Чем покрасить фасад кухни из МДФ

Как покрасить кухонные фасады из МДФ своими руками: инструменты и материалы

Мебель требует защиты от внешних факторов. Если речь идет о кухонном гарнитуре, то на него оказывают воздействие смена температурных показателей и влажность. Для создания защитного барьера можно применить окрашивание. Покраска фасадов кухни должна осуществляться, подходящими лакокрасочными материалами. Подробно о процессе и тонкостях работы будет рассказано далее.

Необходимые инструменты для покраски

К покраске кухонных фасадов могут прибегать, когда старое покрытие стало некрасивым, потеряло свои декоративные качества. Также бывает необходимо изменить цвет, когда сделали ремонтные работы и оттенок не подходит под новый дизайн. Можно провести декорирование, сделав уникальное оформление.

Для работ требуется приготовить следующие инструменты:

• Валики и кисточки, материал инструмента выбирается под выбранную краску. Для водоэмульсионных подходят из велюра, для лаков, морилки или акрилового типа подходит из натуральных материалов;
• Грунтовочная смесь, также берут подходящую под краску для кухонных фасадов;
• Обезжиривающий растворитель;
• Наждачка, войлок и шерсть;
• Строительный фен;
• Малярный скотч;
• Шуроповерт;
• Дрель;
• Резиновые перчатки.

Легко проводить окраску деревянных фасадов и из МДФ.

Выбор состава краски для кухонного гарнитура

Перекраска должна начинаться с подбора лакокрасочного материала, он повлияет на конечный результат. Акриловые средства часто выбираются для разных материалов, в том числе и для дерева. Но в условиях, когда часто происходит контакт с водой и температурное воздействие, данный тип не выказывает нужную стойкость. Подойдут лишь акриловые краски в баллончиках.

Покраска мебельных фасадов оптимально осуществлять автоэмалями, они выделяются следующими плюсами:

• Создается стойкая защитная пленка после просушки;
• Выдерживает механическое воздействие;
• Долговечность;
• Богатая цветовая палитра.

Краска для фасада из разных материалов

До того, как покрасить кухонный гарнитур, необходимо учесть все нюансы подбора красящего состава. В домашних условиях. Важно определить, из какого материала сделан фасад: ДСП, МДФ, массива и других. Ведь краска должна подходить к материалу, создавать хорошую адгезию с ним.

Фасады для кухни из массива

Массив является долговечным материалом, который характеризуется износоустойчивостью. Гарнитур может прослужить долго, а если освежить его окраску, то можно будет наслаждаться мебелью не один год. Выбор средства делается из следующих критериев:

• Размеры изделия, если площадь слишком большая, то покрасочные работы могут дорого стоить;
• От фактуры лицевой части, на ровные области лучше наносить автомобильную эмаль.

Автоэмаль поможет создать на дереве надежный барьер от внешних воздействий.

Фасады для кухни из МДФ

Краска для фасадов кухни из МДФ может выбираться разная. Этот материал не так придирчив, как многие другие. Выбор делают, исходя из бюджетных возможностей. Но автоэмали из-за особой устойчивости подходят также лучше. Можно провести замену части элементов, использовав стекло. Тогда гарнитур преобразится еще больше.

Фасады для кухни из пластика

Пластиковое основание выделяется устойчивостью к температурным воздействиям и влаге. Но покраска усложняется плохой адгезией у материала. Поэтому нужно выбирать лишь составы, на упаковке, которых написано допустимость работы с пластиком.

Фасады шпонированные МДФ

Шпонированный МДФ дороже обычного, относится к высшему классу. Он качественно имитирует натуральное дерево, поэтому выглядит стильно. Подбирать краску и проводить окрашивание стоит внимательно, чтобы не испортить гарнитур. Акриловые краски аэрозольного типа подойдут. А автоэмали помогут окрасить прямые зоны.

Цветовая палитра

Многообразие цветов впечатляет, можно с легкостью подобрать нужный оттенок. Есть готовые оттенки, которые при необходимости могут смешиваться, чтобы получить нужный оттенок. В белый базовый цвет можно добавлять пигменты для получения тона, который нравится. Также представлены добавки, которые придают следующие эффекты:

• Матовость, обычно для мебели выбирают данный вариант;
• Хамелеон можно покрасить все шкафы из гарнитура, но придерживаться одного тона, чтобы не перегрузить цветом, ведь эффект сложный. Желательно, чтобы оттенок был еще где-то в интерьере;
• Глянец также популярен;
• Перламутр, специалисты рекомендует использовать его, как акцентное решение;
• Свечение, выглядит стильно;
• Мерцающий.

Чтобы оттенок получился хорошим, важно следить за плотностью слоя, также проводить просушку в естественных условиях. Тогда краска сцепиться надежно.

Обязательно читают инструкцию от производителя, где могут быть прописаны нюансы нанесения.

Подготовка поверхности и алгоритм окрашивания

До того, как покрасить кухонный гарнитур своими руками, проводится подготовка мебели. Необходимо снимать все фурнитурные элементы, дверцы лучше снять со шкафчиков.

Снимается старая отделка, чтобы повысить адгезию, и получить очищенную поверхность. Лишние элементы не дадут слою лечь ровно. Проводится обезжиривание основания. После проводят выравнивание материала, трещинки шпаклюются.

Шлифовка

Когда шпаклевочный раствор хорошо просохнет, то доводят основание до идеала. Используют крупную наждачку, шлифуют поверхность, чтобы она стала ровной. После заменяют наждачку на менее крупный вариант, чтобы гладкость стала лучше.

Оптимально остановиться на номерах зерен наждачной бумаги Р400 либо Р600.

Грунтовка

Грунтование проводится обязательно, чтобы слой хорошо держался на поверхности, также состав поможет убрать оставшиеся изъяны. Подбирать грунтовочный раствор нужно, ориентируюсь на тип деревянного материала, который будут грунтовать. Инструментом берется валик либо кисть, просушка займет примерно 24 часа.

Окрашивание фасада

То, как будет наноситься лакокрасочный материал, решают исходя из поставленной задачи, цвета состава. Но первым делом в любом случае окрашиваются торцы деталей.

Если выбирается в качестве инструмента пульверизатор, и нет опыта работы с ним, то желательно попробовать покраску на ненужном предмете. Также полезно это сделать после настройки инструмента, чтобы убедиться, что параметры выбраны, верно.

Покрытие обычно делается многослойным, стандартно достаточно трех, но иногда для получения насыщенного слоя решают сделать больше. Каждый новый слой наносится через 10-15 минут, чтобы произошло схватывание. Если будут красить светлым тоном темное дерево, то фактура его полностью закроется, сохранить рисунок не получится.

Финишное покрытие и декоративная обработка

Завершать процесс следует полировкой. С помощью наждачки убираются дефектные части, после используют льняную ткань, пропитанную специальными средствами, и полируют мебель. Чтобы эффект был качественный, нанесение делается быстро, и трехслойным, каждый должен просыхать по 12 часов.

Декорирование осуществляют на просохшее покрытие, в завершении обрабатывается поверхность финишными составами. Есть следующие варианты для декора:

• Создание состаренного покрытия. Используются патинированный материал, который распределяется по шкафчику с помощью губки либо кисти. Далее шлифуют поверхность;
• Декупаж, эффект получают по декупажной технике;
• Можно нарисовать разнообразные узоры, для этого нужны трафареты, есть в продаже готовые шаблоны, либо они делаются собственноручно;
• Хаотичные неровности, узоры могут притянуть взгляд. Чтобы их создать, можно просто наносить краску губкой, печатями, щетками и т.п.;
• Можно сочетать несколько цветов, выделив фактурные детали, также можно покрасить внутреннюю часть и внешние в разные тона, выделить торцы;
• Иногда прибегают к декоративным деталям. Приклеиваются камешки, стразики и т.п.

В плане декора ограничений нет, не стоит перебарщивать, но можно проявить фантазию. И создать оригинальное оформление, не забывая об умелом внедрении идеи к общему интерьеру.

