Что такое демонтаж здания?

Снос и демонтаж

В строительной практике слову снос больше подходят синонимы – ломать, удалять, разрушать, уничтожать. Т. е. происходит ликвидация объекта разрушением монолитных или прочных его частей с возможным предварительным снятием некоторых элементов, пригодных для использования.

Слово демонтаж означает действие обратное монтажу. Т. е. это разборка на составные части без их разрушения. По сравнению со сносом демонтаж означает более аккуратное действие, без повреждения разбираемых частей. Ведется анализ возможности повторного использования снимаемых фрагментов демонтируемой конструкции.

Термин демонтаж произошел от французского слова montage означающего сборку с добавлением к нему приставки обратного действия de-.

Различия понятий демонтаж и снос?

Слово снос вызывает ассоциацию «войны в миниатюре». При разрушении здания летит пыль, осколки стекла, кирпича, бетона, стоит грохот падающих стен.

При демонтаже работы ведутся поэтапной разборкой, в которую входит и сортировка получаемых строительных отходов по видам материалов – бетон и/или железобетон, кирпич силикатный и керамический, стекло, деревянные детали и элементы здания, металл и кровельные материалы, в частности битум. Сортировка позволяет от строительного лома отделить сырье, пригодное для рециглинга. Его возвращают в строительный процесс в виде полноценных вторичных материалов невысокой цены.

История понятий демонтаж и снос

История демонтажей и сносов также разнообразна, как и строительство. В плотно застроенных городах новое строительство начинается со сноса старых, отслуживших объектов. Иногда убираются объекты, которые не вписываются в новые архитектурные планы застройки. Например, при строительстве московского Кремля земляной вал срывали, а ров, окружающий Кремль, засыпали.

• 

Одним из примеров сноса сооружения может служить библейская легенда о иерихонских трубах. Враги, осаждавшие г. Иерихон, шесть дней ходили молча под его мощными крепостными стенами и только трубили в трубы. Это было изучение и выявление особенностей акустико-механических характеристик сооружения – системы оборонительных крепостных стен. На седьмой день все «ходоки» одновременно закричали с вместе с гудящими трубами. Стены, как считают современные ученые физики, вошли в резонанс с ревом труб и криками и рухнули. Город был взят неприятелем. Но это легенда.

Современные способы сноса и демонтажа

В современной строительной практике используется несколько способов демонтажа и сноса зданий. Выбор наиболее подходящего производится по разным критериям начиная от прочности постройки, ее нахождения и близости к другим строениям до требований к безопасности, шуму и запыленности, срокам проведения работ и др.

1. Ручной способ.

Ручная разборка используется в случаях тесноты на площадке и вокруг нее. При стоящих вблизи исторических зданиях, жилых домах и пр. Высотные объекты разбирают вручную до уровня досягаемости подъемных кранов. Способ трудоемкий, медленный, дорогой и иногда очень опасный.

2. Полумеханизированный способ.

Работу руками дополняют простейшей механизацией электропилами, отбойными электро- и пневмо-молотками, бетоноломами, лопатами-ломами, перфораторами, газорезами и пр.

Дополнительно используются домкраты, лебедки и другие подъемные механизмы.

3. Механизированный способ.

Используются разные механизмы – навесные гидромолоты, гидроножницы и другое оборудование.

4 Взрывной способ.

Применяется редко – опасно для персонала, взрывная волна, пыль и газы вредны для окружающих зданий, природной среды. Иногда разборка и утилизация быстро разрушенных и спутанных конструкций требует больше времени, чем ручной демонтаж.

5. Электрогидравлический способ.

Малая информированность, недостаток опыта использования, оборудования, специалистов и пр. не дают широко применять его для демонтажа и сноса.

Но уникальные возможности постоянно расширяют сферы и объемы его применения.

6. Термический способ.

Требует спецоборудование – кислородного копья, прожигающего бетонные или кирпичные стены потоком раскаленных газов.

7. Комбинированный способ.

Комбинируются разные способы разрушения.

Часть конструкции разрушают руками, другую механизировано, взрывами малой мощности или другими методами.

Какие виды наиболее распространены в России и почему?

В России чаще всего используются ручной, механизированный и комбинированный снос.

Причиной этого являются:

• Довольно высокие цены на оборудование, часто импортное и его содержание;

• Малое количество квалифицированных кадров для работы со сложной и дорогой специальной техникой;

• Сложность проведения работ с обеспечением безопасности персонала, техники и оборудования;

• Требования лицензирования работ и персонала уменьшают число компаний-претендентов;

• Довольно длительная разработка проектов сноса со множеством обязательных согласований во властных и наблюдающих организациях.

Полный процесс демонтажа и сноса

Работы начинаются с тендера – конкурса на выбор исполнителя ликвидации объекта.

Победитель готовит всю необходимую документацию, делает проекты сноса – ППР и ПОР, согласовывает и утверждает их в разрешающих и контролирующих организациях.

Если победитель не может выполнить все работы сам, то он ищет и нанимает соисполнителей.

Готовит собственные кадры и технику, при необходимости арендует технику стороннюю, заключает контракты со специалистами, которых нет в штате.

Дополнительно получаются и документы в надзорных и государственных муниципальных организациях – схемы организации дорожного движения, согласуются стройгенплан, ордер на установку ограждения с въездными воротами. Также документы на снос или сохранение зеленых насаждений и пр.

Получают:

• Ордер на ликвидацию объекта;
• Согласование на работы в водоохранной зоне;
• Порубочный билет на деревья и кустарники;
• Разрешение на вывоз и захоронение не переработанных строительных отходов и мусора и пр.

Выводы

Работы по демонтажу относятся к категории сложных и лицензируемых. Выполнять их разрешается только подготовленным организациям, имеющим кадры, соответствующей квалификации, имеющими допуски к разным видам строительных работ.

Разборка здания шаг за шагом

Процесс демонтажа сооружений и конструкций – сложный процесс и занимает большое количество сил и времени. Подобные манипуляции следует выполнять в соответствии с нормами безопасности. Даже снос небольшого помещения может привести к серьезным травам и угрозе жизни. Существует ряд общих требований, применяемых к разборке зданий.

Демонтаж производят поэтапно, чтобы не допустить неконтролируемого обрушения элементов сооружения:

• Участок, с находящимся объектом на нем, очищается от крупного строительного мусора: кусков кровли, труб, досок.
• Затем производится непосредственно демонтаж ручным или машинным способом.
• Крупный строительный мусор подвергается сортировке и затем вывозится с территории.

Можно укрупнено выделить 6 основных шагов разборки здания.

1. Подготовительный этап

Данный этап включает такие виды работ:

• Тщательно обследовать предполагаемый объект.
• Составить технический план и согласовывать выполнение работ по демонтажу.
• Произвести отключение электрических сетей, а также сетей водоснабжения и канализации.
• Создать защиту от мусора и загрязнения близлежащих помещений.
• Подготовить пути подъезда к объекту.
• Осуществить доставку оборудования и материалов, которые будут использованы при демонтаже.

Способ сноса выбирается в зависимости от размеров и материала постройки, влияния на внешнюю среду и близко располагающихся зданий. При любых способах разборки следует защитить действующие элементы производства от попадания пыли, грязи и атмосферных осадков. А также предусмотреть меры, для уменьшения распространения пыли и строительного мусора. Материалы, полученные в процессе сноса, складируются в специально отведенных местах. Оборудование, используемое для демонтажа, необходимо размещать за пределами зон обрушения.

После подготовки к сносу, заполняется акт, который отвечает на следующие вопросы:

• Какой способ будет применен в качестве демонтажа.
• Последовательность выполнения работ.
• Указание опасных мест и расположение ограждений.
• Перечень слабых мест, которые необходимо зафиксировать, во избежание преждевременного обрушения.
• Какие меры безопасности будут применяться во время работ.

2. Разборка крыши

Демонтаж происходит в противоположной последовательности процессу строительства: начинают с разбора крыши. В процессе подготовки снимают антенны и прочие кабели, закрепляют перекрытия чердака. Если высота здания превышает 1,3 метра – применяются подмостки, установленные на балки перекрытий.

3. Демонтаж перекрытий

Разбираются сверху вниз, по мере удаления элементов верхних этажей. Для разбора наката или засыпки, при отсутствии полов, устанавливаются временные настилы, перемещаться по которым необходимо в страховочной амуниции. Деревянные балки межэтажных перекрытий демонтируются последними, во избежание преждевременного обрушения. Перекрытия, изготовленные из кирпича или железобетона, оснащают дополнительной поддержкой.

