Этапы установки железных дверей своими руками, особенности и этапы выполнения работы

Этапы установки входных металлических дверей

Как установить металлическую дверь. Демонтаж. Подготовка проема. Установка новой двери. 3 способа крепления коробки. Раствор или пена – чем заполнить зазоры. Отделка откосов.

Знание всех этапов установки входных дверей позволяет грамотно оценить качество работы приглашенных специалистов. А если вы любите все делать самостоятельно, то простая и понятная пошаговая инструкция поможет осуществить монтаж легко, быстро и аккуратно.

Весь процесс можно разделить на 6 шагов.

• Демонтаж старого дверного блока.
• Подготовка проема.
• Установка новой двери.
• Обработка технологических зазоров.
• Монтаж наличников и фурнитуры.
• Отделка откосов.

Чтобы после монтажа ваша спина отлично себя чувствовала, позовите помощника. Вдвоем легче снимать/навешивать створку и выставлять по уровню коробку.

Демонтажные работы

Створка двери будет мешать. Снимите ее с петель. Если она висит на карточных навесах, приподнимите дверное полотно при помощи ломика, чтобы верхняя петля соскользнула с внутреннего стержня. Когда дверь крепится при помощи неразъемных петель, то их нужно снять, выкрутив крепежные винты.

Приступая к демонтажу старого дверного блока, обратите внимание, как он закреплен. Массивные модели чаще всего зафиксированы при помощи проушин, приваренных к кускам арматуры. Крепеж находится в проеме со стороны жилого помещения.

Легкие модели чаще всего держатся на стене за счет анкеров. В этом случае вы увидите в боковой стойке коробки отверстия для метизов. Попробуйте открутить анкеры. Если они не выкручиваются, их придется срезать. Для этого нужно расчистить технологический зазор вокруг коробки, чтобы диск болгарки смог достать до крепежа. Удалите всю монтажную пену (или цементный раствор), заполняющую просвет между дверным блоком и стеной.

Во входных металлических дверях наличники зачастую приварены к коробке. Поэтому подобраться к анкерам можно только со стороны комнаты. В деревянных конструкциях наличники легко снимаются при помощи лезвия топора или фомки.

Когда крепежные элементы разрезаны, аккуратно извлеките коробку.

Подготовка проема

• Внимательно осмотрите проем. Проверьте соответствие размеров двери и посадочного места. С каждой стороны коробки допустим технологический зазор 1,5-3 см.
• Проверьте форму проема. При наличии серьезных отклонений скорректируйте его геометрию. Если первоначально были неправильно сняты мерки, то новый дверной блок окажется немного шире, чем нужно. В этом случае придется либо возвращать дверь изготовителю, либо расширять под нее посадочное место.
• Отремонтируйте рыхлые участки стены. Важно, чтобы крепеж входил в плотный прочный материал. Снимите все лишнее, обнажив кладку или бетон. Также необходимо перекрыть все возможные каналы утечки тепла сквозь массив стен. Для этого все щели и крупные сколы заполните раствором. Мелкие неровности можно оставить, т.к. они будут скрыты.
• Для стен из материалов низкой прочности (пенобетон, гипсоблоки и т.д.) необходимо изготовить металлическую раму-обрешетку вокруг проема. Она будет держать всю конструкцию после установки.
• Под порогом иногда лежат закладные элементы. Это может быть брус или кирпичи. Проверьте их на прочность и целостность. При необходимости замените.

Монтаж новой двери

• Убедитесь в работоспособности замка. Ключ должен двигаться мягко и без усилий.
• Для последующего контроля зафиксируйте малярным скотчем положение створки относительно коробки возле замка, а также вверху и внизу. Разрежьте скотч острым ножом и снимите дверное полотно с рамы.
• Коробку вставьте в проем. Деревянными клиньями зафиксируйте ее положение. При помощи лазерного уровня и отвеса проверьте горизонталь и вертикаль каждой стойки.
• Важно, чтобы коробка была выставлена четко по уровню. Так вы обеспечите правильную работу створки и запорных механизмов.
• Зачастую геометрия проема не идеальна. Подкладывайте клинья нужного размера по периметру так, чтобы дверной блок занял правильное положение.
• Сначала зафиксируйте нижний угол стойки, на которой располагаются петли. Тщательно проверьте уровни. Затем закрепите верхний угол и середину стоевого профиля. Навешиванием створки проверьте правильность крепежа. Вам помогут метки из малярного скотча. Обязательно обработайте петли густой смазкой. Этим вы продлите им жизнь.
• Выставьте по уровню замковую стойку. Закрепите ее, постоянно проверяя уровни и положение створки в закрытом виде.
• Убедитесь, что замок правильно работает, дверное полотно в открытом на 90о и 45о состоянии сохраняет свое положение, т.е. отсутствуют перекосы.

3 способа крепежа

Обратите внимание, какой крепеж предусмотрен у данной модели. Существует три основных способа:

• анкерами через проушины;
• привариванием проушин к кускам арматуры, вбитым в стену;
• на анкеры или штыри, проходящие сквозь корпус коробки.

Анкеры используются для фиксации проушин, имеющих отверстия. В этом случае высверлите в стене отверстия под метизы и зафиксируйте коробку.

Проушины можно крепить и на куски арматуры, вбитые в стену. Для этого понадобится сварочный аппарат. Для каждой проушины вбейте рядом с нею два металлических стрежня и приварите их к крепежу.

Красиво смотрится монтаж на анкеры или штыри сквозь коробку. Для этого в заводских условиях в профиле боковых деталей изготавливается по 3 отверстия, через которые метизы забиваются и фиксируются в стене.

Обработка технологического зазора

Большинство мастеров заполняет технологический зазор монтажной пеной. Для повышения адгезии наносите ее на увлажненную поверхность. Используйте пену с низким коэффициентом увеличения объема. Заполните пустоты на 70% и дайте застыть. Чтобы не испачкать коробку и створку, защитите их малярным скотчем. Когда пена затвердеет, излишки срежьте.

Этот способ хорош тем, что дает возможность легко и быстро заменить дверь.

Если вы желаете получить повышенную прочность, используйте заполнение пустот густым цементно-песчаным раствором. Так вы нарастите стену вовнутрь металлического П-образного профиля. В результате дверь будет закреплена прочно и надежно. Все пустоты заполнятся раствором, поэтому звукоизоляция улучшится, а крепеж будет скрыт в толще стены.

В этом варианте есть только один недостаток. При демонтаже придется приложить немало усилий, чтобы освободить проем от коробки.

Установка наличников и фурнитуры

Как упоминалось выше, металлические двери могут выпускаться с приваренными наличниками. Все, что нужно – это установить конструкцию на свое место. Иногда такая комплектация неудобна. Для таких ситуаций предусматривается изготовление наличников из металлического профиля. Они крепятся к корпусу коробки при помощи заклепок.

Дверные системы продаются в готовом виде с установленными замками и глазками. Остается прикрутить ручки. Для этого вам понадобится крестовая отвертка. Ручка одевается в гнездо и фиксируется метизом.

Отделка откосов

Откосы можно оформить по-разному. При этом учитываются особенности помещения, стиль интерьера и вкусы домочадцев.

• Штукатурка с последующим оформлением декоративными материалами (обоями, краской, плиткой и т.д.).
• Декоративная штукатурка и шпаклевка. Снаружи помещения нельзя использовать гипсовые смеси. Откажитесь от них, если в помещении повышенная влажность, и двери зимой могут промерзать.
• Листовыми материалами (ДСП, МДФ, пластиком, магнезитовыми плитами и т.п.). Для этого изготовьте каркас нужной формы, на который при помощи саморезов закрепите вырезанные по размеру фрагменты.

Как вы видите, установка металлических дверей довольно проста. Главное – не спешить и следить за уровнями. В этом случае у вас все получится, даже если вы делаете это в первый раз.

У вас появились вопросы?

Мы всегда рады новым клиентам и готовы проконсультировать вас по любым вопросам касающихся нашей широкой линейки стальных дверей и другой дополнительной продукции.

На что стоит обратить внимание при установке новых входных металлических дверей?

