Что такое регулятор давления воды и для чего он нужен

Квартирные регуляторы давления воды

В однозонной схеме водоснабжения многоэтажного здания с количеством этажей Nи высотой этажа H_э (рис. 1), в соответствии с п.5.2.10 СП 30.13330.2012, гидростатическое давление на уровне водоразборных приборовверхнего этажа не должно быть ниже Р_N = 20 м вод. ст.

Рис. 1. Распределение давления в водопроводе многоэтажного дома

В этом случае,на уровне приборов n-ого этажа избыточное давление при однозонной схеме водопровода составит:

P_n = P_N+ (N – n) · Н_э + Δр_ln + Δp_mn,

где Δp_ln –линейные потери давления в вышележащем участке стояка; Δp_mn – потери давления в тройниках на вышележащих этажах.

Если рассмотреть здание высотой 25 этажей, даже пренебрегая линейными потерями давления и потерями в этажных тройниках, то давление на уровне первого этажа превысит 72 м вод. ст. или 7,2 бара. Это при том, что большинство типов квартирной водоразборной арматуры и водопотребляющего оборудования рассчитано на давление не выше 6 бар. В соответствии с п. 5.2.10 СП 30.13330.2012, гидростатическое давление на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не более 0,45 МПа или 4,5 бара.

До недавнего времени проблема снижения давления в системе водопровода многоэтажных зданий решалась путем зонирования. То есть здание по высоте разбивалось на зоны, каждая из которых снабжалась по своему стояку (рис. 2).

Рис. 2. Распределение давления в водопроводе многоэтажного дома с зонированием

Такие схемы, действительно, прекрасно справлялись с задачей ограничения давления, но имели весьма существенные недостатки. Во-первых, налицо явная низкая экономичность, так как вместо одного стояка приходится прокладывать два. Во-вторых, такие схемы не решали проблему выравнивания давления по этажам. Гидростатическое давление на вводе в квартиру,расположенную в нижнем ярусе зоны, будет всегда заведомо выше, чем у квартир верхнего яруса. Это значит, что в период пикового водоразбора жители этажей верхнего яруса зоны могут остаться без воды.

Появление на рынке достаточно дешевых, компактных и надежных регуляторов давления позволяет отказаться от низкоэкономичных многозонных схем водоснабжения многоэтажных зданий. Регулятор давления, установленный на вводе водопровода в квартиру, позволяет решить сразу несколько задач:

1. Снижение входного давления до требуемого безопасного уровня на всех этажах здания. Это в свою очередь предохраняет внутриквартирныетрубопроводы, арматуру и оборудование от чрезмерных напряжений, продлевая срок их безаварийной эксплуатации.

2. Обеспечение гарантированного расчетного расхода на всех этажах здания. Выравнивая давление по ярусам водопроводного стояка, квартирные редукторы тем самым ограничивают чрезмерный расход в нижних ярусах стояка, что гарантирует получение расчетного расхода воды жителями вышележащих ярусов. Мощный напор из смесителя вовсе не является благом. При срабатывании на вентильной головке смесителя давления свыше 1,3 бара в седле головки возникают разрушающие кавитационные явления, очень быстро выводящие головку из строя.

3. Снижение шумов как в квартирной системе, так и по стояку в целом. Поскольку стояки, как правило, являются сильными резонаторами, то любые акустические эффекты на любом ярусе стояка распространяются по всему стояку. Здание, в котором установлены квартирные регуляторы давления воды, являются практически бесшумными, поскольку скорость потока в таких системах при грамотном расчете и монтаже не превышает 1,5 м/с.

4. Обеспечение комфортного и безопасного режима работы смесителей.

Несбалансированные перепады давления в стояках горячей и холодной воды приводят к изменению настройки температуры смешанной воды на изливе смесителя. Многие, вероятно, сталкивались с таким фактом, когда комфортная температура воды в смесителе вдруг начинала резко меняться либо в сторону крутого кипятка, либо к абсолютно холодной воде. Наличие на квартирных вводах регуляторов давления позволит избавиться от такого неприятного явления.

Нормативные требования к квартирным регуляторам давления

Отечественная нормативная база, регламентирующая требования к бытовым регуляторам давления воды, в настоящее время представлена следующими основными документами:

• ГОСТР 55023 Регуляторы давления квартирные. Общие технические условия
• ГОСТ 12678 Регуляторы давления прямого действия. Основные параметры.
• Методические рекомендации по выбору и применению квартирныхрегуляторов давления в жилых и общественных зданиях (НИИ Сантехники).

Основные требования, предъявляемые к редукторам с Dу = 15 мм, изложенные в перечисленных документах, представлены в табл. 1.

Таблица 1. Нормативные требования к квартирным регуляторам давления

Редуктор или регулятор давления воды – зачем нужен этот прибор, в чём отличия, устройство и принцип работы.

Зачем в домашнем водопроводе устанавливают редуктор давления воды и есть ли необходимость в его монтаже? Как защитить домашнюю водопроводную сеть от скачков давления в водопроводной сети ХВС и ГВС. Где правильно и нужно ставить редуктор давления воды и что об этом говорит Свод Правил.

В этом материале, речь поёдёт о редукторе. Или по-другому, регуляторе давления воды.

В этой статье мы постараемся рассмотреть варианты исполнения этого прибора, а также узнаем о конструктивных отличиях, их плюсах и минусах. Ну и, конечно же, я постараемся разобраться с вопросом, необходима ли установка редуктора давления воды в домашнем водопроводе, зачем он нужен и что он даёт.

Так же, постараемся разобраться, почему некоторые ставят редуктор до счётчика, а некоторые после, и что об этом говорит Свод Правил.

Итак, редуктор – предназначение этого устройства, в автоматическом поддержании заданных пределов давления воды на выходе из устройства.

Довольно частой картиной в быту, можно отметить такое явление как перепады давления воды в домашних водопроводных сетях.

Многие, наверное сталкивались с довольно неприятной ситуацией когда вы находясь в ванной и стоя под душем с комфортной температурой воды, которая вдруг внезапно менялась, и Вы неожиданно оказывались под струями холодного потока или наоборот, что ещё хуже, вода становилась очень горячей.

Согласитесь, очень неприятно, всё время ждать такого подвоха, и только и думать о том, когда температура воды снова внезапно переменится?

И, казалось бы – откуда вдруг берётся горячая вода?

Зачастую, такая ситуация происходит благодаря разбалансированному давлению воды в стояках ГВС и ХВС, когда например давление ГВС превышает давление в ХВС в несколько раз.
Всё очень просто, пока Вы регулировали температуру воды у себя в душе, возможно, что в это время, ваш сосед по стояку водоснабжения, наполнял свою ванну горячей водой.

А именно в тот момент, когда вы встали под душ, и температура воды резко изменилась и вдруг пошла сильно горячая вода, вполне вероятно, что сосед прекратил набирать свою ванну, просто выключив свой смеситель.

Что же это было и как с этим бороться? Спросите Вы?

Всё просто, благодаря уменьшившемуся водоразбору горячей воды после выключения крана вашим соседом, в стояке ГВС мгновенно повышается давление, и горячая вода идущая уже с большей силой, начинает передавливать и вытеснять холодную воду поступающую в лейку вашего душа. И, как результат, из душа льётся вода уже намного горячей.

А теперь представьте, что это многоквартирный дом, в котором от одного стояка ГВС и ХВС питаются квартиры расположенные на разных этажах, и всё время, кто-то открывает и закрывает краны, нажимает слив унитаза, запускает стиральные машины и посудомойки.

В такой ситуации, давление в стояках меняется постоянно, благодаря чему, из открытого и отрегулированного смесителя может литься то горячая, то холодная вода.
Вот в такой-то ситуации, на помощь и приходят редуктора давления воды, которые устанавливают в водном узле отдельно взятой квартиры.

Кому интересно узнать о том, какие ещё приборы и зачем, устанавливаются в водной узел квартиры, читайте об этом отдельную статью – http://stroimasterskaya.ru/articles/2673

Редуктора, установленные на входе горячего и холодного водоснабжения, помогают сравнять и задать одинаковое давление холодной и горячей воды во внутреннем водопроводе.

Единственное что нужно понимать, это то что редуктор давления не обладает волшебством, и если на входе в него, давление воды было 2 бара, то на выходе он его повысить не сможет.

То есть, ещё раз, повторюсь – редуктором можно только понизить давление на выходе из него, а повысить не возможно.

Тех же, кого волнует вопрос именно в повышении давления, правильнее смотреть в сторону насосов повышающих давление, или комплексов, состоящих из насоса и гидроаккумуляторного бака, именуемого в простонародье насосной станцией.

Так же, стоит обратить внимание на то, что если например в многоквартирном доме забит сток ХВС и холодная вода из крана идет ели ели, а горячая, имеет высокое давление и забивает холодную – установкой редуктора этот вопрос не решить, а на вопрос почему, подробнее об этом я постараюсь рассказать в конце этого видео.

