Что такое No Frost в холодильнике и как работает эта система

Технология охлаждения No Frost: особенности , плюсы и минусы «Ноу Фрост», советы по уходу

Наверняка многие помнят из детства, как размораживался холодильник. Это приходилось делать ежемесячно. Но в наши дни технологии ушли далеко вперед, поэтому разморозкой холодильных агрегатов заниматься теперь не нужно. Предлагается ознакомиться с устройствами, оснащенными технологией Ноу Фрост.

Холодильники работающие системой но фрост можно раморозить лишь раз в год.

Что представляет собой технология No Frost

Холодильник no frost — охлаждающий контур которого не имеет прямого контакта с основной камерой, или морозилкой. В капельной системе, которой оснащены старые модели, охлаждающий контур вмонтирован в заднюю стенку. Когда компрессор работает, образуется лед, когда отключается – лед тает, и вода стекает в специальный поддон.

В системе ноуфрост присутствуют специальные отверстия, через которые подается холодный воздух. Также весь контур продувается несколькими вентиляторами. Благодаря этому иней и лед не образуются.

Благодаря системе охлаждения Ноу Фрост в морозильной камере не образуется лед и иней.

Особенности «Ноу Фрост» в холодильнике

Популярность данной системы растет ежедневно. Тем не менее традиционные холодильники с капельной системой по-прежнему пользуются спросом. Для того, чтобы разобраться в причине этого явления, предлагаем рассмотреть достоинства и недостатки «незамерзайки».

За ними не нужно постоянно следить. Разморозка проводится один-два раза в год, а в остальное время его достаточно мыть изнутри.
В обычных холодильниках можно периодически наблюдать конденсат. Тут же вы не столкнетесь с таким явлением.
Продукты быстрее охлаждаются. Это происходит благодаря «ветряному» охлаждению.
По желанию можно установить единую температуру для всего шкафа, или же выбрать отдельную для «зоны свежести».
No Frost отлично справляется со своей задачей как в морозильной камере, так и камере охлаждения.
Быстрое восстановление установленного температурного режима после открытия и закрытия дверцы.
В некоторых моделях присутствует функция быстрой сухой заморозки, которую по достоинству оценили многие хозяйки.

Ноу Фрост позволяет охлаждать все камеры одинаково.

Одной из основных преимуществ системы – неприхотливость в эксплуатации. Не нужно ежемесячно размораживать, чтобы избавится от толстого слоя наледи. Все, что требуется в процессе эксплуатации, это своевременно очищать холодильник.

Главной задачей всех перечисленных особенностей конструкции является создание оптимальной интенсивной циркуляции. Она обеспечит доступ холодного воздуха даже в труднодоступные места, что способствует равномерному охлаждению продуктов. Температура в таких конструкциях быстро восстанавливается после закрытия дверцы.

В холодильниках Ноу Фрост разморозка выполняется с помощью вентиляторов, которые расположены внутри стенок.

Снаружи такой холодильник может показаться вместительным, но учтите, что встроенные вентиляторы создают дополнительный объем. Поэтому внутри он оказывается гораздо меньше.
Холодильники, оборудованные такой системой, потребляют гораздо больше электроэнергии, чем капельные.
Шумоизоляция. Она очень важна, потому что устройство издает очень громкие звуки. Это стоит учесть перед выбором той, или иной модели.
Продукты, хранящиеся в камере охлаждения, быстро высушиваются из-за обдувания холодным воздухом. Поэтому рекомендуется хранить их в контейнерах, или специальной пищевой пленке.
Цена на такие агрегаты намного дороже, чем на традиционные холодильники.

Единственным недостатком холодильников Но Фрост — это цена.

Разновидности

Конструкция ноуфрост предполагает два типа холодильников:

Frost Free;
Full No Frost и Total No Frost.

Самые первые системы имели только один вентилятор, снабжающий всю камеру холодным воздухом. Но такая технология не актуальна уже несколько лет. Она трансформировалась в три новые модификации, о которых пойдет речь ниже. В некоторых бюджетных азиатских моделях по-прежнему используют только один вентилятор. Но такое явление на нашем рынке – редкость.

Крайне редко можно встретить холодильники Но Фрост работающие с одним вентилятором.

Современные модели устроены так, что к каждому отсеку подается холодный воздух через отдельный канал. Это способствует равномерному охлаждению продуктов в любой части камеры. Модели с инверторными компрессорами имеют в своем строении два вентилятора, что значительно повышает их эффективность.

Frost Free

Технология Frost Free объединяет в себе капельную и систему ноу фрост. В охлаждающей камере температура поддерживается за счет капельной системы, а в морозильной реализована No Frost. Камеры никак не сообщаются между собой.

Холодильник работающий системой Фрост фрее.

В таких устройствах всегда есть компрессор, хотя, встречаются и исключения.

Full No Frost

По сути, главным отличием системы является лишь степень использования технологии ноу фрост. Такие холодильники имеют в низкотемпературном и в среднетемпературном отделениях автономные системы размораживания испарителя.

Холодильник системой Фулл Ноу Фрост.

Total No Frost

Тотал это инновационная система разморозки, впервые представленная фирмой LG. Она основана на технологии определенной схемы распределения потоков воздуха Multi-Air Flow. Это позволяет в несколько раз сократить время на замораживание. Что это дает следующие преимущества:

Улучшение вкусовых качеств замороженных продуктов.
Экономия электроэнергии.
Ограничение образования плесени и неприятных запахов внутри холодильного шкафа.

Кулеры расположены так, что холодные потоки достигают даже самые труднодоступные места камеры. Данная технология относится к премиальной, поэтому такие модели стоят дороже всего.

Система Multi-Air Flow распределяет потоки воздуха одинаково во всех камерах.

Кому стоит покупать холодильник No Frost

По принципу работы no frost в холодильниках лед и иней все же образуются. Но они скапливаются там, где вы не видите, а именно на испарителе или стенке. Его оттаивание происходит автоматически по капельному принципу (когда компрессор отключается или работает на минимальной мощности).

Читайте также:

ТОП 12: лучшие производители унитазов

Существует несколько мифов по поводу данной технологии:

Вред здоровью. Приверженцы этой теории считают, что в технологии No Frost используется токсичный фреон, который попадает в продукты питания. Это не так, фреон такой же, как и в любом другом холодильнике. Он никак не сможет попасть туда, где хранятся продукты питания. Он не испаряется в окружающую среду, поэтому вы не будете его вдыхать.
Высушивание продуктов. Это правда лишь на половину. Да, действительно из-за циркуляции холодного воздуха продукты высыхают быстрее. Но это касается лишь случаев продолжительного хранения. Обветривание можно легко предотвратить, используя контейнеры или пищевую пленку.
Нет нужды размораживать холодильник. Тут все зависит от того, насколько часто вы им пользуетесь. Чем чаще вы открываете дверцу, тем интенсивнее будет охлаждаться камера. Из-за этого лед на испарителе не успевает оттаивать, и на нем, со временем, образуется толстый слой наледи. Вы сможете заметить это по тому, что холодильный прибор стал хуже поддерживать нужную температуру.
Меньший полезный объем. Чтобы избежать подобных разочарований, внимательно изучите технические характеристики выбираемой модели. Визуально сложно определить вместимость холодильника.

После покупки и установки холодильника стоит тщательно ознакомиться с инструкцией использования.

