8 способов быстро обновить старые двери

Редкую дверь демонтируют из-за потери ее работоспособности. Обычно причиной становится внешний вид, недостойный обновленного интерьера или экстерьера. Но если дело только в этом, стоит ли тратиться на новые двери? Есть масса способов сэкономить — и получить при этом достойный результат.

Не спешите выбрасывать старую дверь

Вопрос внешнего преображения дверей особенно актуален для дачников или тех, кто финансово или морально не готов к глобальным переменам. Кроме того, для многих дача — место, где можно экспериментировать и смело воплощать дизайнерские идеи, которые в городских квартирах не всегда уместны. Мне попалось несколько примеров, которые кажутся доступными и интересными. Опираясь на них, можно создать что-то свое, оригинальное и непременно радующее глаз.

Я нарочно не рассматриваю полноценную реставрацию дверей, которая предполагает сложный процесс снятия всех слоев краски (а их бывает очень и очень много), восстановление или замену штапиков и другую подобную работу, требующую достаточно много времени, наличия инструментов и навыков. Это подборка способов переделки дверей на скорую руку с минимальными финансовыми и временными затратами.

1. Обшить ламинатом

Достаточно простой способ преобразить входную дверь — использовать ламинат. Для отделки понадобится всего одна упаковка материала; если есть ламинат б/у, допустимо использовать и его. Крепить полотна можно на специальный клей и двухсторонний скотч. Для надежности по краям следует зафиксировать панели короткими саморезами так, чтобы те не прошивали ламинат насквозь. Торцы легко спрятать за пластиковым уголком в цвет.

Из ламината можно сделать и наличник, распустив его на полосы требуемого размера и оклеив края специальной лентой.

Отделка металлической двери ламинатом. Фото с канала Gennady Kuzin

На заметку! Прежде чем крепить панели на дверь, сделайте раскладку, подберите наиболее подходящее расположение полотен, ориентируясь на их оттенок.

Данный способ не предполагает использования сложных инструментов, а потому доступен многим. Но нужно понимать, что распустить полотно на наличники вручную будет непросто, потому что в итоге нужно получить идеально ровный рез.

2. Отделать ДВП

Декорировать дверь можно и с помощью обычных ДВП. Совсем не обязательно полностью перекрывать дверное полотно панелью. Здесь есть возможность пофантазировать, собрав из небольших элементов объемный узор. Подробная инструкция дана в статье Переделка старой двери из ДВП. Простое и эффектное решение.

Переделка двери с помощью ДВП. Фото с канала Борщ TV

Для воплощения сложных рисунков может понадобиться дополнительный инструмент. Но если его нет, а перемен очень хочется, поэкспериментируйте с раскладкой элементов простых форм, например прямоугольников и квадратов небольших размеров.

Результат окрашиваем и закрепляем лаком. Фото с канала Борщ TV

Крепить ДВП можно на специальный клей. Если планируете покрывать собранное полотно акриловыми красками, лучше не использовать гвозди и шурупы, потому что со временем может проступить ржавчина.

3. Покрасить

Несмотря на то, что это самое очевидное решение для большинства случаев, есть здесь свои интересные находки.

Сделать старую дверь стильной можно с помощью контрастных цветов и малярного скотча. Фото с канала Гвоздь

4. Состарить

Даже на металлической двери можно получить уютную потертость. Ничего сложного делать не придется, просто под основной цвет следует нанести цвет-подложку. Чем больше нижних цветов, тем интереснее и сложнее будет выглядеть дверь. Но и здесь важно не переборщить, чтобы намек на винтаж не выглядел пародийно.

После нанесения и высыхания всех слоев пройдитесь мелкозернистой наждачкой. Хорошо, если на двери есть рельеф. Его таким образом можно подчеркнуть. Когда желаемый результат получен, покройте дверь лаком для мебели.

Винтажной может стать даже самая дешевая и простая дверь. Фото с канала Борщ TV

Если полотно ровное, а хочется объема и акцентов, можно воспользоваться полиуретановой лепниной. Просто приклеиваете ее на дверь и послойно окрашиваете вместе с полотном. Затем слегка ошкуриваете.

5. Использовать необычную краску

Такого интересного сочетания можно добиться, окрасив дверь грифельной краской. С одной стороны, матовая идеально черная дверь будет смотреться суперстильно, с другой — вы всегда можете изобразить на ней мелом все, что душе угодно. При желании можно и записки писать.

Грифельная краска позволяет сделать двери лаконичными и функциональными. Фото с канала Светланы Анисимовой

Если изначально дверь была со сколами краски, их нужно подчистить с помощью шпателя, зашкурить, а затем выровнять поверхность шпатлевкой. Это может занять несколько дней — просто потому, что раствор после каждого нанесения должен просохнуть. Но именно так вы получите гладкую поверхность под покраску.

Выровнять поверхность можно шпатлевкой. Фото с канала Светланы Анисимовой

6. Расписать

Высший пилотаж — расписать дверь, продолжив в ней основные мотивы интерьера. Например, перенести с обоев птиц или цветы. А если вы не умеете рисовать, эту работу можно делегировать профессионалам. Дорого, но красиво!

Рисунок должен быть не только красивым, но и правильно расположенным на полотне. Фото с канала anna alexandr

Вариант попроще — роспись по трафарету. Однако здесь нужно правильно угадать не только с рисунком, но и с оттенком краски, чтобы результат смотрелся достойно.

7. Сделать декупаж

Вариант не менее эффектный, чем живопись, но более доступный — декупаж. Суть — в том, что вы переносите на дверь уже готовый рисунок, но благодаря сверхтонкой основе и правильному оформлению выглядеть это будет живо и естественно.

8. Объемная штукатурка

Если вам не хочется удалять с полотна старую краску, можно попробовать вариант со штукатуркой. Для начала дверь нужно обработать грунтовкой с кварцевым песком. Это необходимо, чтобы улучшить адгезию. Для такой отделки не рекомендуется использовать шпаклевки — лучше отдать предпочтение водостойкому клею для мрамора и мозаики. Наносить его следует слоем примерно 4 мм. Далее наносим рисунок. Сделать это можно чем угодно, например руками. Другой вариант — отпечатать рисунок с салфетки или занавески. Тут вы можете смело экспериментировать.

Если результат вам не понравится, просто разравнивайте клей шпателем и делайте новую фактуру.
Когда полотно подсохнет, шпателем и наждачкой скорректируйте рельеф, нанесите краску и закрепите результат лаком.

Чтобы подчеркнуть рисунок, нанесите несколько слоев контрастной краски и после высыхания раскройте нижние, слегка ошкурив поверхность.

Пример отделки старой двери штукатуркой. Фото с канала real decor

Учтите, что после такой отделки дверь станет тяжелой, особенно если штукатурить ее с двух сторон.

Я никогда подобной отделки дверей не встречала, но мастер, предложивший данный вариант, утверждает, что технология проверена и набирает популярность.

Чтобы входная дверь радовала глаз и защищала жилище – чем и как ее можно обшить?

Декоративная обшивка — незаменимый вариант при реставрации старой двери. На долговечность, износостойкость дверного полотна влияют не только производственные характеристики, но и качество накладок. Облицовочные панели, кроме красоты, повышают эксплуатационные характеристики полотна, увеличивают срок службы. В данной статье подробно рассказано о способах обшивки входной двери.

Способы обшивки изнутри и снаружи

Декоративная обшивка наиболее актуальна для металлических дверей, которые часто устанавливаются при входе в квартиру или дом. Такие полотна превосходят аналоги: показатели защиты и срок службы у них выше. Однако холодный металл не всегда гармонирует с тёплыми цветами прихожей. Чтобы дверь органично смотрелась в обстановке, она обшивается с внутренней стороны. Декорироваться могут также старые деревянные, ДВП и ДСП полотна.

Для повышения эстетики двери окрашиваются, оклеиваются декоративными плёнками или перетягиваются кожей. Наиболее экономным и энергозатратным способом представляется обшивка накладками из пластика, дерева, МДФ и ДСП. Панели просты в установке, неприхотливы в уходе, долговечны. Многие повышают показатели защиты и теплопроводности двери.

Чем из материалов можно воспользоваться?

Для обшивки используются накладки из натуральных или искусственных материалов — это дерево, пластик, МДВ, ДСП и ПВХ-пластины.

