Кровля из профнастила своими руками: технология устройства

Кровля из профнастила своими руками: технология устройства + правила установки доборных элементов

Качественную и прочную кровлю из профнастила достаточно легко построить самостоятельно. Важно только знать, какие материалы нужно брать, как правильно крепить листы к обрешетке и как защитить внутреннее подкровельное пространство от сырости.

И особое внимание мы уделим доборным элементами, которые обойти нужно с полным соблюдение технологии. Итак, кровля из профнастила своими руками – шаг за шагом!

Содержание

Подготовка материала: избегаем первых ошибок

Как только вы произвели точные расчеты вашей крыши, можно заказывать профилированные листы. Но, если вы приобрели профнастил, но его монтаж по каким-то причинам придется отложить (например, затянувшиеся дожди), тогда листы храните не снимая заводскую упаковку, на ровной поверхности и в закрытом помещении. Дополнительно под листы нужно подложить брусья с шагом 50 см.

Перекладывайте и перемещайте такой кровельный материал аккуратно, держа за края по длине и особенно избегая заломов и прогибов листов. Еще перемещать листы нужно осторожно, т.к. современное полимерное покрытие особо чувствительно к механическим повреждениям.

Как и резать этот материал абразивными режущими инструментами: осколки от круга поцарапают, а в месте реза возникнет значительный нагрев. Но, если вам пришлось работать именно так, тогда покройте сразу все повреждения ремонтной краской.

К счастью, технология устройства кровли из современного профнастила позволят проводить все работы в теплое время года, с апреля по сентябрь, и долго вам хранить листы не придется.

Монтаж профнастила: пошаговые мастер-классы

Давайте первым делом сразу разберемся со строительным терминами, чтобы вам не пришлось искать в интернете значение каждого нового слова:

Вы будете удивлены, но один и тот же (на первый взгляд) материал нужно укладывать по-разному. Все дело в производителях – каждый дает свои рекомендации по укладке, и они действительно важны. Потому что профнастил от разных фирм требователен к своим условиям, пусть различия и небольшие. Поэтому внимательно изучите прилагаемую к кровельному материалу инструкцию и не доверяйте полностью нанятым рабочим, которые «собаку съели на таких крышах» и пытаются все делать по-своему.

Вот простой пример, как отличается монтаж профнастила толщиной менее 0,7 см и более прочного:

А при работе с таким материалом деревянная подмостка уже не нужна:

Представьте, что нанятая бригада станет топтаться ногами по тонкому профнастилу, потому что перед этим они «точно такую же крышу ставили вашему соседу» и «ничего не погнулось»? А теперь погнется, и еще как, на что горе-рабочие заявят, что «так оно и было».

Но, если говорить в целом, то главный показатель качественного монтажа кровли – это герметичность. Ведь кровля как раз для того и служит, чтобы от влаги и холода были защищены все внутренние конструкции. И даже малозаметная щель может стать серьезной проблемой: сырость, подтеки, быстро портящиеся материалы и грибок. Вот почему мы сейчас подробно разберем все тонкие моменты.

Немного о технике безопасности

Сама технология кровли металлопрофилем не так сложна, как важно не повредить кровельное покрытие во время его монтажа. Ведь хотя этот материал и выглядит прочным и жестким, в работе с ним все равно необходима осторожность:

По готовому настилу из металлопрофиля передвигайтесь в мягкой обуви.
Старайтесь наступать только на вогнутые волны листов и лучше прямо на саморезы.
Так, наступать на крыше можно только на носки.
Ногу ставьте всегда параллельно скату.
В одной выемке должна находиться только одна нога.

Строительство обрешетки под профнастил

Обрешетку для монтажа кровли делают либо сплошной, если уклон небольшой, либо разреженной, с шагом до 5 метров. Но с каким шагом нужна обрешетка крыши зависит от того, какой толщины будут листы профнастила:

Гидроизоляция и ветрозащита

Далее думаем о том, как правильно сделать кровельный пирог крыши. Гидроизолирующих материалов современный рынок выпускает много, самых разных видов и свойств. Об этом у нас даже есть целая отдельная статья. Но в общем ориентируйтесь на такую программу действий:

Шаг 1. Итак, закрепите выбранный гидроизолирующий материал на стропилах. Для этого возьмите самый обычный строительный степлер, но перед самой укладкой обязательно проверьте, той ли стороной вы укладываете пленку или мембрану. А полотнища между собой склейте специальной лентой.
Шаг 2. После этого пробиваем по стропилам рейки (берите толщину не менее 2 см) и формируем, таким образом, необходимый для проветривания вентиляционный зазор.
Шаг 3. Вот по этой верхней обрешетке и кладем теперь кровельный материал.

Вот как все это выглядит в жизни:

Подбираем качественные саморезы

Расход саморезов при креплении профнастила обычно составляет около 6 штук на 1 квадратный метр. Подходят саморезы 4,8 на 28-35 мм, как для дерева, а для доборных элементов – 4,8 на 50 или 60 мм. В качестве инструмента у тех же производителей кровельных материалов приобретите шуруповерт со специальной насадкой или аккумуляторную электродрель.

Специальные саморезы для крепления профлистов незаменимы, т.к. только так можно обеспечить:

Полную водонепроницаемость кровли.
Высокую прочность соединения.
Минимальный риск травмирования покрытия при креплении, а, значит, – отсутствие коррозии в будущем.

Самые качественные и надежные саморезы для профнастила продают те же поставщики, что занимаются листами. Берите по возможности шурупы из углеродистой или нержавеющей стали с цинковым покрытием – это идеальный вариант. Но при покупке все равно тщательно осмотрите все уплотнительные шайбы.

Как правильно крепить профнастил?

Понять, что закрепили вы шуруп правильно, вы сможете по металлической шайбе – у нее будет выступать около 1 мм резиновой прокладки.

Ввинчивать саморезы в кровельный материал нужно строго перпендикулярно, прямо в прогиб вертикальной волны у профнастила. Хотя по этому поводу в строительной братии немало споров, и у каждого метода свои преимущества. Так, саморез в нижней волне создает более надежное крепление, а в верхней дождевая вода имеет куда меньше шансов попасть в подкровельное пространство.

Скажем только одно: производители рекомендуют крепить профнастил именно в прогиб.

На карнизе и гребне вам нужно вкручивать шурупы в прогиб через волну, а в середине листа – в каждую доску обрешетки. Всего у вас уйдет около 5-8 штук на каждый квадратный метр.