Металлическая дверь считается самой надежной и прочной для домов и квартир. Но нельзя забывать, что эти характеристики напрямую зависят от качества установки двери. Установить входные двери могут профессионалы, но не многие на это идут. В большинстве магазинов, которые торгуют дверями, предоставляется такая услуга. Вы спросите, сколько стоит установка? Здесь цены варьируются и зависят от фирмы и производителя. Если такой способ не подходит, то установка новой входной металлической двери своими руками будет однозначно лучшим вариантом, на котором стоит остановиться.

Что бы не говорили люди, но работа, сделанная своими руками, всегда кажется лучше и качественней. Но как правильно установить входную металлическую дверь? Чтобы монтажные работы осуществлялись легко, грамотно и без допущения каких-либо оплошностей, необходимо тщательно изучить инструкцию, понять и представить себе выполнение каждого этапа работы. Только после этого можно начинать устанавливать металлическую дверь своими руками.

Конструктивные особенности

Сейчас практически везде можно встретить металлические двери. Из года в год они приобретают новый дизайн. Совершеннее становится их конструкция, благодаря чему нанести им урон практически невозможно. Какие же основные характеристики позволили железным дверям так кардинально войти во всеобщее потребление?

• Прочность. Железо – это не дерево, его нельзя просто так поломать или разрубить. Именно этот материал является самым идеальным для входных дверей. Качество металла тоже бывает разным. Дешевое изделие с тонким листом возможно вскрыть обычным консервным ножом. Также на нем остаются вмятины от ударов.
• Звукоизоляция. Ее характеристики будут варьироваться, в зависимости от толщины используемого материала и герметизации короба.
• Термоизоляция. Сильно зависит от звукоизоляции. Благодаря внутренней прослойке утеплителя холод практически не проходит через дверное полотно.
• Износостойкость. Если хоть немного следить за дверью, то она будет длительное время противостоять окружающей среде и естественному износу.
• Долговечность. Из-за прочности металл очень трудно повредить, вследствие чего такие изделия могут прослужить многие десятилетия.
• Надежность. Качественная защита от несанкционированного проникновения.

Конструктивные особенности металлической двери

Начальный этап

Прежде чем начинать монтаж входной двери, следует проверить наличие всех необходимых инструментов, которые обязательно понадобятся. К ним относятся:

• шуруповерт;
• перфоратор;
• рулетка;
• строительный уровень;
• молоток;
• монтажная пена.

Прежде чем начинать процесс установки входной двери, придется тщательно изучить ее конструкцию и комплектацию. Первым делом рассмотрим дверное полотно. Толщина используемого металла должна быть не менее 2 мм. Чтобы дверь была крепче, в конструкцию каркаса добавляют ребра жесткости. Внутреннее пространство заполняется утеплителем из минеральной ваты. Также может использоваться пенопласт. Внутренняя поверхность полотна обшивается декоративными элементами, что придает изделию элегантности. Дверную фурнитуру лучше устанавливать заранее. Если врезку замка можно отложить на потом, то петли необходимо прикрепить сразу. Замок целесообразнее врезать на последней стадии установки.

Дверная коробка должна быть укомплектована порогом. При покупке готовой двери рама уже полностью собрана и обварена. Для прикрепления ее к стенам дома потребуется сделать отверстия в корпусе под анкерные болты. Иногда изготовители сами заранее делают их. Еще короб должен включать в себя углубления под запорный механизм и противосъемные отверстия. Чтобы дверную раму прочно зафиксировать в проеме стены, необходимо позаботиться о наличии монтажных ушей.

Приобретая входную дверь у качественных производителей, в комплектации можно обнаружить следующие дополнительные материалы:

• гайки;
• анкерные болты;
• анкерные пластины;
• дверной уплотнитель.

Подготовительная стадия

И все-таки, как установить входную металлическую дверь? Прежде всего необходимо очистить место для нового изделия. Для этого убираем плинтуса, напольные покрытия. Если в приближенной зоне находится какая-нибудь мебель, то ее придется вынести или накрыть полиэтиленом. По возможности то же самое необходимо сделать и с остальными предметами в помещении, чтобы не запылить их. На месте принимайте решение, как будет стоять дверь. От этого зависит величина зазора между напольным покрытием и дверным полотном.

Демонтажные работы в каркасном доме или частном – очень ответственный момент. При должной сноровке и мастерстве они занимают не более одного часа времени.

Демонтаж начинается с дверного полотна. Если навесы неразборные, то дверь должна легко сняться. Для этого следует монтировкой или ломиком приподнять полотно, и она соскользнет с петель. Когда навесы разборные, то их просто раскручивают отверткой.

Демонтаж деревянной коробки

Есть два варианта дверных коробок – деревянные и металлические. При первом случае демонтаж начинается с выкручивания анкерных болтов и других фиксирующих элементов из проема. Существует большая вероятность, что такую лутку придется в нескольких местах распиливать пилой или электролобзиком, а потом выламывать каждый элемент монтировкой. Намного чаще применяется металлическая коробка. Для ее снятия придется срезать болгаркой несколько стальных крепежных прутьев.

Демонтаж металлической коробки

Из проема демонтируется старая входная дверь вместе с коробкой. Если в ходе проведения демонтажных работ была повреждена поверхность, то прежде чем продолжить, ее придется подлатать.

Подготовка проема

Отличительной особенностью металлических входных дверей является невозможность их подрезания. Во всех строительных магазинах продается готовое полотно стандартных размеров. Они отличаются шагом в 100 мм. Поэтому, нарушив целостность полотна, вы испортите внешний вид изделия и его теплоизоляционные свойства. Для удобной доставки крупных изделий (холодильник, диван и др.) дверной проем стандартно делают шириной 86–96 см. В магазинах можно подобрать дверь, удовлетворяющую этим размерам.

Если есть необходимость в уменьшении проема, придется изготавливать металлический каркас, утеплять его и только потом устанавливать в него дверь.

С целью расширения проема нужно будет выпиливать часть стены. Такая операция выполняется болгаркой с диском по бетону. Занятие это очень хлопотное и пыльное, поэтому по возможности его лучше избежать. Если вы все же решили расширять проем, то не стоит использовать долбежные инструменты. От этого может потрескаться несущая основа здания.

Увеличение дверного проема

Работы по монтажу короба

Рассматривать вопрос о том, как установить новые входные металлические двери, будет целесообразно с установки коробки. Поскольку она выступает несущей основой, то ее качественное крепление в значительной степени повлияет на устойчивость и надежность двери.

Для установки короба применимы два способа. В первом применяются анкерные пластины с болтами, а во втором – анкерные болты. Основное использование нашел вариант с выступающими проушинами. Дверная рама устанавливается таким образом, чтобы пластины прилегали к стене. В стандартной ситуации их делают по три штуки с каждой стороны. Установленный зазор между рамой и стенкой должен быть 10– 20 мм. Через проушины производится засверливание отверстий под крепежные болты, глубина которых составляет минимум 100 мм. В некоторых случаях в качестве крепежных элементов можно использовать арматуру. В этом случае отверстие нужно сделать немного глубже, забить в него прут, а потом приварить его к проушине.

Установка короба при помощи проушин

При использовании второго способа необходимо, чтобы толщина стены была не меньше 150 см. В противном случае есть вероятность повреждения ее внутренности. Необходимый зазор между коробкой и поверхностью стены должен составлять 5– 10 мм. Через заранее сделанные в контуре рамы монтажные щели просверливают отверстия глубиной 100– 150 мм под анкерные болты. После этого можно вставлять и затягивать анкера. Наилучшего результата можно достигнуть, комбинируя оба способа.

Самым главным в монтаже короба будет выдерживание уровня во всех плоскостях и по всем элементам конструкции. Для первоначальной фиксации рамы используют пластмассовые или деревянные подложки.

Выдерживание уровня при монтаже

Не старайтесь без помощника установить железную дверь. Ввиду своих габаритов и немалого веса самому это сделать крайне тяжело, да и последствия могут быть плачевные.

