Чтобы полы служили долго. От стяжки до покрытия

Сухая стяжка — делаем надёжный ровный пол за один день

Содержание

Содержание

Заливать традиционную цементно-песчаную стяжку приходилось многим — удовольствие, прямо скажем, не из приятных. Но этой долгой, тяжелой и грязной работе есть хорошая альтернатива: сборные полы, или как их ещё называют, «сухая стяжка».

Что это за технология и кто её придумал

Ловчее всех в популяризации сухих стяжек оказался небезызвестный концерн Кнауф, который уже много лет выпускает комплектные системы сборных полов. Но данную технологию нельзя назвать уникальной. В России её использовали ещё в ХІХ веке, с той лишь разницей, что тогда не было качественных листовых материалов. Мастерам из гипсового вяжущего приходилось изготавливать тонкослойное покрытие прямо на объекте, на утрамбованной и выровненной подсыпке.

Сухие полы с использованием различных деревосодержащих плит или ГВЛ применялись на стройках СССР — не слишком часто, но достаточно успешно, так как они без проблем стоят до сих пор.

По факту сухая стяжка — это вариант так называемой «плавающей» конструкции, которая не связывается жёстко ни с элементами перекрытия, ни со стенами. Другой отличительной чертой данной технологии является полный отказ от использования воды. Все материалы идут в дело как есть — без переработки, смешивания и увлажнения.

Сухая стяжка представляет собой многокомпонентный сборный пирог, который состоит из 3-х основных технологических прослоек (снизу вверх):

• Гидроизоляционная мембрана.
• Засыпка либо утеплитель.
• Листовой материал.

На подобную основу можно укладывать такие финишные напольные покрытия, как линолеум, ламинат, ковролин, штучный паркет, кафель, природный камень, ПВХ-плитку и так далее.

Почему стоит выбрать сухую стяжку

Сокращение сроков. В отличие от заливки обычной стяжки из пескобетона, финишное напольное покрытие на сборный пол можно укладывать сразу после монтажа (не дожидаясь высыхания цементного камня и набора его прочности, на что при заливке может уйти до месяца). Сама работа по сборке сухого пола размером около 50 квадратов легко может быть выполнена двумя мастерами всего за один день.

Снижение трудозатрат. Работать со сборным полом проще и, если можно так сказать, приятнее. Операций не так много — сил уходит меньше. Ровную сухую стяжку высокого качества без проблем выполняют мастера с минимальным строительным опытом. То есть это отличный вариант сэкономить — поработать «своими руками» без привлечения спецов.

Всесезонность. Так как мокрые процессы отсутствуют, собирать сухой пол можно при достаточно низких температурах, в том числе при небольших минусах (хотя Кнауф рекомендует стартовать при температуре не ниже +10).

Повышенные изоляционные свойства. Речь идёт о звукоизоляции и утеплении. Плавающая конструкция и разделительный слой (из подсыпки или листового утеплителя) помогает качественно оградить помещения от воздушного и структурного/ударного шума. Поэтому сухая стяжка отлично зарекомендовала себя в многоуровневых коттеджах и многоквартирных зданиях. Сухая стяжка обладает высоким сопротивлением теплопередаче, поэтому её выбирают, когда необходимо утеплить полы первого этажа частных домов, которые часто оказываются слишком холодными.

Снижение нагрузки на несущие конструкции. Небольшой вес сборных полов позволяет без ограничений использовать их в домах с перекрытиями из слабых ЖБ-плит или из деревянных балок.

Возможность проложить инженерные коммуникации. В толще засыпки вы можете провести электрические кабели, водопровод или трубы отопления. При этом не происходит «замоноличивания» коммуникаций, из-за чего нет необходимости как-то по-особому обустраивать спрятанные в полу трассы (делать компенсационные зазоры, отдельную теплоизоляцию и т. д.).

Стойкость к образованию трещин. Сборный плавающий пол очень хорош, когда есть вероятность усадки здания или движения его элементов. Правильно сделанная сухая стяжка компенсирует смещения и отлично переносит вибрации. Например, можно не бояться, что уложенный ламинат поднимется домиком или начнёт скрипеть.

Возможность выровнять пол на поздних стадиях или в уже эксплуатируемых помещениях. Так как мокрых процессов нет, можно сделать сухую стяжку, даже когда на стенах уже наклеены обои или нашит гипсокартон. Сборный пол имеет огромный ремонтный потенциал для реставрации и быстрого ремонта. Кстати, перед началом работ не нужно удалять старое покрытие и заниматься повышением адгезии.

Экономия высоты комнаты. Сухую стяжку можно укладывать со слоем подсыпки от 10 мм, тогда как стяжку нужно лить толщиной от 30-50 мм, а пирог пола на лагах поднимается над перекрытием не менее чем на 50-60 мм. По факту мы имеем возможность ровнять пол, как говорят, «на сдир».

Достойные технические характеристики. У этого метода нет сколько-нибудь существенных ограничений. Так, допустим, используя цементосодержащие плиты (типа ЦСП или «аквапанель»), такой пол можно спокойно применить в санузле. На сухую стяжку можно ставить перегородки, так как они выдерживают до 1 тонны распределённой нагрузки на квадратный метр или до 0,5 тонны сосредоточенной нагрузки. Данное решение в том числе активно применяют в общественных зданиях в местах с большой проходимостью. Срок службы сухой стяжки исчисляется десятилетиями.

Умеренная цена. По сравнению с каркасными полами сухая стяжка обычно получается значительно дешевле. По сравнению с цементно-песчаными монолитами расходы на сборный пол получаются, как минимум, не сильно больше (особенно если считать не только материалы, но и трудозатраты).

Какие нужны материалы

1. Для создания разделительной гидроизоляционной прослойки применяют специальные строительные мембраны, но можно взять обычный плотный полиэтилен или армированную полиэтиленовую плёнку.

2. В качестве основного утепляющего и выравнивающего слоя на ровных основаниях допускается использовать плитные теплоизоляционные материалы (пористо-волокнистые и пористо-губчатые), предназначенные для использования в системах плавающих полов. Это может быть:

• Минеральная вата плотностью от 100 кг/м 3 .
• Иглопробивные маты плотностью от 150 кг/м 3 .
• Экструдированный пенополистирол плотностью от 20 кг/м 3 .
• Вспененный полиэтилен плотностью от 30 кг/м 3 .

На неровных основаниях применяют сухие (влажность менее 1 процента) засыпки из природных мелкозернистых материалов или засыпки искусственного происхождения. В идеале это должен быть материал с фракцией менее 5 мм и прочностью не ниже 2,5 мегапаскаля:

• Доменный шлак.
• Пемза.
• Вермикулит вспученный.
• Песок перлитовый.
• Отсев керамзита.