Можно ли перекрасить фасад

Перекрашивать фасад возможно, но важно хорошо очистить его от старой отделки. Чтобы плохо-держащаяся краска не создала дефекты, которые будут очень заметны на новом слое. Также старое гладкое покрытие создаст трудность для сцепления элементов, нужно получить шероховатое основание, тогда качество покраски будет высоким.

Как снять старое лакокрасочное покрытие

Чтобы было проще удалить предыдущий слой можно разогреть его строительным феном, тогда сцепление понижается, и слой сам немного отходит. Также в продаже есть специальные смывки, но нужно помнить, что они резко пахнут, и нужно надевать респиратор, и создавать эффективное вентилирование при работе внутри здания.

Либо используются наждачная бумага, с помощью нее слой снять получится, но процесс будет не быстрым. Также образуется много пыли, чтобы облегчить процесс, ее регулярно пылесосят. Следят, чтобы не задеть сам фасадный материал, и не потерять нужную ровность. К данному методу прибегают, если другие варианты недоступны.

Не во всех случаях необходимо снимать весь слой, иногда достаточно обеспечить шероховатость для получения оптимальной сцепляемости. Но только, если краска хорошо держится.

Перекраска фасада кухни поможет бюджетно обновить интерьер в комнате, ведь кухонный гарнитур один из важных элементов в данной зоне. Выбирать краску нужно качественную, чтобы не испортить мебель, и получить красивое оформление. Работы можно провести самостоятельно, главное соблюдать технологию окрашивания. Не пренебрегают подготовительной частью, чтобы краска легла равномерно, и изъянов не осталось.

Видео: Как покрасить фасады кухни быстро и бюджетно

Как самостоятельно покрасить МДФ

Аббревиатура МДФ расшифровывается как мелкодисперсионная фракция. Это материал, придуманный в 1966 году в США, представляет собой плиты из древесных волокон средней плотности, спрессованных под высоким давлением.

Сегодня МДФ получили всеобщее признание, например, среди производителей мебели. И если у вас есть дома предметы мебели МДФ, их вполне можно перекрасить заново — это недорогое и действенное средство изменить обстановку. Кроме того, покраска может дополнительно защитить МДФ-поверхности от негативных факторов окружающей среды.

Современные технологии и материалы позволяют покрасить фасад на кухне или другие предметы мебели из МДФ в домашних условиях довольно качественно.

• Краски, которые можно применять
• Виды лаков
• Шлифовка и зашкуривание поверхности
• Покрытие грунтовкой
• Нанесение краски
• Лакировка
• Советы специалистов

Краски, которые можно применять

Для самостоятельной покраски МДФ-плит лучше всего взять эмали, поскольку они образуют прочную непрозрачную пленку, бывают глянцевыми и матовыми. Можно использовать следующие материалы:

• эмали на алкидной, алкидно-уретановой или масляной основе;
• на основе полиуретановых смол;
• акриловые эмали;
• нитрокраски серий НЦ;
• профессиональные эмали полиуретановые двухкомпонентные;
• специализированные эмали для МДФ;
• автомобильные эмали.

Каждый из этих материалов имеет свои особенности. Но, пожалуй, наилучшими свойствами обладают два последних пункта списка.

Особо стоит отметить, что в промышленных условиях сегодня нередко применяют порошковую покраску МДФ-фасадов. Этот метод обладает чрезвычайной экономичностью, даёт возможность добиваться высокой механической и химической стоимости. Метод основан на способности разноимённых зарядов притягиваться друг к другу. Изначально его использовали для керамики, металлов и других материалов, выдерживающих высокие температуры.

Покрасить МДФ-фасады в стандартных домашних условиях порошковым способом сейчас практически невозможно. Для такой покраски необходимо специальное дорогостоящее оборудование, которое сможет окупить себя только при постоянном частом применении, да и разместить его дома вряд ли получится.

Виды лаков

Вместо покраски можно выбрать лакировку. Чтобы надежно покрыть МДФ лаком, необходимо нанести несколько слоев и каждый раз ждать полного высыхания. Процесс займет много времени и потребует усилий.

Если все же принято решение выбрать лак, то обращают внимание не только на его стоимость и состав, но и на износостойкость, устойчивость к влажности, высокой температуре. Для покрытия плит МДФ в домашних условиях можно использовать лаки нескольких разных типов.

Самые дешёвые составы в этом сегменте сделаны на спиртовой основе, отличаются коротким временем высыхания (до получаса), то есть являются быстросохнущими. К числу традиционных недорогих лаков можно отнести и масляные лаки, которые не только придают красивый внешний вид поверхностям, но и эффективно защищают их от влаги.

Обратите внимание! Для покрытия столешниц из МДФ прекрасным выбором будут двухкомпонентные эпоксидные лаки, отличающиеся повышенной стойкостью к ударам.

Акриловые лаки хороши тем, что не имеют запаха, не выделяют токсичных веществ, не смываются и не разбавляются водой. Ещё один популярный вариант — полиуретановый лак. Его характеризует завидная износостойкость, хорошая адгезия к материалам на основе древесины.

Что касается тех случаев, когда предполагается дальнейшая полировка МДФ-изделий, то здесь лучшим вариантом будут нитроцеллюлозные лаки.

Шлифовка и зашкуривание поверхности

В лакокрасочных работах, домашних или производственных, важна правильная подготовка поверхности. Чтобы краска в дальнейшем хорошо ложилась на плиту МДФ (например, на фасады или стеновые панели), необходимо предварительно отшлифовать их.

Для шлифовки необходимы определенные инструменты:

• наждачная бумага;
• мягкий абразив мелкой зернистости;
• шлифовальные машинки под грунтовку.

Если изделие под покраску небольших размеров, то работают наждачкой на поролоне градации от P220 до P280. Для зачистки больших по площади плоских поверхностей используются шлифовальные мелкозернистые маты 700-й серии. Этими же материалами можно в дальнейшем снять излишки грунта.

Фасады МДФ шлифуют по всей плоскости, удаляя верхний слой лака. Сложные изгибы фрезеровки фасадов МДФ, кромки, края и торцы лучше всего зачищать той же наждачной бумагой.

При шлифовке требуется соблюдать технологию снятия старого лака, нельзя допускать, чтобы поверхность перегревалась (если работают электроинструментом), не допускать появления так называемых рисок (царапин) на ламинации. Древесноволокнистая поверхность, как правило, находится под декоративной ламинированной плёнкой, поэтому при зашкуривании нельзя протирать верхний слой до дыр. Сколы отдельно очищают от грязи, шлифуют края.

После шлифовки поверхность станет матовой, шероховатой. Затем пыль сметают (втягивают пылесосом), промывают поверхность плиты растворителем. Он удалит возможные жировые отложения, лишнюю влагу, загрязнения.

Покрытие грунтовкой

Перед покраской крайне желательна обработка МДФ грунтовкой. Такая обработка осуществляется в два захода. На первой стадии грунт-изолятор распыляют при помощи краскопульта из расчёта 90-100 грамм на квадратный метр.

Обратите внимание! Если вы намереваетесь покрасить ламинированную плиту МДФ (ЛМДФ), то можно обойтись без грунтования и сразу перейти к следующей операции.

Грунтовка должна препятствовать впитыванию в плиту МДФ новой краски или лака. Грунт попадает во все рыхлые участки МДФ, а значит, в дальнейшем краска не просядет. После того как грунтовка высохнет, поверхность аккуратно шлифуют шкуркой или наждачкой.

Для формирования второго слоя лучше всего взять белый полиуретановый грунт. Здесь расход должен быть таким — 150 грамм на квадратный метр. И этому слою грунта необходимо дать определённое время на просушку — до 24 часов.

Если говорить об общих рекомендациях по грунтовке МДФ, то проводится она краскопультом. Если краскопульта нет, тогда можно воспользоваться кистью. Сначала обрабатывают самые сложные элементы фрез, затем кромку и всю остальную поверхность. В первый раз деталь покрывают вдоль, а второй слой делают поперёк направления мазков первого.

