Что такое анкер для бетона?

Анкера по бетону (болты): типы и виды, а так же способы их крепления и монтажа в пенобетон и газобетон

Анкера для бетона – это специальные крепежные изделия, необходимые для надежной фиксации разных предметов и элементов на бетонных конструкциях. Крепежные элементы используют там, где прочность стен не дает возможности использовать шурупы или гвозди. Обычно таким образом крепят на стены технику, мебель, актуальны они и для монтажа дверей, окон.

Внешне анкер для бетона похож на болт. Выполняется из оцинкованной или нержавеющей стали в форме цилиндра с расширением в виде конуса на конце крепления. Распорная часть после монтажа раскрывается в бетон и обеспечивает максимум плотности между элементами, гарантирует надежность.

Установка анкера для бетона выполняется в отверстие нужного размера. Высокая удерживающая способность анкера обеспечивается силой трения, склеивания с помощью специального состава, взаимодействия упорного элемента с внутренними стенками отверстия.

Принцип работы и применение

Бетон является пористым неоднородным по структуре материалом. И в местах креплений появляются разнообразные усилия – на скручивание, изгиб, сдвиг, срез, сжатие, вырыв. Их бетонный анкер берет на себя, распределяя совместно с несущей конструкцией.

Основные принципы работы анкеров для бетона:

• В момент взаимодействия материала основания и анкера появляется сила трения – распор выполняется дюбелями, металлическими цангами.
• Когда на глубине анкеровки материал дает сопротивление излому или смятию – за счет цанговых втулок на крепеже, изогнутой формы стержня, расширения.
• Нагрузки в месте контакта основания и стержня компенсируются касательными напряжениями при замоноличивании или склеивании – так работают закладные гладкие, клеевые анкера.

Анкера для бетона могут быть разных конструкций, различных видов, размеров. Производятся из специальной стали по ГОСТу, покрываются слоем средства против коррозии. Стержень может быть диаметром 6-20 миллиметров, длиной – до 220 миллиметров.

Любой анкер включает такие части:

• Сам болт
• Конус со слоем резьбы внутри
• Втулка со специальными вырезами

Анкеры выполняют конструктивную либо несущую функцию. Несущая функция реализована в случаях соединения плит перекрытия, балок, колонн, балконных консолей, лестничных площадок и маршей, отделочных и стеновых панелей, инженерного оборудования, коммуникаций, вытяжек, потолочных светильников и т.д. Также анкера применяются для монтажа лаг на бетонные либо пустотные полы. Ими крепят на стены электрооборудование, навесную мебель.

Конструктивный крепеж применяется для противодействия смещению частей узла, если их устойчивость гарантируется собственным весом, также анкера актуальны при рихтовке в строительстве.

Типы и виды анкеров и способы их крепления

Анкера по бетону могут быть самым разными, использовать какую-то одну или несколько действующих сил – упор, межмолекулярная связь в процессе склеивания, трение, изгиб, сжатие и т.д. По назначению анкера для бетона бывают рамными, потолочными, фундаментными и универсальными. По форме – изогнутыми и прямыми, со сборной либо цельной конструкцией.

Поверхность анкера может быть рифленой либо гладкой. Существуют разные типы крепежей в зависимости от площади контакта – те, что используются для пористого материала и для плотного. По способу монтажа анкерный крепеж для бетона может предполагать сквозное соединение, вклеивание, забивание, вкручивание и т.д.

Большое значение имеет материал, из которого сделан метиз. Если это сталь класса прочности 6.8 и выше, покрытая антикоррозийным покрытием, то крепление будет максимально прочным. А вот латунь не выдержит серьезных вертикальных нагрузок.

Распорные

Распорные анкера для бетона обычно применяются с гайками, здесь рабочей является сила трения. Представляют собой небольшую шпильку с резьбой, наконечником в виде конуса и втулкой. Когда крепеж вкручивается в основание, он расклинивается и прочно держит крепеж в монолите.

Основные преимущества таких анкеров: возможность выполнить сквозной монтаж, легкость и простота в установке, прекрасные показатели несущей способности. Клиновые анкера выбирают в основном для плотных бетонов, они погружаются глубоко, второй раз использоваться не могут.

Если на анкерный болт вместо гайки установлен на конце крюк (кронштейн), крепление подходит для навесного оборудования. Клиновые анкеры бывают гильзовыми и втулочными. Такой болт выглядит как втулка со специальными вырезами, на конце может быть выполнен со шпилькой с коническим расширением либо расклинивающей гайкой. Используются для оснований средней и высокой плотности. Небольшая площадь контакта даже при минимальном диаметре изделия дает возможность выдерживать значительные нагрузки.

Анкерный болт с гайкой может быть электроцинкованным (КА), горячецинкованным (КАК), а также обладать кислотостойкой способностью (КАН). Сюда же относят винтовые анкеры, сделанные из нержавейки (RAR).

Забивные

Забивные анкеры для бетона выбирают для плотных бетонов. Это короткие болты с внутренним конусом и метрический резьбой. Крепеж расклинивает основание при вкручивании шпильки или болта в бетон, крепление на поверхность не выступает.

Установка анкеров в бетон с использованием данного типа болтов актуальна при монтаже коробов, потолочных воздуховодов, устанавливают инженерное оборудование. Перед тем, как забить анкер в бетонную стену, сверлят соответствующее отверстие. Потом забивают метиз, кернером-ободком расклинивают его, вкручивают резьбовой стержень нужной длины.

К данному типу анкеров относятся дюбель-гвоздь, потолочный анкер. Удобно крепить на них подвесы, рейки, потолки Армстронг. Часто крепеж применяют в качестве противопожарного или антивандального, так как болт несъемный.

Рамные

Используются для раскрепления дверных и оконных коробов. Гильза выполнена с разрезом по длине, небольшая расклинивающая гайка в процессе затягивания хорошо поджимает к проему конструкцию, доводя до нужного положения. Для защиты от смещений и проворачивания вокруг собственной оси вверху гильзы есть упоры.

Саморезы по бетону

Здесь надежность соединения обеспечивается резьбой, выполненной по всей длине болта. В процессе вкручивания в бетонное основание создается мощное сопротивление на вырыв либо сдвиг изделия. Поэтому при использовании данного типа крепежа наблюдается очень высокая несущая способность. Саморез способен легко принять до 100 килограммов нагрузки, очень надежен в эксплуатации и просто в монтаже.

Разжимные

В обиходе такой тип анкеров называется «бабочка» (он же болт Молли). Используется для монтажа карнизов, полок, светильников, картин и других элементов в пустотелые конструкции с небольшой несущей способностью. Цанга на винте или болте выполнена в виде расклинивающейся юбки, которая в процессе вкручивания стержня в основание упирается во внутреннюю часть полости основания. По внешней стороне цанги в бетон углубляются специальные шипы, которые не позволяют болту смещаться либо проворачиваться в момент установки.

Химический анкер

Анкерный болт для бетона выполнен в формате полужидкой массы, которая быстро твердеет. Именно этой массой болт или шпилька вклеиваются в монолит. Благодаря составу удается обеспечить надежную связь основания и болта без локальных либо точечных напряжений, но с равномерным распределением нагрузки по всей длине крепежа.

Химические анкера для бетона вообще не провоцируют внутреннего напряжения, существенно уменьшая риски разрушений и деформаций.

Размеры и характеристики анкерных болтов

Прежде, чем решить, какой анкер лучше для бетона в выполнении конкретных задач, необходимо рассмотреть не только разнообразие конструкций, но и размеры, ведь крепежи могут быть различной длины, диаметра.

Классификация анкеров по размеру:

• Малые – сечение до 8 миллиметров/длина до 55
• Средние анкера – до 12/120 миллиметров
• Крупные – с максимальными размерами диаметра 24 и длины 220 миллиметров

Анкерный болт для бетона размеры может иметь разные: характеристики определяются тремя показателями. Так, если расшифровать маркировку М8 10/60-115, то это будет: диаметр резьбы анкера М8, внешний диаметр 10 (именно с таким диаметром сверлится отверстие для крепежа, это диаметр сверла), длина анкера – 115 миллиметров, примерная толщина элемента, который планируется укрепить – 60 миллиметров.

Все технические характеристики анкеров указываются в таблице, это могут быть вес, максимальный крутящий и допустимый изгибающий момент, минимальная вырывающая сила, оптимальные нагрузки, расстояние между осями и до края и т.д. В соответствии со всеми этими параметрами выбирают подходящие изделия и выполняют качественное крепление к бетону анкерами.

Инструкция по монтажу

До того, как закрепить анкерный болт в бетоне, необходимо подготовить инструменты. Для выполнения работ понадобятся: гаечный ключ, строительный пылесос, дрель с функцией перфоратора или перфоратор, сверло по бетону, молоток.

Сверление

Сначала основание аккуратно размечают под будущие места сверления. Здесь нужно все сделать максимально точно, так как после монтажа вытащить анкерный болт из бетона не представляется возможным – фиксация очень крепкая. Далее по разметке в бетоне сверлят отверстия нужной длины (измеряют по распорной части болта), устанавливая ограничитель на буре.