Натуральное дерево

Обшивка из натуральной древесины относится к методам премиум-класса. Используются фрагменты или массивы твёрдых пород дерева: бук, ясень, дуб для оформления железных дверей. К преимуществам натуральных панелей относится эстетичность, но трудозатраты при обработке и добыче объясняют высокую себестоимость.

Плюсы обшивки натуральным деревом:

возможность дополнительной отделки и покраски;
экологичность, гипоаллергенность;
широкий текстурный и узорный ассортимент;
морозостойкость;
теплоизоляция;
шумоизоляция;
сочетаемость с другими материалами;
срок службы обшитой двери – 30–50 лет;
устойчивость к химии.

Массив дерева и фрагменты легко реставрируются. Для повышения влагоустойчивости обрабатываются защитными покрытиями. Защиту от микроорганизмов обеспечивают антисептические пропитки. Естественное происхождение материала означает изменчивость его характеристик. Вес и плотность меняются из-за гигроскопичности дерева, где разбухание происходит даже в помещениях с низкой влажностью.

Древесно-волокнистые плиты производятся прессованием древесной стружки при термическом воздействии. Для защиты обрабатываются шпоном, окрашиваются или ламинируются. Окрашенные плиты применяются во внутренней отделке, шпонированные — в наружной. Ламинированные изделия универсальны, где в соотношении «цена — качество» обладают достойными эксплуатационными характеристиками.

Преимущества:

простой монтаж;
экологичность;
прочность;
теплоизоляция;
шумоизоляция;
неприхотливость в уходе.

Более широкий ассортимент фактур и цветов в отношении к натуральному дереву, но меньшая устойчивость к химической обработке. Недопустимо очищение абразивами. Недорогие панели имеют низкие показатели влагоустойчивости. Не подлежат фрагментарному восстановлению после повреждения — требуется демонтаж.

ДСП, фанера, ОСП

При температурной прессовке слоистых плит используются связующие смолы неминерального происхождения. Материалы шлифуются с обеих сторон, шпонируются фенолформальдегидным клеем. Корабельная фанера обрабатывается морозоустойчивым лаком, что делает её пригодной для наружных работ. Широкая классификация ДСП, ОСП и фанеры позволяет подобрать материал для любых помещений и работ.

Преимущества:

не деформируются;
доступная цена;
стабильное качество изготовления;
низкий вес;
простой монтаж;
устойчивы к влаге (набухание — до 10%);
прочность за счёт многослойной структуры.

Тепло- и шумоизоляционные показатели ДСП выше, чем у фанеры, но материал менее влагоустойчив и эстетичен. ОСП при низкой цене и экологичности имеет декоративные параметры ниже из-за прессовки крупной стружки. Слоистые плиты паронепроницаемые, устойчивы к воздействию микроорганизмов.

Пластиковые накладки

Цельные накладки из композитного пластика используются для отделки входных дверей. Из-за отсутствия декоративного слоя они устойчивы к атмосферным явлениям: покрытие не трескается, не облупляется.

Преимущества:

влагостойкость;
долгий срок службы;
устойчивость к перепадам температур;
существуют усиленные модификации для защиты от домашних животных;
доступная цена;
широкий ассортимент расцветок.

Среди недостатков — низкая представленность на рынке отделочных материалов. Однородная фактура ограничивает дизайнерские возможности. Изделия малопрочные в сравнении с другими материалами.

Панели ПВХ и ДВП

Цельное декоративное полотно формируется из ПВХ и ДВП панелей шириной до 50 см. Возможная обшивка только с однородной фактурой, но проблема решается установкой декоративных накладок. Специалисты относятся скептически к этому методу оформления двери, но на практике выделяют его существенные достоинства:

доступная цена;
простой монтаж;
срок службы 10–20 лет;
красивый вид;
противоударность, изностойкость, влагоустойчивость у ДВП;
у ПВХ абсолютное сопротивление влаге.

Ламинат

Напольные покрытия изначально подготовлены к высоким нагрузкам. Ламинатная отделка не пострадает даже от когтей домашних животных. Фрагменты монтируются через шип-паз с продольным смещением.

Преимущества:

повышенная износостойкость в сравнении с другими материалами;
устойчивость к перепадам температур;
легко реставрируется воском или вентильными маркерами;
срок службы — от 20 лет;
широкий выбор цветов, фактур.

Минусы — высокая цена, восприимчивость к влаге. Из-за узкой размерной сетки сложно рассчитать нужно количество материала, что приводит к большому остатку. По этой же причине фрагменты требуют подрезки. Металлические двери обшиваются после установки фасонки.

Хвойная вагонка

В отличие от ламината вагонка более устойчива к влаге, поэтому подходит для внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью. Полотно формируется из обрезных сосновых или еловых досок толщиной до 20 мм. Крепится на металлический каркас, поэтому подходит для обшивки дверей из металла.

Преимущества:

хвойный запах;
поддаётся окрашиванию;
увеличивает прочность;
звукоизоляция;
низкая теплопроводность;
уникальный дизайн;
долговечность.

Необходимые инструменты

После подбора материала учитывайте тонкости его обработки. Например, для панелей из натурального дерева понадобится антисептическая пропитка, лак или другое защитное покрытие. Необходимые инструменты для обшивки панелями или плитами:

шуруповёрт, если используются саморезы;
молоток, если используются гвозди;
саморезы, гвозди;
крестовидные биты для шуруповёрта;
сверло для металла диаметром 3, 10 мм;
антикоррозийная грунтовка;
струбцины;
обезжириватель (уайт-спирит);
среднезернистая наждачная бумага;
рулетка, угольник;
кисть, валик (для окрашивания);
маркер, строительный карандаш.

Если изделия фиксируются на клеевой основе, то рекомендуются эпоксидный клей или жидкие гвозди. При необходимости нарезки деталей потребуются ножницы или ножовка. Для демонтажа фурнитуры необходимы отвёртка, плоскогубцы.

Как правильно произвести работы своими руками?

Изнутри панели чаще фиксируются на каркас, особенно если используется утеплитель. Монтаж на клей или саморезы актуален для наружной отделки.

Сначала снимается фурнитура.
Металлические полотна ошлифовываются наждачной бумагой, обезжириваются уайт-спиритом, затем обрабатываются слоем грунтовки.
С деревянных створок удаляются загрязнения, поверхность обезжиривается, трещины шпаклюются.

Этапы монтажа на саморезы:

снимите дверь, положите горизонтально;
приложите накладку к дверному полотну;
сделайте разметку под саморезы — 3 по вертикали и 5–6 — по бокам;
подготовьте отверстия в панели по готовой разметке;
зафиксируйте панель струбцинами;
просверлите отверстия для саморезов в полотне через разметку на панели;
десятимиллиметровым сверлом сделайте на панели углубления, чтобы утопить шляпки саморезов;
зафиксируйте панель;
с обратной стороны полотна сделайте разметку под фурнитуру;
вырежьте отверстия под ручку, глазок, замок, используя сверло или фрезер;
установите фурнитуру и заглушки на саморезы.

Через полотнище насквозь просверливаются отверстия, внутренняя панель притягивается к основанию саморезами. Наружная плита скрывает шляпки, а головки метизов закрываются уплотнителем.

Для обшивки дверей используются как натуральные, так и искусственные материалы. Они отличаются:

эстетикой;
эксплуатационными характеристиками;
доступностью;
сроком службы.

Подбирая материал, нужно учитывать назначение полотен, где на входные двери подойдут только износостойкие панели для отделки.

Как облагородить входную дверь изнутри своими руками

Входная дверь в квартиру или частный жилой дом является частью ограждающей конструкции, из-за чего к ней предъявляются повышенные требования по взломостойкости, тепло и звукоизоляции. Кроме того, интерьерная сторона конструкции должна сочетаться с общей стилистикой отделки холла или прихожей. Многие компании предлагают готовые ращения декоративной отделки данного конструктивного элемента. Если у владельца помещения нет возможности на приобретение комплектного изделия, ему нужно знать, как облагородить входную дверь изнутри своими руками.

