Врезка в газопровод под давлением: как без отключения, в магистральный и в стояк

Технология врезки в газопровод высокого и низкого давления

Для газификации частного дома требуется врезка в газовую трубу. Выполняют эту работу только специализированные организации. Самостоятельно подключаться к газовым магистралям категорически запрещено. Несоблюдение технологии приводит к взрывам, отравлениям, ожогам и другим несчастным случаям.

Пропускная способность газопровода
Начальный этап врезки под давлением в газопровод
Обеспечение безопасности
Правила проведения работ по врезке
Технологии врезки под давлением
Холодная врезка
Сварка
Врезка в газопровод низкого давления
Врезка в газопровод высокого давления
Врезка без отключения
Особенности врезки под давлением в газопровод
Пластиковый газопровод
Газопровод из металлических труб

Пропускная способность газопровода

Перед врезкой в газопровод нужно рассчитать пропускную способность магистрали и давление в ней

При врезке в городской газопровод выполняют предварительную работу – расчет пропускной способности. При этом принципиальное значение имеет назначение газопровода. Для бытовых нужд обустраивают простую систему с низким давлением. В таких условиях расчеты выполняют по самым простым формулам, с учетом только диаметра трубы и среднего значения давления в сети.

Q_max – пропускная способность;
Ду – условный проход трубы – внутренний диаметр, указываемый в документах;
p – сумма рабочего давления в газопроводе и 0,1 МПа.

При расчетах используют средние величины – скачки давления, величину силы трения, возникающего при перемещении, не учитывают.

Если подключение производится к магистралям с более высоким давлением, нужно учитывать и другие параметры. Используется формула Q_макс =196,386×Д²×P/Z×Т, где:

Q_макс – максимальная пропускная способность;
Д – внутренний диаметр газопровода;
P –сумма рабочего давления и 0,1 МПа;
Z – коэффициент сжимаемости газа;
Т – температура подаваемого газа в Кельвинах.

Отсюда хороша заметна зависимость пропускной способности от температуры. Чтобы увеличить этот параметр, нужно поддерживать стабильную температуру подаваемого топлива и утеплять газопровод.

Для расчета пропускной способности сети для промышленных нужд используют куда более сложные расчеты по уравнениям движения газа и уравнениям непрерывности.

Начальный этап врезки под давлением в газопровод

Подготовительный этап включает не столько работы, сколько сбор документов и получение разрешений. Обычно врезка в действующий магистральный газопровод требуется при возведении нового частного дома.

Собственник подает в Горгаз следующие документы:

проект системы газоснабжения – утвержденный;
заявление – документ заверяет глава территориального отделения лично;
паспорт и идентификационный код владельца постройки;
разрешение на подключение – выдает отдел планирования архитектурного обустройства;
техпаспорт на дом – можно подавать копию, подтвержденную нотариусом;
фотография – снимок делают во время топографической съемки участка, на фото запечатлевают всю инфраструктуру: водопровод, теплосеть, канализацию; снимок заверяют работники газовой службы.

Если постройка еще не завершена, к пакету прилагают архитектурный проект здания и разрешение на его сооружение. Если общая площадь дома превышает 300 м², потребуется тепловой расчет здания, ситуационный план надела в масштабе 1:5000 и согласие соседей по участку на подключение к газопроводу. Последнее нужно, если часть сети придется прокладывать по их территории.

Помимо документов для разрешения на врезку под давлением в магистральный или городской газопровод нужны сведения об устанавливаемых газовых приборах: котле, газовой плите, газовом счетчике, бойлере. Нужно иметь на руках техпаспорта всех изделий, сертификаты, разрешение на их применение (их получают в городским управлении газового хозяйства), договоры на обслуживание и ремонт приборов.

Для горения топлива требуется достаточная подача воздуха и система, позволяющая избавиться от продуктов сгорания: вытяжки, дымоходы, вентканалов. Если постройка готова, собственнику нужно получить акт обследования вентиляционных и дымоходных систем. Если задание строится – проект вентиляции.

Подключение, выполненное без оформления необходимых документов и разрешений, влечет административное наказание. Если врезка газа привела к повреждению магистрали, грозит уголовная ответственность.

Обеспечение безопасности

Следующий этап выполняется силами приглашенной бригады. Прежде чем подключаться к газопроводу, нужно:

составить схему углов подключения;
выбрать способ врезки, рассчитать порядок и метод снижения давления, определить способы поддержки показателя на нужном уровне;
рассчитать и отобрать нужное количество материалов, инструментов, спасательных и защитных средств;
закрыть краны, задвижки, пробки на подключаемой трубе;
запастись требуемым количеством воды, чтобы предупредить возгорание или пожар.

Перед врезкой выполняют контрольное тестирование труб, подключаемой системы и выводов воздуха.

Правила проведения работ по врезке

При подключении к газопроводу под любым давлением строго выполняют следующие правила техники безопасности:

Врезку в газовую трубу под высоким или низким давлением осуществляют только работники соответствующей организации и только при наличии сертификата, подтверждающего квалификацию. Это очень опасные работы.
Подсоединение к сети с низким давлением осуществляют при показателях не выше 20–80 мм рт.ст. Чтобы сделать то же самое при высоком или среднем давлении, необходимо предварительно снизить величину до приемлемой. Используют отключающие устройства, в тупиковых газопроводах монтируют байпас.
Если уменьшить давление нельзя, используют специализированное оборудование. Такие работы намного сложнее и дороже.
При сварочных работах или резке газом нужно поддерживать давление на рабочем участке в пределах от 40 до 150 кг/см.

При точном соблюдении ТБ вероятность несчастных случаев и нештатных ситуаций снижается до минимума.

Технологии врезки под давлением

Оборудование для врезки в действующий газопровод

Подключение к газовой магистрали выполняется с полным отключением подачи газа либо при сниженном давлении. Второй метод используется чаще, так как сокращает сроки работ и не создает проблем с подачей топлива уже подключенным потребителям.

Холодная врезка

Суть метода – установка регулирующей арматуры до момента собственно подключения. Технология довольно проста.

Очищают газовую трубу от ржавчины и грязи, устанавливают хомут, точно соответствующий диаметру трубы и закрепляют его болтами.
К фланцу хомута фиксируют задвижку. Задвижку плотно закрывают до сверления.
К задвижке присоединяют бур с крышкой. Крепление практически герметичное за счет уплотнений. Длина сверла должна быть достаточной, чтобы оно могло пройти через задвижку и стенку трубы.
Выполняют сверление основной трубы и подсоединение отвода. При этом утечка газа исключается, а перепад давления становится несущественным.

Холодная врезка – один из самых безопасных методов установки.

Сварка

Более надежный способ, так как обеспечивает высокую плотность соединения. При этом он опаснее и может осуществляться только специально обученными людьми.

Врезка в газопровод низкого давления без отключения выполняется через патрубок. К магистральному газопроводу подключают отводы торцевым соединением, тавровой врезкой, телескопической.

Схема таврового соединения:

Изготавливается патрубок – соединительный элемент соответствующих размеров. 1 конец его должен присоединяться к магистрали, второй – к новому газопроводу. В патрубке проделывают окно для выполнения манипуляций, но этот фрагмент – козырек – сохраняют.
На основной трубе размечают будущее отверстие. К отмеченному фрагменту приваривают стальной прут, чтобы позднее его можно было вытащить. Затем выполняют вырезку диска. При этом оставляют перемычку в 5 мм. Во время резки газ загорается. Его гасят, обмазывая глиной место реза.
Монтируют и приваривают патрубок к магистрали и к устанавливаемому газопроводу.
В патрубке закрепляют деревянный диск, обмазанный глиной, чтобы предупредить возможность взрыва.
С помощью прута извлекают деревянную заглушку и вырезанную стенку трубы на стальном пруте. Сразу же фиксируют козырек на листовом асбесте.
Присоединенную трубу продувают, чтобы избавиться от газовоздушной смеси. Затем козырек приваривают. Поверх монтируют стальную накладку.

