Шведская деревня: проект большого стильного дома

Дома в шведском стиле: особенности архитектуры и оформления интерьера

содержание 15.01.2018 Нет комментариев

Любое возведение домов в Скандинавских странах опирается на экологичность, сохранение тепла внутри дома, использование натуральных материалов, практичность и многофункциональность. Возводятся шведские дома достаточно быстро, а конструкция их прочна и долговечна. Если вы планируете возвести дом в шведском стиле, то можете взять за основу уже готовый проект, а с оформлением интерьера мы вам поможем.

Основные особенности шведского стиля

Если смотреть в общем на строительство домов, оформление интерьеров, то можно выделить несколько характерных черт шведского стиля:

• Абсолютная натуральность. Шведы тяготеют к природе и предпочитают, чтобы их дома и интерьеры были оформлены с применением натуральных материалов.
• Функциональность и простота. Практичность в интерьере достигается не за счет сложных и больших конструкций, а за счет компактной, но многофункциональной мебели.
• Наличие естественного и натурального света. В домах и квартирах должно быть светло, поэтому шведы строят здания с большими окнами и организовывают удобную систему освещения.
• Растения не только в дворе, но и в доме.
• Использование ярких пятен в оформлении пространства. Это могут быть интересные яркие дизайнерские кресла или разноцветные плафоны светильников.
• Натуральный текстиль. Декоративные подушки, пледы, коврики с красивыми скандинавскими узорами.
• Сочетание национальных традиций с ультрасовременными технологиями.
• Использование традиционных скандинавских узоров и геометрического принта.
• Возможность сочетания шведского стиля с элементами хай-тек, кантри или рустикального стилей.

Дома в шведском стиле: особенности и секреты возведения

Традиции возведения шведских домов известны во всем мире и являются предметом подражания. Мы собрали 8 полезных советов и общих характеристик строительства домов в шведском стиле, которые пригодятся в работе:

1. Натуральные и безопасные для человека материалы. В основном — это дерево. Древесина используется не только при строительстве самого дома, но и во внутренней отделке. Деревянные планки применяют для оформления пола, потолка, используется деревянная мебель.
2. Широкие скатные крыши, которые объединяют основные помещения с подсобными. Скатные крыши удобны тем, что на них не задерживается снег.
3. Отсутствие вычурной резьбы или крупных кованных элементов. Форма дома имеет строгие, четкие линии.
4. Широкие панорамные окна. В доме должно быть светло, поэтому под окно могут отвести целую стену.
5. Наличие террасы. Шведы таким образом увеличивают полезное пространство загородного дома.
6. Использование современных технологий энергосбережения.
7. Использование альтернативных источников энергии — солнечные батареи, ветрогенераторы и так далее.
8. Малоэтажность. Шведские частные дома не превышают двух этажей. Это связано с тем, что скандинавы предпочитают жить ближе к земле и заряжаться ее энергией.

Внутренняя организация пространства шведских домов

Несмотря на то, что дома в шведском стиле приземистые, внутри они достаточно просторные и практичные. Какие помещения предусмотрены в шведском стиле:

• Кухня. Просторная, многофункциональная, светлая. Выбирайте удобные мебельные модули, чтобы можно было спрятать всю кухонную утварь. На кухне используют энергосберегающие лампочки, практичную систему хранения продуктов, современные системы, позволяющие экономить электроэнергию и воду.
• Столовая. Здесь обычно стоит обеденный стол, несколько стульев, растения в напольных ящиках и висит несколько светильников.
• Гостиная. В шведских домах обычно кухня плавно переходит в столовую, а столовая — в гостиную, но каждая комната имеет свое функциональное назначение. В гостиной может располагаться удобный мягкий диван, какой-нибудь интересный журнальный столик, торшер, камин. В шведском стиле хорошо уживаются ретро-вещи с современной техникой или элементами декора в стиле модерн.
• Спальни. В загородном доме обычно обустраивают три спальни. Одна может располагаться на втором этаже, под крышей, а две другие внизу. Оформляйте спальные комнаты в светлых тонах, с использованием деревянной мебели, фактурного текстиля, интересных дизайнерских светильников.
• Ванная комната. Их в доме может быть несколько: на первом и втором этаже. Обычно в домах санузел и ванная идут раздельно. Ванная должна быть просторной, светлой.
• Гардеробная. Если вы на стадии разработки проекта, то заложите небольшое помещение под гардеробную. Например, у компании Икеа в ассортименте есть масса удобных многофункциональных мебельных систем, которые позволят рассортировать одежду и обувь.

В оформлении шведских домов используют светлые оттенки, природные материалы, лаконичную и многофункциональную мебель, интересные элементы декора (работы ремесленников, этнические ретро-вещи, картины современных художников).

Дома в Швеции возводят таким образом, чтобы не нарушать красоту ландшафта, размеренное течение жизни жителей природы. Шведы стараются не вырубать деревья, не изменять рельефы, а буквально встраивать в участок свой дом. Часто дома повторяют рельеф соседней скалы или холма. Именно поэтому современные шведские дома имеют несколько футуристический вид, к которому нужно первое время привыкнуть.

TELEGRAM

Вы будете в курсе новых объявлений

FACEBOOK

Группа facebook “Объявления в Швеции”

Что нужно знать при постройке собственного шведского летнего домика

Курсы шведского языка

Консультация по бизнесу и ведение бухгалтерии вашей компании

Цветы и цветочные композиции в наличии и на заказ

Правила дорожного движения Швеции на русском языке

Мне потребовалось около четырех лет, чтобы понять, что происходит. Моя шведская жена постоянно присылала мне ссылки на жилищные аукционы, на которых были представлены огромные полуразрушенные проекты реконструкции в Вермланде, заброшенные фермерские дома в Смоланде или хижины в дебрях Северного Сконе.