Нанесение краски

После грунтования наступает время непосредственно для нанесения краски. Здесь, в принципе, ничего сложного нет. Сначала подготавливают красящее вещество согласно инструкции производителя. Затем берут краскопульт и настраивают так, чтобы область его покрытия была небольшой. Это позволяет экономно расходовать материал и произвести окрашивание максимально тщательно.

Покраску МДФ-фасадов или других изделий из этого материала начинают с самых проблемных (допустим, покрытых трещинами и царапинами) зон. И лишь после этого закрашивается вся остальная площадь. Для достижения наилучшего результата стоит нанести нескольких слоёв. Причём после каждого слоя необходимо делать перерыв от двадцати минут до нескольких часов — для просушки.

Если опыта работы с краскопультом нет, то предварительно следует провести тренировку на какой-нибудь ненужной деревяшке. Конечно, можно использовать валик или кисть, но в этом случае есть риск, что поверхность получится не идеально гладкой и ровной.

Лакировка

После окрашивания в большинстве случаев необходимо ещё и залакировать изделие. Первый слой лака, подготовленного к использованию, наносят из такого же расчета, как грунт (150 г на 1 кв. м).

Второй слой наносят после того, как полностью просохнет первый слой. Затем, когда высохнет и эта краска, необходимо опять отшлифовать МДФ-панель. Сначала по её поверхности проходят наждачной бумагой с крупным зерном, а затем используют мелкозернистую. Чтобы предотвратить скатывание комочков, обрабатываемый участок периодически смачивают водой.

Ещё через неделю после этого МДФ надо дополнительно отполировать шлифмашинкой и абразивной пастой. Это наиболее правильная технология, хотя в домашних условиях, работая своими руками, ее иногда не соблюдают, ограничиваясь обычной лакировкой.

Советы специалистов

Специалисты рекомендуют использовать для покраски распылитель, потому что после применения малярной кисти или валика останутся следы от ворсинок. Часто окрашенная мебель стоит в таком месте, где на неё падают солнечные лучи под различными углами. И в таком случае все недостатки лицевых покрытий будут видны очень хорошо.

Обратите внимание! Меньше всего остаётся следов при использовании валика с мелким ворсом — если отсутствует краскопульт, то лучше выбрать именно этот инструмент.

Бывает так, что нужно самостоятельно покрасить не только наружную, но и обратную сторону плиты МДФ. В таком случае между этими двумя операциями стоит сделать перерыв — дождаться высыхания. Время, за которое сохнет та или иная краска, обычно указано на упаковке, но нужно учитывать микроклимат в помещении и делать соответствующую корректировку.

При покраске МДФ своими руками у многих появляется искушение применить аэрозольный баллончик. Однако специалисты советуют воздержаться от этого порыва. Аэрозолями действительно просто работать, но качество покрытия в итоге оставляет желать лучшего — профессионалы имеют к нему много претензий.

Краска, которая долго сохнет, лучше скрывает дефекты. Быстросохнущие материалы здесь явно проигрывают — некоторые трещины и неровности так и остаются заметными.

Бывает так, что ошибки при окрашивании или слишком глубокие повреждения становятся заметны после окончания работы. В этом случае их можно замаскировать самоклеящейся пленкой. Необходимо лишь выбрать в магазине нужный рисунок и аккуратно приклеить пленку на фасад мебели.

Ворс на плитах МДФ не поднимается, как у натуральных древесных материалов, и это надо учитывать при покупке красок, грунтовок, лаков. Дело в том, что цена покрытия, не поднимающего ворс, больше обычного, поэтому не стоит переплачивать за ненужные преимущества.

Быстрое обновление кухни: как своими руками перекрасить фасады

Перед тем как перекрасить фасады кухни своими руками, нужно подобрать состав, хорошо приспособленный к высоким температурам и постоянной влажности. Если покрытие нельзя протереть, а при контакте с моющими средствами оно приходит в негодность, лучше выбрать другую отделку. При приготовлении пищи пар, содержащий жир, оседает на поверхности. Чтобы его удалить, потребуется влажная уборка с использованием химических средств. Дверцы и ящики мебельного гарнитура должны обладать высокой стойкостью к механическим нагрузкам — трению, ударам. Одно из важных свойств — непроницаемость слоя, защищающего основание — пластик, массив, ДСП или МДФ. Под воздействием постоянной сырости материал начнет гнить и разрушаться. Предварительную подготовку и нанесение финишного покрытия можно провести в домашних условиях. Для этого не нужны особые навыки и профессиональное оборудование.

Перекрашиваем фасады кухни

Подбор состава и метода нанесения

Что учитывать при подборе

• Стойкость материала к сырости — брызги и пар способны разрушить даже очень прочное основание, если его внутренние пустоты открыты. Структура разрушается при впитывании воды, покрытие расширяется и трескается. Во время высыхания волокна и поры сжимаются, создавая деформации, приводящие к отслоению отделки.
• Устойчивость к высокой температуре — близость варочной панели, духовки, другого оборудования становится причиной деформаций верхнего слоя и основания. Полимерные частицы плохо выдерживают жару и начинают плавиться при температуре до 100 градусов. Достаточно струи горячей воды, чтобы привести их в негодность.
• Стойкость к агрессивным средам — моющие средства, порошки, уксусная кислота и вещества, содержащие спирт, вступают в реакцию со многими материалами, разъедая их и оставляя на них следы.
• Прочность — влажные помещения используются более активно, чем жилые комнаты. Дверцы и ящики быстро изнашиваются. Покрытие стирается или получает механические повреждения — вмятины, сколы, царапины. Оно должно обладать высокой износостойкостью.
• Адгезия — состав часто подбирают в зависимости от того, можно ли им перекрасить глянцевые фасады кухни. Чем они более гладкие, тем лучше блестят, и тем слабее выражен рельеф, за который может «зацепиться» эмаль. Древесно-стружечные панели в отличие от массива не обладают открытыми порами и естественными неровностями. Они не способны впитать раствор. В результате он быстро отслаивается.
• Экологичность — не допускается использовать растворители и добавки, способные нанести вред здоровью. Они не должны выделять вредные вещества не только в нормальных условиях, но и при высокой влажности и температуре выше комнатной.
• Стойкость к ультрафиолетовым лучам. Изделия низкого качества быстро выгорают на солнце.

Виды составов

• Акриловые — они быстро стираются, разрушаются под воздействием уксуса, кислот, содержащихся в продуктах. Акриловые растворы плохо переносят сырость и жару. При бережном обращении они прослужат долго, если рядом нет мойки и плиты. Обладают широкой палитрой. Нетоксичны. Выпускаются аэрозоли и смеси для нанесения кистью и валиком.
• Масляные, алкидные эмалевые — они токсичны и не предназначены для помещений, где готовится пища. Олифы и лак создают неприятный запах даже при комнатной температуре. Они пожароопасны. Их эксплуатационные качества хуже, чем у аналогов. Они плохо держатся, долго сохнут.
• Водоэмульсионные — легко смываются водой.
• Автоэмаль — хорошо подходит для сырых помещений с постоянными температурно-влажностными перепадами. Не выцветает и хорошо противостоит нагрузкам. Аэрозоль укрепляет структуру и защищает ее от разрушения, делая поверхность более упругой. Выпускается только в баллончиках. Цвета можно смешивать, получая новые оттенки.

Для обработки всех участков, включая проблемные зоны, хорошо подходят только автоэмали. Акрил нельзя использовать возле мойки и плиты. Но, если необходимо обработать части гарнитура, находящиеся в безопасной среде, лучше использовать баллончик.

Способы укладки раствора

Есть только два метода — ручной и механический. В первом случае используются валик и кисть, во втором — пульверизатор или баллончик.

Удобнее перекрашивать мебель механическим способом. Аэрозоль лучше ложится и не оставляет разводов. Не нужно тратить время на поиски растворителей и нужных пропорций при приготовлении.