Такой метод сегодня считается устаревшим.

Врезка в газопровод низкого давления

Газопроводу, обслуживающие частные дома, передают топливо при давлении не более 0,15 МПа. При таких показателях можно не отключать подачу газа, а подсоединение сделать даже без переходного элемента.

Трубы очищают от изоляции, прогревают, отмечают место соединения. Подключаемую трубу обрезают и обрабатывают кромку.
Отвод накладывают на основной газопровод и приваривают.
Затем в подсоединенной трубе прорезают технологическое отверстие – козырек. А уже через него проделывают отверстие в магистральной трубе – пятак. Фрагмент не вынимается, а удерживается тонкой перемычкой. Гасят пламя, если оно появилось, промазывая место реза глиной.
Подготовленный козырек прокладывают смоченным асбестом толщиной не менее 3 мм.
Следующий этап выполняют очень быстро: сварщик выбивает пятак, а второй работник тут же накрывает окно козырьком. Щели сразу затирают асбестом. Пятак вынимают. Чтобы сделать это быстрее, можно приварить к нему прут.
Козырек приваривают, швы зачищают. Соединение изолируют.

Если по схеме трубы относительно друг друга приваривают под углом, используют врезку крутоизогнутым или гнутым отводом в газовый стояк.

Современные инструменты позволяют получать чрезвычайно тонкие швы и места реза. Газ при этом практически не выходит, возгорание исключено.

Врезка в газопровод высокого давления

Врезка под давлением в газопровод делают катушечным или тавровым соединением. Если нужно, подключают новый газопровод не в торец существующего, устанавливают дополнительную переходную деталь: патрубок, тройник, муфту с задвижкой.

Все манипуляции выполняют после предварительного снижения давления на рабочем участке. Делают это при помощи отключающих устройств. Если система закольцована, используют газораспределительные пункты – с предохранительным сбросным клапаном и байпасом. Чтобы не спровоцировать повышение давления на предыдущем участке, монтируют газопровод «свеча». Излишек газа сжигается.

Сварку выполнят по технологической карте. Их разрабатывают на каждый процесс подключения.

Врезка без отключения

Врезку газа под высоким давлением можно проводить и без отключения. Для этого потребуются другие приспособления: конструкция с задвижкой или ПГВМ.

В первом случае к магистрали приваривают муфту и изготовленный под диаметр трубы патрубок с фланцем. К фланцу закрепляют задвижку с камерой. Через муфту вырезают отверстие в основной трубе, вынимают фрагмент стенки и саму фрезу через камеру. Задвижку тут же закрывают, после чего к фланцу приваривают новый газопровод.

Второй способ сложнее, но обеспечивает более надежную эксплуатацию. К магистрали приваривают патрубок, внутри которого к стенке основой трубы закрепляют втулку. Через втулку ввинчивают шпильку, шток с фрезой, затем заливают машинное масло.

На фланце монтируют ПГВМ, а затем фрезой высверливают отверстие для отвода. Отрезанный диск изымают вместе с фрезой и штоком, а отверстие перекрывают резиновой пробкой. Когда открывают газ, пробку заворачивают в патрубок, а ПГВМ удаляют. Пробку обваривают по периметру.

После завершения работ проверяют швы на герметичность с помощью мыльной эмульсии и только затем изолируют.

Особенности врезки под давлением в газопровод

В частных домах и квартирах все чаще при монтаже газопровода используют пластиковые трубы. Материал высокого качества применяют для более крупных секций газопроводной системы. При этом возникает необходимость соединять изделия из разного материала.

Пластиковый газопровод

Сварка пластиковых труб занимает меньше времени и обходится дешевле. Соединяют изделия с помощью полиэтиленовых и стальных вставок. Длина варьируется от 80 до 100 см.

Технология проста: стальную вставку разогревают до 60 С, и насаживают на нее пластиковую конструкцию. Последняя должна стыковаться очень плотно, с усилием, а небольшая температура только увеличивает плотность контакта.

Возможно подключение через шаровой кран. Перед сборкой в сеть монтируют фитинги и нагреватели, затем приваривают накладной кран. На его патрубке закрепляют буровую штангу, с ее помощью высверливают отверстие после опрессовки полученного узла. Затем стравливают газ через газоотводный шланг, снимают с патрубка оборудование и изымают буровую штангу. Вместе с фрезой нужно извлечь и вырезанный диск, и стружку.

На последнем этапе отвод приваривают с помощью муфты на освободившийся конец патрубка.

Врезка пластиковых труб допускается при величине давления в магистрали не более 10 бар.

Газопровод из металлических труб

Подключение к стальным трубам выполняется разными способами. Общим для всех методик является 2 момента.

Для сварки и резки металла нужна куда более высокая температура, чем при резке пластиковых. Однако для возгорания газа требуется не только температура, но и кислород. В магистральной трубе его нет, но когда голубое топливо просачивается наружу во время резки, оно смешивается с кислородом и загорается. Концентрация газа невелика. Чтобы его погасить, перед резкой участок замазывают глиной, а в процессе периодически повторяют процедуру.
После монтажа обязательно проверяют герметичность, промазывая новые швы мыльным раствором. Если есть утечка, появляются мыльные пузыри.

После подключения нового газопровода к магистрали составляют акт выполнения работ. Документ заверяют подписями. В дальнейшем заключить договор с газоснабжающей организацией можно только при наличии акта подключения.

Порядок вырезки отверстия в нефтепроводе через вантуз.

Томский государственный промышленно-гуманитарный колледж

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

По рабочей профессии

«Трубопроводчик линейный 3-5 разряда»

Производственное обучение по теме:

Устройство для холодной врезки

УХВ-50, УХВ-150, УХВ-300

Г.

Устройство для холодной врезки УХВ-50, УХВ-150, УХВ-300

Назначение устройства.

1. Устройство для холодной врезки (УХВ) предназначено для механической

вырезки отверстий в трубопроводах, через вантуз.

2. Вантуз– это задвижка с патрубком, устанавливаемая под прямым углом к

3. Вантузы предназначены для подсоединения насосных агрегатов при

откачки нефти из ремонтируемого участка и закачки нефти

в нефтепровод, после завершения ремонтных работ, а также впуска

воздуха, при откачки нефти и выпуска газовоздушной смеси

при заполнении нефтепровода.

4. Вырезка отверстий в трубопроводе производится без остановки перекачки,

при давлении в трубопроводе рабочих сред (нефть, нефтепродукты, вода

и др.), не более 2,5 МПа.

5. Устройство (корпус) рассчитано на давление в нефтепроводе до 6,4 МПа.

6. УХВ позволяет вырезать отверстия в трубопроводах диаметром

от Ду 150 до Ду 1200 мм, через вантузную задвижку с условными

проходами Ду 50/100 / 150 / 200 / 300.

7. Устройство предназначено для работы на задвижках:

1) УХВ-50 на задвижках Ду – 50, Ру – 6,3 МПа;

2) УХВ-150:

а) на задвижках Ду 100, Ру – 6,3 МПа (используя переходник с

фланцами Ду 150→Ду 100, поставляемый в комплекте);

б) на задвижках Ду 150, Ру – 6,3 МПа;

3) УХВ-300:

а) на задвижках Ду 300, Ру – 6,3 МПа (используя переходник с

фланцами Ду 300→Ду 200, поставляемый в комплекте);

б) на задвижках Ду 300, Ру – 6,3 МПа.