4. Разборка стен

Демонтаж стен осуществляется несколькими способами: с применением отбойного инструмента, ударное разрушение и использование тяжелой техники. Перед данной процедурой необходимо удалить инженерные сети, стекла, разобрать проемы окон и дверей. Если будет выбран метод ударного разрушения, необходимо оградить зону равную 1/3 высоты сооружения.

5. Разборка лестниц и колонн

Лестницы разбирают в том же порядке, что и другие основные элементы здания – сверху вниз. Разборку лестничных маршей проводят только в пределах одного этажа. При демонтаже колонн, используют строповку, предохраняя их от незапланированного обрушения. Если колонны неустойчивы, их временно укрепляют.

6. Снос фундамента

Особые условия для этого метода не выдвигают. Порядок действий свободный. Следует избегать опасных ситуаций – не наступать на разобранные конструкции, не передавать предметы через отверстия в строительных элементах.

Для того чтобы провести демонтаж быстро и без лишних усилий, необходимо наличие специализированного оборудования. А для проведения работ с соблюдением всех норм безопасности, никак не обойтись без помощи профессиональных строителей с большим опытом работы.

Как сносят старые дома, здания, фундаменты и сооружения? на сайте Недвио

• Недвижимость
• Строительство
• Ремонт
• Участок и Сад
• О загородной жизни
• Вопросы-Ответы
  • Интерактивная кадастровая карта
  • О проекте Недвио
  • Реклама на Nedvio.com

Вопреки расхожему мнению («ломать не строить») демонтаж и снос домов, построек, старых фундаментов и других конструкций — это достаточно сложный процесс, который обязательно следует делать поэтапно и с умом. В противном случае есть риск подвергнуть опасности жизнь и здоровье людей, либо нарушить конструкцию соседних зданий и построек.

В данной статье мы вкратце расскажем вам об особенностях данного вида работ, обо всех этапах, их стоимости, а также способах сноса зданий и сооружений.

В каких случаях может потребоваться снос / демонтаж здания?

Работы по сносу и демонтажу конструкций проводятся практически при каждом серьезном строительстве:

(1) Во-первых, с необходимостью демонтажа старых домов и построек часто сталкиваются застройщики, при покупке земельных или промышленных участков под новое строительство. Сегодня в городской черте и рядом с городами практически не осталось незастроенных земель, а это значит, что перед тем как что-то построить, надо что-то сломать.

(2) Во-вторых, демонтаж конструкций также необходим при проведении работ по строительству или ремонту дорог, прокладке трубопроводов и коммуникаций. То есть во всех случаях, когда прежняя застройка или части благоустройства территории (например прежние пешеходные дорожки, части подъездных путей или площадок) уже больше не нужны, и их необходимо убрать.

В этом случае производится полный или частичный демонтаж старой конструкции, и весь строительный мусор утилизируется и вывозится с объекта.

Какие есть виды демонтажа?

Как было уже отмечено, демонтаж бывает двух видов:

• Полным. Это когда, к примеру, дом или постройку необходимо снести целиком;
• Частичным. То есть демонтажу и замене подлежат части строений или конструкций: пролеты и опоры мостов, эстакад, ангары, здания или их элементы (фундаменты, опоры, элементы перекрытий, стены, оконные или дверные проемы, системы коммуникаций и т. д.).

Благодаря отлаженной технологии и четкому соблюдению всех требований безопасности, частичный демонтаж сегодня может производиться как для несущих, так и для ненесущих конструкций зданий.

Однако недостаточно просто разрушить здание, важно сделать это аккуратно, не нарушив конструктив соседних зданий и сооружений, и не оставив лишних конструкций, которые бы мешали новому строительству.

Кроме того, важно еще все сделать чисто — весь строительный мусор должен быть не просто вывезен, но и еще утилизирован. Так, к примеру, бетонные конструкции, при демонтаже зданий, дробятся специальными демонтажными экскаваторами с крашером, причем это делается таким образом, чтобы образовавшиеся фракции бетона были пригодны для его вторичного использования.

Кто занимается сносом и демонтажом?

Сносом домов сегодня редко кто занимается самостоятельно. Все-таки для подобных работ нужно иметь соответствующий опыт, разрешения, сложную технику и оборудование. Вопреки другому расхожему мнению, демонтажом зданий и сооружений сами застройщики не занимаются. Как правило, они для этого нанимают специализированные фирмы с соответствующей техникой, штатом сотрудников и допуском на такие работы.

Как нетрудно заметить, качественный демонтаж зданий — это совсем не одно и то же, что сломать ветхий домик экскаватором в кучу, это довольно сложная и кропотливая работа, для которой нужно наличие у подрядчика лицензий, СРО, разрешений, допусков, большого арсенала строительной техники и практического опыта проведения подобных работ.

Немаловажным фактором является соблюдение всех требований безопасности. Именно поэтому не стоит делать это самостоятельно, а следует обратиться к профессионалам в данной области.

Снос старого дома. Основные этапы работ

Снос и демонтаж старых домов и сооружений – это совокупность различных комплексов и мер, выполняющихся с целью подготовки места для нового строительства. В зависимости от целей демонтажа, он выполняется в несколько этапов:

1. На первоначальном этапе проводится техническая экспертиза объекта с выездом специалиста;
2. После этого рассчитываются объемы работ, составляется проект;
3. Следующий этап – разработка предложения с учетом пожеланий заказчика и согласование с ним проекта работ;
4. Затем происходит подписание договора на демонтажные работы, согласование и оформление необходимых разрешений. Цены на проведение демонтажных работ зависят от объемов и материалов сооружений, подлежащих демонтажу, от сложности работ, высотности объекта. Особое внимание уделяется безопасности, чтобы не допустить причинения ущерба здоровью и жизни людей, а также порче чужого имущества;
5. Далее демонтажники проводят подготовительные работы и непосредственно сам демонтаж требуемых конструкций. А именно: возводятся необходимые защитные ограждения, производится отключение коммуникаций и подготовка техники и ее обслуживания, строятся временные сооружения;
6. На последнем этапе собирается и вывозится весь строительный мусор со стройплощадки, после чего все отходы утилизируются. Если заказчик пожелал, чтобы участок был заново облагорожен и благоустроен, то выполняются соответствующие работы.

Способы демонтажа старых конструкций

Выделяют 4 основных способа демонтажа и сноса старых домов и построек:

• Взрывной. Его делают, используя точечные взрывы. По скорости это самый быстрый способ, но и самый сложно контролируемый. Кроме того существуют ограничения на проведение подобных работ, так как при сносе зданий взрывом издается много шума, еще он не везде применим (при плотной застройке, создает много пыли для соседних участков) и, разумеется, он достаточно небезопасный;
• Механизированный – это самый распространенный способ. Как правило, его заказывают для демонтажа крупных зданий и конструкций. Назван он так, потому что выполняется при помощи специализированной строительной техники. Это экскаваторы, гидро-ножницы, гидро-молоты, краны, подъемные механизмы, бурильные машины, стенорезы, отбойные молотки и пр.;
• Полумеханизированный способ применяется в условиях плотной городской застройки. В данном случае здания сносят не только при помощи специальной строительной техники, но и ручного труда. Зачастую этот метод используют в случае необходимости полной или частичной реконструкции здания, когда стоит задача хотя-бы частично сохранить облик здания, его несущие конструкции и выдержать заданные нормативы;
• Ручной способ. Его используют при выполнении демонтажных работ внутри зданий и помещений, а также при наличии ограничений по соблюдению нормативов по шуму, экологии, санитарно-техническим нормам безопасности.

Сколько может стоить снос и демонтаж здания?

Стоимость демонтажа напрямую зависит от местоположения, площади, состояния сооружения, проектных особенностей построенного объекта и характера работ:

• Так, к примеру, механизированный демонтаж здания в городской черте, в среднем, обходится в 150-200 рублей за 1 кубометр. Если здание находится за городом, прибавляется наценка за каждый километр (учет доставки спецтехники);
• Демонтаж конструкций внутри помещений будет стоить, в среднем, 620-650 рублей за 1 кв. м.;
• Демонтаж крыши и кровельных конструкций можно сделать за 650-700 руб. за 1 кв. м.;
• Демонтаж фундамента обойдется как минимум в 780-800 руб руб. за 1 м3;
• Демонтаж перекрытий будет стоить от 1100 руб за 1 м2.

Кроме того, при сносе здания, нужно учитывать еще и затраты на разработку плана / проекта демонтажных работ (в среднем 45-75 тыс. рублей), а также на вывоз строительного мусора и его утилизацию. В среднем, такая услуга обойдется в 310-350 рублей за 1 кубический метр.

Сам процесс может проводиться направленным взрывом, либо электрогидравлическим и термическим способами, с помощью подъемно-ударных механизмов, тросов или алмазной резки.

Можно ли сэкономить при проведении демонтажа?