Установка дверного полотна

После надежной установки коробки необходимо посмотреть на положение полотна. Как поставить его на раму? Понадобятся навесы. Сколько их придется крепить и каких размеров – зависит от веса дверного полотна, но не меньше трех. Обычно навесы состоят из двух частей. Одна крепится на лутку, а другая – к полотну. После того как петли закреплены на свои места, их навешивают один на другую.

А как установить петли на входную железную дверь? Существует несколько вариантов соединения – болтовое и сварное. Наиболее надежным и долговечным является сварное, потому что болты со временем начинают разбалтываться. Для защиты дверного полотна от взлома необходимо предусмотреть установку противосъемных ригелей. Они выполняют функции блокираторов в закрытом положении.

Петли на месте, начинаем заводить полотно. Для этого под него ставим опору и чуть-чуть приподнимаем. Это необходимо для одевания навесов друг на друга. Когда полотно установлено на коробку, необходимо проверить работоспособность системы. Ригели должны совпадать с отверстиями на коробке, а замок – с ответными пластинами. Когда все процедуры выполнены, делается контрольная проверка уровня по горизонтали и вертикали. Если дверной блок стоит, как надо, зазоры задуваются монтажной пеной. Переходим к следующему шагу.

Отделка

Как бы аккуратно вы ни старались производить монтажные работы, но внешний вид стены вокруг дверного блока утратит былую привлекательность. Вокруг торчит излишняя пена, видны анкерные пластины. Чтобы это все скрыть, нужно воспользоваться материалами для облицовки проема. Сначала будут устанавливаться наличники. Их необходимо выбирать, отталкиваясь от декоративной обшивки железной двери. Если она выполнена из МДФ или шпонированных досок, целесообразным будет применить наличники древесной фактуры.

Дверные откосы на входе можно изготовить из гипсокартона. Если остались панели МДФ, то и они отлично подойдут для этого. Ну а самый экономичный вариант – это стандартная штукатурка песочно-цементным раствором.

В том случае, когда новую металлическую дверь не покупали в магазине, а изготавливали вручную, придется подумать о ее эстетическом виде. Все сварные соединения первым делом тщательно зачищаются шлифмашинкой. После этого наносится слой грунтовки или антикоррозийной краски. В основном покраску дверей своими руками осуществляют валиком или кисточками. В настоящее время на рынке представлен широкий выбор красок разнообразных цветов. Но не забывайте, что для входной двери понадобится краска, обладающая стойкостью к выгоранию и атмосферным явлениям.

Чтобы установить металлическую красавицу, придется попотеть. Но делая это собственноручно, вы будете уверены в качестве монтажа железных дверей, сэкономите на вызове специалистов и будете гордиться полученным результатом.

Как правильно установить входную металлическую дверь в квартиру: инструкция и схема монтажа

Грамотное и качественное обустройство входа в квартиру – это и повышенный уровень безопасности, и минимальные теплопотери через проем. Считается, что правильно установить металлическую дверь под силу только профессионалу. Это не совсем верно; нужно лишь знать некоторые нюансы. И статья – тому подтверждение.

1. Подготовительные мероприятия
2. Демонтаж старой двери
3. Проведение измерений
4. Подготовка проема
5. Порядок работы по монтажу двери
6. Установка блока
7. Раздельный монтаж
8. Заключительный этап
9. Полезные советы

Подготовительные мероприятия

Демонтаж старой двери

Многие подвергают целесообразность этого сомнению. Но практика показывает, что производить замеры параметров проема, не убрав старую конструкцию, значит, получить результаты с большими погрешностями. Это обернется тем, что установка входной металлической двери своими руками сильно осложнится. Коробка или не войдет, и придется часть стены «срезать», или конструкция станет «ходить». В этом случае понадобится обеспечить дополнительное крепление блока и заделку зазоров между ним и торцом основы.

Проведение измерений

Этот этап имеет несколько особенностей.

• После демонтажа старого блока необходимо произвести небольшую зачистку торцевых частей проема. Это позволит снять все его размеры максимально точно.
• Не факт, что проем в стене имеет правильную геометрическую форму. Следовательно, измерять его длину и ширину лишь по одной линии (с краю, по центру) не стоит. Чтобы результат был без больших погрешностей, определять значения параметров желательно по трем «точкам».
• Кроме длины и ширины, важна и толщина стены. Нормативные документы запрещают устанавливать металлические входные двери в случае, когда она менее 15 см. И если это так, то придется решать – остановить выбор на иной конструкции или произвести утолщение основы. Например, с помощью цементного раствора.

• Еще один нюанс касается кирпичных и деревянных строений. В проемах таких зданий имеется опорная балка. Ее также измеряют, и на длину этого конструктивного элемента ориентируются при выборе модели. Если рама короче более чем на 40 мм, то установка железной двери сопровождается дополнительным усилением проема. Иначе не будет обеспечена надежная фиксация блока.

Подготовка проема

То, что делалось ранее, всего лишь начало. Зная точные размеры приобретенной двери, несложно определиться и с объемом дальнейших работ.

• Зачистка проема. Перед тем, как ставить входную дверь, из него необходимо удалить оставшиеся фрагменты штукатурки, старый утеплитель, деревянные элементы, которые использовались ранее в качестве распорок и так далее.
• Осмотр места монтажа. Нужно оценить состояние стен и пола. Если видны участки с раскрашивающимся бетоном, кирпичами, сгнившим деревом, необходимо устранить выявленные дефекты. Без предварительной подготовки проема установка входной двери своими руками теряет смысл – уже через короткое время придется заниматься ремонтом, так как конструкция в такой стене, с учетом ее массивности, надежно держаться не будет.
• Методика усиления проема определяется по результатам осмотра: пустоты заполняются раствором, кирпичным боем; срезаются значительные выступы и так далее. Как вариант – установка металлической рамы.

• При монтаже железной двери в строении из древесины в проем обязательно ставится окосячка. Ее назначение то же, что и для оконных блоков – обеспечить целостность конструкции, ее работоспособность независимо от степени дальнейшей усадки пиломатериала.
• Полностью подготовленный проем должен быть несколько шире, чем приобретенный дверной блок. Рекомендуемый технологический зазор – порядка 25 мм (но не мене 20). Он необходим не только для точного выравнивания конструкции, но и обеспечения ее качественного утепления по периметру.

Порядок работы по монтажу двери

• Правильная установка входной двери предполагает, что полотно должно распахиваться наружу. Это оговорено, в том числе, и в Правилах пожарной безопасности.
• На всех технологических этапах в обязательном порядке производится контроль уровня. Малейший допущенный перекос всю работу сведет на «нет».

При самостоятельном монтаже практикуется две методики.

Установка блока

Такое возможно, если проем подготовлен качественно, имеет правильную геометрию, а его линейные параметры (с учетом рекомендуемого зазора) идентичны размерам двери.

Что нужно сделать:

• Вставить изделие в проем.
• Зафиксировать раму.

Вариант 1 – на анкерных болтах. Их должно быть как минимум по 3 на каждой боковине. В верхней части и на уровне пола достаточно и двух крепежных деталей. Если «гнезда» под них в конструкции двери изначально не предусмотрены, необходимо предварительно выполнить сверление в намеченных точках.

Вариант 2 – на штырях. В торцах стены заранее высверливаются отверстия. После монтажа стальной двери в них вбиваются куски арматурного прутка. Они также готовятся; один конец заостряется, а второй, наоборот, немного расплющивается, чтобы было удобнее работать кувалдой. По окончании их установки они привариваются к раме.

Раздельный монтаж

Такой способ реализуется, если зазор между блоком и торцами стены больше рекомендуемого, или ее состояние, особенности материала делают нецелесообразным установку фиксирующих штырей.

Что нужно сделать:

• Подготовить заостренные деревянные клинья. Их размеры выбираются так, чтобы они после забивки в зазор обеспечили надежную «посадку» рамы.
• Монтаж металлической двери по этой методике предполагает ее частичную разборку; полотно снимается.
• Рама устанавливается в проем, выравнивается и «расклинивается». Деревянные элементы крепления с разных сторон располагаются напротив друг друга. Это позволяет избежать значительного перекоса конструкции.