Какие инструменты понадобятся для монтажа?

Заметим, что устройство самой кровли из профнастила действительно под силу даже малосведующему в строительстве человеку. Конечно, существуют такие материалы для кровли, правильно укладывать которые могут только опытные профессионалы. Но в случае с современным профнастилом можем вас успокоить: вы справитесь самостоятельно!

К счастью, ничего сложного здесь нет. Благодаря большой длине листов скаты крыши перекрываются без дополнительных поперечных стыков, а сам материал легко поддается резке и корректировке форм. Инструментов для этого дела вам понадобится минимум:

Итак, укладывать профнастил можно на скаты почти любых углов наклона, важно только правильно рассчитывать величину поперечного нахлеста:

150-200 мм для крыш с 15-30°.
200 мм для уклона от 14°.
100-150° при больших углах.

Для крепления вам понадобятся саморезы со специальными уплотняющими шайбами:

В каком порядке укладывать листы?

Многие кровельщики монтаж профлистов делают так: начиная с нижнего ряда, укладывают сначала 4-5 листов, и каждый из них фиксируют только по одному саморезу в центре. После этого соединяют между собой листы саморезами 4,8х19 мм, которые устанавливают с шагом 500 мм. Теперь проверяют, насколько листы получились выровненными по свесу кровли, и окончательно фиксируют кровельный материал. Вот по такой схеме:

Но, если вы работаете на кровле впервые, чтобы избежать перекоса, крепите профлисты по той же схеме, но в таком порядке:

Шаг 1. Устанавливаем первый лист на обрешетку, и крепим его одним шурупом у самого конька.
Шаг 2. Второй лист укладываем так, чтобы нижние края у обоих листов внизу составляли одну идеально ровную линию.
Шаг 3. Фиксируем нахлест по верху волны под самой первой поперечной складкой.
Шаг 4. Оцениваем на глаз, насколько правильно состыковались листы. Неровно? Тогда приподнимите одни лист от другого, слегка наклоните его движением снизу вверх, и снова состыкуйте складку за складкой. Закрепите все саморезами по верху волн.
Шаг 5. Так поработайте с 3-4 листами, внимательно выровняйте их по карнизу и после этого установите остальные листы.

К основанию кровли профнастил монтировать нужно так, чтобы вынос края был 40 мм от карниза. Это необходимо для того, чтобы оставить на коньке щель оптимального размера и вентиляция кровли не была нарушена. К слову, если у профлистов есть водосточная канавка, то каждый следующий должен перекрывать канавку предыдущего.

Помните: при укладке наступать на гребень листов нельзя – погнутся. И вообще для таких работ монтажники одевают мягкую обувь. Вот и все тонкости!

Работа со доборными элементами

А вот теперь переходим к нашим многочисленным доборным элементам. Все они, как правило, изготавливаются стандартной длины: для кровли с полимерным покрытием – 2 метра, для оцинкованной кровли – 2,5 метра. Ими завершают сами кровельные работы. Уплотнитель, который традиционно размещают между кровельным материалом и доборными элементами, позволяет им более плотно прилегать к листам, дополнительно препятствуя попаданию влаги под кровлю и позволяя той «дышать».

А вот для оформления коньков, карнизов и других сложных конструкций вам необходимо докупить специальные элементы, которые предлагает тот же производитель, чей кровельный материал вы приобрели:

Крепить доборные элементы нужно теми же кровельными саморезами 4,8, как и основной материал. Разница только в том, что металлокровля крепится саморезами длиной 28-35 мм, а элементы – саморезами длиной 50-60 мм.

Ендова и накладка ендовы

А вот теперь давайте разберемся с таким загадочным названием, как «ендова». Ендова и накладка ендовы – дублирующие друг друга доборные элементы, которые монтируются в местах внутреннего схождению двух разнонаправленных скатов. Крепить ендову нужно под профнастил.

Поэтому, если крыша имеет сложную форму, с внутренними стыками поверхности, тогда берите в качестве доборного элемента ендову и накладку ендовы. Так вы придадите вашей кровле более аккуратный и эстетичный вид, дополнительно защитив сложные переходы от попадания влаги внутрь.

Фартуки для труб

Самый ответственный этап кровли – это вывод труб. Такие трубы состоят из двух условных частей – нижней, которая идет по профилю крыши, и верхней, собственно трубы. И, если сквозной проход трубы приходится на нижнюю часть крыши, над проходом есть смысл установить снегоупор.

Для канализационной вентиляционной системы через крышу проводят не утепленную трубу около 10 см в диаметре, без оголовка. А для радона берут эту же трубу, но уже с оголовком. Помните, что эти трубы подключать к обычным вентиляционным нельзя, т.к. для тех уже используются утепленные элементы по 125 мм диаметром.

Саму трубу можно ставить как до начала монтажа кровли, так и по окончанию. Если вы выбрали второй вариант, тогда в готовой кровле вам нужно будет вырезать отверстие для трубы и на время накрыть его каким-либо материалом. В ходе финишных работ трубные разделки нужно будет сделать из фартуков из оцинкованной стали или более современных материалов по типу Вакафлекса.

Вот хороший мастер-класс, как это сделать:

Слуховое окно

Теперь работаем со слуховым окном. Итак, лист профнастила разрезаем на две части у нижнего конца разжелобка, ставим нижний лист, затем донную планку разжелобка, и только затем – верхний кровельный лист.

Снегодержатель

Снегодержатель монтируют в те местах, где есть риск скатывания снега. У профнастила обычно это второй линия на расстоянии 30-40 см от карниза. Для монтажа используйте саморезы 4,8х50 через 1-2 волны профиля.

Наружный и внутренний угол

Если скат меняет свое направление, то применяются дополнительно такие завершающие доборные элементы, как внутренний и наружный угол и переход. Их главная задача – создать максимальную герметичность и придает стыку листов эстетический вид.

Примыкание

Примыкание – это доборный элемент, который служит обводом для дымохода или защиты примыкания кровли к стене:

Карнизная, торцевая планка и планка стыка

А здесь уже своя инструкция:

Монтаж торцевых планок начинайте со стороны свеса крыши, направляя к коньку.
У него уже лишнюю часть торцевой планки просто срежьте.
Закрепите планку к торцевой доски и профлистам в гребень волы шурупами с шагом до 1 метра. Если вы все сделали правильно, торцевая планка будет накрывать минимум одну волну кровельного профиля.
Торцевую планку крепите саморезами по дереву 4,8х60 или 4,8х50, прямо к деревянному основанию. Шаг оставляйте от 30 до 50 см и следите за тем, чтобы торцевая планка полностью покрывала торец крайней волны профнастила.

