Пошаговый алгоритм установки газлифта на кухонный шкаф: своими руками

Установка газлифта на кухонный шкаф: как правильно прикрепить

Конструкция газового лифта

Устройство мебельного демпфера ничем не отличается от устройств в автомобиле для подъема задней двери кузова. На схеме ниже показаны все компоненты конструкции газлифта.

Азот используется как обходная среда. Чтобы выдвинуть шток, требуется небольшое усилие, и тогда под давлением сжатого газа он полностью выйдет из внешней полости. Слегка надавив рукой на дверь, вы утопите ствол внутри.

В нижней части корпуса петля с двумя продольными отверстиями. Шток имеет диск с тремя крепежными отверстиями. Петля должна быть прикреплена к стойке корпуса шкафа, а диск должен быть прикреплен к задней части передней панели.

Типы амортизаторов

Начало работ по установке газлифтов: разметка

приятно знать, какие подводные камни есть в работе по установке таких устройств. Поэтому попутно была приобретена модель для разметки. Когда я пришел в мастерскую, мебельщики засмеялись, полагая, что я даже не подумал об этом, но когда они увидели шаблон в моих руках, радость в моих глазах уменьшилась.

Работа началась с разметки. Конечно, можно было бы обойтись и без такой тарелки, но в таком случае измерения заняли бы много времени, и не факт, что они оказались бы правильными. И так я потратил на разметку минут 5. Я даже немного посмеялся над тем, как менялись выражения их лиц. Однако два года работы в мебельном магазине не прошли для меня даром.

Существующие разновидности газовых лифтов

Конструкция газлифтов также различается в зависимости от области применения. По направлению действия это:

Прямое действие. В таких системах исходное положение стержня должно быть растянутым по всей его длине. Система прямого действия широко применяется в мебельном производстве.
Обратное действие. Здесь исходное положение штока утоплено и выдвигается во время работы.

Есть 3 положения открывания спереди — 90 °, 70 °, 110 ° по отношению к боковой стороне шкафа.

По уровню давления в баллоне устройства могут быть:

Высокое давление. Эти подъемники состоят из стержня и цилиндра, заполненного азотом. Когда шток входит в цилиндр, его объем уменьшается, а давление внутри него увеличивается.
Низкое давление. Эта конструкция состоит из пары полых баллонов, заполненных сжатым азотом. Во время сжатия объем газа увеличивается, а давление внутри пружины увеличивается.

Примечание! Срок службы механизма низкого давления практически неограничен, а его регулировку и обслуживание можно проводить самостоятельно.

Газовые лифты бывают разных размеров.

По исполнению механизма газлифты мебельные бывают:

Фрикционный (пошаговый). Это самый простой вариант, когда дверь открыта. Чтобы створка сама открывалась и фиксировалась до необходимого уровня, необходимо ее слегка потянуть. Аналогичное усилие необходимо приложить для закрытия двери, после чего механизм опустит дверь.
Автомат. Это более современные и эффективные технологические механизмы, которые делают мебель очень удобной в использовании. Чтобы открыть створку, нужно ее слегка прижать. По истечении заданного времени дверь закроется автоматически.

Блокировки газлифта следующие:

Примечание! Этот механизм учитывает вероятность произвольного движения.

Применение

Изначально газлифт стал чрезвычайно полезным решением в автомобильной промышленности. Его установка производилась на бревна и вытяжки. Сам водитель конструкцию не держит, так как на ее месте эту функцию выполняет лифт. Лифты поднимали и поддерживали некоторый вес, предотвращая внезапные падения, повреждения и т.д.

Но сегодня эти элементы пошли гораздо дальше. Основные области применения:

мебельная промышленность;
строительство;
производство дверей, рам и витрин;
медицинская промышленность;
производство оргтехники;
оружие;
аэрокосмические конструкции;
робототехника;
техника и многое другое.

Подъемники могут иметь разные размеры, отличаться конструкцией и устройством, что позволяет подобрать оптимальный механизм для каждого конкретного случая.

Расчет нагрузки газлифта относительно размера и веса фасада

Перед установкой механического устройства на кухонный шкаф необходимо точно рассчитать и соотнести следующие рабочие параметры:

Габариты газлифта. Определяется, когда шток полностью выдвинут. Диапазон стандартных размеров включает следующие варианты: 164 мм, 247 мм, 355 мм. Это позволяет подобрать систему практически под любой размер мебели.
Размеры фасада. Важно измерить высоту шкафа. Обычно стандартная высота кухонных шкафов с открытием сверху составляет 360 мм. Для этого варианта используется газлифт длиной 355 мм.
Вес двери шкафа со всеми аксессуарами и украшениями. Параметр нужен для расчета мощности газлифта.
Давление в цилиндре, определяющее степень сжатия пружины. Этот показатель измеряется в Ньютонах (Н) и пишется на корпусе механизма и в техническом паспорте к нему. Производители выпускают механизмы со следующим диапазоном давления: 50Н, 60Н, 80Н, 100Н, 120Н, 140Н, 160Н, 200 Н. Для расчета необходимого давления умножьте вес двери на 10 Н. Например, вес двери 6 кг; итак 6 × 10 = 60 Н — это должна быть мощность газлифта для фасада весом 6 кг. Выбирать для светлого фасада мощную систему не стоит, иначе дверь закроется слишком резко.

Если для кухонного фасада выбрать не тот газлифт, срок его службы сократится примерно вдвое.

Как правильно установить газлифт на кухонный шкаф?

В начале работ необходимо выбрать инструмент и сделать разметку, приобрести газлифты и комплектующие. Газлифты отличаются разными параметрами и силой сжатия пружины. Устройство должно соответствовать габаритам мебели. Обычно габариты мебели стандартные и для этого есть три основных варианта габаритов газовых лифтов. Необходимо знать максимальное выдвижение штока и длину сложенного механизма.

Читайте также:

Чем оттереть зеленку

Сжимающая сила нужна при расчете конструкции для дверей разного веса с учетом всей облицовки и фурнитуры. Величина сжатия пружины нормализована и указана в техническом паспорте механизма, измеряется в ньютонах и может составлять 60, 80, 100 и до 140 Н. Газлифт рассчитывается исходя из веса двери на основании Один килограмм приносит массу 10 ньютонов сжимающей силы.

Есть много способов исправить. Часто используются плоские площадки, которые крепятся по бокам шкафа с помощью саморезов и шурупов. Винтовые опоры используются для деревянной мебели.

Какой инструмент понадобится при монтаже?

нужен набор инструментов — одного мало. Если вы хотите произвести установку самостоятельно, вам понадобятся:

Измерительная лента, линейка или рулетка.
Молоток и плоскогубцы.
Дрель (желательно электрическая).
Отвертка или отвертка (желательно последняя).

Шаг 1. Разметка перед установкой

Перед установкой устройства проводится разметка в нише шкафа и необходимые расчеты по установке. Кроме того, разметка центров точек крепления проводится с обеих сторон ниши и на двери.

Шаг 2. Монтажные работы

Монтаж газлифта на кухонный шкаф осуществляется следующим образом:

1. Сначала основания крепятся к бокам шкафа в точках, отмеченных выше.

2. Установлены пластины и зажимы с пружинами. Кронштейн прикручивается, газлифтная головка зацепляется прямо за него.

3. Центр крепления должен совпадать с отмеченным, основание в разных вариантах фиксируется 3 или 4 винтами или саморезами. Головка конструкции закрепляется в отверстиях.

Важно! Если плита погнута, подъемник работать не будет.