Расстояние от края стены минимум в 2.5 раза должно превышать глубину отверстия. Далее отверстия нужно очистить пылесосом, сжатым воздухом из баллончика, грушей из резины. Если удалить крошку без остатка не получилось, можно углубить отверстие на 1-2 сантиметра.

Монтаж анкера с гайкой

Распорная часть болта вставляется в основание, вбивается молотком до полного погружения в бетон (чтобы края были заподлицо со стеной). Потом вставляют резьбовую шпильку либо болт, гайку затягивают, крутя столько, сколько нужно, чтобы проворачивание дальше осуществить было невозможно.

Заранее желательно узнать, как пользоваться конкретным типом крепежа. Производители могут устанавливать максимальное усилие закручивания – в таких случаях понадобится динамометрический ключ. Затягивание до упора в работе с некоторыми основаниями (газобетон, пенобетон) может стать причиной деформации и разрушения материала.

Монтаж химического анкера

Чтобы установить химические крепежи в бетон, нужен чуть измененный набор инструментов: понадобятся перфоратор, гаечный ключ, строительный пылесос, а также резьбовые шпильки, клей или капсулы, монтажный пистолет. Для большого количества крепежей выбирают клей, выбор капсул (ампул) актуален там, где планируются небольшие объемы работ.

Сначала размечают основание, сверлят и очищают отверстия. Перед заливкой в бетон клеящего раствора желательно вкрутить сетчатую гильзу, благодаря которой химическое вещество задержится внутри. Потом нужно заполнить отверстия на 2/3 клеем (используя монтажный пистолет) либо установить капсулы, вставить шпильку, постепенно вкручивая ее для равномерного распределения клеящего вещества. Теперь нужно подождать, пока клей высохнет и лишь потом закручивать гайку ключом.

Плюсы и минусы применения

Основные преимущества использования анкерных болтов для бетона – максимальная надежность и прочность конструкций. Анкеры могут выдерживать огромные нагрузки, гарантируют качественное крепление в бетоне с характеристиками, которых не удастся добиться с использованием других типов крепежей.

Основные преимущества анкеров для бетона:

• Устойчивость к деформациям и коррозии
• Легкость, простота и высокая скорость монтажа
• Стойкость к динамичным и статичным нагрузкам разного типа
• Большой выбор анкеров по длине, диаметру, типу крепления, нагрузке, функциям, форме, материалу и т.д.

Подобрать анкерный болт для реализации той или иной задачи не составит труда. Явных недостатков у данного типа крепежа нет. Разве что нужно вспомнить про некоторые особенности: важность точности разметки, правильного подбора сверла для бетона и определения глубины отверстия, необходимость использования определенного набора инструментов.

Для пенобетона

Пенобетон сегодня используется во многих сферах ввиду плохой горючести, низкой плотности, прекрасных теплоизоляционных свойств и стойкости к перепадам температуры материала. Структура пеноблока представляет собой большое количество застывших пузырьков. Для крепежа материала могут использоваться винты, дюбеля, саморезы. Самый высокий уровень надежности крепления пеноблока обеспечивают пластиковые и химические анкера.

Для газобетона

Для газобетона выбирают клиновые анкера длиной минимум 10-15 сантиметров. Таким креплением удается добиться максимальной надежности и прочности с учетом пористой структуры материала. Также прочную фиксацию обеспечивает химический анкер.

Как установить анкерный болт в бетон

Весь процесс достаточно простой, главное – верно выполнить замеры и максимально точно все реализовать. Но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать.

Практические советы по установке анкеров в бетон:

• На показатель прочности крепежа влияет не только анкер, но и качества материала основания (бетона в данном случае), правильная подготовка к монтажу, учет материала прикрепляемой конструкции и конструкции самого болта.
• Если на стену нанесен слой отделки, отверстие должно быть глубже, так как отделка обычно обладает меньшей прочностью, чем бетон.
• Сверло желательно брать на 0.5 миллиметра тоньше диаметра будущего отверстия.
• При работе с перфоратором лучше всего применять наконечник из специального твердосплавного материала.
• Внимательно читать инструкцию – на упаковке с анкерами должны быть указаны допустимое усилие и максимальное число оборотов.
• Вкручивая анкер в пенобетон или газобетон, ни в коем случае не крутить до упора, так как материал может разрушиться.

Вечный крепеж: дюбель для бетона

Дюбель – это распорный элемент, выполненный из полипропилена или нейлона, который по функции и особенностям работы схож с анкером. Самостоятельно не используется, крепится в бетоне специальными гвоздями или саморезами. Для упрочнения фиксации часто выполняется с шипами или усиками.

Данный тип крепления используется там, где нет слишком больших нагрузок на бетон – крепление полок, крюков для телевизоров, осветительных приборов. В стену из бетона дюбели забивают молотком, саморезы вворачивают шуруповертом или отверткой. Для вбивания гвоздей также понадобится обычный молоток.

Можно также встретить дюбель-гвозди, предназначенные для использования с механическим пистолетом. Крепеж в бетоне выполняют металлическим, внешне он чем-то напоминает пулю. Актуален там, где нужно подвесить большое количество предметов небольшого размера.

Нагель по бетону: быстро, но прочно

Нагели – это шурупы по бетону, которые чаще всего используются для обустройства крепежа возле краев бетонной стены. Крепеж не требует дополнительной фиксации, вкручивается в отверстие, куда предварительно заливают немного эпоксидного клея. Сверлить отверстия не обязательно – нагель может вкручиваться прямо в бетонную стену. Если же отверстие в бетоне все равно нужно делать, то лучше выбрать дрель (перфоратор может повредить стену).

Вкручивают шуруповертом – и после этого нагель выкрутить обратно уже невозможно. Поэтому предварительную разметку нужно выполнять особенно тщательно.

Заключение

Разнообразие анкеров для бетонных оснований сегодня просто огромное – широкий ассортимент предлагает множество производителей. Поэтому выбрать нужный тип анкера в соответствии с типом основания, предполагаемыми нагрузками, длиной, формой, материалом и другими параметрами не составит труда. Далее все зависит от точности замеров и качества выполнения работы мастером.

Какие бывают виды анкеров, их конструкция и области применения

Если требуется закрепить крупную или тяжелую конструкцию на кирпичной или бетонной стене, используют анкеры. В отличие от дюбелей они рассчитаны на повышенную нагрузку.

Чтобы правильно подобрать крепеж, который выдержит вес тяжелого предмета и не приведет к трещинам в стене, необходимо знать, какие виды анкеров существуют для выполнения разных задач.

Анкеры общего назначения

В этой категории собраны анкеры, которые подходят для крепления самых разнообразных элементов. Их применяют как в быту, так и при строительстве. Рассмотрим виды, конструкцию и принцип работы.

Распорный анкер с гайкой

Конструкция. Распорный анкер состоит из шпильки с резьбой на одном краю и конусной части на втором. Штифт помещен в металлическую гильзу. На ее торце со стороны конуса предусмотрены разрезы, облегчающие расширение лепестков металла. Четыре отверстия в гильзе и бугорки обеспечивают свободное раскрытие крепежа в бетоне.

Анкер с гайкой.

Принцип работы анкера прост — гайка на втором краю закручивается, притягивая шпильку и заводя конус внутрь металлической “рубашки”. Чем дольше крутить, тем больше разопрется конус.

Гайка снабжена влитой шайбой с насечками, препятствующей самопроизвольному раскручиванию от вибрации. Диаметр анкера бывает от 6 до 28 мм, а длина — 60-300 мм, что позволяет выбрать нужный размер для крепления крупных и мелких деталей различной массы.

Встречаются модификации, где шпилька заканчивается кольцом или полукольцом.

Распорный анкер с крюком.

Распорный анкер с кольцом.

Распорные анкера такой формы оптимальны для фиксации троса, чтобы подвязать к нему кабель, занавес, распорки от антенн и т. д.

Применение. Рабочая часть анкера обладает большой площадью поверхности, поэтому отлично удерживается при повышенных нагрузках. Важным условием для этого является высокая плотность материала стены и его однородная структура. Он подходит для бетонных фундаментов, гранита, кирпичной кладки из цельного кирпича. Крепеж отлично сопротивляется как поперечному, так и продольному воздействию.

Недостаток распорного анкера с наружной гайкой в том, что его нельзя выкрутить и установить повторно.

Распорный анкерный болт

Конструкция. Этот вид анкера немного похож на предыдущий, но с важным отличием — его можно в любой момент раскрутить, извлечь из бетона и переустановить на другое место. Это достигается за счет отличий в конструкции и немного другого принципа работы.

Здесь тоже есть штифт с резьбой, помещенный в стальную гильзу, но конус не литой, а выполнен в виде гайки с насечками. На обратной стороне обычная головка шестигранного болта.

Распорный анкерный болт.

Вращение ключом приводит к стягиванию элемента и расширению металлической “рубашки”. Но если крутить болт в обратную сторону, то гайка на противоположном конце раскручивается и крепеж получится вытянуть на себя.

Кроме болтов, бывают анкерные распорные крюки. Для подтягивания клина требуется вращать сам крюк. Поэтому нужное положение не всегда получается достичь. Бывает верх крюка обращен в сторону или вниз, а дальше прокрутить его уже невозможно. Тогда требуется немного выкрутить анкер назад — на качестве крепления это не скажется.

Распорный анкерный болт с крюком.