8. Устройство может эксплуатироваться при следующих параметрах

· Температура окружающего воздуха от минус 40°С до + 40°С;

· Атмосферное давление ……………………. 630 – 800 мм рт. ст.;

· Относительная влажность ……………………… от 40% до 80%.

9. В месте вырезки отверстия вскрывается верхняя часть трубопровода, размер

приямка должен быть не менее 2х2 м и глубиной до боковых образующих

10. На месте производства работ должен быть выставлен пожарный

автомобиль с запасом пенообразователя 3-х кратный и первичные средства

11. На месте врезки вантуза участок трубопровода очищается от изоляции,

грязи до чистого металла (для приварки патрубка и «воротника»).

12. Перед началом приварки патрубка, ответственный ИТР за проведение

1) убедиться, что давление в трубопроводе (на месте врезки) не

превышает 2,5 МПа (25 кг/см 2 ); (в случае превышения давления

более 2,5 МПа) (25 кг/см 2 ), работы проводить запрещается);

2) ответственный должен принять меры к снижению давления в

трубопроводе – через диспетчерскую службу (изменение режима,

3) проверить отсутствие на стенке трубы повреждений и дефектов.

13. Производится монтаж патрубка с фланцем согласно «Инструкции по

врезке отводов магистральных нефтепроводов под давлением»

14. На бровке приямка, должны быть выставлены страхующие (не менее

двух человек), которые должны обеспечивать непрерывную страховку

сварщика имеющий страховочный пояс со спасательной веревкой

Основные технические характеристики УХВ-50, УХВ-150, УХВ-300

Таблицу 2

№	Наименование	УХВ-50	УХВ-150	УХВ-300
Условный проход, ДN
Диметр прорезаемого трубопровода:
– минимальный (мм)
– максимальный (мм)
Максимальная толщина стенки прорезаемой трубы, мм.
Диаметр фрезы (мм)	сверло Ø36 мм	(сверлоØ28мм)	(сверлоØ28мм)	(сверлоØ32мм)	(сверло Ø32мм)
Частота вращения (об/мин)	33,21	49,82
Подача режущего инструмента (мм/об)	0,078	0,062
Ход режущего инструмента при выре6зке отверстия-S max, (мм)
Рабочее вращение шпинделя	правое (по часовой стрелке)
Время вырезке отверстия (мин)
Максимальное давление в нефтепроводе, МПа	6,4
Максимальное давление среды в трубопроводе при врезке, МПа	2,5
Электродвигатель	АИМ80А4У2.5	АИМ920L4У2.5	АИМ100S4У2.5
Мощность эл. двигателя (кВт)	1,1	2,2	3,0
Число оборотов, об/мин
Напряжение питания, В
Масса эл. двигателя (кг)
Масса в сборе с эл. двигателем (кг)	с переходником	с переходником
Расстояние от фланца УХВ до стенки трубы (мм)	440 + 3	560 + 3	685 + 3	790 + 3	1000 + 3
Габаритные размеры (мм)	750х666х280	1370х740х430	1750х880х530

Конструкция устройства.

Рисунок 1. – Устройство для холодной врезки

УХВ-150, УХВ-300

Конструкция устройства

1. Устройство УХВ (см. рисунок 1) состоит из фланца <1>, редуктора <2>,

шпинделя <3>, водила <4>, электродвигателя и электрооборудования.

2. Сальниковая камера уплотнение <20>служит для герметизации вращающего

шпинделя <3>со стороны задвижки.

3. В редуктор <2>входит корпус с крышками, «червячное колесо – зубчатое

колесо» – червяк <6>с приваренным к нему цилиндром, на которой

устанавливается, водило <4>с зубчатым венцом. В отверстие блока

«червячное колесо – зубчатое колесо» со сквозным шпоночным пазом,

который продолжается в приваренном цилиндре сквозной прорезью

шириной, равной ширине шпоночного паза, устанавливается шпиндель <3>с

закрепленной в нем шпонкой <7>.

4.В корпусе редуктора, на верхней крышке, имеется ручка для включения и

выключения автоматической подачи шпинделя <3>, представляющее собой

эксцентрик <8>, закрепленный с одной стороны в кронштейне корпуса

редуктора, с другой – в крышке редуктора. На эксцентрик надет блок

шестерен <9>и установлена ручка <10>.

5. Шпиндель <3>представляет собой трубу, к нижнему концу которой

крепится режущий инструмент (центрирующее сверло, прорезная фреза)

<11>, <12>, на верхнем конце выполнено резьбовое отверстие в завернутой в

трубу втулке <13>для ходового винта <14>, соединенного винтами с

6. В верхней части водила <4>установлена втулка <5>, к которой крепится

7. Ходовой винт имеет сквозное отверстие, внутри которого размещен

указатель хода (для УХВ 150, УХВ 300) <16>, предназначенный для

контроля положения шпинделя с режущим инструментом.

8. Шаровой кран установленный на фланце <17>предназначен для заполнения

охлаждающей жидкостью полости задвижки и патрубка (зимой антифриз

летом вода) и сброса остаточного давления.

Болт – (пробка) <18>служит для выпуска воздуха или жидкости при

заполнении жидкостью полости задвижки и патрубка при

горизонтальном расположении вантуза.

9. В комплект УХВ 150, УХВ 300 входит режущий инструмент:

– сверло центрирующее Ø28 мм (для УХВ-150);

– Ø32 мм (для УХВ-300);

10. – фреза Ø 85 мм; для патрубка 100 мм; – фреза Ø125 мм; – фреза Ø175 мм; –

200мм – фреза Ø 250 мм;

11. Электрооборудование устройства (см. рисунок 2) включает в себя:

электродвигатель <2>, кнопочный пульт управления <3>(КПУ) и шкаф

Напряжение питания силовой сети

12. Подключение источника питания, электродвигателя установки и

кнопочного поста управления к шкафу управления производится через

13. Привод вращения включается кнопкой поста управления. При этом

подается напряжение на катушку пускателя. Пускатель включается и

своими контактами подает напряжение на двигатель. Идет вращение и

14. Отключение эл. привода осуществляется второй кнопкой c поста

При нажатии отключается цепь питания катушки пускателя, пускатель 10.

отключает цепь питания двигателя. Двигатель останавливается.

15. Величина нагрузкии момент окончания резки контролируется по

амперметру, находящемуся в шкафу управления.

Порядок вырезки отверстия в нефтепроводе через вантуз.

Подготовка УХВ к работе.

1. Осмотреть и проверить надежность крепления узлов и деталей

устройства, шкафа управления (ШУ), кнопочного пульта управления (КПУ).

2. Проверить наличие масла в редукторе при помощи указателя масла в

вертикальном положении устройства. Уровень масла должен находиться

между рисками «min» и «max».

3. Выбрать соответствующий режущий инструмент в зависимости от диаметра

вырезаемого отверстия, определить (визуально) его пригодность к работе, а

также переходники с фланцами (в тех случаях, когда прорезаются отверстия

под задвижку ДN 100 или ДN 200). Инструмент должен быть заточен.

4. Закрепить режущий инструмент на шпинделе устройства.

Закрепить защитный кожух инструмента. Не допускается перемещение,

подъем устройства при установленном инструменте без защитного кожуха.

5. Установить устройство на задвижку и закрепить, предварительно сняв

защитный кожух инструмента. При монтаже не допускать удары устройства

1 – патрубок; 2 – задвижка; 3 – фланец устройства; 4 – устройство УХВ; 5 – сверло; 6 – фреза; 7 – шпиндель; 8 – клин задвижки; 10 – фланец задвижки.