4. Таким же образом производится крепление мебели к двери. Угол наклона петли должен составлять 8 градусов.

Схема установки газлифта

Монтаж

Монтаж оборудования начинается с закрепления монтажного основания сбоку шкафа в точке разметки. Чаще всего используют два метода — скобу с пружиной и пластину. Кронштейн обычно ввинчивается в материал боковой стенки в отмеченной точке, и головка подъемника просто входит в кронштейн.

Если основание подставки выглядит как пластина с отверстием, ее крепят 3 или 4 шурупами к боковой стенке так, чтобы центр отверстия совпадал с отмеченной точкой. Головка штифта элеватора вставляется в это отверстие и фиксируется. В этом случае важно, чтобы опорная плита не деформировалась: если она погнута, подъемник работать не будет.

Точно такие же действия по установке монтажного основания устройства выполняются на внутренней поверхности двери. Здесь важно обеспечить угол наклона петли, который должен составлять примерно 8 градусов.

Установка самих газлифтов в посадочные места

Когда все кронштейны были на месте, я установил на них газлифты. Сделать это очень просто. Заменяем сиденье с шародержателем и нажимаем, удерживая кронштейн. Слышен легкий щелчок, указывающий на то, что лифт остановился. Основная задача — не запутать положение. Внутри шкафа поршень, на дверце шток.

Сдаем лифты в эксплуатацию и продолжаем работать

Преимущества и недостатки

Основное назначение газлифтов — правильное, свободное, бесшумное и легкое открывание верхних ящиков вытяжки, при которых дверь открывается вверх. К положительным параметрам установки такого устройства на кухне можно отнести:

гарантирована постоянная герметичность дверей вверху при открывании;
нет возможности самопроизвольного открытия двери;
установка газлифта довольно проста, поэтому при детальном понимании инструкции процедура проводится самостоятельно;
долгий срок службы конструкции за счет качественного устройства;
шкафчики открываются без особых усилий, при этом не слышно никаких неприятных звуков или шумов;
избавиться от некрасивых ручек шкафа, которые обеспечат стильный и современный интерьер;
открывать дверь невероятно просто, для чего необходимо с небольшим усилием прижать ее рукой.

Если заказывать такие крепежи в специальных компаниях, то для их создания можно использовать те же материалы, которые используются при изготовлении кухонной мебели.

К недостаткам товаров можно отнести довольно высокую стоимость, поэтому они часто недоступны для потенциальных покупателей. Если они сломаются по какой-либо причине, сделать ремонт будет невозможно из-за герметичного корпуса, поэтому вам останется только заменить конструкции.

Как устанавливать и крепить газлифт

В огромном количестве типов газлифтов, различающихся параметрами и техническими характеристиками, есть два бюджетных варианта, которые часто используются для кухонной мебели.

Они фиксируются петлями на головке застежки:

Весенний лук;
Пластина.

Первый вариант самый простой. Нет необходимости выполнять сложные манипуляции с инструментами и деталями. Просто наденьте механизм на головку застежки простым нажатием.

С блюдом все так же просто. Но иногда встречались детали, в которых концы пластины загибались больше, чем нужно.

Поэтому зафиксировать головку застежки в петле было невозможно, она просто не входила в отверстие. Выход один: считать газлифт неисправным и не использовать.

Размер дверного проема напрямую соответствует правилам установки газлифта (фото см. Выше). То есть для определенного угла открывания есть соответствующие установочные размеры.

На этой странице сайта мы предлагаем вам видео, показывающее варианты установки механизма с габаритными показателями. Пусть это будет инструкция по применению.

Интересно — специфика ремонта мягкой мебели в зависимости от вида неисправности

Назначение и устройство

Правильно установленные конструкции можно использовать для самой разной кухонной мебели. Применяются:

оптимально устанавливать их на кухонную мебель, которая используется довольно часто, поэтому необходимо, чтобы дверцы открывались тихо и долгое время оставались целыми;
их часто используют для установки в гостиной, спальне, детской комнате или других помещениях, где целесообразно устанавливать просторные боксы, оборудованные дверями газлифта;
офисная мебель часто используется с такими элементами и считается не только многофункциональной, но и имеет стильный вид;
газовые подъемники оптимальны для установки при установке фасадов из брусков;
их часто используют для создания пуфов или различных коробок.

Спектр применения газовых лифтов считается широким, поэтому они являются очень популярными конструкциями. Они могут быть разных размеров и даже цветов.

Пошаговый алгоритм установки газлифта на кухонный шкаф своими руками

Газовые амортизаторы (газлифты) давно зарекомендовали себя, как эффективные приспособления для подъёма фасадных панелей мебели. Амортизаторы плавно открывают дверцы кухонных шкафов и фиксируют их в горизонтальном положении. Установка газлифта на кухонный шкаф не представляет сложности. Мы покажем алгоритм, который позволит поставить мебельный амортизатор, даже если вы мало-мальски владеете инструментом.

Конструкция газового лифта

Устройство мебельного амортизатора ничем не отличается от автомобильных приспособлений для поднятия задней двери кузова. На нижней схеме указаны все составляющие конструкции газового лифта.

В качестве перепускной среды используют азот. Для выдвижения штока требуется приложить небольшое усилие, и затем он под давлением сжатого газа полностью выйдет из внешней полости. Лёгкое нажатие руки на дверцу утопит шток обратно внутрь.

На нижней части корпуса расположена петля с 2-мя продольными отверстиями. Шток оснащён диском с тремя монтажными отверстиями. Петлю надо крепить к стойке корпуса шкафа, а диск фиксировать на тыльной стороне фасадной панели.

Подбор амортизаторов для мебели

Производители предлагают варианты с несколькими маркировками. На корпусе можно увидеть такие обозначения, как gtv 50n, gtv 60n, gtv 80n и gtv 100n и другие. Маркировка означает силу, с которой устройство воздействует на груз.

Определить необходимый для фасада шкафа газлифт поможет таблица:

Высота дверцы, мм

50n 50n 50n 60n 60n 80n 80n 80n

Расчётные усилия амортизаторов определены из условия установки двух газлифтов.

Пошаговая инструкция установки лифта

Правильно осуществить монтаж газовых подъёмников на фасаде вам поможет руководство:

Приготовьте два подъёмника с маркированными усилиями согласно вышеприведённой таблице.
Чтобы было удобнее работать, поставьте шкаф на рабочий стол вверх ногами.
Используя шаблон, нанесите маркером разметку для крепления петель. Пластиковый шаблон можно приобрести в магазине или взять напрокат в мебельной мастерской.
Просверлите неглубокие реперные отверстия (2 – 3 мм) под установку саморезов.
Коронкой вырежьте посадочные места под чашки петель в стенках шкафа.
Петли закрепите саморезами с помощью шуруповёрта.
Нанесите разметку на стенках шкафа и тыльной стороне фасадной панели. Для этого используйте стандартную таблицу разметки креплений газлифтов.
Затем прикрепите газлифты шуруповёртом, используя саморезы.
Шкаф поставьте в проектное положение и проверьте уровень горизонта открытой створки.
Если дверца не открывается строго на 90 , отрегулируйте подъёмный механизм.
На схеме указаны размеры расстояний от оси крепления до края дверцы. Ослабив крепления, петлю сдвиньте в нужном направлении, добиваясь правильного положения.
Закончив регулировку, закрутите саморезы обратно.

Внимание. К разметке нужно относиться с особой осторожностью. Любая ошибка может обернуться необратимой порчей материала.

На видео продемонстрирована установка амортизаторов профессионалом в цеху.