Да, это возможно. Во-первых, лучше обращаться в специализированные компании. Они имеют штат сотрудников и всю необходимую технику в собственности. Так вы сэкономите не только время, но и деньги: вам не придется арендовать оборудование и технику, платить за простои — все будет прописано в договоре, плюс вполне возможно будет договориться о скидках.

Во-вторых, при проведении сноса и демонтажных работ, всегда образуется много строительного мусора, который может использоваться повторно, например, блоки из бетона, различные перекрытия, кирпич, металлоконструкции и прочее. Подобные материалы можно сдать или продать, особенно металл, таким образом частично сократить свои расходу по демонтажу.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Что нужно знать про демонтажные работы

Демонтаж строительных объектов – процесс не менее сложный, чем постройка нового здания. Ликвидация капитальных строений производится в случаях, когда объект недвижимости находится в аварийном состоянии, имеется решение суда на самовольную постройку, планируется комплексная городская застройка. Выполняется данный вид работ с использованием специальной техники, инструментов и оборудования, с применением наработанных технологий, с учетом установленных норм и требований безопасности.

Демонтаж (снос, разборка) зданий – это процесс разрушения конструкций сооружений по какой-либо причине:

• аварийное состояние;
• моральный или физический износ;
• согласно градостроительному плану.

При демонтаже удаляются строительные конструкции, узлы и детали, пришедшие в негодность, чтобы создать условия для последующих монтажных работ (если таковые планируются). В процессе разборки необходимо обеспечить безопасность труда согласно требованиям СНиП III-4-80.

Также надо позаботиться о том, чтобы как можно большее количество конструкций, материалов и узлов инженерного оборудования оказались пригодными для повторного использования (ВСН 39-83 и ВСН 40-84).

При капитальном ремонте здания демонтаж может выполняться по двум схемам. В первом случае полностью заменяют конструкции крыши, перекрытия и элементы внутреннего благоустройства. Во втором – крышу не трогают, а перекрытия и элементы благоустройства разбираются частично. При обоих вариантах работы ведутся сверху вниз. При полном демонтаже требуется подъемное оборудование более высокой мощности, чем при частичном.

Виды демонтажа

Снос зданий и других строительных конструкций выполняют разными методами. Их выбор зависит от таких факторов, как: возраст объекта, его габариты, вид основания, особенности конструкции, используемые материалы и другие параметры.

Демонтажные работы производят следующими способами:

• Ручной. Это самый трудоемкий метод демонтажа, так как подразумевает разборку строения вручную с использованием инструментов (лом, кувалда, кирка и т. д.) и несложных устройств (газорезательная установка). Разборка объекта вручную используется в случае, когда предстоит небольшой объем работ, когда применять технику не выгодно или не позволяют условия на рабочей площадке.
• Полумеханический. Часто применяемый способ сноса зданий, при котором используют пневматические и электроинструменты (отбойные молотки, бетоноломы, пилы и т. д.). Прибегают к данному методу, когда планируется частичный разбор конструкций, когда производится работа в стесненных условиях.
• Механический. Достаточно грубый способ сноса строений, подразумевающий использование габаритной техники (бульдозер, экскаватор, трактор) с навесным оборудованием (грейфер, бетонолом, гидролом, гидроножницы и другие). Механический метод применяют при сносе отдельно стоящих строений.
• Комбинированный. В условиях тесной застройки лучше всего использовать смешанный способ сноса строений. Как видно из названия, этот метод включает несколько видов демонтажа. К примеру, вручную разбирают внутренние элементы, механически – внешние стены.
• Взрывной. Отличие данного способа ликвидации строений – наличие специального разрешения на проведение взрывных работ. Применяют взрывной снос, когда объект находится на достаточном расстоянии от других зданий. Чаще всего с помощью взрывов демонтируют масштабные строения – старые заводы, стадионы и другие конструкции.

Основные этапы сноса строений

Первым шагом в процессе демонтажа объекта является разработка технологической карты, которую составляет подрядчик. В карте указываются методы, применяемые при сносе строения, а также последовательность действий на данном этапе. Здесь же содержится схема опасных зон и условия, при которых обеспечивается безопасность на рабочей площадке.

Основные этапы демонтажа включают:

• Создание проекта ликвидации строения и составление детального плана работ.
• Расчет необходимого количества единиц спецтехники и другого оборудования.
• Возведение временного ограждения строительной площадки.
• Демонтаж и перенос коммуникаций.
• Разборка верхней части строения, включая перекрытия и кровельные конструкции.
• Поэтапные демонтажные работы, включая разборку перекрытий, стен и прочих элементов.
• Полный демонтаж здания, когда не нужно сохранять отдельные части конструкции.
• Сортировка строительных отходов, их вывоз и переработка.

Безопасность, качество и оперативность демонтажа любых строений зависит и от того, насколько надежная и качественная спецтехника задействована на объекте. Стоит обратить внимание на хорошо зарекомендовавшие себя мировые бренды. Даже их достаточно высокая стоимость оправдает затраты, поскольку такая техника отличается многофункциональна, долговечна и безопасна, как для оператора, так и для других работников на стройплощадке.

Подготовительный этап работы

Сначала необходимо подготовить объект к сносу, создать план проведения работ, определить сроки демонтажа, обеспечить безопасность технологических мероприятий путем установки специальных знаков, создания вспомогательных площадок и ограждения рабочей территории. На этом этапе объект отключают от инженерных сетей, удаляют из помещений электропроводку и коммуникации.

До того, как начать демонтаж здания, необходимо получить разрешительные документы и выполнить следующие мероприятия:

• Составляется проект производства работ со сметой.
• От здания, предназначенного к разборке, отключают инженерные системы: газо-, тепло-, электро- и водоснабжение, канализацию, радио- и телефонные сети. Снимают телевизионные антенны, радиопровода, троллейбусные и трамвайные воздушные линии. По факту отключения и снятия составляют соответствующую справку, подписанную главным инженером заказчика, которую прилагают к проекту производства работ. Без этого документа проект недействителен.
• Заказчик передает объект подрядчику, с проектом и справкой.
• Представители подрядчика, заказчика и проектной организации до начала работ совместно осматривают здание, подлежащее демонтажу. При этом уточняется проект, оценивается, правильно ли определено в смете количество материалов, пригодных для повторного использования. При частичном демонтаже анализируется прочность и устойчивость конструкций здания, смежных с теми, которые подлежат разборке. Принимаются решения по недопущению их возможного разрушения.
• Не позднее, чем за 5 дней до начала производства работ, с проектом и технической документацией ознакомляются бригадиры подрядчика.

Правильный выбор исполнителя

Демонтаж зданий и сооружений осуществляется ручным, полумеханическим, механизированным, электрогидравлическим или термическим способом – выбор зависит от типа объекта и особенностей технического задания. Также используют комбинацию нескольких методов. При выборе компании или частного лица, которое предоставляет услуги сноса и демонтажа зданий, обратите внимание на следующие факторы:

• Наличие лицензии, допусков СРО, ТБ.
• Опыт работы.
• Специальное оборудование. Следует узнать, какая техника используется для проведения определенных работ.
• Утилизация мусора.
• Стоимость. Цена демонтажа здания договорная, поскольку зависит от сложности и объема работ, сроков исполнения заказа, особенностей уборки территории после сноса (организация вывоза мусора, облагораживание территории), расположения объекта и других нюансов. Смета составляется после проведения оценки сооружения.

Способы сноса зданий и применяемое оборудование

При необходимости полностью удалить здание или сооружение, используют либо взрыв, либо традиционные технологии. Подготовка к взрыву занимает долгое время, иногда до нескольких месяцев. Из дома убираются инженерные системы, двери, трубы и т.д. А также материалы, которые при взрыве могут не только разрушиться, но и разлететься шрапнелью (например, стекла). В несущих колоннах на нижних этажах бурятся отверстия для взрывчатки. После взрыва проводится очистка территории, которая сама по себе является длительным и дорогостоящим мероприятием.

Традиционные технологии предполагают использование бульдозеров и гусеничных экскаваторов со сменными рабочими органами, а также алмазную резку и сверление. В качестве рабочих органов применяются:

1. Шар («баба») весом от 3 т. Подвешивается на канатах к стреле экскаватора. Движениями стрелы раскачивается, бьет по элементам здания и тем самым разрушает их. При длине стрелы 12-18 м, можно снести дом высотой до 12 м. Для более высоких требуется устройство насыпи. Способ считается устаревшим. Его недостатки:

• плохо контролируемое раскачивание шара;
• разлетающиеся во все стороны обломки здания;
• большие затраты времени и средств, при необходимости сооружения насыпи.