Теперь переходим к монтажу соединительной планки стыка. Ее длина – 2 м, и нахлест планок не может быть менее 1 метра. Планка стыка берется 2-х метров длиной, и две планки крепятся друг на друга внахлест не менее 1 метра. Крепить доборный элемент к стене следует в штробу, либо спрячьте все под обшивкой стены.

Главное предназначение карнизной планки – защита подкровельного пространства от попадания осадков, особенно в дождь с сильным ветром. И чем ниже угол наклона кровли – тем более необходим этот доборный элемент. Но крепить карнизную планку нужно раньше, чем листы профнастила. Нахлест – 100 мм.

Установка конька

Уже после того, как будет уложен весь кровельный материал, крепим конек. Заранее выстилаем места стыковки конька и кровли уплотнителем. Коньковые элементы для трапециевидных кровельных листов берут обычно гладкие. Между ними и профлистами уплотнители желательно класть проветриваемые, а для мелкого гофра – специальные коньковые.

Крепим конек саморезами с обеих сторон на расстоянии 2-3 волны. Важно, чтобы сам конек прикрыл все первые саморезы, которые держат листы кровельного материала. Коньковые планки должны нахлестываться друг на друга с захватом не менее 1 метра, а крепление элементов к кровельным листам делаем самосверлящими шурупами с шагом до 3 метров.

Важный момент: чем угол наклона кровли меньше, тем шире должен быть сам конек. Так, самые стандартные размеры – 140х140 мм или 200х200 мм.

Но сегодня более модно и рационально заказывать фигурный конек, который бывает двух параметров: 110х30х110 мм и 145х50х145 мм. Существуют также специальные виды конька для сложной кровли, когда сходятся вместе разнонаправленные скаты.

Уход за кровлей из профнастила

Снег на кровле из профлистов задерживается совсем немного, а потому чистить ее не нужно. Но, если вам необходимо провести определенные ремонтные работы, тогда вооружитесь небольшими пластмассовыми лопатами, которые не оставят царапин.

Ухаживать за кровлей из профнастила достаточно просто: дождь сам смоет всю грязь и пыль, а вам остается всего лишь раз в год почистить разжелобки и водосточные системы от забившихся опавших листьев.

Если же по каким-либо причинам предстоит более серьезная чистка, тогда воспользуйтесь обычной водой и шлангом с давлением до 50 Бар. Моющие средства можно использовать только те, что предназначены для окрашенных поверхностей, а с трудновыводимыми пятнами справиться поможет «Уайт-спирит».

Варианты обустройства стяжки кровли, цементно-песчаный вариант или сухой сборный?

На кровельное покрытие влияет качество основания – «стяжка кровли». Она бывает сплошной («мокрая») из цементно-песчаного раствора, сборной («сухая»), основой которой выступает профнастил, бетонная плита. Также устройство стяжки является основанием для монтажа гидроизоляционного слоя кровли.

Устройство кровли

Существует несколько видов устройства кровли. Самые популярные это плоские, односкатные, наклонные, двухскатные крыши. При устройстве плоских стяжек обязательно надо сделать небольшой уклон для стёка воды в водоотводные трубы. Наклон делают из расчёта 10 мм на 100 см.

Плоская кровля

Односкатная кровля чаще обустраивается на зданиях промышленных предприятий, хозяйственных постройках, многоэтажных домах. Она имеет следующее строение:

Строение крыши

плита перекрытия — основание для возведения кровельного пирога из цементного раствора;
цементная стяжка из песка, цемента соответствующей марки, воды в соответствующие пропорциях;
пароизоляция — слой материала, защищающий утеплительный материал от повышенной влажности;
теплоизоляция – любой утеплительный материал, способствующий сохранению тепла в здании;
кровельный ковёр – чаще всего это битумная изоляция, которая не пропускает влагу к раствору, утеплителю. На этом покрытии не бывает трещин, проколов, других мест, где бы влага смогла проникнуть внутрь пирога.

Кровля с наклоном

При обустройстве 2-скатной наклонной кровли здания схема устройства имеет такой вид:

Схема устройства, утепления крыши

Кровельный материал используется различный, например, профнастил используют для покрытия крыш зданий на основании металлокаркаса. Это прочный стройматериал, однако, при неправильной укладке становится хрупким, плохо выдерживает дождь, ветер. Поэтому важно обеспечить его фиксацию к обрешётке, используя специальные винты.
Пароизоляция считается обязательной при устройстве крыши, например, профильными листами. Ведь её отсутствие приводит к образованию конденсата, преждевременной порче настила, гниению древесины, появлению неприятного запаха.
Стропила, обрешетку производят из сухой древесины, брусков, досок.
Плита перекрытия чаще всего бетонная, служит основанием для создания кровельного пирога с использованием цементного раствора марки М150, 200, прочие.
Гидроизоляция – защищает слой утеплителя от попадания влажности (используют плёнку, мембрану).
Утеплительный материал (минеральная вата, прочие) помогает сохранить определённую температуру в помещении, способствует повышению срока службы крыши в целом. Практичней использовать двухслойное устройство сборной стяжки на кровле, при этом утеплительный материал второго слоя укладывают со смещением, чтобы не образовывались мостики холода. Стройматериал фиксируют дюбелями к основанию.
Арматурная сетка используется для того, чтобы не происходили смещения слоёв, не образовывались трещины, сколы на застывшем растворе, для придания прочности. Под металлическую сетку подкладывают бобышки, кусочки кирпичиков для её приподнимания над основой.
Стяжка – верхний слой, который перераспределяет нагрузки, действующие на покрытие кровли. Она выполняется из цементного раствора, например марки М150, сухих стройматериалов, асфальтобетона.

