Установка натяжных потолков без нагрева

Как сделать натяжные потолки без нагрева – преимущества способа, правила выполнения работ

Установка натяжных потолков имеет массу нюансов и вызывает ряд вопросов. Нередко люди задаются вопросом о том, можно ли устанавливать натяжной потолок своими руками. Да, монтаж можно выполнять самостоятельно, причем разными способами. Один из способов позволяет монтировать натяжные потолки без нагрева, и именно об этом способе пойдет речь в данной статье.

Виды натяжных потолков

Существует несколько видов натяжных потолочных конструкций:

1. Глянцевые. Данный вариант используется чаще всего. Разнообразие цветовых решений в данном случае достаточно велико, а сами полотна могут быть двухцветными или многоцветными. Полотно имеет зеркальный эффект, благодаря чему помещение частично отражается на потолке и визуально увеличивается в объеме. Ключевым недостатком глянцевых потолков является заметный шов, который остается после соединения отдельных полос материала.
2. Матовые. Потолки с матовым полотном не отражают свет, поэтому их цвет при правильном подборе гораздо лучше впишется в интерьер. Благодаря своей незаметности матовые полотна позволяют сделать акцент на объектах, расположенных в помещении, а не на самом потолке.
3. Сатиновые. Сатиновые натяжные потолки имеют идеально ровную и гладкую поверхность, за счет чего создается ощущение глубины и насыщенности цвета потолка. Кроме того, соединительные швы на полотне практически не видны. Очень хороший вариант для подчеркивания определенных цветовых оттенков.
4. Тканевые. Будучи визуально схожими с матовым полотном, тканевые материалы могут еще и «дышать», что позволяет использовать их для решения определенных технических задач. Поверхность полотна может быть как ровной, так и рельефной.

Способы установки

Натяжные потолки могут фиксироваться несколькими методами:

• Клиновый. Один из самых простых методов установки натяжного потолка. Полотно в данном случае крепится к багету при помощи специальной распорной планки. Оставшийся в результате монтажа зазор в дальнейшем закрывается плинтусом, и его попросту не видно. Способ достаточно прост и удобен – хотя бы потому, что материал не приходится подгонять под конфигурацию помещения. Излишки материала после монтажа обрезаются острым ножом.

• Кулачковый. Для реализации данного метода полотно совсем не нужно выравнивать. Смысл кулачкового метода в том, что полотно зажимается между подвижной и неподвижной частью багета. Чаще всего такой способ используется для небольших вставок – если площадь потолка будет превышать 20 м 2 , то полотно будет провисать и вытягиваться из багета.

• Гарпунный. Ключевой особенностью данного метода является возможность безболезненного демонтажа конструкции, после чего ее можно будет снова собрать. Если есть риск затопления квартиры соседями сверху, то гарпунный натяжной потолок будет самым лучшим вариантом – его можно будет легко снять для устранения последствий протекания. Положительное качество в виде возможности демонтажа компенсируется изначальной сложностью монтажа – полотно придется очень грамотно раскроить, используя специальные инструменты. Впрочем, данный недостаток нельзя назвать критичным – все же на первом месте должно стоять качество собранной конструкции.

Перед тем, как установить натяжные потолки, нужно подобрать оптимальный способ монтажа, а после этого выполнять оставшиеся операции – например, монтировать электропроводку. При укладке проводов нужно избегать использования скруток – все кабели должны находиться в специальном закрытом канале.

Монтаж без нагрева

Натяжные потолки монтируются очень разными способами. Так, в ряде случаев необходимо использовать тепловые пушки, нагревающие полотно и позволяющие правильно его установить. Впрочем, существует и «холодный» способ, позволяющий устанавливать натяжные потолки без нагрева. О том, как натянуть потолок без нагрева своими руками, стоит узнать максимум информации – эта технология имеет ряд особенностей.

Зачастую в качестве натяжного полотна используется ПВХ-пленка, которая имеет массу достоинств – способность отражать солнечные лучи, неплохая прочность, позволяющая выдерживать большие объемы воды, и простота ухода. Впрочем, противовесом этим положительным качествам выступает необходимость прогрева потолка и помещения до высокой температуры.

Нагревать помещение слишком сильно не рекомендуется, и тому есть ряд причин:

1. В помещении может быть мебель или строительные материалы, боящиеся воздействия высоких температур. Все объекты, которые могут повредиться или деформироваться из-за такого воздействия, необходимо убрать из комнаты – а это возможно далеко не всегда, поэтому гораздо проще будет воспользоваться тканевыми потолками, которые не нужно прогревать.
2. Тепловая пушка, равно как и ее эксплуатация, обходится недешево. Гораздо дешевле будет смонтировать натяжной потолок без нагрева, используя обычные инструменты.
3. Монтировать натяжные потолки без прогрева полотна еще и на порядок безопаснее. Нередко в компаниях, занимающихся подобной деятельностью, безответственно относятся к рабочим моментам – например, оборудование может быть изношенным, а значит, опасным. Из-за этого при монтаже могут возникнуть неприятности.
4. Тепловая пушка – это специальное оборудование, для работы с которым требуются соответствующие навыки.

Достоинства и недостатки

Недостатки натяжных потолочных конструкций, не требующих нагрева:

1. Сравнительно высокая стоимость. Ткань обходится намного дороже пленки. Конечно, отчасти этот фактор можно уменьшить, выполнив монтаж натяжных потолков без нагрева самостоятельно, но разница все равно будет ощутимой.
2. Отсутствие способности удерживать воду. Во-первых, вода проходит насквозь через ткань и попадает в помещение, а во-вторых, из-за этого портится само полотно, и его в результате придется менять.
3. Слабая устойчивость к влаге. Тканевые натяжные потолки не устанавливаются в помещениях с высоким уровнем влажности – например, в ванных комнатах или на кухнях. Влага оставляет на полотне следы в виде плесени, а все многообразие запахов ткань попросту впитывает, через некоторое время начиная отдавать их обратно.

Если не брать во внимание описанные выше недостатки, то на первый план выходят преимущества:

• Простота монтажа, который можно выполнить даже своими руками;
• Длительный срок службы;
• Хорошая устойчивость к механическим повреждениям;
• Отсутствие швов на поверхности полотна;
• Возможность дополнительного декорирования краской или фотопечатью;
• Отсутствие необходимости убирать из комнаты всю мебель и материалы перед монтажом потолка.

Технология выполнения работ

Конечно, при полном отсутствии опыта заниматься установкой потолка не стоит, лучше будет поручить его специалистам. Впрочем, особенных сложностей в этой работе нет, а уровень требуемых навыков – минимален, и он есть у большинства хозяев. Нужно лишь разобраться в том, как самому натянуть натяжной потолок без нагрева.

Установка натяжных потолков без нагрева состоит из следующих этапов:

• Сначала нужно измерить потолок и заказать полотно подходящих размеров;
• Дальше устанавливаются опорные багеты, к которым и будет крепиться тканевый натяжной потолок;
• Полотно при помощи клипс крепится к багету;
• Мелкие неровности на поверхности натянутого потолка устраняются строительным или бытовым феном.

Монтируя своими руками натяжной потолок без нагрева, стоит следовать ряду рекомендаций:

1. Тканевые потолки устанавливаются проще, чем конструкции из ПВХ. С тепловой пушкой работать не придется, а монтировать само полотно можно со средней линии комнаты, а не с углов.
2. Чтобы избежать повреждений материала в процессе монтажа, нужно очень хорошо разобраться в том, как самому сделать натяжной потолок без нагрева – например, прочитать пару статей о данной теме. Качественная установка потолка возможна только при условии хорошей подготовки к работе.
3. Для заправки краев ткани в багеты используется шпатель. Орудовать этим инструментом нужно уверенно, но осторожно – рабочая сторона шпателя достаточно острая, и слишком резкие движения могут привести к порезу материала.