3. В качестве защитного верхнего слоя сухой стяжки используются самые разные листовые материалы. Это может быть:

• Фанера марок ФК или ФСФ.
• Гипсоволокно (ГВЛ) и его специальная двухслойная разновидность со ступенчатой кромкой «кнауф-суперпол».
• Цементные плиты ЦСП.
• Ориентированно-стружечная плита (OSB).
• ДСП.

4. Для разравнивания засыпки нужно будет применить маяки, изготовленные из деревянных реек, квадратной стальной трубы или, например, оцинкованного профиля CD.

5. Чтобы надёжно зафиксировать листы между собой, необходимо использовать клей (выбирается по типу используемого материала) или соответствующую мастику.

6. Для сборки такого пола потребуется также:

• Кромочная лента из вспененного полиэтилена.
• Саморезы для скручивания между собой листов первого и второго слоя (их расход считается с учётом интервала между крепежами в 25-30 сантиметров).
• Грунтовка и шпаклёвка для заделки стыков между листами (это делается, только если финишным напольным покрытием выступает безосновный линолеум и прочие «нервные» материалы).

Какие нужны инструменты

Установку маяков для разравнивания подсыпки удобнее всего производить лазерным уровнем, желательно с диапазоном 360 градусов.

Если предстоит много работы по раскрою «пылящих» материалов (типа ГВЛ), то желательно подключить режущий инструмент к строительному пылесосу.

Чтобы скручивать винтами листы первого и второго слоя, необходимо будет использовать шуруповёрт.

Если объём работ предстоит большой, то для вымешивания клея, грунта и мастики может пригодиться миксер.

Для зачистки прошпаклёванных стыков удобно использовать шлифмашину.

Из ручного и измерительного инструмента нам понадобится: рулетка, рубанок для зачистки обрезанных краёв, ножи, правило длиной от 2 метров, шпатели, степлер, пузырьковые уровни, специальные маячные рейки…

Некоторые секреты монтажа

Технология обустройства сухой стяжки достаточно проста, однако необходимо придерживаться ряда правил, чтобы пол получился ровным и прослужил домовладельцу долгие годы. Сейчас разработаны понятные технологические карты и альбомы технических решений, а также есть довольно наглядные ролики от лидеров отрасли.

Но мы предлагаем обозначить несколько «подводных камней», на которых малоопытные пользователи часто совершают типичные ошибки.

1. Гидроизоляция/пароизоляция нужна. Плёнка защищает пол не от протечек сверху, а от увлажнения пирога пола водяными парами, идущими снизу вверх (из подвала, из помещений нижнего этажа). Укладывайте полотна плёнки с перехлёстом в 15-20 сантиметров и заводите на стену выше уровня будущей стяжки.

2. Всегда закрепляйте по периметру помещения кромочную ленту. Она создаст необходимый технологический зазор, дающий возможность плавающему сборному полу немного расширяться.

3. Всегда используйте 2 слоя листов (по прочности лучше применить 2 слоя плит по 9 мм, чем один слой в 21 мм, который не будет иметь перевязки) и располагайте их с разбежкой стыков. Исключение составляют только комплектные изделия типа «суперпол», которые в заводских условиях созданы из 2 слоёв ГВЛ и уже имеют ступенчатую кромку, исключающую сквозные зазоры на стыках.

4. Никогда не оставляйте в подсыпке маяки, так как выравнивающий слой может немного уплотниться, и листы будут упираться в эти маяки.

5. Укладывайте листы друг относительно друга с зазором около 2-3 мм, чтобы исключить вспучивания стыков при влажностном и температурном расширении материалов.

6. Не экономьте на крепежах и клеевой смеси. Проклеивайте слои листов между собой по всей площади, используя шпатель-гребёнку. Прикручивайте листы с заданным интервалом между крепежами, но не реже.

7. Для перемещения по снивелированной подсыпке используйте обрезки листового материала.

8. Не стыкуйте листы в дверном проёме. В этих местах с повышенной проходимостью рекомендуется изготавливать переходный элемент и более тщательно подойти к проклеиванию и прокручиванию.

9. Нужно обязательно шпаклевать зазоры на стыках, если впоследствии будет использоваться тонкий линолеум. Для напольных покрытий, требующих максимально ровного основания (например, ламината), крайне желательно проверить плоскость в районе стыков листов — как правило, их приходится немного отшлифовать.

10. В помещениях с высоким уровнем влажности сборные полы следует защитить обмазочной гидроизоляцией. Для защиты примыканий тут применяют водонепроницаемые ленты и герметики.

В качестве заключения

Можно с уверенностью сказать, что сборные полы по большинству показателей являются более практичной и удобной альтернативой цементным стяжкам. Они менее требовательны к квалификации исполнителей и могут применяться в тех случаях, когда заливка бетона попросту невозможна. В любом случае, очень хорошо, когда у мастера есть выбор.

Чтобы полы служили долго. От стяжки до покрытия

Качественная и квалифицированная подготовка основания, особенно там, где речь идет об элитном интерьере, ? залог длительной и безремонтной эксплуатации пола. При этом особое значение имеет системный подход к выбору материалов, в основе которого ? правильная оценка свойств имеющегося основания. Во многих случаях стяжки выполняются обычной цементно-песчаной смесью. Такие стяжки неудобны тем, что подвержены усадке, долго набирают прочность и нормализуют остаточную влажность, труднопрогнозируемы. Наиболее чувствителен к влажности основания паркет, поэтому на свежую цементно-песчаную стяжку его можно класть не раньше, чем через месяц. Специальные составы для стяжек лишены этих недостатков. Подобные материалы позволяют приступать к следующим этапам работ спустя несколько часов или через 1-2 дня. Например, готовые Topcem Pronto и Mapecem Pronto от итальянского производтеля Mapei позволяют приступать к паркетным работам спустя 24 часа, а к облицовке плиткой через 3 часа после устройства стяжки.

Следующий этап подготовки основания ? нивелирование стяжки самовыравнивающимися смесями. Стяжка, подлежащая нивелированию, должна быть прочной, выдержанной и не подвержена усадочным процессам.

Выравнивание слабых стяжек требует особого подхода. В идеальном случае их следует заменять. Если по каким-то причинам замена стяжки невозможна, то нивилирующий слой не должен быть прочнее стяжки, иначе его разорвет. Для этого необходимо предварительно укрепить стяжку путем нанесения грунтовки с глубоким проникновением. Второй вариант решения проблемы ? поверх имеющейся слабой стяжки устроить новую, но обязательно плавающую.