2. Гидравлические или механические ножницы. Работают безударным способом, разрушая объект за счет его сжатия. Могут разбирать железобетон или металлические конструкции. Хорошо зарекомендовали себя при сносе многоэтажных зданий в стесненных городских условиях.

3. Гидравлический молот. Это оборудование виброударного действия. Его эффективность при разрушении материалов разной прочности зависит от правильного подбора таких параметров, как частота ударов и энергия одного удара. Современные гидромолоты оборудованы интеллектуальной гидросистемой. Она оценивает твердость разрушаемой конструкции, в зависимости от чего изменяет указанные параметры.

Экскаваторы применяются для сноса одно- или двухэтажных зданий. Более крупные машины – для объектов высотой 20-25 м. При необходимости убрать сооружение высотой до 60 м (если его невозможно взорвать) используются специальные экскаваторы-разрушители с эксплуатационным весом 150 т.

Для демонтажа зданий применяется также ручной инструмент: отбойные молотки (устаревшая технология), резаки и перфораторы с алмазными рабочими органами. Алмазная резка является наиболее быстрым, экономичным и безопасным способом разрушения железобетонных и металлических конструкций.

Правила демонтажа

Снос любого сооружения всегда сопровождается значительными ударными и шумовыми нагрузками. Поэтому, прежде чем, приступить к демонтажу, требуется получить необходимые документы, в частности разрешение муниципального органа власти на проведение строительно-монтажных работ. Помимо разрешения, организация, которая будет выполнять снос объекта, должна иметь соответствующие допуски и сертификаты к данному виду работ. Все работники, занимающиеся демонтажем, могут управлять техникой только при наличии соответствующей квалификации.

При реконструкции отдельных участков здания, когда демонтируются определенные конструкции, составляется проект производства работ для каждого элемента. В нем указываются все этапы процесса, способы демонтажа, размеры опасной зоны и другие параметры. С учетом этого проводятся необходимые действия, обеспечивающие устойчивость конструкции, направленные на снятие и перераспределение нагрузки с демонтируемого элемента на другие части.

Безопасность проводимых работ по демонтажу

Главный вопрос, возникающий при сносе здания – безопасность проведения работ. Если проводить разборку постройки не по правилам, куски строительных материалов могут повредить соседние дома или причинить вред людям. Чтобы этого не случилось, для демонтажа сооружений нужно привлекать опытных людей и использовать специальную технику.

Почему нельзя проводить демонтаж самостоятельно?
Сносить постройку своими силами нельзя. Дело в том, что демонтаж старых конструкций – сложный и небезопасный процесс, требующий согласования с органами местной власти и привлечения техники. Проведение всего комплекса работ лучше доверить специалистам.

Техника безопасности при разборке зданий

1. Рабочие должны быть обучены безопасным приемам работы и обеспечены СИЗ.
2. Перед началом демонтажа проводится инструктаж.
3. На любой вертикали дома запрещается одновременное проведение работ на разных этажах, а также нахождение людей на нижних ярусах, если на верхних проводится разборка конструкций.
4. При высоте 1,3 м и более, рабочее место и подход к нему ограждается перилами (h = 1,1 м). Если это невозможно – используются предохранительные пояса и страховочные стропы.
5. Ширина трапов и мостков должна быть не менее 0,6 м. Расстояние между стойками поручней – не более 2 м.

Повторное использование материалов разрушенного дома

Основанием для повторного использования материалов и инженерного оборудования, оставшихся после демонтажа здания, является проектно-сметная документация, а также акты, подписанные представителями заказчика и подрядчика. В актах указывается количество материалов и их качество, отмечается возможность их применения. На основании актов можно вносить изменения в проектные документы.

Для несущих конструкций и элементов сооружений, работающих во влажной атмосфере, повторное использование материалов разрешается только после получения одобрительного заключения лаборатории. Без проведения исследований их можно применять только в следующих случаях:

• для заделки трещин, гнезд, борозд и проемов – очищенный и отсортированный кирпич;
• как заполнитель при замешивании бетона, предназначенного для укладки в малоответственных элементах дома, оснований под подвальные полы или благоустройства территории – кирпичный бой;
• для подготовки обшивок, навесов, ограждений – брусья, балки и прочие пиломатериалы;
• для сооружения стен и кровли в хозпостройках, навесах, складах – кровельная сталь и волнистые асбоцементные листы;
• для спусков в подвалы или ремонта маршей – каменные лестничные пролеты;
• для паркетных полов – паркетные планки;
• для временных сооружений или ремонта других зданий – столярные изделия;
• для покрытия полов – доски;
• в металлоконструкциях 4 гр. ответственности (СНиП Н-23-81) при их стыковке без использования электросварки – штампованные и прокатные металлические профили.

В условиях проекта также оговариваются вопросы вывоза строительного мусора. Предварительно производятся вычисления возможного объема строительного лома, подлежащего транспортировке и последующей переработке. Кроме того, процесс вывоза мусора со стройплощадки подразумевает его сортировку. После сноса строения в основном остается бетонный и кирпичный бой, другие отходы различного класса опасности, которые в обязательном порядке вывозятся и перерабатываются.

Документация для демонтажных работ это нужно знать

Как выбрать кухонную вытяжку: помогаем определиться с критериями

Оглавление

• Вытяжка: рециркуляционная или прямоточная?
• Мощность вытяжки
• Уровень шума
• Габариты вытяжки и способы монтажа
• Дизайн и материал корпуса
• Управление
• Особенности монтажа
• Выводы

Выбор вытяжки для кухни — довольно простая задача, особенно если заранее ознакомиться с основными характеристиками этого прибора (которых, надо сказать, не так уж и много).

Но вначале давайте скажем пару слов о том, зачем вообще нужна вытяжка и какие функции она выполняет. Основная задача вытяжки — принудительная вентиляция и очистка воздуха, который неизбежно загрязняется на кухне. Это и жировые брызги, и осадок от сгоревших примесей, присутствующих в бытовом газе, и обычный табачный дым. Самый простой способ очистить такой воздух — попросту удалить его из помещения. Более сложный способ — отфильтровать воздух и вернуть его обратно очищенным.

Таким образом, мы определили первый параметр, по которому нужно выбирать вытяжку: будет ли она отводить загрязненный воздух либо возвращать его обратно в кухню?

Вытяжка: рециркуляционная или прямоточная?

В большинстве случаев там, где можно установить прямоточную вытяжку, лучше выбрать именно ее: удаление загрязненного воздуха очистит помещение от посторонних запахов лучше, чем фильтрация. Прямоточная вытяжка может быть установлена в любом месте. Единственное условие — наличие в ближайшем доступе системы вентиляции, к которой можно ее подключить. Тянуть воздуховод на длинные расстояния не рекомендуется: это не только будет выглядеть не слишком эстетично, но также приведет к снижению эффективности работы вытяжки (считается, что каждый поворот на 90 градусов снижает эффективность вытяжки на 5%).

У прямоточной вытяжки имеется грубый металлический жировой фильтр, который призван не дать жиру осесть на внутренностях прибора — элементах мотора и корпусе. Ведь это не только может привести к выходу из строя мотора, но и станет со временем источником неприятного запаха. Такой фильтр, как правило, съемный. Его можно мыть, работает он в течение всего срока службы вытяжки. Однако опыт показывает, что зачастую отмыть его оказывается не так-то просто, и рано или поздно пользователь сталкивается с необходимостью замены фильтра.

Рециркуляционная вытяжка обычно имеет два фильтра: один из них, опять-таки, служит для удаления масляных частиц (как правило, он выполнен в виде пластиковой кассеты, которая подлежит замене после определенного уровня загрязнения). Второй фильтр — угольный, он служит для устранения неприятных запахов. Угольный фильтр также является одноразовым, а следовательно — подлежит регулярной замене. Несложно догадаться, что расходы на такие «расходные материалы» могут составить существенную сумму (менять угольный фильтр, например, рекомендуют раз в 4-6 месяцев). Особенно если в доме много и часто готовят.

Во многих вытяжках предусмотрено сигнализирование о необходимости замены угольного фильтра или ухода за металлическим жироулавливающим фильтром. Это может быть, например, световая индикация на панели управления. Более простой вариант — специальные символы на фильтре, которые исчезают по мере его загрязнения.

Поэтому рециркуляционная вытяжка рекомендуется к установке там, где установить прямоточную не представляется возможным: при отсутствии доступа к вентиляционной шахте или там, где прокладка воздуховода не подходит по эстетическим соображениям (к примеру, над кухней-«островом»). Отметим также, что работа рециркуляционных вытяжек не ведет к понижению температуры в помещении (это может быть важно, например, в загородных домах).

Прямоточные вытяжки зачастую допускают работу в рециркуляционном режиме: в этом случае для них придется докупить дополнительный фильтр, которого обычно нет в комплекте.