Лень как двигатель прогресса: установка газлифтов своими руками

Производитель всё чаще предлагает нам устройства, призванные сделать жизнь комфортнее. Сравнительно недавно мы поднимали дверцу навесного кухонного шкафчика вручную, после чего, срабатывала защёлка. Сегодня речь в обзоре Петра Сергеевича Машковского из города Великий Новгород пойдёт об установке на шкафы таких устройств, как газлифты, которые пришли на замену старым механизмам.

Приобретая новый кухонный гарнитур, который был заказан в мастерской, я столкнулся с проблемой. Мастера сказали мне, что могут установить на навесной шкафчик с дверцей, открывающейся вверх, только обычные ограничители с защёлкой. Причиной было названо отсутствие газлифтов в наличии. Я сильно удивился, но виду не подал. После разговора с их начальством мне было предложено самостоятельно приобрести газлифты и даже, воспользовавшись их инструментом, самостоятельно их установить. При этом я получил неплохую скидку, что меня вполне устроило. Через час с газлифтами в руках я был в мастерской.

Начало работ по установке газлифтов: разметка

Хорошо, что я знал, какие подводные камни есть в работе по установке таких устройств. Поэтому, попутно, был приобретён и шаблон для разметки. Когда я прибыл в мастерскую, мебельщики посмеивались, полагая, что я даже не подумал о нём, но когда увидели шаблон в руках, радости в глазах поубавилось.

Работа началась с разметки. Её, конечно, можно было выполнить и без подобной пластинки, но в таком случае пришлось бы долго провозиться с измерениями, и не факт, что они получились бы правильными. А так я потратил на разметку около 5 минут. Я даже немного посмеивался над тем, как менялось выражение их лиц. Всё-таки двухлетняя работа в мебельном цеху не прошла для меня даром.

Крепёж фурнитуры газлифтов на внутреннюю часть шкафчика и дверцу

Если быть честным, то работа эта «яйца выеденного» не стоит. На всю установку в одиночку, даже у мастера без опыта, не уйдёт более часа, а потому не буду слишком много расписывать и обозначу только ключевые моменты. Для начала я закрепил держатели внутри шкафчика по отметкам. На них имеются специальные шарики, на которые и одевается поршневая сторона газлифта.

Прикрутить кронштейны-держатели по меткам очень просто

Следующим шагом были установлены немного иные кронштейны, но с теми же шаровыми фиксаторами на дверцы шкафчиков. Здесь было главное, чтобы шурупы располагались по центру прорезей для регулировки. Остальная подводка и отладка будет производиться уже по месту, когда шкафчик будет висеть на кухне.

Прикручиваем нижние кронштейны, фиксируя их шурупами ровно по центру регулировочных прорезей

Установка самих газлифтов в посадочные места

Когда все кронштейны были на месте, я установил на них сами газлифты. Сделать это очень просто. Подставляем посадочное место к шаровому держателю и нажимаем, придерживая кронштейн. Раздаётся негромкий щелчок, который свидетельствует о том, что лифт встал. Основная задача – не перепутать расположение. Внутри шкафчика поршень, на дверце шток.

Вставляем лифты на места и продолжаем работу

Установка амортизатора внутри шкафчика

Теперь оставалось лишь установить мелочёвку, коей я считаю амортизаторы, служащие для плавного закрывания дверцы, которые предотвращают её хлопок. Лифты устанавливаются таким образом, что в конце, когда дверца практически или полностью закрыта, они давят вверх и уже никак не влияют на дверь. В итоге, на последних сантиметрах они совершенно не участвуют в работе по удержанию закрывающейся панели. Вот тут и вступают в работу амортизаторы, не дающие двери резко закрыться.

Фурнитура готова, можно приступать к установке

Крепятся они также по шаблону, поэтому здесь ничего вымерять также не требуется.

Прикручиваем основание, на котором будет держаться амортизатор

Дальше и вовсе всё элементарно. Когда основание плотно зафиксировано внутри шкафчика, сам амортизатор просто вставляется в него спереди до упора. Это можно сравнить с работой направляющих выдвижных шкафчиков. Те же манипуляции были проделаны и с другой стороны.

Один амортизатор установлен, переходим к противоположной стороне

Работа окончена, можно переходить к проверке работоспособности

Попросив мастеров, чтобы помогли мне перевернуть шкафчик в его обычное состояние, я проверил, всё ли нормально работает. Никаких нареканий новые газовые лифты не вызвали. Достаточно легко потянуть дверцу на себя, а дальше уже работают они, поднимая лючок до упора вверх.

Единственное, от чего хочу предостеречь читателей, которые захотят поменять старые ограничители у себя на кухне на подобное новшество. Следует определиться с весом дверцы. Если она довольно лёгкая, не стоит приобретать лифты на 10 кг. Подобное нововведение может вырвать с корнем петли дверцы. Такое мне уже встречалось.

Заключительная часть

Установить газлифты несложно, и читатель наверняка это понял. У меня ушло на всё ровно 32 минуты (засекал специально). Но если вы задумали сами делать эту работу, то не забудьте о том, что необходимо приобрести и шаблон для установки. Самое интересное, что он стоит немного дороже, чем пара газлифтов. Вот такой парадокс. Хотя возможно, впоследствии он пригодится кому-то из ваших знакомых.

Очень надеюсь, что моя статья поможет кому-либо из читателей. Единственная просьба, напишите в комментариях, интересна ли она была для вас, может ли эта информация пригодиться, каково общее впечатление от прочитанного.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Особенности установки газлифта на кухонный шкаф

Каждый шкаф имеет в своей конструкции крепежные соединения, которые обеспечивают удобную их эксплуатацию. Немаловажную роль в правильной работе кухонного шкафа играет газлифт. При условии правильной установки этого устройства можно не беспокоиться о том, что в определенный момент дверцы мебели перекосятся или начнут самопроизвольно открываться.

Что такое кухонный газлифт?
Монтаж газлифта на шкаф
Инструменты
Разметка установки
Процесс установки
Рекомендации по установке
Выбор газлифта для шкафа
Заключение

Чтобы кухонная мебель оставалась функциональной, она обязательно должна быть оборудована газовым лифтом. Причем собрать и установить это приспособление на кухонный шкаф под силу даже непрофессионалу. Если в точности следовать указаниям инструкции по монтажу, то можно обеспечить надежное крепление дверей, которые смогут открываться при минимуме усилий. Нужно помнить, что надежная работа кухонного шкафа зависит не только от правильной установки газлифта, но и его выбора.

Что такое кухонный газлифт?

Используемые в кухонной мебели газовые лифты имеют вид подъемного механизма, основная функция которого заключается в удержании и открывании дверей шкафов. Благодаря кухонному газовому лифту двери навесных шкафов могут открываться наверх без лишних усилий. Широкое применение этого приспособления в мебельном производстве получили благодаря следующим преимуществам:

Надежная фиксация открытой двери в верхнем положении. За счет этого можно одним усилием открывать сразу несколько шкафов;
Плавное открывание двери с возможностью самостоятельной настройки механизма;
Полное отсутствие шума во время работы механизмов;
Нет необходимости устанавливать на дверцы ручки;
Срабатывание механизма происходит за счёт легкого нажатия руки.

В основе работы этого приспособления лежит довольно простой принцип, обеспечиваемый срабатыванием газовой пружины и гидравлического амортизатора.