Поэтому, перед приобретением материалов для подготовки основания лучше всего обратиться за консультацией к специалистам и предоставить им всю информацию о возрасте и свойствах имеющегося строительного основания. Кроме того, специалистам необходимо также знать, какое именно покрытие предполагается укладывать на данное основание, в каких условиях оно будет эксплуатироваться и в каких условиях будут проводиться работы ? температура и влажность.

Одним из подобных материалов является новая разработка – самовыравнивающийся состав Ultraplan Eco от Mapei ? экологически безопасный для укладчика материал может наноситься за один проход слоем до 10 мм без усадки и растрескивания. Используется для подготовки основания пола, подлежащего высоким эксплуатационным нагрузкам, в том числе ? точечным от мебельных ножек и роликов. К укладке покрытия можно приступать после 12 часов. Применяется для любых типов покрытий.

Отдельно хотелось бы напомнить, что правильный выбор материалов для устройства пола, в том числе ? подготовительных, напрямую зависит от знания свойств имеющегося основания и понимания функционального назначения покрытия и условий его эксплуатации. И, конечно, все необходимые материалы следует приобретать у одного производителя ? это гарантия их совместимости в технологическом ?пироге?.

2. Клеи для укладки напольных плиточных покрытий.

Наибольшие трудности вызывает облицовка пола натуральным камнем , особенно светлым и пористым. При насыщении влагой такой камень может изменять цветовой тон и деформироваться. Более всего это относится к мраморам и мраморизованным известнякам, особенно если такие облицовочные материалы используются в виде тонко нарезанной плитки. Тонкая нарезка, как правило, применяется в отношении дорогого камня, относящегося к категории декоративных пород. Укладка такого камня требует использования белого и быстросхватывающегося клея, чтобы камень не успел деформироваться до схватывания клея (например, Granirapid от Mapei). В продаже есть разнообразные составы. Например, полиуретановые клеи, которые позволяют облицовывать даже самые сложные деформирующиеся основания ( пример такого клея ? сверхбелый двухкомпонентный Keralastic ).

Вторым по сложности в укладке считается керамогранит , из-за того, что у этого материала практически полностью отсутствует впитывающая способность. Для выполнения керамогранитной облицовки специалисты рекомендуют клеи в увеличенной адгезией (класс С2), такие как Keraflex, Adesilex P9, Kerabond+Isolastic , а также ряд двухкомпонентных клеевых составов.

Заполнение швов . Из цементных заполнителей швов следует отметить жесткие (не эластичные) затирку (например, Keracolor FF для узких швов и Keracolor GG для широких). Такие затирки подходят для помещений с переменной влажностью ? ванные и душевые комнаты, кухни. Там, где плиточная облицовка будет находится под водой постоянно (например, чаши бассейнов), рекомендуется затирка с водоотталкивающими и антигрибковыми свойствами. Для бассейнов с морской водой следует применять химически более стойкие эпоксидные затирки.

Несомненный интерес представляют клеевые составы, предназначенные для временной фиксации напольной виниловой плитки размером до 60х60см включительно и текстильной плитки, изготавливаемой на всех типах основы. Такой клей обеспечивает многоразовую замену модульных элементов напольного покрытия в случае их необратимой порчи. Клеевой состав может наноситься как на основание, так и на изнаночную сторону напольного покрытия. В последнем случае, после удаления напольного покрытия, основание останется чистым. Это удобно там, где напольное покрытие уложено временно, с расчетом на то, что впоследствии оно будет полностью заменено. При этом основание останется чистым и не потребует никаких расходов для его повторной подготовки. Пример такого клея – клей для временной фиксации Ultrabond Eco Fix .

Хорошо известно, резиновые покрытия принято укладывать на полиуретановые клеи. Но работа с полиуретановыми клеями требует хорошей вентиляции в помещении, использования средств индивидуальной защиты и соблюдения всех противопожарных мер ? клеи легко воспламеняются. Однако сейчас на рынке представленны различные водно-дисперсионные клеевые составы, не имеющие запаха, не относящиеся к воспламеняемым материалам и надежно приклеивающие резиновые покрытия любой толщины (даже спортивные покрытия), в том числе с гладкой изнаночной стороной. Такие клеевые составы могут отличаться увеличенным открытым временем (до 60 минут), что имеет значение при отделке значительных по площади помещений, где на пол стелется рулонное покрытие. В качестве примера одного из таких составов можно привести водно-дисперсионный экологически безопасный клей Ultrabond Eco V4 SP от Mapei .

В отдельную группу материалов производители нередко выделяют паркетные клеи , позволяющие производить укладку паркета непосредственно на стяжку. Не смотря на то, что в России паркет и массивную доску принято укладывать на два слоя влагостойкой фанеры, существуют паркетные клеи, использующиеся в Европе. Дело в том, что европейцы привыкли считать деньги, а укладка паркета на стяжку при помощи клея позволяет экономить немалые средства, как на расходных материалах, так и на оплате труда паркетчика. Правда, для того, чтобы приклеивать паркет на стяжку, она должны быть идеальной и в Европе это общее правило, чем мы, к сожалению, похвастаться не можем. Поэтому россиянам приходится перестраховываться и платить лишние деньги потому, что у нас, как правило, никто не гарантирует качество стяжки. Вместе с тем ситуация не такая уж безвыходная, вполне возможно найти специалистов, готовы ?довести до ума? практически любое основание. Вот тут-то и пригодятся полиуретановые паркетные клеи, например, клей Lignobond, Ultrabond P902 2K и экологически безопасный полиуретановый клей Ultrabond P990 1K . Это эластичные клеевые составы, компенсирующие линейные деформации дерева.

Ассортиментная программа MAPEI включает сухие смеси для устройства стяжки; ремонтные и выравнивающие составы; все виды грунтовок ? укрепляющие, и обеспыливающие, гидроизоляции; цементные клеи и клеи на основе синтетических смол; затирки и другие материалы, используемые для подготовки практически всех известных на сегодняшний день видов строительных оснований и укладки основных типов напольных покрытий.

Промышленная группа MAPEI (МАПЕИ) ? один из крупнейших мировых производителей строительной химии . Известность компании MAPEI принесла обширная гамма подготовительных и отделочных материалов, объединенных в технологические системы для выполнения отделочных и ремонтных работ любой категории сложности.

В заключение осталось еще раз напомнить, что правильный выбор материалов для устройства пола, в том числе ? подготовительных, напрямую зависит от знания свойств имеющегося основания и понимания функционального назначения покрытия и условий его эксплуатации.