• Через проушины проделываются отверстия в стене.
• Установка анкерных болтов производится с одной стороны, с равномерной затяжкой и постоянным контролем уровня. После этого монтируется остальной крепеж, по периметру.
• На место ставится дверное полотно и проверяется его положение, плотность прилегания к косяку, угол открытия, легкость хода. Имеющиеся дефекты можно устранить при помощи анкеров (методом их вкручивания/выкручивания) или регулировкой навесов.

Заключительный этап

• Обработка зазора. Если он небольшой, то можно его герметизировать монтажной пеной. Это самый простой способ. При значительных размерах щелей в глубину желательно заложить утеплитель, а сверху нанести цементный раствор. После отвердевания он дополнительно усилит конструкцию.
• Установка наличников. Крепление декоративных планок проводится по методике, указанной в инструкции на изделие.

• Установка элементов фурнитуры. Ручки, дверной глазок, замок – эта работа также не представляет сложностей. Все необходимое идет в комплекте и изначально подогнано.

Полезные советы

При покупке изделия не все обращают внимание на условия гарантии. Нюанс в том, что некоторые производители ее полностью аннулируют, если установка металлических дверей выполнялась самостоятельно, а не лицензированным специалистом. Следовательно, и ремонт (при необходимости) в этот период возможен только за свой счет.

В процессе осмотра моделей еще в мебельном салоне нужно обратить внимание на такие моменты:

• количество замков. Если он всего один, то надежность стальной входной двери весьма сомнительна;
• вид утеплителя. Оптимально – пенополистирол или минвата. Закладки из картона, плит ДСП и тому подобное не только не обеспечат качественной термоизоляции, но и не будут глушить уличные шумы. Проверить очень просто; постучать по полотну. Гулкий звук однозначно указывает на его плохое утепление;
• толщина металла. 1,5 мм – допустимый минимум. В первую очередь это относится к входным дверям;
• тип петель. В навесах должны быть опорные шарниры. При отсутствии таковых перекос полотна, учитывая его массивность, гарантирован очень скоро;
• комплектация металлической двери. Качественная продукция всегда поставляется вместе с наличниками. От них во многом зависит надежность установленной конструкции и безопасность дома, так как эти планки выполняют не только декоративную функцию. Без наличников прямой доступ к петлям облегчен – их несложно срезать и вытащить полотно; или целиком коробку входной двери, поступив так же и с элементами ее крепления в стене;
• производитель. В среднем ценовом диапазоне одними из лучших считаются отечественные, польские и белорусские модели. Изделия «made in China» играют больше роль декорации; в плане долговечности и надежности они не соответствуют предъявляемым требованиям к дверям, устанавливаемым на входе в строение. К тому же металл тонкий, и легко поддается ударам; как результат, вмятины.

Знание правил установки входных дверей, соблюдение всех рекомендаций позволит не только выполнить технологические операции быстро и качественно, но и существенно сэкономить. Монтаж металлоконструкции обходится примерно в ¼ от ее стоимости, а это деньги не такие уж и маленькие.

Установка металлической двери своими руками – пошаговая инструкция

Двери могут быть разными, межкомнатными или входными, деревянными или металлическими, простыми и оснащенными разными дополнительными автоматическими системами. И в каждом случае, должен выполняться монтаж дверей соответствующей сложности.

Производители дверей обычно занимаются установкой дверей самостоятельно, предоставляя гарантию на выполненную работу, и, конечно же, берут за это определенную плату.

Естественно, установка дверей подразумевает привлечение бригады профессионалов, но в тоже время, работу можно выполнить самостоятельно. Зная правила установки межкомнатных дверей, и нюансы монтажа металлической двери, всю процедуру можно выполнить вдвоем за 3-4 часа.

Для тех, кто выбирает последний вариант, рассмотрим, как установить входную металлическую дверь своими руками.

Установка металлической двери своими руками

Установка входных металлических дверей – инструкция

1. Подготовительный этап

Инструмент для установки дверей

Требуемый для работы набор инструментов представлен на фото.

Инструмент для установки металлических дверей

Как видим, потребности в особо узкоспециализированном профессиональном инструменте не возникает.

Подготовка дверей к установке

Подготовка приобретенной двери также не займет много времени. Ее нужно распаковать, сверить комплектность. Проверить, как работает замок и убедиться, что петли можно отрегулировать. На сегодняшний день нерегулируемыми являются только навесные приваренные петли кустарного производства.

Подготовка места для установки дверей

Подготовка места установки предполагает удаление мебели от места работ, снятие напольного покрытия или его защита, устранение плинтуса, защиту от пыли элементов дизайна. Кроме того, стоит сразу же определиться, в какую сторону должна открываться дверь и учесть необходимую величину зазора. Чтобы в дальнейшем напольное покрытие не мешало работе двери.

2. Демонтаж старой входной двери

Для нового здания этот этап не актуален, но при замене входных железных дверей в квартире или частном доме к нему стоит отнестись со всей ответственностью.

Демонтаж металлической двери занимает не больше часа и делится на две составляющие:

• демонтаж дверного полотна. Если дверь установлена на неразборные петли, то снять ее можно открыв и подняв вверх. Дверь легко соскользнет с петель. Учитывая вес металлической двери, может понадобиться ломик. Если же петли разборные, то их нужно разобрать, используя отвертку;

• демонтаж дверной коробки (металлической или деревянной). Встречается, что дверная коробка под металлическую дверь деревянная, тогда нужно выкрутить все анкера и вынуть отдельные части из дверного проема. Возможно, придется распилить древесину на части и вынимать их с помощью лома. Чаще всего входная дверь устанавливается в металлическую коробку. Тогда нужно срезать крепежные прутья и вынуть коробку. А затем устранить все неровности поверхности, удалить ненужную штукатурку и убрать пыль.

3. Подготовка дверного проема для входной двери

Этот этап также отличается от установки межкомнатных дверей. И имеет несколько особенностей:

• Входную металлическую дверь нельзя подрезать. Обычно дверное полотно продается в стандартных размерах с шагом в 100 мм. Естественно, его нельзя подрезать, не нарушив целостности и внешнего вида. Следовательно, чтобы установить дверь нужно изменять параметры проема. Стандартная ширина дверного проема входной двери (металлической) 86-96 см (по нормам пожарной безопасности). В такой проем удобно заносить в дом мебель, бытовую технику и т.п. Как правило, такую ширину имеют большинство производимых входных дверей, поэтому можно просто подобрать дверь.

Чтобы уменьшить проем можно установить металлический каркас из швеллера или квадрата. Схема установки входной металлической двери в широкий проем показана на рисунке.

Недостатком этого метода является появление мостиков холода. Их можно устранить обустройством и утеплением откосов.

Чтобы расширить проем нужно спилить часть стены. Для этого используют болгарку. В доме, отлитом из бетона выполнить такую работу гораздо сложнее. Поэтому лучше еще до покупки дверного полотна рассчитать требуемую ширину.

• Входная металлическая дверь более тяжелая. Оптимальной толщиной металла для входной двери считается 2-3 мм. Более тонкий лист можно разрезать подручными средствами. Значит, ее можно установить не в любой проем. Так, например, стена кирпичного дома или дома, построенного из пустотелых блоков, не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес металлической двери. В этом случае отливается монолитный портал из бетона для входной двери, который связывают арматурой со стеной. И уже в него монтируют дверную коробку.

• Толщина дверной коробки превышает толщину стены. Согласно ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные» коробку нельзя устанавливать в стену, толщина которой меньше 150 мм. В данном случае нужно задуматься об утолщении стены.

• Увеличивается нагрузка на пол. Для этого в дверном проеме проверяется прочность покрытия пола. Если при установке ранее использовался деревянный брус или кирпич их лучше удалить, а место очистить и залить бетоном. Для более легкой двери можно уложить новый кирпич или обработанный антисептиком брус из прочной древесины.

На этом же этапе устраивают коммуникации. Например, освещение, дверной звонок и т.п.

4. Установка дверного блока в проем

Есть несколько способов установить дверной блок своими руками.

Технология установки дверных блоков – схемы представлены на рисунке.