Распорный анкерный болт с кольцом.

Применение. Используется с плотными строительными материалами без пустот. Оптимален как для окончательного закрепления деталей, так и временного монтажа, например в процессе стройки для фиксации троса и роликов, чтобы подавать строительные растворы и материалы. Затем может быть демонтирован, а отверстие заделано.

Двухраспорный анкер

Конструкция. Крепежный элемент относится к более сложному типу, чем вышеописанные. Он состоит из шпильки с резьбой, продетой в стальную гильзу. Гильза имеет две независимые части. На конце каждой из них предусмотрены четыре прорези для расширения. Заканчивается шпилька с одной стороны конусной муфтой на резьбе, а с другой — гайкой с шайбой для стягивания.

Двухраспорный анкерный болт.

При закручивании конус начинает давить на первую гильзу, заставляя ее войти во вторую. В итоге металлическая “рубашка” расширяется сразу в нескольких местах, образуя множественные точки сцепления.

Существуют разновидности двухраспорного анкера с кольцом или крюком на торце.

Двухраспорный анкерный болт с кольцом.

Двухраспорный анкерный болт с крюком.

Кольцевую часть не требуется вращать и сразу можно установить в нужном положении, поскольку стягивание осуществляется наружной гайкой.

Применение. За счет расширения удерживающей части сразу в нескольких местах по всей длине, двухраспорные анкеры подходят не только для полнотелых, но и пустотелых строительных материалов.

Например, при монтаже в пустотелый кирпич, извлечь рывком или статической нагрузкой гильзу будет невозможно. Крепеж активно применяется там, где существует высокая продольная нагрузка и вероятность выдергивания.

Клиновой анкер

Конструкция. Разновидность анкера общего назначения с короткой гильзой. Она предусмотрена только на самом конце рядом с клином. В ней есть несколько прорезей и выступов. Смещение литого клина к гильзе осуществляется путем подтягивания шпильки гайкой с шайбой на противоположном конце.

Клиновой анкер.

Применение. Поскольку фиксация осуществляется только в месте распирания клина, крепеж подходит для полнотелых кирпичей, бетонных плит и блоков. Анкера пригодны для фиксации среднетяжелых и тяжелых конструкций в вертикальных стенах и потолочных перекрытиях.

Разжимной анкер

Конструкция. Состоит из гильзы с широкими распилами на конце. Под ними имеется квадрат с внутренней резьбой. Каждая грань рассчитана на вход в свой паз для максимального расширения лепестков. Чтобы стороны “рубашки” не раскрылись преждевременно, они стянуты внутренней пружиной. Для предотвращения выпадения квадрата используются бортики внутри гильзы.

Разжимной анкер.

Такая конструкция разрешает применять болты разной длины, в зависимости от толщины монтажных проушин на прикрепляемом предмете.

Среди разновидностей бывают крюки и кольца вместо болта.

Разжимной анкер с крюком.

Разжимной анкер с кольцом.

Применение. Разжимной анкер, ввиду своей сложной конструкции, стоит дорого, а потому применяется только профессионалами. При вкручивании он сильно распирает торцевую часть.

Такой анкер обладает большой удерживающей способностью. Благодаря большому расширению торца он отлично держится в пустотелых материалах. Поскольку крепление очень надежное, отпала необходимость в большой монтажной глубине и анкер подходит для тонких стен и перегородок, обеспечивая высокую несущую способность.

Разжимной анкер в стене.

Рамный анкер

Конструкция. Элемент имеет винт со шлицами под биту, головка которого выполнена с конусом. На противоположном краю винта есть конусная гайка. Все это размещено в полой гильзе с прорезями на обеих торцах.

Рамный анкер.

При закручивании винта расширяются сразу оба края, что обеспечивает надежную фиксацию. Чтобы металлическая оболочка не проворачивалась на старте, на ней предусмотрены ребристые выступы. Для установки рамного анкера требуется просверлить отверстие дрелью и хорошо очистить его от пыли, иначе сила сцепления с внутренней поверхностью снижается.

Применение. Рамные анкеры часто используют для фиксации оконных блоков в стеновых проемах. Они подходят как для пластиковых, так и деревянных изделий. Еще с их помощью удобно устанавливать межкомнатные двери.

Анкер хорошо удерживается как в самом материале-основании, так и в прикрепляемой детали за счет расширения с двух сторон. Плоская головка винта обеспечивает установку крепежа заподлицо, не портя эстетичность.

Анкер забивной

Конструкция. Выполняется из латуни или стали. Имеет полую гильзу с прорезями на одном конце. В отличие от предыдущих типов толщина стенок оболочки увеличена. Это позволяет забивать гильзу молотком в предварительно просверленное отверстие в стене. Внутри “рубашки” есть резьба, под которую подбирают болт или винт. Вкручивание обеспечивает расширение противоположной части и фиксацию в материале.

Забивной анкер.

Применение. Забивной принцип монтажа обеспечивает ускоренную установку большого количества анкеров, поэтому они применяются там, где нужна высокая скорость крепления. Еще такой тип анкера не требует большой глубины и подходит для тонких стен. С ним можно использовать винты с плоскими шляпками, чтобы крепление не выступало над поверхностью.

Но невысокая распирающая способность делает этот тип пригодным только для плотных материалов. Еще важна высокая точность подбора диаметра сверла и правильное выполнение отверстия (нельзя разбивать край или сверлить слишком долго на одном месте). Если диаметр отверстия окажется слишком мал, забить анкер не получится. При большом диаметре элемент зафиксируется недостаточно плотно.

Анкеры специального назначения

В определенных ситуациях целесообразно использовать узкоспециализированный крепеж, обеспечивающий лучшую фиксацию. Рассмотрим анкера специального назначения.

Потолочный анкер с кольцом (Анкер клин)

Конструкция. Представляет собой штифт с монтажным ушком на конце. Второй край снабжен распорной частью, состоящей из литого клина и надетой сверху муфты с прорезями. Такая конструкция обеспечивает легкое расширение, препятствующее выпадению элемента при поперечных или продольных нагрузках.

Потолочный анкер с кольцом.

Монтаж выполняется в просверленное отверстие, где анкер забивается легким ударом молотка. Для распирания вращать ничего не требуется, поскольку резьбы здесь нет. Элемент можно потянуть отверткой немного на себя за ушко, чтобы клин вошел в муфту.

Но для ускоренного монтажа при больших объемах работы достаточно просто подвесить сразу после забивания присоединяемую деталь — анкер расклинится самостоятельно под весом конструкции.

Применение. Анкер подходит для установки в вертикальные и потолочные поверхности. Чаще всего используется для монтажа люстр и светильников. Ушко удобно для закрепления троса. Вид анкера очень компактный и аккуратный, но достать его и использовать повторно не получится.

Гвоздевые анкеры

Конструкция. Бывают двух типов. В одном случае это полая гильза с большой шляпкой с одной стороны и прорезями на другой. Снаружи есть гвоздь, который вбивается в гильзу, расширяя противоположный торец. Монтаж предусматривает предварительную подготовку отверстий диаметром 6 мм. Все быстро и просто, но соединение получается неразборным — шляпка гвоздя утапливается в гнездо полностью и достать ее невозможно.

Вторая разновидность имеет литой стержень цилиндрической формы со сточенной продольной стороной. К ней прилегает ответная часть — клин, торец которой выступает за бортик наружу. Воздействие по нему молотком расклинивает штифт.

Чтобы подвижная часть не выпала самопроизвольно при ношении крепежа в сумке, с обеих сторон шляпки есть небольшие выступы, удерживающие гвоздь на месте. Ударом молотка они легко сминаются, открывая гвоздю путь вглубь.

Применение. Гвоздевые анкеры используются для монтажа подвесных потолков из гипсокартона и других панелей. В таком случае не требуется предварительная обрешетка из профиля или бруса и крепление можно осуществлять непосредственно в бетон.

Анкер винтовой (Дюбель MOLLY)

Конструкция. Состоит из металлической “рубашки” с длинными продольными прорезями посередине. Внутренний торец оснащен припаянной гайкой. Вкручивание винта обеспечивает сокращение длины дюбеля и раскрытие центральной части по четырем направлениям в виде зонтика.

Выполнить это можно отверткой, шуруповертом или специальным пистолетом. Чтобы гильза не прокручивалась, у ее бортика есть внутренние зубцы, впивающиеся в материал-основание.

Анкер винтовой (Дюбель Molly).

Применение. Дюбели “Молли” или анкеры винтового типа используются для крепления деталей к листовым основаниям. Это могут быть: листы гипсокартона, ДСП, МДФ, фанера. Большой вес зафиксировать не получится — максимальная нагрузка на один анкер не более 25 кг. Но даже этого достаточно, чтобы подвесить к фальшпанели полки, зеркало или небольшие шкафы.

Пример крепления винтовым анкером.

Химические анкеры для бетона

Описание. Этот тип анкеров отличается принципом работы — крепление осуществляется не за счет механического распирания в стене, а благодаря приклеиванию, т.е. соединению на химическом уровне. Такие анкеры — это двухкомпонентная паста на основе синтетической смолы и отвердителя. При контакте с воздухом вещество застывает.