Внутренняя сторона входной двери

Наиболее востребованные методики облагораживания входной двери изнутри

При оформлении интерьера, дизайнеры рекомендуют заказчикам использовать следующие технологии отделки внутренней поверхности входной двери:

Покрытие стального листа, фанеры или ОСП лакокрасочным составом в едином цветовом решении, либо с эффектом шагрени. Чаще всего, производители используют принцип молотковой покраски специальными пигментными веществами для металла, так как они повышают коррозионную стойкость материала и придают достойный внешний вид поверхности.

Покрытие двери из фанеры

Обивка внутренней части двери кожей или заменителями натуральных материалов с набивкой внутреннего пространства упругими вставками, например, ватином. Такой вариант отделки значительно повышает сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции.

Устройство обшивки интерьерной стороны из жёстких панелей – МДФ, ДСП, фанеры с фактурной цветной ламинацией. Материалы могут комбинироваться с различными вставками, в том числе, с зеркалами и стальными накладками, что особенно актуально для интерьеров в стиле хай-тек.

Дверь с МДФ-панелью

Во многих строительных магазинах можно встретить полимерные наклейки, которые фиксируются на гладкую и обезжиренную поверхность двери, создавая иллюзию красивого пейзажа и других интересных образов.

Наклейки на входной двери

Применение технологии браширования

Наиболее часто используемые материалы для отделки внутренней части двери

Перечисленные выше методики позволяют реализовать любую задумку дизайнера, при наличии следующих материалов:

Натуральное дерево ценных пород – дуб, орех, бук, так, ясень.

Обшивка натуральным деревом

Доски из хвойных природных материалов – сосна, кедр.

Обшивка вагонкой из сосны

Натуральная кожа для каретной стяжки.

Обшивка натуральной кожей

Кожзаменитель для устройства мягкой обивки.

МДФ-панели в готовом исполнении.

МДФ-панель в ассортименте

Листы ДСП или ОСП, влагостойкая фанера.

Листы ОСП на дверь

Ламинированная плёнка.

Нитрокраски, алкидные, акриловые, молотковые, масляные или другие лакокрасочные составы.

Ковровое покрытие, ламинат и другие материалы, используемые в качестве чистовой отделки пола.

Ламинат в качестве отделки полотна

Завод по производству входных дверей

Как покрасить внутреннюю часть входной двери своими руками

Чтобы покрасить дверь своими руками, домашнему мастеру не потребуются специальные навыки и сложный профессиональный инструмент. В то же время, на рынке отделочных материалов представлено множество вариантов красок с разными составами, оттенками, предназначенных для окрашивания металла, дерева, пластика и других поверхностей.

Краски для обработки металлических дверей

У данного вида отделки интерьерной стороны двери имеется масса неоспоримых преимуществ:

Прежде всего, покраска является самым дешёвым вариантом отделки, и, по сравнению с другими видами декора, она не требует приобретения большого количества качественных материалов.

Обработка металла грунтом

Для нанесения равномерного слоя, требуется лишь лакокрасочный состав от проверенного производителя, а также высококачественная кисть. Простота такого решения исключает обращение к дорогостоящим профессионалам для выполнения работы. Покраску может произвести любой домашний мастер, вне зависимости от возраста, пола и опыта.

Инструмент для покраски дверного полотна

В широкой продаже представлены разные варианты цветовых решений в матовом исполнении, либо с глянцевым покрытием, а также фактурные краски, с помощью которых легко создавать оригинальную поверхность, стилизованную под натуральное дерево или камень.

Фактурная молотковая краска

Возможность комбинации разных цветовых решений, а также создания рисунков или орнаментов на поверхности интерьерной стороны двери.

Рисунки на входной двери

Для покраски входного дверного полотна своими руками, следует запастись простыми малярными инструментами, растворителем или другим обезжиривателем, краской, а все работы выполнить, согласно следующей технологической карте:

С полотна демонтируются все детали фурнитуры, которые смогут помешать окраске – ручки, замки, глазок.

Поверхность очищается от старого покрытия, после чего шлифуется абразивными дисками-насадками на электродрель.

После очистки, внутренняя сторона двери подметается, обезжиривается с помощью растворителя или спиртсодержащей жидкости.

По периметру двери, а также на пол наклеивается защитная плёнка, чтобы уберечь чистовые материалы от попадания краски.

Наклейка защитных материалов

Поверхность двери грунтуется защитным составом, который одновременно предотвращает металл от коррозии и способствует лучшей адгезии материала.

Защита от коррозии

По огрунтованной плоскости, после высыхания защитного состава, наносится краска, равномерным слоем, в одном направлении. Лучшим решением будет движение валика или кисти вдоль длинной стороны полотна двери.

Покраска металлической поверхности

При необходимости нанесения двух или более слоёв, выжидается время на полимеризацию состава, после чего процедура повторяется.

После нанесения последнего слоя, чтобы не повредить свежеокрашенную поверхность, в течение следующих 24 часов, следует эксплуатировать дверь с предельной осторожностью, избегая контакта с интерьерной плоскостью.

Равномерно нанесённый слой

Как выполнить обивку двери своими руками

Ещё одним популярным способом облагораживания входной двери является обивка полотна кожей, дерматином с мягким наполнителем. Такая поверхность обеспечивает уют, способствует сохранению тепла, препятствует распространению вибрации, легко моется и служит десятки лет, при условии бережного обращения.

Обивка двери в интерьере

Чтобы выполнить обивку двери своими руками, необходимо пробрести ткань или эко-кожу в текстильном и хозяйственном магазине, наполнитель – ватин, а также комплект декоративных гвоздей с проволокой для устройства стяжки.

Набор для обивки

При устройстве мягкой обивки двери, домашний мастер должен последовательно выполнить следующий алгоритм:

Аналогично предыдущей методике, с плотна снимаются ручки и другая фурнитура.

Гвозди для обивки дверного полотна

Перед началом работ, дверь подлежит демонтажу с петлевых подвесов и аккуратно укладывается на ровную горизонтальную поверхность. Учитывая большой вес металлического изделия, такую работу лучше производить вдвоём.

Кожзаменитель и ватин для обивки

С внутренней стороны полотна удаляются все элементы старой отделки, поверхность доводится до гладкого состояния и обезжиривается уайт-спиритом.

Плоскость предстоящей отделки обрабатывается адгезионным составом – клеем на основе эпоксидной смолы или силиконовым герметиком, после чего не неё аккуратно раскладывается мягкий наполнитель, ровным слоем, без образования пустых участков.

Материал для обивки аккуратно прикладывается к поверхности полотна таким образом, чтобы с каждой из сторон оставались свесы равной величины.
Последовательно, с использованием быстросохнущего клея, кромки подгибаются и фиксируются по всему периметру двери, с усилием. В результате, должна получиться равномерная, в меру натянутая поверхность, без складок и загибов.
Лишний материал по периметру полотна обрезается ножницами или строительным ножом.

В месте расположения глазка и замков, материал вырезается ножом, а кромки аккуратно приклеиваются к плоскости двери.
Если в комплекте с материалом для обивки поставляются теплоизолирующие валики, они также фиксируются на клей по периметру изделия.
На завершающем этапе, на поверхности двери выполняется стяжка из проволоки и декоративных гвоздей.
Рисунок следует заранее нанести карандашом на поверхности материала, после чего начать монтаж стяжки.

Технология устройства МДФ-панели на полотно

Готовая МДФ панель, которая продаётся в каждой торговой точке страны в широком ассортименте, является самым полярным вариантом отделки внутренней поверхности полотна входной двери. Многие заводы-изготовители предлагают клиентам именно этот вариант декора.

Чтобы самостоятельно выполнить данную работу, следует изучить конструкцию двери, замерить её габариты, приобрести интересующую панель и определиться с методикой фиксации:

При наличии встроенных пазов на стальном каркасе, панель может крепиться в них, при условии соблюдения толщины изделия с посадочным габаритом.
В случае, когда изделие фиксируется на стальной лист с внутренней стороны, применяется адгезионный состав, либо механические способы крепления.

Вне зависимости от выбранного способа, при устройстве МДФ-панели, поверх готовой конструкции, следует выполнить ряд важных шагов и подготовительных операций:

С двери демонтируется фурнитура.
Проворность защищается, обезжиривается.
При креплении на клей, вся плоскость аккуратно обрабатывается адгезионным составом или герметиком.