Заключение

Монтируя натяжные потолки без нагрева своими руками, нужно сначала изучить каждый этап работы, спроектировать будущую конструкцию, и только потом выполнять необходимые операции. Грамотный подход к монтажу и тщательное выполнение каждого действия позволят создать надежную потолочную систему, которая сможет служить владельцам на протяжении многих лет.

Натяжные потолки без нагрева своими руками

Технология, позволяющая установить натяжные потолки без нагрева, используется для монтажа полиэстровых тканевых полотен. Материал более дорогой и качественный, поэтому ставить его на каркас нужно без спешки, прощупывая каждый переход от стены к углу своими руками. В этом смысле отсутствие нагрева дает возможность установить полотно более качественно.

Идеальный вариант для современного интерьера

Технология установки натяжных потолков без нагрева

Структура материала такова, что прогревание основы не сопровождается изменением линейных размеров, как в случае виниловых пленок. Нагретая ткань из полиуретана и полиэфирных волокон на короткое время становится более мягкой, только и всего. Поэтому натяжное полотно ставят «на холодную», лишь в крайнем случае, например, при укладке полотнища на внешних углах каркаса, иногда приходится подогревать отдельные участки, чтобы лучше расправить ткань и избежать образования складок.

Последовательность установки тканевого потолка без нагрева выглядит следующим образом:

• На стены монтируется багетный профиль, на котором и будет зафиксировано натяжное полотно;
• Распрямляем и фиксируем полотно на углах потолка;
• Устанавливаем натяжной декор в П-замок или клипсовый паз багета;
• Обходим с помощью шпателя потолочный декор по периметру, натягиваем и разравниваем полотно без нагрева.

Вроде бы все просто, но на практике возникает масса вопросов с тем, как правильно натянуть упругую, но не слишком податливую полиэфирную облицовку. В этом случае нужно сделать выбор наиболее удобного для себя метода установки без нагрева. Существует два способа фиксации полотна на багете:

• Клипсовый натяжной потолок укладывается на багет и натягивается по периметру, после чего кромка задавливается в паз по специальной методике;
• Установка на штапике, в этом случае процесс натягивания и фиксации на П-профиле выполняется одновременно.

Система клипсового холодного крепления

Обычно рекомендации звучат примерно в таком ключе – первоначально натягивают ткань вдоль большей стороны потолка с фиксацией на профиле, затем в поперечном направлении. Только так можно распрямить и растянуть материал без нагрева без образования складок на внутренних углах. Примерный вариант монтажа натяжных потолков без нагрева приведен на видео:

Преимущества монтажа натяжных потолков без нагрева

Главным плюсом подобного метода можно считать отсутствие временных рамок. Если монтируют натяжной потолок из виниловой пленки с нагревом, то заправку полотнища в каркасный профиль стараются выполнить максимально быстро, чтобы избежать перетяжки материала.

Вторым важным плюсом является возможность «ручной» подгонки уровня натяжения полотна. Без использования нагрева качество натяжения плоскости регулируется установщиком. Поэтому нет проблем с отрывом багета от стены или разрывом полотнища по мере остывания облицовки потолка.

Кроме того, отсутствие нагрева самым благоприятным образом сказывается на условиях работы. Высокая температура разогретого воздуха негативно влияет на мебель и облицовку. Без использования тепловой пушки для нагрева можно не убирать мебель и возиться с тканью под потолком неограниченное количество времени.

Недостатки монтажа натяжных потолков без нагрева

К отрицательным сторонам технологии можно отнести более высокую трудоемкость процесса натяжки полотна. По сути, приходится силой рук натягивать полотно, хотя тот же объем работы можно было бы выполнить путем нагрева и охлаждения натяжного потолка.

Багет можно крепить электромолотком

Кроме того, прогрев винилового полотнища позволяет более равномерно выровнять напряжения в материале, для тканевого потолка все приходится делать, руководствуясь опытом и рекомендациями производителей. Поэтому складки на ткани образуются чаще, чем на пленке.

Как самому сделать натяжной потолок без нагрева

После того как был выбран вид профиля и способ фиксации тканевого полотна на каркасе, необходимо закрепить багеты на стенах. В теории ткань можно установить практически под самым потолком, потери высоты могут составить всего 2-3 см, но в реальности такие схемы используются редко из-за плохого состояния бетонной плиты перекрытия.

Крепим каркас под декоративную облицовку

Принцип монтажа багетного профиля ничем не отличается от схемы крепежа иных потолочных конструкций. Профилированная металлическая рейка крепится на стене с помощью саморезов и пробок. Но для натяжных потолков есть одна особенность, профиль не режут на куски по длине стен, а только надрезают и ломают на нужный угол поворота. В углах багет обязательно должен быть цельным, только на прямых линиях стен допускается сращивание в торцы.

Закладные детали под натяжной декор

В результате разметки и нарезки получается гнутая конструкция, похожая на часть рамы, которую нужно ровно и аккуратно закрепить на стенах. Собранный несущий каркас не должен иметь уклонов или давать ощутимый люфт под нагрузкой, все это может привести к деформации и провисанию натяжного потолка.

Укладываем материал на багеты

Одна из проблем укладки натяжного потолка без использования нагрева заключается в том, что полотно нужно раскроить с максимальной точностью. Стены комнаты, как правило, не отличаются хорошей геометрией, поэтому замеры расстояния между противоположными точками крепежа выполняют по периметру через каждые 20-30 см.

Раскроенный материал поднимают и временно фиксируют на углах потолка. Если крепление будет штапиком, то можно использовать 5-6 коротких отрезков для того, чтобы расправить и предварительно слегка растянуть и зафиксировать натяжной материал на алюминиевой раме.

Заделка полотна на штапике

В случае клипсового крепежа просто задавливают кромки полотна в замок багета с помощью шпателя. Полотнище может слегка провисать и иметь складки, пока это не важно, нужно лишь убедиться, что ткань правильно сориентирована и выровнена на каркасе.

Выравниваем и натягиваем полотно

Следующий этап наиболее важный, нужно будет избавиться от складок, натянуть и зафиксировать потолочную облицовку. Если в помещении нет наружных углов, это может быть край короба, которым закрыт канализационный или водопроводный стояк, то установить натяжное полотно можно и без нагрева. Для укладки по внешнему углу наверняка придется воспользоваться ручным строительным феном.

Для клипсового профиля задача сводится к обхождению каркаса вдоль периметра. Так как ткань зажата на багете не слишком сильно, то есть возможность подтянуть, выровнять облицовку. Только после того, как вся ткань идеально расправлена на багетах, можно ее натягивать. Для этого шпателем слегка раскрывают клипсовый замок и одновременно натягивают полотно за нижний край, не отпуская материал, аккуратно вынимают рабочий инструмент.

Процесс натягивания ткани в клипсе

Если натяжной потолок фиксируют штапиком, то процедуру натягивания без нагрева приходится выполнять двумя руками. Одной рукой натягивают полотнище на профилем, второй – заталкивают в паз треугольный шнур штапика. Если уровень натяжения нормальный, то, не отпуская материал, просто продавливают ПВХ шнур как можно глубже в паз.

Излишки материала обрезают и устанавливают декоративную накладку, закрывающую стык под стеной. Без использования нагрева натяжной потолок можно снимать и демонтировать не менее 8 раз.