Пока средство эластичное, внутрь вставляется болт, шпилька, саморез или другой крепеж. Веществу нужно дать время, чтобы застыть. После этого допускается нагрузка.

Химические анкеры бывают в двух вариантах исполнения:

1. В виде туб из которых пасту извлекают при помощи пистолета.

Химический анкер в тубе.

2. В виде ампул, которые вставляются в монтажное отверстие.

Химический анкер в виде капсулы.

Применение. Химические анкеры выпускаются в больших тубах под монтажный пистолет или в виде небольших капсул. Первый тип актуален для большого объема работ, когда требуется установить множество крепежей. Предварительно в стене сверлятся отверстия, потом при помощи пистолета туда выдавливается средство и вставляется шпилька.

Применение химического анкера.

В случае крепления в пустотелые материалы, необходимо применять сетчатую гильзу для химического анкера.

Сетчатая гильза для химического анкера.

Применение сетчатой гильзы для химического анкера.

Капсулы предназначены для непосредственного размещения внутри отверстий и подойдут для точечного монтажа в малых объемах.

Химические анкеры актуальны для рыхлого бетона со множеством пустот. Установка в такие материалы распирающего анкера приведет к разрушению отверстия и слабой несущей способности. Клей из смолы и отвердителя наоборот заполняет все пустоты и укрепляет край отверстия, поэтому посадка металлического штифта плотная и надежная. Она превышает другие способы крепления по силе удерживания в 2.5 раза.

Преимуществом химического анкера перед механическим является универсальность. В пластичное средство можно вставить любой тип металлического стержня, даже арматуру без резьбы. Еще материал отлично переносит динамические нагрузки, вибрации и пр., поскольку имеет более эластичную структуру.

Крепление со временем не расшатается. Химические анкера удобны для создания точек крепления на углах плиты-основания, поскольку не приводят к откалыванию кромки, ведь здесь нет расширения.

Как выбрать анкер для бетона: практические советы

Часто во время строительства или ремонта возникает необходимость закрепить массивные предметы к какому-либо основанию: стене, полу, потолку, фундаменту. Это могут быть как промышленное оборудование и строительные конструкции (например, элементы каркасной постройки), так вполне «бытовые» вещи: полочки для телевизора, кондиционеры и т. п. Для крепления к дереву достаточно гвоздя или шурупа. Но если основание бетонное, ни гвоздь, ни шуруп не обеспечат требуемой надёжности, даже в паре с деревянным «чопиком» или пластиковым дюбелем. Вот тут-то и «придёт» на помощь специально созданный для таких нужд крепёж – анкерный болт.

Эта статья поможет из всего многообразия выбрать анкер для бетона.

Что такое анкер

Изначально так называется вид крепежа, который удерживается в крепёжном отверстии благодаря распиранию (расклиниванию) специального элемента (распорной гильзы или втулки). Возникающие при этом мощные силы трения препятствуют извлечению крепёжной детали из установочного гнезда. Это, так называемый, механический анкер.

Сейчас же существует другой тип анкеров – химический. Крепится он при помощи клеевого состава, изготовленного на основе синтетической смолы. Данным составом заполняют монтажное отверстие, затем в него вкручивается та или иная крепёжная деталь: болт, шпилька или арматура. Очевидно, используя «химию», мы имеем более широкий выбор крепежа.

Особенности анкеров для бетона

Как было сказано выше, механический анкер удерживается в отверстии за счёт мощного расклинивания своих распорных частей. Отсюда напрашивается вывод: бетон для такого крепления должен быть плотным и прочным, без пустот, раковин и полостей. Следовательно, механические анкеры не стоит выбирать для лёгких, пористых бетонов, таких как пенобетон, опилкобетон, газобетон, получивших распространение в строительстве современных энергоэффективных домов.

Надёжные крепления к «слабым» материалам выполняются химическими анкерами.

Виды механических анкерных соединений для бетона

Для крепления к конструкции из обычного плотного бетона чаще всего выбирают анкер механический. Причины для этого следующие:

• низкая цена;
• возможность выполнить штучный крепёж;
• простота монтажа;
• возможность нагружать крепёж сразу после его установки (в случае с «химией» приходится ждать сутки до затвердевания клея);
• можно проводить монтаж при любой температуре (клеевой же состав застывает быстрее в зависимости от температуры окружающего воздуха).

Сообразуясь с перечисленными достоинствами, остаётся выбрать анкер для бетона среди выпускаемых модификаций, перечисленных ниже.

Забивные анкеры

Состоят из распорной втулки с прорезями и внутренней резьбой и болта. Изготавливаются как из стали, так и из латуни. Бывают с насечками и гладкие. Стальные для предотвращения коррозии имеют цинковое покрытие. Насечки служат для увеличения трения, следовательно, такое крепление надёжней.

При монтаже втулка помещается в отверстие, затем проталкивается вглубь его с помощью специального бойка. При этом втулка разжимается, благодаря чему и закрепляется. Дальше просто вкручиваем резьбовую деталь во втулку.

Однако, выбирая забивные анкеры для бетона, следует помнить следующее: их способность выдерживать вертикальную нагрузку ограничена. Говоря проще, для крепления массивных предметов к потолку нужно либо заранее выяснить, на какой вес рассчитан конкретный анкер, либо выбрать другой вид.

Разжимные (распорные) анкеры

Такие анкеры имеют распорную гильзу с продольными прорезями и коническую втулку с внутренней резьбой. Анкер вставляется в установочное отверстие. Далее гаечным ключом затягивается болт, при этом он вкручивается во втулку, которая, продвигаясь по резьбе болта, распирает гильзу. Чем и достигается надёжная фиксация анкерного болта в отверстии.

Существует модификация распорных анкеров: двухраспорные – с двумя зонами расклинивания распорной гильзы или же с двумя распорными гильзами. Такая конструкция обеспечивает более надёжное крепление.

Клиновые анкеры

По сути – это шпилька, один конец которой выполнен в форме конуса, а на втором нарезана резьба для накручивания гайки. На шпильку надета распорная гильза с продольными прорезями. При затягивании гайки шпилька как бы вытягивается из отверстия, при этом конусовидная часть шпильки входит в гильзу, распирает её, тем самым обеспечивая фиксацию в отверстии.

Клиновые анкеры чаще всего применяются для высоконагруженных соединений.

Выпускается также модификация клинового анкера– потолочный. Само название говорит о его назначении: крепить массивные предметы к потолку. Конструктивно такой крепёж отличается от рассмотренного выше. У него нет резьбы, а состоит он из стального клина и стержня с распором и стопорной шляпкой. При монтаже ударами молотка клин загоняют в отверстие, в котором он и удерживается за счёт распора. Такой крепёж устанавливают исключительно в конструкциях из плотного бетона. В противном случает несущая способность его будет невелика, а крепление ненадёжно.

Ещё одна модификация клиновых анкеров – стержневой. Главное его отличие – увеличенная длина шпильки. Назначение его – крепление конструкций большой толщины.

Предварительный вывод о том, как выбрать анкер для бетона среди механических разновидностей: наиболее надёжными, а значит, универсальными анкерами для бетона являются разжимной и клиновой. Для крепления к потолочным перекрытиям из монолитного бетона лучше выбрать специальный анкер-клин. Забивные же – для бетона применять в горизонтальных креплениях, либо к полу или фундаменту.

Размеры анкеров для бетона

Часто на витрине можно увидеть маркировку данного крепежа только по диаметру резьбы и длине стержня (шпильки). Например: М20×220. Этих данных недостаточно: «тайной» остаются диаметр сверла, глубина отверстия и ряд других нужных при монтаже сведений.

Можно также встретить такую маркировку: М10 12х100. Здесь добавляется диаметр отверстия, т. е. сверла (12 мм). Но и это не полная информация.

Полная же маркировка анкеров выглядит, например, так: М6 8/40×90, где М6 – диаметр резьбы, 8 – сверла, 90 – минимальная глубина отверстия, 40 – максимальная толщина присоединяемого материала. По такой маркировке уже можно выбрать анкер для бетона.

Для бытовых целей, как правило, выбирают размеры анкерного крепежа с резьбой от 6 до 12 мм и длиной от 55 до 250 мм. Обусловлен такой выбор чаще всего возможностями наиболее распространённого (непрофессионального) электроинструмента, с помощью которого выполняется монтаж.

Химические анкеры для бетона

Химический анкер представляет собой двухкомпонентный клеевой состав (собственно клей и отвердитель) на основе синтетической смолы. Эти составы были разработаны для крепления к основаниям из непрочных, «слабых» материалов, имеющих рыхлую структуру или пустоты.

Данный состав заливается в монтажное отверстие, затем туда же вкручивается крепёжная деталь. После чего «клею» дают время затвердеть. Прочное соединение обеспечивается не за счёт распорных элементов, как у механических, а за счёт адгезии (сцепления) «химии» с материалами основания и метиза. В пористом материале клеевой состав заполняет присутствующие в нём поры.

Химические анкеры выпускают в двух видах исполнения:

1) в виде картриджей (туб), из которых «клей» извлекается с помощью специального монтажного пистолета;

2) в виде ампул, которые просто целиком помещают в монтажное гнездо.

Оба вида химических анкеров подходят для бетона. Выбор между ними обусловлен лишь количеством соединений, которое нужно выполнить. Картриджи покупают для большого числа соединений, т. к. объём вещества в них сравнительно большой. Ампулы выбирают для небольшого количества креплений.