Выбор конкретного варианта зависит от особенностей и веса входной двери. Для понимания кратко опишем каждый способ.

Способ 1 – установка дверного блока с применением монтажных пластин (проушин)

Схемы 1-3 на рисунке. Самый популярный из способов монтажа, т.к. многие производители и кустарники изготавливают дверные коробки с выступающими проушинами. Обычно их по три на каждой боковой стойке. Коробка устанавливается так, чтобы пластины прилегали к внешней части стены. А технологический зазор между дверной коробкой и стеной составлял 10-20 мм.

В стене высверливается отверстие. Его глубина зависит от толщины стены и должна составлять 2/3, но не меньше 100 мм. Далее, через отверстие в проушине заводится анкерные или сантехнические болты, которые затягиваются ключами. Довольно часто в проушины заводится арматура. Достаточной является толщина прута в 12-15 мм.

Для надежного крепления штырь расплескивается (чтобы образовалась шляпка) или приваривается к проушине.

Схема установки через проушины представлена на фото.

Способ 2 – установка дверного блока через дверную коробку (короб)

Схема 4 на рисунке выше или чертеж на рисунке ниже.

Используется в том случае, если дверь устанавливается в проем с устройством внутренних и внешних откосов. В данном случае толщина стены должна составлять не менее 150 мм, чтобы избежать ее внутренних повреждений.

Для установки дверного блока этим способом через монтажные отверстия в металле дверной коробки высверливаются отверстия глубиной 100-150 мм. В них заводится анкерный болт и затягивается ключом или же заводится арматура. Если отверстия в двери не предусмотрены их высверливают дрелью. Величина технологического зазора между стеной и дверной коробкой 5-10 мм.

Схема установки дверного блока через короб (дверную коробку) представлена на фото.

Способ 3 – установка дверного блока путем бетонирования дверной коробки

Самый новый из существующих, но уже нашедший своих сторонников. Предусматривает бетонирование дверной коробки, как показано на схеме.

Суть способа в том, что используется полая дверная коробка, в которую помещается бетонный раствор.

Установленная коробка выравнивается с использованием уровня, якорится (фиксируется) в стене с использованием анкеров и оставляется до полного затвердения раствора.

Такой способ установки можно считать сверхжестким и надежным. Кроме этого к его преимуществам можно отнести отсутствие необходимости в штроблении и сверлении стен, а также возможность установки в стену с высоким показателем кривизны.

Монтаж входной металлической двери – правила

Выбор того или иного способа еще не означает, что металлическая входная дверь будет установлена правильно. При выполнении монтажа нужно придерживаться следующей последовательности работ с обязательным использованием строительного уровня или отвеса.

• замерить ширину двери в трех местах (верх, низ, середина);

• устанавливать дверную коробку строго по уровню. Это позволит избежать перекосов в дальнейшем. Первоначально фиксировать дверь у стены с использованием клиньев. Это поможет просто и своевременно скорректировать ее положение. При этом клинья рекомендуется располагать максимально близко к углам, чтобы не повредить покрытие коробки;

• высверлить отверстия в стене. Размеры отверстий должны соответствовать размерам крепежных элементов;

• завести в отверстия штыри или болты и надежно закрепить их;

• обеспечить плотное примыкание порога к полу. Ведь на него будет приходиться наибольшая нагрузка;

• установить дверные петли, смазать их, удалить ненужную (лишнюю) смазку.

5. Навешивание входной металлической двери

Дверь должна быть установлена с необходимыми зазорами. Величина зазоров двери в дверной коробке постоянна по всему периметру. Это позволить обеспечить нормальное функционирование всех запирающих механизмов и петель.

После того, как дверь установлена проверяется легкость ее открывания и регулируются петли. Мы расскажем, как сделать это правильно.

Как отрегулировать петли на входной двери

Чтобы отрегулировать дверные петли нужно отпустить все крепежи на средней петле, а на нижней и верхней по одной оставить затянутой.

Если величина зазора превышает норму сверху, то нужно ослаблять крепеж на нижней петле. Как только дверное полотно будет установлено правильно, нужно закрепить расслабленный винт на верхней петле, а затем остальные винты на нижней петле. После этого закрепляются винты на верхней петле и в последнюю очередь на средней.

6. Заполнение пеной технологических зазоров

Прежде чем приступить к заполнению пеной щелей между дверной коробкой и стеной многие профессионалы советую снять дверное полотно, чтобы не допустить попадания на него пены. Однако, мастера советуют закрыть его пленкой и задувать проемы при закрытой двери. Это позволит не переусердствовать с пеной, которая может раздуть даже металлический короб.

В течении суток пена застынет окончательно и можно будет ее срезать. Если деревянные клинья будут выступать их рекомендуется срезать и ни в коем случае не забивать. Это может привести к деформированию дверной коробки, которое устраняется только выполнением работ заново.

Установка входных металлических дверей – видео инструкция

7. Декоративное оформление входной металлической двери и проема

Включает в себя оформление (отделку) откосов, крепление наличников, установку доводчика на дверь и т.п.

8. Уход за входной металлической дверью

Правильно установленная дверь из металла не нуждается в уходе, смазке. Поэтому весь уход сводится к аккуратной эксплуатации и уходу за дверным полотном с внутренней стороны:

• при порошковой окраске можно использовать агрессивные моющие средства;

• при отделке виниловой кожей и панелями МДФ, лучше использовать влажную ткань без химических средств;

• при декорировании ламинатом можно использовать любой вид ухода, главное вытереть дверь досуха;

• при использовании шпона в отделке двери лучше применять для чистки специальные полироли для дерева;

• для чистки ручки и замков используют мягкую ткань, а подвижная часть замка периодически смазывается техническим вазелином.

Заключение

В данной инструкции собраны все нюансы по установке входной металлической двери. Придерживаясь изложенных рекомендаций каждому будет под силу выполнить правильный монтаж железной двери своими руками.

Датчик протечки воды: как грамотно смонтировать систему обнаружения потопа

Многие счастливые владельцы благоустроенного жилья частенько забывают о крайне неприятных проблемах, которые имеют обыкновение появляться там, откуда их не ждешь. Речь идет об элементарных протечках. Их появление, чаще всего, связано с неприятными разбирательствами с соседями, порчей имущества и, соответственно, серьезными незапланированными расходами. Кроме того существует еще и угроза поражения электрическим током при попадании в электросеть влаги. Единственным способом решения всех этих проблем является грамотно установленный датчик протечки воды. Вернее, целая система, собранная из этих устройств.

Как работает такая система?

Современная промышленность выпускает два типа таких датчиков. Это проводные приборы, соединяющиеся с контроллером с помощью провода, и беспроводные, посылающие радиосигнал. Вне зависимости от типа устройства они оснащаются двумя электродами. Если датчик погружается в воду, его полюса замыкаются и прибор посылает сигнал на контроллер. Тот, в свою очередь, перенаправляет его на вентили запорной аппаратуры и немедленно блокирует подачу воды. На всю процедуру уходит не больше 15 секунд.

Датчик протечки воды при попадании на него влаги срабатывает. Сигнал передается на контроллер, перекрывающий подачу воды. На все операции уходит не более 15 секунд

Вода будет отключена до тех пор, пока авария не будет устранена. После чего достаточно выполнить несколько несложных операций и устройство готово к работе. Грамотно подключенная и нормально функционирующая система полностью гарантирует надежную защиту от внезапных протечек водопровода или отопления.

Чтобы сэкономить, некоторые умельцы рекомендуют собрать датчик протечки воды своими руками. К сожалению, это практически невозможно. Сам по себе прибор достаточно прост, но сделать его абсолютно безопасным сложно. Самодельное устройство грозит электротравмой всем, кто проживает в доме.

Что входит в систему защиты от протечек?

Существует множество вариаций систем защиты жилья от протечек. Наиболее распространены Нептун, Аквасторож и Gidrolock (посмотреть подробнее можно в конце статьи). Принципы их работы сходны. Они предназначены для работы с шаровыми кранами на электроприводе диаметром 1”, ½” или ¾”. Устройства могут не только перекрывать воду, но и подавать при этом световой либо звуковой сигнал. Так же они легко совместимы с системами типа «умный дом» и могут быть в них интегрированы.