Сначала я подумал, что она мечтает бросить нашу жизнь в Мальме, чтобы выращивать собственные овощи и держать коз. Я ублажал ее, говорил несколько ободряющих слов о домах, а потом сразу же забывал об этом.

В Швеции к этому стремятся и менее высокооплачиваемые профессионалы, такие как учителя, журналисты и ученые. Обычно это следующая веха после того, как ваши дети пойдут в школу.

Для моей жены это тоже был страстный проект. Хотя я не могу подключить вилку (по крайней мере, не прибегая к YouTube), она, как и многие шведы, практична. Когда мы купили нашу квартиру, она устроила кухню, установила новые краны, раковины и унитазы, оштукатурила стены и положила новый деревянный пол, более или менее самостоятельно (я помогал).

Учась, она подрабатывала в большом магазине самоделок за городом и давно хотела применить свои обширные познания в области строительных материалов и электроинструментов.

Она также пристрастилась к Husdrömmar (House Dreams) программе реконструкции SVT, в которой ведущая Анна Лундберг и архитектор Герт Вингард посещают череду шведов, приступающих к рискованному ремонту или самостроям, только чтобы дико превысить бюджет, но в конце концов как-то выходит нормально.

Поначалу Мия зациклилась на двухэтажном кирпичном доме рядом с беседкой нашего друга в Эстерлене, желанном юго-восточном углу Сконе, который она называла Ракель, или ‘руины».

В крыше имелась дыра, через которую десятилетиями просачивалась вода, гниющая прямо под потолком первого этажа, а затем спускающаяся через пол в подвал внизу. Это было ужасно, поэтому, когда она вместо этого нашла два небольших прилегающих участка земли для продажи в соседнем районе, предназначенном для коттеджей, это было такое облегчение, что я быстро согласился.

Сейчас мы подходим к третьему лету работы над домом, и все еще кажется, что мы едва прошли половину пути. У нас есть крыша, стены и окна, и Мия сделала изоляцию. Цель состоит в том, чтобы закончить к осени, но я ставлю на еще одно лето.

Вот что я узнал до сих пор.

Дешевле ли построить собственный дом?

Участок, на котором мы строим, стоит 300 000 крон, что в три раза больше, чем более дешевые участки в других частях Сконе, но, надеюсь, окупится, так как в конечном итоге мы получим дом в районе, находящемся за пределами нашего ценового диапазона.

Модульный дом обошелся еще в 300 000 крон, и я ожидаю, что в конечном итоге мы потратим еще по меньшей мере 500 000 крон на укладку бетонного фундамента, установку сантехники и электричества, покупку подержанных окон, лестниц, дверей и т. д.

Таким образом, стоимость быстро догоняет стоимость покупки уже построенного дома: за такую сумму все еще можно найти хорошо расположенный дом отдыха в часе езды от Мальме (хотя, возможно, вам придется заплатить довольно много за ремонт и содержание в будущем).

Однако в том районе, где мы строим, дома для отдыха в прошлом году продавались за два, даже за три миллиона крон, так что, если рынок выдержит (большое «если»), наши усилия, надеюсь, чего-то стоят.

Есть ли еще какие-то преимущества в строительстве собственного дома?

Если у вас есть интерес к дизайну и большой бюджет (или скромные желания), вы, конечно, можете построить дом своей мечты.

Некоторые из наиболее странных эпизодов Хусдреммара, которые я помню, включают дом с деревом, растущим посередине, дом, заключенный в гигантскую оранжерею, и дом, построенный в виде гигантского геодезического купола.

Вы можете найти участок с видом на воду или вниз в потрясающую долину, которая лучше любого существующего дома, который вы можете найти.

Кроме того, если вы занимаетесь подобными вещами, это идеальный проект DIY.

Стоит ли покупать участок в районе дачного домика?

Наш участок находится в фритидшусомроде, или «районе домов отдыха», где, по-моему, еще около 80 домов отдыха и коттеджей расположены вдоль сети небольших дорог. Отрицательная сторона заключается в том, что, хотя мы находимся в популярном районе Эстерлен, он чувствует себя немного пригородным. За вами присматривают соседи, многие из которых пенсионеры из Лунда и Мальме, и нужно быть осторожным, чтобы ограничить шум и беспорядок, который вы производите.

Положительным моментом является то, что электричество и водоснабжение проходят прямо до границы участка, есть потенциальные товарищи по играм для наших детей и небольшая община.

Удивительно, но то, что доставили из Питео, оказалось всего лишь грудой досок и балок. Фото: Mia Orange

Стоит ли покупать модульный дом?

Мы купили модульный дом у Лундквиста Трэвару, базирующегося в Питео на Крайнем Севере Швеции. Преимущество этого заключается в том, что после того, как вы заказали дом, вам присылают архитектурные планы, которые позволяют относительно легко подать заявку на получение разрешения на планирование. Если вы проектировали свой собственный дом, у вас могут возникнуть проблемы с устойчивостью конструкции.

У Лундквиста также есть очень хорошая онлайн-система, которая поможет вам выбрать нужные размеры, а также видео-инструкции, показывающие, как возводить стены, ставить крышу и т. д.

С другой стороны, когда прибыл грузовик с контейнерами, чтобы доставить дом, я с удивлением обнаружил, что то, что они выгрузили, было более или менее просто кучей досок и балок. Доски для стен были сколочены в 1,2-метровые модули на фабрике Лундквиста, но на этом все.

Если честно, я ожидал, что он будет немного больше похож на ИКЕА. Я ожидал получить более подробные инструкции о том, как собрать детали вместе, возможно, с цветовыми кодировками пакетов, сообщающими вам, какие куски дерева должны использоваться в каком порядке. Моей жене это удалось, но это было нелегко.

МИА Оранж рискует жизнью верхом на крыше своего строительного проекта. Фото: Ричард Оранж

Должны ли вы нанять профессионала, чтобы построить его?