Сколько сохнет полусухая стяжка

Устройство чистового покрытия пола в любом помещении невозможно без выравнивающей стяжки. На протяжении многих лет черновая конструкция выполнялась из пескоцементной смеси, что доставляло множество неудобств владельцам помещений. Цементно-песчаный раствор требует длительного ожидания после укладки. Относительно недавно строители начали применять современную технологию по устройству полусухой стяжки, которая позволяет существенно сократить трудозатраты и время на ожидание набора прочности.

Рис. 1. Полусухая стяжка пола

От чего зависит скорость высыхания

Скорость высыхания полусухой стяжки значительно выше, чем у классического аналога подготовки пола. Время испарения влаги из свежеуложенного материала зависит от следующих факторов:

• Температура в помещении. Цементное вяжущее лучше вступает в химическую реакцию с водой при повышении температуры, которая должна быть не менее 20 о С – 25 о С. При падении этого показателя до 10 о С и ниже, все процессы в структуре материала замедляются, и скорость высыхания растягивается.

Рис. 2. Температура в помещении выше 28 градусов

• Влажность окружающей среды. Цемент является гидравлическим вяжущим, что требует повышенной влажности в помещении для ускорения твердения и набора прочности. Оптимальная концентрация водяных паров в воздухе должна быть не менее 60%.

Рис. 3. Влажность в помещении со свежеуложенной стяжкой

• Толщина конструкции. Верхние слои стяжки высыхают практически моментально – в течение 2 – 3 дней. Минимальная тишина такой конструкции составляет 50 мм. При увеличении мощности слоя, скорость твердения возрастает. Если материал укладывается с толщиной от 100 мм и более, период набора прочности растягивается до 5 – 8 суток.

Рис. 4. Стяжка толщиной 10 см

• Наличие добавок, ускоряющих процесс твердения. При устройстве стяжки в экстремальных условиях – при пониженной температуре или при отсутствии должной концентрации водяных паров, в материал добавляют химические добавки, ускоряющие процесс высыхания и набора прочности.
• Тип плиты перекрытия. При устройстве стяжки поверх гидроизоляционного слоя, она сохнет значительно быстрее. Если конструкция монтируется поверх уплотнённого грунтового основания, при наборе прочности возможен капиллярный подсос сторонней влаги, что снижает скорость набора прочности и испарения воды.

Рис. 5. Гидроизоляция под стяжкой

Почему не стоит эксплуатировать ранее срока высыхания?

При устройстве полусухой стяжки важно дождаться её полного высыхания. При укладке чистового покрытия на поверхность сырой подготовки из цементно-песчаной смеси, может возникнуть ряд негативных последствий, а именно:

• Высыхание материала неизбежно сопровождается набором проектной прочности. Если в пористой структуре стяжки остаётся какое-то количество воды, поверхность может не обладать должной несущей способностью, что вызовет её локальное разрушение при механическом воздействии.

Рис. 6. Разрушение стяжки, не набравшей прочность

• Если в свежеуложенной конструкции остаётся вода, она продолжает испаряться в том числе после устройства чистового материала. Паркетная доска или ламинат хорошо впитывают влагу, что влечёт за собой их разбухание и потерю декоративных свойств.

Рис. 7. Разбухание паркета

• При устройстве линолеума, ПВХ панелей или других влагонепроницаемых материалов поверх сырой стяжки, между двумя поверхностями возможен застой влаги, что вызывает размножение бактерий, появление грибка и плесени.

Рис. 8. Плесень на поверхности стяжки

• Из-за низкого содержания влаги, полусухая стяжка практически не подлежит усадке. В то же время, материал незначительно уменьшается в объёме, что вызывает появление волосяных трещин на поверхности. Это влечёт за собой растрескивание или отслаивание керамической плитки.

Рис. 9. Усадка полусухой стяжки

Сколько сохнет стяжка

В зависимости от факторов, приведённых выше, количества слоёв и толщины конструкции, для высыхания полусухой стяжки требуются следующие нормативные периоды:

• Мощность слоя до 50 мм. При создании благоприятных условий, такая стяжка сохнет относительно быстро – уже через 2 – 3 часа после устройства, по ней можно передвигаться, при условии распределения нагрузки. Полное высыхание возможно через 3 – 5 суток после устройства.

Рис. 10. Полусухая стяжка 50 мм

• Толщина конструкции от 50 до 80 мм. При увеличении слоя чернового покрытия, скорость набора прочности растягивается. Передвижение возможно через 5 – 7 часов, а до полного высыхания придётся ждать около недели.

Рис. 11. Полусухая стяжка 80 мм

• Толщина стяжки свыше 80 – 100 мм. Мощные полусухие стяжки, армированные фиброволокном, требуют около 10 – 15 дней до полного испарения влаги на всю толщину. При устройстве такой стяжки, необходимо отслеживать показатель влажности, так как вода будет постоянно поступать из нижних слоёв.

Рис. 12. Полусухая стяжка 100 мм

Как понять, что стяжка высохла?

Чтобы понять, что полусухая стяжка, уложенная на плиту перекрытия, высохла, и владелец помещения может приступать к устройству чистового пола, необходимо замерить уровень влажности специальными приборами, либо просто идентифицировать наличие воды подручными средствами:

• Карбидный гигрометр. Профессиональный высокоточный прибор, которым пользуются строители и отделочники на крупных объектах. Позволяет определить степень влажности конструкции с точностью до 0,5%. В бытовых условиях, при отделке квартиры или частного жилого дома, такие показатели не требуются.

Рис. 13. Карбидный гигрометр

• Электронный влагомер. Стандартное бытовое метрологического оборудование, которое можно купить практически в любом строительном магазине. Простой интерфейс и информационный дисплей позволяют легко опередить концентрацию водяных паров в структуре стяжке нажатием одной кнопки.

Рис. 14. Электронный влагомер

• ПВХ плёнка. Если через несколько дней после устройства стяжки, на её поверхность постелить полиэтиленовую влагонепроницаемую мембрану, через 30 – 60 минут на её поверхности образуется конденсат, что говорит о наличии воды в структуре чернового пола.

Рис. 15. ПВХ плёнка на поверхности стяжки

• Бумажная салфетка. Считается самым простым и действенным способом идентификации влаги в полусухих стяжках. На поверхности материала расстилается обычная бумажная салфетка, которая в течение нескольких минут насыщается влагой, либо остаётся сухой. Этот показатель даёт возможность мастеру понять, высохла стяжка или нет.

Советы и рекомендации

Профессиональные строители и отделочники, которые имеют за плечами большой опыт в устройстве стяжки, часто указывают новичкам на базовые ошибки, которые они могут допустить при монтаже пирога пола:

• Сразу после разглаживания полусухой стяжки, следует закрыть в помещении все окна и обеспечить высокотемпературную влажную среду для активной химической реакции.