Панель прикладывается к поверхности и прижимается струбцинами по всем сторонам.
Для полимеризации вещества потребуется от 2 – 4 часов до суток, после чего зажимы можно снимать и эксплуатировать дверь в нормальном режиме.
В случае механического крепления, в полотне по периметру устраиваются отверстия тонким сверлом под саморезы – минимум 3 по короткой стороне и 5 – по длинной.
Заготовка прикладывается к плоскости двери, после чего выравнивается и также зажимается струбцинами.

Мастер высверливает отверстия в металле, пользуясь разметкой на панели.
На дрель устанавливается более толстое сверло, с помощью которого производится раззенковка отверстий.
В каждое отверстие вкручивается саморез, который затягивается шуруповёртом до упора.

На дрель фиксируется насадка расширитель, с помощью которой устраиваются крупногабаритные отверстия под глазок и замки.
С полотна демонтируются струбцины, после чего мастер проверяет качество установки МДФ-панели.

Как правильно выполнить декупаж входной двери

Творческая кропотливая работа, которая превращает дверь в декоративный элемент любого интерьера. Вся операция занимает целый день, в зависимости от сложности рисунка и выполняется с соблюдением следующих нюансов:

Как и во всех предыдущих вариантах, с двери демонтируются все детали фурнитуры, после чего полотно снимается с петель.
Поверхность очищается от старого чистового покрытия, шлифуется, до достижения ровной плоскости и металлического блеска.
Вся внутренняя часть двери обезжиривается специальными химическими составами для краски.

Декупаж двери в интерьере

Владелец помещения изначально приобретает стикеры из полимерной плёнки, которые смогут устраиваться целиком или из них вырезаются разные элементы для аппликации, согласно предварительно разработанному эскизу.

Материал для декупажа

Для наклеивания элементов декора, потребуется клей ПВА, который предварительно разводится в чистой тёплой воде.
Перед наклейкой рисунков, следует предварительно обрисовать их на поверхности двери простым карандашом.

Каждый элемент аппликации аккуратно обрабатывается клеем, прислоняется к поверхности, разглаживается и прижимается в течение нескольких секунд.

Когда клеевой состав полимеризуется, поверхность материала следует покрыть высококачественном лаком, который сгладит все неровности и надёжно защитит изделие от разрушения.

Коротко о главном

Чтобы облагородить входную дверь с интерьерной стороны, вовсе не обязательно тратить большие деньги и обращаться к профессионалам. Каждый домашний мастер, при наличии примитивного опыта в отделочных работах и набора стандартных инструментов, может выполнить всю работу своими руками. Наиболее востребованными типами отделки считаются покраска, обивка, каретная стяжка, обшивка жёсткими панелями и декупаж. Для каждого вида декора, следует провести подготовительные работы и последовательно выполнить все пункты технологической карты.

Как и чем обить входную дверь?

Поменять внешний вид входных дверей и восстановить их покрытие позволяет правильно подобранная обивка. С помощью различных отделочных материалов можно сделать дверь красивее. Имея инструмент и навыки работы с ним, можно справиться с задачей без помощников.

Назначение обивки

Обивка входной двери не является обязательной, а решение о создании дополнительного покрытия каждый принимает сам. При этом необходимо руководствоваться своими потребностями, так как дверная отделка несёт сразу ряд функций. В зависимости от целей подыскивают материал.

Зачем двери обивка:

повышение эстетичности и презентабельности;
гармония с общим дизайном квартиры;
ликвидация сквозняков и утепление;
защита от шумов.

Используемые материалы

Если вы ещё не приобрели стройматериал для отделки, вам придётся решать, чем отделать дверное полотно. Материалы, используемые для этой цели, отличаются не только внешним видом, но и своими характеристиками, ценой, способностью сохранять тепло и тишину.

Чтобы выбрать оптимальный вариант, ответьте на такие вопросы:

Дверь в квартире или доме?
Из чего сделана дверь, подлежащая обивке?
Какие есть возможности?

Вагонка — натурально и красиво

Входную дверь можно отделать вагонкой из лиственницы, ели или сосны.

влагостойкость;
не боятся холода и температурных скачков;
натуральная древесина выглядит привлекательно;
умеренная стоимость.

Чтобы украсить вагонку, её отделывают:

лаком;
резьбой;
ковкой;
металлическими или полиуретановыми молдингами;
бусинами, заклёпками и т. п.

Ламинат — практичный и декоративный

Это строительный материал, изготовленный из ДВП. Из него получается отличное покрытие для пола. На дверь этот материал приклеивают.

большой выбор;
презентабельный вид;
не требуется дополнительный декор;
простая и быстрая обшивка;
устойчивость к повреждениям, царапанию;
легко отмывается.

впитывание влаги;
боится холода и перепадов температур.

Из-за вышеперечисленных недостатков, ламинаты используют только на входных квартирных дверях. В частном доме такое покрытие не годится — ламинат будет намокать и быстро испортится.

Фанера — дёшево и сердито

Фанера — это слоистый стройматериал, представляющий собой склеенные листы лущеного шпона. С виду он имитирует массив дерева, поэтому вполне может использоваться для отделки дверей.

прочная;
стойко переносит влагу;
не боится перепадов температур.

Корабельная фанера хороша, но стоит дорого, поэтому обычно применяют аналоги следующих марок:

ФК. Она плохо переносит избыточную влажность, но её клей не содержит фенола. Её применяют только для обивки двери с изнаночной стороны.
ФСФ. Её можно применять только для отделки наружного полотна, так как в составе клея присутствуют токсичные вещества. А вот влаги эта фанера не боится.

Если фанера покрыта бакелитовой смолой, это усложняет оклеивание дверей. В этом случае места, куда наносится клей, заранее ошкуривают.

Панели МДФ — бюджетно и просто

Этот бюджетный материал изготовлен из древесно-волокнистых плит. Его обычно применяют для внутренней отделки. Чтобы панели лучше выдерживали влагу, их обрабатывают лакокрасочными покрытиями. Подходит МДФ и для отделки входных дверей.

простота обшивки;
доступно декорирование — окрашивание, оклеивание плёнкой и т. п.;
долговечность;
дешевизна.

Недостаток панелей МДФ — большой удельный вес. Приходится учитывать, насколько надёжны дверные петли — при необходимости их меняют. Именно поэтому МДФ не подходит для металлической двери с петлями скрытого типа.

Листы ДВП — долговечный и простой в уходе

ДВП или древесноволокнистая плита — бюджетный листовой стройматериал. Его используют только для отделки квартирных дверей.

долговечность;
хорошие тепло- и звукоизоляционные параметры;
простой уход;
небольшой вес;
лёгкость монтажа;
цена.

Главные недостатки ДВП — гигроскопичность и невысокая механическая прочность, препятствуют применению плит для отделки дверей в частных домах.

Винипласт — актуальный и недорогой

Это жёсткая термопластичная непрозрачная пластмасса без пластификатора. Винипласт создан на основе перхлорвиниловой смолы, поливинилхлорида, термо- и светостабилизаторов, антиоксидантов, пигментов.

простота обшивки;
отличные теплоизоляционные свойства;
дешевизна.

Этот полимерный материал рекомендуется использовать для облицовки металлических входных дверей. Чтобы не тратиться дополнительно на оформление отделки, можно использовать декоративную модификацию винипласта.

Кожвинил — эстетичный и в широком ассортименте

Кожвинилом называют современный аналог натуральной кожи. Он не уступает натуральной коже ни по внешним, ни по эксплуатационным характеристикам.

простота ухода;
инертность к сырости;
мягкий и приятный на ощупь;
большой выбор оттенков и фактур;
декоративность;
невысокая стоимость.

Кожвинил подходит для отделки любых дверей. Его крепят с помощью гвоздиков, которые можно дополнительно украсить декоративными шляпками.

Недостаток кожвинила — недостаточно высокая механическая прочность и неустойчивость перед агрессивными химическими веществами.

Дерматин — влагостойкий и дешёвый

Это плотный заменитель кожи, который обычно применяют для пошива верхней одежды и обивки мебели. Он представляет собой универсальную ткань с двухсторонним нитроцеллюлозным покрытием.

Дерматин когда-то активно применяли для отделки дверей в подъездах, домах, квартирах. Сегодня этот материал утрачивает свою популярность и снимается с производства.

не боится влаги;
простота обшивки;
дешевизна.

Недостаток дерматина — чувствительность к уф-лучам, ломкость на морозе, недолговечность, низкая прочность. Под воздействием солнца материал меняет свой цвет, становится жёстким.