Разобравшись с тем, зачем нужен редуктор давления и какова его роль, далее поговорим о их устройстве, видах и отличиях.

Представленные на прилавках магазинов Редуктора давления, между собой, отличаются не только внешним дизайном и диаметром подключения, но и внутренними конструктивными особенностями которыё могут сказываться как на сроке их службы, так и на стоимости.

Редуктора давления можно поделить на два типа, имеющих принципиальное конструктивное отличие в механизме действия.

Далее я постараюсь объяснить их работу и отличия более простым языком, взяв за пример достаточно упрощённые схематические рисунки с целью довести именно основной принцип действия этих устройств, надеюсь, что моя инфографика поможет понять их различия, плюсы и минусы.

Первый тип – поршневой редуктор давления

Название типа редуктора говорит за себя, здесь, принцип действия редуктора, основан на работе по типу поршня. В латунном корпусе редуктора располагается поршень, соединённый с золотником (устройством ограничивающим проходное отверстие для среды).

Как это работает? Рабочая среда, в нашем случае вода, попадая в редуктор, начинает оказывать давление на золотник и нижнюю поверхность поршня.

Упругая пружина, расположенная над поршнем, оказывает сопротивление – пропорциональное необходимому заранее отрегулированному давлению.

Как только давление извне повышается, усиливается давление на поршень, поршень, сжимая пружину, смещается и уменьшает зазор между золотником и клапаном, тем самым уменьшая пропускную способность и ограничивая поток пропускаемой воды.

При уменьшении давлении воды извне, пружина выдавливает поршень и открывает больший проход для воды.

Так в зависимости от внешнего давления, редуктор увеличивает или наоборот уменьшает проходное отверстие для пропускаемой через него среды.

Второй тип – мембранный редуктора давления

Механизм действия позволяющий регулировать давление воды у мембранного редуктора тот же, он так же основан на системе противовеса роль которого, так же играет пружина.

Основное и определяющее отличие данного вида, в расположенной в корпусе редуктора резиновой мембране, здесь она заменила собой поршень, и вода оказывает давление уже не на поршень, а на эластичную резиновую мембрану, которая связана с золотниковым запорным узлом.

Теперь рассмотрим устройство мембранного и поршневого редукторов и постараемся определить их слабые и сильные стороны.

Первое на что обращаешь внимание при выборе редуктора, это цена, в большинстве случаёв, редуктора одного и того же производителя но разных типов- мембранный или поршневой, отличаются между собой стоимостью, где поршневой тип редуктора зачастую стоит дешевле мембранного.

Теперь о конструктивных отличиях, и о том, как эти отличия могут сказываться при эксплуатации этих изделий.

В поршневых редукторах, для достижения герметичности поршня расположенного в стенках редуктора, используются уплотнительные резиновые кольца.

В процессе работы редуктора, на уплотнительные кольца оказывается постоянное воздействие проходящей через него среды, а так же трение, связанное с перемещением поршня в корпусе устройства.

В связи с чем, в устройстве, например эксплуатируемом в условиях большого содержания песка, окалины и ржавчины присутствующей в водопроводной воде, уплотнительные кольца подвергаются ускоренному абразивному износу.
В связи с этим, некоторые производители, даже предостерегают от расположения таких устройств в горизонтальном положении, видимо во избежание образования застойных зон, и заявляют о том, что при горизонтальном расположении межремонтный период устройства сокращается.

Откладывающиеся соли на стенках такого устройства, также будут негативно влиять на уплотнительные кольца, которые могут быстрее изнашиваться при трении о шершавые стенки цилиндра.

Из этого следует, что бы обеспечить продолжительную работу такого редуктора необходима нормальная водоподготовка – попросту говоря, вода должна быть без абразивных примесей и не иметь включений, способных откладываться на стенках редуктора.

В мембранном редукторе, нет трущихся частей отвечающих за герметичность устройства, есть только мембрана, работающая на растяжение. В виду отсутствия трущихся частей, очевидно, что такой тип редуктора менее капризен к качеству воды.

Так же стоит отметить большую точность и пропускающую способность такого редуктора по сравнению с поршневым с таким же диаметром подключения.

Варианты исполнения

Теперь поговорим о вариантах их исполнения, рассматривая разных производителей редукторов давления, можно отметить, что у каждого производителя есть свои фишки и полезности, которые определённо нужно учитывать при их приобретении.

До этого, мы рассматривали два вида редукторов давления, имеющих классическое исполнение, а например другой производитель достаточно известный многим, предлагает вам получить и редуктор и фильтр в одном так сказать флаконе.

И если учесть что некоторые производители редукторов прямо указывают на то, что перед редуктором необходима обязательная установка сетчатого фильтра, то здесь вы сразу получаете два прибора в одном.

Спорить не буду, конечно, и цена у такого прибора довольно таки высока, и многие, наверное скажут: за эти деньги можно купить два простых мембранных редуктора и два промывных фильтра, но это уже как говорится на вкус и на цвет.

Но, например, в тесных условиях расположения вводного узла, сократить место и установить прибор два в одном может быть даже очень оправдано.

Варианты исполнения редуктора с промывным фильтром могут быть разными, например колба фильтра может быть прозрачной из пластика, а может быть закрытого типа.

Здесь сложно сказать что лучше, кто то наверное хочет видеть сколько грязи собралось в корпусе фильтра, но правда в том, что при плохой воде, через какое то время прозрачная колба наверное уже будет не так прозрачна.

При выборе редуктора, нужно обязательно смотреть на его характеристики, изделия с прозрачной колбой как правило идут только на холодную и часто по характеристикам выдерживают меньшее давление по сравнению с аналогичным но имеющим уже закрытую колбу.

Есть редуктора со встроенным штатным косым фильтром защищающим его механизм .

Редуктор давления может иметь отверстие под манометр что определённо очень удобно, поскольку не нужно устанавливать дополнительный узел с манометром. Благодаря манометру можно контролировать и выставить на выходе устройства необходимое давление.

Теперь о регулировке, классический вариант исполнения редуктора предполагает регулировку давления воды по манометру, где сама регулировка производится при помощи поворота ключа или отвертки вставленными в регулировочную втулку редуктора, производя вращение втулки до необходимого значения показаний на манометре.

Этот способ, в принципе не обременителен, не требует много времени и достаточно прост. Но некоторые производители пошли ещё дальше и представили покупателю редуктора с возможностью регулировки давления от руки, ориентируясь по цифровым делениям шкалы расположенной прямо на корпусе редуктора.

Такой вариант определённо удобен, но как говорится, за всё нужно платить, в любом случае, что бы быть убеждённым на все 100, гораздо правильнее, контролировать давление по манометру, сравнивая его с цифровой шкалой указанной на редукторе.

Выбор места для установки редуктора давления воды

В другом материале, рассказывающем о оборудовании которое возможно использовать в домашнем водопроводе, на схематичной картинке было показано что редуктор установлен после счётчика воды и магистрального проточного фильтра тонкой очистки.

К нам стали поступать вопросы, почему на картинке редуктор стоит после счётчика, а не перед ним, ссылаясь при этом на Свод Правил о Внутреннем водопроводе и канализации зданий. СП 30.13330.2016

Вот дословный текст этого пункта – Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчётчиком без манометров для контроля за работой и возможности наладки регулятора.

Постараемся разобраться страктовкой СП. В данной ситуации, получается что можно поставить редуктор перед счётчиком, но на нём не должно быть манометра и возможности его регулировки, из задающих вопрос, на это почему то никто внимание не обращает.

Получается, что к установке перед счётчиком разрешено ставить редуктор, но он не должен иметь манометра, сняв который любой может получить возможность незаконного отбора воды перед счётчиком, а также редуктор не должен иметь возможность его регулировки.

Из этого можно сделать вывод, что такой прибор согласно СП устанавливают именно перед счётчиком, и именно в зоне ответственности местной коммунальной службы с одной только целью, ограничить чрезмерный водоразбор в конкретной квартире, поскольку строчки указанные в СП – без манометров для контроля за работой и возможности наладки регулятора -говорят именно об этом.

Теперь о другом нюансе, согласно СП , перед редуктором должен стоять фильтр, обратите внимание на то, что некоторые производители редукторов заявляют минимальную пропускную способность необходимого фильтра для защиты редуктора аж в 500 микрон.

Теперь представьте, как быстро, эта сеточка будет забиваться при достаточно плохом качестве воды.

И хорошо, если например ваш ЖЭК не пломбирует косые фильтры, тогда, вы все-таки сможете его прочистить своими силами не вызывая их мастера для снятия и последующей установки пломбы. Но всё равно, учитывая маленький полезный объём косого фильтра и мелкую сетку, получается, что подходить к фильтру вам придётся довольно таки часто.

Многие скажут, так нужно поставить редуктор с проточным фильтром, и тогда вопрос решён, это опять же хорошо, в том случае, если у вас примут к опломбировке счётчик с установленным перед ним, по сути, прибором позволяющим осуществлять незаконный отбор воды, минуя сам счётчик.