Плюсы химического анкера в сравнении с механическим следующие:

• универсальность;
• надёжность: прочность соединения выше в 2.5 раза;
• широкий выбор крепежа: с клеевым составом можно использовать не только стандартные резьбовые детали (шпильки, болты), но и обычную арматуру;
• разнообразие переносимых нагрузок (не только статических, а и динамических);
• «безопасность» для основания: в том смысле, что можно располагать вблизи кромок основания, не боясь их откалывания.

Вывод: существует достаточно условий, при которых лучше и правильней выбрать химический анкер для бетона.

Итак, при выборе анкера для бетона нужно ориентироваться на следующее:

• размеры (толщину основания и прикрепляемой детали);
• тип крепления (горизонтальное, вертикальное, потолочное);
• расчётную нагрузку (так, для потолочных креплений нагрузка должна составлять не более 25% от установленной для данного крепежа);
• расположение крепежа (например, расстояние от кромки основания);
• характеристики материала основания.

Надеемся, теперь вы сможете правильно выбрать анкер для бетона при любых видах монтажных работ. Приобрести качественные анкеры от производителя можно в нашей компании. Чтобы сделать заказ, позвоните нам или оставьте заявку в форме на сайте.

Что такое анкер для бетона — химические и металлические крепления

На бетонные основания для фиксирования конструкций используют анкера для бетона. Существующий ассортимент представлен крепежной продукцией из алюминия, латуни, стали с противокоррозийным покрытием. Анкерным болтом или винтом производится монтаж бытовых приборов, предметов интерьера, подвесных конструкций для потолка, балок, бруса, дверей, окон. С их помощью крепятся трубы, осуществляется анкеровка арматуры в бетоне. Пластиковый тип крепежной продукции для бетона не используется. Разновидности анкеров отличаются способами крепления, техническими показателями, которые содержит специальная таблица параметров, разработанная согласно СНИП.

1. Виды анкеров
2. Металлические
3. Рамные крепежные изделия
4. Клиновой крепежный вид
5. Забивной анкер
6. С кольцом и крюком
7. Закладной крепеж
8. Химические
9. Какой выбрать?
10. Применение

Виды анкеров

Металлические

Их работа основана на механическом принципе. У них есть внутренняя распорная часть, расширяющая наружную и помогающая надежно установить крепеж при закручивании или забивании анкеров в бетон молотком. Вкручивание осуществляется с помощью перфоратора. Необходимо огромнейшее усилие, чтобы вытащить крепление. Лучше всего проявили себя металлические крепежные изделия компании «Фишер», а также марка Hilti. Цена изделий «Хилти» соответствует качеству. Пример продукции:

Крепежом можно пользоваться при наличии трещин на материале, в который он монтируется.

• Анкерное крепление Hilti HTS. Применяется на бетоне с растяжениями и трещинами.
• Крепежная продукция «Хилти» HSL. Выдерживает наибольшую нагрузку на вырыв.

Анкерные винты по бетону тоже выдерживают вес на отрыв и срез. Винт возможно демонтировать и применить повторно. А также применяются дюбеля для бетона. Наиболее популярны типы:

• бабочка;
• зонтик.

Рамные крепежные изделия

В бетоне сквозное монтирование осуществляется с использованием рамных анкеров, например, для крепления бруса к бетону при установке дверных и оконных конструкций. Отличительная черта рамного болта — наличие на его теле и около шляпки 2-х участков расклинивания. Болт также имеет скрытую головку, скрывающую узлы соединения. Рамный анкер бывает с парой распорных втулок, гарантируя более прочное крепление и возможность удерживать тяжелый вес.

Клиновой крепежный вид

Различается вариациями конструктивного исполнения. Молотком расклинивается внутренняя втулка. Вспомогательное приспособление изымается из анкера. В него вкручивается крепежный болт, который затем нужно извлечь, при этом распорная юбка расклинивается конусовидным хвостовиком. Другой тип клинового анкера оснащен резьбовой шпилькой с конусообразным концом. Затягивая гайку с установленным в нее крепежом, конусной частью анкера разжимается распорная втулка и прочно закрепляется в отверстии. В отдельных образцах клинового анкера втулка имеет зубчики, сцепляющие намного лучше.

Забивной анкер

Вид механического крепежа, которым легче всего пользоваться. У забивного анкера распорная втулка сконструирована в виде пустотелого цилиндра с прорезями и бойком внутри, расширяющимся при проталкивании. Затем в полость вкручивается стержень с наружной резьбой. Такая конструкция забивного крепежного изделия обеспечивает надежное фиксирование. Для забивания применяется подходящих размеров молот. Им ударяют по клину, установленному в основании или по телу анкера.

С кольцом и крюком

Анкерные крепления отличаются наличием стержня с наружной резьбой и колечком взамен болта, а у второго вида изделий нераспорная часть крепления представляет собой крюк. Крепежное изделие с кольцом применяется при растяжке кабеля либо троса, с ним производится установка подвесных конструкций. Такой металлический крепеж обеспечивает жесткое соединение, позволяющее закреплять на нем тяжелые элементы. У крепежного изделия с крюком жесткость фиксирования не очень высока, а подвешенные предметы остаются подвижными. На креплении подвешивают тросы, шарниры, цепи, люстры. Если не обеспечивается расчетная длина анкеровки арматуры в бетоне, то крепежные изделия в форме крючков устанавливаются на ее концах.

Закладной крепеж

Представляет из себя арматурный стержень, оснащенный резьбой и фланцем либо растяжкой. Закладные анкера используются при строительстве поверхностей из камня и другого твердого материала. Заделка крепления арматуры с бетоном осуществляется в каркасе постройки. После заливки нагружать крепление можно, дождавшись, когда бетонный раствор застынет.

Химические

Анкерный шуруп по бетону фиксируется составом на клеящей основе, например, на эпоксидной смоле. В готовое отверстие можно вставлять стеклянную капсулу с порцией клея, а затем вводить болт. Крепление предмета осуществляется после окончательного застывания. При безошибочном монтаже выдергивание конструкции невозможно. Химический анкер — лучший вариант при выполнении крепления на поверхности из ячеистого бетона, подходит для пустотелого бетонного блока. Жидкие анкера Hilti используются при установке крепежей, выдерживающих самые мощные нагрузки. Для «Хилти» характерно быстрое высыхание.

Мощные нагрузки — не преграда для данного крепежа.

Какой выбрать?

Анкера по бетону выбираются, учитывая расчет нагрузки и такие показатели, как:

• тип крепления;
• материал поверхности;
• металл болта.

Опытные строители рекомендуют выбирать вид анкера соответственно свойствам материала, к которому он будет крепиться. Стальной анкер прочнее алюминиевого и латунного.

При расчете силы тяжести, действующей на элемент крепления для бетонной плоскости, учитывается, что нагрузка не должна превосходить 25% показателя, указанного в ГОСТе 27751–2014. Выбирая крепления, важно правильно подобрать размеры анкеров для бетона согласно СП: диаметр, длину, параметры резьбы. Дополнительные показатели для расчета: вырывающая сила, изгибающий и крутящий момент.

Применение

Устанавливать анкера следует со следующим набором инструментов:

Для работы с таким видом крепежа у мастера должен быть перфоратор.

• перфоратор;
• сверло по бетону;
• гаечный ключ;
• молоток;
• строительный пылесос.

1. Нанести разметки для сверления, учитывая расстояние между осями анкеров.
2. Сделать отверстия, у которых глубина должна быть равна длине распорного сегмента болта. Для придерживания требования на сверле ставится ограничитель. Минимальное расстояние от края поверхности должно превышать глубину сверления в 2,5 р.
3. Почистить просверленные дыры.
4. Всунуть распорную часть болта и забить молотом так, чтобы ее краев не было над поверхностью.
5. Ввести болт или резьбовую шпильку.
6. Затянуть гайку, пока она не перестанет поворачиваться. Для недопущения разрушения нельзя до конца затягивать, особенно работая с пенобетоном.

Такими изделиями легко пользоваться, если соблюдать инструкцию.

Применение химических креплений осуществляется тем же набором инструментов, кроме молотка, а также используются клеевые ампулы либо клей и монтажный пистолет. Капсулы применяются при небольшом количестве креплений, иначе необходим клеевой состав. Резьбовая шпилька устанавливается в просверленное, очищенное и наполненное клеем на 2/3 отверстие и вкручивается постепенно для равномерного его распределения. Гайку затянуть ключом после высыхания клея.

Как крепить пенопласт к различным поверхностям

Закреплённый на стене пенопласт качественно утепляет любое строение. Благодаря хорошим теплоизоляционным характеристикам, высокой плотности, маленькой нагрузке на стену, а главное, невысокой цене, материал пользуется большим спросом.

Крепление пенопласта не составляет труда, но есть особенности, которые должен учитывать каждый монтажник. Об особенностях крепления пенопласта описано в этой статье.

1. Способы крепления
2. Крепление к бетонной и кирпичной стене
3. Крепление к дереву
4. Крепление к металлу
5. Крепление к потолку
6. Крепление внутри помещения
7. Как склеивать плиты пенопласта

Способы крепления

Специалисты для крепления пенопласта пользуются разными способами.