Рисунок 2. – Схема установи устройства на вантуз.

Оборудование для врезки и ремонта трубопровода под давлением до 24 Атм

Машины для врезки

Хомуты для труб

Чтобы избежать отключения магистральных трубопроводов от общей сети при необходимости установки дополнительных устройств или текущего (аварийного) ремонта, рекомендуется применять специализированное оборудование для врезки под давлением в трубопроводы. Такой подход позволяет избежать ущерба от простоя при выполнении работ и упростить саму технологию.

НПП «ТехСистема» предлагает купить оборудование для оперативного ремонта трубопроводов различного назначения без отключения от общей сети. Производим все устройства для врезки, необходимые комплектующие и расходные материалы, продаем оборудование наиболее известных брендов — RAVETTI, STANLEY, LaBounty, Doa по ценам, рекомендованным производителем. Возможен самовывоз из филиалов в Москве и СПб, а также доставка по РФ и СНГ.

Особенности оборудования для врезки под давлением

Обращаем внимание на выбор оборудования, врезка под давлением относится к особо опасным работам, тем более, если речь идет о газопроводах. Поэтому выполнять эти мероприятия следует только проверенным и прошедшим все необходимые проверки инструментом и приспособлениями. Все эти требования справедливы и устройствам, используемым и в водопроводах промышленного и гражданского назначения.

Именно такое оборудование для врезки в трубопроводы под давлением мы и предлагаем. С его помощью вы сможете:

Обеспечить подключение дополнительных разводящих линий.
Установить устройства для контроля, ревизии, подключения датчиков защитной аппаратуры.
Обеспечить отсечение отдельных линий без отключения основной магистрали.

При этом все работы необходимы для монтажа подобных устройств вы сможете выполнить с обеспечением безопасности независимо от среды, наполняющей трубопровод.

Какие устройства для врезки без отключения магистрали предлагаем

Предлагаем практически весь комплекс оборудования для врезки под давлением в трубопроводы, предназначенные для перекачки и подачи воды, нефтепродуктов, газа, сыпучих материалов в производственных линиях. В этом разделе каталога вы сможете подобрать:

Машины для врезки для трубопроводов различного диаметра, предотвращающие выброс транспортируемой среды.
Стоп-системы различных типов для отсечения отдельных участков трубопроводов.
Пережиматели для полимерных труб с ручным гидравлическим приводом.
Запорные устройства и другие комплектующие, необходимые для подключения различных устройств после врезки.
Расходные материалы на все оборудование этого назначения.

Весь представленный ассортимент оборудования и устройств для врезки в трубопроводы под давлением прошел апробацию на магистральных трубопроводах различного назначения на территории РФ.

Заказывайте комплект необходимого оборудования для врезки под давлением прямо сейчас, пока еще действуют цены прошедшего сезона. При необходимости обеспечим доставку по РФ и СНГ.

У Вас появилась необходимость в покупке гидравлического инструмента?

Мы готовы изготовить:

Гидравлические станции различной мощности

Отбойные молотки, в том числе для подводных работ

Перфораторы, в том числе для подводных работ

Дрели и Гайковерты, в том числе для подводных работ

Шлифовальные машинки, в том числе для подводных работ

Дисковые и Цепные пилы, в том числе для подводных работ

Генераторы и Сварочные генераторы различной мощности

Вентиляторы различной производительности

Вращатели задвижек запорной арматуры

Ножницы

Подниматели люков магнитные различной грузоподъёмности

Гидравлика — это мощность, надежность и безопасность!

Мы готовы предоставить Вам коммерческое предложение на любой комплект инструмента и оборудования, которое Мы производим сами или наши партнеры, сделать тех.задание, расписать алгоритм доставки во все регионы России, а также установить и полностью запустить все оборудование, обучить персонал.
Все это под ключ и под нашу полную ответственность!

Установки холодной врезки трубопровода

Прежде чем выполнить отвод от внутреннего либо внешнего водопровода, необходимо закупить вспомогательные детали и инструменты. Их выбор производится с учетом типа труб, из которых проложен водопровод. При этом учитывается рабочее давление в системе.

Необходимость во врезке в систему внутри объекта либо на участке возникает при подключении к сети внешнего крана, сантехнического оборудования и бытовой техники. Процедура по врезанию в магистральную сеть проводится с целью подключения к водопроводу нового объекта.

Содержание

Принцип врезки в систему

Прежде чем начать монтажные работы, рекомендуется согласовать их с водоканалом и местной администрацией. Если на земельном участке отсутствует центральная канализация, врезка может быть запрещена. Но при наличии септика и всех установленных санитарных норм, существует возможность получить такое разрешение.

Чтобы состыковать трубы, оборудуется специальный колодец. Если водоканал запрещает выполнять врезку в существующий водопровод, тогда объект присоединяется к близлежащему колодцу. Но он должен находиться в рабочем состоянии.

Процесс врезки во внешнюю магистраль производится по следующим технологиям:

применяя арматуру, которая устанавливается на трубу в процессе монтажа;
фиксация отводной ветви системы, если отсутствует давление в системе;
применение фасонной детали, которая фиксируется на трубу. Подобное соединение не требует предварительного отключения подачи воды в системе.

Сварочные работы

Специалисты считают, что самым легким способом врезки в стальную внешнюю сеть является сварка. Обязательным условием для проведения врезки является возможность отключить подачу воды по системе.

Автогеном делают отверстие подходящего диаметра. Затем приваривается патрубок, монтируется вентиль. Последний элемент системы перекрывается в процессе проведения дальнейших работ. Если врезка завершена, потребуется восстановить антикоррозийную защиту.

Если трубопровод проложен из полиэтиленовых труб, тогда сварочные работы не проводятся. С учетом диаметра расходного материала фиксируется хомут.

Монтаж отводной трубы, не перекрывая магистраль

Технология врезки без изменения давления – это оперативная и производительная методика. Но перед её проведением необходимо учесть:

демонтаж изоляции и защита поверхности в области сверления трубы. При этом диаметр материала, с помощью которого будет отводиться вода, меньше параметров магистральной трубы;
фиксация дополнительных элементов сети. К фланцу фиксируется задвижка с устройством для изготовления отверстий;
если используется стальное изделие, тогда хомут заменяется патрубком, который приваривается. К нему присоединяется задвижка с фрезой. Выполненный шов дополнительно подваривается;
на следующем этапе устанавливается фреза нужного размера. Если отверстие готово, фреза снимается;
закрытие задвижки. Если врезка завершена, необходимо восстановить антикоррозийное покрытие, заизолировать трубы.

Пошаговая врезка во внутреннюю сеть

Если необходимо врезаться в стальную старую трубопроводную магистраль, тогда основным методом считается обустройство отвода путем приваривания тройника. Для этого потребуется провести большой объем работ.

Если к основной магистрали присоединяется труба из пластика либо его производных, тогда потребуется выпилить участок трубы с учетом размера монтируемого тройника. Но при выполнении такой работы возникает неудобство из-за близкого расстояния между сетью и стеной здания.

Более простым методом монтажа отвода считается врезка трубы криволинейным фланцем. Предварительно отрицается расходный материал с патрубком, диаметр которого соответствует габариту трубопровода. Отрезок разрезается вдоль так, чтобы его часть с патрубком плотно прилегала на трубопровод в качестве его другой стенки.

На патрубок с отверстием накладывается предыдущая заготовка. Место фиксации обрабатывается герметиком. Полученный фланец стягивается 2 хомутами по сторонам относительно патрубка. В последующем к патрубку фиксируется оставшаяся часть сети.

На современном сантехническом рынке можно купить адаптеры, специальные седелки и прочие приспособления, с помощью которых производится врезка (независимо от условий укладки сети).

