Чугунная печь для дома на дровах для отопления, основание под дровяную печку камин из чугуна в деревянной постройке, её установка

Надёжность и изысканность в одном устройстве! Чугунные печи для дома

Чугунные печи для дома подбирают в соответствии с определёнными требованиями.

Главные критерии выбора – возможность быстрого нагрева жилого помещения, способность долго отдавать тепло, пожарная безопасность сооружения.

Для небольших домов важное требование – компактные размеры конструкции, сочетающиеся с высокой эффективностью. Если хозяева не пользуются печью постоянно и бывают в доме время от времени, ключевым требованием к агрегату становится его способность к быстрой растопке в любую погоду во все времена года.

Виды чугунных печей для дома

Корпус, как правило, отливается цельным, а отдельные чугунные детали, элементы из стали и огнеупорной керамики крепятся к нему на болты.

Печи российского производства изготавливают из серого чугуна марок СЧ-15 и СЧ-20. Зарубежные разработчики используют материалы с аналогичными техническими характеристиками.

По функциональному назначению выделяют три вида чугунных печей:

отопительные;
варочно-отопительные;
печи-камины.

Для отопления

Предназначены исключительно для отопления дома, имеют разные размеры и форму. По конструкции бывают:

однокамерными;
канальными;
длительного горения.

Корпус однокамерной печки внутри разделен на топочную камеру и поддувало. Ширина отверстия, через которое поступает воздух для горения, регулируется открытием зольника. В поддувало вставляется стальной выдвижной ящик, что облегчает процесс уборки золы.

К топке канальной печи прикреплены 1—2 стальные пластины, образующие дымовые каналы (чтобы раскалённые топочные газы задерживались там до сгорания). Для предотвращения перегрева пола корпус устанавливают на ножки.

Фото 1. Дровяная печь из чугуна, предназначенная для отопления помещения. Имеет одну топочную камеру и поддувало.

Чугунные печи, предназначенные для длительного горения, загружают большим количеством топлива (на 75% объёма топки). Подача воздуха регулируется специальными дозаторами в средней и верхней части корпуса.

Справка. Многие из отопительных домашних печей не имеют горизонтальной плоскости, где можно приготовить пищу. Есть модели с небольшой площадкой, на которую ставят чайник или кастрюлю.

Варочно-отопительные

Бывают разных размеров и предназначены для помещений размером от 25 до 150 квадратных метров. Объединяет их наличие варочной панели.

Варочная панель бывает:

сплошной;
с отверстиями-конфорками, которые закрывают кольцами и дисками.

Кроме плиты, в корпус встроен духовой шкаф. Под топкой находится поддувало, через которое поддаётся воздух для горения (приток регулируется открытием поддувальной дверки или специальных задвижек в ней) и зольный ящик. Все варочно-отопительные печи являются канальными.

Фото 2. Варочно-отопительная чугунная печка. Имеет две конфорки и духовой шкаф.

Топки больших варочно-отопительных заводских печей имеют термозащитную футеровку из шамота или измельчённого вермикулита. Она выдерживает температуру до 1200 градусов. Футеровка является съёмной и подлежит замене. Дверцы печей (сплошные или оснащённые окошком из жаропрочного стекла) выполнены из литого чугуна. К нижней части корпуса крепятся прочные ножки.

Печи-камины на дровах

По внешнему виду печи-камины, отопительные и варочно-отопительные печи отличаются. Многие модели имеют низкое основание, высокий корпус и большую топочную камеру, над которой располагается прямой дымоход. Он создаёт достаточную тягу для интенсивного горения топлива.

Чугунные камины заводского производства часто совмещают в себе также элементы печи. Во многих моделях есть поддувало с регулируемыми отверстиями. Это позволяет продлить время сгорания топлива и получить больше тепла с каждой порции дров.

На верхней части корпуса отдельных моделей есть площадка, на которой можно разогревать еду. Для защиты от прогорания топку камина футеруют шамотным кирпичом, вермикулитом.

Фото 3. Чугунная печь-камин на дровах. Дверца устройства выполнена из прозрачного жаростойкого стекла, что позволяет любоваться пламенем.

Все заводские чугунные камины имеют большую топочную дверцу, в которую вставлено жаростойкое стекло. Современный дизайн, использование в оформлении разных стилей делают прибор украшением гостиной.

Важно! Топка чугунных печей и каминов зарубежных производителей имеет глубину 18—20 см. Она предназначена для сжигания коротких поленьев, паллет, торфяных брикетов, щепы.

Установка устройства: поэтапная инструкция

Перед установкой чугунной печки любого вида проводят подготовительную работу, включающую следующие этапы:

подготовка инструментов;
выбор места для установки;
подготовка основания;
установка чугунной печи.

Подготовка инструментов

В процессе монтажа применяется строительный и электроинструмент.

Перечень инструментов и оборудования включает:

болгарку и набор дисков;
электрический лобзик;
набор свёрл;
отвес;
уровень строительный;
линейку;
угольник;
мел, карандаш.

Оборудование и инструменты подбирают, основываясь на условиях монтажа, материалах стен, через которые выводится дымоход.

Выбор места

Печь располагают в удобном для использования месте. Согласно требованиям пожарной безопасности, расстояние между отопительным прибором и горючими поверхностями должно быть не менее:

120 см — от печи до потолка.
130 см — от топочной дверки и корпуса печи до незащищенной стены.
Дымоходная труба из стали закрепляется не ближе 30 см от незащищенной стены. Места вывода дымохода через саму стену изолируют термостойким материалом. Если прибор ставится ближе, стену защищают экраном из кирпичной кладки, керамической плитки, другого теплоизолятора.

Подготовка основания

Тяжёлая (весом 300 и более кг) и объёмная чугунная печь монтируется на основание, не связанное с несущими стенами здания.

Фундамент сооружают заранее, так как бетон должен полностью высохнуть до установки конструкции.

Лёгкую печку устанавливают на пол, предварительно подложив лист металла или керамическую плитку со слоем термоизоляции.

Основание должно выходить за периметр отопительного сооружения на 60—70 см.

Внимание! Для деревянного дома имеет значение вес печи — чтобы пол не деформировался, нагрузка на него не должна превышать 150 кг на квадратный метр.

Строительство бутово-бетонного фундамента включает следующие шаги:

В грунте выкапывают котлован (глубина — не менее 50 см).
На дно ямы насыпают щебень слоем 18—20 см.
Щебень заливают цементным раствором.
После высыхания цемента в котловане делают гидроизоляцию с помощью толи, толстого полиэтилена или рубероида.
Стыки гидроизолятора клеят герметиком.
В котлован устанавливается деревянная опалубка.
На дно ровным слоем укладывают валуны, кусковой камень-булыжник.
Камень заливают цементным раствором.
Подобным образом кладут несколько слоёв камня, заливают их цементом.
Фундамент оставляют для полного высыхания на 10—12 дней (в холодное время года — до 14—16 дней).
Проверяют горизонтальность фундамента с помощью строительного уровня, при необходимости корректируют цементным раствором.
На готовый фундамент укладывают слой кирпича на раствор.
После застывания раствора фундамент готов для установки тяжёлой чугунной печи.

Процесс установки в деревянном доме

Рассмотрим процесс монтажа печки из чугуна в небольшом деревянном доме. Вес прибора составляет 40 кг, поэтому фундамент не нужен.

Готовим основание на полу. На крышу выводится дымоход с длиной 7 метров, состоящий из стальных труб и сэндвич-трубы. Печь устанавливается в 60 см от стены, перед ней остаётся 70 см негорючего основания.