1. Клеевой способ.

Это быстрый и удобный способ крепления. Достаточно правильно выбрать клеевой состав, а затем нанести его на утеплитель. По исходному состоянию клеящие составы делятся на виды:

• сухие смеси — расфасованные в мешках сыпучие материалы. В их составе есть цемент со связующими добавками. Чтобы приготовить клей, достаточно по инструкции развести раствор;

• жидкие составы — всегда готовы к использованию. К ним относится клеящий состав «жидкие гвозди» и дешёвый клей ПВА. Если ПВА хорошо клеит пенопласт к металлическим поверхностям, то «жидкие гвозди» склеивают разные материалы, однако, клей очень дорогой, поэтому используется на небольших поверхностях;
• пены — в этот вид входят специальные клеящие составы, разработанные для пенопласта. В первую очередь к ним относятся:

1. Полиуретановый клей, который отличается хорошим сцеплением с пенопластом. Он расфасован в баллончики, поэтому используется со специальным пистолетом.

1. Клей — пена обеспечивает надёжное приклеивание к разным материалам. Специальный пистолет облегчает использование клея.

1. Крепёжный способ.

Дюбели с широкой шляпкой предназначаются для усиления крепежа плит. Их используют при наружном утеплении стен, а также при повышенной нагрузке на теплоизолятор.

Существует несколько разновидностей дюбелей, но у всех обязательно есть гильза, сердечник и широкая шляпка. Если дюбель полый, то в распорной зоне используется гвоздь или шуруп. Крепление плиты производится по углам и в центре. По сравнению с приклеиванием утеплителя, такой способ более трудоёмкий.

1. Комбинированный способ.

Одновременное использование двух способов крепления утеплителя позволяет добиться высокого качества укладки. Клеевой состав изолирует поверхность от внешнего воздействия, а дюбели повышают надёжность крепления.

Видеоинструкция:

Крепление к бетонной и кирпичной стене

Зачастую для утепления бетонных и кирпичных стен изготавливается специальная обрешётка, которая удерживает плиты пенопласта. К сожалению, не всегда её можно установить, а кроме того, появляются дополнительные расходы. На практике востребованы другие способы крепления.

1. С помощью клеящего состава.

У этого способа есть особенности. Во-первых, отдельные компоненты клея могут разрушать пенопласт, во-вторых, не каждая липкость клеящего состава свяжет пенопласт с бетоном и кирпичом.

Крепление плит утеплителя выполняется в определённой последовательности:

• поверхность выравнивается, затем с неё удаляются грязевые и масляные отложения;

• компоненты клея соединяются по инструкции. Полученный состав не должен содержать воду, тогда он долго не отклеится;

• на плиту клеящий состав укладывается отдельными участками, чтобы было пространство для выхода воздуха;

• утеплитель прижимается и удерживается.

1. С помощью дюбелей.

Для крепления плиты выбирается её центр и углы. Стыки для лучшей теплоизоляции обрабатываются герметиками.

Первыми крепятся плиты в нижнем ряду. Между всеми плитами оставляются деформационные зазоры, которые обеспечивают устойчивость покрытия при температурных перепадах окружающей среды.

1. С помощью клеящего состава «жидкие гвозди».

Состав отличается высокой термостойкостью и влагостойкостью. У него есть особенности использования:

• для защиты от токсичной составляющей клея необходимо пользоваться специальными перчатками;

• клеящий состав наносится только в отдельных точках;

• время затвердевания не более 30 минут.

1. С помощью клеящей пены.

Этот способ отличается простым монтажом, хорошим сцеплением с бетоном и кирпичом и невысокой стоимостью.

При использовании пены поверхность можно не грунтовать. Достаточно её очистить и увлажнить.

Клеящим составом обрабатывается пенопласт или стена. После недолгого выдерживания в шахматном порядке укладываются плиты.

Крепление к дереву

Пенопласт к дереву крепится разными способами.

1. Давно известно, что древесина должна «дышать», в противном случае появится гниль. Только благодаря притоку воздуха дерево сохраняет свои характеристики долгие годы.

Чтобы защитить деревянную стену от гниения, пенопласт укладывается с вентиляционным зазором. Для утеплителя изготавливается обрешётка из деревянных брусков. Плиты вставляются между брусков. Пароизоляционный слой из фольгированной плёнки защищает утеплитель от конденсата.

1. Специальные металлические гвозди способны надёжно держать плиты на деревянных поверхностях. К сожалению, в местах крепления появляются мостики холода, поэтому требуется качественная шпаклёвка. Когда вместо металлических гвоздей используются пластиковые грибки, то теплоизоляция плит улучшается.

1. Крепление клеящими составами отличается простотой и надёжностью. Главное, правильно подобрать клей, устойчивый к изменениям окружающей влажности и температуры. Хорошо себя зарекомендовал раствор, содержащий цемент и клей.

Крепление к металлу

В ходе работ по утеплению может возникнуть необходимость крепления к металлическим поверхностям. Существует несколько удобных способов.

1. Всем знакомый клей ПВА является хорошим клеящим составом для металла и пенопласта.

В первую очередь клеящим составом пропитывается мешковина. После этого она клеится к металлу, а на неё укладываются плиты утеплителя.

1. Монтажная пена имеет хорошие клеящие способности. Сцепление с металлом получается не очень прочным, но служит долго.

Пена расфасована в баллончики, поэтому с помощью специального пистолета наносится на плиту. С пеной должен работать опытный специалист, так как она быстро высыхает, а значит, действия монтажника должны быть уверенными.

1. Для соединения пенопласта с металлом хорошо подходит полиуретановый клей, который расфасован в удобные баллончики. Им пользуются в определённой технологии:

• клеящий состав наносится на поверхность плиты полосками или точечно;

• после того как состав немного высох, плита прижимается к металлу;

• чтобы плита лучше приклеилась, устанавливается деревянная распорка, которая убирается через 20 минут.

1. Использование клеящего состава «жидкие гвозди» позволяет повысить скорость выполнения работ. Этот состав моментально соединяет плиты и металл, но прочность сцепления получается хуже, чем с полиуретановым клеем. Чтобы добиться хорошего и быстрого сцепления, рекомендуется одновременно использовать эти два клея.

1. Для небольших объёмов работ подойдёт двухсторонний скотч. Соединение выполняется быстро, но не выдерживает большую нагрузку. Кроме того, такой способ обходится дороже, чем использование других клеящих материалов.

Крепление к потолку

Главным условием такого крепления является качественная подготовка потолка, которая включает очистку от побелки и загрязнений, а также прокладку электропроводки.

Пенопласт крепится одним из следующих способов:

Обрешётка или каркас для потолка изготавливается из деревянных брусков. Чтобы не обрезать плиты, рекомендуется размер ячеек обрешётки формировать под размеры листов.

Внутри ячеек крепится пенопласт на клею или на грибках. Все зазоры герметизируют.

Герметизируем зазоры монтажной пеной

Сверху на утеплитель накладывается пароизоляционная плёнка, которая держится на обрешётке.

На заключительном этапе к потолку крепятся гипсокартонные листы.

Такой способ гораздо дешевле рассмотренного ранее. Главное, правильно выбрать и подготовить клеевой состав.

При подготовке поверхности потолка, кроме очистки, выполняется покрытие обеззараживающим раствором и грунтом. Когда нет возможности полностью удалить побелку, то весь потолок покрывается клеевым составом.

Прерывистыми линиями на плиту наносится клей. Укладка плит производится от середины потолка со сдвигом.

Для дополнительного крепления используются дюбеля.

Сверху на уложенный утеплитель крепится армирующая сетка, которая затем шпаклюется и обрабатывается.

Крепление внутри помещения

Утепление внутри помещения несложный процесс, поэтому его можно производить собственными силами. Чтобы крепление было качественным, работы с пенопластом выполняются в определённой последовательности.

1. Готовится поверхность стен, утеплитель и клеящий состав. Стены должны быть ровными, не иметь трещин и отслоений. Пенопласт легко режется ножовкой или острым ножом. В качестве клеящего состава используется сухая смесь или клей-пена в баллончиках.

1. Демонтируется отделка окон и дверей. Впоследствии устанавливаются более качественные элементы отделки.

1. Клеящий состав накладывается по краям плиты, в центре и по торцам.

1. Крепление плит к стенам производится одним из способов:

• рядами — утеплитель со сдвигом укладывается рядами по всему периметру помещения;

• пирамидой — первый ряд укладывается по периметру помещения, а затем укладываются углы в виде пирамиды.

1. Шпателем удаляется слой клея, выдавленный из стыков плит.

1. Поверхность утеплителя покрывается монтажной сеткой, и производится штукатурка.

Как склеивать плиты пенопласта

Чтобы повысить эффективность утепления, достаточно склеить плиты между собой. Большое значение в этом случае имеет правильный выбор клея. В его составе не должно быть компонентов, которые разрушают пенопласт. Сюда относятся:

• растворители, содержащие ацетон;

• продукты из газа и нефти;

• спиртовые растворы.

Специалисты рекомендуют использовать для склеивания пенопласта полиуретановый клей, ПВА и клеящий состав «жидкие гвозди».