Устройство стяжек кровли

Для обустройства стяжки кровли применяют «мокрую» и «сухую» методики, которые дают хорошие результаты.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Сборная стяжка

«Мокрая» конструкция

Устройство стяжек из цементного раствора соответствующей марки имеет несколько особенностей в монтаже:

Обустройство стяжек начинают с установки маячков, которыми являются профиль, трубы. Их высота задаёт толщину слоя раствора.
Профнастил, утеплитель считаются подвижными слоями кровли, поэтому предусматривают армирование стяжек, которое предотвращает появление сколов, трещин разной глубины на застывшем растворе. Чаще всего применяют стальную (полимерную) ячеистую (10-15 см) сетку. Требуется, чтобы металлическая сетка имела толщину 0,3 см.
Мокрая стяжка из всех марок цемента подвергается деформациям, усадкам. Поэтому на растворе обустраиваются усадочные швы, дающие стяжке подвижность.
Сушат раствор в конструкции из требуемой марки цемента постепенно, замедляя этот процесс, чтобы поверхность раствора не потрескалась до начала её эксплуатации.
Чтобы выровнять поверхности теплоизоляционных прослоек устраивают стяжки ЦПС, асфальтобетона или покрывают асбестоцементными плитами (1 см). Зимой в раствор добавляют керамзитовый песок (15% от веса цемента М100). Осенью-зимой по монолитам, плитным утеплителям разрешено создавать в 15 мм.

Внимание! Такой вариант запрещён при уклоне больше чем на 25%, на засыпных теплоизоляторах, при рулонных стройматериалах на мастиках.

Обязательно устраивают температурные усадочные швы 5 мм для раствора, которые разделяют покрытие на участки 600*600 см для ЦПС, 400*400 см для асфальтобетона, 300*300 см для покрытий с утеплительными 6-метровыми плитками. Для асфальтобетонного раствора швы шириной 10 мм делают с помощью реек. В швы раствора размещают полосы рубероида в 15 см.
При наклоне кровли 15% покрывают раствором везде: в ендовых, а потом на поверхности скатов. Если уклон выше 15%, то в ендовых настилают раствор после обустройства на скатах.

Обустройство конструкции из песка, цемента необходимой марки делают следующим образом:

располагают маяки;
удаляют пыль, высушивают поверхности;
полосы цементного раствора укладывают, ровняют лопатой;
выравнивают раствор правилом, делая зигзагообразные движения.

Внимание! Полосы с раствором создают шириной 200 см, выполняют поочередно при схватывании раствора сделанных полос, причём край полос раствора применяют как маяк.

Асфальтобетонный раствор укладывают при уклоне менее 20% высотой 2 см, по мягким поверхностям утеплителя – 3 см. По сыпучим утеплителям такое не делают.

Все рейки маяки после заливки раствора убирают, швы в застывшем растворе заполняют мастичным материалом с наклейкой 15 см рулонного материала.

Поверхности мокрых стяжек после укладки раствора огрунтуются холодными битумными составами с керосином (1 к 2), клеящей мастикой.

Сухие конструкции

Сборная стяжка – метод ускорить настил кровли, произвести его в зимнее время. Основой служат спрессованные цементно-стружечные, асбестоцементные плиты с идеально ровной поверхностью.

Вот некоторые особенности использования:

Сухая конструкция предполагает наличие двух слоёв, которые монтируются со смещением.
Материал имеет незначительную толщину в сравнении с общим пирогом кровли.
Малый вес даёт возможность устанавливать её даже на старых конструкциях с малой прочностью перекрытия.
Асбестоцементные листы, ЦСП огрунтуют с обеих сторон.
Под стыки смежных листов подкладываются полосы шириной 10 см с 2 сторон огрунтованые.

Внимание! В точках соприкосновения со стенами, парапетами, деформационными швами, прочими конструкциями выполняется наклон в 45 градусов. Вертикальные поверхности из кирпича оштукатуриваются цементным раствором не менее 25 см.

Сухая готовая конструкция используется в следующих моментах:

основание кровли следует сделать ускоренным темпом;
ремонтируя деревянные дома с перекрытиями из дерева;
зимой, когда невозможно провести бетонирование.

Читайте также:

Шинная пилорама своими руками

Наиболее часто встречается вариант устройства сухой сборки: на основании профлиста, кровельная система с использованием плоского шифера.

Сухая конструкция крыши на основе профнастила

Стяжка для кровли на основание профильного листа — пирог из шиферных плоских листов, 2 слоёв утеплителя, пароизоляции, рулонного материала. Всё это крепится саморезами к профильному листу в верхний элемент волны листа. Применяется при небольших уклонах кровли.

Сухая стяжка на бетонном основании

Вторым популярным видом сборной конструкции считается «пирог», который является альтернативой стандартной конструкции крыши с наклоном по бетону. Конструкция предлагает заменить мокрую стяжку из ЦПС на сухую. Места примыкания меж листами заполняют герметиком. Как покрытия используют рулонный материал, мембраны, мастичные материалы. Используется при уклоне крыши в 3%.

Расстояние меж осями крепёжных элементов составляет: если крепят по края листа – 12 см, если в середине стыков листа – 61 см.

Также применяется стяжка с использованием слоя керамзита, полусухая стяжка, прочие. Устройство стяжки для кровли при последовательном исполнении технологии укладки материалов надолго избавит от проведения ремонтных работ, обслуживания крыши, предоставит удовольствие от сделанной работы.

Кровельный пирог

Крыши из металлочерепицы и профнастила могут служить долгие годы при условии правильного монтажа, своевременного обслуживания и грамотной эксплуатации. Состав пирога кровли, верная очередность слоев и подбор сочетаемых материалов продлевает эксплуатацию кровельного покрытия, предотвращая коррозию и загнивание каркаса крыши.

Опытные строители по праву называют металлочерепицу одним из самых красивых, доступных, практичных и надежных кровельных материалов. Она подходит для эксплуатации в любых климатических зонах, так как обладает высокими показателями устойчивости к различным погодным условиям. Однако чтобы металлочерепица раскрыла весь свой потенциал, необходимо правильно построить кровельный пирог, поверх которого она будет смонтирована.

Металлочерепица — это профилированные листы из стали с глянцевым или матовым полимерным покрытием, и рельефным профилем, напоминающим волну. Поэтому, кровельный пирог для крыши из стальных материалов выполняется таким образом, чтобы минимизировать её недостатки, связанные с высокой тепло- и звукопроводимостью. К тому же, более 25% теплопотерь в доме идут через кровлю, поэтому к ее утеплению нужно подходить особенно тщательно. Требуется подобрать необходимую толщину слоя теплоизоляции, обеспечить ее защиту от влаги и достаточную вентиляцию подкровельного пространства. При не значительном увлажнении теплоизоляции ее теплотехнические характеристики ухудшаются. Это приводит к промерзанию крыши, образованию наледей на кровельном покрытии, гниению стропил и обрешетки, появлению плесени, порче внутренней отделки помещений. В связи с этим, кровельный пирог комплектуется следующими элементами:

Пароизоляция. Слой пароизоляционного материала предназначен для того, чтобы защитить теплоизоляционный материал от воздействия влажного воздуха и конденсата. Он изготовляется из прочных полимерных материалов. Пароизоляционные пленки необходимы для защиты теплоизоляции от испарений, поднимающихся из внутренних помещений дома.