Подготовка поверхности

Инструменты и расходники

• Малярный скотч.
• Пленка или газета.
• Шлифовальная машина либо листы наждачной бумаги с разной зернистостью.
• Растворитель на спиртовой основе, удаляющий жирные пятна.
• Шпаклевка или другой материал, которым можно заделывать трещины и сколы.
• Шпатель.
• Строительный фен. Если строительного нет, подойдет обычный.

Шлифовка и заделка трещин

Чтобы перекрасить фасады кухни своими руками, дверцы и передние панели необходимо снять с корпуса. На полотне не должно оставаться декоративных вставок, стекол, ручек и замков. Их можно закрыть малярным скотчем. Работать удобнее на столе. Его застилают газетой или полиэтиленовой пленкой. Можно подложить кусок оргалита, чтобы не оставить повреждений на столешнице. Окна следует открыть — будут неприятные запахи и много пыли.

Старый лак счищают грубым наждаком, затем остатки удаляют мелким — он наносит меньше повреждений основанию. Часто используют жидкость для снятия лака. Если передняя панель покрыта полимерной пленкой, ее отпаривают строительным феном. С МДФ она сходит хуже, чем с ДСП. Основание можно повредить. Образовавшиеся неровности необходимо зашкурить или зашпаклевать. Зашлифованную поверхность очищают от пыли кистью, затем влажной тряпкой. Если сразу протереть влажной тряпкой, пыль заполнит пустоты, и ее сложно будет оттуда извлечь. Жировые пятна удаляют спиртовым раствором.

Трещины заделывают обычной шпаклевкой. Удобнее использовать уже готовые смеси, разведенные в воде. Они сохнут в течение нескольких часов, после чего можно приступать к следующему этапу. Панели и дверцы следует идеально выровнять. Даже незначительная погрешность будет заметна после покраски.

Массив и древесно-стружечные плиты пропитывают антисептиками, предотвращающими появление бактерий.

Существуют грунтовки по дереву и МДФ на основе органического растворителя. Они не подходят для пластика — для него нужны специальные смеси, непригодные для дерева. Ими покрывают не только пластик, но и металл, шпаклевку.

Если планируется использовать акриловый состав, для него подбирают специальную акриловую грунтовку, повышающую адгезию. Раствор наносят ручным и механическим способом и дают ему высохнуть. Чтобы он пропитал основание и полностью схватился, потребуются сутки.

Как перекрасить кухонные фасады кистью и валиком

При выборе инструмента следует провести по нему рукой. Если в ладони останутся ворсины, они будут прилипать и к поверхности панели. Подойдет поролоновый валик. Емкость для краски должна быть плоской. Лучше взять специальный прямоугольный лоток из пластика.

Валиком проходят основную площадь, кистью — только труднодоступные места. Инструменты нужно помыть мылом или другим средством. Дверцу или панель укладывают горизонтально либо располагают с небольшим наклоном. Если заготовку поставить вертикально, капли будут скатываться вниз, создавая подтеки.

Обновление фасадов из МДФ

Дизайн, размеры, цвет кухни бывают самыми разными, но на деле абсолютное большинство их изготавливается из ДСП или МДФ, а отличия, причем порой весьма существенные, обеспечивает лишь верхний отделочный слой.

Особенно большое значение это имеет, когда требуется провести ремонт поврежденных фасадов или обновить их.

Виды покрытий

Для кухни лучшим выбором будет мебель из МДФ. И дело даже не в большей ее плотности, а в высокой однородности состава. В отличие от того же ДСП, материал не крошится, прекрасно держит крепеж, даже повторный, что крайне важно при заменах петли, ручки или другой фурнитуры. К тому же сам способ изготовления – на основе лигнина, а не формальдегидных смол, что делает фасады из МДФ более экологичным.

На фото — кухня с фасадами из МДФ, покрытыми шпоном

Декорируется плита самыми разнообразными способами.

• Шпон – срез натурального дерева, наклеенного на плиту. Требует точно такого же ухода, что и настоящее дерево, так же капризен и так же красив. Своими руками восстановить это покрытие при повреждении нельзя.
• ПВХ-пленка – чаще применяется для ламинирования ДСП, так как это самый что ни на есть бюджетный вариант. Пленка может имитировать любую породу дерева, хотя и не совсем убедительно. Главный недостаток – при длительном действии влаги и температуры пленка отслаивается. Ремонт частично возможен.
• Меламиновая пленка – основой ее служит декоративная бумага, пропитанная меламиновой смолой. Плюс таких кухонных фасадов – более высокая стойкость к влаге.
• Акриловая пленка – бумажно-слоистый пластик, отличающийся куда более высокой прочностью, стойкостью к механическим повреждениям и действию сырости. Это покрытие может иметь матовую, сатинированную или глянцевую поверхность, а поэтому крайне редко имитирует дерево. Доступны любые цвета – белый, красный, синий, черный и все возможные комбинации.

У кухни на фото фасады покрыты пленкой

Несомненное достоинство трех перечисленных пленочных вариантов – возможность отделки радиусных фасадов. А такое решение всегда выглядит оригинально. Причем размеры и конфигурация кухни на цену влияют мало.

• Акриловые панели – здесь цвет или рисунок, включая фотопечать, наносят непосредственно на плиту МДФ, а затем заливают ее прозрачным акриловым стеклом. Столь безупречный глянец усиливает любой цвет – белый, лиловый, малиновый. При значительной прочности и абсолютной стойкости к влаге и нагреву акриловые кухонные панели обладают недостатком: их реставрация при сколах или других повреждениях невозможна – створку нужно менять. На фото – кухня с белым глянцевым фасадом.

Белый цвет как на фото лучше сочетать с цветами-компаньонами

Эмалевое покрытие. Обеспечивает исключительно богатую гамму цветов и цветовых эффектов: плавный переход оттенков, смешение красок, жемчужный блеск, эффект «хамелеона» – все это богатство можно получить, нанеся на поверхность плиты эмаль и лак в несколько слоев. Механическая прочность эмалевого слоя не слишком высока, поэтому под действием солнечных лучей краска может темнеть. Однако ремонт эмалевых фасадов возможен даже своими руками. А красить эмалью можно любые створки – ровные, фрезерованные или радиусные.

Как правило, пластиковыми кухнями называются те модели, в которых покрытие демонстрирует яркий цвет – белый, розовый или сиреневый, и не менее яркий глянец. На самом деле покраска может запросто превратить мебель как в современную глянцевую, так как «состаренную» деревенскую.

Ремонт пленочного покрытия

Чаще всего со временем или от перегрева может отслаиваться ПВХ-покрытие. С меламиновой пленкой, а тем более акриловой это происходит крайне редко, так как их основа – бумага, которая по своим свойствам значительно ближе к древесно-волокнистому материалу. К тому же этот вид покрытия крепится под большим давлением.

В итоге ПВХ-пленку перетянуть своими руками возможно, а меламиновую или акриловую – нет.

Ремонт такого рода возможен лишь на небольших участках и только в тех случаях, когда пленка лишь отслоилась, а не деформировалась, как это случается от перегрева. В последнем случае проще удалить покрытие целиком или заказать новый кухонный фасад.

Для удаления дефекта в медицинский шприц – без иглы, набирают клей ПВА, «Момент», «Титан» и аккуратно заполняют полость под пленкой. Можно использовать и «жидкие гвозди». Пленка натягивается, разглаживается так, чтобы не оставалось пузырьков воздуха, и закрепляется скотчем на 4 часа.

При больших повреждениях реставрация кухонных фасадов невозможна.

Покраска кухни

Красить фасады МДФ можно все, за исключением вариантов с акриловой панелью. Ремонт такой требует большой аккуратности и определенного опыта. Особенно если нужно красить сложную поверхность – фрезерованную или радиусную.

Ремонт состоит из трех этапов: выбора краски, подготовки и покраски.

