 10 градусов от конькового пробега к горизонту.

Теплоизоляционные материалы, гидроизоляция и пароизоляция должны быть на расстоянии 15 см от кирпичной или бетонной печной трубы, если в качестве трубы выступает керамическое изделие, то допустимое расстояние равно 25 см.

Как прорезать отверстие

После того как месторасположение трубы определено, нужно провести разметку и подготовить отверстие в металлочерепице.

Слой покрытия, вместе с тепло и гидроизоляцией можно разрезать, используя для этого острый нож или большие ножницы. В металлочерепице сделать отверстие можно двумя способами:

Отверстие можно проделать во время монтажа или после того, как покрытие будет уложено. Для подготовки круглого и прямоугольного отверстия используют ножницы по металлу, электролобзик или высечные ножницы.

Для подготовки отверстия с круглым сечением нужно начертить окружность, несколькими пересекающимися диаметрами в центре. После чего, при помощи ножниц для металла, нужно проделать надрезы начиная от центра разметки к краям, затем полученные треугольники загнуть внутрь.

Пожарная безопасность

Для обеспечения пожарной безопасности при прохождении трубы через крышу из металлочерепицы, необходимо оборудовать специальный короб, в который нужно засыпать негорючий материал, например, минеральную вату.

Кроме этого, рекомендуется делать утолщение стенок печной трубы до 35—40 см. Если для прохождения используется кирпичная труба, то утолщение стенок позволит уменьшить нагрев окружающих материалов до допустимых 40—50 градусов.

Способы вывода трубы через крышу, покрытую металлочерепицей

Узел прохождения выбирается по форме и размеру печной трубу. Самыми популярными вариантами прохождения крыши считаются:

Квадратный или прямоугольный выход.
Круглый выход.

Каждый вид имеет свои особенности и последовательность монтажа.

Как выполнить прямоугольный выход печной трубы

Прямоугольное прохождение осуществляется в два этапа:

Монтаж внутреннего фартука до укладки покрытия.
Монтаж наружного элемента, после укладывания покрытия.

Процесс установки можно распределить на такие пункты:

Определение местоположения верхнего края внутренней планки примыкания. Для этого ее прикладывают к стенке трубы.
По линии отметки при помощи болгарки нужно проделать канавку, глубиной около 150 мм, при этом штроба должна быть с небольшим уклоном кверху. Завершающий этап—это ее прочистка, которую рекомендуют проводить водой.
Планку примыкания сначала нужно установить на сторону дымохода от карниза, а потом устанавливают три остальные планки сбоку и сверху.
Планки укладывают внахлест около 150 мм, а края заполняются силиконовым герметиком. В качестве крепления рекомендуют использовать кровельные саморезы.
Чтобы сформировать «галстук», по которому будет проходить вода от осадков, под низ устанавливают лист из металла. Обычно он устанавливается так, чтобы вода сразу попадала в систему водостока.
Для вывода гидроизоляции, ее поднимают на стенку дымохода на 5 см, и закрепляют в таком положении, специальным скотчем. Это позволит обеспечить дополнительную надежность в месте примыкания.
Теперь приступают к оборудованию нижнего фартука, который больше служит для декоративной цели. Его устанавливают тем же способом, только чтобы закрепить внешние планки, стенки дымохода не нужно штробить. По факту нижний фартук получается зажатым между листами металлочерепицы, что исключает проникновение влаги под крышу.

depositphotos

Как выполнить выход круглой печной трубы

Круглое прохождение немного сложнее в монтаже, поэтому для облегчения работы был разработан проходной элемент. Он состоит из плоского стального основания и эластичного колпака. Это позволяет герметично соединять все элементы прохода.

Для производства проходных элементов используют резину EPDM или силикон, которые обладают высокими показателями термоустойчивости. Проходные элементы, изготовленные из силикона, рекомендуют использовать в тех местах, где присутствуют колебания температур от -75°С до +260°С, элементы, выполненные из EPDM, выдерживают перепады от – 55°С до +135°С.