Очень часто случается так, что местный ЖЭК не позволяет перед счётчиком поставить ничего кроме косого фильтра, а некоторые, умудряются его еще и опломбировать.

Вот и напрашивается сам собой ответ, раз редуктор давления необходим для защиты внутреннего водопровода квартиры, то может гораздо проще поставить его в зоне своей ответственности, производить с ним манипуляции когда захочешь, снимать и заменять на новый, кто вам запретит что то менять после счётчика?

Ну а перед редуктором, сразу после счётчика и обратного клапана можно поставить магистральный фильтр с мелкой сеткой и прочищать его хоть каждый день. Или поставить редуктор с магистральным фильтром в одном корпусе.

А косой фильтр, расположенный перед счётчиком оставить с крупной сеточкой, которая не будет сильно забиваться, но все-таки сможет защитить счётчик от заклинивания и поломки.

Когда редуктор давления может оказаться бесполезным

Стоит отметить, стабилизировать давление на выходе из смесителя, когда какая-то одна, холодная или горячая вода, имеет очень низкие показатели давления в стояках, иногда бывает невозможно.

К примеру, многоквартирный дом, у вас очень низкое давление ХВС по причине зарастания стояка, например 2 бара, а давление в стояке горячей воды имеет повышенные показатели, например 5 бар.

В этой ситуации, установив редуктора на входе и выставив оба, например, на позиции 2 бара, вы получаете на выходе следующее, пока в стояках нет сильного водоразбора, вы имеете возможность плавной регулировки температуры воды смесителем у себя дома, но до момента сильного разбора холодной воды вашими соседями.

В этой ситуации, начнётся нехватка холодной воды, давление которой было итак то по нижнему пределу. А горячая вода, имеющая на входе в квартиру давление всего в 2 бара, начнёт передавливать слабый поток холодной, который благодаря водоразбору у ваших соседей, значительно уменьшился и стал ниже 2 бар, и как результат, из крана польётся горячая вода.

Из этого следует, редуктор давления выполняет свои функции в строго определённых условиях зависящих от внешних факторов, таких как реальное и необходимое давление в стояках.

И если давление в одном или обоих стояках очень слабое, установка редуктора может и не решить ваших проблем, оказавшись бесполезным красивым прибором, установленном в вашем вводном узле.

На этом позвольте закончить, не забывайте подписаться, всем удачи и до новых встреч.

Смотреть видео о регуляторах давления на Яндекс Дзен канале – Умный Билл

Смотреть видео о редукторах давления в Ютуб

Зачем нужен регулятор давления воды в квартире

Регулятор давления воды – это устройство, выравнивающее и понижающее давление в водопроводной системе.

Главное предназначение данного прибора состоит в предохранении трубопровода и подсоединенного к нему оборудования от повышенной нагрузки и образующейся в результате этого ударной волны.

Если углубиться в особенности конструкции редуктора, то это компактное устройство, расположенное в закрытом железном корпусе. Отверстия входа и выхода оборудованы резьбой. В качестве дополнительного элемента нередко используется манометр и винтовой механизм, дающий возможность контролировать давление.

Устройство регулятора давления воды

Прочный герметичный корпус защищает редуктор от повреждений. В состав такого прибора входит несколько элементов:

1. Сетчатый фильтр;
2. Прижимной и пружинный механизмы;
3. Винт и гайки;
4. Поршень;
5. Клапан, оснащенный прокладкой и уплотняющими кольцами;
6. Диафрагма.

Эксплуатация редуктора должна выполняться при определённых условиях: в водной среде не должно быть воздуха и масел, а предельные значения давления и температурный режим ограничиваться отметками в 16 бар и 70 градусов.

При активации крана с водой уменьшаются показатели редукторного и диафрагменного давления. Напор пружины дает возможность выровнять рабочее давление в водопроводной системе.

Редуктор часто устанавливают на технику, не имеющую защиты от повышенного водного давления и оснащенную насосом, активация которого может спровоцировать появление гидроударной волны.

Принципы работы регулятора давления воды

Производители выпускают несколько типов устройств, созданных для регулировки водного давления.

Рассмотрим существующие виды редукторов подробнее. И начнем с поршневого регулятора.

Поршневой

Ключевым достоинством считается простота конструкции. Контроль давления осуществляется при помощи компактного подпружиненного поршня, уменьшающего или увеличивающего размер отверстия и за счет этого выравнивающего давление в трубопроводе.

Параметр гидродавления на выходе регулируется за счет сжатия или расслабления пружины, обусловленного вращением регулирующего винта.

Главный минус использования таких устройств состоит в необходимости осуществлять предварительное очищение воды, поскольку поршень интенсивно засоряется и в результате перестает работать.

Этот недостаток учитывает большинство крупных производителей, комплектующих свои приборы фильтрами. Диапазон давления находится в пределах 1-5 атмосфер.

Мембранный

Еще одна популярная разновидность регулятора давления воды – мембранная. Преимущество таких изделий заключается в высоком уровне надежности. Это неприхотливые приборы, обладающие высокой пропускной способностью. Главным элементом таких редукторов является подпружиненная мембрана, она находится в автономной камере, которая абсолютно герметична. Уровень сжимания пружины, отражается на маленьком клапане, увеличивающем или снижающем пропускную способность регулятора.

У приборов мембранного типа отсутствуют явные недостатки, они считаются самыми надежными и производительными.

Проточный

Спросом пользуются и редукторы проточного типа.

Ключевая особенность таких регуляторов заключается в полнейшем отсутствии мобильных деталей, за счет чего повышается их надежность.

Давление стабилизируется по внутреннему лабиринту, протекая сквозь который, потоки воды утрачивают скорость. Выходя наружу, водные массы соединяются в общий поток и движутся медленно.

Минус такого прибора состоит в потребности устанавливать на выходе еще один редуктор.

Классификация по различным параметрам

Современные модели регуляторов давления воды, устанавливаемых в квартирах, классифицируются по нескольким параметрам.

Производительность бытовых приборов составляет около 3 кубометров за час.

Выбирая модель регулятора, следует, в первую очередь, обращать внимание на этот параметр. По данному критерию устройства для регулировки водного давления подразделяются на бытовые, коммерческие и промышленные.

У коммерческого оборудования производительность находится в пределах 3-15 кубометров. У промышленных приборов этот показатель еще больше.

По типу подключения редукторы делятся на резьбовые и фланцевые. Первые применяются для трубопроводов диаметром два дюйма, а вторые для более объемных систем.

Еще один критерий, на который нужно обращать внимание при выборе – регулирующий диапазон. В продаже представлены модели с большим регулировочным интервалом (от 1,5 до 12 бар) и филигранно настраиваемые устройства (от 0,5 до 2 бар).

Немаловажное значение имеет и параметр максимального входного давления. Выпускаются устройства для комплектации водопроводных систем с уровнем давления максимум в 16 бар с большей мощностью, выдерживающие около 25 бар.

Подразделяются регуляторы и по предельному рабочему температурному режиму. Для водоснабжения холодной водой приобретают с придельным показателем в 40 градусов. Для снабжения горячей водой используют модели, выдерживающие температуру в 70 градусов.

Тонкости установки

Редукторы, контролирующие водное давление, в основном устанавливают на горизонтальных участках водопровода. Но при необходимости монтаж может быть выполнен и вертикально. Бесперебойное функционирование обеспечивается за счет фильтрующих элементов, с помощью которых выполняется механическое очищение воды. В обычных ситуациях, регуляторы оснащают запорной арматурой и монтируют за водосчетчиками.

Правильно интегрированный в систему редуктор не нуждается в специальном обслуживании. Установка нужных показателей давления осуществляется при нулевом водоразборе, для которого характерны закрытые толчки. За счет прокрутки установочной составляющей редуктора в сторону движения часовой стрелки увеличивается давление на участке за прибором. Поворот в противоположную сторону уменьшает данный показатель. Диаметр устройства выбирают исходя из предполагаемого расхода жидкости. Правильно интегрированный в систему редуктор не требует сложного обслуживания, но чтобы продлить срок его службы рекомендуется периодически чистить фильтровальные сетки. Износившиеся в ходе работы сетчатые детали можно заменить, при этом даже не придется демонтировать корпусную коробку.

Что касается стоимости такого оборудования, то она напрямую зависит от характеристик и фирмы производителя.

Установка регуляторов давления воды в системе водоснабжения квартиры не считается сложной, но лучше поручить эту работу профессионалам, их услуги обойдутся недорого. Профессионально выполненный монтаж обеспечит продолжительную эксплуатацию оборудования, сведут к минимуму вероятность поломок.

Можно ли обойтись без редуктора?

Все владельцы квартир тщательно подбирают сантехническое оборудование, чтобы гарантировать себе и членам своей семьи максимальное удобство от его использования. В проектирование водоснабженческих систем вкладывается масса сил, но обычные перепады давления в трубопроводе способны негативно повлиять на функционирование современной техники.