Плёнка ПВХ — быстро и просто

ПВХ плёнка — термопластичный полимерный поливинилхлорид, который получают путём переработки гранулированного полимерного материала.

Преимущества плёнки ПВХ:

быстрая и простая обшивка;
простота ухода;
низкая цена.

Недостатки у плёнки такие же как у дерматина — она тоже недостаточно прочная и недолговечность. Кроме того, этот материал не позволяет замаскировать углубления.

Кожа — презентабельно и натурально

Кожа — натуральный материал, который получают путём выделки шкур животных. Для обивки дверей её сегодня практически не используют — это дорого и не в тренде. Вместо обычной кожи сегодня применяют её аналог — эко-кожу.

гибкость;
долговечность;
презентабельность;
хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства.

На вид и на ощупь эко-кожа ничем не отличается от натуральной. Минус — недостаточная устойчивость перед когтями животных.

Порошковое окрашивание — надёжно и дорого

Альтернативой обивке, выполняемой механическим способом, может стать порошковое окрашивание. Обычно, подобное покрытие делают на производстве, используя специальное оборудование и технологии.

Сделать порошковое окрашивание самостоятельно крайне сложно. Процесс предполагает прожаривание металлической двери в печах, после чего создаётся уникально прочное покрытие.

Преимущества порошкового окрашивания:

простота мойки;
защита от коррозии;
высокая механическая устойчивость, в том числе перед когтями животных.

Порошковое покрытие обычно наносят на производстве — при изготовлении дверей. Можно сделать его и позже, но это затратный и трудоёмкий процесс.

Чтобы нанести порошковое покрытие на дверь, приходится пройти несколько этапов:

Дверь необходимо демонтировать.
Поверхность зачищают от краски, обезжиривают и подготавливают к обработке.
Отправляют дверь в печь.

В итоге проходит несколько дней. Такой вариант не подходит, если входную дверь нечем заменить. Таким образом, порошковое окрашивание имеет смысл применять только до установки изделия.

Как выбрать материал?

Выбирая материал для обивки дверей, в первую очередь, учитывают насколько тот или иной вариант подходит для самостоятельной установки, какой имеется инструмент, и есть ли у хозяина дома опыт отделочных работ.

Как выбор обивки зависит от места установки двери:

Для коттеджей и частных домов подойдёт дерево, панели МДФ, полимерные материалы, корабельная фанера.
Для квартиры, помимо перечисленных материалов, можно использовать эко-кожу, ламинат и т. п.

Процесс отделки

Практически любой материал, используемый для отделки дверного полотна, можно установить самостоятельно. Для этого понадобятся кое-какие инструменты и предварительная подготовка поверхности дверей.

Подготовительные работы

Наружное полотно входной двери готовят к отделке, независимо от выбранного материала, по одной схеме.

Как подготовить дверь:

Снимите её с петель. Положите на ровную поверхность, например, на табуретки — чтобы удобно было работать.
Демонтируйте с двери фурнитуру — глазок, замок, ручки.
Очистите полотно от загрязнений, жира и т.п. При необходимости помойте поверхность моющими средствами — их подбирайте с учётом материала. С дерева удалите плесень, грибок — если имеется, с металла — ржавчину.
Нанесите на полотно антисептик или влагозащитное средство.

За один-два дня до начала работ разверните отделочный материал — дерматин, эко-кожу, плёнку. Это нужно, чтобы разгладились складки. Естественно это не касается твёрдых материалов — плит, фанеры, панелей.

Инструменты

Универсального набора инструментов для всех вариантов отделки не существует. В каждом случае приходится подбирать их с учётом специфики работ, материала двери и обивки.

В любом случае, чтобы заниматься обивкой дверей, понадобится стандартный набор инструментов:

для резки материала — ножовка, ножницы;
для измерения — угольник и рулетка;
для крепежа — гвозди (простые и декоративные), саморезы, жидкие гвозди или эпоксидный клей;
инструмент для механического крепежа — молоток;
инструмент для нанесения лакокрасочного покрытия — валик и кисти.

Это базовый набор, который дополняется в зависимости от особенностей выполнения работ. Дополнительно потребуются инструменты, с помощью которых демонтируют фурнитуру — отвёртки, плоскогубцы. Чтобы все работы были проведены точно и аккуратно, приготовьте также маркер или строительный карандаш.

Чтобы ускорить работы по обивке дверей, пригодятся профессиональные инструменты, например, мебельный степлер, шуруповёрт или дрель со специальной насадкой.

Этапы работ

Процесс начинается с отделки торцов. Их надо окрасить — обычно выбирают краску в тон обивочному материалу. Если дверь предполагается обшить с двух сторон, то торцы отделывают полосами обивки.

Монтаж изоляции. Её закрепляют посредством жидких гвоздей. Или применяют мебельный степлер. Изоляцию можно зафиксировать непосредственно на полотне либо на деревянной обрешётке.
Обшивка. После монтажа изоляционного материала на полотне двери устанавливают обивочный материал — вагонку, панели или другой.
Установка фурнитуры. С помощью инструментов прикручивают ручки, устанавливают прочую фурнитуру.

Чтобы облегчить процесс монтажа, рекомендуется предварительно наметить маркером/карандашом точки расположения гвоздей.

Технология обивки входных дверей

Процесс обивки зависит не только от обивки, но и от материала двери. Далее подробно рассмотрим порядок отделки деревянных и металлических полотен.

Деревянных

Самый простой вариант обивки — с использованием мягкого материала (дерматина, эко-кожи и т. п.). Входную дверь можно оббить как с одной, так и с двух сторон. Второй вариант позволит максимально защититься от шума и сквозняков.

Если решено отделать дверь с одной стороны, обивку размещайте:

на внешней стороне — если дверь открывается внутрь;
на внутренней стороне — если дверь открывается наружу.

При обивке деревянных дверей необходимо установить валики против сквозняков — они позволят прикрыть щели между дверной коробкой и полотном двери.

Порядок обивки деревянной двери:

Подготовка теплоизоляционных валиков. Чтобы уложить валики в обивочный материал, отрежьте от него полоски шириной около 15 см. Отрезайте так, чтобы ширина материала была не менее 100 см — это стандартный показатель для полотна двери. Для закрепления валика на деревянной двери используйте степлер.
Прикрепление валиков к полотну. Возможно два варианта:
- Прикрепите полоски степлером/гвоздями, проложите жгут уплотнителя. Сформируйте валик, прикрыв его свободным краем полосы обивки и закрепите его на двери. Прикрепите уплотнитель и натяните обивочную полосу так, чтобы закрыть края валиков.
- Прикрепите полоски обивки к полотну двери аналогично предыдущему варианту. Закрепите утеплитель и натяните обивочное полотно. Сформируйте валики, а края полос закрепите поверх обивки, подогнув её внутрь. Используйте декоративные гвозди.
Обивка полотна. Вырежьте утеплитель так, чтобы он плотно лёг между валиками, не перекрывая их. Прикрепите утепляющий материал таким образом, чтобы по краю он мог отгибаться на 5-6 см. Под отступ заправьте концы обивки, а затем прикрепите его декоративными гвоздями.
По центру зафиксируйте один край — верх или низ полотна. Натяните обивку, закрепите центр противоположного края. Прибивайте декоративные гвозди, отступая от подворотов 5-6 мм. Зафиксируйте обивку возле замка, далее по углам, а затем по всему периметру. Шаг между гвоздями — 5-10 см.
Проём для замков. Необходимо прорезать в мягкой обивке отверстия для фурнитуры. Если на дверях будут установлены накладные ручки, то их монтируют прямо на обивку — для них проёмы вырезать не нужно. Главное, заранее расправить материал, чтобы не образовались складки.

Наглядно изучить процесс обивки деревянной двери можно в этой видео-инструкции:

Обивка мягким обивочным материалом — вариант, с которым способен справиться каждый. Подобная работа выполняется без съёма двери с петель. Мягкие материалы можно использовать не только для деревянных, но и металлических дверей.

Металлических

При обивке металлических дверей валики использовать необязательно, так как в них обычно имеется притвор с уплотнителем. Если же решено всё-таки устанавливать тепло- и звукоизоляционные валики, их нужно будет приклеить.