Патрубок для присоединения дымохода размещается на верхней панели печки. Монтаж включает следующие шаги:

Стену покрывают теплоизолирующим материалом (кирпичной кладкой, керамической плиткой).
Строят основание под печь из негорючих материалов (кирпич, пористые изоляторы, поверх которых закреплён стальной лист, плитка).
К днищу печки присоединяют ножки.
В корпус устанавливают поддувальный ящик.
Печь ставят на основание.
С помощью отвеса определяют место прохода дымохода через потолочное перекрытие. Нить отвеса должна соединять центр дымоходной трубы на потолке и центр вывода дымоходного патрубка печки.
На потолке отмечают центр дымохода и прочерчивают круг, диаметр которого на 9—10 см превышает диаметр дымохода.
В потолочном перекрытии электролобзиком вырезают сквозное отверстие.
На патрубок печи ставится первое звено дымохода, его крепят к стене с помощью хомута и кронштейнов.
На первую трубу ставят последующую, также прикрепляя ее хомутами и кронштейнами к стене по всей длине.

Справка. Соединяются трубы внахлёст, верхняя надевается на предыдущую. Места стыков промазывают герметиком.

В перекрытие устанавливается двухслойная сэндвич-труба, крепится хомутом и кронштейном к стене.
Зазор между потолочным перекрытием и сэндвич-трубой заполняют базальтовой ватой, сверху закрывают фольгой.

На потолок вокруг сэндвич-дымохода крепят декоративную панель с вырезом для трубы.
На сэндвич-трубу надевают стальную трубу, используя в соединении герметик. Аналогичным образом трубу наращивают, выводят её над крышей.
Из стального листа вырезают квадратную разделку для крыши (с отверстием под трубу посередине), надевают на трубу.
Затем крепят юбку (манжету) из резины, подклеивают её герметиком.
Верхушку трубу защищают зонтиком.

Разделку укрепляют по-разному, в зависимости от того, из какого материала сделана крыша. Так, на крыше из тёсаных досок разделочный лист закрепляют саморезами с пластиковыми шайбами, которые не пропускают воду.

Возможные сложности и проблемы при монтаже чугунной печи

При врезке отверстия под дымоход может оказаться, что труба пересекает несущие балки потолка и стропила крыши. В этом случае печку передвигают на 30—40 см и делают новый пропил.

Если при пробном запуске печи-камина выясняется, что помещение не нагревается до желаемой температуры, следует усложнить конфигурацию дымохода. Чем больше у него изгибов в пределах помещения, тем теплее в доме.

При пробном запуске может выясниться, что тяга плохая. Положение исправляют, нарастив дымоход, для его монтажа рекомендуется использовать трубы одного диаметра.

Низкий потолок нередко перегревается. Решением проблемы является теплоизоляция. Для этого используют пласты минерита, стекломагниевый лист, асбестовый шифер, базальтовую вату, керамическую плитку.

Иногда в процессе монтажа выясняется, что отопительный агрегат и дымоход слишком тяжелы для пола и стен. Деформация дома грозит пожаром, в этом случае отопительное сооружение демонтируют и строят фундамент, не связанный с корпусом и полом. Для дымохода применяют более лёгкие трубы.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором подробно, во всех деталях демонстрируется процесс установки чугунной печи и дымохода в деревянном доме.

Как правильно и безопасно использовать домашнюю дровяную печку

Печку нельзя оставлять без присмотра. При открытии дверки угольки и искры не должны попадать за пределы предтопочной площадки.

Если в сэндвич-трубе имеется заслонка, её не закрывают до полного сгорания топлива. Для сжигания используют топливо, указанное производителем печей.

Нельзя оставлять дома горячую золу, вынутую из зольника, так как она выделяет смертельно опасный угарный газ.

Чугунный корпус и детали прибора не любят резких перепадов температуры. Нельзя допускать попадания холодной воды на чугунные поверхности, это может привести к появлению трещин. Запрещается двигать уже установленную печку, это вызовет разгерметизацию дымохода.

Правила установки печи в дачном доме

Установка печи в дачном доме проводится согласно нормативам пожарной безопасности. Предпочтение отдается металлическим агрегатам, поскольку они имеют высокие технические характеристики. Особое значение представляет монтаж оборудования. Правильная установка печи своими руками позволит повысить КПД прибора и обеспечит надежность его работы.

Виды металлических печей

В зависимости от материала изготовления, печи бывают:

Из низкоуглеродистой стали
Из чугуна

Печи из стали имеют небольшой вес. При толщине металла до 5 мм, масса изделия составляет не более 100 кг. Благодаря этому, установка печи в дачном доме проводится непосредственно на деревянный пол, который только покрывается негорючими материалами. Второе преимущество — это низкая цена конструкции. Но есть и недостаток: такая печь эксплуатируется не более 12 лет. За это время стенки прогорают. В целях продления срока службы, наиболее ответственные места ужесточаются нержавеющей сталью.

Пример установленной железной печи и облицовка ее кирпичом

Срок службы чугунных печей составляет 25 лет. Однако углеродистый материал очень хрупкий, поэтому стенки имеют значительную толщину.

Конструктивные особенности

Печи—камины. Прозрачное окно выполняет 2 функции. Через него можно наблюдать за пламенем и контролировать степень сгорания дров. При этом огонь не достает до стекла, и оно не пачкается.

С теплообменником. Такая металлическая печь в дачном доме устанавливается при наличии нескольких комнат. Оборудование подключается к водяному контуру, который охватывает все помещение.

Пиролизные. Другое название — газогенераторы. Топливом для них является дрова. Здесь устранен главный недостаток — быстрое сгорание топлива. При слабой подаче воздуха дерево тлеет. Образующийся пиролизный газ поступает в следующую камеру. Сюда же подается воздух. Смешиваясь с ним, происходит вторичное возгорание и выделение дополнительного тепла. Тление топлива можно растягивать во времени без уменьшения КПД. Время работы отопительной печи достигает 12 часов.

Конвекционные. Это пиролезные конструкции, дополнительно оборудованные трубами большого диаметра. Они открыты с двух торцов и проходят через топку. Во время разогрева в них зарождаются конвекционные потоки.

Выбор металлической печи

Для того чтобы правильно выбрать железную печь, нужно определиться с показателями:

С какой скоростью будет нагреваться площадь.
Какая на даче должна поддерживаться максимальная и минимальная температура.
Габариты агрегата и размер топки.
Из какого материала изготовлено оборудование.
Конструкция дверцы.
Удобство при эксплуатации и обслуживании.
Варианты облицовки.

Иногда облицовка укладывается для декорации. В таком случае она может легко сниматься и заменяться новой. В случае применения талькохлорита и керамики, увеличивается прогрев оборудования и время отдачи тепла.

Место под установку

Важно не только знать, как установить печь на даче своими руками, но и правильно выбрать ее месторасположение. Тепло от установленной печи распространяется не только конвекционными потоками, но исходит и от ее стенок.

Место для установки печи-камина на даче разрабатывается при проектировании здания. Для того чтобы правильно поставить агрегат, нужно учесть расположение проемов дверей и окон. Тогда можно понять направления движения воздушных потоков

Облицовка железной печи кирпичом

Пожарная безопасность

Помимо правильной установки печи, нужно провести монтаж в соответствии с нормами пожарной безопасности. В особенности если дача построена из дерева.

Устанавливая печь своими руками, нужно придерживаться следующих правил:

Пол выстилается негорючими материалами. Место покрывается бетоном, керамической плиткой или железным листом. Параметры этого места должны превышать габариты печи на
Ближайшие стены или мебель тоже отделяются негорючим материалом. Например, листом асбеста. Тогда минимальное расстояние от горячей печи до стены может составлять 20 см.
Если изолирующий материал отсутствует, то расстояние увеличивается до 1 метра.
Система дымохода оборудуется защитными элементами. Они предохраняют проход от засорения и гнездования птицами.
Размер расстояния от потолка до верхней поверхности корпуса оборудования —1,2 метра.
Желательно прибор оградить забором декоративного вида.
Если в стенах делаются проходы для обогрева рядом расположенных комнат, то при работе должны быть использованы жаропрочные материалы.