Любая система защиты от протечек воды включает в себя датчик утечки, управляющее устройство контроллер и шаровый кран с электроприводом

Поговорим более подробно об одном из таких устройств, о приборах Нептун. Они выпускаются в разных вариациях, однако во всех присутствует:

• Контроллер. Предназначен для обработки сигнала, поступающего от датчиков, и подачи управляющего напряжения на шаровые краны с электроприводом. Кроме того устройство отвечает за питание всех датчиков, а так же за звуковое или световое оповещение об аварии. Контроллер может быть смонтирован в любом удобном для пользователя месте за исключением тех, где на него может попасть вода. Выпускается в различных конструктивных исполнениях.
• Датчик утечки воды. При попадании влаги устройство подает сигнал контроллеру. Подключается только к безопасному источнику питания, поэтому при случайном касании пластин безопасно для окружающих. Устанавливается в местах, где наиболее вероятны протечки: около стиральных машин, ванн, душевых кабин, раковин и т.п. Производитель обычно рекомендует не реже чем раз в 3 месяца протирать пластины датчика влажной губкой. Эта операция проводится для профилактики и с целью проверки работоспособности всей системы.
• Шаровой кран с электроприводом. Узел предназначен для блокировки отопления либо водоснабжения в случае протечки. Устройство надежно удерживает воду вплоть до устранения аварии. Прибор устанавливается сразу после вводных вентилей в водоразборном шкафу. Для его монтажа лучше всего привлекать специалиста сантехника, поскольку соединение выполняется только силовым кабелем ПВС 3х0,5 либо его аналогом через распаечную коробку.

Количество элементов системы может варьироваться в зависимости от особенностей места ее установки.

Правила проведения грамотного монтажа

Прежде, чем приступить к установке системы, следует составить подробную схему размещения всех ее элементов, на которой нужно будет отметить место расположения каждого устройства. В соответствии с ней еще раз проверяется, достаточно ли для установки длины идущих в комплекте соединительных проводов, если они предусмотрены конструкцией приборов. Собственно установка проводится в следующей последовательности:

• Размечаем участки установки датчиков, кранов и контроллера.
• Согласно схеме соединения прокладываем монтажные провода.
• Врезаем шаровые краны.
• Устанавливаем датчики.
• Монтируем контроллер.
• Подключаем систему.

Остановимся подробнее на самых важных этапах.

Этап #1 — врезка шарового крана

Как уже отмечалось, установку шарового крана с электроприводом лучше всего доверить специалисту. Устройство монтируется после ручных вентилей на вводе трубопровода. Категорически запрещено устанавливать конструкции вместо кранов на вводе.

Перед узлом рекомендуется поставить на трубопровод фильтры, очищающие воду. Так приборы прослужат дольше. Необходимо так же обеспечить для них бесперебойное питание. В рабочем режиме устройство потребляет порядка 3 Вт, в момент открывания/закрывания вентиля – около 12 Вт.

Этап #2 — установка датчика

Прибор может быть установлен двумя способами:

• Монтаж в пол. Такой способ рекомендуется производителем. Он предполагает врезку устройства в плитку или напольное покрытие на участках вероятного скопления воды при возможной протечке. Контактные пластины датчика в таком случае выводятся на поверхность пола так, чтобы они были приподняты на высоту порядка 3-4 мм. Такая установка исключает ложное срабатывание. Провод к прибору подводится в специальной гофрированной трубе.
• Установка на поверхность пола. В этом случае прибор укладывается прямо на поверхность напольного покрытия контактными пластинами вниз.

Установить датчик утечки воды своими руками достаточно просто, особенно если используется второй способ.

Производители рекомендуют устанавливать датчик протечки воды в пол. Так, чтобы панель с контактами была приподнята на 3-4 мм. Это исключает возможность ложного срабатывания

Этап #3 — монтаж контроллера

Питание на контроллер должно подаваться из силового шкафа. К прибору подводится ноль и фаза согласно схеме подключения. Для установки устройства требуется выполнить следующие операции:

• Готовим отверстие в стене под монтаж коробки контроллера.
• Штробим углубления под провода питания от места установки до силового шкафа, до каждого датчика и до шарового крана.
• Устанавливаем на подготовленное в стене место монтажную коробку.
• Готовим прибор к монтажу. Снимаем его лицевую крышку, поочередно надавив на защелки на лицевой части устройства тонкой шлицевой отверткой. Снимаем рамку и соединяем все провода в соответствии со схемой. Устанавливаем подготовленный контроллер в монтажную коробку и фиксируем его минимум двумя винтами.
• Собираем прибор. Осторожно устанавливаем на место рамку. Накладываем лицевую крышку и давим на нее до тех пор, пока не сработают обе защелки.

Если система собрана правильно, после нажатия кнопки включения она начинает работать. Об этом обычно свидетельствует светящийся индикатор на контроллере. При протечке цвет индикации с зеленого меняется на красный, раздается звук зуммера и кран блокирует подачу воды.

Чтобы устранить аварийную ситуацию, закрываются ручные вентили трубопровода и отключается питание контроллера. Затем устраняется причина аварии. Датчики протечки вытираются насухо, включается питание контроллера и открывается подача воды.

Грамотно установленная система защиты от протечек надежно защищает от всевозможных неприятностей, связанных с утечкой воды

Видео-обзоры систем «Нептун» и «Аквасторож»

Система защиты от протечек избавляет от множества проблем и лишних расходов. Затраты на возмещение ущерба несопоставимы со стоимостью устройства. Монтаж приборов лучше всего доверить специалистам, которые грамотно и быстро проведут установку.

Как показывает практика, самостоятельно изготовленные конструкции далеко не всегда выполняют свои функции, кроме того они потенциально опасны. Не стоит экономить на безопасности своих близких, правильнее всего приобрести и установить сертифицированное надежное устройство.

Куда ставить датчики протечки воды и какие датчики бывают

Система контроля протечки воды, наверное, самая распространённая из всех систем, которых многие относят к «умному дому», поскольку это что-то наиболее простое для понимания, её полезность очевидна.

Я несколько раз слышал от людей (которые слышали словосочетание «система контроля протечки», но не изучали принцип работы) мнение о том, что система считает расход воды на входе в квартиру или дом, и если вода идёт, когда идти не должна, значит, где-то протечка. Так делать совершенно неправильно. Но я даже один раз проектировал на базе ОВЕНа систему, работающую именно так: кнопка «ушёл» и счётчики с импульсными выходами, сколько-то импульсов разрешено, больше — авария. Не реализовывал, к сожалению (или к счастью).

Система работает гораздо проще: когда вода попадает на датчик, система срабатывает, и в зависимости от алгоритма работы либо перекрывает подачу водоснабжения, либо отопления, либо отправляет смс.

Важный вопрос: где ставятся датчики протечки? И не менее важный: не портят ли они интерьер санузла?

Ответ сразу на второй вопрос: они ставятся там, где их почти никогда не видно. И там, где невозможно случайное попадание на датчик брызг воды при нормальной эксплуатации. Никто не кладёт датчик на открытом месте, где его видно, и куда можно плеснуть водой.

Места установки датчика, в порядке повышения степени паранойи:

• На полу за стиральной или посудомоечной машиной. При сливе воды через гибкий шланг есть вероятность протечки из-за плохо закреплённого или уже отслужившего своё шланга. Тем более, что стиралка вибрирует при работе, что увеличивает риск протечки гибкого шланга.
• Под кухонной мойкой. Это не санузел, где мы можем увидеть, если вода протечёт.
• Под ванной или под душевой кабиной.
• Под раковиной с тумбой. Под навесной раковиной без тумбы смысла ставить нет, так как протечки и так будет сразу видно, и больше, чем находится в раковине, воды не протечёт.
• Под коллекторным шкафом или какими-то узловыми соединениями.
• Под отопительным котлом, бойлером, насосами системы отопления.
• За инсталляцией унитаза ставить необязательно. Но если ставите, то надо сделать лючок у пола, чтобы можно было достать датчик протечки для осмотра или замены.
• Под батареями радиаторного отопления.