Безусловно, однозначно ответить на вопрос, как лучше крепить пенопласт, нельзя. Многое зависит от характера поверхности и условий эксплуатации утеплителя.

Только соблюдения технологий крепления пенопласта, позволяют качественно утеплять стены.

Виды крепления пенопласта к стене, правила монтажа

Сегодня буквально каждое здание требует утепления. В настоящее время существует большое количество способов теплоизоляции помещения, которые довольно эффективны. Но многие из материалов, сохраняющих тепло, имеют высокую стоимость, поэтому все чаще начал применяться именно продукт из полистирола. Крепление пенопласта к стене – довольно легкий процесс, который можно выполнить без определенных знаний и навыков.

Вся теплоизоляционная система, независимо от применяемого материала для максимального сохранения тепла, имеет своеобразные основные элементы, которые необходимо располагать в определенном порядке:

1. Основа, на которую закрепляется утеплитель (уже стоящая несущая конструкция – стена);
2. Фиксация – элемент крепления между основой и утеплителем (клеевая смесь);
3. Элемент теплоизоляции, другими словами, утеплительный материал;
4. Армирующий состав – для повышения прочности и устойчивости к внешним воздействиям;
5. Окончательное отделочное покрытие, которое имеет функцию защиты и придает законченный внешний вид.

После того как была разобрана очередность всех элементов тепловой изоляции помещения, можно приступать, собственно, к работе. Перед самим началом работы по утеплению пенопластом самостоятельно необходимо приобрести следующие материалы:

• Утеплительный материал, в данном случае – пенопласт толщиной не менее 5 см;
• Грунт, а именно – грунтовка глубокого проникновения;
• Смесь для оштукатуривания основы несущей конструкции;
• Клеящий элемент для крепления теплоизолятора;
• Армирующий элемент (профиль металлический, уголок армированный, сетка штукатурная);
• Дюбеля для крепления профиля и для фиксации пенопласта;

А также требуются такие строительные инструменты, как:

• Дрель ударная или перфоратор;
• Насадки для дрели (сверла, насадка-миксер);
• Щетка и шпателя для нанесения грунта и клеящей смеси;
• Емкость для разведения клеев и грунтовки;
• Строительный степлер, нож, уровень и мерная рулетка.

Как только собран весь инвентарь, идут подготовительные процедуры для дальнейшей работы.

Подготовительный этап

Перед тем как крепить пенопласт к стене, требуется произвести подготовительные работы, а именно тщательно отчистить и выровнять основу. Стена должна быть абсолютно ровной и чистой, без лишних торчащих гвоздей или других деталей.

Также желательно максимально устранить все трещины, сколы, повреждения. Любая неровность, даже если она минимальная, может привести к деформации продукта полистирола.

Следующий этап в подготовке – это обработка антисептическим средством, которое максимально обеспечит защиту от появления грибка и плесени. Основа должна хорошо просохнуть, после идет разметка месторасположения утеплителя на конструкции. Данная разметка помогает сэкономить материал и точно рассчитать его необходимое количество. Плиты утеплителя устанавливаются в ряд сверху вниз в шахматном порядке. Если потребуется разрезка плиты, то лучше применить специальный строительный нож, который будет достаточно острым, так как данный материал очень хрупкий и может легко сломаться.

Далее, как будет составлена схема распределения пластов теплоизолятора по всей стене, выполняется его крепление.

Как правильно закрепить пенопласт

Способов закрепления плит утеплительного материала на разную конструкцию существует множество, но самые распространенные – это:

1. Посадка утеплительного материала на клей;
2. Посадка на клей с дальнейшей фиксацией дюбелями.
3. Приклеивание пенопласта при помощи полиуретановой монтажной пены;
4. Закрепление утеплителя при помощи дюбелей.

Крепление, используя клеящую смесь

Посадка материала на клей – это самый простой способ крепления. Но необходимо правильно подобрать клей и сделать клеевой раствор. Если утепление пенопластом выполняется снаружи, то в данном случае клей выбирается стойкий к резким перепадам температуры и к другим неблагоприятным внешним воздействиям. В зависимости от применяемого клея, клеевая смесь имеет свои критерии приготовления, которые обычно указаны в инструкции. Строго соблюдая пропорции клеевого порошка и воды, смесь тщательно перемешивается, можно использовать дрель с насадкой-миксером для более быстрого промешивания.

Крепление пенопласта к стене при помощи готового раствора (клея) производится снизу, где уже заранее должна быть установлена стартовая планка, которая не позволит ему во время просыхания спуститься вниз. Присутствие планки обеспечит точную и правильную работу по креплению. Если же ограничительная планка все же отсутствует, то это может привести к съезжанию плиты более чем на 5-8 см. Ширина планки обязана соответствовать толщине применяемого пенопласта.

Нанесение клеевой смеси производится при помощи двух шпателей. Маленький нужен для забора клея, а большой – для нанесения его на стену. Также клеем желательно промазывать и лист утеплителя. Затем пласт прижимается к стене и хорошо придавливается, чтобы клеевой раствор тщательно расползся по всему периметру. Важно располагать листы пенопласта так, чтобы между ними оставался зазор, так как материал может после склеивания немного расшириться.

Кроме простой посадки пенопласта на клеевую основу, можно произвести его дополнительное закрепление при помощи дюбелей-зонтов, которые имеют шляпку большого диаметра.

Еще один способ установки, который можно выполнить своими руками – это приклеивание пенопласта на монтажную полиуретановую пену или специальный полиуретановый клей. Полиуретан будет намного прочнее, чем посадка на обычный клеевой раствор, так как он имеет более сильную схватку. Но важным моментом считается правильное его нанесение и склеивание пластов с основой.

Пена наносится на рабочую поверхность пенопласта по всему периметру с отступом между линиями до 4 см, отступ необходим для дальнейшего расхождения полиуретана. Лист прижимается к стене и фиксируется не менее 10 минут в необходимом положении для полного схватывания. После чего нужно дать полиуретану хорошо застыть, это займет около 2 часов.

Фиксация утеплителя при помощи дюбелей

Крепление дюбелями также один из самых простых способов фиксации пенопласта. Плиты пенопласта закрепляются специальными дюбелями, которые имеют шляпку большого диаметра, обычно их называют «грибки» или «зонтики».

Выполнение фиксации дюбелями происходим по следующей инструкции: сначала приставляется пласт материала к стене. Далее, при помощи электродрели проделывается отверстие в листе пенопласта, в которое впоследствии будет установлен дюбель. «Зонтик» дюбеля устанавливается первым, а затем в него вставляется гвоздь и забивается молотком. «Зонтик» желательно вбивать вглубь пенопласта, другими словами, он должен сравняться с поверхностью и не выпирать. Шляпку дюбеля после забивания следует заделать штукатуркой – это нужно для полного выравнивания поверхности для дальнейшей отделки.

Правила утепления кирпичных и деревянных стен пенопластом

Принципы крепления пенопласта к кирпичной стене и к деревянной имеют свои особенности. К примеру, чтобы утеплить кирпичную стену, нужно проделать такие действия, как: оштукатуривание и грунтовка поверхности. Грунтовку на оштукатуренную поверхность следует наносить не менее двух раз с промежутком в 30-60 мин. Это время уделяется на пропитку поверхности грунтовкой и на застывание. Так как впитывание кирпича минимальное, поверхность образует слой, который позволяет быстро и прочно закрепить теплоизолятор к стене. Также лучше использовать дополнительную фиксацию утеплителя, используя дюбеля «зонтики», их располагают в каждом углу и посередине пласта. Швы между плитами утеплителя заделываются полиуретановой пеной.

Если производится крепление пенопласта к деревянной стене, то тут следует выполнять следующие действия. Перед началом работы требуется проверить все стыки между деревянными брусьями или бревнами. После чего производится нанесение антисептического средства для предотвращения появления сырости. Далее, после просыхания устанавливается изолирующей слой. Изолирующий материал должен лежать ровно, если имеются пустоты или трещины, их лучше заделывать монтажной пеной. После установки изолятора производится крепление плит пенопласта. Фиксация материала производится путем просверливания дрелью сквозных отверстий, и забивания в них дюбелей с широкой шляпкой.

Оставлять в данном случае зазоры между пластами не требуется, но если все же они будут оставлены, их следует заделать пеной.

Преимущество утепления продуктами полистирола:

1. Самое первое преимущество – это доступная цена на данный вид утеплителя;
2. Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства;
3. Экологичность материала;
4. Удерживание тепла при довольно сниженной температуре;
5. Возможность применения в местах, где повышена влажность;
6. Небольшой вес материала;
7. Гидроизоляционные свойства;
8. Устойчивость к микроорганизмам;
9. Срок службы достаточно длительный;
10. Легкость монтажа и достаточно большая эффективность утепления.

На сегодня благодаря всем вышеперечисленным качествам, продукт полистирола имеет довольно большой спрос. Он достаточно снижает расходы на отопление помещения, хорошо сохраняет тепло и не пропускает посторонние шумы. А также им можно произвести теплоизоляцию любой части конструкции строения: стен, потолка, пола и даже фундаментного основания.