Подготовка к установке

Оборудование дачи печным отоплением своими руками начинается с подготовки:

Ближайшие к прибору стены и пол покрываются керамической плиткой.
Если пол деревянный, то на первом этапе на него кладется гипсокартон. Затем саморезами крепится керамическая плитка. Сверху наносится слой грунтовки, и высыхание идет в течение суток.
Если основание бетонное, то плитка кладется сразу на клей.
При использовании плиточного клея применяется зубчатый шпатель. Слой керамики выкладывается с использованием уровня.
Плитка кладется встык или с зазором с использованием строительных крестиков.
После застывания раствора крестики убираются и стыки затираются.
Плитка на стены укладывается по той же технологии.

Схема примера установки печи в бане

Установка печи

На подготовленное место ведется монтаж печи. Оборудование поступает с документацией и необходимыми деталями для установки. Основную сложность представляет поэтапное формирование дымохода:
Направление трубы может быть горизонтальное или вертикальное. Выход идет через стену или потолок.
Применяются двустенные трубы, между которыми должна быть проложена базальтовая вата. Ведется сборка системы труб дымохода и рассчитывается месторасположение отверстия в стене или потолке.
К верхней части корпуса монтируется труба дымохода.
Для регулировки тяги устанавливается шибер.
В случае расположения трубы под углом используется полуотвод.
К потолку крепится лист металла. В нем изготавливается отверстие, равное диаметру трубы.
Пропускается сквозь него дымоход, а в свободное пространство (с боков) вставляется базальтовая вата.
Если выход дымохода планируется в стену, то снаружи крепится тройник. В него вставляется вертикальная труба и он фиксируется хомутами к стене дома. Снизу монтируется дифлектор для сбора мусора.

Облицовка кирпичом

Чтобы избавиться от жесткого излучение металла, печь может облицовываться кирпичом. Работы проводятся в следующем порядке:

Необходим силовой расчет пола. Вес конструкции достигает 0,5 тонны.
Расстояние между металлической стеной и кирпичной кладкой составляет до 8 см.
Если пол деревянный, на него укладывается железный лист толщиной 4 мм и асбест.
Бетонный пол дополнительной подготовки не требует.
Толщина стенки — полкирпича. Кладется он на раствор цемента с песком.
В каждом ряду оставляются отверстия на высоту кирпича для воздухообмена.

Процесс установки печи на даче своими руками требует определенных навыков. Предварительно следует провести расчет и компоновку. Зная необходимые параметры, необходимо приобрести оборудование и заняться его установкой.

Чугунные отопительные печи – особенности, достоинства и недостатки

Для малогабаритных загородных домиков необходимы печки, соответствующие обстоятельствам и условиям их эксплуатации. Как правило, дача не предназначается для постоянного в ней проживания. Наиболее активно она эксплуатируется летом и осенью. Зимой же хозяева бывают в ней лишь наездами.

Такая печка не только обогреет ваше жилище, но и украсит его.

Вследствие этого, загородный отопительный прибор нужен небольшой, желательно — работающий на дровах либо древесных отходах, способный очень быстро обогреть помещение. Исходя из этих требований, отопительные чугунные печи для дачи подходят идеально.

Особенности материала

Функциональность печек из чугуна проверена веками. Кроме практичности, они обладают и эстетичным внешним видом, т.к. нередко украшаются фигурным литьем.

Физико-химические свойства чугуна

Чугунные обогревательные приборы очень компактны.

На данный момент обогреватели из этого металла наиболее производительные и эффективные из всех компактных агрегатов для дач. Причиной этого являются уникальные качества чугуна.

Он может хорошо аккумулировать тепло, а отдавать его постепенно.
Данный материал имеет продолжительный срок эксплуатации. Если сравнивать его со сталью, то больший на 40%.
Чугун обладает прекрасной устойчивостью к длительному и постоянному действию высоких температур.
Он способен выдерживать без потерь физико-химических свойств резкие скачки температур.
Чугун производят способом литья. Исходя из этого, печи из него имеют толстые стенки, которые продолжительное время не прогорают.

Преимущества чугунных обогревательных приборов

Для установки такого прибора не нужен фундамент.

Чугунная отопительная печь компактна, поэтому не отнимает много места в дачном доме.
Такие агрегаты экономичны. Устройство их таково, что дает возможность продолжительный период времени работать на малом объеме горючего.
Чугун позволяет использовать максимально тепловую энергию от сгорания дров. КПД печек из него составляет до 85%.
Подобные обогревательные приборы требуют минимальных условий для их установки. Под них не нужно делать отдельный фундамент. Вполне достаточно ровного места, облицованного либо покрытого огнеупорным материалом.

Как можно соорудить дымоход для печки.

Обратите внимание! Когда вы будете ставить подобную печь своими руками, под нее необходимо правильно обустроить и герметизировать дымоход. В противном случае, угарные газы будут проникать в помещение.

Такие устройства можно эксплуатировать без их дополнительной отделки. Они имеют эстетичный внешний вид и не нуждаются в декорировании. Многие из моделей отопительных приборов оборудуются особым приспособлением, которое исключает ожоги о раскаленные стенки печки. Некоторые производители покрывают внешнюю поверхность своих обогревателей жаропрочными красящими составами.
Эффективное отопление небольших по объему помещений. Одно устройство может поддерживать комфортный режим температур на площади до 150 м².
Как видно на фото, современные модели агрегатов из чугуна снабжаются оригинальными регулировочными системами. Они управляют процессом прогорания топлива. Это дает возможность понижать либо повышать температуру в комнате, помимо этого — обеспечивать пожарную безопасность работы печки. Очень полезен режим «медленного горения». Его можно включать ночью.
Достаточно невысокая цена. Промышленные чугунные обогреватели стоят дешевле, чем кладка кирпичной печи.
Прибор очень функционален. Кроме отопления его верхнюю поверхность можно применять для приготовления еды и напитков, сушки трав, грибов, фруктов и овощей.

Разновидности агрегатов

Отопительные печи для дома. Как ясно из названия, основное их назначение – обогревать помещения. Исходя из этого, основной упор в их устройстве сделан на способность быстро прогревать внутренний воздух и долгое время хранить тепло.
Отопительно-варочные чугунные печи. Их конструкция предусматривает какое-либо устройство для приготовления пищи. Им может быть конфорка, расположенная на верхней плоскости агрегата, духовка либо иное приспособление.
Отопительные печи-камины. Они сочетают в себе открытый доступ к огню, свойственный каминам и эффективную работу печки.

Обратите внимание! Хорошо продумайте, установку какого отопительного прибора предпочесть. Главное тут – отталкиваться от условий его эксплуатации, а также от функций, возлагаемых на устройство. Когда дачный участок расположен в регионе с суровыми зимами, желательно поставить отопительный либо варочно-отопительный агрегат. Что касается печи-камина, то она хороша там, где климат достаточно мягкий.

Некоторые нюансы эксплуатации

Далее краткая инструкция о том, как создать условия для того, чтобы печка, сделанная из чугуна, прослужила долго.