При установке на внешних углах ткань лучше подогреть, чтобы не было складок, при этом штапик не ставят непосредственно в вершину угла, оставляют по 1-2 см до поворота и после него.

Заключение

Натяжные потолки без нагрева ставятся быстро, если есть хотя бы минимальный опыт обращения с тканевым материалом. Если сравнивать с винилом, то, несмотря на более трудоемкий процесс натягивания, в общем зачете установка потолочной тканевой облицовки выполняется быстрее и чище, без запаха и перегретой атмосферы в комнате. В целом такая отделка обходится дороже, но, учитывая хорошую экологичность, высокие звукоизоляционные и декоративные качества, можно сказать, что натяжной тканевый материал – это выбор будущего.

Монтаж натяжных потолков без нагрева

Обустраивая свое жилье, многие выбирают среди всех вариантов натяжные конструкции. Не всем известно, что существуют различные способы монтажа. Они подразделяются на «горячие» и «без нагрева». В данной статье пойдет речь о том, как оформляют натяжные потолки без нагрева. Из этой публикации вы узнаете о преимуществах и недостатках такого способа.

Метод холодной натяжки

На сегодняшний день, существует множество технологий монтажа натяжных потолков. Один из возможных способов – холодный метод натяжки, выполненный собственными руками. Данный способ идеально подходит для бесшовных потолков, основой которых является ткань.

Плюсы данной конструкции:

• Производятся из целого полотна, его ширина может достичь 5 м. Это существенное преимущество, так как можно изготовить любую выкройку, соответствующую собственным вкусовым предпочтениям.
• Потолочная поверхность является «дышащей».
• Материал не боится скачков температуры. Благодаря этому, такой потолок можно сделать на кухне, в ванной комнате. Потолочная поверхность такого плана – идеальный вариант, так как подходит для установки в различных условиях. Этого нельзя сказать о виниловом полотне, которое легко может деформироваться при определенных обстоятельствах.
• При монтаже не появится проблем. Монтаж натяжных потолков без нагрева можно осуществить очень быстро, установив другое полотно. Такая необходимость может возникнуть в следующих случаях: затопление, повреждение тканевой основы, желание сменить дизайн.
• Устойчивость к различным повреждениям. Материал очень сложно повредить. Конечно, если специально порезать его ножом, это будет заметно, но если случайно «чиркнуть» острым предметом на поверхности не останется и намека.
• Полотно можно окрасить в любой цвет акриловыми красками. Также, с помощью красок можно создать рисунок или использовать технологию фотопечати.
• После установки тканевого полотна в комнате отсутствует специфический запах. После установки виниловых полотен, химический запах остается в течение нескольких дней.

Также, имеются недостатки:

• Цена конструкции выше, чем ПВХ полотен.
• Небольшой выбор дизайна.
• Расстояние между основной поверхностью и натяжкой кажется больше. Поэтому, если в помещении невысокие потолки, такое решение станет не слишком удачным.
• С тканевой поверхности удалить загрязнения гораздо труднее, нежели с ПВХ полотна.

Правильная установка

Особенность крепления потолка «без нагрева» заключается в том, что полотно необходимо сильно натянуть, результат – поверхность без изъянов. Для этого нужен определенный уровень мастерства и опыт. Крепежная система тканевой конструкции отличается от поливинилхлоридной тем, что в нее входят зажимы (они необходимы, чтобы избежать провисания полотна).

Еще одна особенность – распорки. Их ставят в П-образный профиль, который монтируется по контуру на стенах.

Следует учесть, что между потолком, установленным «холодным» методом, и стеной не будет свободного пространства. По этой причине, наличие потолочного багета не является необходимостью.

Натяжной потолок своими руками без нагрева – задача сложная, но выполнимая. К процессу следует приступать, если вы обладаете хотя бы начальными навыками и знакомы со всеми тонкостями монтажа. Тканевое полотно стоит довольно дорого, и его легко испортить непрофессиональными действиями.

Разновидности

Наибольшим спросом пользуются «холодные» потолки от следующих производителей:

• Coldsteght (Бельгия). С одной стороны полотна структура матовая, с противоположной – сатиновая. Ширина плотна – 3, 2 метра. Изделия приспособлены к температуре до 30 градусов.
• Clipso (Франция). Выпускают полотна большого размера (до 5,1 м). В продаже имеются материалы, отличающиеся влагоустойчивостью и антибактериальными свойствами. В ассортименте насчитывается 25 оттенков. Имеются варианты с блестками. Это выглядит очень интересно и оригинально.
• Ice (Франция) – производитель, осуществляющий выпуск «холодных» потолков из поливинилхлорида.
• Deskor (Германия) – отличаются схожестью с Clipso. Отличие заключается в том, что у Deskor не столь ярко выражена фактура. Также, они чуть менее прочные, но при этом стоят дешевле.

На поверхности полотен Clipso и Deskor, на боковой части имеется маркировка с наименованием производителя, а также страны. Это гарантия подлинности.

Установка натяжных потолков без нагрева своими руками

Отделка потолка натяжными полотнами остается одним из самых популярных вариантов облицовки. Практичные и надежные материалы маскируют недостатки базового основания, позволяют обходиться без трудоемких процессов по выравниванию плоскости. Полотна в готовом виде выглядят красиво, могут дополняться подсветкой, фигурными элементами. Минус один – высокая цена работы мастера. Рассмотрим, можно ли сделать натяжные потолки своими руками без нагрева, и разберем пошаговую технологию монтажа.

Особенности монтажа без нагрева полотна

Отличие в том, что монтаж натяжных потолков без нагрева подразумевает применение тканевого полотна. Пленку из ПВХ натягивают с применением тепловой пушки, которой прогревается сам материал и помещение до +60 С. Нагрев нужен для лучшего растяжения и фиксации изделия. В процессе остывания пленка сжимается и хорошо натягивается. Прогрев комнаты может безнадежно испортить облицовку стен, пола, поэтому не каждый хозяин рискнет выполнять отделку потолка с нагревом в уже отремонтированном помещении.

На заметку! Отсутствие затрат на оборудование для прогревания – экономия, но тканевые полотна могут стоить дороже пленки – это нужно учитывать при составлении сметы на ремонт.

На что обратить внимание при выборе тканого полотна:

1. Класс материала. В продаже предлагаются варианты эконом, средний и элитный. Разница в цене.
2. Декор. Тканевые полотна не так разнообразны, как пленки ПВХ. Скромный ассортимент нивелируется простотой монтажа и доступностью выполнения работ своими руками.
3. Прочность и практичность. Пленочные материалы удерживают влагу, спасут от затопления сверху. Ткани прочнее на разрыв, не препятствуют вентиляции, но пропускают воду.
4. Установка. Процесс монтажа занимает от 4 часов времени, но все зависит от умений мастера и площади покрытия. Для декорирования зоны стыка потолка и стены используется потолочный плинтус, лента, витой канат.
5. Высота установки от базового потолка 4-5 см.

Выполнение работ силами мастера дает гарантию до 10 лет на полотно и до 3-х лет на крепежи. Самостоятельное формирование отделки никаких гарантий не дает. Для освещения выбираются светильники мощности до 35 ватт. Обустраивать натяжные потолки без нагрева следует после окончания черновых работ, но перед финишной облицовкой. Сначала выполняется отделка стен, затем потолка, особенно если работы проводятся в ванной комнате, кухне.

На заметку! Пленочные полотна без прогрева натянуть сложно, в процессе работы могут появиться морщины, заломы. Для минимизации рисков мастеру следует выбрать тканое полотно. Применяется матерчатый потолок в помещениях со средним и низким уровнем влажности.