За 200 000 крон мы могли бы заставить Лундквиста возвести дом, покрасить его, вставить окна и сделать крышу и водосточные желоба, что заняло бы у них неделю, сэкономило бы нам около шести месяцев работы и, вероятно, означало бы немного лучшее строение.

Однако для нас экономия 200 000 крон легко стоила лета тяжелого труда. А для моей жены строительство дома само по себе было частью дела.

А как насчет того, чтобы обратиться за помощью к своим друзьям и соседям?

Нам повезло, что два человека, живущие в домах через дорогу, являются местными жителями, а не выходцами из Мальме или Лунда, у которых есть дом отдыха, и они оказали нам огромную помощь. Один из них-отставной плотник, и он давал МИА полезные советы на каждом этапе.

Они также помогли нам связаться с местными водопроводчиками, поставщиками бетона и камня и дали другие советы по материалам.

В тот день, когда мы подняли балки крыши, нам помогла небольшая толпа друзей, которые помогли установить различные детали на место и закрутить их.

Во время затишья в пандемии в начале сентября мать Миа приехала из Упсалы и помогла установить входную дверь.

Одна из вещей, которую я узнал, будучи иностранцем, заключается в том, как щедры шведы могут быть со своим временем и советами, когда дело доходит до чего-то практического, например, строительства дома. В то время как общая болтовня и светская беседа относительно редки, когда обсуждение переходит на такие темы, как сточные канавы, они могут говорить часами.

В сентябре мать Мии приехала помочь установить дверь.

Должны ли вы получить помощь в интернете?

Моя жена стала одержимой участницей сайта и форума Byggahus («строительство дома»), который является своего рода виртуальной версией обмена советами, упомянутыми выше. Если вы умеете читать и писать по-шведски, это бесценное место для обсуждения каждого элемента строительного проекта-от того, как получить разрешение на начало строительства от местного муниципалитета, до трюков с установкой окон.

Насколько жестка бюрократия?

Прежде чем вы сможете начать строительство , вам нужно подать заявку на bygglov, или «разрешение на строительство» от муниципалитета, и если вы планируете сделать какой-либо крупный ландшафтный дизайн, вам также нужно подать заявку на marklov. Вам также нужно закрепить startbesked, прежде чем приступить к работе.

Нам потребовалось две или три попытки, прежде чем мы предоставили всю правильную документацию, чтобы получить наш bygglov, так что это может быть довольно сложно, но все же далеко не невозможно.

После того, как вы проложили область, где вы собираетесь построить свой дом, вам также нужно получить это измерение, утвержденное муниципалитетом.

Вам также нужно нанять независимого «контроллансварига«, ка, который следит за вашей работой на всех основных этапах, чтобы убедиться, что вы не используете опасные ярлыки.

Муниципалитет также должен выйти на разных этапах, чтобы проверить, что вы сделали все в соответствии с планами и строительными нормами.

Наконец, когда вы закончите, вам нужно будет заставить муниципалитет проверить вашу работу и выдать разрешение на работу, прежде чем вам разрешат жить в этом здании.

Так что, в общем-то, дел у нас довольно много.

Насколько это трудно?

Если бы вы спросили меня в сентябре, я бы сказал: «Удивительно выполнимо», особенно если у вас есть практичный партнер. Но жестокая реальность заключается в том, что, хотя кажется, что ваш дом почти закончен, как только вы возвели стены и крышу, на самом деле вы не прошли и четверти пути туда.

Более того, поскольку каждая из многих, многих отнимающих много времени работ, которые у вас остались, мало что меняет во внешней картине дома, легко почувствовать, что вы идете в никуда.

Возможно, самое сложное заключается в том, что в то время как наши более богатые (или, возможно, просто более долговые) друзья в течение последних двух лет наслаждались порханием между их летними домами и пляжем, мы проводили время, перетаскивая дрова, живя в тесном караване 1970-х годов.

Проекты домов в скандинавском стиле

Для поиска проекта воспользуйтесь удобным расширенным фильтром,
где более 60 опций для фильтрации
Расширенный подбор

Общую площадь загородного дома подсчитывают как общую площадь квартиры (СНиП 2.08.01-89), то есть, по сумме площадей всех помещений. Для балконов и крылец при этом используются различные понижающие коэффициенты. Площади помещений с наклонными стенами (под скатами кровли) — также подсчитываются с понижающими коэффициентами, в зависимости от угла уклона кровли.

Площадь застройки — это площадь под домом. Это площадь пятна, на котором размещен дом. Площади террас, не связанных конструкциями с домом, в площадь застройки на входят.

Высота от земли до верхней точки конька кровли. Отдельные шпили, флюгеры, антенны — могут быть выше высоты в коньке.

Состав семьи выдвигает определенные требования к количеству спален, жилых комнат. Жилой комнатой мы считаем как те, что названы автором проекта «спальнями», так и те, что названы «кабинет», «десткая» или «гостевая». Гостиная и кухня не включаются в количество жилых комнат. Также мы не включаем в жилые комнаты помещения, помеченные автором как «технические» или как «кладовые».

Спальня может быть небольшой, даже 5-6м². Но она обязательно должна иметь окно, а также место, достаточное для размещения кровати взрослого человека, с размером кровати не менее 2,1×0,9м.

Неутепленное помещение над жилым этажом, как правило под кровельными скатами.

Деревянный кирпич — уникальный материал из массива древесины, исключает использование клеевых составов при производстве и монтаже деревянного кирпича, имеет прямоугольное сечение, паз-гребнь на верхней и нижней плоскостях, шип-паз на торцевых плоскостях. Имеет высокое качество обработки поверхностей, отсутствие перерубов и чашек, небольшой вес и размер. Имеет наименьшую степень деформации из всех деревянных стеновых материалов, благодаря своим небольшим геометрическим пропорциям. Изготовлен из сухой древесины.