Необходимо учитывать, что этот металл подвержен коррозии. Вследствие этого, отопительный прибор лучше всего устанавливать в сухом помещении. Желательно приобрести печь, покрытую защитой из термостойкой краски. Если данное покрытие будет повреждаться, его необходимо оперативно восстанавливать.
Отдельного внимания заслуживает топливо для чугунных обогревателей. В России чаще всего им служат дрова. За границей в качестве горючего давно выступают пеллеты, брикеты из торфа либо другое компактное твердое топливо. Зарубежные печки оборудуются топочной камерой, спроектированной именно под такие формы горючего. Поэтому, если вы решите приобрести импортную модель агрегата, вам придется заготавливать для него поленья, имеющие длину примерно 18 см.
Для того чтобы эксплуатировать печку было удобно, вам будет необходим специальный набор. В него должны входить, минимально, кочерга, ершик для сажи и совок для собирания золы. Все эти приспособления можно купить в специализированных магазинах.

На данной странице вы можете просмотреть видео, которое посвящено печкам из чугуна.

Чугунные отопительно-варочные печи – особенности и монтаж

Многие владельцы дач и загородных домов при выборе устройств отопления отдают предпочтение чугунным отопительно-варочным печам. Такой выбор можно назвать вполне разумным, ведь уровень излучение тепловой энергии у чугуна в полтора раза больше чем у стали, к тому же этот материал отлично аккумулирует тепло. В данной статье мы подробно рассмотрим, что представляют собой чугунные отопительные варочные печи, в чем заключаются их особенности, а также как осуществляется монтаж этих конструкций.

Чугунная отопительно-варочная печь

Особенности чугунных печей

Достоинства

В первую очередь следует отметить, что чугун способен нагреваться до очень высоких температур без потери своих свойств. Соответственно, печки из этого материала смогут «безболезненно» перенести топку не только дровами, но и каменным углем, что является одним из основных их достоинств. Стальные же печи в этом случае могут попросту прогореть и прийти в негодность (читайте также статью «Отопительно-варочные печи с камином: особенности выбора, строительства и эксплуатации»).

Обратите внимание! Чугун нельзя быстро охлаждать, так как это может привести к его растрескиванию.

Привлекательный дизайн печи может стать украшением интерьера

Кроме того, печки из этого материала обладают и многими другими достоинствами, которые приведены ниже:

Долговечность – срок эксплуатации изделий составляет несколько десятков лет.
Цена печей достаточно демократичная, поэтому можно сказать, что они доступны всем домовладельцам.
Обладают компактными размерами, в результате чего являются отличным выбором для небольших жилищ и дачных домиков.
Несмотря на значительный вес, не требуют устройства специального фундамента в отличие от каменных конструкций.
Процесс установки довольно простой и не отнимает много времени.
Современные конструкции этих изделий позволяют экономно расходовать топливо.
Уже через пятнадцать минут после растопки печь доводится до рабочей температуры и начинает обогревать помещение.
Дорогие модели позволяют регулировать интенсивность горения.
Привлекательный внешний вид, благодаря чему устройство может служить еще и украшением интерьера, придавая ему некоторую солидность.
Простота обслуживания.
Чугун значительно дольше, чем сталь сохраняет тепло, а также обеспечивает плавное изменение температуры поверхности плиты при изменении интенсивности процесса горения.

Современные устройства снабжены датчиками и электроникой

Недостатки

Недостатков у этих устройств немного:

Изделие может испортить коррозия, поэтому использовать такие печки желательно в сухом помещении.
Для эффективной и безопасной эксплуатации устройства необходимо оборудовать высокий дымоход.
Модели от зарубежных производителей обычно рассчитаны на работу на торфе и пеллетах, поэтому в них не получится использовать длинные поленья.

Пеллеты для топки печей

Пролитая вода на раскаленную печь может привести к возникновению трещин на ее поверхности.

Вот, пожалуй, и все основные минусы данных устройств.

Пример многофункциональной печи

Функции печей

Отопительно-варочные чугунные печи, как не сложно догадаться, предназначены для обогрева помещения и приготовления пищи. Для этого они снабжены специальной горизонтальной плитой.

Помимо этого, конструкция может содержать духовку для выпечки, сушки фруктов и грибов, а также отделение для просушивания деревянных чушек. Поэтому, прежде чем выбрать определенную модель, следует определиться, какие перед ней будут поставлены задачи. К примеру, если от изделия требуется лишь обогрев комнаты, то целесообразней приобрести печь без варочной плиты, так как она занимает меньше места и дешевле стоит.

Совет! Если плита расположена слишком низко, что вызывает определенные неудобства при приготовлении пищи, можно для нее сделать пьедестал подходящей высоты, к примеру, из кирпичей.

Виды конструкций

Особая популярность к чугунным печам пришла в 19-ом веке. Поэтому многие модели выполнены в стилистике того времени. Однако с тех пор конструкция этих устройств была значительно усовершенствована, в результате чего из коробок с дровами они превратились в высокотехнологичные изделия.

На фото — печь газогенераторного типа

Поэтому перед покупателями зачастую возникает вопрос выбора, какую печку купить? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо ознакомиться со всеми существующими их типами:

Следует отметить, что дополнительно чугунные печи могут обладать системой автоматической подачи топлива и автоматизированным управлением. Инструкция по эксплуатации этих устройств наиболее простая, однако, стоимость их очень высокая.

Обратите внимание! Для эффективной работы печки, помещение, в котором она находится, должно хорошо вентилироваться. В противном случае кислород будет выгорать, что приведет к плохому самочувствию жильцов дома. Это особенно важно для современных строений, которые застеклены пластиковыми стеклопакетами, герметично изолирующими помещение.

Особенности монтажа

Методика и основные правила монтажа чугунных печей основываются на действующих строительных нормах и правилах. Ниже по порядку рассмотрим, как выполнить установку конструкции.

Читайте также:

Токовые нагрузки на кабели и провода

Подготовка

Начинать монтаж следует со следующих подготовительных действий:

В первую очередь необходимо освободить изделие от заводской упаковки и внимательно осмотреть. Дело в том, что чугун является хрупким материалом, который в процессе транспортировки может повредиться. Использование устройства даже с небольшими трещинами может привести к возникновению пожара.
Убедившись, что все детали изделия целы, следует проверить его комплектность. Как правило, все навесное оборудование при транспортировке кладется в топку.
Если устройство комплектуется съемными ножками, его необходимо аккуратно перевернуть и, согласно инструкции от производителя, прикрепить все съемные опоры. После этого конструкцию надо поставить на ножки и убедиться в ее устойчивости.
Затем нужно проверить комплектность соединения выходного патрубка и дымохода. Следует отметить, что данный узел является крайне ответственным, так как от него зависит безопасность эксплуатации изделия. При необходимости нужно приобрести переходник соответствующей конфигурации.

Обратите внимание! При перемещении конструкции, ее необходимо поднимать и переносить, а не волочить, так как ножки оборудования довольно хрупкие. Чтобы переместить устройство, может понадобиться помощь нескольких человек.

Печь должна стоять на жаропрочных и огнеупорных материалах

Правила установки

Прежде чем сделать окончательный выбор места для установки конструкции, необходимо проверить, из каких материалов выполнены окружающие предметы. Чугунные печки не допускается размещать вблизи легковоспламеняющихся изделий. При этом нужно учитывать не только внешнюю отделку, но и основные материалы, из которых выполнены стены, перекрытия, мебель и т.д.

К примеру, если поблизости расположена деревянная стена, которая легко может воспламениться, дымоход должен располагаться на расстоянии не менее полуметра от ее поверхности. Следует также отметить, что даже от жароустойчивых поверхностей до печи расстояние должно быть не менее пятнадцати сантиметров.

При этом под саму конструкцию необходимо настелить негорючие материалы, к примеру, лист кровельного железа или керамическую плитку.

Совет! По периметру печи желательно установить бордюр, который предотвратит выкатывание случайно выпавшего угля.

Подключенная к дымоходу печь

Подсоединение печи к дымоходу

По сути, вся установка печки своими руками сводится к следующим действиям:

Нахождению для нее наиболее подходящего места;
Обеспечению ровной площадки;
Подключению к дымоходу.