Работы по монтажу валиков существенно усложняют и затягивают процесс отделки металлических дверей. Придётся подождать, чтобы клей полностью высох. В противном случае валики могут сдвинуться во время обивочных работ.

Обивка дверей из металла может проводиться без металлического крепежа. Вместо гвоздей здесь удобнее использовать клей. Его для одной двери понадобится примерно 100 мл. Можно украсить дверь декоративными гвоздями.

Как отделать металлическую дверь мягким материалом:

На полотно, где будет приклеена обивка, закрепите уплотнитель. Для этой цели используйте наиритовый клей 88 П-1. Если обивается внутренняя сторона дверей, дерматин приклеивают к торцам полотна, если внешняя сторона — с загибом внутрь.
Клей тщательно перемешайте и нанесите на металлическое полотно, а также на изнаночную сторону обивки. Подождите 5-10 минут.
Нанесите второй слой клея на металл. Снова подождите 5-10 минут.
Прижмите обивочный материал к металлу, дважды смазанному клеем. Учтите, что поверхности склеиваются крайне быстро, поэтому делайте работу так, чтобы ничего не пришлось поправлять, будьте аккуратны.

Наглядно изучить процесс обивки металлической двери можно в этой видео-инструкции:

Полное склеивание происходит спустя сутки. Обивка, приклеенная на металл таким клеем, будет держаться долгие годы.

Обшивка — один из самых простых, доступных и эффективных способов реконструкции входных дверей. Любой из отделочных материалов можно прикрепить — прибить или приклеить, самостоятельно. Обивочные материалы позволяют не только быстро и дёшево обновить дверное полотно, но и улучшить его эксплуатационные характеристики.

Утепление мансарды пенопластом: расчёт толщины и инструкция по монтажу

По соотношению теплоизолирующей способности и цены пенополистиролы (ППС) являются самыми энергоффективными строительными материалами. За несколько десятилетий было разработано множество различных видов вспененных полистиролов, значительно отличающихся друг от друга рядом характеристик. Как утеплить мансарду пенопластом, в каких случаях имеет смысл выбирать именно этот материал и каковы особенности монтажа изоляционного сэндвича кровли — этим вопросам посвящен данный обзор.

Пенопласт, экструдированный пенополистирол и минеральная вата: сравнительный анализ

Важными характеристиками утепляющего материала для скатных кровель являются:

Пожаробезопасность. По этому параметру удовлетворительные результаты демонстрирует только минеральная вата. Однако, вата не обеспечивает безопасности при возгорании кровли. Она лишь увеличивает время, отведенное для пожарной эвакуации. Часть специалистов обращают внимание на то, что в доме с деревянными стропилами значительного увеличения гарантированного времени эвакуации получить не удается.
Коэффициент теплосопротивления. У пенополистирола он выше, чем у минеральной ваты, а у экструдированного пенополистирола (ЭППС) еще выше. По энергоэффективности плиты ЭППС уступают лишь пенополиуретану.
Паропроницаемость. Все виды пенополистиролов (в том числе и пенопласт) почти не пропускают пар. В этом есть и плюсы и минусы.
С одной стороны, влага не уменьшает энергоэффективность этих материалов. С другой, если не обеспечить герметизации пространств между деревом и ППС, в этих зонах может начать образовываться конденсат, что снижает ресурс стропильных конструкций.
Удельный вес. Все три рассматриваемые группы утеплителей соизмеримы по этому показателю и являются приемлемыми для изоляции кровель.
Цена. Самый недорогой из рассматриваемых материалов — пенопласт. Чуть дороже минеральная вата, и возглавляет ценовой лист ЭППС.

Ниже приведена сравнительная характеристика материалов в табличном виде. Градация показателей по 5-бальной шкале.

пенопласт	ЭППС	минвата
Пожаробезопасность	2	2	4
Тепловое сопротивление	3	4	2
Паропроницаемость	5	5	2
Удельный вес	4	4	4
Цена	5	3	4

Если планируется утепление мансарды своими руками без привлечения специалистов и помощников, следует учитывать еще одно свойство, важное для предстоящего монтажа: прочность материала. В этом смысле плиты ППС и ЭППС гораздо удобнее минеральной ваты. В одиночку утепление мансарды изовером или другим рулонным материалом может превратиться в пытку. Кроме того, гораздо труднее будет добиться обустройства вентиляционного зазора и фиксации утеплителя, предупреждающей его провисание и локальное сползание вниз с образованием зон неравномерной плотности.

Пример комбинированного утепления: пенопласт + минвата. Способ эффективен при стандартном шаге стропил до 900 мм

В скандинавских странах наиболее популярно утепление мансарды экструдированным пенополистиролом. Сэкономить на этом варианте можно, заменив ЭППС пенопластом. Он уступает по энергоэффективности, но гораздо дешевле и обладает всеми остальными достоинствами пенополистиролов.

Толщина утепляющего слоя и принцип подобия

В состав мансардного сэндвича входят:

кровельный материал (черепица, металлочерепица, битумная кровля);
гидроизоляционная мембрана;
утеплитель;
пароизоляционная мембрана;
декоративная отделка потолка.

Принципиальная схема конструкции утепления мансардной крыши пенопластом

В каждом конкретном случае расчет необходимой толщины кровельной теплоизоляции ведется с учетом климатической зоны и свойств всех 5 перечисленных выше слоев. В сети можно найти множество вариантов строительных теплотехнических калькуляторов. Часть из них представлены фирмами — производителями изоляционных материалов, но мы рекомендуем пользоваться вариантами, разработанными независимыми авторами.

Вот, например калькулятор от ROCKWOOL: http://www.calc.rockwool.ru/

Следует отдавать себе отчет в том, что не имея элементарных знаний о строительных конструкциях и теплофизике, пользоваться программами подобного рода почти бесполезно. Поэтому придется, как минимум, ознакомиться с законом теплопередачи через плоскую стенку и ролью основных значимых параметров — коэффициентом теплопроводности λ, толщиной слоя S и разницей между внутренней и наружной температурами Δt. В противном случае, вы можете не заметить грубой ошибки в подставляемых данных и руководствоваться далее ошибочным расчетным значением.

Специальные листы пенопласта с пазами для стропил.

Калькулятор не дает однозначного пути расчета. Получаемые данные зависят не только от материалов и конструкций, но и от желаемого уровня комфорта в помещении, а также интенсивности отопления, которое вы можете себе позволить, проживая в мансарде. Поэтому утверждения типа «утепление мансарды пенопластом в средней полосе России имеет смысл при толщине слоя не менее 300 мм» или «ориентироваться нужно на высоту сечения стропильных балок» — не имеют особого практического значения. Однако, если по тепловому расчету мансардной крыши вы получаете требуемую толщину пенопласта менее 150 мм, это с вероятностью 99% говорит о допущенной ошибке, даже если дом расположен в Краснодаре или Сочи. То же самое можно сказать о чрезмерных (более 350 мм) результатах калькуляции.

Как рассчитать нужную толщину утеплителя на практике

Предположим, вы знаете, что в доме — образце оборудован 5-слойный кровельный сэндвич с суммарной толщиной минеральной ваты 25 см в качестве основного утепления. При этом, практика проживания на данном мансардном этаже свидетельствует о достаточности изоляции. В таком случае с помощью пропорции Sмв/λмв = Sп/λп определяется эквивалентная величина для пенопласта:

Для примера были взяты средние значения коэффициентов теплопроводности различных марок рассматриваемых материалов.

Инструкция по монтажу пенопласта на мансарде

Этапы работы с пенопластом не отличаются особенной сложностью и утеплить мансарду изнутри можно своими руками, без привлечения наемных работников. Но есть определённые моменты, на которые стоит обратить внимание.

Как правило, работа начинается с монтажа нижней части мансардного сэндвича.

Рассмотрим самый распространенный вариант силовой конструкции кровли: деревянные стропила с высотой сечения 200 мм, расположенные с осевым шагом 60 см. Все действия по обустройству кровельного сэндвича можно разделить на те, что ведутся сверху, и те, что выполняются изнутри помещения, снизу. Со стороны крыши проводится установка на верхнюю плоскость стропил гидроизоляционной мембраны, монтаж обрешетки и кровельного настила. Перед тем, как начинать утепление пенопластом ячеек между стропилами мансарды, следует убедиться в наличии мембраны.