Регулятор предохраняет систему от водного удара, возникающего вследствие сбоев в работе станции или неправильных действий сотрудников водоканала.

Редукторы выполняют важную функцию, они стабилизируют гидродавление и за счет этого препятствуют образованию аварийных ситуаций. При наличии регулятора, выпущенного надежным производителем, проблем с эксплуатацией водопровода из-за появления гидроударной волны не будет.

Редуктор не только защищает водопровод от гидроударов, но и способствует экономному расходованию водных ресурсов – это еще одно весомое преимущество его применения. Это актуально не только для владельцев квартир, но и для собственников загородных домовладений, поскольку снижение количества потребляемой жидкости, уменьшает объем сточных вод, а это значит, что услугами ассенизаторов придется пользоваться реже.

Помимо перечисленных функций, регуляторы еще и снижают уровень шума в водозаборных приборах. Ведь именно повышенное давление провоцирует возникновение шума в водопроводе, его можно уменьшить или полностью нивелировать за счет стабилизации напора.

Если у вас возникнет необходимость купить регулятор давления воды для установки в квартире, предварительно изучите характеристики имеющихся в продаже приборов, чтобы не ошибиться с выбором. При покупке нужно обращать внимание на устройство прибора и материал изготовления. Одними из самых надежных и долговечных считаются редукторы брендов Valtec, Honeyvell, Far. Регуляторы давления перечисленных производителей обладают оптимальными эксплуатационными параметрами и изготовлены из прочных материалов, приобрести их можно по доступной стоимости.

Принцип работы регулятора давления воды в водоснабжении, системе отопления

Каков принцип работы регулятора давления воды? За счет чего он повышает или понижает напор в системе? Чем отличаются разные типы регуляторов и какой лучше? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой статье.

Из этой публикации вы узнаете, как работает регулятор давления воды и как он устроен, какие бывают типы регуляторов по назначению и внутренней конструкции. Также мы дадим советы по их выбору, установке и настройке.

Виды регуляторов давления воды

Существует пять видов регуляторов давления воды:

• Проточные:
• Мембранные;
• Поршневые;
• Автоматические;
• Электронные.

По принципу монтажа и использования различают два типа регуляторов:

• До себя;
• После себя.

Регулятор «до себя» выравнивает давление в системе, находящейся перед ним. Такие регуляторы используются там, где нужно защитить магистраль и сантехприборы от гидроудара и повышенного давления. Например, в системах отопления, охлаждения.

Регулятор давления воды «после себя» выравнивает напор воды на выходе. Такие регуляторы используются там, где вода подается к конечному потребителю:

• В системе водоснабжения в квартире;
• Системы орошения;
• Скважины, колонки, бюветы;
• Подача воды для технических нужд.

Что касается материалов, из которых изготавливают регуляторы давления воды, они могут быть:

1. Чугунными;
2. Стальными;
3. Латунными;
4. Титановыми.

Отличаются они и комплектацией. В качестве опций в комплект могут входить:

• Манометр;
• Фильтр механической очистки;
• Шаровые краны;
• Запасной комплект прокладок;
• Воздухоотводчик.

Проточные регуляторы давления

Это самое простое по конструкции устройство, которое по принципу работы является редуктором давления. Внутри него одна магистраль разделяется на несколько меньших по сечению потоков разной длины. За счет этого напор воды в системе понижается.

Из-за того, что в проточных регуляторах нет механических движущихся деталей, они имеют большой срок работы. Но для регулирования потока на выходе необходимо устанавливать дополнительный регулятор.

Принцип работы мембранного регулятора давления воды после себя

Такой регулятор давления состоит из следующих частей (см. рис):

• A – Вход клапана;
• B – Выход клапана;
• C – Патрубок к мембранной камере;
• D – Мембранная камера;
• E – Пружина;
• F – Запорный диск.

Устройство регулятора давления воды «после себя».

Работает он следующим образом:

1. Когда давление воды после запорного диска увеличивается, она наполняет мембранную камеру;
2. По мере заполнения мембранной камеры, мембрана давит на шток, соединенный с запорным диском;
3. Диск перекрывает отверстие в клапане и давление после клапана снижается.

При уменьшении давления происходит следующее:

1. Вода из мембранной камеры по патрубку возвращается в клапан;
2. Давление в камере уменьшается, пружина оттягивает запорный диск;
3. Поток воды через отверстие в клапане увеличивается и давление поднимается.

Принцип работы регулятора давления воды после себя.

Как работает мембранный регулятор давления воды до себя

Устройство регулятора давления воды до себя сложнее, чем работающего по принципу после себя. Он состоит из (см. рис):

• A – Вход клапана;
• B – Выход клапана;
• C – Патрубок от входа клапана к пилотному регулятору;
• D – Патрубок от мембранной камеры к выходу клапана;
• E – Пилотный регулятор;
• F – Мембранная камера;
• G – Запорный диск.

Устройство регулятора давления воды до себя.

Принцип работы регулятора давления воды до себя можно разделить на два этапа: повышение давления и понижение. Когда давление на входе клапана повышается, происходит следующее:

1. Вода по патрубку из входа в клапан поступает в пилотный регулятор, где давит на пружину;
2. Пилотный регулятор открывает отверстие между мембранной камерой и патрубком к выходу из клапана;
3. Вода выходит из мембранной камеры, пружина оттягивает запорный диск;
4. Давление на входе в клапан понижается.

При понижении давления на входе в клапан происходит следующее:

1. Вода из пилотного регулятора возвращается по патрубку ко входу в клапан;
2. Пружина пилотного регулятора разжимается и открывается отверстие между мембранной камерой и патрубком ко входу в клапан;
3. Мембранная камера наполняется водой и запорный диск перекрывает отверстие;
4. Давление на входе в клапан повышается.

Принцип действия редуктора давления воды до себя.

Поршневой регулятор воды: принцип работы

В поршневом регуляторе баланс входящего и выходящего давления достигается за счет пружины, толкающей поршень (см. рис. ниже). Работает он следующим образом:

Вода попадает в первую камеру, из которой переходит во вторую через пропускное отверстие. При повышении давления во второй камере, она толкает поршень, который сжимает пружину. Запорный диск перекрывает проходное отверстие и давление во второй камере понижается.

При понижении напора воды давление в первой камере понижается. Пружина выталкивает поршень и запорный диск. Через пропускное отверстие вода попадает во вторую камеру и давление повышается.

Устройство поршневого регулятора давления воды.

Регулировать силу потока можно перемещая пружину и поршень по второй камере. Для это в таких устройствах есть регулировочный винт. Закручивая его, вы уменьшаете давление на выходе, откручивая – увеличиваете.

Как работает автоматический регулятор давления

По своему принципу работы автоматический регулятор похож на поршневой. Разница лишь в том, что в роли поршня в нем выступает мембрана (см. рис), а заслонка подпружинена.

Устройство автоматического мембранного регулятора давления.

При повышении давления входящей воды, она толкает мембрану вверх. Та тянет за собой заслонку и отверстие частично перекрывается. При этом давление выходящего потока уменьшается.

При уменьшении давления входящего потока мембрана опускается вниз, опуская заслонку. Отверстие протока открывается больше и давление на выходе повышается.

Отличительной особенностью автоматических мембранных клапанов является наличие второй пружины на заслонке. Она позволяет более точно регулировать давление. настройка необходимого давления на выходе осуществляется с помощью регулировочного винта.

Электронные регуляторы

На нынешний момент это самые продвинутые и точные устройства. Они могут работать в режимах до себя и после себя. Их принцип работы следующий:

1. Датчик на входе и выходе определяет давление воды;
2. Сигналы от датчиков поступают в управляющее устройство;
3. Устройство приводит в действие запорный механизм, либо регулирует работу циркуляционного насоса.

Электронные регуляторы давления воды позволяют максимально точно выставить настройки. Благодаря этому они используются в системах, предназначенных для специфических нужд. Но и стоимость их велика.

Электронный регулятор давления воды.

Выбираем с умом

При выборе регулятора давления воды нужно обратить внимание на следующее:

1. Максимальное рабочее давление устройства (оно должно быть выше максимума в системе на 20-30%);
2. Диаметр входа и выхода должны точно соответствовать диаметру труб системы;
3. Чем больше диапазон регулировки давления – тем лучше, но стоит учитывать особенности системы отопления или водоснабжения;
4. Перед тем как остановиться на виде регулятора удостоверьтесь, что он удовлетворит ваши потребности. Тот вариант, который подойдет для системы водоснабжения, не всегда можно использовать в системе отопления;
5. Выбирая электронный регулятор для подключения к циркуляционному насосу, проверьте их совместимость.

Правильная установка регулятора давления воды

Монтаж регулятора давления не составляет труда. При его установке или врезке в систему все делается так же, как и при монтаже любого сантехустройства или запорной арматуры. Но есть определенные правила, которые следует знать.