Теплоизоляция. В качестве утеплителя под металлочерепицу и профилированный лист для кровли применяются минеральные или полимерные плиты. Утеплитель укладывается между стропилами для улучшения звукоизоляции и сохранения температуры подкровельного помещения.

Гидроизоляция. Гидроизоляционные пленки и мембраны – это обязательные элементы для стальных кровель. Гидроизоляционный слой служит для защиты утеплителя и стропильного каркаса от конденсата и атмосферной влаги.

Контробрешетка. Это деревянные бруски толщиной 5х5 см, зафиксированные вдоль стропил поверх гидроизоляции для обеспечения вентиляционного зазора.

Обрешетка. Металлочерепица укладывается на разреженную обрешетку из деревянных брусков или обрезной доски, шаг которой составляет 50-100 см, что обеспечивает легкость и прочность крыши.

На финишном этапе монтируется кровельный материал — металлочерепица или профилированный лист и стандартные элементы отделки — конек, планки, ленты, заглушки и пр. Металлочерепица и профлист укладывается внахлест, поэтому кровля получается герметичной, хорошо защищенной от протечек. Чем меньше уклон крыши, тем больше должен быть нахлест при монтаже. Кровельный пирог под металлочерепицу обеспечивает долговечность кровельному материалу и стропильному каркасу.

В зависимости от функционального назначения подкровельного пространства, кровельный пирог может быть двух видов – для Холодной кровли и для Теплой кровли.

Холодной кровлей называют кровлю из металлочерепицы, которую монтируют над неотапливаемым чердаком. В ней не предусматривается теплоизоляция, а в качестве гидроизоляции под металлочерепицу используют гидроизоляционные пленки с ограниченной паропроницаемостью. Как правило, холодные кровли используются для строительства сезонно используемых или садовых домиков.

Теплая кровля монтируется, если в подкровельном помещении оборудуют жилую, отапливаемую мансарду. Чтобы избежать теплопотерь через площадь ската крыши, в кровельный пирог включают слой утеплителя (на его состав и толщину слоев значительное влияние оказывают климатические условия в регионе), пароизоляцию и паропроницаемую гидроизоляцию.

Как сделать устройство кровли из профлиста своими руками – требования к конструкции

При обустройстве кровли в последние годы стали все активнее использоваться стальные профлисты, которые пришли на смену более традиционным оцинкованным изделиям. Профнастил имеет немало достоинств, которые и обеспечили ему популярность как среди профессиональных строителей, так и среди владельцев частных домов. Профилированные листы отличаются хорошей прочностью, неплохой сопротивляемостью коррозийному воздействию и приемлемой стоимостью.

Впрочем, основное достоинство, которое ценится молодыми мастерами – простота монтажа, позволяющая монтировать кровлю из профнастила самостоятельно. Конечно, определенные знания и умения все же потребуются – но их вполне можно приобрести, изучив несколько статей по данной теме. В этой статье будет рассмотрено устройство кровли из профлиста и ее особенности.

Характеристики профлиста

Профнастил представляет собой тонкие листы стали, изготовленные способом холодной деформации. На этом производство материала не заканчивается – стальной лист нужно сначала покрыть сплавом на основе цинка и слоем защитного материала (как правило, полимерного), который и обеспечивает конечному изделию защищенность от коррозии вкупе с устойчивостью к ударным нагрузкам.

Листы с покрытием отправляются на станок, где посредством специальных роликов заготовки трансформируются в профильное изделие с трапециевидным или прямоугольным сечением. После этого этапа обработки листы считаются завершенными, и их можно использовать, монтируя скатные кровли из профнастила.

Стандартная толщина профлистов варьируется в пределах от 0,45 до 1 мм и напрямую зависит от толщины металла и покрытия. Минимальная ширина изделий составляет 646 мм, а максимальная – 1200 мм. Уменьшение ширины листов всегда сопровождается повышением профиля – а это, в свою очередь, увеличивает несущую способность.

Преимущества материала

К достоинствам профильных листов относятся:

Небольшой вес. По сравнению с керамической черепицей или традиционным шифером металлические листы отличаются в 2-3 раза меньшим весом. За счет малого веса кровля профнастилом своими руками существенно упрощается, да и для опоры можно использовать менее мощные конструкции.
Устойчивость к коррозии. Все металлические детали подвержены пагубному воздействию влаги. Профнастил, хоть и выполнен из стали, данного недостатка лишен – защитный слой обеспечивает надежную защиту материала от попадания воды.
Долговечность. Профилированные листы хорошего качества вполне могут прослужить до 50 лет – а этот показатель существенно превосходит срок службы рубероида или шифера.
Богатая цветовая гамма. Для покрытия профнастила используются полимерные составы или краски, что позволяет придать материалу любой цвет, и подобрать подходящий труда не составит.

Устройство крыши из профнастила своими руками – кровельный пирог

Рассматривать устройство кровли из профилированного листа стоит на примере холодной схемы, которая не предусматривает монтаж теплоизоляционного слоя. Такая конструкция достаточно эффективна и часто используется при обустройстве различных построек, которым не требуется утепленный чердак.