Рис. 16. Идеальная температура для твердения полусухой стяжки

• Высыхание материала должно проходить в естественных условиях. При ускорении процедуры, цементно-песчаная смесь теряет большую часть прочности, что неминуемо приведёт к потере несущей способности и снижении долговечности конструкции.

Рис. 17. Высохшая полусухая стяжка

• По прошествии нормативного срока высыхания, необходимо проконтролировать уровень влажности. Рекомендуемый показатель для устройства чистовой отделки составляет менее 2%.

Рис. 18. Влажность стяжки 2%

• При монтаже конструкции повышенной толщины – от 100 мм и более, необходимо контролировать высыхание материала на всю глубину. Для этого в углу комнаты забираются образцы материала, либо стяжка проверяется на срезе.
• При устройстве полов по грунту, необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции. Пористый материал полусухой стяжки отлично пропускает влагу даже после набора прочности, во время эксплуатации чистого пола.

Рис. 19. Устройство полов по грунту

• Технология устройства полусухой стяжки сопряжена с применением специального оборудования – промышленного миксера, помпового нагнетателя, а также лопастного заглаживателя. В связи с этим, такую конструкцию не рекомендуется устраивать самостоятельно. Лучшим решением будет обращение в профессиональные организации.

Рис. 20. Оборудование для устройства полусухой стяжки

Как сделать качественное основание пола: выбор систем и технологий

Стяжка — неотъемлемая часть конструкции пола, выравнивающий слой для напольного покрытия. От качества и надёжности стяжки во многом зависит долговечность и эксплуатационные характеристики ПВХ и ковровых покрытий, плитки, паркета, ламината, полимерных полов и других материалов, используемых для финишной отделки.

В этой части учебного курса мы расскажем о том, как сделать стяжку и избежать ошибок при её изготовлении.

Мы ответим на следующие вопросы:

• Как сделать стяжку без трещин и расслоений.
• Какие материалы и добавки следует использовать при изготовлении стяжки.
• Как правильно ухаживать за свежеуложенной стяжкой.

Нюансы и особенности изготовления стяжки

При подготовке основания под укладку напольного покрытия могут быть использованы различные технологии. Если в помещении предполагаются значительные механические нагрузки (например, на производстве), то, как правило, плита основания является поверхностью под укладку финишного покрытия. Если нагрузки незначительные (пол в жилом помещении), или качество поверхности не удовлетворяет необходимым требованиям, выполняется её дополнительное выравнивание. Т.е. — изготавливается стяжка.

Наличие современных материалов и технологий позволяет повысить качество работ, увеличить скорость монтажа и, в конечном итоге, снизив стоимость, изготовить конструкцию с наилучшими характеристиками.

Одно из главных требований, предъявляемых к стяжке – ровность её поверхности. Современные напольные покрытия — керамическая плитка, ламинат, инженерная доска, линолеум — будут служить долго и отлично смотреться только при их укладке на поверхность с правильной геометрией. Выбоины, щели, значительные перепады высот приведут к снижению эксплуатационных характеристик финишного покрытия, что вызовет в дальнейшем необходимость дорогостоящего ремонта.

При изготовлении стяжки важен каждый этап, начиная от выбора материала и заканчивая соблюдением технологии монтажа.

Основные причины возникновений трещин в стяжке и способы их устранения

Практика показывает, что зачастую проблемы при устройстве цементно-песчаной стяжки (т.н. «мокрого типа») возникают из-за переизбытка воды затворения, которую добавляют в раствор для придания ему бо́льшей подвижности и для увеличения времени его жизни в процессе укладки.

В результате нарушения водоцементного соотношения смеси (В/Ц), стяжка имеет низкую прочность, повышается вероятность трещинообразования, стяжка долго набирает прочность и высыхает. В результате увеличиваются сроки проведения отделочных работ, а из-за возможного последующего ремонта стяжки превышается строительная смета.

Избежать этого можно, добавляя в раствор специальные добавки, которые повышают подвижность смеси, увеличивают время работы с раствором, снижают вероятность трещинообразования и значительно сокращают время первоначального набора прочности и высыхания стяжки.

Кроме этого, специальные добавки позволяют продлить строительный сезон и сделать качественную стяжку в условиях пониженных температур или при отсутствии отопления на объекте.

При введении таких добавок значительно сокращается количество воды затворения, необходимое для запуска процесса химической реакции в цементно-песчаной смеси (гидратации).

Необходимая толщина слоя стяжки и способы её армирования

Среди строителей бытует мнение, что армирование стяжки не требует высокой квалификации рабочих, и работу можно выполнить, просто положив на основание металлическую сетку. Такой подход неверен и опасен. Трещины в стяжке могут образовываться даже в том случае, когда используется армирующая сетка.

Армирование стяжки выполняется при её толщине не менее, чем 40-50 мм. Защитный слой между поверхностью и сеткой должен составлять не менее 20 мм. Соответственно, учитывая толщину сетки и толщины защитного слоя с двух сторон, погрешности при укладке сетки, армирование стяжки металлической сеткой целесообразно делать при её толщине от 50 мм.

Ключевым условием работы армирования в стяжке является расположение сетки. Сетка должна находиться в толще конструкции, а не просто лежать на основании. Для обеспечения необходимого расстояния сетку укладывают на специальные подставки, например, сделанные из раствора или пластика. При монтаже системы водяного «тёплого пола» толщина стяжки должна быть на 45 мм больше диаметра труб.

При толщинах стяжки до 40 мм и для устройства более надежного объемного армирования лучше использовать армирующее фиброволокно, которое добавляется в сухую смесь.

При изготовлении оснований из цементно-песчаных растворов небольшой толщины — 20-40 мм, необходимо обеспечить их совместную работу с основанием. Проще говоря, нужно приклеить стяжку. Для таких целей используется смесь цемента и песка в пропорции 1:1 с добавлением специальной добавки на основе латекса.

На смоченную поверхность основания наносим адгезионный раствор и сразу укладываем выравнивающую стяжку. Такой метод называется «мокрый по мокрому».

Перед заливкой стяжки поверхность основания необходимо очистить от строительного мусора, обеспылить и, если есть трещины, отремонтировать их цементно-песчаным раствором или эпоксидной смолой, если требуется структурный ремонт (склеивание).

Если стяжку заливают по гидроизоляции или по разделительному слою из полиэтиленовой пленки, то по всему периметру комнаты рулонный материал необходимо завернуть на стены.

Грунтовочные и адгезионные слои

Часто при подготовке основания используются готовые строительные смеси. В состав таких материалов уже внесены все необходимые специальные добавки, и строго рассчитано количество воды затворения. Но такие смеси при малой толщине заливаемого слоя надо укладывать по адгезионному слою.