Вам нужен такой прибор, если вы:

Живете в условиях повышенной влажности.
Не желаете тратить время на систематическую разморозку.
Пользуетесь дополнительными возможностями: зоной свежести, шоковой заморозкой или суперзаморозкой.
Подолгу храните продукты в холодильной камере.
Часто пользуетесь холодильником.

В холодильниках Ноу фрост продукты хранят подольше свежесть.

Как ухаживать за холодильником с такой системой

Хоть производители аппаратов без «наледи» обещают, что вам не придется его размораживать, не стоит верить им на слово. Все-таки следует проводить разморозку хотя бы раз в год. И дело тут вовсе не в устранении льда и инея. Устройство нужно элементарно помыть, чтобы уничтожить все скопившиеся в нем микробы и бактерии. А для этого придется временно отключить его из сети, иначе, из-за большой нагрузки, оно рискует сломаться.

Холодильники Ноу фрост нужно очищать 1-2 раза в месяц.

Для тех, кто еще не сталкивался с подобной системой, предлагаем ознакомиться с основными правилами по уходу за холодильником no frost. Как правильно помыть холодильник:

Отключите от сети. Предварительно установив температурный режим на 0.
Выньте все содержимое. Подождите, пока температура камер не станет такой же, как в комнате.
Выньте все полки и ящики. Промойте их под струей холодной или теплой воды, но ни в коем случае не горячей.
После того, как вы все промыли, протрите все детали сухой микрофиброй. Можно и другой тканью, главное, чтобы на ней не было ворса.
Внутренние стенки камер лучше отмывать содовым раствором, в пропорциях 1ст.л на 1 л.
Для труднодоступных мест подойдет зубная щетка с мягкой щетиной.
Оставьте камеры на 15 минут, а потом промойте еще раз водой комнатной температуры.
Помещайте все детали обратно только, когда они полностью высохли.
Теперь можно включать холодильник. Когда в камерах установится оптимальный температурный режим, поместите туда все продукты.

В процессе мытья холодильника нет никаких сложностей. Главное, делать все по инструкции, чтобы не испортить устройство.

Для мытья холодильника подойдет влажная тряпочка либо губка.

Полезные советы

Дополнительная информация. На что обращать внимание при выборе холодильника: мнение экспертов.

Обычно на дверцах есть наклейки, на которых указан тот уровень шума, издаваемый техникой. Значение оптимального уровня шума не должно превышать 40 децибелов. Если значение больше, это говорит это плохом качестве шумоизоляции в аппарате.
Экономичность. Предпочтительны модели с повышенной энергоэффективностью. Они имеют класс А++. Если дешевая модель будет потреблять много электроэнергии, то ее покупка не оправдывает себя. В то же время, многие модели средней и высшей ценовой категории потребляют гораздо меньше электричества, экономя семейный бюджет.
Наличие двух вентиляторов позволит менять температуру в разных отсеках камеры. Это дает возможность создать «зону свежести» для хранения фруктов и овощей на более продолжительный срок.
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Некоторые бюджетные модели не размораживаются автоматически. Поэтому, это нужно делать хотя бы раз в год.
Желательно, чтобы прибор был оснащен специальным отсеком, где продукты можно хранить без упаковки.
Обратите внимание на внутренний объем камер. Снаружи холодильник кажется больше, чем он есть на самом деле.
Количество компрессоров и их разновидность. Если таковые имеются. При поломке компрессор не подлежит починке, и его можно будет только заменить.
Дополнительные функции. Дорогие модели оснащены рядом дополнительных функций, в число которых входит блокировка дверцы. Это очень актуально для семей с маленькими детьми.
Цвет, дизайн, конфигурация. В магазинах представлен широкий ассортимент самых различных моделей. Они отличаются цветом, внутренним расположением полок, объемом камер и т.д.

При покупке холодильника нужно тщательно ознакомиться с инструкцией и функциями.

Заключение

Теперь вы получили исчерпывающую информацию о том, что такое no frost в холодильнике. Несмотря на некоторые недостатки этой системы, она обладает рядом несомненных достоинств.

Ответ на вопрос, нужен ли вам такой холодильник, не может быть однозначным. Это не лучшее, и не худшее решение.

Какой холодильник выбрать? NO FROST или капельная система?

Что такое «Ноу Фрост» в холодильнике

«Ноу Фрост» – это такое охлаждение холодильника, при котором внутри него не образуются наледь и иней. Главным преимуществом данной технологии является отсутствие потребности в ручном размораживании.

Опция No Frost: что это
Разбираемся с понятиями
Различия между Total No Frost и No Frost
Разница между Neofrost и No Frost
Low Frost или No Frost: что выбрать
Отличия капельной системы от «Ноу Фрост»
No Frost, Frost Free и Full no Frost

Опция No Frost: что это

Система No Frost в холодильнике представлена испарителем, отделенным от камер панелью из металла или пластика, и кулерами. Подаваемый воздух нагнетается вентиляторами и циркулирует между отсеками охлаждающего контура. Процесс охлаждения и испарения происходит полностью вне камер. Затем холодный воздух поступает через специальные каналы в холодильник. Внутри техники не образовываются иней и ледяные корки, она всегда остается чистой и сухой. Легкая наледь на компрессоре все же появляется, но она тает в результате работы ТЭНа, а влага выходит наружу.

В морозильном отсеке, оснащенном опцией «Ноу Фрост», охлаждающий контур также располагается за пределами камеры, он обдувается специальными кулерами. Иней появляется только на ребрах охлаждающего устройства или трубках, он периодически размораживается нагревателем. Образовавшаяся жидкость скапливается в поддоне, встроенном за компрессором.

Преимущества «Ноу Фрост» в холодильнике:

не требуется разморозка;
равномерное распределение воздуха по всем отделениям;
более длительное хранение продуктов;
быстрое охлаждение и заморозка еды.

пересушивание неупакованных продуктов;
меньше пространства внутри камеры, чем в капельной модели при одинаковых габаритах;
потребление большего количества электричества.

Приборы с «Ноу Фрост» дороже, чем техника с капельной системой. Но все качественные характеристики и удобство оправдывают вложенные средства.

Разбираемся с понятиями

Современное холодильное оборудование представлено не только разными видами системы (статическая или No Frost), но и разными способами охлаждения. У No Frost есть несколько типов охлаждающего устройства, каждый из них отличается принципом действия.

Различия между Total No Frost и No Frost

При системе Total No Frost камера заморозки и основное отделение являются автономными устройствами, помещенными в единый корпус. Каждое из них оснащено личным охлаждающим контуром, вентилятором, компрессором. Между ними через специальные отверстия циркулирует холодный воздух. Если в морозилке компрессор выйдет из строя, то на работу основного отделения это никак не повлияет.

Функция Total No Frost – это гарантия энергоэффективности, высокой мощности прибора и качественного хранения продуктов. Она препятствует возникновению плесени, неприятных запахов и не требует разморозки холодильника.

Отличие Total No Frost от No Frost также в том, что последняя функционирует по правилу сухого охлаждения, а следовательно, может пересушиваться незакрытая еда.

Разница между Neofrost и No Frost

«Ноу Фрост» – это такое разнообразие охлаждающих систем, когда каждый покупатель может найти свой идеальный вариант. Одна из новейших технологий – Neofrost. Особенность ее в том, что основная камера и отсек заморозки оснащены двумя отдельными системами охлаждения.

«Нео Фрост» позволяет поддерживать оптимальный климат в холодильнике, сохранять до 90% влажности, а значит, не пересушивать продукты и максимально продлить их свежесть. Еда охлаждается значительно быстрее, а запахи между отделениями не смешиваются. Технология разработана производителем Beko. По отзывам специалистов, за ней стоит будущее холодильного оборудования.