Подробнее о материале строительства «деревянный кирпич» читайте в статье.” >

Волнистые листы оцинкованной или неоцинкованной стали с выпуклыми волнами, имитирующими ряды керамической черепицы. Окрашиваются на заводе в различные цвета. Листы имеют ширину от 1,0м до 1,2м, и длину от 2,0м до 6,0м.

Небольшое помещение под домом, как правило, без окон. Если площадь этого помещения меньше половины площади вышерасположенного этажа, то это — погреб.

Это проект, все рабочие чертежи которого имеются в наличии на момент заказа проекта. То есть альбом чертежей уже закончен, и может быть выдан строителям как руководство к действию. Готовый проект может быть предоставлен без инженерных разделов, или вовсе их не иметь. При этом, как правило, все основные узлы ввода-вывода инженерных коммуникаций в дом прорисованы в рабочих чертежах основного проекта (называемого раздел/альбом «АС» или «АР»). Чертежи по фундаментам готового проекта, как правило, рассчитаны на наиболее распространенные грунты Европейской части РФ, и требуют проверки по геологическим условиям конкретного участка строительства.

Это пакет строительных конструкций, готовый к монтажу на стройплощадке. В него входят стеновые, кровельные и перегородочные материалы, а также материалы для перекрытий. Домокомплект может быть смонтирован как представителями завода-изготовителя, так и сторонней строительной организацией. Обычно в домокомплект не входит фундамент, так как тип фундамента сильно зависит от условий конкретного участка застройки. Размеры упакованного домокомплекта предполагают перевозку стандартными грузовиками с длиной кузова от 11 до 13м.

Такой проект не продается как отдельный альбом чертежей. Имеется конкретная строительная фирма, готовая выполнить все строительные работы по этому проекту. Она располагает рабочими чертежами этого проекта. Фиксированная цена строительства включает все работы и материалы общестроительного цикла. В эту фиксированную цену включен определенный тип фундамента, стен, кровли и наружней отделки. Как правило, фиксированная цена не включает доставку материалов на объект.

Шведские дома

Строительство каркасных домов по шведской технологии

• &nbsp Фахверковые &nbsp
• &nbsp Классические &nbsp
• &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp New &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
• Шведская технология в России
• Вопросы
• &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Фото &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

11 220 000 руб.

Срок строительства

Площадь

Отапливаемая – 145 м 2

Общая – 285 м 2

*Цены и сроки приведены для локаций в пределах московского малого бетонного кольца при наличии приемлемых подъездных путей к участку.

Фахверковый деревянный дом «5 комнат»

Шведский одноэтажный дом для круглогодичного проживания. Увеличенный П-образный аналог фахверкового дома «4 комнаты». Планировка дома включает в себя четыре жилые комнаты, большую кухню-гостинную с панорамным остеклением, два санузла, сауну и уютную рекреационную уличная зону с навесом (патио).

• Готов к проживанию

• Размеры – 12.2 м. х 17.3 м.

• Обшивка – планкен, лиственница

• Отделка: гипсокартон, обои, краска

• Предоплата – 20 %

Планировка

Фасад

Система отопления, включенная в стоимость: газовое (при наличии магистрального газа, котел BAXI 31 кВт) или электрическое (котел 18 кВт., необходимо 3 фазы по 40А, счет за электричество – около 30 тыс. руб. в месяц в январе, 6 тыс. руб. в июле). Радиаторы и 6 контуров теплых водяных полов по всей площади дома.

Наружная отделка. Входит в стоимость

Внутренняя отделка. Входит в стоимость

Процесс строительства

Планировка в 3D. Планировка с увеличенной столовой ( Отапливаемая площадь – 180 м 2 . Цена с отделкой – 11 750 тыс. руб. )

Модификации дома

Модификация без крыши над рекреационной уличной зоной

Модификация с трехскатной крышей без навеса над рекреационной уличной зоной

Модификация, включающая кухонный остров

Бесплатная индивидуальная корректировка планировки дома

Наши поставщики и партнеры

В цену входят следующие работы, материалы и оборудование:

Дополнительные иллюстрации из построенных нами аналогичных домов

Фахверк «5 комнат»
2017 г.

Фахверк «4 комнаты»
2013 г.

Фахверк «4 комнаты»
2015 г.

Фахверк «4 комнаты»
2014 г.

Модель

Другие проекты

Фахверк «4 комнаты»
7 960 тыс. руб.

Отапливается – 122 кв. м.

Фахверк «Зимняя дача»
5 100 тыс. руб.

Отапливается – 68 кв. м.

Дом «7 комнат+»
10 580 тыс. руб.

Отапливается – 200 кв. м.

Дом «4 комнаты»
6 860 тыс. руб.

Отапливается – 100 кв. м.

Дом «7 комнат»
8 830 000 руб

Отапливается – 172 кв. м.

Дуплекс
10 220 тыс. руб.

Отапливается – 186 кв. м.

Дом «3 комнаты»
6 280 тыс. руб.

Отапливается – 96 кв. м.

«Зимняя студия»
5 610 тыс. руб.

Мангал для шашлыка своими руками – размеры шашлычницы

Любимым лакомством летних отпускников по праву считается шашлык. Сочные куски мяса с поджаристой корочкой и вызывающим слюноотделение ароматом дыма приготавливают, нанизав на шампур, на горящих углях, размещённых на дне мангала. Конструктивно шашлычница напоминает коробку из листового металла с ножками и отверстиями для циркуляции воздуха, а также маленькими пазами на боковинах, в которых размещаются шампура. При этом сделать такую конструкцию своими руками под силу каждому.

• Особенности металлических мангалов
• Мангал из металла – оптимальные размеры
• Неразборная металлическая конструкция
• Разборная конструкция мангала для шашлыка
• Мангал из металлической бочки
• Складная конструкция металлического мангала

Особенности металлических мангалов

Если рассматривать шашлычницы по размерам, то их можно классифицировать по следующим типам:

• стационарный мангал;
• переносная конструкция.