Внимание! Паро- и гидроизоляция продаются в рулонах, и на монтаже их необходимо укладывать внахлёст. Обычно размер нахлёста составляет 10 см. Поэтому при расчёте требуемого количества изолирующей мембраны нужно учитывать расход на перекрытие слоёв.

Далее работы проводятся в следующем порядке:

Вычисляется необходимость устройства нижней обрешетки. Сравниваем высоту профиля стропил и сумму высот вентиляционного зазора (между пенопластом и гидроизоляцией) и самого пенопласта. Предположим, в соответствии с расчетом вы выбрали толщину утепляющего слоя в 22 см. С учетом вентзазора в 3 см и запаса в 1 см наращивать стропила необходимо на 6 см минимум. Монтируем обрешетку брусом высотой 6 — 7 см и шириной, равной или немного уступающей толщине стропильных балок. Этот монтаж допускается выполнять после фиксации пенопласта, но в таком случае операция уплотнения пеной стыков разделится на 2 части и займет больше времени, а также потребует больше клей-пены.
Предположим, вы выбрали для достижения требуемого сечения изоляции в 22 см плиты ППС толщиной 10 см и 12 см. Выбираем 10-сантиметровый материал для выполнения первого (от кровли) слоя. Создаем упор для обеспечения вентиляционного зазора 3 см. Делать это проще с помощью струбцин. Закрепляем снизу на стропилах струбцинами упоры, расстояние от которых до гидроизоляции составляет 13 см.

Конструкция теплоизоляции мансардного этажа.

Видео: инструкция утепления от профессионалов

Заключение

Самое главное при утеплении мансарды пенопластом — это соблюдение 3 условий:

правильного выбора толщины изоляции;
установке гидроизолирующей и пароизолирующей мембран в соответствии с рекомендациями;
тщательной герметизации всех стыков.

Только при их соблюдении вы обеспечите здоровый микроклимат в помещении, избавите себя от обледенения крыши в зимний период, конденсации влаги на потолке и разрушения декоративной облицовки.

Толщина утеплителя для мансарды

Сегодня многие частные дома проектируют с расчётом на использование мансарды в качестве жилой площади. Толщина утепления мансардной крыши и ее устройство выходят на первый план, так как кровельный пирог имеет совсем не такую конструкцию, как над неотапливаемым чердаком.

Минераловатный утеплитель на крыше

Как работает мансардная кровля

Невозможно объяснить принцип работы мансардной кровли, не сравнив ее с обычной холодной крышей.

На картинке снизу обе схемы:

Крыши с неотапливаемым и эксплуатируемым чердаком

В первом случае утепляется не сама крыша, а перекрытие над жилым этажом (об утепление перекрытий частного дома читайте по ссылке). Крыша структурируется в холодном варианте, когда по стропилам под покрытие монтируют только гидроизоляцию и обрешётку.

Если пространство чердака эксплуатируется, подобную схему использовать невозможно, так как утеплитель не в перекрытии (в нём он есть, но как звукоизоляционная прослойка), а в самой кровле. Воздушной подушки здесь нет — с одной стороны улица, с другой – тёплое помещение.

Структура кровельного пирога

К ним относятся все разновидности пенопластов, независимо от их плотности, минеральные ваты, вермикулитовые плиты, пеностекло низкой плотности. Однако из-за более низкой стоимости и удобства монтажа в кровельных пирогах обычно используют только два первых варианта.

От чего зависит толщина теплоизоляции

Толщина утепления крыши дома, в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012, определяется расчётом, который присутствует в любом проекте.

Обязательно учитывают регион строительства, для каждого из которых определено нормативное теплосопротивление ограждающих конструкций.

Даже для Подмосковья при утеплении минеральной ватой необходимо сделать слой утеплителя минимум 25 см. Если увеличивать толщину теплоизолятора, то возникают определённые сложности.

Они связаны с использованием для монтажа каркасных конструкций со стандартным сечением бруса 50*200 мм в нормальном варианте, и 50*150 мм в облегчённом.

У бруса сечение прямоугольное и его устанавливают на ребро, а так как утеплитель закладывается между стропилами, именно от их высоты и зависит толщина утепления крыши.

То есть, если требуется по расчёту заложить в конструкцию слой теплоизоляционного материала 250 мм, не получится это сделать, если сечение стропил будет всего 150 или 200 мм.

Лучше изначально взять для стропильной системы брус максимально большого сечения. Люди стараются взять размер поменьше, но такая экономия оборачивается новыми расходами.
В кровельном пироге приходится наращивать дополнительные слои снаружи либо внутри или даже с обеих сторон. Снаружи это делают через контробрешётку из брусков 50*40 мм, изнутри можно использовать и металлопрофиль.
Когда надо увеличить толщину теплоизолятора, решить вопрос без дополнительных слоёв не всегда получается. Можно лишь использовать материалы с более высоким сопротивлением теплопередаче.

Вариант с дополнительным утеплением изнутри и снаружи

Как обеспечить вентилируемое пространство

Можно подобрать утеплитель, толщина которого (обычно она кратна 50 мм) соответствует высоте сечения бруса. Их поверхности окажутся заподлицо друг с другом. Изнутри это не создаёт проблем, а вот снаружи такого не должно быть.

Без него деревянные элементы, да и сама минвата (если использован этот материал) будут увлажняться и гнить. Паробарьер несколько сдерживает процесс, но он не может полностью оградить конструкцию от конденсата. Тем более что он образуется не только от пара, поступающего из помещения, но и от разницы температур на внешней и внутренней поверхностях кровли (летом роса, зимой иней).

Этот зазор (2-3 см) проще обеспечить за счёт размера бруса, как на фото снизу.

Вентзазор за счёт высоты бруса

Делать это придётся, даже если закладывать дополнительный слой утеплителя не надо.

Вентзазор за счёт контррейки

Для эффективности ограждающих конструкций всегда лучше, когда толщина утеплительного слоя набирается из 2-3 более тонких слоёв, смонтированных с разбежкой стыков. Так не образуются мостики холода.

Толщина утеплителя для мансардной крыши: сравнение пенополистирола, минваты и ППУ

Теплопроводность любого материала зависит от его плотности, и утеплители – не исключение. Поэтому на упаковке производитель указывает коэффициент плотности материала.

В таблице представлены 3 основных материала для утепления мансард: минеральная вата (сюда можно отнести базальтовые (каменные), стекловолоконные, целлюлозные), беспрессовый или экструдированный пенополистирол (Пеноплекс или любого другого производителя), вспененный полиуретан.

Сравнительные показатели утеплителей

Термическое сопротивление у пенополистирола выше, чем у минваты, а у ППУ ещё выше, чем у пенополистирола.

Очевидно, изолировать крышу с использованием ППУ проще. Стоит он дороже, но стропила могут быть меньшего сечения, и никаких контробрешёток монтировать не нужно, что компенсирует повышенные затраты.

Однако самостоятельно такую работу произвести невозможно, так как для напыления требуется специальное оборудование.

Напыляемая теплоизоляция – идеальное решение

Можно использовать плитный пенополиуретан, но он более плотный, чем пена, его нужно кроить по размерам ячеек, ликвидировать мостики холода.

Это особенно актуально, когда мансарда, например, над баней. Чем бы ее не утепляли, всё равно изнутри нужно монтировать рулонные материалы с отражающим слоем.

Фольгированная мембрана в качестве паробарьера

Это либо фольгированная мембрана, либо утеплитель на основе вспененного полиэтилена с заводским паробарьером на лицевой поверхности. Второй вариант более предпочтителен, когда слоя между стропилами для комфортной эксплуатации мансарды недостаточно.

Однако данные материалы более тонкие и мягкие, не укладываются удобно в каркасную конструкцию. Их используют в основном в пирогах тёплых полов и перекрытий, а для крыш применяют только как дополнительный внутренний слой.

Полиэтиленовый утеплитель Вернуться к оглавлению

Видео: сколько утеплителя нужно класть на крышу мансарды

Заключение

Состав кровельного пирога может значительно варьироваться, поэтому сказать однозначно, какой должна быть толщина теплоизоляции, невозможно. Всё зависит климатической зоны дома и материала.