Выбор лакокрасочных материалов

Для покраски плит МДФ могут использоваться обычные акриловые или масляные краски. Лучше по качеству и более долговечны – алкидные составы. Идеальным вариантом для кухни являются полиуретановые краски и, собственною полиуретановая грунтовка.

1. Полиуретановая грунтовка на водной основе впитывается верхним слоем материала, усаживает рыхлую поверхность, сообщая достаточную прочность и гладкость. Такое покрытие легко шлифуется и заметно уменьшается расход краски и лака.Если производится ремонт достаточно старых кухонных фасадов, очень рекомендуется нанести второй слой грунта-порозаполнителя.

2. Полиуретановые эмали отличаются богатейшей гаммой цветов, и обеспечивают разную степень блеска. Выпускают следующие краски:

• матовые – с минимальной степенью светоотражения;
• полуматовые;
• полуглянцевые – такое покрытие рекомендуется при пастельных тонах;
• глянцевые – самые популярные;
• высокоглянцевые – подходят для очень чистых и ярких цветов, так как обеспечивают почти зеркальный блеск. Белый глянец будет просто ослепительным.

3. Лак. Применяют акриловые и полиуретановые лаки. Первые прозрачны, не желтеют со временем, однако по механической прочности уступают полиуретановым.

Подготовка материала

Если фасады действительно стары, поверхность включает не только отслоение пленки, краски, но и сколы, трещины.

Если размеры створки изменились – например, от постоянной сырости, то от реставрации желательно отказаться. Значительно быстрее и дешевле будет полностью обновить кухню.

Если же принято решение радикально изменить дизайн кухни, то ремонт своими руками вполне возможен.

1. Со створки снимают петли и ручки.
2. Избавляются от пленочного покрытия. Так как ПВХ-пленка, да и меламиновая неустойчивы к нагреву, фасады попросту прогревают феном и удаляют пленку. С акриловой панелью такое проделать нельзя.
3. Старый слой эмали удаляется растворителем.
4. Поверхность шлифуют с помощью шлифовальных губок, щеток или шлифмашинки. Обработка удаляет остатки клея и краски, мелкие царапины и сколы. Шлифовку проводят в три этапа абразивными материалами с крупным зерном – P180, средним и мелким.
5. Затем деталь очищают от пыли и грунтуют. Лучше всего это делать распылителем, но можно использовать и валик, и даже кисть. Грунтовка сохнет около 8–10 часов.
6. После высыхания поверхность нужно снова зачистить абразивом с самым мелким зерном.

Процесс подготовки материала подробно освещается на видео.

Покраска материала

Красить кухни можно и валиком, и кистью, но все же лучше использовать распылитель. Это существенно сокращает время работы и позволяет получить равномерное окрашивание на любой поверхности – ровной, фрезерованной или радиусной.

Красить нужно в два слоя, второй наносят после полного высыхания первого. Если использовать лакокрасочный материал одного и того же оттенка, можно получить однородную матовую или глянцевую поверхность. Однако с помощью эмали можно создать и более интересные эффекты.

Кухонный гарнитур с эффектом с эмалевым покрытием и эффектом «Хамелеон»

• Металлик – специальная эмаль, включающая в состав алюминиевую пудру. Первым слоем наносится металлизированная краска, вторым – глянцевый лак.
• Мраморное покрытие – фасад окрашивают основным цветом, а затем наносят своеобразную «паутину» другого оттенка. После высыхания вскрывают прозрачным лаком.
• «Растрескивание» (кракелюр) – фасад окрашивают в два слоя разного оттенка, а после высыхания – растворителем. Такое изделие лаком не покрывается.
• «Хамелеон» – получают окрашиванием эмалью двух цветов и покрытием глянцевым лаком.

После высыхания лакокрасочного покрытия устанавливают фурнитуру и вешают створки на петли.

На видео вы можете посмотреть, как производится правильная покраска панелей из МДФ.

Ремонт кухни МДФ, если сам по себе материал надежен и прочен, может полностью изменить дизайн мебели. При достаточно развитых художественных навыках на ровных фасадах можно даже рисовать. Такую степень уникальности не обеспечит ни один промышленный дизайн.

Фьюзинг в домашних условиях

Техника фьюзинга стекла позволяет создавать из простых бутылок панно, оригинальные витражи и интересные украшения. Преимущество запекания заключается в том, что такой метод не требует оконтуривания, а, значит, изделие будет бесшовным. Можно изготовить многослойную или рельефную композицию.

Стартовые инвестиции – 30 000 рублей.

Насыщенность рынка – низкая.

Сложность открытия бизнеса – 3/10.

Что такое фьюзинг?

Техника фьюзинга стекла – это методика спекания стеклянных кусочков, сложенных в рисунок. Изделие изготавливается в специальном оборудовании при высоких температурах. Техника основана на старейшем способе обработки стекла – методе горячей эмали. Фьюзинг впервые появился в 90-х годах, в Германии. Но спекать стекла начали гораздо раньше, еще во времена Древнего Египта.

Методика запекания полностью исключает применение металлических примесей в витражах, что делает готовое изделие более эстетичным на вид. Техника фьюзинга позволяет создавать многослойные рельефные композиции. Отличием изделий является отсутствие швов, что повышает их устойчивость к воде. На стекле получаются воздушные изображения, немного похожие на акварель.

Виды фьюзинга

Большое распространение сегодня имеет фьюзинг в домашних условиях. С помощью такой технологии можно изготовить крупные предметы интерьера (оконные вставки, витражи, перегородки из стекла) и различные мелкие детали, которыми можно украсить помещение, сделав любую обстановку неповторимой и яркой.

Производство изделий выполняется разными вариантами фьюзинга: литьем, гребенкой, фритты, техника слампинг, полировка и драпирование. Гравировка предполагает преображение стекла за счет удаления отдельных элементов рисунка. Гребенка – прочесывание витража специальными инструментами. Пате де Вэр – отливка в формы. Если добавить соду, то при спекании стекло покрывается мелкими пузырьками, капельками, что смотрится очень красиво и необычно.

Использование в интерьере

Есть несколько вариантов, как использовать украшения в технике фьюзинг в интерьере:

• можно вставить несколько витражных плиток, заменив ими обычную в ванной комнате или украсить, таким образом, балкон или лоджию;
• светильник, изготовленный по технологии фьюзинг, несомненно, украсит интерьер гостиной или спальни;
• также отличным элементом декора станет ваза из кусочков спеченного стекла.

Технология фьюзинга позволяет создавать оригинальные рамки под фото, всевозможные украшения, игрушки на елку, бижутерию. Это искусство поможет воплощать самые невероятные идеи в дизайне.

Технология

Изготовление фьюзинга выполняется в несколько этапов, каждый из которых важен для окончательного вида и качества изделия:

1. Выбор материала и его подготовка к дальнейшей обработке. То есть нагревание стеклянных частей. Температура определяется видом процедуры и может колебаться от 650 до 920 градусов. Стекло при нагреве до температуры плавления меняет не только форму, но и цвет. Когда края заготовки соединяться, можно приступать к процессу свисания.
2. Выдержка или томление. Стекло после максимального прогрева нужно выдержать в одной температуре некоторое время. От времени томления зависит гладкость будущего изделия.
3. Охлаждение. Резкое снижение температуры заготовки. Это нужно делать для того, чтобы сохранился полученный путем нагрева красный цвет. Если не выполнить этот этап, то стекло снова станет белым, а в дальнейшем почернеет.
4. Отжиг – это процесс, при котором снимается напряжение. Приняв заданную форму, стекло остается прочным.
5. Охлаждение. Должно происходить натуральным образом при комнатной температуре.

Оборудование и инструменты

Стандартные наборы для фьюзинга включают следующее:

• печка с нагревательной способностью до 1100 градусов;
• инструменты для раскроя, резки и колки стекла;
• формы для фьюзинга для придания готовым изделиям нужного объема;
• разноцветные стекла с одинаковым СОЕ;
• перчатки, очки для защиты;
• бумага с термической стойкостью;
• наполнитель различный по фактуре.