Стационарный мангал получил большую популярность на дачных и загородных участках. Часто при его изготовлении используют много кованных элементов, отделывают конструкцию кирпичом или натуральным камнем и устанавливают на бетонном основании. Это делает из обычной шашлычницы настоящий дизайнерский объект. А если мангал разместить в беседке или обустроить над ним навес, то погода не сможет испортить настроение отдыхающим, решившим, полакомится мясом.

Переносной мангал – незаменимый помощник в походах или поездках на природу, на автомобиле. Он обладает незначительными габаритами и массой. Часто такая шашлычница складывается в чемоданчик из металла.

К самой простой конструкции мангала можно отнести две рамки из железа, на которых размещаются шампура. Но такие переносные конструкции обладают существенным недостатком – невозможностью одновременной готовки шашлыков для большой компании.

Более функциональные модели мангалов снабжаются вспомогательными аксессуарами, такими как: выдвижной стол, дополнительная решётка и регулируемое поддувало. Но такие универсальные конструкции, обычно достаточно тяжёлые, поэтому их перемещение без автомобиля невозможно.

Хочется отметить, что мангалы также классифицируются по толщине листового металла, используемого при их изготовлении, и делятся на следующие типы:

• тонкостенная конструкция;
• толстостенный мангал.

Из тонкой стали в большинстве случаев изготовляют своими руками мангалы с переносной конструкцией. Тонкое листовое железо делает их максимально облегчёнными, но при этом достаточно функциональными. Тонкостенные шашлычницы предназначены только под использование готовых углей. Разжигать костёр прямо в коробке из металла не рекомендуется, так как тонкая сталь быстро прогорает.

Толстостенную сталь используют в стационарных конструкциях для приготовления шашлыка. При этом выбирают листовую сталь толще 4 мм. Такой мангал намного дороже тонкостенного аналога, но имеет значительно больший эксплуатационный ресурс, что вполне оправдано для шашлычниц, которые часто используются.

Мангал из металла – оптимальные размеры

Прежде чем сделать мангал для шашлыков своими руками, важно определить размеры изделия, оптимально подходящие под нужды его владельца. Для этого учитывают число шампуров, которое обычно размещается на мангале. Если на природе собирается небольшая компания вполне подойдёт конструкция 60х30 см.

Ширину устройства для приготовления шашлыка на углях обычно рассчитывают из числа кусков мяса на шампуре. Зачастую это не более 9 кусков а, следовательно, ширина мангала составляет 300 мм. Более широкое устройство требует большего количества тепла от углей, которое тратится впустую. Если на мангале планируется использование дополнительной решётки, то нужно ориентироваться на размеры последней.

В случае с переносной конструкцией, её габариты нужно рассчитывать из расчёта размеров багажника автомобиля. Для любителей больших компаний расчёт длины шашлычницы происходит по количеству шампуров с добавлением 10 см по краям. Расстояние между соседними шампурами в большинстве случаев составляет 100 мм.

Оптимальная глубина мангала составляет от 150 до 200 мм, что позволяет качественно приготавливать мясо, не пересушивая его. Если глубина будет меньше, шашлык будет гореть, а если больше, то увеличится расход топлива. Общая высота мангала, сооружаемого, своими руками зависит от роста его владельца.

Переносные мангалы изготавливаются из 2 мм стали, а для стационарных конструкций металл берут 4 мм толщины. Если толщина будет меньше 2 мм, конструкция быстро перегорит и придёт в негодность. В свою очередь, с сильно толстым материалом очень сложно работать.

Неразборная металлическая конструкция

Неразборная шашлычница обычно состоит из четырёх боковин, такого же количества ножек и днища. Прежде чем начинать работы целесообразно подготовить чертёж по нужным размерам, а также основные материалы и инструменты:

• листовая сталь;
• уголки из металла;
• электросварка;
• электродрель;
• болгарка.

Как уже говорилось раньше, для удобства нужно подготовить чертёж. Обязательно нужно указать длину ножек, параметры металлического ящика, расстояние между отверстиями для увеличения тяги и шаг направляющих фасок для расстановки шампуров.

Обычно число фасок составляет 8 штук, так как компании больше 8 человек собираются редко. Отверстия для притока воздуха высверливаются с шагом 70-100 мм и на высоте от днища 50 мм. Длина ножек, в свою очередь, выбирается индивидуально.

1. На листе металла 2 мм толщины выполняют разметку боковин и днища мангала.
2. По разметке разрезается сталь при помощи болгарки и обрезного круга.
3. Дрелью выполняется перфорация на боковых частях шашлычницы.
4. Фаски для шампуров также вырезаются болгаркой.
5. Сваркой сваривается днище и боковины мангала.
6. Для изготовления ножек металлический уголок обрезается по нужной длине и затачивается, с одной стороны, чтобы мангал лучше входил в грунт при установке.
7. Сваркой ножки привариваются к металлическому коробу.

Также можно сделать мангал с разборными ножками. Для этого уголки из металла на конце снабжаются металлическим болтом, который приваривается сваркой. В свою очередь, по углам металлического короба привариваются гайки, в которые и будут вкручиваться ножки.

Разборная конструкция мангала для шашлыка

Чтобы сделать полностью разборную конструкцию для приготовления шашлыка, электросварка не понадобится. Вместо этого нужно позаботиться о наличии: электродрели, ножовки или болгарки, болтов с гайками и листового металла 2 мм толщины, а также уголков для ножек, рулетки и мела.

1. Как и в случае с цельной конструкцией, составляют чертёж и вырезают заготовки из листовой стали, но с единственным отличием – нужно оставить запас в 30 мм для стыков.
2. На боковинах и торцевых заготовках мангала, выполняются небольшие надрезы, по которым листы сгибаются до образования углов для стыковки и укладки днища.
3. Для надёжного соединения заготовок на время использования шашлычницы в полученных кромках высверливаются отверстия под шурупы.
4. Ножки изготавливаются из уголков с заострёнными концами. Для крепления ножек в них и в стенках мангала высверливаются отверстия, в которые будут вставляться болты для сборки конструкции.
5. На последнем этапе готовая конструкция собирается, чтобы проверить, небыли ли допущены ошибки.