Если используется седелка, не изменяется давление в системе. Седелка – это хомут, изготовленный из 2 частей. При помощи болтов эти части плотно обжимают расходный материал с 2 сторон. К седелке фиксируется кран с помощью специального соединения.

Если диаметр отверстия не больше 1/3 диаметра трубы, тогда его высверливают специальным приспособлением. Он времени присоединяется к крану. Если отверстие готово, кран закрывается, устройство демонтируется. К установленному крану монтируется труба отвода.

Чтобы подключить дом, применяется седелка с клапаном и встроенной фрезой. Для её монтажа понадобится муфтовая сварка. Подобное изделие применяется для трубопроводов, давление в которых не превышает 16 бар. В процессе монтажа магистраль не перекрывается, а при сверлении труб отсутствует утечка, не образуются стружки. Соединение не подвергается коррозии и эксплуатируется больше 50 лет.

Методы врезки без сварки

Можно врезаться в магистральный трубопровод, не используя сварку. Такую технологию применяют многие специалисты, так как сварочные работы требуют соблюдения правил безопасности. При этом для сварки понадобится специальное оборудование. Сварочные работы считаются сложными и трудоемкими.

Из несварочных технологий врезки выделяют:

установка коллектора – оптимальное решение для большого частного дома. Компактная коллекторная система монтируется и в квартире. К входу такой системы устанавливается водопроводная труба. У коллектора предусмотрено несколько выходов. Их количество зависит от модели системы. Трубопровод подсоединяется к любому выходу. Для фиксации шлангов используются переходники;
установка тройника – этот метод врезки используется, если предусматривается единый отвод. Предварительно раскручивается соединение водопровода, а затем на данное место монтируется тройник. Трубопровод расширяют либо укорачивают, нарезая резьбу;
процесс резки самой трубы – методика оптимально, если соединение снаружи отсутствует. Для выполнения резки используется болгарка. Устанавливается тройник с предварительно вырезанной резьбой;
применение тонкой трубы – в системе подготавливается отверстие, на которое фиксируется уплотнитель, хомут. Для монтажа отвода используются стягивающие винты.

Обустройство пластиковой и металлической сети

Для вхождения в пластиковую систему понадобится отрезок расходного материала, патрубок соответствующего диаметра. На его торце сохраняется 1/2 трубы, за счет которой выполняется функция закрытия мест врезки.

В магистрали делают отверстие с диаметром патрубка. Его обрабатывают герметиком. Фланец монтируется на трубу, а по бокам затягивается хомутами до момента, пока герметическое вещество не вылезет наружу. Его остатки удаляют сразу. Если вышеописанные работы выполняются в системе с низким давлением, хомуты не используют. Для фиксации фланца понадобится широкая изолента.

Врезка в водопровод из металлических труб

фланец изготавливается самостоятельно из трубы, внутренний диаметр которой совпадает с диаметром проложенной магистрали. Соблюдение такого условия обеспечит нужную герметичность для всей системы;
можно воспользоваться тройником с нужным диаметром. Для этого из детали удаляется часть трубопровода без патрубка. Затем расходный материал разрезается, выполняется отверстие. Для фиксации трубопровода используется сварка либо патрубок;
специалисты советуют приваривать фланец к трубопроводу. Сварочные работы выполняются по всему периметру изделия. Сварочную методику можно заменить герметиком и хомутом.

С помощью специального устройства делают отверстия в расходных материалах под давлением. Принцип рассматриваемого метода:

удаление изоляции;
зачистка поверхности труб.
установка фланца на подающий трубопровод с последующей его фиксацией хомутом;
подсоединение задвижки к фланцу;
монтаж устройства для сверления;
ввод фрезы через задвижку;
вырезка отверстия;
снятие сверлильного оборудования;
перекрытие подачи воды из патрубка.

По вышеописанной технологии можно произвести врезку без сварки в стальную трубу. Данная методика несколько отличается от технологии врезки в полипропиленовое изделие, не применяя сварку. Поэтому прежде чем начать монтажные работы, рекомендуется определиться с типом используемого расходного материала. Его расчет производится с запасом. По завершении работ система проверяется на герметичность. При её нарушении проводят дополнительные ремонтные работы. Их можно выполнить самостоятельно либо с помощью специалистов. Если системе герметична, магистраль готова к эксплуатации.

Как нанести венецианскую мраморную штукатурку своими руками

Выбрать материал для отделки стен непросто. Надо чтобы он был красивым, практичным, долговечным и, желательно, недорогим. Венецианская штукатурка отвечает почти всем этим требованиям. Она красивая — похожа на натуральный мрамор, она практичная — покрытую воском поверхность можно неоднократно мыть, она долговечная — если ее не царапать специально, она не повреждается, наносится может на любые поверхности — ровные, криволинейные. Просто идеальный отделочный материал. Но, как обычно есть «но». Она дорогая. Это первый минус. Второй — наносить ее своими руками сложно. Вернее, наносить несложно, сложно без опыта получить красивую поверхность. Но можно попробовать или нанять мастера. Но перед тем, как заключать договор, попросите контакты клиентов. Если удастся — посмотрите результаты работы сами, или позвоните и спросите о впечатлениях.

Что такое венецианская штукатурка и ее состав

Если стена по внешнему виду напоминает мраморную поверхность, но на ней нет швов, она отделана венецианской штукатуркой. Этот отделочный материал был придуман столетия назад в Древнем Риме. Когда кто-то придумал смешать мраморную пыль и гашеную известь. Получился эластичный состав, который на стенах смотрелся как натуральный мрамор. Для более четкого рисунка в смесь добавляли натуральные красители.

Венецианская штукатурка наносится на стены, потолок, колонны

Самым популярным была глина. Стены имели рыжеватые или розоватые (в зависимости от цвета глины) разводы, что придавало отделке большую схожесть с натуральным мрамором. Чтобы покрытие было долговечным, оштукатуренную поверхность покрывали слоем воска, который потом полировали. Стены было не отличить от мрамора. Только швов не было.

И только спустя столетия, в эпоху Возрождения, венецианская штукатурка появилась в Венеции, где ее стали использовать вместо мраморных плит. Техника ее нанесения не была простой, но работа с венецианской штукатуркой намного легче, чем подгонка и шлифовка мраморных плит. Потому данный вид отделки стал очень популярен. Ею отделывали стены, потолки, колонны во дворцах. Отделка была красивой и долговечной, слабо реагировала на изменения влажности и температуры, что в условиях высокой влажности венецианских каналов привело буквально к повальному использованию этого материала. Способствовало популярности и то, что мраморную пыль привозить проще, да и стоит она дешевле. Остальные компоненты добавлялись добытые на месте. Слава о красивейшем отделочном материале распространялась купцами быстро, и называли его Венецианская штукатурка. С тех пор так и повелось.

Декоративная итальянская штукатурка может быть светлого или насыщенного цвета

Описанный выше состав венецианской штукатурки – мраморная пыль, гашеная известь и красящие добавки — используется до сих пор. Абсолютно натуральная отделка. Но есть составы, в которые добавляют синтетические красители (акриловые) или вместо извести используют современные связующие. Еще может быть сок каучуковых деревьев, истолченный гранит. Все или некоторые добавки содержатся — зависит от производителя, но называется этот материал тоже венецианская штукатурка, так как основной компонент – мраморная пыль – остается все тем же.