Когда дверца смещается относительно начального положения на 10 ° , срабатывает механизм мебельного газлифта, который автоматически открывает дверь на рабочий радиус 90 ° . Сам механизм управления работы двери имеет сложное устройство и включает в себя следующие элементы:

цилиндрический корпус;
поршень;
втулку;
клапан;
шток;
подшипники скольжения;
сальник;
пыльник;
уплотнение.

Благодаря продуманной конструкции поддерживается полная герметичность цилиндра, который еще в цехах производителя заполняется азотом, обеспечивающим требуемое давление в момент зажатия. Приспособление имеет неразборную конструкцию, поэтому отремонтировать его нельзя.

Монтаж газлифта на шкаф

Установку мебельного газлифта начинают с того, что готовят набор инструментов и выполняют разметку для точного выполнения крепления.

Инструменты

При необходимости выполнить установку газлифта можно и самостоятельно. Но для этого придется подготовить набор следующих инструментов:

шуруповерт;
отвертка;
плоскогубцы;
молоток;
электродрель;
линейка;
рулетка.

Разметка установки

Перед установочными работами необходимо выполнить разметку мест установки крепления газлифта.

До монтажа обязательно нужно проверить имеющееся оборудования на соответствие конструкции шкафа. Так, если внутренняя полость навесного шкафа имеет высоту 365 мм, то для него используют газлифт длиной 355 мм.

Для правильного выполнения монтажа устройства необходимо соблюсти порядок разметки шкафа:

Первым делом необходимо нанести отметку центра крепления на боковине. Для этого необходимо отмерить от внутренней поверхности верхней крышки расстояние 366 мм. То же самое делают от переднего края боковины, но здесь отступ должен составлять 37 мм.

После этого наносится отметка центра для крепления устройства. Необходимо от верхнего среза отметить расстояние 128 мм. От бокового торца нужно отсчитать отступ, который должен иметь длину, соответствующую высоте крепления на боковине шкафа. Чаще всего она составляет 19 мм. Аналогичные операции необходимо выполнить на каждой стороне навесного шкафа.

Процесс установки

Приступая к установке газлифта, первым делом необходимо зафиксировать основание устройства в боковой части шкафа в заранее нанесённом месте разметки. Обычно используются два вида креплений – с пружиной и пластиной. Монтаж скобы осуществляется путем вкручивания в дерево боковины в месте отметки, а установку головки лифта производят обычным защелкиванием в скобу.

У некоторых устройств основание выполнена в виде пластины с отверстием. В этом случае его устанавливают на 3 или 4 шурупа в боковой части таким образом, чтобы центр отверстия соответствовал нанесенной отметке. Далее нужно поместить шарнирную головку лифта в это отверстие и закрепить. Особое внимание нужно обратить на то, чтобы у пластины основания не было признаков деформации. Иначе поврежденный лифт не будет правильно работать.

Таким же образом устройство монтируется и на внутренней поверхности дверцы. Особое внимание нужно уделить тому, чтобы был выдержан требуемый угол наклона шарнира, который должен быть равен примерно 8 ° .

Чтобы убедиться в правильности направления, следует поступить следующим образом: необходимо шток переместить в максимально выдвинутое положение.

Аналогичная методика установки применяется для крепления газлифта с обеих сторон шкафа.

Выбор газлифта для шкафа

При выборе этого крепежного приспособления для кухонной мебели необходимо обращать внимание на следующие параметры:

размеры устройства;
усилие нажатия газовой пружины.

Перед покупкой газлифта для мебели необходимо убедиться, что он соответствует размерам кухонной мебели. Для этого перед походом в магазин выполняются замеры высоты дверцы и глубины шкафа. На основании полученных значений характеристик и принимается решение в пользу приобретения подходящей модели газлифта.

Чаще всего в магазинах эти приспособления предлагаются в трех вариантах типоразмеров в выдвинутом состоянии – 164, 244 и 355 мм. Еще необходимо обратить внимание на длину газлифта в сжатом состоянии и предельную длину выдвижения штока.

Правильная работа крепежного приспособления зависит от усилия нажатия. Эта характеристика является нормированной, значение которой обязательно должно быть указано в паспорте на изделие и на корпусе устройства. Чтобы не ошибиться с выбором газлифта, необходимо знать точный вес дверцы, учитывающий фурнитуру, покрытие и декорирующие элементы. Обычно крепежное устройство для кухонных шкафов рассчитано на усилие 60, 80, 100, 120 и 140 Н. Для выбора наиболее подходящей модели газлифта необходимо соблюдать правило: на 1 кг веса дверцы должно приходиться усилие, равное 10 Н.

Заключение

Работа кухонного шкафа во многом зависит от качества установки такого крепежного устройства, как газлифт. Это приспособление очень часто используется в мебельном производстве, обеспечивая удобную и простую эксплуатацию мебели. Используются газлифты и в кухонных шкафах. Но при этом газлифты, как и любое крепежное приспособление, могут в определенный момент выйти из строя. Чтобы это случилось как можно позже, необходимо очень тщательно подойти к процессу установки этого устройства. Для этого важно не только знать конструкцию газлифта, но и правила его монтажа на дверцы кухонных шкафов.

Как установить кухонную вытяжку

Содержание

Законченный вид кухни просто невозможен без эффективной вытяжки. Впрочем, главная ее задача — очищать воздух. Как установить вытяжку, чтобы она работала правильно, и что для этого нужно, рассмотрим в материале.

Подготовка к установке

Подготовку к самостоятельной установке вытяжки начнем с изучения инструкции. В ней обычно есть раздел «Монтаж устройства» или что-то подобное. Там наглядно, со схемами и рисунками, описана процедура установки вытяжки. В данном разделе мастера должны интересовать:

Тип и необходимое количество крепежных элементов.

Уважающий себя производитель обязательно положит в коробку комплект крепежа.

Если крепежных винтов в комплекте не оказалось, то в инструкции нужно найти рекомендации насчет диаметра и длины крепежных элементов, а затем докупить их.

2. Диаметр вентиляционного отверстия, если вытяжку нужно подключить к стационарному вентиляционному каналу.

Если кухня имеет стационарную вентиляцию, крайне желательно подключить вытяжку к ней.

Преимуществ у такого решения несколько. Во-первых, запахи будут сразу удаляться из помещения. Во-вторых, нет нужды устанавливать угольный фильтр. Производительность вытяжки с угольным фильтром будет ниже, чем у устройства, подключенного к вентиляционному каналу. Кроме того, пользователь вынужден постоянно покупать расходные материалы: угольный фильтр не обслуживается. Его следует заменять на новый один раз в 3-4 месяца.

На этапе подготовки нужно приблизительно просчитать конфигурацию и размеры будущего воздуховода, после чего приобрести недостающие детали в ближайшем строительном магазине.

Необходимый инструмент

Для установки вытяжки потребуется не так уж много инструментов:

дрель-шуруповерт или перфоратор, чтобы сверлить отверстия в стене под крепежные элементы. Выбор зависит от материала стены, на которую будет установлена вытяжка;
сверло нужного диаметра;
отвертка для закручивания крепежных винтов. Вместо отвертки может понадобиться рожковый ключ или торцевая головка, если монтаж выполняется при помощи мощных винтов, имеющих головку, как у болта;
пузырьковый уровень для выравнивания вытяжки в горизонтальной плоскости;
ножовка, чтобы подрезать пластиковые элементы вентиляционного канала. Хорошо зарекомендовали себя ножовки по металлу. Они дают быстрый и ровный срез по пластику;
рулетка или линейка — разметить точки сверления;
карандаш.