Монтаж проходного элемента состоит из таких пунктов:

На покрытии из металлочерепицы нужно вырезать отверстие исходя из диаметра трубы.
Смочив переходной элемент жидким мылом, его надевают на трубу.
Уплотнительный элемент, при помощи легкого надавливания, повторяет изгибы кровельного покрытия.
Для крепления элемента можно использовать саморезы, но перед этим, под переходной элемент наносят герметик. Винты нужно расположить через 35 см друг от друга.

Для большей эффективности опытные кровельщики советуют выбирать меньший диаметр кольца на проходном элементе относительно сечения трубы, примерно на 20 %, и на этом же уровне его нужно подрезать.

Выбор герметика для печных труб

Герметик для установки печных труб бывает двух видов:

Термостойкие составы принято использовать для изоляции наружных поверхностей печей и каминов, а также для изоляции стыков между кирпичными трубами и кровельным покрытием. Его можно использовать и при монтаже сэндвич-труб, но только не из металла.

В основе многих герметиков находится силикон, с добавлением оксида железа, благодаря чему, такой герметик способен выдержать постоянные температуры от 250 до 350 градусов. Термостойкие герметики могут быть кислотными и нейтральными.

Жаростойкие составы используют в тех случаях, когда температура постоянного нагрева колеблется от 1200–1300 градусов, а кратковременная достигает 1600 градусов. Такой герметик используют для заделки щелей в печной топке, где присутствует открытый огонь и для герметизации дымоходов на крыше. Для случаев с открытым огнем нужно выбирать огнеупорные составы.

В основе жаропрочных паст содержится силикат. Во время полимеризации он преобразуется в кремнийорганическое соединение, обладающее исключительной прочностью и 100% водонепроницаемостью.

Как вывести дымоход через крышу из металлочерепицы?

При установке печи в доме неизменно возникает вопрос, как вывести дымоход через кровлю. Решение данного вопроса зависит от следующих составляющих:

форма трубы;
места размещения трубы на крыше;
структуры крыши (утепленная, неутепленная);
формы крыши;
покрытия крыши.

Порядок обустройства прохода дымохода

Сейчас мы рассмотрим порядок обустройства прохода дымоходов через кровлю на крыше из металлочерепицы. Лучше всего выход трубы произвести в районе конька крыши. В этом случае труба будет проходить через крышу в теплой зоне, чем существенно снизятся риски образования в дымоходе конденсата. Вторым немаловажным фактом является отсутствие снеговых карманов. Это в значительной мере влияет на возможность образования протечек крыши.

Однако сразу же встает вопрос, как быть со стропильной системой. Если на этапе строительства вашего дома конструктивно предусмотрен конек с разрывом, то задача по проходу дымохода существенно упростится. Если же нет, то лучше всего проход произвести на скате крыши поблизости от конька.

Определившись с местом вывода трубы, приступим непосредственно к работам. Вычерчиваем место проходки. При этом сразу определяем, что само отверстие для проходки должно быть больше на 7-10 см, чем сама труба. Это необходимо для обустройства теплоизоляции и избежания возгорания крыши. В месте вывода трубы в металлочерепице с помощью электролобзика, ножниц по металлу или болгарки делаем отверстие необходимой формы.

При отсутствии этих инструментов отверстие в металлочерепице возможно сделать с помощью дрели, либо молотка и зубила следующим способом:

по периметру разметки делаем как можно большее число отверстий;
выдавливаем кусок металлочерепицы;
края зачищаем напильником.

По готовности отверстия приступаем к дальнейшим работам. Учитывая, что кровля состоит из различных, в том числе и горючих материалов, таких как деревянная обрешетка, стропила, утеплитель, паро и гидроизоляционная пленка, необходимо в обязательном порядке соблюдать меры пожарной безопасности. Применяемые для оформления проходки материалы должны быть не горючими и обеспечивать максимальную защиту соприкасающихся с трубой элементов от нагревания. Максимальная температура в зоне соприкосновения не должна превышать 40-50 градусов.