Пирог кровли по профилированному листу в данном случае включает в себя следующие компоненты:

Стропильные ноги. Для изготовления стропил в случае с холодной кровлей из профнастила обычно используются доски сечением 50х150 мм или аналогичные металлические изделия. Расстояние между стропилами должно составлять не более 1 метра.
Гидроизоляция. К установленной стропильной системе степлером крепятся полосы гидроизоляционного материала, в качестве которого можно использовать полимерные пленки, мембраны или рубероид. Крепить полосы гидроизоляции нужно с нахлестом и небольшим провисанием, которое не позволит материалу разорваться.
Контробрешетка. Стоит понимать, контробрешетка это деревянные рейки, создающие вентиляционный зазор в кровле. Для изготовления контробрешетки используются рейки толщиной около 2-3 см, которые нужно прибить параллельно стропилам над гидроизоляционным слоем. Контробрешетка создает вентиляционный канал в пространстве между профилированными листами и гидроизоляционным материалом.
Обрешетка. Следующий элемент конструкции – обрешетка, которая изготавливается из досок сечением 40х100 мм или квадратных брусков со стороной 40 мм. Обрешетка может быть сплошной, при которой элементы укладываются почти впритык, или решетчатой, шаг которой можно увеличивать прямо пропорционально несущей способности выбранного профнастила.
Кровельное покрытие. Поверх готовой обрешетки при помощи саморезов выполняется кровля крыши профнастилом. Профнастил нужно укладывать с нахлестом со всех сторон – за счет этого обеспечивается герметичность кровли. Необходимо также знать, как выполняется крепление профнастила к деревянной обрешетке, какая последовательность действий.

Теплая кровля из профлиста имеет некоторые отличия от описанной выше схемы. Главное отличие заключается в дополнительном элементе – теплоизоляционном слое, который укладывается в пространстве между стропилами и закрывается пароизоляцией. Еще одно отличие кроется невозможности использования в качестве гидроизоляции рубероида – он не пропускает пар, оказывающий негативное влияние на утеплитель.

Уклон кровли из профлиста

Все кровельные материалы могут использоваться при определенных показателях уклона скатов. Обустройство кровли из профнастила возможно при уклоне не менее 8 градусов – если его сделать меньше, то вода сможет попадать в стыки листов, а значит, и под кровлю.

Кровля крыши профлистом должна осуществляться в зависимости от параметров кровли:

При уклоне менее 8 градусов нахлест листов должен составлять около 200-250 мм, а все стыки должны быть обработаны силиконовым герметиком;
При уклоне крыши от 9 до 15 градусов нахлест должен составлять больше 200 мм, но покрывать стыки герметиком в данном случае не обязательно;
При уклоне крыши от 15 до 30 градусов нахлест листов должен варьироваться в пределах 150-200 мм;
При уклоне кровли свыше 30 градусов нахлест должен составлять 100-150 мм.

Выполняя монтаж профлиста своими руками с небольшим уклоном, обрешетку нужно делать сплошной, чтобы готовая конструкция могла выдержать воздействие снеговых и ветровых нагрузок. Если скаты имеют больший уклон, то шаг установки элементов обрешетки можно увеличить.

Требования к конструкции и монтажу

Долговечность и надежность крыши из профлистов напрямую зависит от качества используемых материалов и грамотного выполнения всех работ. Если устройство крыши из профнастила своими руками выполняется без должного внимания, то материал просто не сможет продемонстрировать свои достоинства.

Конструкция крыши должна соответствовать таким требованиям:

Укладывать профнастил можно на кровлю, уклон которой находится в пределах от 8 до 60 градусов. Величина уклона должна определяться в зависимости от климатических условий, свойственных региону.
Расстояние между стропилами не должно превышать 1,5 м, а точная величина рассчитывается с учетом несущей способности кровельного материала. При обустройстве теплой кровли шаг установки стропил обычно составляет 60 или 120 см – такие показатели позволяют устанавливать утеплитель между стропилами.
Для уменьшения количества стыков желательно подбирать профильные листы так, чтобы их длина совпадала с длиной скатов крыши.
Профнастил можно устанавливать как на сплошную, так и на решетчатую обрешетку, но в некоторых точках (например, под снегозадержателями) ее нужно укреплять, используя дополнительные доски.
Крепление листов профнастила можно осуществляться только при помощи кровельных саморезов с уплотнителем, который обеспечивает герметичность отверстия.

Заключение

Крыша из профнастила – это современная, удобная и простая в обустройстве конструкция. Двухскатная крыша из профнастила своими руками создается без особенных проблем, если внимательно подойти к каждому этапу работ.

Сколько времени сохнет штукатурка в зависимости от вида смеси и материала основания

Чтобы провести ремонтные работы самостоятельно или проконтролировать наёмных рабочих, собственнику нужно знать, сколько сохнет штукатурка. Планируя ремонт в доме, необходимо правильно рассчитывать время, чтобы выполнить все работы вовремя, ведь штукатурка перед шпаклёвкой — это основной этап выравнивания стен.

Факторы, влияющие на скорость высыхания

То, сколько должны сохнуть стены перед финишной отделкой, зависит от факторов, которые должны учитываться при проведении работ.

Составы наносятся на поверхность двумя способами: механическим и ручным. Машинная штукатурка создаёт ровный слой, улучшая качество замеса смеси и нанесения на поверхность. Только когда штукатурка полностью просохла можно приступать к шпаклёвке перед оклейкой обоев или другой финишной отделке.

Факторы, влияющие на время сушки покрытия при штукатурке стен помещения:

Состав смеси и назначение. Каждой штукатурной смеси требуется разное время для высыхания. Это зависит от ее основы: гипса (сохнет быстрее всех), цемента (самое длительное время сушки) или смеси на основе извести (среднее время высыхания). Сильно отличается время сушки декоративной штукатурки, которая используется как финишная отделка.
Материал стен. Основания могут быть из тяжёлого бетона с малой способностью впитывания влаги или легко впитывающих влагу материалов: кирпич, гипсовый лист, дерево.
Толщина покрытия. На материалы допустимо наносить раствор толщиной 5-100 мм. От толщины наносимого слоя и будет зависеть время высыхания.
Площадь поверхности. При повышенном объёме работ в помещении повышается влажность, а сроки сушки увеличиваются.
Количество этапов нанесения. При больших неровностях работа производится в два-три этапа, учитывая толщину каждого слоя, проводится просушивание.
Условия в помещении. Время просушки также зависит от температуры в помещении, возможности регулирования влажности проветриванием, открыв окна и двери.
Нанесение на улице. Отделка фасада для лучшей адгезии с основанием требует температуры воздуха не менее +10 градусов, влажности — 75 %.

Влажность слоя смеси влияет на качество последующей финишной отделки и сроки проведения следующего этапа ремонта в доме.

Влияние толщины слоя штукатурки на сроки высыхания

Стоит обратить внимание на то, что существует два понятия времени сушки:

Время до возможности продолжения работ.
Время до полного высыхания.

Желательно дождаться, когда обработанная поверхность полностью высохнет, но зачастую у хозяина на это нет времени.