Монтаж вытяжки

Процесс установки покажем на примере монтажа наклонной вытяжки. Такие модели имеют внушительные размеры и вес, поэтому производитель рекомендует крепить их к стене при помощи четырех винтов. В качестве элементов крепления использованы винты 6 мм х 50 мм, имеющие головку под ключ «на 10».

Более легкие вытяжки крепятся при помощи настенных креплений, как правило, включенных в комплект поставки.

Работы по установке вытяжки начнем с определения места под крепежные элементы. Существуют общие рекомендации по высоте установки над варочной поверхностью.

Для электрических плит рекомендуемое расстояние составляет 60 см, для газовых — 75 см.

Прежде, чем приступить к расчетам и нанесению разметки, рекомендуется прочертить на стене линию, совпадающую с осевой линией варочной поверхности. Только в таком случае вытяжка гарантированно будет установлена точно над плитой, поскольку их осевые линии совпадут.

Все расчеты по расположению центров отверстий нужно вести от осевой линии.

Некоторые производители вкладывают в документацию к своему устройству установочный шаблон. От пользователя потребуется немного: расположить шаблон на нужной высоте и наметить центры будущих отверстий.

Если же шаблона в инструкции не обнаружилось, то действовать придется «по-старинке», скрупулезно измеряя и высчитывая места под будущие отверстия.

Процесс разметки является, пожалуй, самым ответственным этапом. Правило «семь раз отмерь, один раз отрежь», точнее «просверли», здесь уместно как никогда.

После того, как разметка нанесена, сверлим отверстия.

и закручиваем крепеж в стену.

Готовая система крепления выглядит следующим образом.

После закручивания винтов нелишним будет проверить точность с помощью пузырькового уровня и при необходимости подкорректировать его.

Вытяжка подвешивается на установленные винты.

Еще раз проверяем уровень горизонта.

После этого окончательно затягиваем винты, прижимая вытяжку плотно к стене. Теперь процесс установки почти завершен. Можно подключить устройство к электрической сети и проверить его работоспособность в различных режимах.

Вытяжка является маломощным потребителем энергии, поэтому особых требований к электрической линии не предъявляется.

Если подключение вытяжки к вентиляционному каналу не предполагается, то в завершение работ устанавливаем декоративный кожух вентиляционного канала и считаем работы завершенными.

Монтаж воздуховода

Отвод воздушных масс из помещения в систему вентиляции можно осуществить по гофрированному металлическому рукаву

или посредством воздуховода, собранного из пластиковых элементов.

В любом случае, сначала придется собрать нужную конфигурацию воздуховода.

Затем подсоединяем его к вытяжке и стационарной вентиляции.

Чтобы не снижать производительность вытяжки, диаметр воздуховода не должен быть меньше диаметра выпускного отверстия устройства.

Металлический воздуховод рекомендуется надежно закрепить хомутом.

После монтажа воздуховода на корпус вытяжки устанавливаем декоративный кожух. Это заключительный этап работы по установке вытяжки. Сразу после этого ее можно полноценно эксплуатировать.

Особенности установки встраиваемой и островной техники

Что касается встраиваемых моделей, то их устанавливают в специальные ниши в кухонной мебели. Крепят такие вытяжки при помощи саморезов, закручиваемых непосредственно в материал мебели.

Подбирая длину винтов, важно следовать рекомендациям производителя, чтобы ненароком не прошить стенку мебели насквозь.

Логика монтажа островной вытяжки сходна с креплением обычной вытяжки, о которой мы писали чуть выше. Единственное существенное отличие — устройство крепится не на стену, а к потолку.

Заключение

Работа по установке вытяжки достаточно простая. Она не потребует от мастера много времени или какого-то особенного инструмента. Все, что нужно, наверняка найдется даже у новичка. Обязательно потребуется внимательность к деталям и аккуратность. Если подойти к делу вдумчиво и ответственно, вытяжка будет добросовестно фильтровать воздух и дополнит дизайн кухни, будто она занимала это место всегда.

Установка и подключение кухонной вытяжки

Чтобы в квартире или доме был свежий и чистый воздух, на кухне должна быть очень хорошая вентиляция. С задачей своевременного удаления запахов при приготовлении пищи естественная вентиляция не справляется, потому над плитой вешают специальное устройство принудительной вентиляции — кухонную вытяжку. Как установить вытяжку правильно, как ее закрепить и вывести в систему вентиляции — об этом дальше.

Установить на кухне вытяжку — мудрое решение

Как повесить вытяжку над плитой

При правильно подобранном размере она по ширине равна или даже чуть больше ширины плиты. Чтобы правильно установить вытяжку надо ее правильно разместить и закрепить. Располагается электровытяжка точно над плитой. Высота установки зависит от типа варочной поверхности:

Над газовой плитой минимально допустимая высота навешивания вытяжки — 75 см.
Над электрической значение чуть меньше — 65 см минимум.

Точную высоту определяете самостоятельно — по росту хозяйки, которая будет готовить. Нижний край вытяжки должен быть чуть выше ее головы. Ниже чем минимальное расстояние вешать не стоит, а выше можно. Но если вам необходимо повесить оборудование выше чем на 90 см от уровня плиты, необходим агрегат с повышенной мощностью — чтобы загрязненный воздух удалялся эффективно.

Минимальная высота для установки вытяжек над газовой и электрической плитой

Крепится вытяжка в зависимости от типа. Встроенные — к специально заказанному по размерам шкафу. Навесные (плоские) и купольные (каминные) — к стене. Сами каминные вытяжки могут состоять из двух частей — агрегата с мотором и фильтрами и купола. Обе части крепятся независимо друг от друга, но так, чтобы выходы их совпадали.

Отдельно стоит сказать об островных вытяжках. Их прикрепляют к потолку. В комплекте идет система подвеса и четкие рекомендации о том, что и как делать.

Этапы монтажа

Весь процесс установки и подключения можно разбить на несколько этапов:

Сначала надо установить вытяжку в нужное место. Это предполагает физическое ее крепление к стене или потолку.
Второй этап — подключение к электропитанию. Если есть неподалеку розетка, сложностей быть не должно. В противном случае придется тянуть провод от ближайшего источника, в качестве временной меры можно использовать переноску (удлиннитель).
Последний этап актуален только для моделей с выводом отработанного воздуха в систему вентиляции. На этом этапе происходит подключение воздуховода и его вывод в вентканал.

Правильно повесить вытяжку на кухне своими руками несложно

Если поблизости есть розетка, проблем с подключением к электричеству не предвидится. Другие этапы тоже не очень сложные, но рассмотрим их более подробно.

Крепление к стене навесной или купольной модели

Хоть внешне эти две модели отличаются, крепятся они к стене. На задней стенке корпуса у них есть четыре отверстия — два слева, два — справа. Многие производители снабжают свои изделия монтажным шаблоном, на котором отмечены места расположения крепежа. Все что необходимо — прислонить шаблон к стене, перенести отметки. Если шаблона нет, измеряете расстояние между отверстиями, переносите на стену. Если есть помощник, можно попросить подержать на выбранной высоте, а самому сделать отметки.

Крепить вытяжку к стене надо через штатные отверстия в корпусе

Дальше все просто: при помощи дрели делаем отверстия подходящего размера, вставляем пластиковые заглушки дюбелей, затем навешиваем вытяжку на дюбель-гвозди. Естественно, проверяем горизонтальность установленного оборудования.

Этот способ хорош, если стена ровная и ничего не мешает. Часто рядом с плитой проходит газовая труба, которая не дает возможности навесить вытяжку вплотную к стене. В этом случае можно на стену прибить деревянные бруски, а к брускам уже крепить вытяжку. Это простой вариант, но не очень хороший — бруски покрываются копотью и мыть их сложно.