Neofrost отличается от No Frost автономностью охлаждающих устройств морозильной и основной камер. Он максимально сохраняет влажность, обеспечивая качественное хранение продуктов. Если делать выбор из этих двух технологий, то преимуществ больше на стороне «Нео Фрост».

Low Frost или No Frost: что выбрать

Размораживание No Frost – это процесс, не нуждающийся в ручной работе. Внутри камер холодильника наледь не появляется, а та, что образуется на компрессоре или трубках, быстро тает за счет работы ТЭНа.

С Low Frost размораживать морозилку все-таки придется. Испаритель располагается внутри морозильного отсека, хорошо сохраняя влагу и поддерживая температуру на одном уровне. Но лед, хоть и тонким слоем, внутри холодильника постепенно образуется. Поэтому иногда его нужно вручную размораживать. В сравнении со старыми моделями морозилку с функцией Low Frost размораживать намного быстрее и удобнее. Эта функция установлена только в отсеке заморозки, на основное отделение ее работа не распространяется.

Выбирая из двух этих охлаждающих устройств, потребители отдают предпочтение «Ноу Фрост», хотя цена на технику с «Лоу Фрост» обычно ниже.

Отличия капельной системы от «Ноу Фрост»

No Frost в холодильнике – прекрасное техническое решение, когда заниматься уборкой и разморозкой некогда или нет желания. Система работает так, чтобы распределение температуры было равномерным по всем отсекам, тем самым продлевая свежесть всех продуктов.

Несмотря на многочисленные хвалебные видео и отзывы относительно «Ноу Фроста», рассуждать о том, что лучше, «ноу фрост» или капельный холодильник, – в какой-то степени ошибка. У обеих охлаждающих систем имеются бесспорные плюсы и минусы.

Капельный прибор работает совершенно по-другому, нежели No Frost. Задняя панель камеры собственно и является испарителем, где образуется конденсат. Со временем влаги становится слишком много, она уходит в поддон, где тоже постепенно испаряется. Несмотря на цикличность процесса, если вовремя не обсушивать внутренние поверхности, забивается слив. Тогда появляется жидкость в отсеках для продуктов. Капельные модели требуют частой разморозки, минимум дважды в год.

Читайте также:

Шиповник: полезные свойства

Преимущества капельной техники:

камеры просторнее, чем у приборов с «Ноу Фрост»;
бесшумная работа;
небольшой расход электроэнергии.

Из недостатков выделяются:

неравномерное температурное распределение: внизу холоднее, чем вверху;
требуется размораживание рефрижератора;
влага на задней панели замерзает при некорректных настройках;
если надолго оставить открытой дверь, то набор охлаждения камеры занимает немало времени.

«Ноу Фрост» – это такое охлаждающее устройство, которое одновременно облегчает труд хозяек и заботится о длительном хранении продуктов. На задней панели такого прибора тоже бывает небольшой конденсат. Эта неприятность имеет прямую зависимость от того, насколько долго были открыты двери, и от высокого уровня влажности продуктов.

No Frost, Frost Free и Full no Frost

В системе «Ноу Фрост» в холодильнике (что это такое и как работает) уже разобрались. Осталось понять, что значит «Фул Ноу Фрост» и «Фрост Фри».

Full No Frost означает то же самое, что и «Тотал Ноу Фрост». Это коммерческий ход производителя — использовать 2 разных названия по отношению к одному техническому решению.

Frost Free предполагает сочетание двух типов охлаждения в холодильнике. Морозилка может быть оснащена No Frost, а основная камера динамической системой. Подобная комбинация позволяет сохранять достаточную влагу для продуктов и избавиться от размораживания техники.

Система No Frost – это решение тех надоевших проблем, которые были у старых холодильников. С ней можно забыть о заснеженных стенках в камерах и многочасовом размораживании техники.

Что значит функция no frost в холодильниках

В моём гараже до сих пор стоит холодильник «Мир» — большой и крепкий. Прослужил моим родителям четверть века. Помню, минимум один раз в месяц мы сидели весь день без холодильника. Мама относила продукты к соседке, пока наш главный атрибут цивилизации (после телевизора) размораживался, затем мылся, сушился.

Холодильник «Мир» — большой и крепкий.

Разморозка современных холодильников уже не требует такого внимания. Для молодёжи вообще выражение «разморозка холодильника» означает его поломку, но никак не обязательную ежемесячную процедуру.

Систем охлаждения много, сегодня расскажу, что такое no frost, в чём его преимущества и недостатки, сколько раз и когда надо размораживать холодильный агрегат.

No frost: что это значит и как работает
Как работает система no frost
Frost Free
Full No Frost
Total No Frost
В чём разница между капельной системой и системой no frost
Честно о плюсах и минусах
Достоинства
Недостатки
Принципы и последовательность разморозки
Полезное видио
Что будет, если не размораживать холодильник

No frost: что это значит и как работает

Основное отличие холодильников с режимом разморозки по системе no frost: в нём не образуется инея, снега и льда.

Что это?

Как работает система no frost

встроенные вентиляторы создают движение холодного воздуха внутри камеры;
воздушными потоками моментально высушивается скапливающаяся на стенках влага;

Как работает система ноу фрост

Иней не успевает сформироваться, снеговых заносов в таком холодильнике не бывает. Принципы работы системы no frost применяли ещё в середине прошлого века для морозильных отсеков. Модификаций, которые используются в конструкциях разных брендов, множество. Рассмотрим некоторые из них.

Frost Free

У некоторых брендов может называться Fresh Frost Free. Такая «вентилируемая» система испарения относится только к морозилке. Основной камере достаётся капельный принцип охлаждения. Рабочая охлаждающая камера и морозилка разделены, но питаются от одного компрессора.

Full No Frost

Здесь агрегаты имеют две индивидуальные системы No Frost, со своими испарителями, компрессорами, кулерами и замкнутой системе циркуляции воздуха.

[color-box color=”green”]Система Full No Frost удобна тем, что при выходе из строя компрессора морозильной камеры рабочий холодильный отсек будет продолжать работать.[/color-box]

Total No Frost

Поток воздуха в таких моделях курсирует между морозилкой и рабочей камерами по специально отведённым для этого каналам. Это надёжная и долговечная система, но если не соблюдать правила хранения продуктов, борщ в незакрытой кастрюле будет пахнуть замороженной рыбой, положенной в морозилку без пакета.

В чём разница между капельной системой и системой no frost

В холодильнике no frost происходит циркуляция воздуха за счёт работающих внутри корпуса вентиляторов. Стенки всегда сухие, снежных шуб не бывает.

На задней стенке испарителя образуется конденсат

При капельной системе на задней стенке холодильника, которая играет роль испарителя, постоянно образовывается конденсат. Это влага, которая выделяется в процессе охлаждения продуктов. Через время капель образуется чересчур много, и они начинают стекать в поддон. Затем вода вновь испаряется, и цикл повторяется. Считается, что участия владельца холодильника в этом процессе не требуется. Но за агрегатом с капельной системой всё-таки надо следить.

Когда сливное отверстие становится грязным, оно забивается, и под ящиком с огурцами и помидорами образуется лужа. Поддержание в чистоте холодильной камеры и правильная разморозка холодильника помогут избежать этой проблемы.