Мангал из металлической бочки

Все привыкли, что стандартная конструкция шашлычницы напоминает металлический прямоугольный короб с ножками. Но если на даче завалялась старая металлическая бочка, то она вполне подойдёт, чтобы сделать своими руками устройство для жарки мяса на шампурах. Единственное, не рекомендовано использовать тару из-под горючего или других вредных реагентов.

1. Выполняется разметка и болгаркой отрезается верхняя половина ёмкости, не затрагивая торцов.
2. Из уголков изготавливаются ножки, которые привариваются к торцам бочки.
3. По длине бочки вырезаются ещё 2 уголка, которые будут использоваться как опора для шампуров. На одном конце уголков выполняются надрезы с шагом 60-70 мм и заготовки привариваются к внутренней части бочки.
4. На крышку, которая выполняется из второй половинки бочки, привариваются ручки и петли. Крышка поможет сохранить угли и шашлык во время дождя.

Складная конструкция металлического мангала

Конструктивно складное устройство для жарки шашлыка схоже с неразборным аналогом. Единственным отличием является крепление стенок шашлычницы не сваркой, а с помощью подвижных обвесов, благодаря которым конструкция складывается в компактное переносное устройство. Чтобы предотвратить самопроизвольное складывание конструкции она снабжается металлическими крючками. Такой мангал, собранный своими руками, подойдёт любителям пеших походов на природу.

Мангал своими руками: как сделать из железа, чертежи, размеры, фото

Мангал из металла, изготовленный самостоятельно, намного надежнее купленного в магазине. В этой статье мы расскажем, как сделать мангал своими руками на примере трех моделей: от небольших шашлычниц до удобной жаровни на перевозимой подставке. А рекомендации мастеров, пошаговые инструкции, схемы, чертежи и фото помогут в предстоящей работе.

Технические особенности и правильные размеры

Перед изготовлением нужно выбрать правильные размеры мангала для шашлыка. С подробными инструкциями по выбору всех характеристик знакомьтесь в статье «Идеальные размеры мангала».

• Длину изделия определяет количество едоков. 60 см – наиболее универсальная длина, позволяющая жарить до 10 порций, а также комбинировать шампуры с решеткой.
• Ширина жаровни. Самая универсальная – 30 см подходит для большинства шампуров и решеток. Если у вас есть хорошие шампуры – ориентируйтесь на их длину. Отняв 8-10 см, получите ширину жаровни.
• Глубина – не более 20 — 25 см.
• Толщина стали определяет долговечность конструкции. Рекомендованная толщина – от 3 — 4 мм.
• Удобная высота мангала для шашлыка – до 1 м.

Изготавливать можно по готовым чертежам, которые вы найдете в статье, или подкорректировать их под свои индивидуальные потребности.

За изготовление мангала своими руками может взяться даже новичок с начальными познаниями в сварочных работах и немного умеющий резать металл болгаркой.

Вариант простой шашлычницы с минимумом сварочных работ

Для изготовления жаровни размерами 800х350х200 мм понадобится примерно третья часть цельного листа металла 1250х2500 мм. Чертеж для раскроя листа:

Чертеж раскроя стандартного листа металла, развертка мангала Готовая развертка

Как сделать простой мангал:

1. Делаем чертеж – развертку будущей конструкции. Его можно вычертить на листе бумаги, картона, плотной пленке, а затем перенести на металл.
2. Размечаем лист железа.
3. Вырезаем болгаркой «лишние» квадраты.
4. По будущим линиям сгиба делаем болгаркой неглубокие пропилы, чтобы проще было сгибать. Зачищаем швы.
5. Отгибаем 4 борта.
6. Свариваем короб.
7. Делаем ножки из профильной трубы или уголка:

• отрезаем 4 заготовки нужной длины,
• привариваем их по углам жаровни.

• 
• 

Съемные ножки можно сделать из арматуры. Для этого на дно аккуратно привариваем 4 гайки, а на концах прутьев нарезаем резьбу.

• Схема крепления съемных ножек из трубы
• Конструкция ножек из прута с резьбой и гайки

Готовое изделие обрабатывается металлической щеткой для удаления шероховатостей. По желанию красим жаростойкой краской.

Как сварить мангал своими руками

Конструкция отличается удобством переноски. Жаровня представляет собой универсальную основу для других моделей, которые можно размещать на стационарных и перевозимых подставках, а также встраивать в комплексы.

В отличие от предыдущего способа изготовления самодельного мангала цельный лист металла брать не обязательно. Подойдут металлические куски подручных средств, из которых выкраиваются 5 деталей необходимых габаритов:

• две длинные боковины;
• две короткие;
• дно.

• 
• 

Если для дна подобрать более толстый металл, изделие прослужит дольше.

1. Вырезаем заготовки.
2. Свариваем, зачищаем швы.
3. Отрезаем для ручек два куска уголка длиной 10-15 см и привариваем на короткие боковины жаровни.
4. Изготавливаем ножки из профильной трубы:

• отрезаем 4 заготовки 40х40 мм длиной по 10 см и 4 30х30 мм длиной 80 см;
• привариваем короткие куски трубы к нижней части ящика;
• в длинных ножках сверлим отверстие, нарезаем резьбу для болта-фиксатора.

• 
• 
• 

Если вы хотите на даче поставить стационарный мангал, который не намерены разбирать, в схему можно внести корректировки. В этом случае ножки из профильной трубы или уголка будут не только служить опорой, но и объединять части корпуса.

Детали иногда соединяют крепежом, но более надежно – при помощи сварки. Арматура придаст прочности готовому изделию, и его не «поведет» при нагреве, даже если жаровня сделана из тонкой стали.