Обустройство круглого дымохода

При обустройстве круглого дымохода используем заводской проходной элемент (гильза). Он устанавливается снизу крыши и крепится со стороны чердака (мансарды), берется размером большим, чем сама труба. Например, для трубы диаметром 160 мм берется проходной элемент (она же гильза или кровельная проходка) диаметром 230 мм. В проходной элемент устанавливается труба.

Пустоты между гильзой и трубой заполняются базальтовой ватой. Это обеспечит противопожарную безопасность. Гильза не будет нагреваться от трубы. В дальнейшем на трубу надевают мастер-флэш (еще он называется колпак). Мастер-флэш представляет собой металлизированный лист с верхним эластичным силиконовым соединением с отмеченными на нем размерами. Размер необходимо выбрать и вырезать меньший, чем размер трубы.

Далее мастер-флэш смазывается жидким мылом и надевается на трубу. Основание мастер-флэша и металлочерепица в месте крепления смазываются силиконом и плотно обжимаются. В дальнейшем основание мастер-флэша с шагом 30-35 см. крепится кровельными саморезами к металлочерепице.

Обустройство квадратного (прямоугольного) дымохода

В целом работы по обустройству квадратного (прямоугольного) дымохода во многом аналогичны вышеизложенной методике обустройства дымохода для круглой трубы, хотя имеется и ряд отличий. Первоначально, после вырезания отверстия для дымохода производятся работы по обеспечению пожарной безопасности. В вырезанном отверстии края по всей глубине крыши укладываются базальтовой ватой и фольгой.

В дальнейшем производится установка внутреннего фартука до начала монтажа покрытия, а впоследствии, установка наружного декоративно-защитного элемента. После этого для обеспечения герметичности около нижнего края трубы между крышей и фартуком устанавливается галстук. Его узкий край проходит в ендову либо в подведенный водосточный желоб. Далее производится обход дымохода металлочерепицей.

Дымоход через металлочерепицу – условия и правила устройства перехода

Для оборудования частного дома дровяной печью, котлом или камином не обойтись без обустройства дымохода. Вместе с тем, сделать проход через кровлю, особенно если это дымоход через металлочерепицу довольно сложно. Здесь необходимо учитывать не только требования прочности и надежности кровли и дымохода, не меньшую важность здесь приобретает вопрос пожарной безопасности, надежной защиты перехода от протекания.

Общая характеристика черепицы в качестве кровли

Использование металла для обустройства кровли позволяет получить надежную и прочную крышу, способную простоять без дополнительных вложений долгие годы. Сегодня металлочерепица, как кровельный материал предпочтительнее для устройства кровли, чем крыша из шифера или еврорубероида.

Металлочерепица выпускается из металла толщиной от 0,5 до 1,2 мм. Длина полосы металла металлочерепицы может варьироваться от стандартных 1,2 метра до 6 метров или даже большего размера, если заказ делается по индивидуальному размеру. Окраска металла обычно делается красками устойчивыми к ультрафиолетовому излучению. По заявлениям производителей, без механических повреждений лакокрасочное покрытие способно выдержать 50 летний срок эксплуатации.

Как выглядит установленный дымоход через металлочерепицу

Кроме того, металлочерепица это не только листы профилированного металла, это еще целый набор разных доборных элементов, позволяющих собрать кровлю, отвечающую всем нормативам и стандартам. В число таких доборных элементов входит и несколько специфических деталей, предназначенных для обустройства кровельных переходов внутренних коммуникаций и систем через крышу. В число таких элементов входят:

Антенные выводы;
Выводы вентиляционных каналов;
Слуховые окна;
Окна световых туннелей;

И конечно, в число таких доборных элементов входит набор деталей для обустройства прохода дымохода через металлочерепицу.