Для достижения необходимой толщины покрытия производители рекомендуют наносить раствор послойно толщиной 5-30 мм. В зависимости от того, сколько сохнет штукатурка на стенах в помещении, по прошествии некоторого времени проводятся следующие этапы работ.

Независимо от состава раствора необходимое время на просушивание 1 мм слоя составляет 24 часа.

Производители предлагают составы с дополнительными присадками для скорейшего высыхания, при использовании которых стоит придерживаться максимальных временных значений сушки, обозначенных на упаковке. До полного высыхания штукатурки находиться в помещении не желательно.

Сколько сохнет гипсовая штукатурка на стенах

Раствор на основе гипса – распространённый состав, применяемый для отделки потолков и стен в помещениях. Гипсовая штукатурка имеет лёгкую и однородную структуру, ложится на основание мягче и высыхает быстрее, чем цементный раствор с песком.

Для хорошего сцепления с основанием требует выполнения нескольких условий:

В первые сутки при отделке гипсовыми растворами необходимо исключить температурные перепады, применение обогревателей.
Требуется защита свежего покрытия от попадания прямого солнечного света, так как высохшая на солнце смесь потрескается и потеряет прочность.

Работы лучше проводить летом (в холодное время года при включенных батареях отопления воздух в доме сухой, что не способствует равномерному высыханию). Если открыть окна для проветривания, влажность в помещении неравномерно повысится, и гипсовый состав не успевает хорошо сцепиться с основанием.

Сколько сохнет штукатурка, зависит от следующих факторов:

слоя раствора – (минимально допустимый — 5-10 мм);
температуры;
влажности.

Слой раствора гипсовой смеси в 5 мм при температуре воздуха 15-20 градусов и нормальной влажности 60% сохнет не менее 16-24 часов. Соответственно, чем толще слой на основании, тем продолжительнее процесс сушки. Строители рекомендуют на каждые 10 мм слоя отводить один день на полную сушку.

Сколько сохнет цементная штукатурка на стенах

Раствор цемента и песка с более тяжёлой структурой универсален. Он подходит как для внешних, так и для внутренних стен. Цементный раствор при правильном нанесении долговечен. Он не подвержен влаге и температурным колебаниям, но при неправильном высыхании может отслоиться при эксплуатации.

Для лучшей адгезии раствор наносят на армирующую сетку, прикреплённую саморезами к стене.

Песчано-цементная штукатурка наносится при температуре +5-25 градусов, от 5 до 30 мм за один раз, в зависимости от неровности стен. Время набора прочности каждых 10 мм составляет 6-8 часов, соответственно, нанесенный за один раз слой толщиной в 30 мм наберет прочность за сутки (этого времени не хватит полного высыхания). После сушки, для окончательного выравнивания основания, раствор наносится повторно.

Затирка покрытия толщиной в 10 мм допустима через 5 часов после нанесения состава.

Сколько сохнет штукатурка в разных условиях:

Улица. Оптимальные условия работы с цементной смесью – это межсезонье, когда температура воздуха не превышает +20 градусов. При повышенной влажности нанесенная смесь толщиной 3 см полностью высохнет за месяц.
Помещение. Штукатурить необходимо летом, тогда на сушку слоя толщиной 30 мм понадобится десять дней (при условии постоянного проветривания помещения). По истечении этого времени приступают к финишной затирке или шпаклёвке. Но раствор наберет полную прочность через 1 месяц.

Особое внимание стоит обратить на уровень влажности перед укладкой плитки: непросушенный состав под дополнительной нагрузкой быстро отвалится.

Продолжительность высыхания декоративной штукатурки

Ответ на вопрос, сколько должна сохнуть декоративная штукатурка, прост – это зависит от фактурности покрытия — чем рельефнее нанесение, тем больше времени требуется на сушку. Сложные декоративные рельефы высыхают десять дней.

Венецианская смесь относится к гладким покрытиям. Данный состав наносят в несколько этапов, но каждый слой должен иметь толщину не более 1 см. Сроки сушки венецианских покрытий: 6-12 часов. Полный набор твердости — не менее недели.

Структурные смеси (например, короед) сохнут сутки. На полное высыхание уходит 7-9 дней.

Фактурная штукатурка, имеющая рельефную поверхность и «на волне» достигает толщины 5 см, сохнет дольше, покрытие просушивают 36-48 часов.

Оптимальные условия для быстрого высыхания

Строительные растворы рассчитаны на нанесение в температурном диапазоне +10-25 градусов и влажности в пределах 65-75 процентов. Эти показатели подходят для равномерного и качественного высыхания.

Производители, за редким исключением, не рекомендуют дополнительные приспособления для просушивания. Лучший способ сушки покрытия – это небольшое проветривание помещения без тепловых источников.

Достигнуть идеальных условий для сушки путём проветривания практически невозможно, поэтому у строителей практикуется несколько способов ускорения процесса.

Как высушить стены после штукатурки

От того, как долго сохнет штукатурка на стенах, зависит качество работ и комфортность дальнейшего проживания в доме.

Неприятные последствия сырых помещений:

Страдает целостность и прочность покрытия. Излишне влажное покрытие покрывается трещинами. Нарушается их целостность, и, впоследствии, они могут отслаиваться частично или целыми пластами.
Неравномерность высыхания. Образует в покрытии полости, которые негативно влияют на целостность и долговечность штукатурки.
Образование плесени. Покрытия с высокой влажностью подвержены образованию грибка, который плохо поддаётся выведению и отрицательно влияет на здоровье.

При комплексных работах в помещении высушить поверхности естественным способом в период межсезонья и зимой практически невозможно. Если все же дефекты штукатурки появились не переживайте их можно исправить. Подробно о ремонте штукатурки читайте на нашем сайте.

Способы сушки, используемые строителями:

Естественная. Это сквозное проветривание помещения. Но в слишком жаркую погоду летом повышается вероятность быстрого пересыхания поверхности, а во время дождя и в холодное время года сквозняк принесёт больше вреда, чем пользы.
Тепловые пушки. Используют для подогрева помещений, когда температура опускается ниже +10 градусов. Для высыхания раствора поддерживают температуру + 20 градусов в помещении в течение 24 часов. Запрещено направлять потоки тёплого воздуха на поверхности, это приведёт к растрескиванию штукатурки и снижению качества сцепления с основанием.
Обогреватель или тепловентилятор. Действует мягко и ускоряет процесс высыхания. Этот способ схож с эффектом тепловой пушки и применяется только для поддержки температуры в помещении в пределах +15-25 градусов. Для регулирования температуры необходимо проветривание.
Осушитель воздуха. Лучший вариант, аппарат не сушит воздух в помещении, а только поглощает излишнюю влагу и конденсирует в специальной ёмкости. Осушитель настраивается на необходимые показатели и площадь помещения. Этот способ сократит сроки на 50% процентов. Слой покрытия в 1 см при пониженной влажности высохнет за 12 часов.