Вот пример раковины с тумбой:

Очевидно, что если протечёт сифон слива раковины, что случается не так и редко, мы увидим лужу или вода протечёт нам прямо на ноги. Зато, если поставить датчик протечки под такой раковиной, на него будет постоянно попадать вода при умывании. Другое дело — датчик протечки воды под тумбой, стоящей на полу: датчик там не видно, вода на него случайно не попадёт, протечку воды можно не заметить.

Аналогично, под душевой кабиной или ванной датчик протечки воды нужен обязательно. Под душем с трапом датчик протечки не нужен, его там просто некуда ставить.

Как правило, под батареями отопления датчики ставят нечасто. Но это может иметь смысл.

Самый простой датчик протечки воды — H2o Контакт. Он выглядит так:

Из него выходит 4-жильный кабель, по двум жилам питание 12 вольт, две другие нормально замкнуты или нормально разомкнуты, в зависимости от исполнения датчика. При желании датчик можно красить в любой цвет, только не закрашивая контакты. Вот варианты установки датчика:

Средний вариант кажется наиболее правильным, там контакты прижаты к полу, если вода разольётся, то попадёт на них.

Правый вариант самый аккуратный, датчик виден минимально, но, во-первых, так установить датчик достаточно сложно, во-вторых, при необходимости его не заменить.

Повторюсь, что на открытом месте датчик стоять не может, только скрыто, где его не видно.

У Gidrolock есть датчики протечки нескольких типов. Одни (WSP) подключаются непосредственно к контрольной панели Gidrolock, которая измеряет сопротивление датчика, но есть и универсальные датчики с питанием 5-24В и выходом «открытый коллектор» (до 100мА и до 30 вольт). Это датчики WSU. Выглядят несколько красивее, чем H2O.

Ещё красивее выглядят радиодатчики Gidrolock, просто вот такая шайбочка с батарейкой, есть даже разных цветов.

При подключении беспроводного датчика к системе Умный Дом контроллер не будет точно знать, какой датчик сработал, он будет снимать сработку с приёмника. Разве что можно поставить для каждого датчика отдельный приёмник.

Датчики протечки воды беспроводного типа вообще красивее, чем проводные. Вот датчик системы Ajax:

Размер датчика 56х56х14мм.

Достаточно красивые датчики протечки воды у Larnitech. Они есть проводного и беспроводного типа (беспроводные работают по bluetooth mesh, нужен соответствующий приёмник в системе Larnitech). Выглядят так:

На датчике индикатор зелёного или красного цвета, то есть, всегда видно по датчику, работает ли он. В системе есть автотест датчиков, они периодически посылают сигнал о том, что они в порядке. Стоимость достаточно высокая — 74 и 95 евро соответственно за проводной и беспроводной датчик.

Для датчиков протечки воды монтируется 4-жильный кабель типа CAB-04 либо ES-04. Витую пару неудобно прокладывать, она толстая и менее гибкая. А ES-04 тонкий, белый и гибкий. До каждого датчика монтируется отдельный кабель, по шине оши не работают.

Обычно кабель для датчика протечки выводится из стыка между стеной и полом, длина кабеля не менее 1 метра. Нужно обязательно надеть на кабель бирку с надписью «Датчик протечки воды», иначе этот кабель во время отделки просто зашьют плиткой, не поняв, что это такое.

Вот кабель для датчика протечки воды, выходит из стыка плитки между стеной и полом за стиральной машиной.

54,076 просмотров всего, 8 просмотров сегодня

Подробно о датчиках протечки воды

Скорее всего, у нас в стране нет такого человека, который не столкнулся бы с аварийными поломками в домашней системе водоснабжения. И очень неприятно устранять результаты аварии у себя в квартире. А что еще огорчает так это финансовые претензии соседей снизу.

Повсеместно набирают популярность датчики протечки разных модификаций и от разных производителей. Своевременная установка систем, которые предотвращают затопление квартиры, поможет сберечь нервы и деньги.

Принцип работы системы против протечек

Понятно, что если авария произошла на центральном стояке подачи воды в квартире – тут никакая система «автостоп» не поможет. Только перекрыть водоснабжение всего подъезда или дома.

Но есть немало поводов для волнений и у себя в квартире:

1. Сами внутриквартирные трубы, места соединений, смесители — со временем изнашиваются и становятся причиной аварий.
2. Сама бытовая техника — стиральные и посудомоечные машины имеют свой срок безаварийной работы. Со временем резиновые уплотнители, трубки подвода воды теряют свою прочность и эластичность. Если их вовремя не заменить, то следующий ремонт будет уже у соседей снизу. И скорее всего за ваш счет.
3. Самостоятельная прокладка трубопроводов и подключение сантехнического оборудования — унитаза, ванны, душевой кабины, стиральных и посудомоечных машин — тоже частая причина квартирного потопа.
4. Не забудем и о человеческом факторе. Элементарная забывчивость приводит к переполнению ванны и, как следствие, к затоплению нижних этажей.

Стандартная система антипротечек реагирует на любой контакт с водой на полу. Датчик воды может быть размещен где угодно — санузел, кухня, под ванной или там где возможен прорыв водопровода.

Как работает такая система?

В основе всех извещателей от протечки воды наличие пары электродов.

При контакте с водой электрическая цепь замыкается. Сигнал о понижении сопротивления поступает прямиком на контроллер, который обрабатывает поступившую информацию и подает свой электрический сигнал на срабатывание электромагнитных клапанов, поставленных на трубах подводки воды в квартиру.

Вода в дом поступать не будет то тех пор, пока причины аварии не будет устранены. И только после этого система будет запущена снова и краны подачи воды откроются.

Такие комплексы работают автономно и в автоматическом режиме.

Наиболее вероятные точки прорыва воды

Системы «аквостоп» служат для своевременной сигнализации о протечке. Возможные места протечек:

1. Под стиральными машинами. Высока вероятность прорыва старых соединительных шлангов.
2. Под кухонными мойками. Гибкие шланги от стояков к смесителю могут от времени потрескаться и дать течь.
3. На полу под посудомоечными машинами. Даже небольшая вибрация может нарушить герметичность примыкающих трубок.
4. За унитазом в районе сливного бачка.

Классификация систем защиты

Комплекты защиты от потопа не новое явление и их достаточно много. При всей схожести принципа реагирования на прорыв воды, у этих систем есть ряд отличий.

Основные признаки классификации комплектов «антипротечка»:

• сколько отсекающих кранов поставляются в наборе;
• какие способы извещения;
• как обмениваются информацией между собой датчики и блок управления.

Количество отсекающих кранов

Так, например, у наборов NEPTUN BUGATTI PROW и GIDROLOCK в комплекте по 2 перекрывающих шаровых крана

А у комплекта фирмы Аквасторож — «Классика» — лишь один кран.

Логично предположить, что кранов должно быть столько, сколько стояков для подвода воды в квартире. Но общее количество кранов может быть, и увеличено, в зависимости от характера помещения и от выбранной системы антипротечек.

По способу сигнализации

Способы извещения о протечке тоже могут различаться:

• просто высвечивается индикация на световом табло контроллера;
• та-же индикация, но сопровождается подачей громких шумовых сигналов;
• комплекс из шумовой сигнализации + световой индикации + отправка СМС сообщения.

Понятно, что пересылка SMS-сообщений возможна, если у системы есть GSM-передатчик. А это очень удобно, если авария произошла в момент, когда хозяев нет дома. Или SMS-сообщение параллельно отправляется на телефонный номер аварийной службы или управляющей компании.

Если систему подключить к Интернету, то появляется возможность групповой рассылки извещений через GPRS-соединение.

По методу обмена информацией

В случае протечки датчики передают сигнал на контроллер. Способов передачи сигнала два — проводной или беспроводной (по радиоканалу).

В проводном варианте датчик находится под постоянным напряжением в 5 Вольт. В нормальном состоянии из-за огромного сопротивления между двумя контактами ток по цепи «датчик-контроллер» не проходит. При попадании влаги цепь замыкается и на контроллер приходит электрический сигнал.