Честно о плюсах и минусах

У меня не возникает вопросов, нужна ли эта функция no frost. Моя супруга избавлена от необходимости следить за тем, сколько льда накопилось на стенках и не переживает по поводу того, когда и как лучше разморозить холодильник. Рассмотрим все плюсы и минусы подробнее.

Достоинства

Популярность «безморозных» моделей объясняется следующими факторами:

Отключать и размораживать холодильник с системой no frost придётся максимум пару раз в год. Мы это делаем перед новогодними каникулами и в конце весны. Основной уход заключается в периодической протирке полочек и дверок.
Конденсат исключается, поэтому луж под холодильником не будет, соседей вы точно не затопите, ламинат не испортите.
При наличии внутренних «ветров» продукты охлаждаются в несколько раз быстрее, а значит, их сохранность и вкус лучше.
Температура одинаковая на всех полочках, кроме специально программируемой «зоны свежести».
После закрытия и открытия дверки, температурный режим восстанавливается почти моментально.

Технология no frost предусматривает сухую заморозку. Из морозилки я достаю курицу без корки льда. Это мне нравится больше всего.

Недостатки

Ничто в мире не совершенно, «но фрост», в том числе:

вентиляторы заметно съедают внутреннее пространство камеры, поэтому при одинаковых внутренних объёмах холодильник с такой системой будет габаритнее;
энергоресурсов такие агрегаты потребляют больше;
если модель не оснащена усиленной звукоизоляцией, шума от бытовой техники больше;
воздушные потоки пересушивают не завернутые в пищевой полиэтилен продукты.

Последний минус для нашей семьи не актуален, мы привыкли всё хранить в пластмассовых контейнерах.

Принципы и последовательность разморозки

Инструкция по размораживанию холодильника с системой «но фрост»:

Установите регулятор температурного режима «на ноль».
Отключите агрегат от электросети.
Уберите продукты из холодильника.
Оставьте дверку открытой. Пусть температура сравняется с комнатной.
Разведите в тёплой воде пищевую соду (2 столовые ложки на литровую банку).
Содовым раствором вымойте вынутые из камеры полки и ящики, ополосните их водяной струёй.
Протрите стенки камер холодильника гигроскопичной тряпкой, смоченной в содовом растворе.
Если вы обнаружили плесень на уплотнителях, протрите их лимонным соком.
Промойте окончательно весь холодильник обычной чистой водой.
Тщательно протрите сухой безворсовой тканью полочки, контейнеры и стенки холодильника.

Должно пройти некоторое время, чтобы холодильник высох окончательно. Обычно достаточно одного часа. Затем включайте в сеть, выставляйте необходимую температуру и возвращайте продукты на место.

Полезное видио

В интернете можно прочитать советы «бывалых», которые рассказывают о быстрых способах разморозки холодильника с помощью горячего фена или чашки с горячей водой. Я этого делать категорически не советую: рискуете вывести сложную технику из строя. По своему опыту могу сказать: эти советы не нужны в принципе. No frost исключает ледовые наросты, которые наши мамы и бабушки отбивали молотком в своих древних морозилках.

Совет. Используйте для чистки труднодоступных мест щёточку с мягкой щетиной, а вентиляционные отверстия очищайте ватными палочками.

Что будет, если не размораживать холодильник

Заводы-изготовители холодильников «без льда» уверяют, что разморозку делать не требуется. Считаю, что это маркетинговый ход. На вопрос, нужно ли размораживать холодильник с системой no frost, отвечу утвердительно. Ухаживать за холодильником надо, иначе даже в суперсовременном агрегате заведётся плесень, появится запах, и бытовая техника превратится в источник инфекции.
Правила разморозки холодильника no frost не сложные, много времени процедура не займёт. Снега вы в нём не увидите, но есть невидимые глазу бактерии, от которых избавиться невозможно, если не отключить на время агрегат.

Холодильник с системой no frost — удобный, практичный, не требующий больших усилий по уходу. Да, цена его несколько выше по сравнению с капельными аналогами, и по габаритам он больше. Но эти недостатки меркнут по сравнению с его достоинствами. Лучшей системы охлаждения пока ещё не придумано.

Система No Frost? Преимущества и недостатки

Привычные нам традиционные холодильники приходится периодически размораживать. Если этого не делать, внутренняя поверхность холодильника со временем покрывается слоем инея, который не так-то просто устранить. С этой проблемой на протяжении многих лет сталкивались практически все хозяйки. Однако развитие современных технологий с каждым годом дает все больше преимуществ. Новое поколение холодильников уже не нуждается в постоянном размораживании. И все благодаря особой системе NoFrost , которая обеспечивает своевременное автоматическое размораживание и выполняет свои функции незаметно и бесперебойно. Именно такой принцип размораживания получил особое распространение в создании современных холодильников. Если у вас возникнут проблему с холодильником и вы проживаете в Саратове или Энгельсе, обратитесь в нашу фирму. Ремонт холодильника в Саратове или в Энгельсе не проблема, если им занимается компания ХолодРемонт, на всю выполненную работу даем гарантию.

Читайте также:

Электрические печи

Система NoFrost: принцип работы

Сущность этой системы описать несложно. Заднюю стенку холодильной камеры оборудуют специальным испарителем. Как правило, этот элемент бывает спрятан во внутренней части стенки и не нарушает гармонию и эстетическую целостность холодильника, кроме того, такое расположение испарителя препятствует его соприкосновению с продуктами, что может отрицательно повлиять на его работу.

Действие этой детали помогает поддерживать низкую температуру задней стенки холодильника. Испаритель в приборах с системой ноу фрост в большинстве случаев бывает оснащен специальными вентиляторами, которые обеспечивают полноценную циркуляцию воздуха внутри холодильника и препятствуют образованию капелек воды и льда. Иней, который неизменно образуется при работе холодильника, незаметно оттаивает и попросту испаряется, не доставляя вам никаких проблем и не требуя дополнительного размораживания.

Аргументы «за» и «против»

Несмотря на все свои очевидные преимущества, систему ноу фрост имеет также и ряд определенных недостатков. Вот почему сегодня существует как масса убежденных сторонников, так и большое число противников этой системы. Чтобы разобраться, кто же из них прав, проанализируем основные достоинства и минусы холодильников nofrost.

Итак, данная система обладает следующими преимуществами:

– Холодильники, оснащенные такой системой, не нужно часто размораживать вручную (достаточно делать это один раз в год для поддержания бесперебойной работы прибора). Это один из главных плюсов, который, как правило, перевешивает чашу весов в свою сторону при выборе холодильника.
– Еще одна важная особенность – равномерное распределение температуры воздуха внутри холодильника. Разница температур на верхней и нижней полках холодильника в данном случае бывает практически неощутима, в отличие от традиционных систем охлаждения. Равномерность температуры позволяет значительно дольше сохранять продукты.
– Дополнительное преимущество, присущее только холодильникам с ноу фрост: такая система работает как в холодильных, так и в морозильных камерах (в отличие от капельной системы, которая не приспособлена для работы в условиях очень низких температур).

Все эти очевидные преимущества, которые лежат на поверхности, делают такие приборы очень востребованными и актуальными. Однако не все знают, что холодильники, оснащенные этой системой, обладают не только положительными качествами, но и отрицательными.