А вот на бюджетные вытяжки прямоточного типа, не имеющие никаких фильтрующих элементов, лучше не смотреть: конечно, они справятся с отводом загрязненного воздуха, но вскоре сами загрязнятся так, что отмыть их будет довольно сложно.

Мощность вытяжки

От мощности вытяжки зависит объем воздуха, который она способна удалить (или очистить) за единицу времени. Расчет будет прост: согласно санитарным нормам, вытяжка должна вытягивать не менее 10-12 м³/ч на каждый кубометр помещения. Подсчитываем объем кухонного помещения, умножаем на 12, добавляем «запас» процентов в 20 и еще 5%-10% в случае, если на кухне используется газ, а не электричество — и получаем искомое. При желании сэкономить можно вычесть объем, который занимает мебель и холодильник.

К примеру, кухня площадью 10 квадратных метров и с высотой потолков в 3,2 метра потребует вытяжки с производительностью около 500 м³/ч.

Большинство вытяжек имеет несколько режимов работы, что позволяет регулировать скорость работы мотора, а вместе с этим — и объем проходящего через прибор воздуха (а заодно — и уровень шума).

Уровень шума

Уровень шума, который производит вытяжка, может доставить определенные неудобства. Поэтому лучше иметь возможность «послушать» вытяжку в магазине (однако и тут несложно ошибиться, ведь уровень фонового шума в торговом зале будет существенно выше, да и габариты магазинных помещений сильно отличаются от габаритов домашней кухни).

Нормально работающая купольная вытяжка создает шум на уровне 50 децибел. Его можно сравнить с негромким разговором на расстоянии 3 метров. Если выбранная вами вытяжка шумит громче — стоит серьезно задуматься о целесообразности такой покупки.

Габариты вытяжки и способы монтажа

По способу крепления вытяжки делятся на несколько типов:

• Подвесной: такие вытяжки крепятся к нижней плоскости настенного шкафчика либо кухонной полки. Они обычно имеют плоскую и прямоугольную форму и небольшие габариты. Их просто смонтировать, однако в силу небольших размеров фильтры в таких вытяжках придется менять чаще.
• Встраиваемый: такие вытяжки монтируются внутри кухонной подвесной мебели, благодаря чему их можно полностью скрыть от людских глаз. Встраиваемые вытяжки чаще всего можно встретить на небольших кухнях — там, где приходится экономить место.
• Каминная, или купольная вытяжка хорошо знакома всем: именно ее можно чаще всего увидеть в городских квартирах, особенно там, где готовят много и часто.
• Настенная вытяжка крепится к стене непосредственно над кухонной плитой.
• Островная вытяжка, напротив, предназначена для монтажа на потолке, над плитой расположенной в зоне кухонного «острова», находящегося в центре комнаты.
• Отметим также более редкие угловые вытяжки (предназначенные для установки в углу помещения) и телескопические, с выдвижным элементом забора воздуха (такие вытяжки устанавливаются в навесной шкаф, но отличаются крайне невысокой мощностью).
• Последнее веяние моды — выдвижные вытяжки, встраиваемые в столешницу. Такие приборы обойдутся существенно дороже традиционных вытяжек, зато позволят полностью спрятать прибор под столешницу (тем самым освободив место над плитой). Современнее этого — разве что вытяжки, встроенные непосредственно в варочную поверхность.

Габариты вытяжки следует подбирать, руководствуясь габаритами варочной поверхности и здравым смыслом: в общем случае считается, что вытяжка по ширине должна быть не меньше варочной поверхности (больше — можно). В идеале длина и ширина вытяжки должны совпадать с соответствующими размерами плиты или варочной поверхности. Это не только обеспечит оптимальную работу прибора, но также будет выглядеть наиболее эстетично. Сегодня производители выпускают вытяжки шириной от 45 до 90 см. Наиболее популярными являются модели с шириной корпуса 50, 60 и 90 см.

Дизайн и материал корпуса

Выбор внешнего вида вытяжки обусловлен двумя факторами: привлекательностью дизайна и простотой в уходе (повседневной очистке). На рынке представлено множество моделей, поэтому нет никаких сомнений, что каждому повару удастся подобрать именно такую вытяжку, которая будет здорово смотреться на его кухне. А вот с очисткой могут возникнуть сложности. Поэтому лучше не выбирать вытяжки, корпус которых сделан из дешевого термостойкого пластика, и остановить свой выбор на эмалированных, а лучше — на металлических корпусах, которые окажутся более долговечными и простыми в очистке. Альтернатива в виде закаленного стекла является внешне привлекательной, но это дорогое решение, не слишком удобное в повседневном уходе.

Управление

Управление вытяжкой может быть механическим либо электронным (например, сенсорным). В первом случае переключение режимов работы и системы освещения осуществляется с помощью механических кнопок, во втором — с помощью электронной системы, нередко оснащенной дисплеем с индикацией выбранного режима работы.

Основные достоинства электронной системы управления (помимо эстетических) — возможность установки таймера включения и отключения вытяжки. Более продвинутые модели могут автоматически изменять свой режим в зависимости от степени загрязненности воздуха, а некоторые даже допускают удаленное управление посредством специального пульта или смартфона. Необходимость в наличии или отсутствии подобных функций остается на усмотрение покупателя.

Среди дополнительных (необязательных) режимов можно отметить интенсивный режим, при котором вытяжка некоторое время работает на максимальной мощности, после чего переходит в один из стандартных режимов, и режим интервальной работы, подразумевающий периодическое включение вытяжки на заранее установленное время.

Освещение, предусмотренное в большинстве вытяжек, поможет осветить варочную поверхность, а также может стать самостоятельным элементом интерьера. В большинстве вытяжек используются стандартные лампы с цоколем Е14, однако в соответствии с последними директивами Евросоюза, касающимися экономии электроэнергии, в ближайшем будущем все вытяжки перейдут на более экономичные светодиодные лампы. При желании можно подобрать вытяжку, позволяющую регулировать интенсивность освещения или даже допускающую направленное освещение определенной кухонной зоны.

Также стоит упомянуть вытяжки, готовые к совместной работе с варочными панелями. Естественно, совместимость здесь сохраняется на уровне производителя: он должен быть одним и тем же. Такими вытяжками, фактически, управляет сама варочная поверхность: она решает, какой режим будет в данный момент оптимальным, исходя из задействования своих ресурсов.

Особенности монтажа

Завершая разговор про вытяжки, не будет лишним напомнить не только о необходимости правильного монтажа этого несложного прибора, но также об организации правильной системы вентиляции в жилом помещении. Ведь тут кроется гораздо больше подвохов, чем можно представить на первый взгляд. Самый очевидный, наверное, знаком многим: после установки стеклопакетов в квартире нарушается приток воздуха, воздух в помещении становится слишком сухим, кислорода мало. О достаточном притоке нужно помнить и при установке вытяжки: ведь если в квартиру не попадает достаточно воздуха, то и «откачать» его наружу будет сложнее.

Второй момент — высота установки вытяжки относительно варочной поверхности. Рекомендуемые значения — менее 75 см для газовой плиты и 65 см для электрической. Если вытяжка над плитой будет расположена высоко, лучше выбрать модель с более широкой, чем варочная панель, поверхностью для забора воздуха.

Про потери мощности, связанные со слишком длинным или извилистым воздуховодом, мы уже упоминали, а вот про необходимость обеспечения естественной вентиляции многие продолжают забывать и по сей день. В ходе установки вытяжки нередко блокируется изначальное вентиляционное отверстие, в результате чего воздух из кухни перестает уходить естественным образом. В результате вытяжку приходится включать гораздо чаще — просто чтобы «проветрить» помещение.

Наиболее простым способом подключения вытяжки к системе вентиляции является гибкая серебристая труба-гофра. Выглядит она, впрочем, не слишком эстетично и вдобавок может шуметь во время работы. Решение — жесткий воздуховод из металлических или пластиковых труб.

Перед монтажом нелишне будет проверить все размеры и разметить поверхность для монтажа: эти указания можно найти в инструкции для вытяжки.

Самое простое в монтаже вытяжки — подключение к электросети. Большинство купольных моделей позволяют «спрятать» провод под декоративным коробом (под ним же спрячется и часть воздуховода). Такое решение потребует наличия розетки или хотя бы провода, расположенного в верхней части кухни (под потолком). Понятно, что подумать об этом лучше заранее — на стадии проектирования кухни.