Плюсы и минусы

Специалисты отмечают следующие достоинства тканевых полотен:

• Пропитка из полимерных компонентов придает ткани водоотталкивающие свойства, но сохраняет гигроскопичность материала. Поэтому тканые полотна считаются «дышащими», поддерживают в помещении комфортный микроклимат.
• Ширина полотна до 5 м, что позволяет сделать облицовку без сварного шва. Сохраняется эстетика покрытия.
• Уникальное переплетение нитей придает материалу прочность и стойкость к механическим воздействиям. Даже при образовании пореза, дырки, материал не расползется, реставрация также не отличается сложностью.
• Безопасность, чистота. При производстве тканых изделий не применяются вредные компоненты, поэтому потолки не пахнут. Продукция показана для монтажа в помещениях с высокими требованиями к экологической чистоте материалов.
• Морозостойкость. Ткань не портится при понижении температуры, потолки можно монтировать в комнатах без отопления. Материал хорошо собирает конденсат, что препятствует образованию плесени, грибка на базовой поверхности.
• Возможность декорирования. Потолок из материала выдерживает до 5-6 циклов окрашивания. Выбирать лучше акриловые составы с ускоренной полимеризацией и стойкостью цвета.

Срок службы покрытий до 20 лет. Важное достоинство – негорючесть материала .Ткань не горит, не распространяет горение и не выделяет вредных испарений. В свободное пространство между конструкцией и базовой поверхностью можно спрятать провода, коммуникации.

Минусы касаются стоимости – ткань ценится дороже пленок, а также низкой стойкости к воде. От затопления сверху материал не спасет, однако есть изделия повышенной влагостойкости, которые пропитываются специальными составами. Такой потолок начнет протекать только на 2-3 сутки, давая возможность устранить последствия протечки, если их вовремя заметить.

Ухаживать за полотном следует только методом сухой чистки. Влажная уборка допустима в особых случаях – только локально и с применением жидких мыльных средств малой концентрации без агрессивных и абразивных компонентов.

Важно! В процессе производства тканые полотна пропитываются грязеотталкивающими составами. Частые чистки могут повредить слой, первый уход осуществляется не ранее, чем через 4-5 месяцев после монтажа и не чаще 1 раза в 3-4 месяца.

Технология установки потолка без нагревания

Начинается установка натяжных потолков без нагрева с предварительной подготовки помещения и базового основания.

Алгоритм работ следующий:

1. Освободить помещение от высоких предметов мебели. Обеспечить свободный доступ к стенам. Если в комнате есть габаритная меблировка, ее лучше тоже убрать или затянуть пленкой, чтобы не запачкать.
2. Демонтировать все осветительные приборы, провода. Оставить следует только одну лампу, чтобы проверить итоговое качество работы.
3. Визуально оценить целостность базового основания. Если есть отслоения штукатурки, краски, зоны зачистить. Важно убрать все пятна плесени, грибка – если такие есть. Зоны поражения пропитать составом от плесени, просушить. Затем всю поверхность обработать антисептиком, прогрунтовать с заходом на стены на 15-20 см и просушить.
4. Выполнить разметку потолка под светильники, провести провода. Проводку лучше спрятать в гофрорукава и закрепить на базовой поверхности хомутами и подвесами.
5. Определить самый низкий угол в помещении. Отложить от потолка по стене размер уровня фиксации профиля. Перенести разметку лазерным уровнем на все углы комнаты. Соединить точки горизонтальной линией (можно отбивочным малярным шнуром) – это граница фиксации профиля.
6. Прикрутить профиль под натяжной потолок без прогревания, шаг крепежа 20-25 см. Фиксировать дюбелями.

Совет! Для тканых полотен лучше подходит профиль с штапиковым креплением, но можно подобрать и кулачковый вариант.

Холодный способ установки не требует прогревания, но лучше сначала растянуть полотно на чистом полу, слегка сбрызнуть водой для расправления, а только потом начинать монтировать его в каркас.

Работы не отличаются сложностью:

• начинать с центра помещения, передвигаясь к углам;
• подцеплять край полотна, фиксировать специальными прищепками (идут в комплекте) к каркасу;
• по краям оставлять припуски, которые шпателем заправить в профиль;
• расправить полотно, не допуская морщин, перекосов;
• обрезать излишки ткани;
• закрыть технологический зазор между потолком и стеной плинтусом, декоративным кантом.

Работы закончены, нагрев натяжного потолка не потребовался, нет мусора и значительных остатков материалов. Достоинство еще и в том, что натяжные потолки, где газ для достижения определенной температуры не нужен, снижают риск пожара. Если применяется газ, мастеру необходимо защитить баллон, чтобы в процессе подготовки и установки материала вещество не взорвалось.

К тому же новичок не сможет правильно определить степень прогрева, что повышает риск нарушения технологии и безвозвратной порчи пленки. Непрогретый материал не натянется как надо, а перегретый деформируется уже в процессе установки.

Совет! Обустраивая натяжные потолки без применения теплового оборудования, лучше использовать П-образные профили с самозажимными механизмами. Они быстро и прочно закрепляют тканые полотна.

Как крепить унитаз к полу: рекомендации по монтажу, крепеж

Установка унитаза чаще всего предполагает крепление к полу. Такой способ используют при нижней подводке канализации и задней. При выборе способа установки учитывают материал основания и облицовки и эстетические требования.

1. Способы крепления унитаза к полу
2. Подготовка инструментов и материалов для работы
3. Установка на болты
4. Боковое крепление
5. Установка на тафту
6. Крепление без сверления
7. Клей
8. Герметик
9. Цемент
10. Распространенные ошибки монтажа

Способы крепления унитаза к полу

Различают 3 основных метода установки сантехники:

• На стандартный крепеж – чаще всего имеют в виду дюбель-винт. Унитаз опирается на пол и фиксируется крепежом. Под дюбели сверлят отверстия. Такой метод применим, если поверхность пола совершенно ровная. Годится для моделей компактных с небольшим весом.
• На клей. Вопреки распространенному мнению этот метод более надежен и позволяет монтировать более тяжелые изделия. Минус: унитаз очень тяжело демонтировать или разбирать при ремонте, так что установку на клей применяют в местах, где не предполагаете скорая замена сантехники.
• На цемент – альтернатива посадки на клей. Цементный раствор для монтажа содержит клеящие ингредиенты, поэтому унитаз не нужно углублять в раствор для надежной фиксации. Однако на самом деле держит он хуже специального клея.

Чтобы закрепить унитаз на полу, нужно учесть материал пола, облицовки, вес конструкции.

Подготовка инструментов и материалов для работы

Для установки сантехники используют стандартный набор инструментов:

• ручная дрель со сверлами разного диаметра под керамику;
• перфоратор с набором буров;
• механический пресс – обычно ручной;
• слесарный ключ, отвертки, плоскогубцы, молоток;
• наждачная бумага с разной степенью зернистости;
• рулетка, резиновые шпатели, карандаш.

Для монтажа потребуются дополнительные материалы:

• пластиковые дюбели с диаметром 8–12 мм;
• шурупы и винты металлические;
• прокладки под шуруп;
• клей – чаще всего эпоксидный, но подойдут и силиконовые, и жидкие гвозди;
• цемент и песок для строительного раствора;
• деревянная доска толщиной в 20–25 мм;
• листовая резина.

Набор материалов и инструментов подбирают под способ установки.

Установка на болты

Крепление унитаза к полу при помощи стандартного крепежа – вариант самый популярный. Пошаговая инструкция проста.