При изготовлении стяжек сложно достичь такой ровности поверхности, которая удовлетворяла бы требованиям для финишного покрытия. Для получения высококачественной поверхности применяют готовые самовыравнивающиеся смеси.

Таки смеси могут применяться не только для финишного выравнивания, но, одновременно, и для создания тонкослойной выравнивающей стяжки с требуемым качеством поверхности.

Такие смеси необходимо наносить на отшлифованную, обеспыленную и загрунтованную поверхность. Грунтовочный слой необходим для улучшения сцепления с основанием, а также для снижения впитываемости основания. Раствор хорошо растекается и не пересыхает еще до момента набора им прочности. Специальный уход за такими основаниями не требуется. Но в первые сутки в помещении не должно быть сквозняков, прямого солнечного света и избыточного прогрева помещения.

Уход за стяжкой

При изготовлении бетонных и цементно-песчаных стяжек, независимо от того, использовались при их изготовлении специальные добавки или нет, требуется обеспечивать правильный уход за свежеуложенной стяжкой.

Для сохранения влаги и предотвращения её быстрого испарения с поверхности стяжку нужно укрывать полиэтиленовой пленкой или наносить на поверхность специальные водно-дисперсионные растворы, которые в процессе высыхания образуют пленку, удерживающую влагу.

В результате процесс набора прочности и усадка основания происходит равномерно, по всей толщине, не вызывая значительных внутренних напряжений и, как результат, в стяжке не образуется трещин. Перед укладкой финишных покрытий полученную поверхность нужно всегда отшлифовывать и тщательно пылесосить для удаления пыли.

Крепление гипсокартона на саморезы

Часто при ремонте с целью быстро выровнить стены или необходимостью создать перегородку используется в работе гипсокартон.

Введение в в опрос: что такое гипсокартон?

Гипсокартон – универсальный материал, который повсеместно используется в строительстве. С помощью гипсокартона можно быстро видоизменить жилое помещение, поставить перегородки, выровнять потолки и стены.

При этом затраты на строительные работы будут минимальные, так как стоимость данного материала невысока, однако, если не соблюдать технологию крепления гипсокартона, можно испортить весь ремонт.

Для начала разберемся, каким типы существуют:

• влагостойкий – самый дорогой материал из них, который используется в основном в помещениях, подверженных воздействию высокой влажности;
• стеновой – ширина варьируется в пределах 10 – 12 мм;
• потолочный – ширина составляет 6 – 8 мм и является самым тонким и легким из всех видов гипсокартона.

То есть в зависимости, где будут производиться работы, соответствующий тип гипсокартона и необходимо подбирать. Как резюме: все виды отличаются только шириной листа.

Самый распространённый в виду доли приходящегося на него объема работ – стеновой. Им выравнивают стены, делают перегородки любой сложности.

Какие саморезы необходимо использовать для крепления гипсокартона?

Здесь надо выделить для себя некоторые правила “Как подобрать правильно саморез”:

• саморез должен выходить из листа гипсокартона примерно на 1 см;
• саморез выбирают в зависимости от рабочего материала, в который его вкручивают. Если дерево – саморез для дерева, если металл – саморез для металла.

Многие задаются вопросом какое же расстояние должно быть между саморезами при обшивке каркаса гипсокартоном?

В основном, это зависит от вида выбранного гипсокартона, но принята норма 15- 20 см – оптимальное расстояние для обшивки. То есть на 1 м кв. гипсокартона необходимо использовать 13- 18 штук саморезов. Этот примерный расчет позволит определить оптимальный расход саморезов на необходимую площадь обшивки.

Саморезы лучше использовать, изготовленные из латуни, так как такой крепеж не подвержен воздействию коррозии, или стальные – они намного крепче латунных, но к сожалению, подвергаются коррозии. Выбирая саморез, не забывайте обратить внимание на его головку: она должна быть с крестообразным шлицем для легкого ввинчивания в материал.

Как правильно закручивать саморез через гипсокартон?

Для крепления крепежных материалов к гипсокартону используют шуруповерт и несколько насадок. Очень важно правильная технология закручивания самореза. Необходимо вкручивать саморез на глубину, не превышающую 1 мм, чтобы не повредить картон и не испортить крепеж. Шуруповерт должен быть с установленным на нем ограничением. Если же саморез вошел дальше и материал испорчен необходимо аккуратно извлечь крепеж, зашпаклевать и выровнять поверхность не оставляя следов, а саморез закрутить заново отступив примерно 5 см от предыдущего ввинчивания.

Если крепление происходит к деревянной поверхности, то лучше взять саморез с крупной острой резьбой, которая обеспечивает плавное ввинчивание самореза в поверхность. Если соединение “гипсокартон – металл”, применяют саморезы по металлу, которые имеют мелкую резьбу.

Через какое расстояние крепить гипсокартон саморезами на потолке

Правила создания каркаса для перегородок и потолков

Правила создания каркаса для перегородок и потолков

Гипсокартон – самый популярный материал для ремонта помещений, применяемый для обшивки стен, потолков, создания перегородок. ГВЛ 10, 12 мм (или гипсокартон) можно монтировать разными способами. Поэтому, лучше рассмотреть все варианты, чтобы выбрать наиболее подходящий для каждого конкретного случая. Гипсокартонные листы крепятся главным образом при помощи каркасной профильной конструкции. Иногда для крепления листов используют специальный клей, но крепление на профиль более надежно.

Также этот метод позволяет реализовать дизайнерские идеи: арки, ниши, фигурные элементы. От назначения всей конструкции и материалов, которые будут для нее использоваться, будет зависеть и тип каркаса. Крепежные элементы для них выбираются с учетом будущей нагрузки на конструкцию и ожидаемой от нее прочности.

Каркас из металла для крепления ГВЛ состоит из направляющих, или стартовых, и несущих, или стоечных, элементов. Чтобы правильно выбрать материалы для изготовления каркаса, необходимо рассмотреть все их виды.

Виды профилей

• CD — потолочный профиль 60х27 (ПП). Он несет основную нагрузку и удерживает вес готовой конструкции. Такой профиль имеет боковые перегородки повышенной жесткости. Его применяют для отделки стен и потолков.
• Направляющий профиль 27х28. Этот вспомогательный профиль предназначен для крепления листов конструкции. Он задает плоскости будущих изделий. Его используют как для соединения каркаса с поверхностями, так и для сопряжения разных плоскостей конструкции.
• UW — направляющий профиль 50х40, 75х40, 100х40 (ПН) используется для создания перегородок. ПН монтируется к потолку и полу, прилегающим к простенку.
• CW — стоечный профиль 50х50, 75х50, 100х50 (ПС), усиливает каркас перегородок. Его устанавливают вертикально. ГКЛ крепятся к нему с обеих сторон.
• Арочный профиль. Это специальные изогнутые профили выпуклой и вогнутой формы. Профиль этого типа используют для создания сложных конструкций плавной формы, со всевозможными изгибами.