Принципы и варианты выведения дымохода через металлочерепицу

Одними из наиболее важных моментов, связанных с обустройством выхода дымоходного канала через кровлю из металлочерепицы выступают выбор места выхода и соблюдение всех принципов обустройства перехода через чердачное пространство.

В первом случае большую роль играет соблюдение правил строительства кровли, учет вопросов соблюдения требований норм прочности конструкции и надежной герметизации периметра перехода. Во втором случае вопросы касаются соблюдений правил техники безопасности – учета расстояния до потенциально горючих материалов, использование методов установки теплоизоляционных экранов и поясов.

Место расположения выхода дымохода через кровлю

Дымоход через металлочерепицу можно вывести несколькими способами. Наиболее удачный вариант это коньковое расположение трубы. В случае если дымоход выходит через место стыка сторон кровли, установка будет самым лучшим вариантом. Это обусловлено несколькими моментами:

При коньковом расположении вывода существенно экономятся материалы, работа не требует больших трудозатрат;
Обвод трубы дымохода обеспечивается штатными доборными элементами кровельной системы;
Коньковое расположение позволит не допустить нагромождение снежной шапки, что существенно снижает риск протечки воды при таянии снега, и исключает заливание воды при обильном дожде.

Вторым, правда, менее удачным вариантом прохода дымохода через кровлю из металлочерепицы выступает вариант выхода через одну из сторон крыши. В данном варианте следует учитывать:

Угол наклона кровли;
Расположение точки прохода дымохода через крышу из металлочерепицы – насколько оно удалено от конька крыши;
Тип дымохода – из кирпичной кладки, из металлической трубы, из сэндвич элементов, каменной кладки, асбестоцементной трубы.

И хотя современные технологии позволяют обеспечить целостность кровли и ее герметичность все-таки такое расположение может приводить к образованию снежной шапки, наледи, мест просачивания воды через металл.

Третьим вариантом выступает дымоход, расположенный у края кровли. Несмотря на то, что это самый неудачный вариант, такого варианта установки исключать нельзя. Чаще всего это делается для отопительных приборов, которые устанавливается после постройки здания. Здесь труба выводится в самой нижней точке ската крыши. Но, и для этого варианта есть варианты решения, дающие 100% результат того, что кровля в этом месте протекать не будет.

А вот устраивать выход дымохода в месте соприкосновения скатов крыши, где укладываются ендовы категорически нельзя, производители металлочерепицы для такого варианта расположения, увы, не могут предложить никаких доборных элементов и вариантов герметизации стыка.

Вторым моментом выступает расположение места, где проходит дымоход через крышу из металлочерепицы, относительно стропильной конструкции. Здесь особую роль играет тип стропильной конструкции, то, как оборудовано чердачное пространство, что располагается под крышей.

Место расположения выхода дымохода через кровлю

Прежде всего, здесь следует учитывать тип стропильной конструкции кровли – идеально, если это будет простые прямые стропила с углом наклона от 45 до 75 градусов. В таком случае, даже если здание имеет крышу мансардного типа,прочность стропил не будет нарушена.

Основные требования к дымоходу

Дымоход через металлочерепицу должен соответствовать нескольким требованиям. Одно из важнейших требований это функциональность – труба или дымоходный канал другого профиля должен обеспечивать максимальный проход продуктов горения через себя. Наиболее эффективно с этим справляется прямой дымоход, а это означает, что канал не должен иметь изгибов и изменения направления. В противном случае в точках изменения направления будет образовываться конденсат, увеличится слой нагара и заметно ухудшаться тяга.

Второй момент заключается в том, чтобы обеспечить максимальную тягу высота дымохода должна быть не менее 6 метров от уровня топки. В классическом варианте, такой дымоход должен быть выше конька кровли на 0,7-1,0 метр. При расположении трубы на скате крыши высота рассчитывается в зависимости от угла наклона кровли и расстояния от верхней точки дымохода до конька. Такие расчёты необходимы для того чтобы исключить такие явления как образование зоны разрежения и явления обратной тяги, когда дым не отводится наружу, а наоборот, засасывается вовнутрь.