1. На полу размечают место установки. Проще всего поставить унитаз и обвести подошву маркером.
2. Отмечают места крепления. Высверливают под него отверстия. Если пол уже отделан керамической плиткой, используют специальное сверло. Когда проходят толщину плитки, меняют сверло на бур по бетону и досверливают отверстия еще на 60–70 мм.
3. В полученные отверстия вставляют дюбели из комплекта.
4. Унитаз ставят на место крепления, совмещают отверстия в полу с монтажными отверстиями на унитазе.
5. Если канализация подведена снизу, сначала совмещают выходной патрубок и сливное отверстие. Герметизируют.
6. Вставляют в отверстия крепежные винты и плотно завинчивают. Обязательно используют прокладки, чтобы герметизировать соединение.

Если подводка канализации задняя, патрубок унитаза и канализационную трубу соединяют через гофрированный переходник.

Боковое крепление

Таким образом можно установить только специальную модель – со скрытым креплением или угловую. Все элементы для крепления располагаются внутри основания. Для них тоже делают разметку на полу.

Чтобы закрепить таким образом сантехнику, используется специальный крепеж. Собственно фиксация выполняется через пластиковые кронштейны. Заводится болт сбоку, а для крепежа берут уголки с длинными шурупами.

Такой способ довольно сложен, но готовая конструкция выглядит эстетичной.

Установка на тафту

Тафта – деревянная подложка толщиной в 3 см. Она требуется для установки унитаза на дощатом полу. Так как туалет – помещение с повышенной влажностью, подложку обязательно пропитывают олифой.

1. Для подложки в полу делают углубление. Заливают его цементом.
2. В тафту вбивают анкеры или обычные гвозди в шахматном порядке так, чтобы они возвышались над ее поверхностью на пару см.
3. Подложку ставят в углубление анкерами снизу. Тафта должна возвышаться над уровнем пола на не больше чем на 5 мм. Работу продолжают спустя 12–15 часов после того, как схватится цемент.
4. Унитаз ставят на тафту и фиксируют шурупами к деревянной прокладке. Под головки обязательно ставят резиновые подкладки или из силикона. Чтобы гарантировать герметичность соединения.
5. Спустя 12 часов подключают технику к водопроводу и канализации.

Вместо тафты из дерева можно брать резиновую прокладку. Толщина ее должна быть в 5–15 мм. Размеры площадки должны быть меньше, чем размеры углубления в полу. В этом случае площадка не возвышается над полом.

Крепление без сверления

Унитаз можно установить без шурупов и болтов. Такой вариант чаще оказывается надежнее.

Монтируют сантехнику на клеящие составы на базе силиконовых и эпоксидных смол. Допускается брать жидкие гвозди на базе полиуретана. Алгоритм действий самый простой.

1. На полу отмечают место посадки.
2. Подготавливают подошву. Поверхность нужно выровнять и зашкурить.
3. Так как керамический корпус и такая же плитка обладают слабой адгезией, для улучшения сцепления кафель на месте крепления зачищают, делают шершавым. Обычно наждачной бумаги для этого достаточно. Может использоваться дрель с насадкой-щеткой. Порой рекомендуют нанести тонкие бороздки и на подошву унитаза.
4. Поверхности очищают и обезжиривают ацетоном или уайт-спиритом. Насухо вытирают пол и основание микрофиброй.
5. Готовят клеевой состав. Он чаще всего состоит из 2 компонентов: смола и отвердитель. Следуя инструкции, ингредиенты смешивают и оставляют на какое-то время для активации.
6. Наносят клей на подошву унитаза слоем толщиной в 5 мм. Ставят сантехнику на отмеченное место, следя за тем, чтобы патрубок выхода и сливное отверстие канализации совместились. Если подключение заднее, важно лишь правильно разместить прибор по отметкам.
7. Унитаз должен простоять не менее 12 часов, пока клей не схватится.

После затвердевания состава сантехнику подключают к канализации и водопроводу.

Герметик

Помимо клея для установки можно использовать силиконовый герметик. Он обладает такими же клеящими свойствами и отличается высокой водостойкостью. Алгоритм монтажа ничем не отличается от установки на клей.

Чтобы удалить излишки, силиконовый шпатель смачивают в мыльной воде и снимают выступившую за край унитаза массу.

Цемент

Цементный раствор дешевле, его проще приготовить своими руками. Время для монтажа понадобится больше, чем при установке на клей, так как цементный слой должен сохнуть не менее суток.

Для работы следует подобрать цемент определенной марки. Учитывая, средний вес изделия и возможности домовой системы канализации, рекомендуется брать цемент марки М200. Для смеси потребуется также песок. Предпочтительнее речной, мелкозернистый, так как слой раствора нужен тонкий и эластичный.

Можно воспользоваться готовой сухой цементной смесью.

Порядок действий мало отличается от посадки на клей.

1. Размечают на полу место установки.
2. Зачищают кафельную плитку, отмывают. Рекомендуется сделать ее шероховатой для улучшения адгезии. Применяют те же способы: обрабатывают участок надежной бумагой, используют насадку-щетку на дрель.
3. Очищают место крепления и обезжиривают. То же самое делают с подошвой унитаза.
4. Готовят цементный раствор. Нужно строго следовать инструкции. Если раствор окажется слишком жидким и смесь ляжет тонким слоем, унитаз будет держаться неплотно, только за счет опоры и крепления к канализационной трубе. Это чревато смещением и поломками. Если состав окажется слишком густым, фиксация будет неравномерной. Очень важно соблюдать пропорции: если песка будет много, состав схватится, но со временем высохнет и будет выкрашиваться.
5. Готовый цементный раствор тонким слоем выкладывают на пол.
6. Смачивают подошву унитаза водой, потом устанавливают на место. Прижимать не нужно.
7. Излишки раствора стараются убрать сразу же. Цемент легко застывает при высокой влажности, так что убрать его позднее мокрой губкой не удастся.

Время схватывания раствора – 24 часа.

Нельзя уменьшить сроки схватывания, используя для сушки строительный фен. Это приведет лишь к расслоению смеси и плохому качеству фиксации.

Распространенные ошибки монтажа

Крепеж нельзя затягивать слишком сильно

Чтобы избежать ошибок при установке сантехники, необходимо следовать следующим рекомендациям.

• Унитаз изготавливают из материалов прочных, но довольно хрупких – санфаянса, фарфора. Он выдерживает высокие механические нагрузки, но не стоек к локальному смещающему воздействию. Поэтому крепеж нельзя затягивать слишком сильно: фаянс на этом участке станет трескаться и скалываться.
• Под шляпки и головки рекомендуют класть резину, чтобы предупредить протечку и чтобы не повредить материал.
• При посадке на клей крайне важно полностью обезжирить и высушить поверхности. Влага в любом виде нарушает процесс отверждения клея.
• Если при ремонте применяют эпоксидный клей, нужно строго придерживаться рекомендованного соотношения. Иначе клей не активируется и химическая реакция не произойдет.
• На поверхность кафеля и сантехники клей нужно наносить равномерно. Не допускается появление воздушных подушек.
• Когда применяют метод монтажа на тафту, для последней берут древесину твердой породы. Допускается использовать березовую многослойную фанеру. Перед установкой обязательно обрабатывают материал водостойкими пропитками или олифой.
• При монтаже болты не рекомендуется сразу же их затягивать. Нередко при подключении к канализации нужно подкорректировать положение унитаза. Слегка ослабленный крепеж позволяет это сделать без лишних усилий.

При выборе способа крепления учитывают характеристики облицовки пола. Плитка должна выдерживать вес сантехники вместе с пользователем и водой в сливном бачке.