Особенности материала

В основном материалы для фьюзинга – это стекла разных цветов и стеклянные гранулы. В продаже есть стекла, предназначенные именно для этого вида творчества, их легко резать. Представлены они в большом ассортименте цветов, оттенков, отличаются толщиной и степенью прозрачности.

При этом можно купить стекло для фьюзинга Spectrum или заготовки другой марки, но нужно знать, что у материала будет отличный СОЕ (коэффициент термического расширения). В одной композиции следует использовать фрагменты с одинаковым коэффициентом, только это обеспечит прочность и долговечность готовому изделию.

Материалы и инструменты для фьюзинга входят в стандартные наборы вместе с мини-печкой для спекания в микроволновке. Если придется покупать их отдельно, то учтите, что стеклорез не должен быть масляным, выбирать нужно роликовые или алмазные модели. Масло вызывает перегрев, и это повышает риск разрушения стекла при обработке. Если нет опыта и нужно обучение фьюзингу, то лучше выбирать роликовый стеклорез, так как он самый простой в работе.

Используемые материалы

Изделия по технологии фьюзинга изготавливаются из таких материалов:

• стержней и стрингеров (стеклянные нити диаметром 13-15 мм);
• гальки – капель из стекла, размером от 3 до 30 мм, плоских с одной стороны;
• фритты – дробленого стекла;
• конфетти, блоков – небольших по толщине пластинок шириной 20 мм;
• фольги – тонкой (0.001 – 0, 5) металлической бумаги;
• лапши – полосок из стекла шириной 5 мм и длиной 11 мм.

Все эти элементы придают изделиям оригинальности.

Советы по работе со стеклом

Качество и внешний вид готового изделия зависит от правильности выполнения каждого этапа. Процесс начинается с того, что прогревается оборудование согласно приложенной к печи инструкции. К основной работе можно переходить, когда печь остынет до комнатной температуры. Сначала рисуется эскиз, лучше начинать с простых фигур и минимума элементов. Далее по эскизу выкладываются стеклянные кусочки, после стекло нужно разрезать. Из термостойкой бумаги вырезается подложка для изделия площадь, которой чуть больше, чем эскиз, так как стекло при нагреве расширяется.

После того, как все части заготовки сложены, ее кладут печь, и накрывают крышкой. Если это фьюзинг в микроволновке, то следует вынуть или перевернуть тарелку, чтобы она не вращалась. Печь помещают внутрь микроволновки, устанавливают время и температуру подогрева.

Следует учитывать, что фьюзинг своими руками может быть полным и неполным. В первом случае получается изделие одинаковой толщины и плотности. При неполном спекании элементы сохраняю первичный рельеф и некоторую однородность. Какой из вариантов в итоге получится, зависит от выбранного режима. Максимальное время нагрева – 6 минут. Небольшие двуслойные витражи в технике фьюзинг готовятся около 2, 5 минут. Трехслойным изделиям нужно для спекания 4 минуты. По истечении заданного времени печь оставляют охлаждаться, не снимая крышки. Резкий перепад температур разрешит стекло, потому печку обязательно надо держать закрытой. Набравшись навыков на простых изделиях можно переходить к сложным композициям, пробовать различные техники и работать с фактурами.

Обучение фьюзингу

Для применения технологии в домашних условиях стоит сначала пройти курсы фьюзинга. Обычно такие мероприятия проводятся компаниями, занимающимися производством наборов. На курсах мастер по фьюзингу дает не только теоретические знания, но возможность освоить практические навыки. Нарабатывается нужный опыт, ведь применение технологии требует не только наличия художественного таланта, но и знаний тонкостей процесса. Части расплавленного стекла должны совпадать по коэффициенту СОЕ, этапы нагревания и охлаждения нужно держать под контролем, в соответствие с определенными графиками температур. Если не знать этого, то механические напряжения будут разрушать и разрывать стекло.

Интересные материалы:

Профессиональный фьюзинг

Опытным художникам можно купить печь для фьюзинга стекла типа Glory Hole. Такое оборудование позволяет художественно редактировать стеклянные массы почти в жидком или расплавленном состоянии. Печь имеет специальные отверстия, через которые формируется изделие. Есть печи с выдвижной платформой, что позволяет прямое редактирование. Сначала стекло разогревается до рабочей температуры, затем вытаскивается из печи чтобы, при соблюдении всех мер предосторожности добавить в стеклянную массу металлическую пыль, стеклянный порошок и другое. Из этих элементов прямо в расплавленном стекле формируется узор.

Фьюзинг в микроволновке

Для выполнения фьюзинга совсем необязательна мастерская и габаритное оборудование, но печку, которая ставиться в микроволновке, купить все-таки нужно. Основная ее особенность в том, что она изготовлена из материала, обладающего большой термической устойчивостью. Подложка печи нагревается вместе со стеклом и обеспечивает поглощение волн до 2, 4 МГц. Мощность микроволновки – свыше 800 В, стенки обязательно металлические, а тарелка съемная.

При изготовлении фьюзинг часов или других изделий крайне важно соблюдать меры безопасности. Печка нагревается очень быстро до высокой температуры, потому все действия нужно выполнять в защитных перчатках. Длительность процесса зависит от мощности микроволновки, а также от коэффициента СОЕ и количества слоев. Рекомендуется начинать с 2, 5 минут. Когда композиция спеклась, печка закрывается и извлекается из микроволновки. Открывать ее можно только спустя 30 минут, резкий перепад температур сделает стекло хрупким.

Недостатки технологии

Техника не передает четко контуры изделия. Украшения получаются слегка расплывчатыми, без обозначенных границ. Их гарантировано оценят те, кто любит акварельные краски. Если на эскиз наносятся контуры, по которым режется стекло, то нужно протереть их спиртом перед тем, как плавить изделие, в ином случае они будут хорошо видны в готовом украшении. Чтобы добиться большей четкости мастера делают двери с фьюзингом, совмещая этой метод с техникой перегородчатой эмали.

Итоги

Изначально техника не предполагала использование стеклянных элементов в домашних условиях. Но по мере роста интереса к такому виду творчества производители следуя за спросом стали выпускать наборы для фьюзинга, с помощью которых можно создавать шедевры можно не выходя из дома. Новшеством в методике является роспись украшений смесью из клея и стеклянной крошки, которая придает стеклу неповторимую фактуру. Этим забытым и вновь возрожденным способом можно создавать эффектные композиции, элементы декора и превосходные украшения.

Что такое фьюзинг? Описание, особенности и применение фьюзинга

«Плавление». Так переводится с английского понятие «фьюзинг». Заговорили о нем в 1990-ые. Молва пошла из Германии, где появился витраж, выполненный в технике фьюзинг. Фото изделия можно найти в интернете.

На снимке видно, что достопримечательность отличается от классических витражей, которые придумали еще в 1-ом веке до нашей эры. Узнаем, чем именно отличаются произведения стекольного искусства прошлого и настоящего.

Описание и особенности фьюзинга

Техника «фьюзинг» отличается прямым сплавлением кусочков цветного стекла. В витражах прошлого они закладывались в металлический каркас. Напоминает перегородчатую эмаль в ювелирном деле. Масса переплавленного кремнезема крепится к простенкам из драгоценных или бижутерных сплавов. Это позволяет работать при температуре около 800-от градусов.

Стекло для фьюзинга спекается почти при 1000 градусоах. Цветные фрагменты должны соединиться напрямую, стать одним целым. Для этого композицию из кусочков выкладывают на лист-подложку. Он тоже стеклянный, производится по технологии «флоат».

Лист формируется на расплаве олова. Металл плавает в ванной с защитным слоем из смеси водорода с азотом. Туда поступает расплав стекла, растекаясь по оловянной подушке ровным, тонким слоем. Остается остудить.

Флоат-стекло бывает бесцветным, окрашенным. Цвет добавляют поверхностно, или в процессе подготовки массы. В последнем случае подложка прокрашена по всей толщине.