Среди них можно выделить следующие недостатки:

– Широко распространено мнение, что холодильники с системой ноу фрост не нуждаются в дополнительном размораживании. Это не совсем так. Любой, даже самый современный холодильник требуется полностью размораживать как минимум один-два раза в год.
– Довольно ощутимый недостаток связан с высоким уровнем шума, который производят приборы с такой системой охлаждения. Конечно, действие специальных современных вентиляторов прекрасно сказывается на работе всего холодильника в целом, однако любые вентиляторы неизменно производят определенный шум и иногда могут доставлять дискомфорт.
– Испарители в системах ноу фрост – довольно масштабные устройства, которые занимают немало места. В результате, традиционные холодильники оказываются гораздо вместительнее современных моделей с испарителями.
– Холодильник с такой системой будет потреблять гораздо больше электроэнергии, чем классический прибор. Конечно, это не принесет существенной разницы в финансовом эквиваленте, но для тех, кто привык к разумной экономии, это все равно является значительным недостатком.
– Подобные современные устройства отличаются и своей более высокой стоимостью. Такой холодильник обойдется вам значительно дороже, чем традиционная модель.

Нужна ли система NoFrost?

Как видите, система NoFrostсочетает в себе как неоспоримые достоинства, так и массу мелких недостатков. Из-за этого отношение к таким холодильникам сегодня неоднозначное. Существует как множества сторонников подобных инновационных технологий, так и большое количество приверженцев традиционной капельной системы. Недостатки и преимущества холодильников Nofrost уравновешивают друг друга и зачастую выбор того или иного прибора становится настоящей проблемой. Какой именно холодильник приобрести – решать только вам. Однако стоит отметить, что помимо системы автоматического размораживания любой прибор обладает еще массой других важных функций, поэтому этот вопрос, как правило, не является решающим при покупке холодильника.

Обшивка стен вагонкой своими руками: мода на натуральные материалы

Сегодня модно заменять элементы отделки из пластика деревянными вариантами, что придает жилищу уют и теплоту. Технология обшивки стен деревом известна давно, но остается актуальной до сих пор. Сегодня разберемся, так ли сложна обшивка стен вагонкой своими руками, и можно ли осуществить ее без посторонней помощи.

Какие нюансы следует учитывать при работе с вагонкой

Вагонка- это доска разной толщины, которая производится из разных пород дерева. Свое название данный материал получил из-за места, где впервые был применен. Это вагоны в поездах, внутренние стенки в которых обшивались маленькими рейками из дерева. Сегодня модно обшивать стены в бане вагонкой, а также в сауне, или беседке.

Нужно принимать во внимание, что отделка стен вагонкой собственноручно требует обстоятельного, взвешенного подхода. Обратите внимание на следующие детали:

Упакованные доски должны храниться на подложке в горизонтальном положении.
Влажность помещения для хранения должна находиться в пределах нормы.
Нельзя допускать хранение, когда на упаковки направлены прямые солнечные лучи.
Важно обратить внимание на сроки годности, указанные на упаковке.

Читайте также:

Спуск воздуха из радиатора отопления

Стоимость 1м2 выгонки из липы, которая прекрасно переносит перепады температуры и высокую влажность, стоит 500 рублей, а чтобы обшить на даче стены в основных комнатах в среднем можно уложиться в меньшую сумму- 300 рублей за м2. Важно! Цена материала напрямую зависит от качества древесины.

На заметку! Вагонка для стен покупается с запасом, который равен десяти процентам от общей площади. Нужно помнить, что ширина каждого элемента вымеряется по внутренней глубине, поэтому нужно вычесть 10-12 мм глубины паза.

Обработка материала вагонки

После покупки становится вопрос, как обшить вагонкой стены самостоятельно, чтобы покрытие получилось износостойким и красивым? Первоочередная задача- правильная предварительная обработка, ведь на фирме производителя никаких манипуляций с деревом не проводят. Необходимо произвести следующие действия:

Изделия из хвои нуждаются в обезжиривании. Для этого доску лучше промыть 25% раствором ацетона. После этого протереть тряпкой, смоченной в воде и высушить.

Все, даже самые незначительные, повреждения следует заделать шпаклевочной смесью для древесины. Ее можно купить в любом строительном магазине.

Если вам необходимо сменить оттенок, то можно использовать морилку, или другие профессиональные пропитки, которые сохранят красивую текстуру дерева.

Что нужно для подготовки стен под вагонку

Известны два основных варианта того, как сделать стену вагонкой: клеевой и каркасный. Заметим, что первый потребует от вас наличия идеально ровной поверхности. Именно поэтому предпочтительным является второй способ, который предполагает возведение обрешетки. В числе плюсов данного метода- создание дополнительного пространства для утепления помещения.

Для того чтобы закрепить вагонку на стене, вам нужно:

Инструменты. В этом конкретном случае следует подготовить дрель с разными насадками, отвес (уровень), плоскогубцы, молоток, ручную пилу или электролобзик.
Рейки для возведения каркаса. Для этих целей подойдут цельные деревянные брусы с сечением 30*60 мм. На этом же этапе готовятся подложки, применяемые для выравнивания поверхностей.
Крепежные материалы: дюбеля, саморезы, гвозди, кляймеры, если потребуется, то и подвесы для каркаса.

Важно! Даже если применяется каркасный метод крепления, требуется предварительная подготовка рабочих поверхностей. Процедура простая, заключается в том, что все декоративные элементы со стены удаляются, а дефекты затираются. После этого проводится дополнительная грунтовка.

Как создать обрешетку для крепежа вагонки

Готовить стены под вагонку- наиболее скрупулёзный процесс. Вам придется повозиться с созданием специальной конструкции. Общие рекомендации:

Обработайте брус огнеупорной пропиткой и противогрибковыми средствами.
Следите, чтобы рейки располагались строго перпендикулярно декоративным доскам.

Между реечками необходимо соблюдать единое расстояние, шаг которого равен 40-50 см.

Необходимо оставлять расстояние между полом и потолком. Эта рекомендация особенно актуальны для деревянных домов, которые постоянно подвержены процессу усадки.
Ровность в установке каркаса подлежит тщательной проверке, для этого используются отвесы и уровень.

В случае если образуется пространство между рейкой и стеной, то его нужно заполнить подготовленными плашками.

Важно! Возведение обрешетки дает возможность оборудовать стены дополнительным утепляющим слоем. Утеплитель закрепляется между образовавшимися стойками.

Какой вариант фиксации выбрать?

Важно определиться со способом фиксации дощатых материалов. Обшить стену можно несколькими методами:

Сквозной вид крепежа. Это наиболее простое решение, не требующее особых усилий. Смысл заключается в том, что саморезы вкручивают непосредственно через лицевую сторону. Данный способ предполагает нанесение разметки, чтобы точки крепежей располагались на одной линии. Кроме того на вагонной доске заблаговременно сверлятся отверстия, которые не позволят дереву испортиться и треснуть. При вкручивании шурупов следите, чтобы их шляпки оказались полностью утоплены в древесину. Добиться этого просто, если заранее рассверлить местечко под шляпку сверлом большого калибра. Образованные отверстия маскируются специальными заглушками из ластика или затираются шпаклевкой. Из недостатков- такой метод значительно нарушает внешнюю эстетическую привлекательность покрытия.

Крепление вагонки к стене может осуществляться с помощью декоративных гвоздиков. Шляпки у них изначально декорированы под цвет материала.

Прекрасным вариантом станут потайные гвоздики без шляпок. Особенностью является то, что забивать такие гвозди можно только под углом 80 градусов. Это даст возможность скрывать те участки, которые были нарушены.
Если у вас в хозяйстве есть профессиональный степлер, то для крепежа можно применять скобы.

Важно! Не стоит покупать ручной инструмент для вбивания скоб, который продается на каждом углу, так как его использование не обеспечивает надежную фиксацию.