Жаровня стационарная на крепкой подставке

Особенность этой модели – разбирающаяся подставка, сделанная из профильной трубы.

Как делать мангал на подставке с разделочным столиком

В жаровне, установленной на подвижную подставку с разделочным столиком, предусмотрено практически все:

• возможность подготовить продукты, поставить посуду, специи;
• удобно, «под рукой», разместить аксессуары, повесив их на крючки;
• хранить запас топлива и кухонную утварь;
• перевозить шашлычницу в пределах участка.

В случае дождя неиспользуемую жаровню, чтобы не ржавела, можно перевернуть вверх дном, установив в то же посадочное место.

Технология изготовления жаровни аналогична предыдущему варианту:

1. Вырезаем заготовки корпуса из листа толщиной 4 мм.
2. Свариваем корпус.
3. Привариваем ручки из уголка 25х25 мм длиной 100 мм.

На чертежах схематично показаны отверстия в мангале для поступления воздуха и расстояния между ними, а также пазы под шампуры. Почему их делать не обязательно читайте в статье «Идеальные размеры мангала».

Подставка под мангал: чертежи с размерами.

Изготовление каркаса из трубы 20х20 мм:

1. Нарезаем трубу по размерам, указанным в спецификации чертежа, с учетом углов соединения деталей.
2. Свариваем объемный каркас рамы. По углам с внутренней стороны укрепляем верхнюю конструкцию, прихватив 4 пластинами. Привариваем ручку. Устанавливаем 2 колеса.
3. Свариваем разделочный столик из 4 кусков трубы, изнутри по углам прихватываем 4 пластины. Привариваем к нему 2 детали для крепления к подставке и крючки.
4. Раскраиваем деревянные части столешницы и нижнего основания.
5. Собираем конструкцию:

• устанавливаем жаровню,
• монтируем деревянные элементы.

Красивые мангалы с коваными элементами

Кованые элементы придают изделию своеобразие, легкость и индивидуальный стиль. Даже простая накладка или завитая ручка на жаровне делает ее непохожей на остальные шашлычницы.

• 
• 

Кованые элементы носят не только декоративный характер, а и придают прочности конструкции. Советы мастера как правильно сварить мангал с применением готовых кованых элементов смотрите в динамичном 7-минутном видео:

Как изготовить мангал без сварки своими руками читайте в статье «Разборный мангал».

Мангал из кирпича: конструктивные особенности и нюансы сборки

Мангал из кирпича представляет собой жаровню, в которой можно изготавливать шашлык, запекать овощи и мясо-гриль непосредственно на приусадебной территории. Он является изюминкой загородного дома, гармонично вписывается в любой ландшафт. Для обустройства понадобится примерно 1 м 2 территории. Следует помнить: кирпичный мангал – стационарное сооружение, его невозможно перенести и разобрать на хранение в зимний период. К его изготовлению нужно подойти ответственно.

Мангал из кирпича представляет собой жаровню, в которой можно изготавливать шашлык, запекать овощи и мясо-гриль непосредственно на приусадебной территории

Типы конструкций мангала

Мангал с использованием кирпичной кладки изготавливают на основе фундамента. Основание необходимо для формирования прочной конструкции. Оно не позволяет просесть стенкам. Для такой печки подойдет фундамент любого типа. Для отвода дыма сооружают дымоход. Возле шашлычной можно организовать зону для отдыха. Дымоход успешно отведет газы с площадки независимо от направления ветра.

Второй тип конструкции – без фундамента. Это облегченная версия без дымовой трубы в стиле барбекю. Она изготавливается без применения раствора. Такая модель при необходимости легко разбирается. Устанавливают шашлычную на отдаленном расстоянии от места отдыха, чтобы дым от приготовления пищи не мешал гостям. Параметры мангала подбираются по собственному усмотрению, при этом сооружение должно быть устойчивым и удобным для приготовления блюд.

Порядок сооружения шашлычницы без фундамента

Площадка под шашлычницу без фундамента должна быть ровной. Чтобы готовые кирпичные стены не разрушилась, данный участок необходимо забетонировать на глубину 3-8 см. Модель без раствора сооружают на четырех ножках из красного либо жаропрочного камня. Для этого кирпичики укладывают попарно друг на друга, устанавливая верхний ряд поперек предыдущего. Высота ножек должна быть комфортной для готовки.

Площадка под шашлычницу без фундамента должна быть ровной

На ножки кладут жаропрочное перекрытие. Подойдет плита из бетона либо минерита. Размер ее подбирают по длине так, чтобы можно было соорудить стол для подручных нужд. Металл брать не рекомендуется. В процессе готовки он перегревается и провоцирует ожоги при случайном касании к столику, а предметы на нем могут от жара испортиться.

В процессе выкладывания ниши барбекю дно устилают пустотелым красным кирпичом, далее формируют стенки. Строительный материал на стенках кладут посредством метода перевязки, чтобы придать прочность кладке. Размер зоны горения должен соответствовать размеру основания с соблюдением пропорций для устойчивости. Поверх можно ставить решетку для применения печки в качестве барбекю либо устанавливать шампура, как в классическом мангале.

Фундамент для мангала

Простая модель на фундаменте представляет собой конструкцию П-образной формы. Для выкладки стенок можно приобрести шамотный либо керамический кирпич. Основа должна быть на 10-15 см шире параметров стенок. Верхний слой грунта снимается на глубину до 15 см. Площадку тщательно трамбуют, затем укладывают щебень толщиной 7-10 см и вновь трамбуют. Плиточный аналог сооружают толщиной около 10 см.

При обустройстве ленточного фундамента рекомендуется выполнить армирование в две линии прутом диаметром примерно 1 см, формируя клеточную структуру. Связку прутьев выполняют проволокой или сварным соединением. Сбивают опалубку и заливают бетонный раствор на высоту 20-30 см. Для заливки достаточно бетона марки М300. Залитой основе дают выстояться не менее недели. За этот период она достаточно отвердеет и будет пригодна для дальнейшей кладки. После съема опалубки на подсохший бетон кладут гидроизоляцию из рубероида с помощью битумной мастики.