Металлические профили монтируются с помощью дополнительных крепежных элементов:

• Двухуровневый соединитель CD-профиля скрепляет перпендикулярные профили разных уровней. Для монтажа этой детали придается форма буквы «П».
• Соединитель одноуровневый, называемый также «крабом», используют для соединения поперечных перемычек одного уровня методом крест-накрест. При установке в профиль он защелкивается и затем закрепляется саморезами. Для одного соединения может потребоваться 8 саморезов.
• Прямые подвесы для CD – это металлические пластины. При креплении им также придают форму «П». Они используются для подвесных потолков. Средний отрезок пластины крепится к поверхности, а с помощью загнутых краев фиксируют профиль.
• Анкерный подвес тоже предназначен для крепления CD профиля к потолку. Его используют, когда прямой подвес недостаточной длины. Подвес этого типа вставляется в профиль, при этом его тяга продевается через имеющиеся в пружине специальные отверстия. Тяга может выдерживать до 25 кг нагрузки.
• Удлинитель для CD профиля (продольный соединитель) применяют для удлинения несущего профиля. Он соединяется с профилем саморезами.
• Соединитель угловой также применяется в качестве краба при создании каркаса подвесных потолков одного уровня.
• К капитальным поверхностям, например, потолкам и стенам, конструкция крепится дюбелями, а при помощи саморезов разных типов осуществляют крепеж гипсокартона к металлическим рейкам.

Общие правила монтажа каркаса под ГКЛ

До начала работы нужно создать схему будущей конструкции, а также рассчитать необходимое количество материалов. Параметры крепления гипсокартона зависят от назначения конструкции: прикладного или декоративного. Если требуется сделать перегородку или обшить стену, и на нее не будет большой нагрузки, то дополнительное усиление конструкции не нужно. В этом случае крепление выполняют на простой каркас. Если же на стену планируется вешать мебель, то обязательно увеличивается толщина каркаса и самого листа ГКЛ. Чтобы улучшить тепло- и звукоизоляцию, между панелями укладывают слой утеплителя. С помощью такой перегородки можно спрятать все коммуникации. Чтобы вывести розетки и выключатели, в гипсокартоне вырезаются отверстия. Затем вся поверхность шпаклюется. Если планируется отделка сразу и стен, и потолка, то начинают с монтажа потолка.

Расчет количества профилей для стенового крепления гипсокартона

Стеновой гипсокартон имеет толщину 12,5 мм. В процессе эксплуатации стена подвергается различным нагрузкам, что может провоцировать деформацию металла. От Предположительных нагрузок напрямую зависит толщина металла профиля, а также его количество. Это важно учитывать, проводя расчеты и выбирая материала для сооружения гипсокартонных стен.

Если нагрузки на каркас будут небольшими, то возможно применение профиля с толщиной стенок 0,4 мм. В другом случае лучше обезопасить себя, купив более надежный усиленный профиль толщиной 0,6 мм.

При монтаже каркаса, подвигающегося большим нагрузкам, рекомендуется уменьшить шаг расположения стоечного профиля до 0,4 – 0,5 метров. Для легких каркасов допускается устанавливать элементы на расстоянии 0,6 метров. При расчете количества профилей обязательно принимаются соответствующие значения.

Расчет направляющего профиля для стен

Начинают расчет профилей для каркаса под гипсокартон с определения количества направляющих элементов (ПН или UW-профилей). Монтаж такого вида строительного материала осуществляется к поверхностям пола и потолка. Они должны располагаться

максимально точно по вертикальности, относительно друг друга. В последствие, в паз профилей будет устанавливаться стоечный профиль. Отклонения приведут к “заваливанию” стены на или от себя.

Расчет направляющего профиля несложен. Необходимо отмерить длину стены и результат умножить на два. Если каркас монтируется на нескольких стенах, соответственно замер делается для каждой из них.

Дополнительно направляющий профиль может потребоваться, если на стене присутствует оконный проем. В таком случае, нужно к расчетному значению добавить длину окна, умноженную также на два (установка снизу и сверху проема).

Расчет стоечного профиля для стен

Этот расчет более сложен. Чтобы избежать покупки лишнего материала и избежать дефицита его при строительстве наиболее правильно создать масштабированный рисунок стены на чистом листе бумаги. Далее в том же масштабе расчертить расположение направляющего (CW) профиля в будущем каркасе

Расположение направляющего профиля для стенового крепления может быть следующим:

• по углам;
• через каждые 40-60 см (в зависимости от толщины и несущей способности каркаса);
• над дверным проемом (над перемычкой);
• на и под оконными проемами для усиления жесткости.

Для усиления жесткости конструкции в местах дверного или оконного проемов, допускается делать шаг установки стоечного профиля от 30 до 40 см.

Не забываем за перемычки. Из необходимо делать обязательно, если участок стены большой и для его зашивки требуется больше одного листа гипсокартона, а также для укрепления конструкции в месте торцевого соединения профилей. Перемычки делают из того же CW профиля. Обычно, для одной перемычки требуется запас длины. Расчет осуществляется путем добавления двух толщин профиля к расстоянию между стойками.

По готовому шаблонному рисунку рассчитываем количество целых металлических профилей. Прибавляем 1-2 «на брак». Примерная схема чертежа каркаса для монтажа ГКЛ выглядит так:

Расчет потолочного каркаса из ГКЛ

Потолочный каркас рассчитывается тем же способом, что и стеновой. А именно, на чистом листе бумаги расчерчивается масштабированный рисунок с расположением каждого элемента.

Направляющий (ПН) профиль крепится к стене по периметру помещения. Следовательно, длина всех стен и будет той величиной, которую мы принимаем за общую длину потолочного профиля.

ПН для потолков = общая длина стен

В паз потолочного профиля заводится потолочный профиль. Размещать его рекомендуется параллельно короткой стене. Расстояние между каждым элементом составляет 40-90 см, в зависимости от расчетной нагрузки. Большой шаг (90 см) можно делать если нагрузка на потолок не превысит 0,15 Нм. На практике, никогда точно не знаешь, будет ли такая нагрузка справедлива именно к своему потолку. Поэтому строители всегда перестраховываются и делают шаг 40-60 см, не более.