Стекло, используемое для рисунка, может быть любым. Даже фрагменты бутылок в ход идут. Важен лишь коэффициент расширения материала. Обозначается показатель цифрами с буквами СОЕ. Витражи фьюзинг делают из стекла с отметкой 90 и выше.

Первым предприятием, специализирующимся на выпуске таковых, стало Bullseye. Это американская фирма. Специализация предприятия на фьюзинге дала миру совместимое стекло. Стали вторить сторонние фирмы. Они производят образцы «одной крови» подходящие друг другу при спекании.

В России фьюзингсовместимые стекла стали доступны не сразу, а когда появились, пугали ценником. Отечественные мастера отрабатывали технику на продукции брянского завода. Он специализируется на светофильтрах.

В витражах размером 40 на 40 сантиметров их кусочки спекаются удачно, особенно, при использовании красных, желтых и оранжевых фрагментов. Синие и голубые схватываются хуже. Если витражи больше указанных размеров нужны только специализированные стекла, проходящие тест совместимости на стрессометре.

Высокая температура, необходимая для фьюзинга, ограничивает его распространение. Для творчества приходится закупать промышленные печи. Формой они походят на чемодан или шкатулку. В крышке есть солидное углубление.

В нем – нагревательные элементы. За счет их прижима к крышке, печь для фьюзинга спекает стекла толщиной более 1-го сантиметра. Композицию на подложке загружают в нижний отсек агрегата.

Экономя, некоторые делают фьюзинг в микроволновке. Для этого даже выпускают специализированные наборы стекла. Печь предварительно отмывают от загрязнений.

Время плавления приходится подбирать экспериментальным путем. Одно стекло соединяется за 4 минуты, а другое – за 9. Однако, специализированные фьюзинг-стекла микроволновкам поддаются плохо.

Применение фьюзинга

В техники фьюзинг изготавливают украшения, аксессуары, предметы декора и интерьера. Витражи из спекшегося стекла вставляют в дверные полотна, створки душевых кабин, ковку лестничных перил. Домашний фьюзинг выражается, так же, в стеклянных столешницах, люстрах и фрагментах зеркал.

В технике фьюзинг выполняют настенные картины, стенки аквариумов, вазы, посуду, шкатулки. В последние можно положить стеклянные украшения. Фьюзинг позволяет делать браслеты, бусы, подвески, серьги, кольца.

В общем, технике подвластны все известные виды украшений. В образе их дополняют аксессуары. Так, на рынке «набирают обороты» часы фьюзинг. Контролеры времени, кстати, могут быть и настенными, напольными. Стекло украсит любые модели. Они, к слову, не всегда пестрят. Технология спекания цветного стекла вовсе не обязывает соединять все краски.

Концептуально, к примеру, смотрятся круглые, черные часы с синим диском в середине и изогнутыми белыми линиями нотного стана. Получается виниловая пластинка. Стрелки на ней как бы напоминают об ушедших годах, которые теперь именуют «ретро».

Часы – не единственный аксессуар, где появляется фьюзинг. Он, так же, красуется на бляшках ремней, на сумках, кепках, туфлях. Дополняют сплавленным стеклом и брелки для ключей, замки для молодоженов. Такие вешают в памятных местах, закрывают, а ключ выбрасывают. Это становится знаком нерушимости отношений.

Технология нанесения фьюзинга

Раз кусочки стекла укладываются на подложку, а та в печь с горизонтальным основанием, витражы могут получаться исключительно плоскими или в несколько параллельноспеченных слоев. Это ограничивает фантазию дизайнеров.

Поэтому те придумали разновидность фьюзинга – моллирование. Это растекание размягченного стекла по объемной форме-болванке. Растекается масса под давлением собственной массы. Температуры достаточно в 700 градусов.

Дабы при моллировании стекло эффективно стекало вниз, нужен приемлемый радиус кривизны матрицы. Он составляет 15 сантиметров. Стандарт установлен для стекла толщиной в 10 миллиметров.

Поскольку в моллировании используется единый фрагмент стекла, назвать технику спеканием не совсем верно. Поэтому, вернемся к классическому фьюзингу. Материал для него режут обычным стеклорезом.

Кусочки подбирают в соответствии с заранее нарисованным эскизом. В соответствии ему вырезают и лист-основу. Если формы криволинейные, работают лобзиком.

Предварительное скрепление выкладываемой композиции из стекла делается с помощью специального клея. Он крепит фрагменты к основе. Если композиция сложная и велика по ширине, прибегают к сэндвичу, накрывая флоатом еще и сверху.

Вариант приемлем для одноуровневого фьюзинга. Если в каких-то местах есть наслоение элементов, два листа-основы укладываются один на другой снизу картины.

Спекание фьюзинга производят медленно. Сначала, неспеша нагревают до 900-от градусов. После, от 30-ти минут до нескольких часов выдерживают заготовку при максимальной температуре.

Быстро фьюзинг лишь охлаждают, распахивая крышку печи. Это позволяет снизить планку до температуры отжига – следующего этапа спекания. Он проводится при 580-ти градусах. К раскрасневшемуся до этого стеклу возвращаются первоначальные краски. Форма изделия уже устоялась. Остается естественным путем охладить до комнатной температуры.

Напоследок заметим, что кроме листового стекла для фьюзинга изготавливают палочки, бусины. Есть даже стеклянная крошка. Посыпка ею композиций дает цветовые всполохи, сравнимые со звездами, слезами, бликами солнца.

Все зависит от задумки автора и цветового набора витража. Проще всего начинающим мастерам даются абстракции. Для них даже эскизы не обязательны. Так что, решив заняться домашним фьюзингом, стоит начинать с абстрактных сюжетов.

Фьюзинг в домашних условиях

В домашних условиях фьюзинг выполняется по промышленной схеме, или вольной. О последней упоминалось в первой главе. Вместо печи для спекания в ход идет микроволновка. Стеклянную тарелку из нее удаляют. Можно перевернуть поддон, дабы обездвижить.

Вместо флоата основой для фьюзинга в микроволновке служит термостойкая бумага. Остальные принадлежности для работы совпадают с промышленными. Стекло под микроволнами можно обрабатывать любое.

Берут как матовые, так и прозрачные, дихроические образцы, разноцветные фритты, миллефиори. Последнее понятие употребляется для заводского стекла-мозаики. Оно изначально выпускается с разными рисунками.

В домашнем фьюзинге, как и в промышленном, важно подбирать стекла с одинаковым показателем спекания. Нарушение правила приводит к хрупкости изделий. В местах спекания они могут трескаться и «расходиться».

Важно понимать, что в микроволновой печи возможно сделать лишь небольшие витражи. Обычно, в домашних условиях изготавливают рамочки для фото, небольшие часы, кулоны, серьги, да браслеты. Если планируется масштабный фьюзинг, купить промышленную печь все же придется.

Из мер предосторожности во время домашнего фьюзинга используют очки и перчатки. Так же, важно избегать масляных стеклорезов. После них рабочий материал лопается во время спекания.

Процесс фьюзинга в микроволновке начинается с помещения в печь термостойкой бумаги. Вырезают фрагмент, немногим больше изделия и укладывают на дно «топки». Рисунок из стеклышек выкладывается в печи. Если переносить заготовку с рабочего стола, понадобится клей, крепящий мозаику к бумаге.

Выложив витраж в микроволновке, нагревают ее дно. После, печь включают на максимальный режим. Время устанавливают опытным путем. Обычно, хватает 2,5-3-ех минут.

Этого достаточно для одно-, двухслойных изделий. Если в витраже стекло лежит в 3 слоя, потребуются минимум 4 минуты обработки. Цифры верны для микроволновок мощностью в 1000 ватт.

О плавке стекла в микроволновке свидетельствует оранжево-красное свечение сквозь дверцу. Если изделие готовится многослойное, важно не передержать. В этом случае верхнее стекло стечет вниз, слившись в единый пласт с остальным материалом. Нужно дождаться лишь подплавления верхнего стекла. Это даст нужную сцепку, сохранив фактуру.