Конструктивные особенности мангала

Классическая печка для шашлыков предполагает обустройство жаровни и столика рядом с ней. Существует множество модификаций шашлычных с разным количеством секций. Параметры конструкции подбирают по собственному усмотрению, но с соблюдением пропорций. Стандартные размеры печки составляют:

• высота печи – 1 м;
• ширина поверхности с жаровником и столиком – 1,8 м;
• глубина – 0,9 м.

Классическая печка для шашлыков предполагает обустройство жаровни и столика рядом с ней

Первые пять кирпичных линий применяют для сооружения опоры. Полученную нишу можно приспособить для хранения дров либо бытовых мелочей. Далее укладывается рабочая горизонтальная поверхность, часть из которой используется для установки жаровни, часть – под реализацию столика. Печь для шашлыка предполагает формирование двух ярусов выступов из кирпичей для возможности установки шампуров либо решетки. Для этого при выкладке жаровника во втором и в четвертом ряду кирпичики устанавливают поперек кладки выступами внутрь печи.

Технология кирпичной кладки

Кирпичи в нижней части печи закрепляют цементно-известковым раствором толщиной 5-8 мм методом перевязки со смещением в половину кирпичика. При необходимости используют половинки, нарезанные болгаркой. Параллельно сооружение проверяют на соблюдение геометрии и горизонтальность с помощью уровня. Для контроля ширины швов и высоты каждой линии можно использовать натянутую веревку либо строительный отвес.

С шестой полосы кладки стены прогреваются, поэтому для связки строительного материала используют глиняно-песчаный раствор. Он более устойчив к высоким температурам. Пропорция компонентов раствора подбирается с учетом особенностей глины и должна напоминать густую сметану. С седьмой линии выкладывают рабочее пространство для горячей зоны и поверхность столика. Традиционно жаровник располагают слева, а столик – справа. Далее сооружают только саму емкость для жарки квадратной либо прямоугольной формы кирпичиками в пять-шесть линий.

Готовой печи нужно дать просохнуть не менее 5 дней, затем можно постепенно запускать ее в холостом режиме. Берут небольшое количество колотых прутьев. Не следует разжигать интенсивный огонь, стенки нужно прогревать постепенно. Мангал в щадящем режиме использую первые два-три дня в зависимости от погоды. В сырую погоду время просушки увеличивают. Если шашлычница попала под дождь, просушку выполняют постепенно таким же способом. На период ливней печь рекомендуется укрывать пленкой.

Мангал в беседке

Для сооружения шашлычных в беседке не подходят открытые конструкции. Весь дым от процесса жарки попадет в беседку. Для отвода дымовых газов мангал оснащают дымоходом. Конструкция жаровника отличается. Высота всей печки до начала трубы дымоотвода составляет около 2,2 м. Условно сооружение можно разделить на две части: холодный пояс и зону горения. Для обложки зоны горения используют только шамотный кирпич либо красный полнотелый и глиняно-песчаный раствор. Для холодной зоны подойдет стандартный цементно-песчаный раствор.

Холодный пояс включает первые 11 полос кирпичной кладки, из них первые пять рядов идут для формирования дровника, остальные – для создания двух ниш для бытовых нужд. Первый ряд камня располагается на одном уровне с полом беседки. Выгоняют заднюю часть и две боковые стенки нижней ниши для дров высотой в пять рядов. Если основа расположена глубже нужного уровня, подогнать ее по размеру можно тоже кирпичной кладкой.

С шестой линии приступают к формированию двух верхних ниш для бытовых нужд. Для этого на пятый ряд укладывают 2 металлических листа нужного размера толщиной 3-4 мм друг на друга. Они послужат опорой для двух верхних камер. Дно верхней камеры выстилают в два ряда камнем так, чтобы швы каждой полосы не пересекались. Для подгонки подбирают кирпичики различной длины.

Для сооружения шашлычных в беседке не подходят открытые конструкции.

Внутри верней камеры можно соорудить перестенок для создания двух смежных ниш по высоте включая десятую линию. Далее вновь кладут два кирпичных ряда поверх металла, которые послужат основой пола жаровни. Их укладывают таким же способом, как и предыдущее перекрытие, но при этом предусматривают выступ в передней части размером в половину длины кирпича в каждом ряду. Для красоты камень нижней части на выступе можно зарезать под углом, сформировав элегантную кромку.

Зона нагрева изготавливается меньшей площади. Внутреннее пространство рекомендуется выложить шамотом для создания устойчивости внутреннего пространства к температуре. Красный и шамотный камень имеют разные параметры, поэтому швы внутри камеры с наружной стеной совпадать не будут. Обложку внутреннего пространства продолжают до 21-го ряда, далее необходимо сооружение трубы для дымоотвода.

Особенности дымоотвода в мангале

После укладки 21 линии устанавливают стальной уголок толщиной 3 мм, затем последний ряд облицовки шамотом. На уголок будет смонтирован канал для дымовых газов. В 22 и 23 линии внутренне пространство над уголком увеличивают на половину кирпича, формируя выступ. Далее внутреннюю часть зоны горения постепенно сужают и в 30-м ряду формируют кирпичную трубу. Труба должна возвышаться над крышей беседки на высоте не менее 0,5 м.

Печи нужно дать просохнуть естественным способом в течение недели, затем несколько дней просушивать топкой в щадящем режиме. Для этого заготавливают только колотые дрова в малом количестве. При первичном запуске достаточно розжига одного полена. Каждый день количество дров увеличивают, постепенно выводя режим топки на максимальный. Такой мангал с дымоходом можно сооружать и на открытой местности, оснастив жаровню козырьком.

Мангал из кирпича построить самому