С шагом 40-60 см к потолочному профилю крепятся перемычки – нарезанное куски из того же ПП-профиля. Для крепления используются крабы. Количество крабов будет равняться числу пересечений ПП профиля с перемычками.

Также важно рассчитывать подвесы. Это элементы для закрепления потолочного профиля к потолку. Обычно, шаг крепления подвесов составляет 0,6 метра. При монтаже двуярусных потолков, это расстояние уменьшается для придания большей жестокости конструкции. В целом, чертеж должен иметь примерно такой вид:

Когда принципиальная схема каркаса потолка перенесена на бумагу, по чертежу рассчитывается нужное количество всех материалов. Далее они закупаются и начинается самый интересный процесс – сборка.

Порядок работы при монтаже каркаса для потолка

1. Делается схема разметки каркаса. Для этого на стенах по периметру помещения отмечают уровень. Ровную отбивку можно получить, используя лазерный или водяной уровни или нивелир. Затем по готовому уровню крепится стеновой профиль UD. Его закрепляют дюбелями через каждые 50 см.
2. Далее производится разметка на потолке, где будут находиться направляющие CD. Располагают их с шагом 40-60 см в соответствии с длиной гипсокартона так, чтобы листы соединялись стыками на одном профиле. По этим линиям монтируются подвесы, которые следует крепить с шагом от 30 см до 1 метра. Подвесы лучше расположить не по одной линии, а в шахматном порядке.
3. На этом этапе монтируются профили. Для ровного горизонтального крепления между противоположными стенами натягивается прочная нить. По нитке направляющие выравниваются и прикручиваются к подвесам. Края направляющих профилей должны быть вставлены в стеновые несущие UD. Стыки соединяют саморезами с помощью соединителей для CD. Собранный каркас проверяется по уровню и ровности конструкции. Затем монтируют дополнительные крепления для люстры или других элементов, протягивают электропроводку для освещения.
4. Теперь листы гипсокартона саморезами крепятся к металлу. Их прикручивают с шагом 20 см. Саморез аккуратно углубляют в гипсокартон, но сильно не продавливают, чтобы сохранилась удерживающая способность. Нужно следить, чтобы все стыки находились на профиле, и впоследствии не провисли. Очень важно при монтаже оставлять зазор между листами гипсокартона от 3 мм до 7 мм. Это придаст конструкции подвижность, т.е. позволит ей при изменениях влажности и температуры немного расширяться и сжиматься, не нарушая при этом ее целостность.
5. Для усиления жесткости каркаса двухуровневого навесного потолка, устанавливают поперечины вдоль конструкции из CD-профилей, сохраняя промежуток от 30 до 60 см с шагом в 10 см. При таком соединении элементов используется краб, который устанавливают сверху соединения.
6. Конечный этап работы заключается в шпаклевке швов с использованием армированной ленты.

Для наглядности, рекомендуем посмотреть видео монтажа строительства каркаса для гипсокартонных потолков:

Крепим гипсокартон саморезами

Монтаж гипсокартона в наше время является самым популярным способом выравнивания поверхностей стен и потолков, при выполнении ремонта в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Эта технология дает возможность с минимальными затратами времени и сил избавиться как от небольших изъянов поверхностей, так и от крупных неровностей. Сегодня используются две технологии монтажа гипсокартонных панелей: с использованием клея и при помощи саморезов. Второй способ, предполагающий применение металлического каркаса и саморезов, является у нас в стране наиболее популярным.

Саморезы для гипсокартона

Важным этапом подготовки к работе по облицовке стен или потолков гипсокартоном, является выбор и приобретение саморезов. Самым важным параметром крепежа в этом случае является его длина. Эта характеристика зависит от того, какой толщины используется материал. При установке стандартных стеновых гипсовых панелей толщиной 12,5 мм, применяют саморезы по металлу длиной 25 мм. В том случае, если облицовка выполняется в два листа, длина метизов должна быть не менее 35 мм.

Не стоит забывать и о материале крепежа. Для работы с гипсокартоном используют крепеж из нержавеющих металлов или изделия с защитным покрытием. При выборе нужно учитывать и прочность продукции – латунные саморезы, хоть и являются нержавеющими, значительно уступают по прочности стальным, поэтому лучше сделать выбор в пользу последних. Саморезы должны иметь потайную головку, так как после установки их скрывают под слоем шпаклевки. Профиль шлица головки не играет особой роли, но традиционно в работе используют крестообразный шлиц, обеспечивающий максимально эффективное взаимодействие с битой шуруповерта.

Количество метизов

При расчете количества крепежа нужно учитывать шаг с которым установлены профили каркаса и расстояние между точками фиксации. Обычно профили на стены монтируют с интервалом 0,6 м, а листы на них крепят через 0,2-0,25 м. При работе с потолками расстояние между деталями каркаса зависит от его конструкции, но при этом дистанция между местами крепления гипса к профилю не должна превышать 15-17 см. Нетрудно подсчитать, что на один квадратный метр облицовки придется от 14 до 18 крепежных изделий. В том случае, если при изготовлении несущего каркаса используются прямые подвесы, то нужно также учитывать, что на каждую из этих деталей понадобится 4 самореза. Согласно требованиям качества, метизы для соединения металлических деталей, должны иметь плоскую головку и длину не менее 10 мм.

Как закручивать саморезы

Крепление гипсокартона саморезами по металлу является достаточно простой задачей, но имеет ряд особенностей. В первую очередь нужно сказать о том, что метизы вкручиваются в профиль сквозь гипсокартон строго перпендикулярно поверхности. Также следует учитывать следующие нюансы:

• Саморезы должны быть вкручены таким образом, чтобы их шляпки не выступали над поверхностью листа. Несоблюдение этого требования влечет за собой серьезные проблемы при нанесении слоя шпаклевки и, нередко, после завершения финишной отделки, на месте неправильного крепления виден небольшой выступ;
• Не нужно утапливать саморезы слишком глубоко, так как крепежные элементы, прорвавшие верхний бумажный слой и погрузившиеся в гипс, несут нагрузку хуже, чем метизы, установленные правильно. Погруженный в гипсокартон саморез нужно выкрутить, а отверстие в листе тщательно зашпаклевать. Новую точку крепление нужно выбирать не ближе чем в 5-8 см от этого места;
• В том случае, если вы еще не набили руку и часто вкручиваете крепеж слишком глубоко, используйте специальную насадку-ограничитель для шуруповерта – затраты на приобретение этого простого приспособления всегда окупаются качеством работы и экономией времени;

При правильном выполнении работ и использовании качественных материалов, облицовка стен гипсокартонном происходит очень быстро. Качественно смонтированные листы, после нанесения шпаклевки, образуют идеально ровную поверхность, на которую можно наносить финальную отделку.