Остужают фьюзинг в домашних условиях постепенно, не открывая печь. Резкие перепады температуры могут привести к растрескиванию стекла. Выжидают примерно полчаса. Остается наслаждаться готовым изделием или доработать витраж до кулона, или другой поделки.

Фьюзинг

Поделитесь ссылкой на эту статью с друзьями в социальных сетях.

Фьюзинг стекла — метод запекания кусочков стекла, уложенных в определённый рисунок, в специальных печах при высоких температурах. Появился он в Германии в 1990 годов, поэтому эту технику можно назвать молодой. В основе фьюзинга лежит старейшая техника обработки стекла — техника горячей эмали.
Спекать стёкла в композицию стали ещё в Древнем Египте (1 в. до н. э — 1 в. н. э.).

Технология фьюзинга опускает использование металлических соединений в витраже, что влияет на внешний вид изделия, оно становится более эстетичным. Благодаря фьюзингу создаются рельефные многослойные изделия. Отсутствие швов говорит о том, что созданное изделие в технике фьюзинг не будет бояться воды. Рисунки на стекле получаются лёгкие и воздушные, напоминающие немного акварель.

Технология запекания стекла — один из интереснейших способов создания элементов декора для дома: витражи в окно и ширмы, вставка в стене, столешницы, рамы для зеркал, абажуры, циферблаты для часов, а также декоративных украшений.

Как сделать фьюзинг стекла

Эта техника состоит из основных пяти этапов, каждый из которых влияет на внешний вид изделия и его качество.

1. Выбор и подготовка материала непосредственно к работе — это нагревание стекла. Температура зависит от типа процедуры и может варьироваться от 650 до 920 градусов. Стекло, нагреваясь до температуры плавления, изменяет форму и цвет до красно-жёлтого. Оно готово к процессу свисания, когда края заготовок соприкасаются друг с другом и начинается слияние. Полный фьюзинг наступает при 800 градусов.

2. Стадия томления (выдержки). Стекло, нагреваясь до значения макси, должно некоторое время придерживаться одной температуры. От этапа выдержки зависит насколько гладким станет фрагмент.

3. Этап охлаждения. Температуру изделия резко снижают до отметки, чуть превышающей температуру отжига. Необходимо это для того, чтобы сохранился полученный красный цвет. Запоздание с этим этапом приведёт к тому, что стекло вновь приобретёт натуральный свой белый цвет, а после начнёт чернеть.

4. Отжиг, процесс, необходимый для снятия напряжения. Приняв форму, стекло сохраняет свою прочность.

5. Охлаждение. Происходит естественным путём при комнатной температуре.

Техники фьюзинга

В настоящий момент существует три метода фьюзинга стекла. Самые красивые, сложные и качественные композиции из стекла можно изготовить, используя техники фьюзинг-форминга.

«Горячее» стекло применяют в печах при температуре выше 1100 градусов.

«Тёплое» стекло — от 600 до 900 градусов.

«Холодное» стекло — при комнатной температуре.

Метод «моллирование», с помощью которого придаётся форма, напр., чаша, ранее сплавленному стеклу. Заготовку снова подвергают нагреву.

«Полировка огнём» применяется, когда изделию необходимо придать гладкость и блеск. Изделие помещают в печь.

«Комбинированное прочёсывание» — формирование изделия при помощи инструментов пока стекло ещё горячее. Заготовку нагревают и вручную инструментами обрабатывают.

Фьюзинг в домашних условиях

На стекле выкладывается задуманный рисунок из различных цветных стёкол. Выложенный витраж разогревают в печи, спекая нарезанные элементы в пласт.

Фьюзинг в домашних условиях стал настолько популярен что зачастую увлечение им становится источником отличного заработка.
Меняя температурный режим, можно получать различные изображения — выпуклые и объёмные, с чётким очертанием цветов и смешанными, растекающимися и неизменные. Сорт стекла тоже немаловажен, к каждому подбирается своя температура.

Фьюзинг дома вполне реален, но выполнить его в обычной духовке не получится. Печи для фьюзинга нагреваются до 1100 градусов, а для питания им достаточно 220 В. Максимально безвредным и самым безопасным способом в домашних условиях является фьюзинг в микроволновке. Но это не значит, что можно стекло заложить в микроволновую печь. В неё устанавливается специальная упрощённая печка для микроволновки, которая нагревается за счёт микроволн. На ряду с промышленным оборудованием выпускается также «домашнее».

Для крупных изделия этот способ непригоден, а вот для небольших изделий, напр., украшений, вполне подходит.

Фьюзинг в микроволновке с помощью печки проводится с различным видом стекла: матовым, прозрачным, миллефиори, разноцветными фриттами.

Для фьюзинга в микроволновке использовать можно микроволновую печь с мощностью от 800 Вт. Производители рекомендуют использовать стекло 90 СОЕ.

Перед работой выньте тарелку из микроволновки или переверните её верх дном, чтобы она не вращалась. Прежде чем впервые использовать такую печь, нужно прогреть её в микроволновке строго по инструкции.

Материалы и приспособления для фьюзинга в домашних условиях:

• печь для фьюзинга;
• микроволновка, нагревающаяся за счёт микроволн;
• разноцветное стекло (используйте с одинаковым СОЕ);
• перчатки;
• стеклорез (забудьте про масляной, так как стекло лопнет от нагрева);
• очки защитные;
• термостойкая бумага;
• наполнитель.

Последовательность в работе.

Приготовив все материалы, создаётся эскиз изделия. Нарезать маленькие кусочки стекла (толщина 3–5 мм) для спекания, используя стеклорез.

При фьюзинге используют стекло с одинаковым СОЕ — коэффициент температурного расширения, оно показывает насколько увеличится при нагреве размер стекла.

Термостойкую бумагу (подложку) нужно уложить на дно печки, сложить на ней стеклянный узор. Дно со стеклом накрыть верхней частью печки, закрыть микроволновку, выставить мощность и режим микроволны, время 2,5 минуты.

Для защиты рук надеть перчатки, приоткрыть крышку печки в микроволновке и проверьте как спеклось стекло. Если необходимо, продолжите запекание дальше, но помните, что время нагрева не должно превышать 6 минут.

Вынуть печку из микроволновки, установить на поверхность (металл, плитка керамическая). Стекло должно остыть около получаса при закрытой печке. Если вынете сразу, то изделие будет хрупким от резкого переда температуры.

Остынув, стекло приобретёт исходный цвет, исключение составляет дихроичное стекло, которое меняет цвет, фактуру.

Внимание! Соблюдайте меры предосторожности.

Существует множество разновидностей фьюзинга: слампинг, фритты, литьё, гребёнка, полировка, драпирование, Пате де Вэр…

При гравировке стекло преображается удалением отдельных частей рисунка.

Гребёнка — витражное изделие прочёсывается специальными инструментами.

Пате де Вэр — способ отливки в специальные формы. При добавлении соды, полотно спекаясь, покрывается мельчайшими капельками, пузырьками.

При создании изделий могут использоваться материалы:

• галька — стеклянные капли, размер которых от 3 до 30 мм, плоской формы с одной стороны;
• фритта — дроблённое стекло;
• стержни и стрингеры — нити из стекла диаметром 13-15 мм;
• блоки, конфетти — пластинки до 0,5 мм при ширине 20 мм;
• фольга — металлическая бумага 0,001–0,5 мм.
• лапша — стеклянные полоски 11 мм и шириной в 5 мм. Наклеиваются на изделие специальным клеем на органической основе.

Новинкой фьюзинга является роспись изделий смесью из стеклянной пудры и клея, придающему стеклу особую фактуру.
Фьюзинг — один из способов декорирования стекла. Забытая и вновь возрождённая технология, позволяет получить эффектные композиции, детали декора интерьера и восхитительные украшения. Поняв, что такое фьюзинг, предлагаем вам мастер-класс по созданию часов с гроздьями рябины в замечательной технике фьюзинг.

Специально для сайта Уроки Рукоделия Галина Духнова.