Кроме этого, само место, где труба проходит через металлическую поверхность покрытия должно быть безопасным, не пропускать влагу во внутренние слои кровли, обеспечивать естественные температурные расширения, как металла трубы, так и черепицы.

Выполнение всех этих условий обеспечивается применением только качественных материалов и инструментов, а также квалифицированным исполнением всех операций по монтажу дымохода.

Технология выведения дымохода

Несмотря на то, что металлочерепица сегодня с успехом применяется как на вентилируемой так и на невентилируемой кровле, чтобы правильно понимать все тонкости монтажа лучше рассматривать самый сложный случай оборудования вывода дымохода. Таким случаем выступает вывод дымохода через утепленную кровлю со слоем паро и гидроизоляции.

Обустройство прохода стальной трубы через стальную кровлю

В современных конструкциях дымоходов сегодня практически не используются простые толстостенные трубы. На смену стальным трубам, к которым термоизоляция крепится вручную и фиксируется проволокой или металлическими стяжками снаружи пришли сэндвич конструкции с огнестойким утеплителем между наружной и внутренней металлической частью.

Такие трубы намного эффективнее простых стальных труб. Они легче, они имеют стандартные крепления и легко соединяются между собой. Кроме того, многослойная конструкция утеплителя не позволяет образовываться конденсату, что значительно продлевает срок эксплуатации дымохода.

Монтаж такого дымохода осуществляется в следующей последовательности:

В месте предполагаемой точки установки дымоходной трубы делается разметка;
Сверлится отверстие диаметром 4-6 мм, и при помощи металлического щупа определяется точность выбранного места установки;
В случае необходимости делается корректировка и уточняется место установки;
При помощи электолобзика или болгарки делается вырез в металлочерепице отверстия на 3-5 мм больше, чем диаметр трубы;
Разбирается слой утеплителя, аккуратно вырезается отверстие в гидроизоляции, оно делается точно по диаметру трубы;
Делается вырез в слое ОСБ плиты или досках обрешетки;
Следующим шагом выступает установка под утеплитель силиконового колпака с вырезанным отверстием меньшим на 2-3 мм диаметра трубы;
Делается монтаж металлической трубы с сэндвич наполнителем;
Из-под металла покрытия вынимается мембрана, так, чтобы она выходила наружу между трубой и черепицей на 1-2 мм;
При помощи жаростойкого скотча мембрана приклеивается к наружной плоскости трубы;
Сверху на трубу надевается силиконовый колпак с отрезанным отверстием под трубу (наружную поверхность перед этим рекомендуется смочить жидким мылом, это улучшит скольжение силикона по металлу);
Перед тем как начать его фиксировать на металлочерепице, при помощи силикона он фиксируется на всех поверхностях;
При помощи металлической гибкой шины и саморезов колпак фиксируется на профиле.

Читайте также:

Уличные настенные светильники

При обустройстве дымоходной трубы в процессе строительных работ рекомендуется рассчитать материал так, чтобы дымоходная труба находилась на стыке двух листов профиля. Такой вариант дает возможность более качественно установить все элементы конструкции от мембраны вокруг трубы и заканчивая металлическим обводом колпака.

Проход кирпичной трубы через металлическую черепицу

В отличие от металлической трубы кирпичная кладка имеет несколько иную технологию оборудования вывода. Здесь труба должна быть возведена до начала постройки стропильной конструкции. В точке прохода стропила фиксируются на расстоянии 20-30 см от кирпичной кладки. Для избежания возгорания, труба обвертывается фольгированной базальтовой ватой.

После установки утеплителя на стропила и покрытия его мембраной на кладку устанавливается внутренний фартук из набора для обвода кровельного материала. После этого в кирпичной кладке на высоте 100-150 мм над уровнем поверхности покрытия делается разрез болгаркой по всему периметру на глубину 100-150 мм. Поверхность кладки обрабатывается гидрофобизатором.