Как уже было сказано выше, подключению к дымоходу необходимо уделить особое внимание, чтобы добиться полной герметичности соединения. В первую очередь нужно проверить качество материала, из которого изготовлен дымоход. Он не должен иметь видимых глазу щелей или трещин.

Большое значение для эффективности газоотвода имеет конструкция дымохода. Его высота должна быть не менее четырех с половиной метров от верхней поверхности печки. При этом сечение трубы должно быть не менее пятнадцати сантиметров.

Эти параметры необходимо соблюдать для обеспечения хорошей тяги вне зависимости от погоды. Однако, диаметр дымохода не должен быть чрезмерным, в противном случае топливо будет сгорать впустую.

Совет! Внутри дымохода может располагаться регулируемая заглушка, которая позволит изменять интенсивность прогорания топлива.

Чтобы подсоединить печь, нужно надеть дымоход на патрубок и надежно затянуть его хомутом. Для обеспечения герметичности, при необходимости можно использовать асбестовый шнур в качестве прокладки.

После подсоединения дымохода необходимо растопить печь и протестировать работу системы в режиме интенсивного огня. При необходимости дымоход нужно оборудовать стабилизатором тяги. Это устройство позволит регулировать интенсивность горения в широком диапазоне.

Вот, пожалуй, и все основные моменты установки чугунной печи.

Вывод

Чугунная отопительно — варочная печь является не только достаточно эффективным прибором отопления, работающим на твердом топливе, но и плитой для приготовления пищи. Причем, низкая стоимость и простота монтажа делает ее одним из наиболее доступных устройств. Поэтому чугунные печки полюбились многим дачникам и владельцам загородных домов (см.также статью «Отопительно-варочные кирпичные печи – универсальные устройства для загородного дома»).

Из видео в данной статье можно получить дополнительную информацию по этой теме.

Верхний отлив на балконах и лоджиях. Правильная установка

В тот момент, когда я устанавливаю верхний отлив на балконе или лоджии, я невольно обращаю внимание на соседние верхние отливы. Их вид в 90 % случаев — ужасает. Здесь не только имеет место неправильная установка верхних отливов , но и присутствует нарушение эстетичности (проще говоря, установлены вкривь и вкось, или просто варварски).

Как выявляется неправильная установка верхнего отлива?

Во-первых, это промерзание зимой, с последующим появлением грибка.

Во-вторых, это продувание осенью или весной. Выявляется это просто. Надо прислонить руку к внутреннему стыку верхнего отлива и верхней бетонной плиты. А лучше, поднести зажигалку или свечку. Продувание сразу будет видно.

В-третьих, это банальная протечка.

В-четвертых, верхний отлив визуально установлен не ровно по горизонту (если смотреть на отлив из комнаты, эта неровность будет видна).

Как Вы думаете, почему у одной монтажной бригады установка верхнего отлива — правильная, а у другой — неправильная? И почему в оконных компаниях нет общепринятой системы установки верхнего отлива? Оставляйте свои ответы в комментариях.

Правильная установка и правильная форма верхних отливов на балконах и лоджиях

Самое главное в правильной установке верхних отливов на балконах и лоджиях — это конфигурация или форма отлива. И эта форма напрямую зависит от типа конструкции балкона или лоджии.

За свою более чем 10-ти летнюю практику я повидал много балконов и лоджий. И пришел к выводу, что существует всего лишь два основных типа конструкции балконов и лоджий . У первого типа ограждение установлено внутри проема, а у второго типа ограждение крепится снаружи проема.

А вот самая правильная форма верхнего отлива.

Вынос у верхнего отлива должен быть не более 100 мм. Иначе, при сильных ветрах может иметь место вибрация или стук. Окрас лучше заказывать с двух сторон (односторонний отлив не на много дешевле).

Толщина метала выбирается максимально возможная (чем толще, тем жестче он будет). Важное значение имеют углы 110 и 90 градусов.

А теперь посмотрим на узел примыкания правильного верхнего отлива к бетонной плите и к окну.

Итак, как видно из рисунка — это оптимальный вариант установки верхнего отлива на балконах и лоджиях. И в зависимости от конструкции проемов, замерщики и монтажники должны стремиться именно к такому варианту исполнения верхних отливов и к их правильной установке.

Здесь не будет промерзаний, продуваний и протечек. Лента ПСУЛ не пропускает воду, но при этом выпускает наружу влагу, которая может находиться в пене. Можно сказать почти монтаж по ГОСТу.

Недостаток такого варианта только в одном — сложность монтажа. Потому как, крепится такой верхний отлив шурупами со стороны улицы. И для этого монтажнику нужна определенная квалификация. А точнее отсутствие боязни высоты и соблюдение техники безопасности.

Еще один важный момент — это приклеивание ПСУЛа. Поскольку, он имеет свойство расширяться, а в теплое время года он расширяется очень быстро, желательно успеть закрепить отлив до окончательного расширения ПСУЛа, так сказать в сжатом состоянии.

А теперь давайте вернемся к первому рисунку, где я говорил, что форма верхнего отлива зависит от типа конструкции проема. Из этого рисунка видно, что для нашего оптимального правильного отлива отлично подходит проем, где ограждение расположено внутри.

И здесь начинается самое интересное. А как же такой отлив установить в проем, где ограждение находится снаружи? Вопрос даже не в том, как установить отлив, а в том, что для правильной его установки, надо смещать ПВХ окно внутрь помещения. И при этом возникают следующие сложности:

Нужно сооружать новую опорную конструкцию под ПВХ окно из газобетонных блоков, или из кирпича, или из метала.
Произойдет уменьшение полезной площади балкона или лоджии (от чего клиенты, как правило категорически отказываются).

И последний довод, не в пользу этого варианта, пожалуй — самый главный. Редко, когда удается уговорить клиента сместить ПВХ окно на 10 — 15 см внутрь помещения.

И вот тогда-то и возникают различные, неправильные или нехорошие варианты, которые мы сейчас и рассмотрим.

Неправильная установка верхних отливов на балконах и лоджиях

Конечно, совсем уж неправильными все эти варианты, которые Вы увидите ниже, называть нельзя. Каждый вариант имеет право на существование, но я считаю просто необходимым указать на грубые ошибки.

Сначала, мы рассмотрим самый приемлемый вариант с типом конструкции проема, где ограждение крепится снаружи. И если клиент категорически не хочет смещать ПВХ окно внутрь, тогда окно устанавливается на бетонное или металлическое существующее ограждение. И верхняя часть окна приходит в ограждение, которое как бы принадлежит соседу и выступает на Ваш балкон или лоджию.

Сложность монтажа в таком проеме в том, что между ограждением и бетонной плитой есть некое расстояние, через которое на Ваш балкон или лоджию может поступать вода. И это может происходить, если у соседа сверху балкон не застеклен. Значит наша задача установить верхний отлив так, чтобы к нам не попала вода, а точнее, чтобы вода уходила наружу.

В случае, если балкон или лоджия соседа сверху застеклены, можно использовать правильную форму верхнего отлива, о которой я говорил выше. Если нет, тогда нужно использовать вот такую форму.

Также у этого варианта имеется еще одна сложность. В данном варианте меняется очередность установки, то есть сначала крепится верхний отлив, а затем оконная конструкция. В первом варианте, о котором я рассказывал выше — наоборот. Сначала окно, затем верхний отлив.

Проблема здесь в том, что опять нам требуется мастер высокой квалификации. Здесь необходимо:

установить верхний отлив в одну ровную линию
при этом монтажнику совершенно не за что держаться
конфигурация отлива в этом случае такова, что он становится громоздким и тяжелым (это не удобна для установки)
крепить оконную конструкцию необходимо на удлиненные пластины
необходимо обязательное утепление той части отлива, которая показана на рисунке

Нужно заметить, что в данном варианте лента ПСУЛ используется в два ряда. Эта необходимо потому, что верхние бетонные плиты в наших домах не имеют идеально ровную линию. Поверхность этих плит имеет выбоины и шероховатости.