Выводы

Перечислим еще раз шаги, которые предстоит сделать при выборе домашней вытяжки:

• Для начала нужно определиться с типом вытяжки: будет ли она удалять загрязненный воздух (прямоточная) либо очищать его и подавать обратно в помещение (рециркуляционная).
• Мощность вытяжки напрямую зависит от размеров помещения, в котором она будет установлена. Чтобы подобрать подходящую мощность, достаточно воспользоваться несложной формулой для расчета.
• От способа монтажа вытяжки зависит не только ее внешний вид, но и то, подойдет ли она в принципе для решения ваших задач: для кухонного «острова» используется один тип вытяжки, для открытого пространства — другой, для встраивания в кухонный гарнитур — третий.
• От того, насколько «продвинутой» будет система управления вытяжкой, зависит то, насколько «самостоятельным» будет устройство. Если вы готовы включать и выключать вытяжку вручную — подойдет механическое управление. Если хотите, чтобы вытяжка включалась и отключалась по таймеру или по расписанию — не обойтись без электронной системы управления.
• От материала корпуса зависит не только внешний вид вытяжки, но и то, насколько удобно будет очищать ее от загрязнений. Различные типы покрытий потребуют разного ухода и разных средств для очистки.

Выбираем вытяжку на кухню 60 см и не ошибаемся! Подробная инструкция для покупателей

Процесс приготовления пищи с применением термообработки всегда сопровождается испарением летучих веществ, которые насыщают воздух и оседают на холодных поверхностях. Не допустить появления сильных запахов и загрязнений можно с помощью правильно организованной принудительной вытяжной вентиляции. Для этого надо купить на кухню хорошую вытяжку шириной 60 см, которая удачно впишется в интерьер и обеспечит необходимый воздухообмен. Данная статья должна помочь вам выбрать подходящее оборудование для длительной и надежной эксплуатации.

Виды вытяжек на кухню 60 см

Если вы хотите приобрести лучшую вытяжку для своей кухни, то должны представлять принцип действия и особенности конструкции самых распространенных моделей. Существует два основных подхода к устройству оборудования для очистки кухонного воздуха. Каждый из них заслуживает отдельного рассмотрения.

Проточные вытяжки

Приборы этого типа подключаются к существующим вентиляционным каналам. Иногда для них специально прокладываются дополнительные короба. Они просто всасывают в себя загрязненный воздух и выбрасывают его за пределы здания. Для защиты коммуникаций от оседающей грязи, приемное отверстие часто оборудуется металлической сеткой с мелкой ячейкой. Очищать ее намного легче, чем удалять наслоения из воздуховодов.

Основные достоинства такой конструкции:

• высокая пропускная способность;
• отсутствие необходимости менять фильтрующие элементы;
• легкость обслуживания;
• большое разнообразие моделей, предлагаемых известными производителями;
• простая конструкция и доступная цена.

К недостаткам подобных устройств надо отнести:

• жесткую привязку к системе вентиляции, что ограничивает выбор места установки;
• достаточно сложный монтаж, требующий профессиональных навыков и соответствующего инструмента.

На заметку! Кухни многоквартирных домов обязательно имеют отверстия для подключения к вентиляционным шахтам, поэтому установка проточной вытяжки не должна вызвать особых проблем.

Рециркуляционные вытяжки

Очистители данного типа способны эффективно работать в помещениях, где нет вентиляционных каналов. Они пропускают воздух сквозь угольный фильтр, возвращая очищенные газы обратно. Его можно использовать до тех пор, пока не загрязнится насадка. Современные модели оборудуются специальным датчиком, сигнализирующим о необходимости замены.

Достоинства такой конструкции:

• отсутствие привязки к вентиляции, что дает простор в выборе места установки;
• простой монтаж;
• оригинальный дизайн.

Есть и недостатки:

• потребность в регулярной замене угольных картриджей;
• ограниченная производительность.

Встраиваемые вытяжки

Наибольшей популярностью пользуются встраиваемые модели вытяжек обоих типов. Они легко размещаются в специальных шкафчиках или полках кухонного гарнитура, не нарушая общий интерьер. Их выпускают в соответствии с заданными габаритами. В рейтинге лучших вытяжек для домашней кухни размером 60 см они занимают достойные места.

Основные критерии выбора

При покупке вытяжки в первую очередь обращают внимание на важнейшие параметры:

1. Производительность. Она должна в течение часа обеспечить 12-кратный обмен воздуха. Зная объем помещения, легко подобрать оборудование с нужным расходом перекачиваемого газа;
2. Материал корпуса. Красиво выглядят вытяжки из нержавейки, алюминия, эмалированной стали и закаленного стекла;
3. Способ управления. Он бывает сенсорным или кнопочным;
4. Фильтры. Наиболее практичны уловители с угольным наполнителем.

Рейтинг лучших вытяжек на кухню 60 см

Эффективная вентиляция нужна на кухне дачного дома, городской квартиры и комфортабельного коттеджа, поэтому рейтинг популярных вытяжек составлен с учетом изделий различной ценовой категории. Предпочтение в первую очередь отдавалось надежным и эстетичным моделям, которые, естественно, отличаются материалом исполнения и функциональными особенностями.

Бюджетные модели

Модель	Характеристики
	ELIKOR Интегра 60

Открывает рейтинг недорогих кухонных вытяжек на 60 см универсальная встраиваемая модель, способная работать в режимах циркуляции и отвода воздуха. Она оснащена надежным вентилятором итальянского производства производительностью 400 м3/час, алюминиевым фильтром грубой очистки и угольным картриджем Ф-05, используемым в циркуляционной схеме. Для удобства пользователя предусмотрены лампы местного освещения.

Максимальный уровень шума в зависимости от выбранного режима не превышает 57 и 62 дБ. Потребляемая мощность 210 Вт. Стоимость около 3000 рублей.

• компактные размеры и простое встраивание;
• высокая производительность;
• универсальность;
• удобство управления.

Подвесная модель белого цвета для небольших кухонь имеет приятный внешний вид и занимает в высоту всего 8 см. Вес изделия 4,8 кг. Его можно разместить на виду или встроить в элементы кухонного гарнитура. Вентилятор обеспечивает расход воздуха до 350 м3/час, издавая шум не более 42 дБ. Предусмотрена работа на циркуляцию и вытяжку с тремя скоростными режимами.

Для подсветки есть лампа накаливания. Тип управления — кнопочный. В воздушном тракте установлены фильтры двух типов: жировой и угольный. Приобрести вытяжку данной марки можно за 3000 рублей.

• компактные размеры;
• хорошая производительность с возможностью выбора скорости вентилятора;
• удобное управление;
• хорошая подсветка;
• в комплект входят 4 фильтра с активированным углем для замены в процессе эксплуатации;

Простая и качественная встраиваемая вытяжка для уютной кухни работает практически бесшумно, потребляя всего 125 Вт электроэнергии. Предусмотрено 3 скорости, максимальная из которых дает производительность до 390 м3/час. Серебристый и белый цвета оформления подойдут к любому интерьеру. Корпус выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует удобство обслуживания и длительный срок службы изделия.

Прибор работает на откачку воздуха, но есть и режим рециркуляции. Для местной подсветки встроены две лампы. Управление кнопочное. Стоимость модели около 5000 рублей.

• надежная конструкция;
• тихий двигатель;
• удобство управления и очистки;
• безотказный обратный клапан.

Средний ценовой сегмент

Модель	Характеристики
	Jetair Aurora LX 60 IX

Продолжает рейтинг вытяжек для средней кухни полновстраиваемая стильная модель, выпускаемая в сером исполнении с черной стеклянной лицевой панелью. Она выполнена из нержавеющей стали, что снимает все вопросы по качеству материала и его долговечности. Реализованы два режима работы: циркуляции и отвода воздуха.

Изделие оснащено достаточно мощным вентилятором с мотором на 206 Вт, дающим на максимальной из трех скоростей расход воздуха 650 м 3 /час. При этом сохраняется приемлемый уровень шума 53 дБ. Две галогенные лампы обеспечивают яркое освещение варочной поверхности. Индикатор загрязнения сигнализирует о необходимости почистить жировой фильтр. Угольная насадка требует периодической замены. Для модели с такой производительностью цена 7000 рублей является довольно выгодной.

• эффективный воздухообмен;
• интересный дизайн;
• качественная сборка;
• комплект запасных угольных фильтров.

Недостатки: с течением времени становится заметным шум включенного мотора

Современная модель раздвижного типа предназначена для эффективного удаления с варочных поверхностей загрязненного пищевыми ароматическими соединениями воздуха. Ее компактные размеры позволяют встраивать изделие в элементы кухонного гарнитура. Она подойдет для кухни размером 8-12 кв.м., обеспечивая необходимую кратность воздухообмена. Электрический вентилятор способен перекачивать газовую среду расходом до 800 м 3 /час.

Вытяжка выполнена из нержавеющей стали и имеет благородный серебристый оттенок. Модель оснащена таймером отключения, индикацией засорения фильтра и галогенными лампами подсветки. При включении двигателя уровень шума составляет всего 34 дБ. Приобрести такой прибор можно за 7-9 тысяч рублей.