В квартире

Установка регулятора давления воды в квартире требует соблюдения следующих правил:

1. Регулятор должен быть установлен на входе в систему отопления и регулировать давление «после себя»;
2. Перед регулятором и после него необходимо установить (если их нет) шаровые вентили на случай необходимости демонтажа;
3. Перед регулятором обязательно установите фильтр грубой очистки;
4. Если установлен обычный или автоматический воздухоотводчик, регулятор должен быть расположен после него.
5. Строго соблюдайте направленность потока воды;
6. Нельзя устанавливать регулятор давления воды «вверх ногами»;
7. Чем ближе расположен регулятор к стояку – тем лучше.

В частном доме

При установке регулятора давления в частном доме учитывайте следующее:

1. У вас должна быть возможность демонтировать регулятор – установите перед ним и после него шаровые краны;
2. Регулятор давления «до себя» устанавливают перед насосом, «после себя» – за насосом;
3. Если в системе нет фильтра грубой очистки – установите его перед регулятором и циркуляционным насосом;
4. Если в системе циркулирует не вода, а теплоноситель, убедитесь, что он не повредит механизмы и прокладки устройства, прочтите спецификацию к теплоносителю;
5. Соблюдайте направленность потока при монтаже регулятора;
6. Не устанавливайте устройство вверх ногами.

Как настроить регулятор давления воды

Для настройки механических регуляторов у них есть регулировочный винт. Иногда он снабжен пластиковой ручкой для удобства (см фото). Для регулировки некоторых моделей вам может понадобиться гаечный ключ или отвертка.

Чтобы увеличить давление после регулятора (и уменьшить до него) отверните винт против часовой стрелки.

Чтобы уменьшить давление после регулятора и увеличить до него, поверните винт по часовой стрелке.

Регулятор давления воды с пластиковой ручкой.

В электронных регуляторах все гораздо проще, но настройка зависит от модели. Есть устройства, которые просто перекрывают поток, а есть такие, которые управляют циркуляционным насосом. Для настройки электронного регулятора давления воды лучше воспользоваться инструкцией к прибору.

Большинство регуляторов давления настроены на 3 атмосферы (3,04 бар). Но в каждой системе отопления давление индивидуальное. Оно зависит от особенностей труб, запорной арматуры, отопительных приборов, температуры теплоносителя.

Если у вас нет точных расчетов системы отопления, можно настроить регулятор давления опытным путем. Нормальным считается давление в системе порядка 2-3,5 атм. Но конкретно в вашем случае оно может отличаться.

Чем выше уровень давления, тем медленнее вода или теплоноситель проходят по ней. Соответственно, лучше отдают тепло. если радиаторы отопления, теплые полы или плинтусы плохо обогревают помещение – стоит повысить давление. При этом скорость потока уменьшится, а теплоотдача отопительных приборов увеличится.

Для регулировки скорости подачи воды в систему водоснабжения или к конечному источнику, нужно исходить от потребностей. Например, если вы установили регулятор в частном доме, можете самостоятельно проверить, какое максимальное давление допустимо для вас.

Но при этом не стоит забывать о максимально возможной нагрузке на трубы и фитинги. Если давление в системе будет слишком высоко, повышается риск протечек.

Как установить распределительную коробку

Сегодня, Енот Электрик расскажет вам о нескольких способах установки распределительной коробки в бетон. Электрическая коробка изготовлена из металла или пластика в виде небольшой емкости. Внутри этой емкости во время монтажных работ в помещении соединяют все группы проводников.

Основное назначение распределительной коробки:

Возможность обслуживания и доступ к ремонту домашней электросети. В случае выхода из строя комнатной проводки вместе с розеточной группой существует возможность без проблем устранить все неполадки.

Доступность присоединения новых линий к комнатной электропроводке. Имеется в виду возможность установки розеток, если необходимы дополнительные. Это избавляет от необходимости протягивания новых кабелей от основного щитка — достаточно будет лишь создать дополнительную трассу от распредкоробки.

Можно обеспечить по всему помещению равномерное распределение электрической энергии за счет создания дополнительных направлений электросети и соединить их в одно целое.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что правильная установленная распределительная коробка играет важную роль при монтаже электропроводки как в доме, так и в любом другом помещении.

Конструкция

Конструкция распределительной коробки весьма проста и представляет собой своего рода емкость с крышкой. В коробке для наружного монтажа имеются специальные отверстия с уплотнителями для проводки. На фото ниже можно увидеть разницу наружной и скрытой коробки.

Скрытая и наружная распределительные коробки, соответственно.

Хотя данные изделия и выполняют одинаковую функцию, но, как видите, имеют свои существенные отличия.

Следует также обратить ваше внимание на то, что у коробки скрытого типа по бокам, как правило, устанавливают специальные лапки с пружинками. Они предназначены для фиксации при монтаже проводки через гипсокартонную стену.

Виды электрических распределительных коробок

Как вы уже могли понять из сказанного ранее, в настоящее время существует несколько видов распределительных электрических коробок. Их разделяют по таким характеристикам:

1. Изготавливают в основном из пластика или металла
2. Устанавливают открытым либо скрытым способом
3. Изделия имеют круглую, квадратную или же прямоугольную форму
4. Отличаются по размерам

Из металла и пластика

Металлические коробки существуют и используются еще с прошлого века, когда их еще не додумались делать из пластика.

Однако, то, что они из прошлого века, не означает, что они устарели! Коробки из металла продолжают активно использовать — в частности в деревянных домах, банях и сараях. Связано это с тем, что при возгорании кабеля металлическая основа коробки будет служить хорошим препятствием для дальнейшего распространения огня.

Что касается изделий из пластика, то они выглядят уже современнее. Их изготавливают из этого материала двух видов (наружного и скрытого). Такие коробки имеют ряд преимуществ, такие как невысокая их стоимость, удобство конструкции и, конечно же, выглядят намного привлекательнее. В последнее время уже появился пластик, обладающий хорошей устойчивостью к пожарам и обладающий самозатухающими свойствами.

Наружные и скрытые распределительные коробки

В случае, когда проводка в доме или каком-либо другом помещения прокладывается открытым способом, то в таком случае применяется наружная распредкоробка . Под штукатурку устанавливается изделие уже скрытого типа.

Свои функции в обоих случаях данные изделия выполняют хорошо, но при ремонте и дальнейшей эксплуатации данной коробки настенные изделия более удобные. Коробки с клеммами намного качественнее позволяют соединять между собой провода. К таким коробкам, как правило, относятся наружные изделия.

Разных форм и размеров

Электрические распределительные коробки изготавливают в разных геометрических формах. Все зависит от их применения и назначения. Для подводки небольшого количества жил, вполне достаточно будет круглой формы. Прямоугольные и квадратные по форме коробки используют при большем количестве жил, из-за их большой вместимости.

Стоит также отметить, что установить круглую коробку в бетон значительно легче из-за того, что не нужно выставлять ее по уровню. При монтаже открытой проводки лучше смотрятся квадратные и прямоугольные изделия.

Размеры коробки зависят от выбранного сечения кабеля. Настоятельно рекомендуем ознакомиться со статьей о расчете и выборе сечения кабеля.

Инструкция по монтажу

Нам уже известно, что монтажные работы могут проводиться, как открытым, так и скрытым способом. Рассмотрим существующие основные этапы каждого по отдельности из способов.

Напомним! Самым надежным способом соединения проводов между собой является пайка или специальные зажимы, вроде клемм ваго.

Монтаж открытым способом

Такой метод относится к простым способам и не занимающим много времени. Приводим вам пошаговую инструкцию, которая позволит самостоятельно в стене установить распределительную коробку:

1. На первом этапе следует отключить в доме электроэнергию и для безопасности убедиться в ее отсутствия при помощи индикаторной отвертки. Мы ранее рассказывали, как правильно использовать индикаторную отвертку;
2. Места крепления данного изделия следует отметить при помощи простого карандаша;
3. Коробка крепится в бетонной стене при помощи дюбелей. Конструкцией обычно предусмотрены несколько специальных отверстия для саморезов;
4. Для ввода всех групп проводов необходимо срезать наконечники уплотнителей. Срезы делаются меньшого диаметра по сравнению с сечением кабеля для лучшей защиты проводки от попадания пыли и влаги;
5. Между собой соедините провода. Чтобы не ошибиться, рекомендуем ознакомиться с цветовой маркировкой проводов. Все, что от вас требуется, так это правильно между собой соединить фазу с фазой, после ноль с нулем и уже затем землю с землей (это касается розеточной группы). После нужно соединить вводную группу проводов с группой выключателей и внутреннего освещения;
6. После всех работ закройте крышку коробки.

Как видите, процесс установки распределительной коробки в бетон весьма прост.

Скрытый монтаж

Хотя и установить коробку скрытым способом намного труднее но, как правило, электрики новички с этой работой справляются.