Технология нанесения

Нанесение венецианской штукатурки своими руками – дело сложное. Проблема в том, что это творческий процесс и способов нанесения масса. От различных движений получается разная по внешнему виду поверхность. Без опыта предугадать, что у вас получится невозможно. Узнать, какое движение приведет к какому результату, можно только экспериментально, то есть, надо пробовать. Но. Стоит венецианская штукатурка совсем недешево, так что опыт получается дорогостоящий. Хотя, учится как-то надо…

Техники нанесения бывают разные, вид получается очень-очень разнообразный

Единственное, что можно посоветовать, заштукатурить кусок фанеры площадью не менее 1 квадрата, а лучше 2-х, отшлифовать, покрыть грунтовкой и пробовать наносить венецианскую штукатурку на этой поверхности, оттачивая технику. Приступать сразу к отделке не рекомендуется. Скорее всего, придется все снимать и переделывать заново, что обидно, дорого, долго. Если повезет, можно попасть на дилеров, которые обучают работе с венецианской штукатуркой. Они предоставляют материал и стенд для работы, показывают как надо делать. Но, такое случается редко.

Подготовительные работы

Основание, на которое наносится венецианская штукатурка, должно быть идеально ровным. Его предварительно шпаклюют и ровняют до абсолютной гладкости. Используют латексную шпаклевку. Если нанести состав на неровную стену, он только подчеркнет недостатки и увеличит расход венецианки. Можно выравнивание провести базовым слоем, но обойдется такое выравнивание очень дорого.

Вот такую стену можно получить

Ровную стену покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Желательно в два слоя. Это обеспечит хорошую адгезию отделки, уберет пыль, которая остается после шлифовки штукатурки, предотвратит развитие грибков. После того, как стена просохнет можно начинать работу.

Перемешивание и колеровка

Продается венецианская штукатурка в ведрах, вид имеет пастообразный. Базовый вариант идет белый, для получения цвета добавляются колера, для разных эффектов есть декоративные добавки — перламутр, блестки и т.п. Заколеровать состав можно в магазине или самостоятельно.

Для самостоятельной колеровки понадобится дрель с насадкой для перемешивания. В некоторых случаях, венецианская штукатурка покрыта слоем воды — чтобы предотвратить ее пересыхание. В этом случае, перед использованием или колерованием, воду сливают. Затем, при помощи насадки на дрель, состав перемешивают до однородного состояния. И только после этого в массу выливают краситель, перемешивают несколько минут (5-10) при помощи дрели и насадки.

Надо хорошо перемешать до однородного цвета. По времени это занимает 10-20 минут

При перемешивании будьте внимательны: возле стенок ведра состав часто не окрашивается. Вынув насадку, возьмите чистый деревянный брусок небольшого сечения, проведите им вдоль стенок. Скорее всего, там есть места, куда краситель не попал. Несколько раз проведите бруском, вдоль стенок, добившись чтобы у стен был окрашенный материал. Повторно перемешайте дрелью состав до получения однородного цвета. Эту процедуру можно повторить еще раз — для большей уверенности. Есть еще один нюанс: некоторые производители рекомендуют после окрашивания подождать 12 часов.

При самостоятельной колеровке надо помнить, что в некоторые составы при высыхании цвет меняют (не все). Потому для определения будущего цвета надо сделать пробы: нанести пару мазков и подождать пока высохнет. По результатам либо добавлять краситель, либо — незаколерованый состав.

Также помните, что при ручной колеровке повторить тот же цвет не удастся. Новая партия будет отличатся. Потому материал окрашивать надо в большем количестве, чем предполагается расход: лучше уж что-то останется, чем не хватит.

Правила нанесения слоев

Слоев при нанесении венецианской штукатурки может быть от двух до десятка. Все зависит от желаемого результата. А соответствие «желаемого результата» и действительного — это дело, как раз, опыта.

Вот такую красоту можно сделать своими руками…если перед этим потренироваться

Слои наносятся по-разному, но каждый из них разравнивается и шлифуется до гладкости, каждому надо дать высохнуть. И только после нанесения и высыхания последнего, поверхность можно покрывать воском — пчелиным или синтетическим. В зависимости от вида воска получается либо глянцевая поверхность (пчелиный воск), либо матовая (на синтетической основе). Покрытые синтетическим защитным составом стены становятся еще и водо и влагостойкими, так что если хотите отделать стены в ванной венецианской штукатуркой, воск берите синтетический.

Первый слой — база. Он наносится равномерно, по правилам нанесения обычной штукатурки — надо чтобы было ровно. Его можно колеровать, можно — нет. Зависит от того, какой фон вы хотите иметь — белый или цветной. Если наносится будут 2-3 слоя материала, он будет просвечивать сквозь них. Если слоев 5 и больше, скорее всего, его видно не будет (снова-таки зависит от типа состава).

Чтобы точно определиться читайте рекомендации производителя или смотрите мастер-классы по способам нанесения венецианской штукатурки. А чтобы ощутить разницу, попробуйте на куске фанеры сделать и так, и так. Это надежнее.

Второй и последующие

Второй слой венецианской штукатурки, и все последующие, наносятся хаотическими мазками. Состав берут на гибкий тонкий металлический шпатель или специальную венецианскую кельму. Состав накладывают на край шпателя/кельмы, небольшими мазками в разных направлениях наносят на стену. При этом надо стараться чтобы не виден был след от первого касания инструмента поверхности. Последующий мазок, как-бы закрывает, смазывает это место. Причем, не стоит добиваться равномерности. Вся суть — в хаотичности направлений, форм, линий, изгибов. Примерно также, как в натуральном мраморе.

Нанесение второго слоя — хаотические или в одном направлении — зависит от желания

Сохнет венецианская штукатурка 1-10 часов — в зависимости, состава, производителя, температуры и влажности. Точное время смотрите на упаковке. После высыхания поверхность затирается сухой кельмой. При этом заглаживаются все перепады, который остались после нанесения слоя. На зачищенную поверхность наносится следующий слой, высыхает, заглаживается. И так до тех пор, пока не получите нужного результата. А результат — обычно такой — через тонкие слои просвечивают более темные полосы в тех местах, где, при нанесении, состав лег более плотно. Глубина и яркость, с которой «просвечивают» полосы, зависит от количества нанесенных слоев.

Финишный

Последний слой венецианской штукатурки наносится обязательно тонким металлическим шпателем. Техника называется «на сдир» и слой получается практически прозрачный. На шпатель берут немного состава, наносят на стену, плотно прижимая лезвие собирают состав со стены обратно. При этом на стене остается очень тонкий слой материала. Вот на этом этапе надо стараться чтобы поверхность была ровной. Мелкие неровности уберутся при затирке, но стараться надо.

Это инструмент для нанесения венецианской штукатурки — специальная кельма

Железнение

Последний тонкий слой венецианской штукатурки досушиваем не до конца. Минут через 20-50 начинаем железнение поверхности. Обратите внимание, что некоторые составы надо железнить небольшими участками. Нанесли венецианскую штукатурку на небольшой участок (около половины квадратного метра), затерли. Другие производители допускают больший промежуток времени. Точно надо смотреть на упаковке или спрашивать у производителей.

Сам процесс железнения — это затирка сухой чистой металлической поверхностью. Берем чистую, без сдиров, царапин или других дефектов венецианскую кельму и круговыми движениями заглаживаем поверхность. В процессе проявляется рисунок, появляется блеск, постепенно венецианская штукатурка приобретает «глубину» и слоистость, которой и отличается натуральный мрамор.

После железнения проявляется рисунок, стена становится похожей на мрамор, имеет легкий шелковистый блеск

При железнении венецианской штукатурки надо внимательно следить за тем, чтобы не образовывались царапины, сдиры. Для этого на кельме не должно быть песчинок, крупиц материала и т.д. Также надо гладить стену плоскостью кельмы, не задевая ее краями. Обрабатываем за один раз небольшой участок, когда на нем проступит рисунок, передвигаемся на другой участок, не забывая уделять внимание границам двух участков.