Проход кирпичной трубы через металлическую черепицу

Внимание: штраба должна быть максимально ровной и находиться под углом, это делается для того, чтобы металлическая пластина зашла в кирпичную кладку, а вода стекала вниз.

Далее алгоритм работ следующий:

Делается разметка планок примыкания, на них делаются разрезы и планки сгибаются по размеру кирпичной трубы;
Сначала устанавливается нижняя планка, потом боковые и в последнюю очередь верхняя. Установка делается таким образом, чтобы изгиб максимально далеко заходил в кладку;
Перед фиксацией планок штраба заполняется силиконом;
Планки фиксируются кровельными саморезами;
Сверху устанавливается металлический экран для отвода воды;
Далее, укладывается теплоизоляция кровли и гидрозащитный материал, который фиксируется на кирпиче силиконом или жидкими гвоздями;
Дальше монтируется покрытие, при этом, нижний и боковые части обвода должны быть над металлочерепицей, а верхний сегмент под ней;
После укладки полотна металлочерепицы устанавливается верхний обвод. Основная его задача обеспечение защиты кирпича от воздействия снеговой шапки и прикрытия стыка между кирпичом и металлом.

Фартук для дымохода под металлочерепицу

Для обвода прямоугольных конструкций, да и круглых и даже овальных стандартных размеров производители предлагают целые наборы элементов, позволяющих без особого труда оформить дымоход.

В качестве таких доборных деталей используются как цельные элементы, так и сборные, состоящие из нескольких частей. Цельные элементы, в точности повторяют профиль дымохода, так, что выходящая труба или кладка плотно фиксируется в отверстии. Наборные элементы позволяют подобрать элементы и сделать обвод исходя из индивидуальных размеров дымохода.

Для круглых элементов наиболее эффективно использовать металлический фартук с силиконовым колпаком. Это дает возможность сделать надежную герметизацию стыка колпака и трубы, зажав мягкий силикон между двумя металлическими пластинами.

Обход трубы металлочерепицей

Самый простой способ сделать обход дымоходной трубы металлочерепицей, это начать кровельные работы от самой трубы. Облегчить работы поможет использование нескольких листов в металлочерепицы небольшого размера. Этот вариант можно использовать, когда труба проходит через один из скатов крыши. Небольшими листами устраивается кровля вокруг дымохода, а остальная поверхность покрывается листами большей длины.

Перед тем как сделать раскрой листов, рекомендуется сделать разметку из листов картона, это даст возможность обеспечить точность реза и плотное прилегание металла к кирпичной кладке.

Аналогично рекомендуется действовать и с трубой круглого или овального сечения. Перед тем как вывести круглую трубу под металлочерепицу стоит просчитать форму волны на стыке листов металлочерепицы, чтобы правильно зафиксировать фартук и колпак.

Нюансы отделки трубы дымохода на крыше из металлочерепицы

В большинстве случаев, при использовании стандартных элементов из набора обводов или цельного фартука проблем во время монтажа не возникает. Стандартные размеры позволяют сделать вывод максимально герметичным. А вот в нестандартных случаях, приходится прибегать к некоторым хитростям. Прежде всего, при работе с кирпичной кладкой, особенно если она нестандартного размера, например, когда в кладке используются декоративные, выступающие элементы.

В таком случае стандартный кровельный проход придется заменять штучным изделием. Для изготовления таких элементов рекомендуется использовать металл меньшей толщины. Чем тоньше металл, тем легче придать ему нужную форму. А вот делать развертку детали для сборки лучше делать на бумаге, при этом чтобы получить реальные размеры достаточно нарезать картон или другую бумагу и обернуть вывод трубы, после чего зафиксировать полученный фартук скотчем. После того как все недостатки конструкции будут устранены, бумага аккуратно разрезается, и выкройка переносится на металл.