Тогда как в первом правильном варианте верхнего отлива на балконах и лоджиях, эти неровности можно дополнительно герметизировать снаружи. К тому же монтажная пена будет второй преградой после ПСУЛа от холодного воздуха.

Бесспорно, могут быть и другие варианты установок верхних отливов. А сейчас давайте рассмотрим ошибки. Все последующие изображения я нашел в Яндексе, и отметил ошибки цветными стрелками.

Еще одна картинка.

Далее, по следующей картинке, почти правильный вариант, но вместо «шумогасящая прокладка» должен быть все таки ПСУЛ (хотя наверное именно он и имелся ввиду). А там где указан ПСУЛ, на мой взгляд — ПСУЛ не нужен.

Ну вот пожалуй и все. Теперь Вы знаете какой формы должен быть верхний отлив на балконе или лоджии, и какие бывают проемы. Оставляйте комментарии. Тема верхних отливов всегда будет актуальна.

Как сделать верхний и нижний отливы на балконе для эффективного водоотвода

Остекленные балконы и лоджии оснащают наружными водоотливами в виде козырька. Устанавливают их в верхней и нижней части оконной конструкции. При этом не все четко понимают, зачем нужен отлив для балкона, считая его декоративной накладкой для скрытия стыков между окном и парапетом. Этот элемент действительно придает балкону внешнюю завершенность, однако предназначение у него другое. Разберемся с функциями оконных козырьков, их видами, а также методами установки на разных балконах.

Водоотлив как неотъемлемая часть оконной конструкции

Отлив – важный элемент в системе водоотведения строительной конструкции. Плотно прилегая к стене или оконному профилю, он не допускает попадание воды в швы и другие монтажные соединения, сохраняя в целостности кирпичную кладку, бетонное ограждение или облицовочный материал. Без водоотлива талая вода и дожди будут наносить непоправимый вред объекту, постепенно разрушая его и вынуждая производить внеплановый ремонт.

Как правило, отливы устанавливаются вместе с остеклением балкона. Такую услугу предлагает любая монтажная бригада, которая занимается установкой пластиковых окон. Но бывают ситуации, когда элемент водоотвода приходится ремонтировать или менять на новый уже после остекления, например, если хозяев не устраивает внешний вид отлива или он плохо выполняет свое предназначение. Не всегда такие работы можно выполнить самостоятельно, особенно если речь идет о монтаже верхнего отлива на балконе. Однако знать, какие существуют варианты, и понимать специфику их установки, желательно каждому заказчику, который хочет получить качественный результат.

Водоотлив – обязательный элемент балконного остекления

Материалы для изготовления отливов

Внешне все балконные отливы выглядят практически идентично. А вот материалы, из которых они изготавливаются, разнятся. Рассмотрим популярные решения, доступные на российском рынке.

Оцинкованная сталь

Самый доступный тип водоотлива с точки зрения цены. Выглядит такой вариант непритязательно, однако свою функцию при правильном монтаже выполняет. Цинковое покрытие защищает металл от коррозии, поэтому срок службы оцинкованного отлива достигает 20 лет. Однако учтите, что цинк плохо переносит воздействие кислот и щелочей, поэтому если поблизости есть промышленное предприятие, металл начнет корродировать раньше.

Отлив из оцинковки

Сталь с полимерным покрытием

Оптимальное решение с точки зрения цены и качества. Стоит такой материал дороже оцинковки, но выглядит намного привлекательнее, цвет подбирают в тон фасада и оконной рамы. Полимерное покрытие служит дополнительной защитой металла от коррозии, поэтому он стойко переносит неблагоприятные условия, в том числе кислотные дожди. Однако, чтобы не повредить покрытие, при монтаже следует быть предельно аккуратным.

Отлив для балкона с полимерным покрытием

Алюминий

Не подвержен коррозии, как сталь, поэтому не боится царапин и внешних атмосферных воздействий. Алюминиевый отлив тоже красят для придания изделию большей эстетичности. Срок службы достигает нескольких десятков лет, но ввиду того что алюминий дороже стали, такой водоотлив имеет более высокую стоимость.

Отлив из алюминия

Пластик

Пластиковые водоотливы применяют на балконах относительно недавно. Их основное преимуществ заключается в стойкости к атмосферным осадкам. Температурные проявления пластик не всегда переносит хорошо, особенно если речь идет о дешевом материале. Под воздействием прямых солнечных лучей поверхность желтеет, а экстремально низкая температура делает материал хрупким, что часто приводит к появлению трещин и сколов.

Верхний отлив на балконе

Козырек в верхней части балкона принимает на себя самую большую нагрузку по отводу воды. Этот элемент защищает балконный блок от осадков, которые падают с неба, и от воды, стекающей по фасаду здания или поступающей от верхнего незастекленного балкона. Трудность монтажа верхнего водоотлива заключается в том, что крепить его нужно с наружной стороны окна, поэтому установщик должен соблюдать все меры безопасности при такой работе.

Варианты крепления

Способ установки верхнего отлива на балконе зависит от типа балконной конструкции, которых всего два – с расположением ограждения внутри проема и с расположением ограждения снаружи проема.

В первом варианте, когда парапет опирается на плиту перекрытия, монтаж более простой. Отлив крепят между оконной рамой и бетонной плитой с помощью анкеров, после чего прихватывают к оконному профилю посредством саморезов. Промежуток тщательно заделывают монтажной пеной, а с наружной части пенный шов защищают лентой ПСУЛ.

Способ №1 крепления верхнего отлива

Более сложная задача – установка козырька при расположении ограждения снаружи проема. В этом случае между парапетом и горизонтальным перекрытием имеется стык, сквозь который может проникать вода с верхнего этажа, если соседи не застеклили балкон. Нужно использовать такую конструкцию отлива, чтобы его внутренняя часть полностью перекрывала шов, а поступающая сверху вода стекала по козырьку на улицу.

Способ №2 крепления верхнего водоотлива

Этапы установки козырька

Водоотлив устанавливается после фиксации оконной рамы в проеме, при этом верхний профиль крепится к перекрытию не с помощью анкеров, а посредством монтажных пластин. Алгоритм следующий:

Замеряют балконный проем. Если он не кратен размеру отлива, тогда отрезают необходимые части с учетом небольшого нахлеста в месте их соединения.
Подготовленный кусок отлива прикладывают к верхней плите и с помощью ударной дрели и дюбелей с шагом 50 см крепят к бетону. Предварительно обрабатывают герметиком место монтажа.
Зафиксированный водоотлив крепят шурупами типа «клоп» к оконной раме.
По такому же принципу устанавливают следующие части отлива. Соседние элементы соединяют между собой саморезами или заклепками.
Свободный промежуток между рамой и перекрытием со стороны балкона задувают монтажной пеной.

Вид верхнего водоотлива изнутри балкона

Если невозможно разместить козырек между рамой и бетонной плитой, тогда он крепится с внешней стороны балкона. В этом случае важно загерметизировать узел примыкания материалом, стойким к атмосферным осадкам и перепадам температур.

Наружная установка водоотлива выполняется промышленными альпинистами

Нижний балконный отлив

Установить нижний отлив на балконе гораздо проще, чем верхний хотя бы потому, что монтаж проводится на уровне 1-1,2 м от пола, а не под потолком. Такая работа по силам любому домашнему мастеру.