Способы крепления унитаза к полу

Устанавливая новую сантехнику, необходимо правильно выбрать крепление для унитаза к полу (или стене). Чтобы не решать подобных проблем, некоторые сразу обращаются в специализированную фирму, где предлагают установку сантехники. Но можно существенно сэкономить, сделав всю работу самостоятельно. Это достаточно простой процесс, поэтому установить сантехнику смогут даже те, у кого нет опыта проведения подобных работ.

1. Методы крепления унитаза к полу
2. Особенности и нюансы разных вариантов установки
3. Подготовительные мероприятия перед монтажом
4. Инструменты и материалы для работы
5. Как поставить унитаз на дюбели
6. Подробная инструкция по крепежу
7. Как сделать боковое крепление
8. Монтаж с помощью клеящих средств
9. Поэтапное описание работы
10. Установка унитаза на цемент
11. Как закрепить унитаз на тафту
12. Самые распространенные ошибки в работе

Методы крепления унитаза к полу

Закрепить унитаз к полу можно несколькими популярными способами – с помощью:

• дюбелей;
• клеевого состава;
• цемента;
• тафты;
• креплений по бокам.

Чтобы сделать правильный выбор из возможных вариантов, первым делом нужно обратить внимание на качество пола в ванной или туалетной комнате.

Особенности и нюансы разных вариантов установки

В большинстве случаев в комплектацию сантехники входит подходящий набор для ее крепления. Он вполне может пригодиться, но с его помощью удастся закрепить устройство далеко не всегда. Если сантехника крепится по этой схеме к идеально ровному полу, то она будет максимально устойчивой. В противном случае следует рассмотреть другие варианты.

Чтобы понять, как закрепить унитаз к полу, нужно осмотреть поверхность в том месте, где будет устанавливаться сантехника, и выбрать подходящий способ. Способы крепления унитаза к полу сильно отличаются друг от друга. Нужно обязательно рассмотреть способы установки с помощью клея или цемента. Тогда удастся закрепить унитаз без болтов.

Если сантехника крепится на кафель раствором цемента, то соединение будет самым надежным. Проблема обнаружится потом, когда придется менять установленный прибор на новый, потому что сложно демонтировать зафиксированную цементом конструкцию. Цемент логично применять в случае, если приобретена качественная сантехника и планируется эксплуатировать его долгое время.
Еще один надежный вид крепления к полу – закрытый. Но потребуется потратить больше времени и сил на установку. Внешне конструкция будет выглядеть привлекательно, эстетично. Каждый элемент скрывают от глаз, чтобы не испортить внешний вид помещения болтами, торчащими их сантехники.

Проблемы возникают и при креплении подвесного унитаза. В этом случае необходимо создать нишу или возвести короб, чтобы спрятать инсталляцию, которая выдерживает значительный вес сантехники (до 400 кг). Крепление унитаза к инсталляции выполняется длинными шпильками, которые вкручиваются в конструкцию.

Выбирая способ установки, необходимо знать обо всех возможных вариантах, а также о том, как прикрепить крышку к унитазу.

Подготовительные мероприятия перед монтажом

Независимо от того, какой выбран крепеж для унитаза к полу, для начала нужно провести подготовительные работы. Процесс начинается со сборки отдельных элементов и крепежа бачка к унитазу. Если речь идет о модели типа компакт, то установка осуществляется элементарно. После монтажа арматуры внутрь бачка он фиксируется на полке, на которой предварительно установлена герметизирующая прокладка. Затем в отверстия вставляют болты и затягивают их. Когда крепление сливного бачка к унитазу завершено, приступают к выполнению других задач.

Следующий этап – подведение воды. Если подключаться придётся к чугунному стояку (канализация прокладывалась давно), его нужно тщательно очистить, а после высушить. Затем выполняют соединение с канализацией с помощью гофры, пластиковых колен или специального фланца (если подсоединяется устройство с вертикальным выводом).

Далее можно задумать о креплении для сиденья унитаза. Крепеж для крышки унитаза и стульчака бывает пластиковым или металлическим и представляет собой элементы крепления с гайками. Предусмотрено два отверстия под них.

Инструменты и материалы для работы

Для ремонта квартиры, окна, унитаза, оборудование нужно всегда. Следует убедиться, что в доме имеется необходимый набор для крепления унитаза:

1. Перфоратор с набором буров разных размеров. Они пригодятся, если потребуется сверлить отверстия в бетоне.
2. Обычная дрель и подходящие сверла.
3. Набор отвёрток, плоскогубцы и разводной и рожковые ключи.
4. Маркер и рулетка.
5. Комплект крепежей для унитаза (например, болты 6×120 мм и дюбели для крепления унитаза к полу 8×80 мм, Santehkrep)
6. Кусок наждачной бумаги.
7. Набор шпателей (потребуются для крепления клеем).
8. Строительный нож и ножницы.

Это основные инструменты. Но также потребуются дополнительные:

1. Различные дюбели, болты для крепления бачка к унитазу, прокладки и шурупы.
2. Гофра для соединения с канализацией.
3. 3Гибкий шланг, с помощью которого нужно подвести холодную воду к сливному бачку.
4. Цементный раствор.
5. Тонкий кусок резины, чтобы уплотнить соединения.
6. Крепеж для сиденья унитаза.
7. Доски толщиной примерно в 30 мм, если потребуется приподнять агрегат или прикрепить его к деревянному покрытию.

Из набора необходимых инструментов и материалов могут быть исключены некоторые позиции, в зависимости от выбранного способа крепления.

Как поставить унитаз на дюбели

Крепление дюбелями –- самый практичный вариант. Фиксация этим способом отнимает мало времени. Но чтобы сделать всё правильно, придется сначала подготовить поверхность: добиться ее максимальной гладкости. При наличии перепадов основания прибор будет качаться.

Если пол выложен кафелем, то в плитке нужно аккуратно просверлить отверстия для крепления. Нужно делать это крайне аккуратно, чтобы не повредить поверхность плитки. При просверливании отверстий запрещено сильно давить на рабочий инструмент, иначе плитка треснет и придется менять ее.

Дюбельное крепление обычно применяют к унитазам с малыми габаритами. Если он массивный и тяжелый, надежной фиксации добиться не получится.

Подробная инструкция по крепежу

Чтобы произвести крепление дюбелями, нужно для начала разметить поверхность и отметить место, где встанет устройство. Далее размечают отверстия для дюбелей. Следующий шаг — проделывание отверстий дрелью. После того как отверстия в покрытии будут высверлены соответствующим сверлом, нужно использовать строительный перфоратор, чтобы просверлить бетон. Чтобы сильно не углубиться внутрь, на бур нужно наклеить маркер из изоленты. Погружать бур в пол нужно именно до этой метки.

Теперь устанавливают сантехнику, совмещая отверстия и вставляя дюбели в отверстия.

Сливной патрубок соединяют с помощью гофры со стояком канализации. На дюбели устанавливают болты, прокладки и закручивают. Нельзя сильно затягивать крепеж, поскольку поверхность может треснуть.

Как сделать боковое крепление

Этот вид фиксации сантехники очень похож на предыдущий вариант. Отличие лишь в том, что элементы будут находиться внутри сантехнического прибора и по виду крепеж напоминает уголки.

Монтаж с помощью клеящих средств

С помощью клея или силиконового герметика можно прикрепить прибор, не используя шурупы с шестигранными головками. Но потребуется потратить много времени, большая часть которого необходима для застывания клеевого состава. Он должен застывать в течение 12-24 часов. Если начать пользоваться сантехникой раньше, то она быстро расшатается.

Это безопасный способ крепления, поскольку повредить фаянс механическим способом сложно, и это происходит только по неосторожности. Лучший клей для унитаза – смесь из эпоксидной смолы или клей «Поксипол».