Со стороны, которая будет прилегать к плоскости металлочерепицы, по контуру колпака рекомендуется нанести слой силиконового герметика. Такой слой позволит не допустить отрывания силикона от металла. А вот для фиксации стоит поискать не жесткую полосу, а полосу из мягкого металла. Ее намного легче прижать саморезами, придав нужную форму.

При использовании резиновых или силиконовых колпаков не рекомендуется делать зазор между материалом кровли и дымоходом слишком маленьким. Постоянный процесс нагревания и остывания металла, вызванный суточными колебаниями температуры воздуха может привести к тому, что нарушится герметичность соединения. Ведь усадка материала стропил, ветровые нагрузки и расширение, да и сужение под действием температуры наверняка приведут сначала к потере герметичности, а потом к постоянному затеканию воды под покрытие.

Кроме всех перечисленных нюансов при устройстве дымоходов на крыше из металлочерепицы нужно помнить, что с металла снег сходит очень быстро, и это может повредить трубу. Для этого опытные кровельщики рекомендуют установить выше по склону крыши снегозадержатели, чтобы снежная шапка сходила медленно. Второй момент заключается в том, чтобы разместить снегозадержатели под наклоном, если уж снег и сорвется, то часть его была направлена в разные стороны от трубы.

Монтаж дымохода через кровлю из металлочерепицы

Одним из этапов строительства дома является вывод трубы на крышу. И если при монтаже вентиляционных труб для металлочерепицы требуется лишь надежная гидроизоляция, то при выводе печных и каминных труб необходимо позаботиться еще и о пожарной безопасности.

Читайте также:

Шторы: виды, особенности, подбор

Способ монтажа зависит от формы трубы и свойств кровли, поэтому в статье мы рассмотрим особенности вывода трубы через металлочерепицу, являющаяся одним из самых популярных кровельных материалов в настоящее время.

В каком месте на крыше из металлочерепицы установить дымоход

В большинстве случаев расположение печи и устройство системы вентиляции планируется на стадии проектирования дома. Но при капитальном ремонте крыши или замене отопительного узла иногда возникает необходимость вывода трубы через готовую кровлю.

Оптимальное место для установки трубы – конек крыши.

Плюсы этого расположения:

легко смонтировать и обойти трубу металлочерепицей;
отсутствие снеговых карманов и, как следствие, крайне низкая вероятность протечек.

Однако у такого расположения есть недостаток — необходимость обустройства стропильной системы без конька или выполнение конька с разрывом – то есть, с использованием дополнительных опор, которые неудобны при эксплуатации чердака.

Хорошим местом для трубы является скат крыши возле конька. В этом случае даже не очень высокая вентиляционная труба качественно выполнит свою функцию, а расположение печной или каминной трубы в теплой зоне позволит избежать проблемы образования конденсата на внутренней поверхности дымохода.

Категорически не рекомендуется устраивать проход трубы на металлочерепице в ендовах или на скатах возле них – эти места самые сложные для монтажа, предусмотреть все нюансы и избежать протечек здесь редко удается даже профессионалам.

Недопустимо проводить печную трубу через металлочерепицу возле окон мансарды – при сильном ветре в окна могут попадать дым и неприятные запахи.

Кроме того, при монтаже дымового прохода необходимо учесть особенности обрешетки – стропила должны остаться неповрежденными.

Несколько способов, как вырезать отверстие в металлочерепице под трубу

После определения месторасположения трубы, необходимо провести разметку и вырезать отверстие. Слой «кровельного пирога», включающий тепло и гидроизоляцию, обычно разрезают острым ножом или большими ножницами, а подготовить отверстие в металлочерепице можно разными способами:

При монтаже покрытия вырезать отверстие необходимой формы, используя ножницы по металлу, электролобзик, мультивибрационную машинку, болгарку.
По необходимому периметру сделать много небольших отверстий при помощи молотка и зубила, выдавить вырезаемую часть и подравнять края напильником.
Для круглых отверстий можно расчертить круг несколькими, пересекающимися в центре, диаметрами, ножницами по металлу сделать надрезы от центра до краев и отогнуть получившиеся треугольники внутрь.