Стандартная схема монтажа

В конструкции современных деревянных и пластиковых окон внизу рамы предусмотрен паз для крепления водоотлива. Размер паза соответствует крепежной части отлива, при этом важно учесть расстояние между оконным профилем и наружной плоскостью парапета. Этот параметр должен лечь в основу выбора ширины козырька.

Типовая схема монтажа оконного водоотлива и подоконника

Чтобы отвод воды работал безукоризненно, сделайте правильный уклон козырька — минимум 10° относительно горизонтальной оси. Если рама максимально приближена к наружной части парапета, выдержать данный критерий несложно. При углублении рамы внутрь балкона могут возникнуть трудности с организацией нужного угла наклона. Возможно, придется срезать часть ограждения, чтобы добиться правильного уклона.

Крепление к оконному профилю

Технология установки нижнего отлива на балконе проста:

Замеряют ширину оконной рамы и раскраивают материал по длине.
Узлы примыкания обрабатывают силиконовым герметиком. Для защиты пенного шва под рамой используют ленту ПСУЛ.
Отлив устанавливают на свое место и плотно прижимают к подставочному профилю.
Фиксируют металл к оконной раме 20-миллиметровыми саморезами типа «клоп». Шаг крепежа – 40-50 см.
Следующую часть отлива монтируют по такому же принципу. В месте соединения отдельных элементов делают нахлест размером 5-6 см. Это место предварительно герметизируют и соединяют одним-двумя саморезами (в зависимости от ширины козырька).

Правильно установленный водоотлив

Отлив на открытом балконе

В большинстве случаев установка отлива ассоциируется исключительно с остекленными балконами, тогда как монтаж такого элемента на открытых объектах – скорее исключение, чем правило. Почему отсутствие данной детали является главной ошибкой при эксплуатации открытых балконов, наглядно продемонстрируем ниже.

К чему приводит отсутствие водоотлива на открытых балконах

Как известно, «вода камень точит», в данном случае бетон. При отсутствии водоотвода влага проникает во внутренние полости бетонного основания и медленно, но уверенно разрушает плиту. Особенно в переходной период зима-весна, когда днем талая вода проникает в микротрещины и щели, а ночью замерзает и расширяется, разрушая конструкцию изнутри.

Чтобы понять, почему металлический отлив должен располагаться по периметру бетонной плиты, углубимся в теорию водоотвода. Дело в том, что вода обладает неплохой адгезией к бетону, то есть способна удерживаться на его поверхности длительное время. В процессе дождя или таяния снега капли воды не сразу отрываются от бетонной поверхности, иногда просачиваясь внутрь или переходя на соседние конструкции. Совсем другая ситуация наблюдается при наличии отлива. В этом случае влага не задерживается на металлической поверхности, поэтому водоотвод работает эффективнее.

На этих фото видно, к чему приводит отсутствие балконного отлива:

Конструктивные решения для защиты бетонного основания

Далеко не каждый водоотлив способен защитить бетонную плиту от разрушения. Прежде всего, такой элемент нужно правильно установить. Обычный козырек, закрывающий торец, не будет работать должным образом, если его смонтировать сверху основания. Чтобы водоотвод был эффективен, отлив должен находиться ниже поверхности плиты. Поэтому его погружают либо в слой стяжки, либо располагают под плиткой. Естественно, в обоих случаях основание балкона должно иметь слой надежной гидроизоляции.

Некоторые производители плитки предлагают своим клиентам интересные конструктивные решения для отвода воды, которые можно применить и для других покрытий.

Профиль с изогнутой видимой частью

Такая конструкция устанавливается под плиткой в слой клея и служит надежной защитой для выступающих бетонных граней. Невидимая часть имеет специальную волнистую структуру для лучшей связи с плиткой и снижения вероятности появления трещин в стяжке. Видимая часть в форме колокола выполняет функцию карниза, защищая от капель воды торец балкона.

Профиль с прямой видимой частью

Если предыдущий вариант устанавливают как на прямых, так и на фигурных торцах, то Г-образный профиль предназначен исключительно для защиты ровных боковых граней. Между видимой частью и торцом плиты предусмотрите зазор. Если установить такой отлив вплотную к плите балкона, он потеряет всякий смысл, поскольку вода будет стекать с металла на бетон.

Профиль полукруглой формы

Помимо того, что такая конструкция выглядит очень эстетично после установки на балконе, она обладает специальным водоотводным элементом. Чтобы профиль работал эффективно, узел его примыкания к плите должен быть загерметизирован.

Советы по монтажу и ремонту водоотливов на балконах и лоджиях

Нюансы, которые сделают водоотлив на балконе максимально надежным в эксплуатации.

Вылет верхнего козырька желательно делать больше вылета нижнего водоотлива. В этом случае капли дождя и сосульки не будут падать на карниз, расположенный снизу окна, что уменьшит уровень шума и продлит срок его эксплуатации. При этом важно учитывать, что вылет верхнего козырька не должен быть больше 10 см. В противном случае при сильном порыве ветра его может погнуть и даже вырвать.
Отливы, изготовленные на профессиональном оборудовании, то есть не являющиеся продуктом кустарного производства, изначально покрыты защитной пленкой. Ее функция заключается в сохранении целостности покрытия во время транспортировки и установки элемента. Некоторые мастера советуют оставлять пленку после монтажа, поскольку это, по их мнению, позволит дольше сохранить внешний вид козырька, а после удаления пленки через несколько лет получить абсолютно новый вид изделия. Так делать в корне неправильно. Под воздействием солнечных лучей пленка начнет деформироваться и может настолько надежно приклеиться к основанию, что удалить ее уже не получится.

Удалять пленку нужно непосредственно перед или сразу после монтажа

Шумоизоляцию отлива на балконе необходимо выполнять с помощью виброшумопоглощающего покрытия, например линотерма или вибропласта. Материал приклеивают с невидимой стороны водоотлива, он убирает львиную долю шума, который возникает во время дождя и града.

Некоторые производители сразу комплектуют свою продукцию шумопоглощающим материалом

В случае ремонта отлива на балконе необходимо полностью демонтировать металл и очистить место установки от строительной пены и герметика, после чего произвести повторную установку изделия согласно приведенной выше инструкции. Точечное устранение дефекта, как правило, приводит только к временному решению проблемы.
При использовании монтажной пены важно учитывать степень ее расширения. Чтобы металл не деформировался, во время запенивания оставьте свободное пространство под отливом и при возможности нагрузите его грузом, привязанным к оконной раме.

Подборка видео по теме

Советы по выбору водоотливов для пластиковых окон от профи:

Монтаж водоотливов и герметизация лоджии промышленными альпинистами:

Конструктивно водоотлив выглядит просто, а его фиксация осуществляется с помощью стандартных крепежных элементов. Сложность заключается в том, что основные работы выполняются с наружной стороны балкона. Поэтому важно соблюдать меры безопасности и, главное, не подвергать себя чрезмерному риску.

Монтаж отливов на балконе своими руками

Остекление балконов зачастую сопровождается монтажом специальных конструкций, которые называются отливами. Основное их предназначение — это защита оконных блоков от осадков. В то же время с отливами у застеклённого балкона появляется привлекательный и завершённый вид.

Отливы будут долго служить по назначению, если их правильно смонтировать. Об особенностях установки разных отливов описано в этой статье.

Виды отливов
Подготовка к установке отливов
Пошаговая установка верхнего отлива
Пошаговая установка нижнего отлива
Нюансы монтажа

Виды отливов

Балконные отливы состоят из отдельных полотен, уложенных внахлёст. Чаще всего они имеют стандартную форму: капельник наружу или капельник внутрь.

В зависимости от места установки водоотливы разделяются по видам.

Верхний отлив — это козырёк над оконной рамой, который смонтирован на плите перекрытия. Он защищает верхнюю часть оконного блока от разрушения под действием атмосферных осадков. Кроме того, водоотлив является надёжной защитой от попадания влаги внутрь застеклённого балкона.