Железнение венецианской штукатурки может быть последним этапом. В таком состоянии можно оставить стены или потолок в комнатах. Для коридоров, ванн, кухонь, требуется защитное покрытие воском.

Нанесение воска

Воск наносится после того, как полностью высохнет венецианская штукатурка. Для уверенности лучше подождать сутки. Воск наносится широким шпателем тонким слоем «на сдир». Толстый слой начинает со временем отслаиваться и шелушиться, потому оставляем на стене минимум.

После нанесения пчелиного воска стена становится глянцевой

Примерно через 30-50 минут после нанесения, начинаем полировать воск. Для этого подойдет ворсистая насадка на дрель или болгарку. Ворс насадки должен быть коротким и мягким, не должен сыпаться. Обороты выставляем не более 3000 об/мин. При более высоких оборотах воск стирается, а не полируется. Полировка длится до тех пор, пока не получите нужную степень блеска (зависит от типа воска).

Если нужен неяркий матовый защитный слой, используйте синтетический воск

Полное высыхание воска — около двух недель. Только по прошествии этого времени можно протирать/мыть/натирать. Если речь идет о ванной комнате, лучше не слишком ее эксплуатировать (если это возможно).

Несколько методик нанесения

Самостоятельно набивать шишки с случае с венецианской штукатуркой — дело дорогое. При этом понять по описанию, что и как делать практически невозможно, как накладывать мазки — непонятно, фраза «в хаотическом порядке» ровно ничего не поясняет, потому что полного хаоса все равно нет. Есть какой-то порядок или уклон нанесения. Так вот, чтобы было проще найти свой способ, расскажем под каким углом наносить мазки в каждом слое. Так есть вероятность, что после пары проб «на фанерке» самостоятельно уложенная венецианская штукатурка вас обрадует.

В ванной венецианка смотрится отлично

Способ первый: рисунок не слишком яркий, выражен не очень четко, плавные линии, без резких переходов. Наносить слои так:

База — можно без колеровки, белым составом, ровным слоем, хорошо разравнивая поверхность. Расход — 500-600 мг/м2.
Второй слой — колерованый материал. Наклон при движении кельмы — около 30°. Могут оставаться более темные и светлые полосы. Расход 220-250 мг/м2.
Третий слой — колерованый. Предварительно обработать края небольшой венецианской кельмы наждачной бумагой с зерном 600, удалить грязь. Наносить состав под 45° этой кельмой. Расход 80-100 гр/м2.
Через 20-30 минут, провести железнение, при необходимости нанести воск и отполировать.

Венецианская штукатурка в любом интерьере смотрится богато

Неплохой вариант с хорошим эффектом. Не слишком тяжелая техника дает надежду, что венецианская штукатурка будет выглядеть нормально даже если ее наносил новичок без навыков. Но предварительно протестируйте все на «фанерке».

Способ второй: с цветной базой, разнонаправленными мазками в каждом слое. Порядок нанесения такой:

База — ровным слоем, колерованный в основной цвет материал, расход — 500-600 мг/м2.
Первый слой. Составом того же цвета. Мазки тонкие, практически «на сдир», попеременно в трех направлениях — вертикально, горизонтально, наискосок. Чередуя эти направления постепенно, тонкими штрихами заполняем поверхность.
Второй слой. Другой цвет материала, можно чуть светлее. Мазки тоже разнонаправленные, но чуть меньше по размаху.
Провести железнение, затереть воском.

Венецианская штукатурка на кухне должна защищаться синтетическим воском

Этот способ тоже неплох, если удастся освоить разнонаправленные движения. При этом не стоит забывать, что мазки должны быть тонкими. В общем, пробуем.

Венецианская штукатурка: видео-уроки по техникам нанесения

Венецианская штукатурка своими руками

Несмотря на свою древность, отделка жилых и общественных помещений штукатуркой все еще очень популярной. Это объясняется и практическими преимуществами подобного оформления стен, и необычайно привлекательным внешним видом. Хотите сделать свой дом красивее, не обращаясь к сторонним мастерам? Тогда венецианская штукатурка своими руками является для вас одним из наиболее предпочтительных вариантов.

Венецианская штукатурка своими руками

История появления венецианской штукатурки

Венецианская штукатурка сама по себе существует уже пару тысяч лет и появилась раньше, чем ее нынешнее название. Еще в древнем Риме строители подметили, что отходы каменоломен в виде пыли и небольших осколков можно использовать для приготовления отделочной смеси, которая при определенной технике нанесения по своему внешнему виду ничем не уступает нормальному мрамору.

Впоследствии рецепт такой штукатурки стал очень популярен в Венеции во времена Возрождения, а уже оттуда и несет свое текущее название, которое в оригинале звучит как stucco veneziano. Теперь разберемся, что это за отделочный материал и из чего он состоит.

Венецианская штукатурка в интерьере помещений

Основной компонент венецианской штукатурки – очень мелкая каменная крошка. Причем это может быть не только мрамор, но и оникс, малахит, гранит, кварц и прочие минералы. Между собой эта каменная крошка связывается при помощи гашеной извести. Однако известь в последнее время стали заменять на синтетический компонент – акрил. Подобная венецианская штукатурка по своему внешнему виду ничем не уступает «классическому» составу, но при этом с ней намного удобнее работать. Дополняют смесь различные красители, именуемые также колерами. Они придают венецианской штукатурке определенный оттенок, необходимый владельцу отделываемого помещения.

Важно! При желании и наличии времени венецианскую штукатурку можно не только нанести, но и приготовить самостоятельно. Для этого вам потребуется каменная крошка, которую можно получить в мастерской, работающей с мрамором и гранитом. Гашеную известь можно найти в строительном супермаркете, а колеры – в магазинах, торгующих красками и штукатурками. Но помните, что фабричные составы уже имеют выдержанную рецептуру и определенные свойства.

Такую штукатурку можно приготовить своими руками

Венецианская штукатурка – плюсы и минусы

Отдельно стоит рассмотреть преимущества и недостатки венецианской штукатурки как материала для отделки помещений. Из плюсов можно выделить следующие.

Фактура, имитирующая многие виды натурального камня (зависит от техники, применяемой мастером-штукатурщиком).

Декоративная венецианская штукатурка

Эффект «внутреннего свечения», обусловленный высокой отражаемостью света у материала и применением покрытия из воска.
Стойкость к механическим нагрузкам и перепадам температуры.
Долгий срок службы, составляющий не менее 25 лет (при правильной технологии нанесения штукатурки).
Отсутствие швов и стыков на отделке стен и прочих поверхностей.
Сохранение цвета в течение долгого времени за счет покрытия из воска.
Стойкость к воде – венецианскую штукатурку можно без опасения применять в ванных или в банях.

На фото — примеры отделки стен различными составами с применением разных технологий декорирования

Что касается недостатков венецианской штукатурки, то к ним относится дороговизна материала, сложность отделки и высокие требования к базовому покрытию – оно должно быть идеально ровным и хорошо зашпаклеванным, без неровностей и дефектов. Без последнего фактора вы можете столкнуться с проблемой, когда все недостатки стены будет видно после завершения отделки.

Мраморная декоративная штукатурка

Стена, отделанная штукатуркой, в зависимости от типа материала может иметь различную фактуру, цвет, выглядеть скромно и неброско или, напротив, очень дорого. Мраморная декоративная штукатурка – это один из видов декоративной отделки поверхностей. Используется она для различных целей, в том числе и для отделки фасадов.

Инструменты для работы с венецианской штукатуркой

Перед тем как приступить к описанию техник нанесения венецианской штукатурки своими руками, ознакомимся со списком инструментов, необходимых для данной работы.