1. Делаем специальные штробы в бетонной стене предназначенные под посадку коробки. Такую работу выполняйте дрелью имеющую специальную корончатую насадку. Обратите внимание во время выполнения этой работы, чтобы диаметр штробы полностью соответствовал размерам изделия. Бывает так, что место для посадки оказывается маленьким. В таких случаях необходимо будет выровнять контуры, а если окажется слишком большое, придется наложить больше раствора;
2. К месту подключения коробки следует подвести линию. Высота установки от потолка должна быть 10..20 см;
3. Необходимо сделать раствор из алебастра и выложить его в штробу, но перед этим немного ее смочить водой. Можно также для заделки штробы использовать гипсовый раствор;
4. Устанавливаем коробку на стену заподлицо и придерживаем ее немного по времени пока раствор не схватиться. Останется после всего этого убрать оставшиеся остатки шпателем от алебастра;
5. Между собой соедините жилы;
6. Закрывается защитная крышка;
7. Место установки заклейте обоями или же нанесите тонкий слой финишной штукатурки на крышку коробки. Если после проделанной работы не удается хорошо замаскировать крышку, то в таком случае вырезаются по контуру обои и пластиковая крышка на светлых обоях перестанет выделяться.

Полезный совет никогда не помешает! Когда будете соединять провода между собой, обязательно каждую группу подписывайте. Это касается проводов розетки, выключателя, люстры и др. В случае ремонтных работ вы сможете быстро найти необходимый провод.

На этом работа и технология правильной установки коробки при скрытой проводке в бетон завершена. При таком варианте времени для монтажа понадобится немного больше, но зато не будет испорчен внешний вид помещения.

Как правильно смонтировать распределительную коробку

При планировании энергоснабжения на объекте, одним из важных вопросов является экономия материалов. Прокладка отдельной питающей линии от автомата защиты до каждого потребителя нерациональна, поэтому на силовой магистрали выполняются узловые точки и разветвления проводов. На каждом дополнительном соединении требуется установка распределительной коробки.

Что такое распределительная (распаечная) коробка

Это электротехническое изделие, представляющее собой замкнутый корпус, выполненный из металла или диэлектрического материала. Второй вариант предпочтительнее, при условии, что материал достаточно надежный с точки зрения пожарной безопасности. То есть он должен быть негорючим, или, как минимум, не поддерживать горение.

Внутри производится соединение силовых кабелей и питающих проводов для потребителей или коммутационных устройств. Распаечная коробка должна обеспечивать защиту внутренних соединений от попадания пыли, влаги, посторонних предметов. Кроме того, изделие предотвращает случайное прикосновение к оголенным участкам электроцепи (токоведущим шинам, контактам).

Форма коробки, равно как ее размеры не регламентируется — формат изделия выбирается исходя из условий монтажа. Однако производители придерживаются определенных стандартов, для совместимости с различной фурнитурой и комплектующими.

Виды распред коробок

По материалу корпуса коробки делятся на:

1. Металлические — для установки в помещения, построенные из горючих материалов (дерево, пластик), либо на стены, утепленные горючим материалом. Могут иметь внутри слой диэлектрика, для снижения вероятности несанкционированного замыкания контактов.
2. Пластиковые — наиболее распространенные, по причине низкой стоимости при изготовлении. Выполняются либо из негорючего материала, для эксплуатации в условиях высокой пожарной опасности, либо из материалов, не поддерживающих горение. То есть, распаечная коробка в любом исполнении не должна стать источником пожара, даже если внутри произойдет возгорание проводки.

По условиям монтажа:

1. Для внутренней установки. Предназначены для встраивания в стены, облицовку. Состоят из корпуса, который должен прочно удерживаться в несущей конструкции, и плоской крышки. В свою очередь крышка должна быть съемной, для доступа к контактной группе или скруткам. В таких коробках толщина корпуса может быть тоньше, ведь он не несет конструкционной нагрузки.
   
   Как правило, встраиваемые коробки изготавливаются круглой формы. При монтаже в монолитную стену, просверлить установочное отверстие с помощью коронки гораздо проще. Для монтажа в гипсокартон, можно использовать прямоугольные (квадратные) корпуса. В ГКЛ несложно вырезать такое отверстие.
   
   С точки зрения соединения проводов, удобнее работать с квадратным (прямоугольным) корпусом.
2. Для наружной установки (негерметичные) — условия использования — в помещениях или закрытых шкафах. Корпус является и защитой от внешней среды, и силовым элементом конструкции. Поэтому он должен быть толще и прочнее.
   
   Для предотвращения попадания внутрь посторонних предметов, наружные коробки оснащаются уплотнительными хомутами для проводов.
3. Для уличного монтажа (герметичные). Монтаж распределительной коробки на открытом воздухе предполагает прямое воздействие воды, обмерзание, туман. Поскольку вода является проводником, внутри корпуса должно быть сухо. Поэтому герметичные коробки имеют резиновый уплотнитель по контуру прилегания крышки, и обжимные (цанговые) хомуты для заведения проводов.
   
4. Разумеется, дополнительное оснащение изделий (защита от влаги, и прочее) увеличивает стоимость. Поэтому, выбирая комплектацию, обычно исходят из принципа разумной достаточности.

Распаечные коробки могут быть оснащены готовым комплектом соединителей для проводов. Или вы покупаете пустой корпус, а фурнитура подбирается отдельно.

Где купить

Максимально быстро закрыть вопрос можно, посетив ближайший специализированный магазин. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Монтаж распределительной коробки своими руками

Поскольку речь идет об экономии, рассмотрим, как правильно подключить распределительную коробку в общую электросеть. Перед тем, как выполнить монтаж проводов в распаечной коробке, ее следует надежно закрепить. Способ установки в зависимости от типа коробки различается. Общее одно: перед началом работ проводятся тщательные расчеты и наносится разметка, которая затем фиксируется на схеме энергоснабжения помещения.

Планировка

Для начала сделайте блок-схему, в которой станет понятно, какие группы потребителей необходимо создать. После чего производится расчет мощности на каждой ветви.

Существует два метода распределения нагрузки:

1. Межкомнатная. В каждом помещении организуется вводная (базовая) коробка. От базовых точек прокладываются силовые линии к вводному распределительному щиту. Каждая линия заводится на отдельный автомат. В случае, когда в некоторых помещениях устанавливается мощное электрооборудования (бойлер, кондиционер, электроплита), прокладывается отдельная линия силовых розеток.
   Затем происходит расключение базовой распределительной коробки на каждого потребителя в помещении. Для этого могут быть установлены дополнительные распаечные коробки.
   Примерная схема базовых коробок выглядит так:
   
2. По группам потребителей. Прокладываются отдельные линии на освещение всех комнат, на розеточную сеть малой нагрузки (телевизор, компьютер, настольные лампы), и на силовую розеточную сеть. Эти провода также заводятся на защитные автоматы вводного щитка. И снова, вдоль каждой линии устанавливаются распределительные коробки в точках ответвления на отдельных потребителей.

Далее наступает грязная работа: собственно, установка коробок и прокладка линий кабеля.

Скрытый монтаж

Между узловыми точками (где устанавливаются коробки), прокладывается проводка. Поскольку монтаж скрытый, для кабеля штробятся стены, коробочки устанавливаются на алебастр. Подготовленные провода выводятся из установленных коробок для расключения. Длина свободных концов должна обеспечивать возможность соединения без натяга, и запас на 2–3 переделки (с отрезанием использованных проводников).

Способ соединения не имеет значения (на иллюстрации пропаянная скрутка), главное — понять сам принцип. Для кабеля, в коробках скрытого монтажа имеются намеченные отверстия. Герметичность в данном случае на требуется, вокруг будет стена и штукатурка. Секрет в том, сто разведенный до сметанообразной консистенции алебастр, при установке коробочки, заполняет все щели, пазы и лишние отверстия.

Получается монолит с диэлектрическими стенками. Глубина посадки рассчитывается с учетом толщины обоев и формы крышки.

Открытый монтаж

Принцип соединения проводки такой-же, а монтаж производится иначе. Сначала устанавливаются узловые коробки, затем к ним подводится наружный кабель. Поскольку защиту от попадания пыли и влаги обеспечивает корпус, кабели заводятся внутрь с помощью уплотнительных хомутов.

При уличном монтаже, используются стягивающие цанговые зажимы.

Провода должны иметь цветовую маркировку: в однофазном исполнении ноль, фаза, и защитное заземление. Не помещает (особенно до соединения концов кабеля) повесить бирки с указанием назначения проводов. После окончательного монтажа достаточно зафиксировать назначение проводов на схеме. Можно наклеить краткие обозначения на внутреннюю сторону крышки, для удобства дальнейшего обслуживания.

Если способы, как расключить распределительную коробку на силовой магистрали понятны: просто соединяем входной и выходные провода по цвету, то подключение выключателя — это совершенно иная схема.