• высокая производительность;
• удобство обслуживания;
• простой монтаж;
• низкий уровень шума.

Недостатки: угольный фильтр приобретается дополнительно.

Эта модель воплотила в себе сочетание надежной выдвижной конструкции с современным дизайном черно-серой расцветки на основе металла и стекла. Она работает на отвод и циркуляцию воздуха. Мощный мотор на 190 Вт эксплуатируется в трехскоростном режиме. Вентилятор качественной сборки издает шум всего 46 дБ, достигая производительности 720 м 3 /час.

Управление осуществляется с помощью сенсорного дисплея. Для подсветки имеются две галогенные лампы. Вес 6,2 кг и продуманное крепление позволяют выполнить монтаж в предельно короткое время. Стоимость модели 7000 рублей полностью соответствует ее характеристикам и материальному исполнению.

• простое и удобное управление;
• легкость разборки для чистки;
• низкий уровень шума;
• красивый внешний вид.

Недостатки: на стеклянных поверхностях остаются следы от рук.

Премиальные модели

Модель	Характеристики
	Kronasteel Kamilla Sensor 2M 600

Установка этой вытяжки гарантированно обеспечит вашей кухне чистоту и отсутствие запахов. Она предназначена для встраивания в подвесной шкафчик, работая на отвод или циркуляцию воздуха. Ее корпус выполнен из нержавеющей стали. В отделке присутствует стекло. Основной цвет белый с элементами окантовки серебристого и черного цвета.

Модель оснащена двумя моторами, дающими расход 550 м 3 /час с издаваемым уровнем шума 46 дБ. Реализованы три скоростных режима. Есть таймер и индикатор загрязнения фильтра. Система управления сенсорная. Все показания выводятся на дисплей. Две галогенные лампы на 50 Вт каждая дают яркое освещение. Приобрести такую вытяжку можно за 9-10 тысяч рублей.

• надежная конструкция;
• хорошая производительность;
• удобное управление;
• наружные поверхности и сетки жирового фильтра легко поддаются чистке и мытью.

Недостатки: короткий силовой кабель.

Полновстраиваемая вытяжка серебристого цвета с черной окантовкой предназначена для больших кухонь и интенсивного режима приготовления пищи. Она изготовлена из нержавеющей стали и оснащена мощным электродвигателем на 190 Вт. Издаваемый им шум может достигать 64 дБ. Три скоростных режима позволяют выбрать комфортную кратность воздухообмена. Максимальный расход перекачиваемого воздуха 900 м 3 /час не позволит запахам распространиться за пределы варочной зоны.

Сенсорная система управления с функцией Touch control позволяет поддерживать командную панель в идеально чистом состоянии. Обратный клапан не даст грязному воздуху поступать в помещение из системы вентиляции во время отключения вытяжки. Подсветка из двух галогенных ламп обеспечивает комфортный уровень освещенности даже в темное время суток. Стоит такая модель 16 000 рублей.

• высокая производительность;
• удобное управление;
• легкость содержания в чистоте;
• качественные материалы,
• надежная конструкция.

Полновстраиваемая вытяжка серебристого цвета от одного из законодателей мод в сфере электробытовой техники должна понравиться даже самым взыскательным покупателям. Она способна пропустить сквозь себя и очистить до 765 м 3 /час загрязненного пищевыми испарениями воздуха, потребляя всего 146 Ватт электроэнергии. Ее можно использовать в режиме отвода и рециркуляции. У нее два электродвигателя, обеспечивающие три скорости работы.

Изделие выполнено из нержавеющей стали и стекла, что в сочетании с современным дизайном придает ему презентабельный внешний вид. Управление осуществляется с помощью сенсорного дисплея. Предусмотрен таймер с автоматическим отключением и индикация засорения жирового фильтра.

Для освещения используются яркие светодиодные лампы с возможностью регулирования направления светового потока. Уровень шума 54 дБ почти не ощущается, что является большой редкостью для вентиляторов такой производительности. Стоимость данной модели 49 000 рублей.

• высокая надежность;
• стильный дизайн;
• хорошая производительность;
• удобство управления;
• ремонтопригодность.

Советы по выбору

Решая, какую из встраиваемых кухонных вытяжек выбрать для своего дома, не забудьте обратить внимание на следующие параметры:

1. Габариты прибора должны соответствовать размерам предназначенного для него шкафчика кухонного гарнитура;
2. Производительность вентилятора подбирается исходя из потребности двенадцатикратного обмена воздуха в помещении в течение часа. Можно предусмотреть 20-30% запаса;
3. Материал изготовления влияет на долговечность, внешний вид, удобство поддержания чистоты и стоимость изделия. Нержавеющая сталь наиболее практична, но дорога. Алюминий и эмалированная сталь выигрывают в цене, но менее презентабельны. Закаленное стекло отлично выглядит, но требует тщательного ухода. Какая встраиваемая вытяжка 60 см будет лучше для вас, зависит от вкуса и кошелька хозяев;
4. Удобство эксплуатации — важнейшее качество бытового прибора. Выберите модель с яркой подсветкой, простым доступом к фильтру, таймером отключения и индикатором засорения воздушного тракта;
5. Уровень шума не должен вызывать состояние дискомфорта. Не покупайте изделия, издающие звуки свыше 70 дБ.

Обязательно отдайте предпочтение вытяжке с понравившимся вам дизайном, чтобы процесс приготовления и потребления пищи был приятным во всех отношениях!

Как правильно выбрать встраиваемую вытяжку для кухни + топ-3 лучших устройств

В современных квартирах царствует минимализм, который предполагает максимальную функциональность и лаконичность. Растущей популярностью на этом фоне пользуется разнообразная встроенная техника. С ее помощью создается цельное пространство в едином стиле, без акцентирования внимания на отдельных приборах.

Та же участь постигла и вытяжки. Люди хотят максимально спрятать не очень симпатичные устройства, и информация о том, как выбрать встраиваемую вытяжку, очень актуальна для многих домовладельцев.

Отличия встраиваемых вытяжек от других разновидностей

Главное отличие понятно из названия – встраиваемая, т. е. скрытая от глаз. В установленном виде такой кухонный девайс практически незаметен, и если не знать о том, что над плитой есть вытяжной люк, то по внешним признакам определить это практически невозможно.

Существуют еще плоские (их еще называют подвесные или блочные) и каминные агрегаты различной конфигурации. Все виды вытяжек обладают своими плюсами и минусами, но сейчас назовем особенности встраиваемых моделей. Начнем с достоинств.

1. Эстетика – аппарат у вас есть, но его как бы нет. Что ни говори, а способность замаскироваться и не притягивать взгляды на себя – это, несомненно, главный козырь.
2. Небольшие габариты – размеры этих образцов куда меньше, чем у остальных. Именно поэтому в маленьких кухнях рекомендуется монтировать именно такой тип техники.
3. Не такие громкие – встройка в шкаф позволяет гасить все возникающие вибрации и снизить уровень шума.
4. Функциональность – по возможностям они почти ничем не уступают своим полноразмерным собратьям. Цена, кстати, тоже не сильно отличается: есть и вполне бюджетные изделия.

Без недостатков, к сожалению, тоже не обошлось.

1. Меньшая мощность – это касается изделий низкого и среднего ценового сегмента. Стоит признать, что для особо требовательных хозяек разница ощутима.
2. Сложности монтажа – предусматривать установку вытяжки следует еще на этапе проектировки гарнитура. Потом что-то придумать будет уже невозможно, поскольку необходимо продумать размещение основного блока и вентиляционного короба заранее, полагаясь на точные размеры.

Виды встраиваемых вытяжек

Несмотря на общее название, этот вид вытяжек может иметь абсолютно разные конструкции и способ монтажа.

Они устанавливаются в нижней части верхнего шкафчика. При этом небольшой участок прибора, на котором располагается блок управления, все же заметен. Но он не портит интерьер, так как зачастую предусматривается возможность установить планку под цвет мебели. Еще внешнее исполнение подбирается под другую бытовую технику: варочную панель, духовку, микроволновку и пр.

У подобных аппаратов почти всегда есть выдвижная створка, в раскрытом состоянии охватывающая всю рабочую зону.

• Полновстраиваемые

Такие агрегаты полностью встраиваются, и рассмотреть их можно, только если заглянуть под дно навесного гарнитура. По-другому они называются врезными.

Их недостатком является уменьшенная способность очищать воздух, поскольку испарения с передних конфорок, как правило, плохо захватываются.