Таблица. Венецианская штукатурка своими руками – список инструментов.

Нанесение венецианской штукатурки: пошаговая инструкция с фото и видео уроком

История происхождения венецианской штукатурки (от итал. Stucco veneziano» — жидкий мрамор) уходит своими корнями в Древний Рим. Наибольшей популярностью в Риме пользовался мрамор, оставляющий после обработки мастером частички мерцающей пыли. Именно мраморные крошки древнеримские мастера стали использовать для создания фресок и художественных узоров. В дальнейшем мрамор заменили такие материалы, как гранит, кварц и известняк.

Возродившись в Венеции, мраморный рисунок ожил в руках многих мастеров и художников, в частности Микеланджело и Рафаэля, и стал впоследствии украшением величественных европейских церквей, богатых домов, а также старинных дворцов итальянских и французских королей.

Сегодня среди многообразия декоративных покрытий венецианская штукатурка также занимает особое место. Она позволяет реалистично передавать фактуру, удивительные оттенки и завораживающее сияние мрамора.

По консистенции венецианская штукатурка, скорее, ближе к краске, чем к штукатурке. Тем не менее, она имеет достаточно крупную фракцию наполнителей — порядка 0,5 мм. За счет этого получается создавать достаточно толстые слои, скрывающие дефекты основания. Также благодаря этому повышается стойкость к ударам, сколам, царапинам.

Венецианская штукатурка своими руками создается с помощью таких инструментов и материалов, как:

малярная лента;
кельма для венецианской штукатурки. Отличается от обычного мастерка тем, что имеет трапециевидную рабочую поверхность и закругленные углы, что позволяет избежать полос при нанесении декоративной массы;
ванночка;
декоративная штукатурка;
пятнадцати- и тридцатисантиметровый шпатель из легированной стали;
валик;
грунтовка глубокого проникновения;
электродрель с насадкой миксер, которая поможет размешать раствор;
машинка с насадкой для полировки воска;
краситель для придания нужного оттенка венецианской штукатурке. Как правило, приобретается 2 краски разных оттенков, поскольку на поверхность наносится минимум два слоя;
воск для венецианской штукатурки.

Нанесение венецианской штукатурки (пошаговая инструкция и видео):

Шаг 1. С помощью малярного скотча заклейте границу той стены, которую вы не планируете штукатурить. Лучше брать менее липкий скотч, поскольку при отклеивании скотча за ним может потянуться часть стены.

Шаг 2. Подготовка поверхности. Венецианская штукатурка наносится на сухую, идеально ровную, предварительно зашпаклеванную поверхность. Впоследствии на поверхность финишной шпаклевки, как правило, наносится классическая грунтовка, которая выполняет следующие функции:

эластичность;
укрепляющую и обеспыливающую функцию;
снижает последующий расход лакокрасочных материалов;
выравнивает впитывающую способность поверхности;
устойчивость к трещинам;
за счет того, что она препятствует преждевременному уходу влаги из нашего раствора, обеспечивается равномерность;
обладает адгезионными свойствами.

Время высыхания грунта варьируется от 4 до 6 часов.

Шаг 3. Венецианская штукатурка, предварительно заколерованная в желаемый цвет вручную или на специальном оборудовании, наносится минимум в два слоя для создания мраморного эффекта. Мы будем делать в три слоя: для нижних и верхних слоев возьмем краску более темного оттенка, для промежуточного — белую. Можно сделать наоборот, разместив более темный оттенок между светлыми слоями.

Не стоит сразу замешивать большую порцию штукатурного раствора. Это исключит риск его преждевременного высыхания и, как следствие, затвердевания.

Для нанесения первого укрывающего слоя мы используем шпатель, набирая на него немного венецианской штукатурки. Затем краску переносим на край кельмы, и с левого верхнего угла, прижав кельму к выбранному участку под углом 30°, наносим штукатурный раствор на поверхность стены разнонаправленными мазками. При этом каждый последующий мазок располагается перпендикулярно предыдущему. Лучше работать с сухой поверхности на мокрую — на ту область, где уже нанесена штукатурка, — поскольку в противном случае могут оставаться полосы от кельмы. Поэтому старайтесь делать мазки, начиная с краев стены или с сухой ее части.

Внимательно следите не только за тем, чтобы слой венецианской штукатурки не превышал 1-1,5 мм, но и был максимально ровным. Как только венецианская штукатурка начинает подсыхать (местами светлеть), углом шпателя отполируйте поверхность. Результатом полирования поверхности стены должны стать тонкие прожилки, характерные для мрамора.

Если в процессе нанесения образуются просветы, ничего страшного. Так и задумано. Ваша цель — создать некие наплывы, которые будут проявляться с увеличением количества слоев.

Обязательное условие — использование чистого инструмента, так как малейшая песчинка будет оставлять полосы. Поэтому после завершения нанесения штукатурки хорошо промыть используемый инструмент водой. Также время от времени следует протирать шпатель и кельму влажной тряпкой. Это поможет избежать появления засохших частиц, оставляющие следы на декоративной поверхности.

Хоть указываемый срок высыхания венецианской штукатурки 6-12 часов, но мы рекомендовали оставить сохнуть первый слой на 24 часа.

После полного высыхания штукатурки убрать огрехи (шероховатости и небольшие неровности) с помощью шпателя.

Шаг 4. По такому же принципу наносится второй слой и третий слои. Для второго слоя будет использоваться светлая краска. Набираем ее на шпатель, переносим на кельму; и с верхнего правого угла, постепенно продвигаясь в левый нижний угол, максимально тонкими хаотичными мазками начинаем наносить белую краску.

Хотелось бы отметить, что лучше всего непрерывно распределять краску от одного угла к другому.

Еще влажную поверхность полируем углом шпателя, хаотично перекрещивая направление мазков до появления рисунка и глянца. Работая на площади 0,5 м 2 , продолжаем нанесение, впоследствии также разбивая поверхность на участки по 0,5 м 2 .

Шаг 5. Закончив нанесение третьего слоя, дайте высохнуть материалу. Отделка венецианской штукатуркой обычно заканчивается на этапе глянцевания, или железнения. Этот этап предполагает придание поверхности блеска с помощью кельмы. Очень важно дождаться полного высыхания материала, поскольку, если он не досохнет, в процессе глянцевания может образоваться скол. Мы бы посоветовали подождать до окончательного высыхания штукатурки, оставив ее нетронутой на 40-46 часов.

Когда все слои высохли, можно приступать непосредственно к процессу глянцевания. Для этого возьмем кельму правой рукой, а левой хорошо прижимаем лезвие (практически вплотную) к поверхности для создания дополнительного давления. Обязательно следует держать кельму под острым углом, и полукруговыми движениями на себя придавливаем все слои друг к другу. При этом особое внимание уделите чистоте поверхности. В случае если на ней останется мусор, на поверхности вашей штукатурки сразу останется царапина, которую впоследствии будет довольно проблематично убрать.

Шаг 6. Для того, чтобы придать покрытию дополнительную износоустойчивость, влагопрочность и цветовой контраст фактуре, после глянцевания можно провести операцию вощения. Для этого на поверхность стены наносится специальный воск для венецианской штукатурки, а затем с помощью полировальной машины затирается плавными круговыми движениями.

Для придания дополнительного декоративного эффекта можно затонировать воск специальной декоративной пудрой, приблизительный расход которой – 20 грамм на пол-литровую банку воска. Для этого нужно развести пудру с небольшим количеством воды; пудру добавить в воск и тщательно перемешать. При желании получить более насыщенный позолоченный или перламутровый эффект можно увеличить количество пудры, но не более 50 грамм на пол-литровую упаковку.