Поэтапное описание работы

1. Как и в предыдущих случаях, первым делом осуществляется разметка. Основание подошвы обводится карандашом или маркером.
2. Затем, перед тем как закрепить изделие на клеящий состав, подготавливают обе поверхности, предварительно очистив их. Никакой мусор и пыль не должны попасть внутрь.
3. Если фиксация производится на скользкий кафель, то плитку нужно обработать дрелью с насадкой в виде металлической щетки. Верхний скользкий слой снимется. После этого поверхность нужно хорошо обработать тряпкой, смоченной растворителем. Когда поверхность будет полностью обезжирена, ее адгезивные свойства возрастут.
4. Далее пол протирают микрофиброй. На основание прибора наносят клеевой состав и устанавливают его на выбранное место.
5. Область вокруг подошвы нужно обрызгать мыльным раствором. Благодаря этому, после обработки герметиком лишний состав легче удалить с поверхности пола. Силиконовый шпатель смачивают в мыльной воде и аккуратно удаляют им лишний клей. Это нужно делать сразу же после установки, пока он еще не успел засохнуть.
6. После проведения этих манипуляций, нужно дать клеевому составу время на затвердевание. Для этого обычно достаточно 12 часов, но рекомендуется ознакомиться с инструкцией. Когда унитаз прочно зафиксируется, можно переходить к подсоединению коммуникаций.

Установка унитаза на цемент

Это устаревший вариант монтажа, который применяется все реже. Его используют в тех случаях, когда другие способы крепления не осуществимы (не подлезть с ключом). Технология фиксации на цемент похожа на способ закрепления на клеевой состав. Но вместо современных средств применяют самостоятельно приготовленный цементный раствор.

1. Чтобы не испортить внешний вид помещения, в полу предварительно делают углубление.
2. Это место потребуется надежно очистить от мусора, установить туда унитаз и залить его приготовленным раствором. Края подошвы сантехники нужно смочить чистой водой до того, как устройство закрепится к полу.
3. Если на полу остался лишний раствор, его нужно аккуратно убрать шпателем, пока он не успел схватиться. Далее необходимо дать раствору застыть в течение 24 часов. После этого приступают к подключению коммуникаций.

Как закрепить унитаз на тафту

Такой вариант применяют для соединения унитаза с деревянной поверхностью. Тафта – это деревянная прокладка, которую предварительно вырезают из деревянной доски по нужным размерам. Затем на нее устанавливают унитаз и крепят прибор к полу.

1. Снизу на деталь устанавливают анкера или вбивают обычные гвозди, шпильки в шахматном порядке. Это нужно сделать так, чтобы примерно на 3 сантиметра металлические фиксаторы выступали из детали.
2. В полу проделывают выемку, которую до краев заливают цементом. Тафту помещают в раствор анкерами вниз – благодаря этому осуществляется надежная фиксация. Деталь должна быть установлена точно вровень с полом.
3. Желательно подождать 24 часа, чтобы раствор схватился. Затем сверху ставят унитаз и крепят его с помощью шурупов к деревянному основанию. Под головку метиза обязательно кладут прокладку, чтобы фиксация была максимально надёжной.

Самые распространенные ошибки в работе

Чтобы надежно зафиксировать сантехнику в ванной комнате, нужно быть аккуратным и последовательным. Тогда получится избежать появления протечек, неприятного запаха и других проблем.

В случае с монтажом сантехники самая главная ошибка – поспешность. Сначала нужно тщательно выровнять поверхность Довольно часто это требование не выполняется.

Нельзя забывать про герметизацию соединений с канализацией. Если узлы недостаточно герметичные, в щели начнет просачиваться канализационная жидкость, что приведет к появлению неприятного запаха. Опытные мастера не жалеют герметика, нанося дополнительный слой на все соединительные части.

Если выбранный способ крепления – дюбели, нельзя затягивать болты слишком сильно, потому что нога унитаза не выдержит давления крепежных элементов и треснет. Придется покупать новую сантехнику. Но и слишком слабая затяжка болтов приводит к проблемам – конструкция будет раскачиваться. Учитывая эти моменты, можно достигнуть надежной фиксации без осложнений.

Выбор способа крепления унитаза зависит от исходных условий монтажа, но в любом случае важно не нарушать инструкций и правильно подготавливать пол к монтажным работам. Главное – расчет строительных данных, от которых нужно отталкиваться. Тогда конструкция будет служить долго.

Установка унитаза на кафельный пол — пошаговая инструкция (3 способа)

Установка унитаза на кафельный пол может осуществляться несколькими способами, в зависимости от конструкции сантехнического прибора. Перед началом монтажа следует тщательно изучить инструкцию, подготовить необходимый инструментарий и провести подготовительные работы.

В большинстве случаев можно осуществить процедуру самостоятельно без помощи специалистов-сантехников.

После завершения установочных работ производится подсоединение сантехники к коммуникациям: канализации и водоснабжению. При этом важно также следовать определенному алгоритму действий.

Подготовка к монтажным работам

Подготовительный этап состоит из следующих шагов:

• выбор подходящего места расположения сантехники в туалете, создание разметки;
• вывод слива канализации и водопровода. Концы труб должны находиться примерно в 13-16 см от поверхности, чтобы можно было подсоединить прибор к коммуникациям;
• если производится ремонт в комнате, то сначала требуется положить кафельную плитку, а затем приступать к установке сантехники. В обратном случае, потребуется вырезать из кафельной плитки пола необходимую форму постамента.

После осуществления подготовки требуется подготовить необходимые инструменты.

Инструменты и материалы

Чтобы произвести установку на кафельную плитку пола, потребуются инструментарий:

• маркер, карандаш или мел, чтобы отметить контур основания на плитке или полу;
• сверло, предназначенное для керамики, и сверло для пластиковых дюбелей;
• средство — герметик для обеспечения гидроизоляции;
• стандартный набор отверток;
• дрель либо перфоратор;
• керн для зачистки верхнего слоя кафельной плитки;
• гаечный и разводной ключ;
• болты для крепления унитаза к полу;
• пассатижи;
• шлифовальная машинка с алмазным кругом;
• соединительный шланг;
• кран;
• клеящее средство (например, жидкие гвозди), если планируется использовать метод №3 для крепления сантехники на кафельный пол с подогревом;
• пластиковые дюбели;
• пластиковые прокладки под болты;
• шпатель для устранения остатков герметика или клеящего средства.

Методы крепления на кафельный пол

Существует несколько вариантов произведения монтажа, которые различаются трудоемкостью и технологией, они зависят от модели сантехнического прибора. Следует отметить, что все нижеописанные процедуры не являются очень сложными, однако для их правильного проведения обязательно следовать точным инструкциям.

Для выполнения последнего способа, предполагающего клеевое крепление унитаза, желательно иметь хотя бы небольшой опыт в ремонте. Если опыт отсутствует, можно предварительно потренироваться на небольшой части плитки.

Если кафельная плитка на полу ванной является очень дорогой, то установку унитаза желательно доверить специалистам. В противном случае, в процессе работы, возможно, случайно испортить напольное покрытие.

Типы крепления раковины унитаза и соответствующий метод монтажа:

• Способ №1 – применяется при вертикальном расположении крепежных элементов, в процессе используются дюбеля;
• Способ №2 – при боковом размещении крепежа осуществляется крепление унитаза к полу с угловыми кронштейнами;
• Способ №3 – применение клеевого средства при наличии системы теплых полов и коммуникаций под напольным покрытием.