Как крепить пенопласт при утеплении стен или потолка

Высокие теплоизоляционные показатели, небольшой вес и сравнительно низкая стоимость обуславливают широкое применение пенопласта в качестве утеплителя. Кто еще не имеет опыта работы с данным материалом, часто задаются вопросом, как правильно крепить пенопласт к стене, потолку и другим поверхностям. Особых сложностей в этом нет, однако важно соблюдать некоторые нюансы.

Как крепить пенопласт?

Существует несколько вариантов, как можно закрепить пенопластовые плиты. Рассмотрим каждый из них.

Крепление на клей

Данный метод является наиболее простым и быстрым – достаточно нанести на плиту клей и зафиксировать на поверхности. Грамотно подобранный клеевой состав гарантирует качество сцепления.

Все клеи для пенопласта подразделяются на следующие типы:

• Жидкие составы, к которым относятся всем известный клей ПВА и «жидкие гвозди». Если последние обладают прекрасным сцеплением с любыми материалами, то ПВА лучше подходит для крепления пенопласта на металлические поверхности.
• Сухие смеси – сыпучие материалы, содержащие цемент и различные связующие компоненты. Перед применением из них следует приготовить раствор в соответствии с инструкцией на упаковке.
• Пены – специально разработанные составы для надежной фиксации пенопластовых плит на различных поверхностях. К ним относятся клей-пена и полиуретановый клей в баллончиках, предназначенные для работы со специальным пистолетом.

Крепление дюбелями

В сравнении с предыдущим способом крепление на специальные дюбели (так называемые зонтики или грибки) с широкой шляпкой – достаточно сложная операция. Вне зависимости от типа дюбель состоит из сердечника и гильзы, в которую для распорки забивается металлический или пластмассовый гвоздь. В некоторых случаях применяются саморезы.

Для надежной фиксации плиты крепятся в центре и по углам.

Чаще всего дюбели используют для фиксации пенопласта при внешней обшивке стен.

Комбинированный метод

Данный способ предполагает одновременное применение клеевого состава и зонтиков. Это позволяет не только качественно изолировать поверхность от действия внешней среды с помощью клея, но и надежно зафиксировать плиты.

Такая технология оправдана по большей мере в ходе проведения фасадных работ, особенно когда после монтажа утеплителя планируется обшивка тяжелыми облицовочными материалами.

Крепление пенопласта к кирпичным и бетонным стенам

При утеплении таких стен как правило делается деревянная обрешетка, на которую крепится пенопласт. Однако это требует дополнительных затрат, поэтому можно применить другие способы.

Фиксация плит при помощи клея

Выбрав данный вариант, следует ответственно подойти к подбору клеящего состава, поскольку некоторые компоненты способны нарушить целостность пенопласта. К тому же не любой клей способен скрепить плиты утеплителя с кирпичом или бетоном.

Приклеивание пенопласта осуществляется следующим образом:

1. В соответствии с прилагаемой инструкцией приготавливается клеевой раствор.
2. Кирпичные или бетонные стены предварительно выравниваются, очищаются от загрязнений.
3. На плиты пенопласта наносится клеевой состав таким образом, чтобы оставались непокрытые участки для выхода воздуха.
4. Утеплитель плотно прикладывается к стене и удерживается, пока не схватится клей.

Крепление зонтиками

Под места крепления на плитах делаются выборки при помощи дрели и соответствующей диаметру шляпки пластикового грибка насадки. Крепеж осуществляется как минимум в пяти точках: посередине и по углам. В целях улучшения теплоизоляции места стыков обрабатываются герметиками.

Крепить пенопласт на стене следует рядами, начиная с нижнего. Между плитами следует оставлять небольшие зазоры с учетом сезонной деформации от перепадов температур внешней среды.

Приклеивание пенопласта «жидкими гвоздями»

Особенностью «жидких гвоздей» является повышенная влагостойкость и термостойкость. Наносить клеящий состав следует лишь в нескольких точках, затвердевает он буквально за полчаса.

Следует принимать во внимание, что «жидкие гвозди» — токсичный состав, с которым нужно обращаться с осторожностью и работать исключительно в специальных защитных перчатках.

Фиксация пенопласта на клеящую пену

При отличном сцеплении с кирпичной или бетонной поверхностью пена сравнительно недорогая и проста в применении. Стены перед нанесением пены грунтовать не требуется – понадобится лишь удалить загрязнения и увлажнить.

Клеящий состав наносится как на бетон, так и на пенопласт. Делается небольшая выдержка, после чего в шахматном порядке выполняется монтаж плит.

Крепление к деревянным поверхностям

Методы крепления плит пенопласта на дерево различны. Стоит иметь ввиду, что если к древесине будет перекрыт постоянный приток воздуха и она не сможет «дышать», то начнется процесс гниения. Поэтому при укладке теплоизоляции необходимо оставлять вентиляционный зазор. Монтаж плит осуществляется в предварительно подготовленную обрешетку из брусков. Обязательно следует делать слой пароизоляции.

Как правило, фиксация пенопласта осуществляется при помощи металлических гвоздей или пластиковых грибков. Во втором случае теплоизоляция получается лучше. Можно использовать и клеевой раствор, но важно грамотно выбрать такой состав, который устойчив к перепадам температур и влажности. Рекомендуется использовать состав, содержащий клей и цемент.

Крепление к металлической поверхности

Крепление плит утеплителя на металле может быть выполнено несколькими методами:

1. Пропитанная простым ПВА мешковина наклеивается на металлические поверхности, а сверху прикладывается пенопласт.
2. На плиты пенопласта наносится монтажная пена или «жидкие гвозди», после чего их фиксируют на металле. Такой вариант не отличается прочностью сцепления, однако достаточно долговечен.

Хорошо подходит для фиксации пенопластовых плит на металлоконструкциях полиуретановый клей, поставляемый в баллончиках. Пользуются им следующим образом:

1. на плиты пенопласта точечно или рядами наносится клеящий состав;
2. как только клей немного подсохнет, утеплитель плотно прижимается к металлической поверхности и фиксируется деревянными распорками примерно на полчаса.

Если объемы работ незначительны, насчет клея можно не заморачиваться – подойдет даже двусторонний скотч. Работа в этом случае выполняется быстрее, однако такой способ нельзя назвать надежным и экономичным.

Крепление на потолок

Перед фиксацией плит на потолке требуется удалить с него всевозможные загрязнения и заранее проложить проводку там, где это необходимо.

Существует несколько вариантов крепления:

1. Каркасный метод

При помощи деревянных брусков выполняется обрешетка. Размер ячеек каркаса следует брать равным размерам плит утеплителя, чтобы не пришлось их потом разрезать. Пенопласт фиксируется грибками или клеем. Все зазоры необходимо заполнить монтажной пеной. Поверх пенопласта к обрешетке прикрепляется пленка пароизоляции.

Завершающим этапом является крепление к потолку листов гипсокартона.

1. Клеевой метод

Такое крепление обходится существенно дешевле. Важно ответственно подойти к покупке и приготовлению клеевого состава. Перед началом работ следует подготовить поверхность потолка, не только очистив его от побелки и загрязнений, но и обработав грунтом. Если удалить всю побелку не представляется возможным, то рекомендуется нанести клеевой состав на весь потолок. На плиты утеплителя клей наносится прерывистыми полосами. Укладка пенопласта осуществляется со сдвигом от середины потолка. Для надежности плиты фиксируются дюбелями. Далее монтируется армирующая сетка и наносится шпаклевка.

Внутренняя обшивка пенопластом

Крепление плит в помещении вполне по силам выполнить самостоятельно.

Для надежной фиксации пенопласта работы следует производить согласно следующей схеме:

1. Очистить стены от отслаивающейся краски и различных загрязнений, при необходимости выровнять их и заделать трещины.
2. Убрать отделочные элементы дверей и окон, которые впоследствии заменяются.
3. Нарезать пенопласт на плиты нужного размера с помощью специального резака или простой ножовки.
4. Приобрести клей-пену в баллончиках или сделать раствор из подходящей сухой смеси.
5. Перед креплением плиты нанести клеевой состав на ее края, в центр и
6. Наложить клеящий состав в центре, по краям и на торцевую поверхность приклеиваемой плиты.
7. Зафиксировать пенопласт на стене. Крепление плит можно выполнять либо рядами со сдвигом по периметру помещения, либо пирамидой – вначале по всему периметру крепится первый ряд, потом в форме пирамиды делают углы.
8. Выдавленный из стыков между плитами клей следует удалить шпателем.
9. На завершающем этапе – закрыть утеплитель монтажной сеткой и произвести оштукатуривание.

Способы склеивания пенопластовых плит

Для повышения эффективности теплоизоляции плиты необходимо склеивать друг с другом. При этом немаловажно подобрать правильный клей, не содержащий таких компонентов, которые повреждают пенопласт. К ним относятся:

• растворы на спиртовой основе;
• содержащие ацетон растворители;
• Продукты из нефти и газа.

Лучше всего для склеивания пенопластовых плит подходят:

• «жидкие гвозди»;
• полиуретановый клей;
• ПВА.

Дать однозначный ответ на вопрос, каким способом лучше крепить пенопласт к той или иной поверхности, невозможно. Это зависит от ряда факторов, включая условия, в которых будет эксплуатироваться утеплитель. При возникновении спорных моментов в процессе самостоятельного проведения работ проконсультируйтесь со специалистами.