Чтобы не пропустить ложные срабатывания, а это возможно в таких влажных помещениях как ванная комната, контроллер регулируется на минимальный порог проходящего тока. При превышении заданного предела и произойдет срабатывание системы «антипотоп».

В беспроводных схемах такой порог срабатывания уже задан в самом датчике. Специальная микросхема непрерывно наблюдает за состоянием сопротивления между двумя контактами и, в случае тревоги, отправляет радиосигнал на приёмное устройство в контроллере. Понятно, что оба эти элемента системы работают на одной радиочастоте.

Но есть одна проблема.

Беспроводной небольшой датчик протечки воды может работать на больших расстояниях (до 200 метров). Но в разных системах от разных фирм используется свой принцип модуляции радиосигнала. По этой причине датчик контроля беспроводного типа из набора одной системы (например, GIDROLOCK) нельзя заменить аналогичным датчиком из другого набора (допустим, NEPTUN BUGATTI PROW).

Но лучшие производители таких систем сигнализации уже заранее дополняют комплект как проводными, так и беспроводными датчиками. Если каких-то датчиков будет не хватать, их всегда можно докупить.

Проводные датчики внезапной утечки воды более привлекательны из-за своей простоты и надежности. Но проводная система может нарушить дизайн помещения, поэтому возникает необходимость в скрытой проводке кабельных линий. Кроме того не всегда есть возможность чтобы подключался именно проводной датчик.

Типовой набор

Обе конструкции защиты от аварии — и проводная и беспроводная — состоят из одинакового набора компонентов:

• электрокраны шарового типа;
• одного контроллера;
• набора датчиков протечки воды.

Шаровые краны

Основа систем от протечек — электрокран. Нужно обращать внимание на следующие параметрамы:

• насколько быстро срабатывает на закрытие воды;
• габариты;
• из какого материала изготовлен.

Основной параметр — скорость реакции. От того насколько быстро кран перекроет воду зависит размер ущерба от прорыва воды.

Его размеры больше интересны с точки зрения минимизации пространства под монтаж кранов.

А вот на то, из какого материала изготовлена задвижка, непременно стоит обратить внимание при выборе системы «аквастоп» для своего дома. Луше отдать предпочтение дорогим, но надежным кранам из нержавейки или латуни, чем китайским и дешевым из силумина.

Контроллер

Желательно приобрести систему, где есть автономный контроллер, чтобы не быть зависимым от периодических отключений электроэнергии. В самых топовых моделях могут быть два резервных источника энергии на случай отключения 220 В.

Для тех, кто предпочитает беспроводные датчики, есть модели контроллеров поддерживающие беспроводное соединение.

Желательно приобрести аппарат, у которого отклик на сигнал от датчика минимальный.

Ну а дальше сигнал уходит на электрокран, который и перекрывает воду.

Датчики

Если устанавливается система предупреждения о затоплении, не последнюю роль играют сами датчики и их количество. Считается что для полноценной работы системы достаточно четырех извещателей.

Также важным может быть:

• характеристики прибора;
• длина сигнального провода;
• возможность адекватной замены;
• антиокислительное покрытие контактов.

Эти моменты также являются важными при выборе системы предупреждения от потопа.

Каждый беспроводной извещатель снабжён специальной схемой сравнения тока. Она сработает только в тот момент, когда величина тока достигнет определённого уровня. Он находится в режиме постоянного измерения сопротивления на контактах. Если значение сопротивления изменится, мгновенно посылается радиосигнал на приемник, который настроен на одну радиоволну с датчиком. Чтобы не было ложных сработок, сигнал передатчиков специальным образом модулируется.

Как правильно подключать

Все современные системы антипотопа отличаются простотой сборки и возможностью самостоятельного монтажа. Собственно говоря, это своего рода конструктор, состоящий из отдельных частей, которые довольно легко соединить между собой специальными разъемами.

Порядок монтажных работ состоит из:

1. Составления плана размещения датчиков, кранов и места установки контроллера.
2. Проложить и подсоединить монтажные провода.
3. Врезка в систему трубопроводов отсекающих шаровых кранов с электрическим приводом.
4. Установка приборов учета расхода воды.
5. Установка датчиков протечки воды.
6. Навеска на свое место блока управления.
7. Подключение и проверка всей схемы.

Если у вводного патрубка на стояке присутствует врезной тип подключения то, например такая система как «Аквасторож», монтируется непосредственно к нему. Если нарезной — то может понадобиться переходник в виде нарезной гайки для соединения двух труб (муфта).

Но, в любом случае, резьбовые соединения необходимо обмотать ФУМ-лентой для герметизации. И таким образом присоединить электрозадвижку.

Это что касается водопроводной части.

Присоединение контроллеров у каждой системы может происходить по-разному. Поэтому советуем внимательно изучить инструкцию. В ней должны быть указаны места подключения разъемов и их маркировка по проводам.

Такая же маркировка есть и на проводных датчиках.

Присоединение беспроводных извещателей к контроллеру совершается автоматически.

Контроллеру не требуется дополнительных настроек — он готов к работе сразу после подключения и подачи электропитания.

Чтобы исключить появление случайных срабатываний водой, на панели управления находится регулятор задержки, которым можно установить время от момента попадания воды на контакты извещателя до момента отключения водоснабжения.

Если система снабжена дополнительным блоком для автономной работы, его монтируют уже в конце монтажа всей системы.

Варианты самодельного изготовления

Если есть время, возможность и желание — можно изготовить датчик протечки воды своими руками.

Простейшая конструкция

Начнем с простейшего варианта.

На рисунке снизу показа принципиальная схема. Она совсем не сложная и доступная для самостоятельной сборки.

Собирается она на основе транзистора VT1 (BC515, 517 или 618).

Питание с батарейки на 9 В подается на транзистор VT1 и далее по цепи на простейший динамик В1 (пищалка).

Именно в этой схеме применена 9-ти вольтовая батарейка «Крона».

В качестве корпуса использована обычная мыльница.

С регулятором чувствительности

Если немного усложнить предыдущую схему, можно дополнить ее подстраиваемой чувствительностью. На схеме эту функцию выполняет переменный резистор РЭС60. Можно настроить на срабатывание при появлении пара или при полном погружении датчика в воду.

Как датчик большой протечки воды в обоих вариантах используется гетинаксовая пластина.

В этой схеме нет динамика. Ток от батарейки проходит через пластину. В нормальном состоянии цепь разомкнута, но, если вода замыкает контакты, то электричество поступает на транзистор РЭС60 (выполняет роль ключа), а от него идет на аварийный клапан.

Выбор системы «антипотоп»

Основные требования к таким системам однотипны:

• безопасность;
• гарантия бесперебойной работы;
• мгновенное реагирование;
• простота монтажа.

Есть еще некоторые нюансы при выборе такого рода систем:

1. Учесть тип воды. Жесткая вода быстро откладывает отложения на стенках кранов. Поэтому нужна система защиты от протечек воды, у которой есть регулировка периодичности очистки. В блоке управления реализована возможность задать интервал закрывания/открывания запорных механизмов.
2. Необходимо предусмотреть возможность аварийного питания блока управления.
3. Если точек контроля много, то датчиков затопления может понадобиться и больше.
4. Если в квартире есть несколько вводов воды, то нужна система с большим количеством сервоприводных запорных устройств.
5. Датчик наличия большой воды не должен срабатывать на случайные брызги в комнатах.
6. Чтобы не нарушать только что проведенный ремонт в доме, лучше выбрать беспроводные датчики на полу.
7. Материал крана.
8. Система СМС оповещения.
9. Скорость срабатывания запорных устройств.

Напоследок можно посоветовать обратить внимание на проверенные бренды подобных систем:

• Аквастоп;
• Аквасторож;
• АRMAControl;
• Gidrolok;
• Нептун (Neptun);

Заключение

Конечно, человек и сам в состоянии перекрыть воду в случае домашнего потопа. Соседи снизу будут спасены, если хозяин верхней квартиры будет именно в этот момент дома. Но так как такая вероятность — довольно редкое явление, то активная система от протечек будет весьма актуальна.

Видео по теме