Какая толщина утеплителя мансардной крыши нужна, в зависимости от материала

Мансарда представляет собой обустраиваемое под кровлей помещение, используемое для постоянного проживания либо просто для приятного времяпровождения. Мансарды пользуются широкой популярностью во многих странах, однако для комфортного обустройства их очень важное значение имеет оборудование теплоизоляционной системы, препятствующей потерям тепла через кровельные скаты.

Основные требованию к утеплителю для мансардной крыши

Для утепления кровли мансарды могут применяться различные теплоизоляционные материалы, при выборе между которыми уделяют внимание следующим характеристикам:

низкая теплопроводность;
высокая морозостойкость и устойчивость к размораживанию;
устойчивость к значительным температурным колебаниям;
низкая гигроскопичность, минимальное впитывание влаги;
негорючесть;
длительный период эксплуатации.

С другой стороны, при выборе утеплителя имеют значение и такие факторы, как наклон и форма кровельных скатов, климатические и погодные условия местности, предназначение обустраиваемой мансарды и т. д. От подобных нюансов зависит не только предпочтение того или иного материала, но и то, какая плотность утеплителя нужна для мансарды, толщина утеплителя мансардной крыши и некоторые другие параметры.

Основные материалы для обустройства теплоизоляции мансарды

Выбор утеплителей на современном строительном рынке довольно велик, однако для теплоизоляции крыши мансарды наиболее часто применяются следующие из них:

минеральная вата;
пенопласт;
пенополиуретан.

Каждый из этих материалов имеет свои особенности, преимущества и недостатки, на которых стоит остановиться более подробно. Давайте разберемся, какой утеплитель лучше для крыши мансарды, чтобы правильно сделать выбор.

Минеральная вата – плотность и толщина минваты

Минеральная вата является едва ли не самым распространенным утеплителем для мансардных крыш вследствие своей низкой стоимости и хороших теплоизоляционных качеств. Помимо этого, плюсами данного материала являются также огнестойкость, хорошая воздухопроницаемость и малая гигроскопичность. С другой стороны, теплоизоляционные характеристики минеральной ваты значительно снижаются при намокании, что делает обязательным обустройство для неё водоизоляционной и пароизоляционной мембран.

Минеральная вата имеет несколько разновидностей:

стекловата;
шлаковата;
базальтовая, или каменная вата.

Стекловата изготавливается из тончайших волокон стекла толщиной в 5-15 микрон и длиной в 15-50 миллиметров. Имеет упругую и прочную структуру, и требует большой осторожности в работе: во избежание раздражения, при ее укладке надевают защитный костюм, перчатки, очки и респиратор. Устойчива к воздействию температур от минус 60 до плюс 450-500 °C.

Шлаковата, изготавливаемая из доменных шлаков, содержит в своем составе волокна толщиной в 4-12 микрон и длиной примерно в 16 миллиметров. Данный материал выдерживает нагревание до 300 °C, однако малоэффективен при обустройстве теплоизоляции мансарды вследствие своей высокой гигроскопичности. Кроме того, шлаки, обладающие остаточной кислотностью, могут агрессивно воздействовать на металлические поверхности, что тоже является существенным недостатком. Минусами шлаковаты являются также ее хрупкость и «колючесть», создающая неудобства при работе с ней голыми руками.

Базальтовая (каменная) вата изготавливается из габбро-базальта или диабаза с композитными и связующими добавками. Волокна её имеют примерно такие же размеры, как и у шлаковаты. По технологическим характеристикам данный материал превосходит все другие разновидности минеральной ваты, а потому особенно часто используется для теплоизоляции мансардных крыш. Устойчива при нагревании до 600 °C (некоторые виды – до 1000 °C). При использовании данной разновидности упругость и плотность минваты для утепления мансарды достаточны, чтобы материал не сминался и не оседал при монтаже на скатах.

Что же касается необходимой толщины минваты для утепления мансарды, то она во многом зависит от климатических условий, составляя в среднем 15-30 сантиметров. Понятно, что в регионах с более холодным и влажным климатом толщина утеплителя для крыши мансарды должна быть относительно больше.

Пенопласт

Пенопласт представляет собой современный теплоизоляционный материал на основе пенополистирола. По своей структуре это затвердевший вспененный полистирол, внутри которого имеется множество воздушных пузырьков.

Преимуществами пенопласта являются лёгкий вес, отличные теплоизоляционные характеристики, низкая гигроскопичность и хорошие звукоизолирующие свойства, которые в сочетании с доступной стоимостью делают его одним из самых предпочтительных материалов для утепления. В то же время, недостатками пенопласта, которые следует учитывать при обустройстве мансарды, являются горючесть, неустойчивость к высоким температурам и к воздействию ультрафиолетовых лучей, а также низкая прочность.

Для повышения эксплуатационных характеристик некоторые производители обрабатывают изделия из пенопласта антипиренами, что увеличивает срок их службы на несколько лет, что делает утепление мансарды пенопластом экономически выгодным.

Следует сказать и о том, какой слой утеплителя нужен для мансарды в случае использования данного материала. Необходимая толщина его для большинства климатических зон составляет 15-20 сантиметров, однако в морозных регионах есть смысл увеличить ее до 25-30 сантиметров.

При обустройстве теплоизоляции мансардной кровли из пенопласта важно обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства, поскольку данный материал не является «дышащим». В противном случае это может привести к возникновению конденсации, появлению плесени и гнилостных процессов.

Пенополиуретан

Пенополиуретан представляет собой полимерный утеплитель, являющийся разновидностью вспененной пластмассы с ячеистой структурой. Ячейки заполнены газообразным веществом, что обусловливает эффективные теплоизоляционные свойства данного материала.

Преимуществами пенополиуретана являются универсальность, низкая горючесть, отсутствие гигроскопичности, устойчивость к агрессивным химическим воздействиям, низкая теплопроводность и долговечность. Хотя по теплоизоляционным характеристикам он немного уступает пенопласту и минеральной вате, но зато по сроку службы превосходит их в несколько раз.

Пенополиуретановые утеплители выпускаются как в форме плит, так и в виде напыляемых жидких смесей. Последний вариант является наиболее универсальным и эффективным: его можно наносить на любой материал, закрывая при этом все щели и зазоры.

Следует отметить, что если в случае плиточных материалов расчет утеплителя для мансарды может представлять определённые сложности, то при напылении жидкого пенополиуретана какие-либо специальные расчеты не требуются. Весь процесс легко может быть осуществлен своими руками в течении короткого времени – достаточно лишь наличия теплоизоляционного состава и оборудования для его распыления.

Еще один важный плюс состоит в том, что жидкий пенополиуретан напыляется без швов и стыков, полностью повторяя сложные формы наклонных и прочих поверхностей. Это обусловливает значительно более эффективную теплоизоляцию. Поэтому, если говорить о том, какая толщина утеплителя должна быть на мансарде, то здесь обычно достаточно слоя в 10-15 сантиметров.

Плиточные формы пенополиуретана также находят применение для утепления мансардных крыш, но обладают несколько меньшим удобством и практичностью.

Прочие виды утеплителей для мансардных крыш

Наряду с перечисленными, иногда используются и другие материалы для теплоизоляции мансардных кровель, хотя распространённость их не так велика.

Так, например, в некоторых регионах не утратил своего значения старый метод – утепление войлоком. Кроме того, в последние годы набирают популярность и новые виды эффективных теплоизоляционных материалов, появившихся на строительном рынке сравнительно недавно. Сюда можно отнести, например, эковату и современные стекловолоконные утеплители. Стоит также отметить, что наряду с рассмотренными видами утеплителей нередко применяются их фольгированные разновидности, стоимость которых несколько дороже.

Понятно, что расчет утепления мансарды может иметь определённые особенности в зависимости от вида используемого утеплителя и ряда прочих факторов.

Так, например, ответ на вопрос – какой толщины должен быть утеплитель мансарды – можно в общих чертах сформулировать следующим образом:

чем больше теплопроводность материала, тем большей должна быть толщина слоя теплоизоляции;
для местностей с более мягким климатом требуется утеплитель меньшей толщины, для более суровых климатических зон – наоборот;
большое количество стыковых участков и швов способствует потерям тепла, обусловливая потребность в большей толщине утеплителя.

Правильный выбор материала для теплоизоляции и грамотно произведенные расчеты служат основой для обеспечения температурного комфорта в мансардном помещении, в прямом смысле слова способствуя теплой атмосфере в нем в любое время года.