При самой маленькой толщине вагонной доски применяют кляймеры. Главным достоинством является то, что крепления получаются невидимыми.

Метод, как крепить вагонку к стене, подбирается индивидуально, исходя из конкретной ситуации. Но отметим, что в последнее время наибольшей популярностью пользуются именно кляймеры.

Процесс крепления вагонки

Перед тем, как обшивать стены, материал заносят в помещение и оставляют на двое суток. Эта манипуляция крайне необходима, чтобы дерево полностью акклиматизировалось.

Важно! Если поспешить и пропустить этот этап, то велика вероятность того, что конструкция покоробится.

Все работы нужно производить при плюсовых температурах воздуха, а оптимальная влажность не менее 60%.

Чаще всего укладка осуществляется в горизонтальном положении, поэтому первую планку установите внизу так, чтобы его щип (паз) смотрел вверх.
Как и в оклейке обоев, фиксацию следует начинать от угла, который находится вдали от входа в комнату.

Читайте также:

Что относится к пневмоинструменту?

Хорошенько проверьте доску уровнем, учитывая горизонтальную и вертикальную поверхность.
Первая доска крепится, а остальные после этого пазуются, а затем фиксируются кляймерами. будьте осторожны с первым и последним элементами, их лучше закрепить на шурупы.

После окончания нужно декорировать стены плинтусами и уголками, а можно покрасить стены из вагонки морилкой или лакировать поверхность.

Наличие опыта гарантирует завершение отделочных работ уже за день, даже включая установку каркаса. Природные материалы подарят комнате уют и теплоту, прослужат долго, и сохранят красоту.

Видео: Установка вагонки своими руками

Особенности и технология обшивки стен вагонкой

Обшивка вагонкой поверхностей осуществляется в несколько взаимосвязанных этапов, каждый из которых требует особого подхода. Тщательное выполнение всех технологических процедур – это гарантия того, что удастся получить надежное покрытие, отличающееся отличными свойствами и экологичностью. Материал идеально подходит для любых видов работ.

Нюансы, которые необходимо учитывать

Вагонка – представляет собой доску (разной толщины), которая изготовляется из различных пород дерева. Материал получил свое название из-за первоначального места использования. А именно – вагонов поездов, внутренние поверхности которых обшивались небольшими деревянными рейками, что создавало отличный микроклимат. В настоящее время изделие из дерева возвращает свою былую популярность, которая немного уменьшилась, когда стали появляться пластиковые и МДФ варианты.

Современный строительный рынок предлагает большой ассортимент видов вагонки

Необходимо учитывать, что обшивка стен вагонкой своими руками требует взвешенного подхода. Поэтому важно уделить внимание изделию еще на стадии его приобретения. Обращают внимание на следующие моменты:

Правильность хранения приобретаемого товара. Упаковки должны храниться в горизонтальном положении на подложке.
Уровень влажности складского помещения должен быть в пределах нормы.
Не допускается нахождение продукции на открытом пространстве, под лучами солнечного света.

Также следует обратить внимание на срок годности, имеющийся на этикетке.

Вся информация о хранении и сроке годности вагонки должна быть указана на упаковке материала

Такая предосторожность необходима для того, чтобы нивелировать возможные риски. Дело в том, что работу с вагонкой осуществляют только после того, как полностью убедятся в том, что материал соответствует всем нормам.

На заметку! Приобретать изделие следует с необходимым запасом, который равняется десяти процентам. Чтобы получить точное количество элементов, проводятся предварительные подсчеты, а также составляется схема. Важно учитывать, что размер ширины каждого фрагмента – отмеряется по внутренней глубине. То есть необходимо вычесть глубину паза (10-12 мм).

Обработка материала

После покупки нужного количества изделий и крепежа, сразу возникает вопрос: как правильно обшивать стены вагонкой? Но это не первоочередная задача. Нужно знать, что материал нуждается в предварительной обработке, ведь на производстве никаких действий, кроме изготовления, не выполняется. Поэтому производятся следующие манипуляции:

Хвойные сорта древесины нуждаются в полном обезжиривании. Удаляются все пятна смоляного вещества. Доски хорошо промываются ацетоном (необходим 25% раствор). Далее, тщательно протираются тряпками, предварительно смоченными в воде. После всех действий – изделия сушатся.
Для получения одинакового оттенка поверхности, каждый фрагмент обрабатывается заранее подготовленной смесью. Она состоит из перекиси водорода и кислоты (щавелевой). Раствор готовится исходя из породы дерева.
Все повреждения, даже незначительные, заделываются шпаклевкой. Лучше выбирать смесь по дереву. Ее можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно.
Если требуется изменить оттенок, то применяют морилку или другие специальные пропитки, которые сохраняют текстуру дерева.

Обработка вагонки позволяет продлить срок ее службы и изменить цвет материала

Конечно, можно найти изделия, которые будут предварительно обработаны, но их стоимость будет существенно ваше.

На заметку! Предварительную обработку пропускать нельзя. Это будет грубое нарушение технологии обшивки вагонкой поверхностей.

Общие рекомендации

Существует два основных варианта, позволяющих облицевать поверхность вагонкой: клеевой и каркасный. Первый требует наличия идеально ровной плоскости. Поэтому предпочтительнее является метод, который подразумевает возведение обрешетки. Кроме того, она позволяет создать дополнительное пространство для утепления помещения.

Возведение каркаса дает дополнительные возможности для утепления помещения

Для крепления вагонки к стене понадобится:

Инструмент. В данном случае необходимо подготовить: дрель с различными насадками, уровень (отвес), молоток, плоскогубцы, электрический лобзик или ручную пилу.
Рейки для каркаса. Для этой цели отлично подходит цельный деревянный брус, сечение которого составляет 30*60 мм. Сразу подготавливают подложки. Они применяются для выравнивания стоек.

На заметку! Если поверхность обладает значительным уклоном, то выставление деревянного бруса окажется довольно сложной процедурой. В таком случае используется металлический профиль.

Следует знать, что перед тем как обшить вагонкой, даже если применяется каркасный способ, требуется предварительная подготовка поверхности. Процедура несложная, заключается в том, что старый декоративный слой удаляется, а все дефекты – хорошо замазываются. Дополнительно проводится грунтование.

Создание обрешетки

Обрешетка тщательно крепиться к стене. Порядок размещения реек определяется выбранной схемой укладки вагонки.

Схема создания обрешетки под вагонку

Общие рекомендации таковы:

Брус обрабатывается огнеупорной пропиткой и защитой от плесени. Деревянная обшивка предполагает, что стена будет сухой.
Рейки должны располагаться перпендикулярно декоративным доскам.
Между рейками устанавливается единое расстояние, шаг которого равен 40-50 см.
Обязательно оставляют промежуток между потолком и полом. Особенно важно это для деревянных домов, которые подвергаются постоянной усадке.
Ровность установки каркаса для обшивки деревянной вагонкой – тщательно проверяется. Для этого применяют строительный уровень и отвесы.
Если образуется пустое пространство между стеной и рейкой, то его заполняют подготовленными плашками.

Пустое пространство между рейкой и стеной заполняют деревянными плашками

На заметку! Обрешетка дает возможность отделывать стены дополнительным слоем утеплителя. Его закрепляют непосредственно между стойками.

Выбор варианта фиксации

Сразу определяются со способом фиксации. Ведь обшивка вагонкой может выполняться разными методами:

Естественно, что такой вариант сильно нарушает эстетическую привлекательность.