Нижний отлив — это навес, защищающий от влаги нижнюю часть оконного блока и парапет. Он крепится к специальному профилю под рамами. Без такой конструкции значительно сокращается срок службы оконных блоков и парапета.

Для изготовления обоих видов используются различные материалы.

Оцинкованная сталь.

На балконах чаще всего устанавливаются отливы, сделанные из оцинкованной стали. Они изготовляются на специальном станке, где оцинкованная стальная полоса 0,5 мм и 2000 мм длиной изгибается до необходимой формы.

Водоотливы из этого материала устойчивые к перепадам температуры, хорошо защищены от коррозии, не боятся порывов ветра благодаря своей жёсткости. Правда, если не использовать специальную изоляцию, то они сильно шумят при дожде.

Отлив с шумопоглотителем

Когда на оцинкованную сталь наносят дополнительный полимерный слой, то характеристики изделия улучшаются. Так, увеличивается долговечность полотен, полностью устраняется коррозия, есть возможность подобрать вариант, совпадающий по цвету с окном. Главное достоинство — это уменьшение шума от капель дождя.

Алюминий.

Полотна алюминиевых отливов изготавливают в заводских условиях из полос 1 мм толщиной и длиной до 6000 мм. Дополнительную защиту от коррозии им обеспечивает нанесение порошковой краски, чаще всего коричного и белого цвета.

К достоинствам алюминиевых полотен относится:

лёгкий монтаж;

большая долговечность;

устойчивость к воздействиям природных факторов;

широкий выбор цветовых оттенков;

простой уход, любые загрязнения смываются водой.

Большой недостаток изделий из этого материала в том, что они сильно шумят во время дождя, а значит, необходимо укладывать слой шумовой защиты.

Пластик.

Полотна отливов изготавливаются из поливинилхлорида, поэтому полностью сочетаются с окнами из пластика. Кроме того, такие изделия во время осадков почти не шумят.

К достоинствам пластиковых полотен вдобавок относится:

высокая устойчивость к гниению и коррозии;

широкий спектр цветовых оттенков;

доступная цена;

простой уход;

под действием солнечных лучей не меняется форма и цвет.

К недостаткам пластиковых панелей относится их хрупкость. Кроме того, важно обращать внимание на качество пластика, так как изделия из переработанного пластика быстро желтеют и имеют неприятный запах.

Подготовка к установке отливов

Чтобы быстро и качественно установить отливы, необходимо, прежде всего, подготовить инструмент и приобрести материалы.

Подготовка инструмента.

Под рукой должен быть следующий минимальный набор инструмента:

электродрель или перфоратор с комплектом свёрл;

шуруповёрт или отвёртка со сменными насадками;

ножницы по металлу. Для алюминиевых и пластиковых полотен потребуется ножовка по металлу;

набор для разметки: рулетка и фломастеры;

монтажный пистолет;

молоток.

Заготовка материалов.

Для установки верхнего отлива необходимы следующие материалы:

Верхний козырек из оцинкованной стали

Саморасширяющаяся лента ПСУЛ

монтажная пена для заполнения с помощью специального пистолета пустот;

мягкие притворные планки (нащельники) для защиты стыков;

Нащельник самоклеящийся

дюбеля для крепления полотен;

герметик из силикона для обработки всех соединений.

Для установки нижнего отлива приобретаются следующие материалы:

Нижний отлив отличается от верхнего выштамповкой

монтажная пена для заполнения пустоты под отливом. Она не только повысит надёжность крепления отлива, но и улучшит теплоизоляцию всей конструкции;

саморезы для вкручивания в пластик;

герметик для гидроизоляции мест стыков с рамой.

Подготовка мест установки полотен отливов.

к установке верхнего отлива готовят балконную плиту, к которой будут крепиться полотна. Работы включают: выравнивание поверхности, очистку от грязи и пыли, грунтовку;

для установки нижнего отлива готовят верхнюю часть парапета. Чтобы добиться уклона до 10 градусов, обычно удаляют монтажную пену под рамой, а иногда срезают верхнюю часть парапета.

Пошаговая установка верхнего отлива

Монтаж верхнего отлива выполняют в определённой последовательности одновременно с установкой оконного блока.

Первоначально полотна отлива прикладывают к верхней балконной плите и обрезают по размерам. Особое внимание обращают на формирование углов и вырезов в местах крепления оконного блока.

С шагом 40 — 50 см в полотнах сверлят крепёжные отверстия.

Полотна повторно прикладывают к балконной плите для разметки крепёжных отверстий. После сверления в отверстия вставляют дюбеля.

Для хорошей герметичности полотен на место их крепления наносят герметик из силикона.

Шурупами с цинковым покрытием полотна крепят к балконной плите, а наружный стык уплотняют лентой ПСУЛ.

Свободное пространство под полотнами заполняют пеной. Операция требует аккуратности, так как избыток пены может поднимать отлив.

На стыки полотен наносят герметик из силикона, и вкручивают короткие саморезы, которые повышают надёжность соединения. Чтобы скрыть непривлекательный вид стыков, их заклеивают нащельником из пластика.

Очень тщательно герметизируют щели над полотнами. Если не жалеть герметик, то в будущем удастся избежать многих проблем.

Основательная герметизация верхнего отлива с балконной плитой

Видеоинструкция:

Пошаговая установка нижнего отлива

Схема крепления нижнего отлива

Монтаж нижнего отлива упрощается благодаря наличию в современных окнах специального паза для крепления полотна отлива. Установка водоотлива в нижней части рамы выполняется в такой последовательности.

Полотна подкладывают под установленный оконный блок, размечают и подрезают.

В полотнах с шагом 50 см сверлят отверстия для крепления.

Специальным пистолетом наносится силикон на места соединения профиля и отливов.

Полотна по очереди заводят в профиль на оконной раме. После этого каждое плотно прижимают под уклоном так, чтобы герметик заполнил места соединений. Для повышения надёжности используют дополнительное крепление специальными саморезами длиной до 20 мм.

Стыки полотен укрепляют саморезами и обрабатывают силиконом.

Свободное пространство под отливом заполняют пеной. Работу выполняют аккуратно, чтобы пена не подняла отлив.

Видеоинструкция:

Нюансы монтажа

Чтобы верхний водоотлив соответствовал строительным нормам и полностью выполнял свои функции, при монтаже соблюдаются следующие правила:

монтаж чаще всего выполняют совместно с установкой оконной конструкции на балконе;

полотна размещают с уклоном не менее 10 градусов.
Стандартные размеры верхнего отлива

козырёк должен нависать над оконной рамой не более 100 мм, так как при большом выступе он будет вибрировать во время ветра, а устранить такой шум не удастся.

при большой длине балкона водоотлив может усиливаться специальными кронштейнами.

При монтаже нижнего водоотлива учитывают следующие нюансы:

Стандартные размеры нижнего отлива

монтаж удобнее выполнять после установки оконной конструкции на балконе;

выступ отлива над балконным проёмом должен быть не менее 40 мм.

Во время монтажных работ уровнем контролируют положение полотен. Если полотна не установлены горизонтально, то дождевая вода будет неравномерно распределяться по их поверхности.

Для создания уклона при монтаже можно использовать специальные клинья.

Жёсткость и устойчивость отливов из алюминия и пластика улучшается, если монтаж выполнен с помощью опорных кронштейнов.

Чтобы после застывания пены полотна не поднимались, на несколько часов их прижимают тяжёлыми предметами.

В общем, не стоит отказываться от монтажа верхнего и нижнего отливов на балконе. Такие работы несложно выполнить даже собственными силами. Застеклённый балкон с отливами надёжно защищён от сырости и имеет привлекательный