Различные способы подключения выключателя и осветительных приборов

• Классическое подключение, с использованием распаечной коробки.
  В коробку заводится нулевой и фазный провод. Для простоты, защитное заземление оставим за скобками. Нулевой провод напрямую выводится к светильнику. Фаза подается на выключатель, затем проходит транзитом через коробку, и соединяется со вторым входом лампы.С точки зрения монтажа – в распаечную коробку заходит 3 двужильных провода.По такому же принципу, подключаются двух или трехклавишные выключатели. Только транзитных фазных проводов (от клавиш к лампам) через коробочку пройдет больше. Если вы подключаете несколько светильников на один выключатель, нет смысла устанавливать несколько распределительных коробочек. Можно подключить лампы параллельно, начиная от первого светильника. В таком случае, выключатель будет групповым.
• Проводка для светильника без распаечных коробок.
  В этом случае, от ближайшей распределительной коробки, в корпус выключателя заводится силовой кабель. Нулевой провод подключается к светильнику напрямую, а фазный размыкается выключателем. С одной стороны — так экономится одна коробочка. С другой стороны — кабель прокладывается нерационально, и должен заводиться в корпус выключателя снизу или сбоку. В то время, как по стандартной общепринятой схеме, магистральная линия проходит вдоль потолка. А уже от потолочных распаечных коробочек, проводка опускается к розеткам либо выключателям.

Способы соединения проводов в распределительных коробках

Завести провода внутрь коробки — пол дела. Теперь необходимо выбрать надежное и удобное в обслуживании соединение.

Все соединения кабельных линий подразделяются на две основные категории:

• Разъемные, то есть проводку можно многократно отсоединить, и подключить обратно, без критичных повреждений провода или соединительного устройства. Например — винтовое соединение на контактных колодках.
• Неразъемные, то есть при разделении проводников. соединение разрушается. Большой проблемы в этом нет, просто с каждым разом кабель укорачивается, а соединительные устройства приходится покупать заново.

Тип сращивания при расключении коробок, выбирается исходя из конструкции общей сети. Если предполагается периодическое отключение одной-двух ветвей из общей коробочки — лучше выбирать винтовое соединение, или многоразовые быстросъемные клеммы.

Для постоянных соединений, которые не будут размонтироваться по много лет, применяются те-же клеммы, только одноразового использования. Несмотря на явный недостаток: невозможность повторного использования, такие клеммы обеспечивают более надежный контакт, в сравнении с многоразовыми.

Важно! Перечисленные способы позволяют выполнять разводку кабеля с использованием разных проводников: например, алюминий и медь. В данном случае металлы не соприкасаются, и электрокоррозия не грозит потерей контакта.

Если вы используете только медный проводник как в магистральной сети, так и в абонентских ответвлениях, есть более дешевые способы неразъемного соединения проводов:

1. Скрутка со сваркой. Создает надежный контакт, без опасности получить искрение и нагрев проводки при большой нагрузке.
   
   Соединение несложное, но требует специального оборудования. В крайнем случае. можно расплавить медные кончики портативной газовой горелкой.
2. Скрутка с пропайкой. Не так надежно, как с оплавлением кончиков, но при использовании тугоплавких припоев, соединение практически не теряет прочности, даже при нагреве.
   
   Преимущество — доступность. Мощный паяльник найти проще, чем сварочное оборудование. Основное правило: прочность обеспечивается скруткой, припоем просто заполняем пустоты, улучшая контакт.
3. Скрутка с механической фиксацией (обжимом). Сомнительный способ, поскольку есть вероятность повреждения токоведущих жил.
   
4. Про обычную скрутку нечего и говорить: хотя она и не запрещена, такая техника практически не применяется.

Прямое соединение (расключение)

Можно ли организовать электропроводку без распаечных коробок? При разветвлении не более чем на 2 линии — запросто. Необходимо выполнить несколько условий:

• Если соединение выполняется скруткой — обязательна пропайка тугоплавким припоем. Можно применять опрессовку.
• «Т» образные соединения нежелательны, лучше выполнить «Y» образное разветвление.
  
• После соединения и проверки на качество контакта, место сростка необходимо тщательно изолировать и защитить от попадания влаги. Особенно, если расключение выполняется в скрытой проводке (стена-штукатурка), либо на улице.

Каким бы способом вы не выполняли монтаж распределительных коробок, необходимо помнить о главном — сечение кабеля должно соответствовать току срабатывания защитного автомата на входе в линию.

Видео по теме

Распределительная коробка для электропроводки: схемы, пошаговая инструкция

С помощью такой конструкции получится сократить бюджет на организацию электрической проводки. Ведь при отсутствии распредкоробки пришлось бы подводить к каждому электроприбору кабель, из-за чего образуется слишком много каналов, которые придется скрывать в перекрытии. Кроме того, все это выглядит не эстетично.

Распределительная коробка для электропроводки является важной частью оборудования, ведь именно там происходит распределение тока к потребителям (осветительным приборам, выключателям, розеткам). Правильный монтаж коробки позволяет обеспечить бесперебойное использование электрической проводки. Для того, чтобы избежать сложностей с этим процессом, мы рассмотрим особенности устройства распредкоробки.

Назначение распредкоробок

Электропроводка в обязательном порядке должна разделяться по группам в зависимости от энергопотребителя. Для этого и устанавливают подобные конструкции, выполняющие важные задачи:

• обеспечение пожаробезопасности;
• эстетичность.

Под корпусной частью короба находятся проводники, которые таким образом защищаются от различных повреждений. Это позволяет увеличить срок эксплуатации электропроводки.

Основная задача распределительной коробки

С помощью такой конструкции получится сократить бюджет на организацию электрической проводки. Ведь при отсутствии распредкоробки пришлось бы подводить к каждому электроприбору кабель, из-за чего образуется слишком много каналов, которые придется скрывать в перекрытии. Кроме того, все это выглядит не эстетично.

При этом правильное распределение проводников внутри коробки повышает уровень пожарной безопасности в помещении любого типа. Обусловлено это изоляцией соединений и воспламеняющихся материалов, которые находятся в стене. К тому же, такая конструкция удобна для проведения ремонтных работ.

Тем не менее, главной функцией распредкоробки является распределение электроэнергии между потребителями, которые устанавливаются в конкретном помещении. Кроме того, конструкция изделия предполагает возможность расширения за счет добавления дополнительных ветвей (когда требуется установить новый выключатель или розетку).

Почему коробка имеет разные названия?

Этот элемент электрического оборудования имеет несколько названий, в том числе: распредкоробка, ответвительная коробка, распаячная коробка. Только принцип функционирования у них один и тот же: короб представляет собой центр, куда происходит поступление электроэнергии от источника питания, а затем она распределяется по отдельным каналам, которые идут к выключателям, розеткам и другим приборам. Поэтому такую конструкцию принято называть «распределительной». Иначе коробку еще называют «ответвительной», связано это с тем, что к ней подходит только один кабель, а выходит несколько каналов.

Обратите внимание! Коробки еще называют распаячными, что связанно с особенностью соединения проводов внутри. Так, жилы после скручивания обязательно следует паять. Подробнее об этом и других способах соединения мы еще поговорим ниже.

Среди некоторых электриков можно встретить и другое название этой коробки – «расключительная». Образуется это слово от двух определений: распределения и подключения. Ведь сначала предстоит распределить провода, а затем подсоединить их к потребителям.

Соответственно, если консультант магазина назовет коробку иначе, не стоит удивляться, ведь это одно и то же изделие. Скорее следует обратить внимание на габариты короба, потому что под него придется делать углубление в перекрытии. Как правило, стандартные изделия выпускают в виде прямоугольника размером 10x10x5 сантиметров.

Цены на распределительные коробки

Получится ли обойтись без распредкоробок во время монтажа электропроводки?

Конечно, выполнить монтаж проводки в квартире без распредкоробок возможно, но это нецелесообразно – тогда следует от основного щитка тянуть множество кабелей к энергопотребителям, из-за чего в стене делают глубокие штробы, которые придется шпаклевать. Кроме того, это предполагает растраты на покупку кабеля, поэтому единственным рациональным решением является приобретение распредкоробок для помещений.

Тем не менее, некоторые пользователи ошибочно считают, что узел соединения, который находится внутри короба, менее безопасен в отличие от целого кабеля. На самом деле, при правильном монтаже, проблем с распределительной коробкой и соединениями проводки не возникает.

К тому же, если представить что коробка отсутствует, и возникла неисправность, придется снимать обои, долбить стену, чтобы найти повреждение. При наличии конструкции достаточно будет снять крышку и осмотреть состояние электропроводки.

Разновидности распределительных коробок

В продаже можно встретить большое количество разновидностей эти конструкций. Поэтому, чтобы выбрать одну из них, необходимо ознакомиться с этими видами подробнее.

Таблица №1. Разновидности распредкоробок по способу установки

Вид	Описание
Открытый	Такие коробки не монтируют в стену, а фиксируют на поверхности, что выглядит менее эстетично. Поэтому, чаще всего их используют в помещениях производственного типа, чтобы обеспечить быстрый доступ к электропроводке. Кроме того, подобные изделия можно встретить в частных домах из бруса.
Скрытый	Такой вид распредкоробок чаще всего используется для жилых помещений. Конструкцию монтируют в заранее подготовленное отверстие. Некоторые виды предполагают наличие декоративных крышек, поэтому их не закрывают слоем штукатурки. Это тоже позволяет иметь постоянный доступ к соединениям.