Сквозной монтаж вагонки

Обшить вагонкой комнату можно также с помощью декоративных гвоздиков. Их шляпки изготавливаются под цвет материала. Важно учитывать, что забивать их нужно очень аккуратно, так как шляпка легко может повредиться.

Отличным вариантом являются гвозди без шляпки (потайные). Забивают их исключительно под углом 80 градусов. Это дает возможность скрыть те места, которые были повреждены.

Можно крепить на скобы, но для этого требуется профессиональный степлер. Такой метод хорошо подходит тогда, когда элементы начинают укладывать сверху вниз.

На заметку! Ручной инструмент для забивания скоб, который продается повсеместно, не справляется с необходимой задачей. Крепление получается ненадежным.

Необходимый крепеж подбирается исходя из конкретной ситуации. В настоящее время все большей популярностью пользуются именно кляймеры.

Крепление декоративного материала

Крепление вагонки начинается с того, что материал заносят в помещение и оставляют на двое суток. Это время необходимо, чтобы изделие полностью акклиматизировалось. Если осуществлять монтаж сразу, то велика вероятность того, что начнется коробление элементов – конструкция деформируется. Работы проводят только при положительной температуре и влажности, которая составляет не мене 60%.

Предварительно вагонку заносят в помещение и оставляют на двое суток

Общая методика такова:

Зачастую монтаж досок осуществляется в горизонтальном порядке. Поэтому первый элемент устанавливается внизу так, чтобы шип смотрел вверх.
Фиксация начинается от угла, который находится вдали от основного входа в помещение.
Первую доску хорошо проверяют по уровню, учитывают горизонтальную и вертикальную плоскость. Если допустить даже мелкие отклонения, то они станут весьма заметны, когда будет крепиться верхняя панель.
Первый фрагмент закрепляется. Еще раз проверяется возможность наличия отклонений.
Далее, устанавливаются следующие элементы, которые сначала пазуются, а затем – фиксируются.

Но как обшить стену вагонкой вертикально? Процедура не отличается от предыдущего варианта:

Элементы располагают от дальнего угла. Первый фрагмент выставляется и закрепляется.
Следующие элементы вставляются в паз и фиксируются. Важно проверять, чтобы стык полностью соединился. Для этого слегка простукивают рейку по ребру.
Для такого способа используется более широкая рейка. Она создает красивую поверхность с меньшим количеством стыков.

При наличии опыта, стены удается отделать за один день (даже с учетом каркаса). Когда установка будет полностью завершена, крепятся декоративные элементы: уголки и плинтуса. Поверхность хорошо пропитывают морилкой и лакируют.

Отделка дома снаружи

Обшивка дома вагонкой снаружи – практически полностью повторяет внутренние работы. Процедура делится на три этапа: разметку, монтаж обрешетки и облицовку. Но имеются некоторые нюансы:

На каждый угол дома обязательно устанавливается по две стойки.
Оконные и дверные проемы – обрамляются профилем (брусом).
Для работ используется качественная доска, которая не имеет выпадающих сучков.
Фиксация выполняется сквозная.
Элементы крепятся пазом вниз. Это позволяет не допустить скопления атмосферных осадков.

Если понять основные правила и хорошо изучить выбранный метод фиксации, то работа выполняется довольно быстро. Итогом будет служить поверхность, которая привнесет в интерьер уют и тепло натуральной древесины и будет радовать своей красотой долгие годы.

Монтаж вагонки на стены внутри дома: способы и порядок выполнения работ

Один из способов внутренней отделки — обшивка стен вагонкой. Этот деревянный погонаж вне времени. Подходит как для отделки дач, так и для дома. Хорошо то, что обшить стены можно самостоятельно. Способы крепления, выбор крепежа, особенности крепления — это надо знать для самостоятельного монтажа.

Выбираем способ монтажа вагонки

Есть три способа крепления вагонки на стены: клеевой, гвоздями и кляймерами. Выбор зависит от условий эксплуатации и состояния стен.

Клеить вагонку можно в сухом помещении на ровные стены. Если она тонкая (13-15 мм) и небольшой ширины (80-100 мм), вполне можно обойтись только клеем. При больших размерах лучше дополнительно фиксировать гвоздями, но потребуется их на 30% меньше.

Вагонка на стенах — далеко не скучно. В деревянном доме — это идеальный вариант отделки

Можно приклеить вагонку и на относительно ровные стены, но допустимы лишь небольшие отклонения. Эта отделочная доска имеет небольшую толщину и гнется, однако из-за природной упругости древесины, во впадинах ее может оторвать. Поэтому, если стены неидеальны, лучше применяйте комбинацию клея и гвоздей.

Виды вагонки и ее профили: Стандарт, Штиль, Евровагонка, Софтлайн, Ландхаус, Американка, Блокхаус, Двухсторонняя

Гвоздями или шурупами можно крепить вагонку как напрямую к стенам, так и к обрешетке. Второй вариант выбирают из-за неровных стен или из-за необходимости тепло-звуко-влаго изоляции. Гвозди можно забивать в шип или паз, можно — в пласть (фото внизу справа). Первый вариант называют потайным, второй — традиционным. Крепить вагонку в шип/паз можно не любую, а только некоторые ее виды (при достаточных размерах выступа/впадины). И этот вариант доступен также только для сухих жилых помещений.

Способы крепежа вагонки: кляймерами и шурупами

Кляммеры (или кляймеры) — это специальный крепеж для скрытого монтажа шпунтованного погонажа (фото слева выше). К этой категории относятся некоторые виды вагонки. Если выбранный вами материал имеет широкий и прочный шип/шпунт, можно крепить кляймерами. Этот крепеж обычно фиксируют к обрешетке, но и к выровненной фанерой стене также можно.

Общие правила подготовки вагонки перед монтажом

Влажность вагонки при монтаже не должна превышать 14-18%. Предварительно ее надо выдержать в помещении где будет происходить установка. Минимальный срок — три дня, но лучше — неделя и больше. За это время древесина примет влажность помещения и ее будет меньше коробить.

Проверьте геометрию вагонки. Паз должен быть глубже шипа, они должны совмещаться без усилий. Доски должны быть ровные. Всё, что не прошло проверку, отложите в сторону

Вагонка должна быть предварительно отшлифована до гладкости. Особенно если она имеет фигурную лицевую поверхность. После монтажа можно только дошлифовать мелкие недостатки. Это не касается евровагонки. Она идеально обработана, часто каждая планка упакована отдельно.

Вагонка на стене в комнате — стильно и современно

Перед укладкой на стены надо нарезать доску на куски требуемой длины. От высоты стены следует отнять пару сантиметров. От торца доски до потолка и пола оставляют 1 см. Этот зазор впоследствии закрывается напольным или потолочным плинтусом. Если пол или потолок кривые, лучше подрезать торцы с требуемым уклоном.

Самое важное: крепим стартовую доску вагонки

Независимо от выбранного способа монтажа очень важно установить ровно первую доску. Все остальные будете ровнять по ней. Поэтому первая планка должна иметь идеальную геометрию. И еще: даже если будете на стену вагонку клеить, первую доску посадите на гвозди/саморезы.

При вертикальном монтаже используйте отвес, при горизонтальном потребуется точный строительный уровень.

При горизонтальном монтаже вагони контролируйте положение строительным уровнем

Можно поставить метки на стене использовав лазерный уровень.