Второй вариант установить вытяжку за трубами — использовать шуруп-шпильку (второе название шпилька сантехническая). Они имеет резьбу для вкручивания в стену, гладкую часть, которая дает возможность отнести вытяжку на некоторое расстояние от стены и более мелкую резьбу с двумя гайками, которыми и будем фиксировать корпус. Есть эти шпильки разных размеров, выбирайте какой вам нужен, но все гайки сделаны под биту или восьмигранный ключ.

Как установить вытяжку на стену, если мешает газовая труба или стена неровная

Этот вариант крепления вытяжки универсален, прост в исполнении, надежен. Также он более удобен в уходе — металл обычно нержавеющий, мыть его от отложений несложно.

Установка встроенной вытяжки в шкаф

Встраиваемая вытяжка практически полностью прячется в сделанном для нее шкафу. Крепится она точно также как описанные выше — на шурупы, только вкручиваются они в стенки. Только предварительно в расположенных выше полочках необходимо проделать отверстия под воздуховод. Это делают уже после того как вытяжка куплена, так как расположение выхода для воздуха зависит от фирмы и модели.

Пример установки встроенной вытяжки

Если шкафчик висит, его лучше снять. В снятом шкафу установить вытяжку на место, отметить на нижней полке место расположения выхода воздуха, вырезать его. Для этого проще использовать электролобзик и пилку с мелкими зубцами. Почти не оставляет сколов пилка для ламината. При желании заделать место среза можно пластиковым С-образным мебельным профилем. Они есть жесткие и гибкие. Гибким пользоваться просто — он изгибается под любым углом, жесткие перед монтажом придется разогревать строительным феном. Эти профиля «садят» на клей, чаще всего используют «жидкие гвозди». После установки на место, убирают остатки клея (влажной чистой тряпкой), фиксируют малярным скотчем к полке. Излишки профиля обрезаем пилкой с мелким зубом, срез зачищаем наждачной бумагой с мелким зерном.

Процесс подготовки шкафчика к установке вытяжки

Таким же образом проделываем отверстия в других полках. Они, кстати, уже могут быть не круглыми, а прямоугольными — зависит от сечения выбранного вами воздуховода.

После этого все полки устанавливаются на место, шкаф навешивается и закрепляется. К нему шурупами через отверстия в корпусе крепится встроенная вытяжка. Далее — процесс подключения воздуховода.

Как подключить вытяжку к электричеству

Так как потребляемая мощность кухонных вытяжек редко когда превышает 1 кВт, их можно подключать в обычные розетки. Желательно чтобы они были с заземлением. Это требование обязательно должно выполняться если вы хотите чтобы гарантийные обязательства были действительны.

Если проводка в квартире старая, можно провод заземления или зануления кинуть самостоятельно. Только не надо крепить его к трубам водопровода или отопления. Это грозит возможностью электротравмы или даже летальным исходом для вас, членов ваших сечей или соседей.

Чтобы дотянуть провод заземления, на щитке найдите шину с прикрепленными к ней проводами или трубу, к которой приварен/прикручен многожильный провод. К этим устройствам можно подключать и собственный многожильный провод (не откидывая те, которые уже есть). Чтобы он нормально работал сечение должно быть 2,5 мм, проводник — многожильный медный, желательна негорючая оболочка.

Подключить вытяжку через клеммники Ваго

Часть вытяжек идет с вилкой на конце. С подключением таких моделей никаких вопросов — в розетку и все. Но есть модели, у которых шнур заканчивается проводами. Это не от жадности производителя, а для того чтобы потребитель сам решил, как ему лучше подключать оборудование. Если хотите — можно подключить вилку. Не подходит этот вариант — берите клеммную колодку и подключайте через нее. Еще один вариант — клеммники Wago. Их надо взять три штуки — по числу проводов. В одном клеммнике соединяют одинаковые провода от вытяжки и от щитка — фаза с фазой (тут цвета могут быть разные), ноль (голубой или синий) с нулем, заземление (желто-зеленое) с заземлением.

Воздуховод для кухонной вытяжки

Один из этапов установки вытяжки — выбор и монтаж воздуховодов. Из кухни отводится воздух комнатной температуры, потому особых требований к воздуховодам нет и использовать можно любые. Обычно используют три типа:

Алюминиевый гофрированный рукав. Он хорош тем что ему легко придать желаемую форму — он легко изгибается под любым углом. Просто берут кусок нужной длины и придают ему желаемую форму. Недостаток: работа вытяжки будет шумной, так как поток воздуха вызывает шумы и резонанс. Второй отрицательный момент — поверхность ребристая, что создает дополнительные трудности для потока воздуха. Ну и еще один недостаток — тяжело ухаживать: в бороздки забивается копоть с пылью, вычищать тяжело.
Пластиковый (ПВХ) круглый воздуховод. Удобные в эксплуатации круглые полимерные трубы. Воздуховод нужной конфигурации собирается из фасонных элементов — закруглений, отводов, переходников, муфт. С трубой они соединяются за счет наличия расширений на фасонных элементах. Чтобы в процессе эксплуатации элементы не разъединились, стыки можно промазать клеем (жидкими гвоздями или Моментом). Еще один вариант — скрепить саморезами — три-четыре штуки на каждое соединение. Достоинство ПВХ воздуховодов для вытяжки — они «тихие», гладкие внутренние стенки не создают препятствий движению воздуха, наружные легко мыть. Недостаток — более сложный процесс сборки (по сравнению с алюминиевой гофрой).

Виды воздуховодов для кухонных вытяжек

Пластиковый квадратный воздуховод. Также производится из поливинилхлорида (ПВХ), но имеет прямоугольное сечение. Все остальные характеристики такие же. Применяют прямоугольные воздуховоды если необходимо сэкономить место — они хорошо прячутся за гипсокартонными перегородками, за натяжными или подвесными потолками.

Есть еще разница между пластиковым и гофрированным воздуховодом — цена. Полимерные стоят дороже. Несмотря на это, если есть у вас возможность установить вытяжку с использованием ПВХ, ставьте их. При равном сечении они обеспечивают более эффективный отвод воздуха, а также меньше шумят.

Сечение труб для воздуховода определяется размером выходного отверстия на вытяжке. В случае с прямоугольными трубами используют переходник.

Размеры воздуховодов для вытяжек

Круглые воздуховоды есть трех размеров: 100 мм, 125 мм и 150 мм. Это диаметр пластиковых труб и гофрированных рукавов. Сечений плоских воздуховодов больше и они представлены в таблице.

Размеры плоских ПВХ воздуховодов для вытяжек

Как выбрать размер? В случае с круглыми трубами их диаметр должен совпадать с диаметром выходного отверстия вытяжки. Очень нежелательно на выход ставить переходник, а затем использовать воздуховод меньшего диаметра — это снизит скорость очищения воздуха. И если даже вытяжка будет очень мощной, она тогда с очищением воздуха не справится.

С выбором сечения прямоугольного воздуховода — площадь его сечения не должна быть меньше площади сечения выходного патрубка. А подключение происходит через подходящий переходник.

Как крепить гофру к вытяжке и вентиляции

Если вы решили установить вытяжку и использовать для воздуховода алюминиевую гофру, вам надо будет подумать о том, как ее крепить к корпусу и к вентиляции. Для этого понадобятся хомуты подходящего размера. Они могут быть металлическими или пластиковыми.