Таблица №2. Материалы для изготовления корпуса

Таблица №3. Типы комплектации распредкоробок

Тип	Описание
Без внутреннего наполнения	Такие конструкции представляют собой вид корпуса и крышки. Как отмечают многие электрики, для самостоятельного прокладывания электрической проводки подходит именно этот вариант. Изделия без наполнения имеют следующие преимущества: · вы можете сделать соединение проводов в коробке удобным способом; · при условии правильного монтажа контакты не будут разбалтываться.
С дополнительными клеммами	Это разновидность упрощает процесс монтажных работ, потому что предполагает быстрое соединение проводов зажимами. Недостаток в том, что такие коробки не устанавливают в комнаты с высоким уровнем влажности, потому что клеммы со временем начинают окисляться.

Изделия также отличаются по количеству вводов. Минимально, конструкция рассчитывается на два ввода (для соединения двух кабелей), а максимально на шестнадцать вводов. Выбирать тот или иной вид необходимо, опираясь на схему электрической проводки помещения.

Конструкции еще отличаются между собой по степени защиты, поэтому на этот критерий тоже следует обращать внимание при выборе коробки. Это важно тогда, когда монтаж требуется выполнить в помещении с повышенной влажностью или высокой температурой воздуха.

От чего защищают распредкоробки:

1. Стандартное изделие предполагает наличие уплотняющей резины. Как правило, этого достаточно для большинства помещений квартиры.
2. От частиц пыли. Это актуально на производственных объектах.
3. От воды. Такие коробки устанавливают в ванную комнату, туалет, помещение с бассейном.
4. От механических ударов. Это актуально, если коробка устанавливается на улице.
5. От воздействия высоких температур. Такие изделия приобретают при наличии брусового дома или если отделка стен выполнена воспламеняющимися материалами.

По форме, коробки бывают квадратными, круглыми и прямоугольными – последние используют при наличии множества кабелей. Круглые конструкции применяются при малом количестве кабелей. Кроме того, их часто выбирают для бетонных перекрытий.

Где устанавливают распределительную коробку?

Чаще всего распредкоробку предпочитают устанавливать под потолочным перекрытием примерно на расстоянии 25 сантиметров от него. Связывают это с безопасностью использования электропроводки, ведь не исключается вероятность отпадания защитной крышки, что станет причиной поражения током человека.

Обратите внимание! Еще одной причиной точного расчета места расположения коробки является расход кабеля для разводки сети. Поэтому, чем ближе получится подвести проводник к потребителю, тем короче будет ветвь от короба до этой точки.

Цены на популярные модели штроборезов

Установка распредкоробки в жилом помещении

В этом случае потребуется подготовить следующие приспособления и материалы:

1. Электролобзик со специальным диском для создания штроб, где будут размещаться провода.
2. Перфоратор – нужен тогда, когда планируется «утопить» коробку в стене, поэтому потребуется подготовить отверстие.
3. Молоток для дополнительной вырубки проемов после использование сверла-коронки.
4. Кусачки – для нарезки проводки нужной длины.
5. Инструмент для снятия изоляции с проводки.
6. Дополнительные приспособления для соединения жил.
7. Тестер.

Схема снабжения электроэнергией

На схеме можно увидеть, где установлены распределители. Так, если розеток и выключателей в комнате мало, то здесь же получится определить места установки дополнительных каналов.

Монтаж распределительной коробки: пошаговая инструкция

Шаг 1. Сначала необходимо отобразить на стене линии, где будут проходить штробы, согласно схеме.

Шаг 2. Далее в обозначенных местах необходимо сделать углубления под установку коробок.

Шаг 3. В коробку заводят проводку и соединяют ее между собой.

Шаг 4. Теперь останется закрыть коробку крышкой.

Обратите внимание! Крышку стараются закрепить таким образом, чтобы при ее снятии не повреждалась поверхность стены.

Видео – Монтаж распредкоробки

Способы соединения проводов в распредкоробке

Существует несколько основных способов соединения проводки в распределительной коробке. Для того, чтобы выбрать один из них, необходимо рассмотреть варианты подробнее.

Скрутка и изоляция

Это старый, но при этом проверенный годами метод соединения проводки. Суть состоит в том, что концы проводников сначала зачищают от слоя изоляции, а затем скручивают между собой плоскогубцами. После чего это место обматывают изолентой.

У этого способа имеются преимущества:

• простота монтажа;
• отсутствие необходимости в дополнительных тратах.

Тем не менее, имеются и некоторые недостатки:

• некачественное соединение жил;
• отсутствие возможности соединения проводов из меди и алюминия.

Стоит отметить, что таким способом часто соединяют жилы при временном монтаже электропроводки. Согласно правилам безопасности, метод соединения не подходит для помещений с высоким уровнем влажности.

Пайка или сварка

Именно такими способами получится сделать долговечное соединение жил проводки. Сначала их концы тщательно зачищают от изоляционного слоя, затем скручивают, но уже без усилий. Далее потребуется с помощью припоя и паяльника запаять жилы, чтобы они получились монолитными. Затем необходимо дождаться, пока они остынут естественным путем, а только потом обматывать изолентой.

В случаи пайки толстых проводов потребуется использовать паяльник с плотным жалом из меди.

Обратите внимание! Некоторые горе-мастера не хотят ждать, пока жилы охладятся естественным путем, поэтому остужают их под струей воды. Тем не менее, делать этого не следует – на поверхности появятся микротрещины.

Преимуществом спайки является надежности соединений, но такой способ тоже имеет некоторые недостатки:

• необходимость приобретения паяльника;
• это трудоемкий процесс, с которым справится не каждый новичок;
• соединение получается неразборным;
• через время увеличивается уровень сопротивления в пайке, что приводит к утечке напряжения.

Часто вместо пайки, жилы соединяют методом сварки. Процесс имеет аналогичный принцип, только здесь уже используется аппарат для сварки, поэтому у мастера должны быть соответствующие навыки.

Видео – Пайка скруток

Опрессовка гильзами

Это тоже один из самых надежных методов фиксации жил проводников. Здесь их помещают в специальную гильзу и зажимают инструментом для опрессовки с обеих сторон. После чего эта гильза обматывается изолентой или на нее закрепляют кембрик.

Стоит отметить, что жилы помещают в гильзу либо с разных сторон, либо с одной. В случае первого варианта соединяться они будут в центральной части трубки. При выборе второго варианта необходимо учитывать, что диаметр жил не должен превышать объема гильзы.

Из преимуществ такого соединения следует отметить:

• надежность;
• доступную стоимость гильз.

1. Гильза используется только один раз. Это значит, что в случае ремонта ее срывают и фиксируют новую.
2. Потребуется использовать специальный инструмент для качественного обжима со всех сторон.
3. Провода из алюминия и меди обжимают только специальными трубками, которые сложно найти в магазинах.
4. На электромонтаж придется потратить время.

Клеммное соединение

Если проводка сделана из разных материалов, то рекомендуется использовать специальные зажимы с пружинами или винтами. Соединить проводники таким методом несложно, в работе требуется лишь отвертка. Главное не затягивать болты с усилием.

Схемы расключения проводников

Необходимо подробнее ознакомиться и с особенностями подсоединения проводки из распредкоробки к потребителям.

Цены на различные виды индикаторов напряжения

Подключение розеток

Часто розетки подключают группами на одну линию. Так, внутрь короба помещают 3 кабеля с несколькими проводниками. Коричневым цветом обозначен проводник фазы, голубой – ноль, а зеленый или желтый – это заземление. Конечно, некоторые производители используют другие цвета.

Провода раскладывают на ровной поверхности, а затем нарезают по определенной длине, но с запасом (чтобы была возможность повторного разделения). Далее останется зафиксировать их согласно схеме.

Подключение выключателя с одной кнопкой

Здесь уже усложняется проведение монтажа. Ведь имеются три группы электропроводки с разным соединением. Один проводник отвечает за подачу напряжения с другого короба или щита, второй поступает с осветительного прибора, а третий с выключателя.

Проводник фазы подают на выключатель, который подсоединяется к светильнику. Здесь следует удостовериться, что поступление напряжения происходит именно при замкнутом коммутаторе. Проводники ноля и заземления от светильника соединяют со щитом.

Подключение выключателя с двумя кнопками

К выключателю такого типа подводят трехжильный кабель (без жилы заземления, потому что она соединяется со щитом напрямую). Первый проводник идет на общий контакт коммутатора, второй на первую кнопку, а третий на вторую кнопку.

Обратите внимание! Проводник фазы подсоединяют к общему контакту, ноль фиксируют напрямую со щита и светильников. Провода фазы от осветительных приборов фиксируют с жилами на кнопках.

Подводим итоги

Следуя правилам, каждый человек сможет выполнить монтаж электротехнического оборудования в квартире. Главное – в процессе проведения работ необходимо убедиться, что помещение обесточено, иначе вы получите удар.