Способ №1 — при вертикальном расположении крепежных элементов

Данный метод установки сантехнического прибора на кафельную плитку пола отличается наименьшей трудоемкостью. Он подходит для моделей, в которых в нижней части есть уже готовые отверстия для крепления. Инструкция по установке:

1. Определяется оптимальное место для размещения сантехнического прибора, при этом непременно учитывается расстояние от слива до входа в канализацию. Эта длина потребуется при подборе гофрированной трубе, подключающей унитаз к канализации.
2. Контуры выбранного места установки необходимо отметить на плитке маркером или мелом, также следует нанести месторасположение заводских отверстий для крепления к полу. Важно, чтобы изделие было установлено строго перпендикулярно полу, т.к. в противном случае повышается риск небольшого смещения унитаза при креплении.
3. В тех точках, что были отмечены на плитке на предыдущем шаге, при помощи керна сбивают плиточное покрытие, чтобы предотвратить случайное соскальзывания инструмента при выполнении процедуры. Область, где будет происходить набивка, желательно немного смочить, это поможет сделать работу более аккуратно.
4. После того, как сверлом были сделаны отверстия для крепежных элементов, производится установка сантехники. Если проблемы отсутствуют и месторасположение устраивает, унитаз убирается, а по обозначенному контуру наносится специальный герметик. Применение подобного средства позволит избежать образования водных луж под унитазом. Крепежные отверстия также должны быть заполнены герметикам, чтобы сделать крепление более плотным и надежным, а также обеспечить гидроизоляцию бетонной стяжки.
5. Производится установка сантехники по контуру. Затем осторожно затягиваются крепежные элементы таким образом, чтобы не сместить изделие. Средство-герметик, который непременно выдавится под массой унитаза, сразу требуется убрать при помощи шпателя.
6. Полоска герметика декорируется посредством затирки.
7. Монтируется бачок (узнайте как произвести крепление бачка самостоятельно) и гофрированная труба, сантехника подключается к канализационной системе и трубопроводу холодного водоснабжения.

Способ №2 — при боковом размещении, крепление к полу угловыми кронштейнами

Данный метод предполагает установку сантехники, в которой скрыты крепежные компоненты. Подобная процедура сложнее предыдущей, поскольку ее следует выполнять только в соответствии с четким алгоритмом действий. Основное отличие состоит в максимально близком расположении канализационного слива от унитаза.

Инструкция по креплению унитаза к полу:

1. В отличие от предыдущего способа, в данном варианте в первую очередь рекомендуется произвести все работы по укладке труб. Лучше всего, если это будет сделано до кладки кафельной плитки в качестве напольного покрытия.
2. Сантехника устанавливается без крепления, на пол наносится контур и ставятся метки, показывающие точки крепежных элементов.
3. Нижний компонент унитаза (т. н. «скрытое крепление») монтируется на полу. При помощи угловых кронштейнов фиксируется сантехника. Крепеж необходимо заворачивать поочередно, не забывая о постоянном контроле за соблюдением контура. Это позволит осуществить жесткий монтаж и предотвратить даже минимальное смещение сантехнического прибора.
4. Верхний компонент изделия устанавливается в уже вмонтированный нижний, а затем надежно фиксируется через боковые уже готовые отверстия унитаза. На этапе подключения канализационной коммуникации возможно осуществление подгонки.

После полного завершения монтажа изделия и проверки качества установки элементы, использующиеся для крепления к полу, закрываются специальными декоративными заглушками (чтобы эти детали не выбивались из дизайна интерьера). Процедура имеет среднюю сложность, требуется предельная внимательность и аккуратность.

Способ №3 – используем герметик

Достаточно часто в ванных комнатах монтируется система «теплый пол» на электрической или водной основе, поэтому сверлить отдельные крепежные отверстия нельзя. Это способно привести к существенному нарушению функционирования, т.к. повышается опасность повреждения кабелей либо гидроизоляции.

В подобной ситуации единственным выходом является применение средств на основе строительного клея. Для крепления унитаза к полу на плитку могут использоваться такие материалы: жидкие гвозди, некоторые силиконовые смеси, смолы.

Алгоритм по установке унитаза на кафельный пол:

1. Поставить сантехнический прибор и нанести на плитку контур его основания.
2. Поверхностный слой плитки аккуратно счищается при помощи алмазного круга или другого подобного инструмента. Получившаяся шероховатость обеспечит надежное сцепление с унитазным основанием. С унитазом производится аналогичная процедура.
3. На расстоянии 3-4 мм от созданного контура наносится слой клеящего средства таким образом, чтобы основная его часть сохранилась непосредственно под постаментом. Все выдавившееся после установки вещество необходимо сразу убрать шпателем. Если этого не сделать, после затвердевания клеящее средство можно будет убрать только вместе с керамической плиткой.

Порядок присоединения к унитазу комплектующих, подключение к канализации и водопроводу

Процедура присоединения комплектующих к унитазу, после его установки на кафельный пол. Процесс состоит из следующих этапов:

1. Монтируется гофрированная труба, через которую изделие будет подключаться к канализационной трубе. Этот элемент препятствует распространению зловония в квартире, поэтому важно использовать качественную гофру. При монтаже трубу необходимо поддерживать двумя руками, поэтому потребуется сторонняя помощь.
2. При помощи болтов и других деталей, находящихся в комплекте, производится крепление сливного бачка.
3. Сантехника подсоединяется к водоснабжению.

Процедура подключения к канализации зависит от конструкции унитаза, в частности, от разновидности выпуска:

• модели с прямым выпуском встречаются чаще всего. Несмотря на то, что их можно монтировать только на вертикальный стояк под определенным углом, сама процедура достаточно проста. Подсоединение к канализационной системе осуществляется при помощи уплотнительной либо эксцентриковой манжеты;
• унитазы с вертикальным патрубком также довольно распространены. Их основное преимущество – возможность установки на минимальное расстояние от стены и под любым углом. Перед монтажом сантехники потребуется поставить фланец с фиксатором, затем в него надо подключить канализационный трубопровод и установить унитаз сверху;
• монтирование модели с боковым патрубком осуществляется аналогично установке изделия с прямым выпуском, при этом важно соблюдать определенный угол. В процедуре используется эксцентрик или уплотнительная муфта.

В большинстве случаев для подсоединения непосредственно к выходу канализации используется гофра. Она позволяет не только регулировать расстояние между унитазом и канализационным отверстием, но и менять угол уклона.

Благодаря наличию внутри гофрированной трубы мембраны достигается герметичность соединения, однако часто дополнительно применяется силиконовый герметик для гидроизоляции.

При монтировании гофры важно исключить ее провисание, иначе в ней будет застаиваться жидкость, и часто будут образовываться засоры.

Подсоединение к водоснабжению также различается по видам, в зависимости от конструкции унитаза:

• при наличии внутренней системы водоснабжения для подключения применяется гибкий шланг или специальная медная трубка. Как правило, подобные элементы при продаже идут в комплекте с деталями для крепления к полу, однако этот момент желательно уточнить у консультанта отдельно. Иногда бывает, что не совпадают крановая резьба и резьба на медной трубке, тогда потребуется переходник и уплотнительные элементы;
• при внешней системе подачи воды подключение осуществляется проще всего. Как правило, дополнительные детали не требуются.

Вне зависимости от метода подсоединения к водопроводу все места соединения должны быть покрыты специальным герметикам для сантехнических приборов, чтобы обеспечить гидроизоляцию и минимизировать риск протечки.

Распространенные ошибки

Если при установке унитаза на кафельную плитку пола мастер не следовал алгоритму, результатом может стать неправильное функционирование сантехнического прибора, нарушенная гидроизоляция (протечки) и распространение в комнате неприятного запаха.