Обеспечение пожарной безопасности

Для обеспечения пожарной безопасности при проходе трубы через металлочерепицу и крышу используют специальный огнестойкий короб, пространство между стенами которого и трубой заполняют негорючим, не боящимся влаги материалом, например, каменной ватой.

Также мерой безопасности является утолщение стенок трубы до 35-40 см., если она выполняется из кирпича – это обеспечит нагревание окружающих дымоход материалов не более чем до 40-50 градусов, что вполне соответствует нормам.

Как обеспечить надежное примыкание металлочерепицы к трубе

Вокруг установленной трубы нельзя сразу укладывать кровельное покрытие. В месте установки трубы требуется дополнительная гидроизоляция. Правила, обеспечивающие защиту от влаги, одинаковы как для дымоходов, так и для труб вентиляции.

Герметизация прямоугольной трубы

Для организации примыкания металлочерепицы к прямоугольной или квадратной трубе понадобятся инструменты и материалы:

болгарка с диском толщиной 2 мм.;
длинная линейка;
маркер;
плоскогубцы;
молоток;
соответствующие размеру трубы планки примыкания;
фартук (он же пристенный профиль);
галстук с отбортовкой (можно использовать металлический лист, на котором плоскогубцами вручную сделать бортики).

Отделка трубы на крыше начинается с подготовки штраб: маркером отмечают на трубе линию примыкания уголка и по отмеченной черте болгаркой делают небольшое углубление около 1,5 см с небольшим наклоном кверху. Если осуществляется примыкание металлочерепицы к кирпичной трубе, необходимо следить, чтобы штрабы со всех сторон прошли по кирпичу, а не по шву кладки.

Полученную канавку тщательно очищают от пыли (можно промыть), полностью просушивают и заполняют прозрачным герметиком.

Планку к поверхности трубы крепят саморезами. Монтаж желательно начинать со стороны, которая обращена на карниз. Если при завершении монтажа планок вокруг трубы возникнет необходимость их стыковки, делают нахлест шириной не менее 10 см. Таким образом, на трубе создают внутренний фартук.

Для того чтобы достаточно герметично заделать трубу на крыше из металлочерепицы, кроме фартука, устанавливают галстук: его прокладывают возле нижнего края трубы между крышей и фартуком. Узкий край направляют в ендову или заранее подведенный водосточный желоб.

Слой гидроизоляции поднимают по трубе на 5-7 см и закрепляют термостойким скотчем.

Теперь осуществляем обход трубы или дымохода, а поверх крепим еще один, наружный, фартук. Его отличие от внутреннего – в отсутствии штрабы.

Герметизация круглой печной трубы на крыше из металочерепицы

Монтаж круглой трубы в металлочерепице более сложен, потому что самостоятельно создать надежную гидроизоляцию места прохождения крайне проблематично. Оптимальным вариантом в данном случае является использование заводского проходного элемента для организации примыкания дымохода.

Проход дымохода состоит из плоского основания, которое выполнено из стального листа и эластичного соединения (колпака), с отмеченными на нем переходными диаметрами. Стоит отметить, что колпаки выполняются из особо прочных резины или силикона, которые выдерживают температуру от минус 70 до плюс 250 градусов. Для повышения герметичности соединения желательно подрезать колпак на уровне меньшем обхвата трубы примерно на 15-20%.

Монтаж прохода осуществляют поэтапно:

Продевают трубу в элемент, предварительно смазав его жидким мылом.
Надавливая на основание элемента, придают ему форму листов металлочерепицы.
Под края короба вводят герметик, а сам короб крепят к покрытию саморезами на расстоянии 30-35 см.

Таким образом, выбор способа монтажа зависит от формы трубы и места ее расположения. Но, при желании даже самостоятельно возможно осуществить качественную гидроизоляцию и обезопасить кровлю от протеканий.