• В столешницу

Представляют собой панель, которая выдвигается из столешницы, с одной стороны от электроплиты. Выглядит такая конструкция довольно необычно, но вот в эксплуатации проявляет себя не с лучшей стороны: очищающая способность низкая, а вот стоимость на них заоблачная.

Мне кажется, что оптимальной будет установка встраиваемого в шкаф устройства: они и в процессе использования ведут себя лучше других, и регулировать их работу легче, так как переключатель находится перед глазами. Выбор подобных девайсов весьма широкий, так что подобрать тот, что гармонично дополнит интерьер, будет не так уж сложно.

Также обратите внимание на расположение выхода воздуховода. Отверстие в середине не самый лучший вариант: тогда в тумбе, где проходит гофра, практически не останется места для кухонных мелочей. Выбирать следует технику, в которой выход находится ближе к задней стенке, тогда окружающее пространство получится использовать максимально.

Способ очистки воздуха

У современных вытяжек есть два типа очистки: отвод и рециркуляция.

Отвод предусматривает выведение воздуха из квартиры через вентиляционный канал. Этот способ считается более действенным. Однако необходимость тянуть воздуховод многих очень огорчает в силу эстетических причин.

Помните, что каждый поворот воздуховода на 90 градусов снижает эффективность на 5 %.

Для защиты внутренних деталей агрегат оборудуется металлическим жироулавливателем, где и оседает основная доля загрязнений. Он съемный, и по мере засаливания его требуется промывать.

Очень важно наличие антивозвратного клапана. Он не допустит проникновения воздуха снаружи, когда выдув отключен.

Рециркуляционные аппараты прогоняют воздух через фильтры и уже очищенным возвращают в помещение. Такая техника подходит для тех жилищ, где присоединение к вентиляционному каналу невозможно по каким бы то ни было причинам.

Также приготовьтесь нести дополнительные затраты на довольно частую замену деталей такого оборудования. Здесь предусматриваются две ступени очистки.

1. Кассета в форме сетки для удаления крупных масляных частиц и защиты от попадания их внутрь. После определенного уровня загрязнения ее требуется заменить на новую.
2. Угольный фильтр улавливает неприятные запахи и подлежит замене примерно раз в 4-6 месяцев.

О необходимости установки или промывания фильтров напомнит система индикации. Это может быть световой индикатор или сообщение на дисплее, а в некоторых бюджетных решениях на самом очистителе по мере расходования ресурса исчезают специальные символы.

Есть устройства, способные функционировать в двух режимах. Это особенно удобно зимой, когда удалять теплый воздух из квартиры невыгодно.

Размеры

Значение следует подбирать исходя из габаритов варочной поверхности. Именно от ширины зависит, насколько хорошо будут захватываться испарения, образующиеся от готовки.

Габариты вытяжки должны быть чуть больше, чем размеры панели. На рынке можно найти устройства шириной от 50 до 90 см. Стандартными и универсальными являются модели со стороной 60 см. Они подходят для большинства газовых плит и электрических поверхностей.

Глубина зависит от параметров мебели, в которую монтируется прибор. Существуют несколько решений.

1. Узкая техника с выдвижной панелью, увеличивающей площадь охвата.
2. Аппарат равный по глубине гарнитуру.
3. Вариант с глубиной меньше, чем у шкафа.

В кухнях, где готовят часто и разнообразно, использование первой группы устройств является более целесообразным. А вот второй и третий тип более уместны, если процесс приготовления еды происходит периодически.

Если поставить экземпляр меньших, чем необходимо, размеров, то вас ждут негативные последствия:

• агрегат не будет на 100 % справляться со своей задачей, и часть запахов и испарений попадут в жилые комнаты;
• на близлежащих стенках будут оседать жирный налет и влага, из-за чего мебель может изменить цвет и разбухнуть.

Производительность

Для благоприятной атмосферы мало правильно подобрать габариты оборудования относительно плиты, нужно еще определиться с производительностью.

Этот показатель измеряется в м3/час. При подсчете учитывается площадь кухни и высота потолков. Согласно нормам воздух за час должен обновляться 10-12 раз. Требуется увеличить полученное число на 20-30 %: это считается запасом мощности.

Так что для помещения в 12 кв. м и высотой потолка 2,7 м необходима производительность не менее 500 м3/час (12 x 2,7 x 12 x 1,3 = 505,44).

Если у вас большое пространство, то при подсчете можно брать величину 12-15 кв. м, так как за эти пределы испарения обычно не распространяются.

Чтобы не пришлось производить сложные расчеты самостоятельно, смотрите таблицу.

Уровень шума

Если провести опрос среди хозяек, что им не нравится в вытяжке, то большинство, я уверена, ответит – шум. Монотонный и громкий гул очень раздражает, поэтому на эту характеристику требуется обратить особое внимание.

Значение шумности напрямую зависит от пропускной способности: чем мощнее агрегат, тем сильнее он шумит.

Уровень шума должен быть не выше 55 дБ на “слабой” скорости. На интенсивном режиме громкость может доходить до 60-65 дБ, что считается вполне допустимым. Ведь включать усиленное очищение нужно на непродолжительное время, поэтому немного можно и потерпеть.

Более высокие величины будут уже некомфортными. К тому же от такой громкости возникают вибрации, которые распространяются по кухонной мебели.

Количество скоростей и двигателей

Число скоростей варьируется от 1 до 4. На каждом последующем уровне очищение проходит более интенсивно, но увеличиваются громкость и расход электроэнергии.

Также в некоторых случаях предусматривается наличие турборежима, который активируется только в экстренных ситуациях, при очень сильном загрязнении – например, когда что-то сгорело, стоит чад и “аромат” гари.

Большая часть устройств оборудуется одним двигателем, однако встречаются экземпляры с двумя. Второй двигатель подключается при эксплуатации на высоких оборотах. Вместе они позволяют справляться со своей задачей гораздо быстрее, но, как правило, более энергоемкие и шумные. Покупка подобной техники целесообразна для просторных площадей, где много жарят и варят.

Управление и функции

Регулировка может быть механической или электронной. В первом случае настройка осуществляется благодаря простому переключателю или ползунку. Во втором используются кнопки. Такие системы весьма надежны, но создают некоторые сложности при чистке: отмывать налипший жир из всех выемок довольно трудоемкое занятие.

Есть также продвинутые экземпляры, оснащенные сенсорным управлением и ЖК-дисплеем, куда выводятся все данные о состоянии прибора. Ухаживать за такими устройствами довольно просто: достаточно просто протирать тряпкой, ведь никаких неровностей на поверхности нет. Однако обойдется такое оборудование дороже и ломается чаще своих менее сложных собратьев. При этом починить его не всегда возможно.

Уже появились решения с дистанционным доступом по Wi-Fi.

Функций у вытяжной системы не так уж много, главное, что должно присутствовать – несколько вариантов мощности, чтобы можно было подстраивать работу под собственные нужды.

У встраиваемых образцов функции такие же, как и у пристенных. Разве что девайс с телевизором вы среди них не найдете. По крайней мере пока.

Многие экземпляры с выдвижной панелью обладают приятной особенностью: нужно выдвинуть створку вперед, и агрегат автоматически включается с ранее установленными настройками. Точно так же для выключения достаточно сдвинуть створку обратно.

Дополнительно вытяжки могут иметь таймер, самостоятельно отключающий аппарат через заданный промежуток времени.

Дорогие премиум-модели оснащаются датчиком, который определяет степень загрязнения воздуха и выбирает наиболее подходящий режим очищения.

Подсветка

Этой опцией оснащаются даже простейшие разновидности. Однако отличается тип устанавливаемого источника света, количество лампочек и их расположение.

Использоваться могут лампы накаливания, галогенные, энергосберегающие и светодиодные.

Обычные и галогенные светильники нагреваются, и из-за них могут оплавиться пластиковые элементы. Энергосберегающие и светодиодные в этом смысле куда безопаснее. Да и служат они дольше. Диодные вообще демонстрируют срок в 50 раз превышающий период эксплуатации ламп накаливания.

Иногда интенсивность освещения можно регулировать по своему вкусу.

Лампочки могут располагаться спереди, сзади или по периметру. Удобнее всего себя проявляет освещение впереди, поскольку так подсвечивается рабочая зона, а не стена.

ТОП-5 лучших встраиваемых вытяжек

Я рекомендую вам обратить внимание вот на эту модель. Она дорогая, но, поверьте, вы не пожалеете никогда.

Elica Hidden IXGL/A/90 – первое место нашего рейтинга получает экземпляр стоимостью 41 500 рублей. Предусматривает два способа очистки, хорошие показатели производительности (1200 м3/час) и встроенную светодиодную подсветку. Есть 4 скорости и сенсорное управление.

• высокая эффективность;
• незаметная;
• работает тихо;
• светодиодные лампы.