Важно выставить правильно первую планку на стене

Не закрепляйте первую планку окончательно, пока не выставите ее точно. Можно вбить гвоздь вверху (при вертикальном монтаже), выставить внизу и зафиксировать там. Дальше — посередине, следя, чтобы край доски шел ровно по отметке/лучу/шнурку. Делим каждую половину пополам, ставим там крепеж. Повторяем до тех пор, пока гвозди/саморезы не будут стоять через 40-50 см или в каждой перекладине обрешетки. Все время проверяйте, правильно ли стоит планка. При горизонтальном монтаже все тоже, только меняется направление.

Садим вагонку на клей

Клеить вагонку можно на предварительно выровненные фанерой, ДСП, ОСБ или досками стены. Все эти материалы имеют похожие с древесиной параметры. Это будет гарантией того, что приклеенная отделка будет надежно держаться.

Один из способов монтажа вагонки на стены — на клей

Клей нужен столярный быстросхватывающийся, подойдет также универсальный. Удобнее работать, если он в тубе под монтажный пистолет. Клей наносится на стену змейкой. При большей толщине/ширине вагонки наносим клей и на стену, и на планку.

Как крепится вагонка на гвозди/саморезы/кляймеры

Вам надо определиться с тем, на гвозди или саморезы будете крепить вагонку. С гвоздями работать быстрее, но разобрать вагонку без повреждений будет проблематично. Монтаж саморезами более долгий: желательно предварительное засверливание под каждый шуруп. Зато можно разобрать и не повредить планки.

Обрешетка

По правилам, для крепления вагонки на гвозди или саморезы нужна обрешетка. Это деревянный каркас, прикрепленный к стене. К его фрагментам крепят вагонку.

Обрешетку под вагонку собирают из брусков малого сечения. В самом простом случае это 30*30 мм. Если надо уложить тепло-звуко изоляцию, параметры бруска выбирают так, чтобы после укладки материала между ним и вагонкой оставался зазор не менее 30 мм.

Пример обрешетки для горизонтального монтажа вагонки

Шаг установки бруска обрешетки — 40-50 см. Если вагонку будете класть горизонтально, то обрешетку крепите вертикально. И наоборот.

Если одновременно требуется выравнивать стены, нужны прокладки. Это могут быть куски фанеры разной толщины, обрезки досок. Из них набираете подкладки/подставки, плотно вставляете их между стеной и бруском. Следите чтобы он не выгнулся (проверяйте уровнем или ровной планкой). Выровняв, просверлите все, включая подложку, потом закрепите саморезом к стене.

Монтаж вагонки на обрешетку

Установку первой планки уже описали выше. При вертикальном монтаже будет проще, если первую дощечку закрепите с краю справа, шипом также вправо.

При горизонтальном монтаже во влажных помещениях (например, баня и сауна), крепим шипом вверх, иначе в пазы будет попадать влага.

Шипом вверх — обязательное условие при отделке влажных помещений (в бане)

В видео ниже вагонка крепится шипом вверх. При монтаже используется гвоздезабивной пневматический пистолет (неллер).

Если при горизонтальном монтаже планируется использовать кляймеры, то логично начинать сверху.

Используйте кляймеры хорошего качества!

Кто-то и при монтаже на кляймеры предпочитает начинать снизу, однако в этом случае паз направлен вверх, в противном случае кляймеры не установить. Для сухих помещений допустимо направлять паз вверх.

Не опирайте вагонку в пол — до него должен быть зазор в 10 мм или около того. Дальнейший монтаж таков:

Вторая планка загоняется шипом в паз. Можно ее повернуть под небольшим углом, а затем прижать к обрешетке.
Подбиваете новую доску вплотную к установленной. Можно ребром ладони, если «не идет», используйте обрезок вагонки и небольшой молоток. Проставку вставляют в паз устанавливаемой доски и подбивают молотком. Так вы не повредите вагонку.
Добившись плотного прилегания, ставим крепеж.
Передвигаемся к следующему бруску обрешетки и повторяем: подбиваем, забиваем гвоздь/крепим кляймер/закручиваем саморез.

Последнюю планку надо подрезать

Ещё надо объяснить насчет установки последней доски. Если это угол, замерьте расстояние, отпилите так, чтобы от края полученной доски до угла оставался зазор хотя бы 5 мм. Если его не оставить, при повышении влажности отделку покоробит. Крайнюю доску/планку крепим только в пласть.

Крепить в шип/паз или в пласть?

Крепление в шип/паз считается менее надежным. При этом способе ставится крепеж только с одного края доски и «захватывает» он только 1/3 ( в паз) или 2/3 ( в шип) от толщины планки. Это может быть важно при отделке стен влажных помещений (баня, сауна, санузлы) или для домов с периодическим посещением (дачи). Если обшиваете стены вагонкой в доме постоянного проживания, надежности такого крепления достаточно.

Как крепить вагонку в шип и в паз

Еще момент: крепить в шип/паз можно только сухую вагонку и только в уже жилом помещении. Если она естественной влажности, отделку просто поотрывает. То же может произойти, если в доме еще не живут или он дает усадку. В таком случае лучше крепите в пласть.

Для монтажа в шип или паз выбирайте гвозди и саморезы с маленькой шляпкой. Закручивайте саморезы так, чтобы они не выступали над поверхностью древесины, иначе будут проблемы со стыковкой следующей планки.

«Крепить в пласть» — значит саморезы или гвозди забивать в лицевую часть доски. При большой ширине может потребоваться установка крепежа с одной и другой стороны. А сам монтаж аналогичен: вставляете, подбиваете, ставите крепеж.

Как крепить в пласть незаметно

Крепление вагонки в пласть многие не любят, потому что будет видно шляпки крепежа. Есть два способа сделать и этот способ практически незаметным. Первый — использовать финишные гвозди. Они имеют маленькую головку, которая прячется в волокнах древесины. Выбирайте цвет гвоздей «под цвет» в который будете красить/тонировать вагонку.

Второй вариант — утопить шляпки саморезов. В мягкую древесину сосны их можно просто закрутить поглубже.

Забить финишные гвозди в шип можно только при помощи добойника. Самодельный добойник можно сделать из гвоздя

Для более твердых пород придется рассверливать отверстие, используя сверло большего диаметра, чем размер шляпки. Углубление делают над отверстием под «тело» самореза. Имеет оно глубину несколько миллиметров — чтобы шляпка не выступала над поверхностью.

Выбирайте саморезы с небольшой плоской головкой. Их проще спрятать.

После установки саморезов, отверстия замазывают шпаклевкой для дерева. Когда она высохнет, шлифуют наждаком с мелким зерном. При правильно подобранном составе шпаклевки отверстий почти не видно.

Кляймеры (кляммеры)

Кляймеры (кляммеры) — это монтажные пластины для потайного крепления погонажа с соединением типа шип/паз. Они собой представляют пластины из тонкого металла с «язычком» для удержания вагонки и для установки крепежа. Устанавливаются только с одной стороны доски, так что по надежности этот способ аналогичен креплению в шип/паз.

при креплении вагонки на кляймеры доска не повреждается;
легкость демонтажа и возможность переборки.

Как крепить вагонку на кляймеры

Обшивка стен вагонкой при помощи кляймеров мало чем отличается от процесса монтажа на гвозди/саморезы. Все отличие в том, что используются дополнительные пластины, в отверстия которых и забиваются гвозди. В паз заводится язычок кляймера — он удерживает доску. Вторая часть кляймера крепится к обрешетке гвоздями или саморезами. Вот, собственно, все особенности.