Для подключения вытяжки к системе вентиляции также потребуется специальная вентиляционная решетка. Она в верхней части имеет отверстие для подключения трубы воздуховода. В нижней части есть отверстия для удаления из кухни воздуха при помощи естественной циркуляции в то время, когда вытяжка не работает.

Крепление гофры к решетке на стене

Для крепления гофры подходит решетка с выступом — вокруг отверстия имеется бортик в несколько сантиметров, на который надевается гофра, после чего она крепится при помощи хомута подходящего размера.

По тому же принципу крепится гофрированный воздуховод к вытяжке. На ней есть выступ, на который надевается гофра. Стягивается соединение при помощи хомута.

Как крепить воздуховод к стенам

Для пластиковых воздуховодов есть специальные крепления в виде защелок. Они сначала монтируются на стену с использованием дюбелей. Шаг установки зависит от кривизны трассы, но в среднем достаточно 1 крепление на 50-60 см. В эти защелки во время монтажа с небольшим усилием вставляются трубы.

Если воздуховод необходимо закрепить на потолке, можно использовать те же крепления. Но если необходимо выдержать какое-то определенное расстояние от потолка, такой вид монтажа не подойдет. В таких случаях берут перфорированные подвесы для гипсокартона, крепят их к потолку, затем к ним небольшими шурупами ПВХ воздуховод для вытяжки.

Способы крепления гофры

Гофрированные воздуховоды к стенам крепятся при помощи хомутов или пластиковых затяжек большого размера. К потолку при необходимости они тоже монтируются при помощи перфорированных алюминиевых подвесов.

Куда и как выводить воздуховод

Чаще всего воздуховод от вытяжки на кухне подсоединяют в вентиляционное отверстие, через которое идет естественная вентиляция (за счет тяги). Это неправильно, так как при этом большая часть решетки оказывается закрытой воздуховодом, а через оставшиеся доступными отверстия обмен воздуха будет явно недостаточен.

Значительная часть вентиляционной решетки закрыта и вентиляция в квартире будет недостаточной

Правильно подключать воздуховод в отдельный вентканал. В этом случае на отверстие устанавливается такая же решетка, как на фото выше.

Если отдельного вентканала нет, но рядом расположена наружная стена, можно вывести трубу на улицу, поставив снаружи решетку. Это два способа иметь нормальную вентиляцию и обеспечить нормальную работоспособность вытяжке.

Как вывести на улицу

Чтобы установить вытяжку и вывести воздуховод в стену, необходимо проделать в ней отверстие. И это единственная сложность. Далее в это отверстие вставляется воздуховод, заделывается раствором. Снаружи отверстие закрывается решеткой — чтобы не попадал мусор, не селились птицы и мелкие животные.

Один из примеров установки вытяжки не кухне с выводом воздуха через стену

Чтобы в помещение не задувал воздух с улицы, устанавливают обратный клапан (на рисунке выше он обозначен косой линией). Его, кстати желательно ставить и при подключении воздуховода к системе вентиляции — чтобы запахи из труб не попадали в помещение.

Так выглядит обратный или антивозвратный клапан для воздуховодов

Обратный или антивозвратный воздушный клапан представляет собой легкую пластиковую или металлическую пластину. Она подвижно крепится в двух местах к трубе — вверху и внизу, лепестки подпираются несильной пружиной. Пока вытяжка не работает, клапан перекрывает доступ воздуху снаружи. Когда вытяжка включается, поток воздуха отгибает пластину вперед, отжимая пружину. Как только вытяжка выключена, пластина при помощи пружин возвращается на место. Если установить вытяжку без этого клапана, зимой в кухне может быть слишком холодно — наружный воздух будет без проблем попадать в помещение.

Чтобы вытяжка не мешала естественной вентиляции в кухне

При помощи тройника и обратного клапана можно, кстати, установить вытяжку так, чтобы она не мешала естественной вентиляции в кухне. Понадобится специальная вентиляционная решетка для подключения вытяжек, обратный клапан и тройник. К вентрешетке крепится тройник, к его нижнему входу подключается воздухвод от вытяжки, а на свободный выход ставится обратный клапан, то только так, чтобы лепестки запирались при прохождении воздуха из трубы (на фото ниже).

Антивозвратный клапан для нормальной естественной вентиляции в кухне

Как работает такая система? Когда вытяжка выключена, лепестки обратного клапана отогнуты, воздух из кухни в вентканал попадает через решетку и открытый выход тройника. Когда вытяжка включается, поток воздуха от нее разворачивает пластину клапана, и воздух идет в систему вентиляции. При отключении вытяжки, пружины снова открывают доступ воздуху через тройник.

Внешне такая системы выглядит не очень привлекательно и ее придется каким-то образом маскировать. Но это единственный способ подключить вытяжку к единственному существующему выходу вентиляции и не снизить воздухообмен.

Можно ли подключить вытяжку на кухне к вентиляции и как это сделать

Перед тем как подключить вытяжку на кухне к вентиляции, нужно проконсультироваться с инженерами и выяснить пропускную способность трубопровода. Подсоединение можно проводить своими руками. В этом нет ничего сложного. В стояке прорезается отверстие, к нему крепится отводной патрубок. Стык герметизируется. Нужно учитывать, что в большинстве городских квартир такое решение запрещено законом. Дело в том, что общедомовой канал не рассчитан на дополнительные потоки. Без устройств принудительной подачи тяга будет слабой, особенно летом, когда перепад давлений внутри и снаружи здания невелик. Вращающиеся лопасти создадут мощную струю, перегружающую центральную систему. В результате отработанный воздух поступит в соседние квартиры. Подобная проблема возникает и в частных зданиях при недостаточном сечении воздуховода. Чтобы ее решить, нужно сделать выход на улицу через стеновой клапан либо использовать модели, отфильтровывающие загрязнения и возвращающие очищенный поток в помещение.

Все о подключении кухонной вытяжки к вентиляции

В каких случаях врез в общедомовой вентиляционный канал невозможен

Согласно действующим постановлениям запрещается проводить работы, после которых ухудшаются условия проживания.

В зданиях типовых серий сечение стояка не позволяет использовать мощное оборудование для отвода газов от плиты. К тому же, во многих домах трубы находятся в неудовлетворительном состоянии. В результате незаконных перепланировок сечение уменьшается ниже нормативного, и его пропускная способность падает. Кроме того, некоторые жильцы уже установили вентиляторы. Если вмонтировать еще один, тяга начнет работать в обратном направлении.

После несанкционированных действий отработанный газ распространяется на ближайшие этажи. Заметить это несложно. В жилище появляются посторонние запахи. Воздух становится сырым. На стенах образуются черные пятна плесени. В помещении находиться некомфортно, и, чтобы избавиться от духоты, приходится постоянно держать окна открытыми.

Если приложить лист бумаги к решетке венткороба, он отклонится в том направлении, куда движется поток. В идеале он должен прилипнуть к решетке. При неисправной работе он останется неподвижным либо согнется в сторону помещения.

Когда соседи обнаружат неполадку, они скорее всего обратятся в управляющую компанию. Специалисты проведут обследование, и при анализе будет обнаружено расхождение с требованиями нормативов. ГОСТы и СНиПы предъявляют высокие требования к качеству воздуха и его циркуляции. В случае нарушения подключение вытяжки на кухне к вентиляции придется демонтировать.

Ограничения на установку, не зависящие от пропускной способности центральной общедомовой шахты

Принудительную подачу нельзя использовать в кухнях с газовыми плитами.
Запрещено полностью перекрывать вход в стояк — он должен обслуживать не только кухонное оборудование, но и всю квартиру.
Нельзя выводить систему в стояк на нижних этажах.
Входное отверстие в верхней части короба должно оставаться на своем месте. Любые изменения их положения требуют согласования в Жилищной инспекции и других государственных инстанциях. Спустить отверстие вниз не разрешат, поскольку насыщенные потоки всегда сконцентрированы сверху. В помещении с газовой плитой такое переустройство может привести к опасному скоплению природного газа под потолком.

В остальных случаях проведение переустройства возможно только в современных домах с расширенными каналами. Перед покупкой оборудования необходимо проконсультироваться со специалистами из инжиниринговой фирмы и провести обследование.

В частных зданиях, являющихся объектами ИЖС, действуют те же нормативы, что и в многоквартирных.

Выбор оборудования

Составные части вытяжки

Купол над плитой, всасывающий отработанный воздух. Он крепится к одной либо двум стенам. Островные модели вешают на потолок.
Воздуховод — патрубок из пластика или гофрированного алюминия. Его строение тщательно продумывают перед тем, как подсоединить вытяжку к вентиляции на кухне.

Виды устройств по принципу действия системы

Рециркуляционные — воздух проходит очистку в фильтре, расположенном внутри корпуса, и подается обратно в помещение.
Проточные — их подсоединяют к стояку или стеновому клапану. В корпус над лопастями встроен фильтр. Он нужен для того, чтобы труба не забивалась отложениями жира.
Комбинированные — в них совмещены оба принципа действия.

Мы будем рассматривать первый вариант.

Конструкция куполов

Они отличаются по форме и устройству.

Конус или пирамида — устанавливаются между шкафами или в просторной высокой нише.
Скрытая система — размещается в нижней части навесного шкафа. Панель управления вынесена на фасад. Пространство за ним занимает отвод. Верхнюю часть, где идет сужение, часто оборудуют полками.
Раздвижная — может подниматься и опускаться. Обычно ее прячут за фасадом.
Конструкция в форме перевернутой буквы «Т».
Потолочная модель в форме параллелепипеда — используется для кухонных островков.

Размер нижней части должен быть больше, чем у плиты, на несколько сантиметров. Рабочая высота составляет от 65 до 75 см. Для газовых плит берут высоту до 85 см.

Материал купола не влияет на его долговечность. Отличие заключается в простоте обслуживания. Ухаживать за алюминиевым корпусом легче, чем за другими. Грязь легко удаляется влажной губкой. В пластик она въедается глубже. Сталь легко пачкается. Чтобы протереть закаленное стекло, понадобится специальный чистящий состав.

Оборудование подбирают по производительности. Чем она выше, тем быстрее будет очищаться воздух. Модели с мощными электрическими двигателями потребляют большое количество энергии и занимает много места, поэтому лучше их не монтировать в маленьких помещениях.

Выбор подводки

Алюминиевая гофра — отличается гибкостью, позволяющей делать повороты в нужных местах. Ребристая поверхность задерживает поток и быстро копит отложения грязи. Чистить ее очень сложно. Металл хорошо резонирует и усиливает шум при работе.
Трубы ПВХ — они состоят из нескольких прямых и поворотных элементов, скрепленных с помощью клея и хомутов с винтовыми зажимами. Изделия с круглым сечением обладают более высокой проводимостью. Средний диаметр равен 12,5 см. Прямоугольные детали помогают сэкономить пространство. Стандартные размеры — 20,4х6 см.

Инструкция по выводу вытяжки на кухне в вентиляцию

Подготовка основания

Работы, как правило, начинают после установки мебели и чистовой отделки. Основание должно быть надежным. Если крепление ведется на отделку, ее важно не повредить. Чтобы кафель не треснул, заднюю сторону корпуса покрывают демпферной лентой.

Поверхность очищают и обрабатывают антисептиками, предотвращающими появление бактерий. Плесень может образовываться в зазоре между стеной и корпусом. В этих участках всегда скапливается влага и осадок, который приносит с собой пар.

Стены не всегда обладают достаточной несущей способностью. Если они осыпаются, в них проделывают широкие отверстия и вбивают пробки. Иногда эти меры не помогают. Тогда основание смачивают водой и заполняют цементной смесью. Пока она не застыла, в нее погружают дюбели. После этого можно проводить монтаж, не опасаясь, что система упадет на плиту.

Работы по установке

Их начинают с крепления купола на саморезы с дюбелями. Затем к нему подсоединяют канал, ведущий к шахте. Его конец промазывают клеем или герметиком и надевают на верхнюю часть корпуса. Стык фиксируют хомутом, затягивающимся при помощи винта. Таким же образом соединяют пластиковые прямые и угловые трубы.

Канал монтируют к потолку на металлические подвесы или скобы, прижимающие его к стене. В шахте под потолком с помощью алмазной коронки высверливается отверстие подходящего диаметра. К нему шурупами привинчивается фланец. В него при необходимости крепится переходник. В переходник заводится рукав, покрытый клеем или герметиком. Сверху затягивается хомут. Существуют специальные Т- образные элементы с обратным клапаном. Под ним сделана решетка. Она должна обязательно находиться внизу. Если переместить ее наверх, поток от вытяжки, поднимающийся наверх и испытывающий давление, будет поступать через нее обратно. Нижняя перекладина буквы «Т» располагается параллельно стене. Одна сторона верхней перекладины заводится в шахту, другая, обращенная в кухню, снабжается поворотной заслонкой. Когда приточное устройство включено, заслонка закрывается. При выключенной подаче ее открывают, увеличивая ширину входа в стояк.

При проектировании следует избегать поворотов. Чем их меньше, тем меньше препятствий течению, и тем проще производить очистку внутренней поверхности. Чтобы сгладить крутые повороты, вместо Г- образного переходника ставят два элемента с изгибом под 45 градусов.

Канал оставляют на виду либо скрывают его под съемным коробом из гипсокартона или пластика. Чтобы избавиться от лишнего шума, короб изнутри заполняют минеральной ватой или поролоном. В случае, когда подводку не видно за мебелью, проводить мероприятия по маскировке не потребуются.

Электрооборудование

Для подключения электрики применяются кухонные розетки с устройством защитного отключения и трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5 мм 2 . Розетки ставят в верхней части стены. Использовать удлинители во влажной среде запрещено. Провода прячут за фасадной панелью. Прокладывать штрабы обычно не приходится. Если возникает такая необходимость, следует помнить, что штробить стеновые панели и плиты перекрытия запрещено. Желоба допускается прокладывать в отделочном слое. Если погрузиться в железобетон более, чем на 1 см, можно повредить или оголить арматуру. При контакте с внешней средой она начнет быстро ржаветь и разрушаться.

Как улучшить тягу

Одно из условий, обеспечивающих нормальную тягу, — постоянное поступление свежего воздуха взамен отводящегося. В зимний период проблему сложно решить частым проветриванием через форточки и фрамуги, тогда квартире будет слишком холодно. Одно из решений — стеновой или оконный приточный клапан. Стеновые выпускаются с регулируемой заслонкой и теплоизоляционной внутренней оболочкой. Оконный врезается в верхнюю часть рамы стеклопакета. Есть специальные створки с внутренними каналами. Воздух с улицы поступает в щель на верхней стороне рамы. Холодный поток опускается по профилю, постепенное нагреваясь от его корпуса, и выходит снизу.

Существуют устройства, которые подключаются к приборам, измеряющим температуру и влажность в помещении. Их можно запрограммировать на поддержание определенного климатического режима. В комплекте идет таймер.