Оптимальный вариант – это проведение работ летом и обеспечение циркуляции воздуха в помещении, тогда раствор высыхает дольше, но естественным способом.

Время высыхания в зависимости от типа основания

Сколько времени сохнет штукатурка на стене, зависит от материала основания. Материалы, используемые при возведении стен, имеют разный коэффициент поглощения и удержания влаги, которую отдают во время просушивания, что влияет на сроки высыхания.

Монолитные

Гладкие поверхности не впитывают влагу. Бетон покрывают штукатуркой толщиной 5-30мм в один слой. При необходимости нанесения толстого покрытия в 4 см нужна армирующая сетка. Слой толщиной в 5-10 мм сушат при температуре +20 градусов и нормальной влажности 65-75% не менее 2-6 дней. При понижении температуры до +10 градусов не рекомендуется применять дополнительные источники тепла, лучше увеличить сроки сушки вдвое. Подробности технологии оштукатуривания бетонных стен.

Деревянные

Чтобы сцепка нанесенного состава с материалом стены была прочной, их предварительно обшивают дранкой. Дерево — пористый материал, сохраняющий влажность воздуха, поэтому на толщину смеси 9-20 мм при температуре +15-20 градусов потребуется 1-5 дней сушки. Правильная технология нанесения покрытия на деревянные стены так же описана на нашем сайте.

Кирпичные стены

Штукатурка кирпичных стен имеет свои нюансы. Материал быстро впитывает и отдаёт влагу, поэтому перед началом работ проводится грунтование поверхности. Толщина одного слоя составляет 2- 2,5 см, которые высохнут при температуре +20 градусов за 10 дней. При неровных стенах наносится дополнительные слои толщиной 1,5-2,5 см, сроки сушки повторного покрытия увеличиваются до 10 дней на каждый слой.

Стены из гипсокартона

Редко гипсокартон подвергают штукатурке, но если необходимы отделочные работы в виде облицовки плиткой, то состав толщиной в 1 см укладывается на армирующую сетку. При облицовке стен плиткой необходимо полное высыхание состава до основания, срок сушки составляет 24-36 часов при комнатной температуре.

Керамзитные блоки

Неоднородная и пористая, хорошо забирающая влагу поверхность быстро высохнет, но стоит обратить внимание на первоначальную влажность материала. Единичное нанесение составляет 1,5-5 см, сохнет поверхность в зависимости от толщины (в среднем — 3-7 дней) при комнатной температуре и нормальной влажности. Чтобы избежать трещин из-за повышенной влажности, штукатурку периодически смачивают и обязательно грунтуют.

Газобетонные блоки

Пористая поверхность блока способствует быстрому высыханию раствора. Смесь наносится толщиной 1,5-5 см, минимальные значения высыхают за сутки, но при отделке основания под облицовку керамической плиткой сроки увеличивают до 48 часов. Толщина единичного слоя составляет 5 см, которая высыхает при температуре +15-20 градусов 5 дней. Читайте подробную технологию оштукатуривания газобетонных блоков.

Технология сушки аналогична керамзитным блокам: грунтовка, увлажнение раствора в процессе сушки.

Как проверить, высохла ли штукатурка

Когда поверхность высыхает, то меняет свой цвет с тёмного на светлый оттенок.

Но если визуально поверхность однородного цвета, у основания могут иметься влажные очаги, особенно если перед началом работ стена имела сильные неровности.

Строители измеряют процент влажности специальными аппаратами, и, когда влажность слоя достигает 8-9%, приступают к следующему этапу работ.

Проведите по поверхности рукой — невысохшая смесь не оставит следов, и влага будет ощутима. Сухая стена оставляет малозаметные белые следы на руках.

Для определения влажности поверхности просверлите в стене маленькое отверстие — сухое покрытие при деформации превратиться в порошок, а влажное частично прилипнет к сверлу.

При самостоятельном выполнении работ необходимо выждать время, заявленное производителями. Сколько сохнет штукатурка, указывается на упаковке.

Соблюдение этапов работ и выдержка необходимого времени для высыхания штукатурки дает гарантии отличного качества покрытия, и, как следствие, длительной эксплуатации.

Сколько сохнет штукатурка перед шпаклевкой: гипсовая и цементная

Штукатурка стен является неотъемлемой частью ремонтных работ, будь то новостройка, либо обветшалый дом, нуждающийся в капитальном ремонте. Использование штукатурки, как защитной и укрепляющей основы в отделочных работах, приводит к увеличению толщины и прочности стены.

С помощью этого материала стараются выровнять поверхности, имеющие на ней различные дефекты. И, соответственно, чем более толстый слой получается, тем выше звукоизоляционные и теплоизоляционные качества стен.

Однако, непросохшая в достаточной мере, пусть и высококачественная штукатурка, может потрескаться и отвалиться даже с отделочными слоями. Дабы избежать появления изъянов и разрушений, необходимо точно знать, сколько должна сохнуть штукатурка непосредственно перед шпаклевкой.

Как должна сохнуть штукатурка.

Выявлено определенное соотношение, актуальное абсолютно для всех видов штукатурки (исключение, представляет, разве что, гипсовая). Так, 1 мм слоя равен одному дню сушки. Для помещений с идеально созданными условиями, формула меняется незначительно – 2 мм штукатурного слоя равны одному дню.

Прежде чем определить, сколько сохнет штукатурка, важно учесть вид используемого материала. Наиболее популярной отделкой является раствор, имеющий в своем составе песок и цемент с водой. Прочность и полное высыхание такой смеси в идеальном варианте – это 30 дней (месяц), так утверждают мастера.

Сохнуть смесь будет в течение недели, это характерно для цементно-известкового покрытия.

А вот быстросохнущей считается гипсовая Ротбанд. Сколько сохнет штукатурка Ротбанд перед шпаклевкой? Всего четырех дней достаточно, а затем, уже можно смело приступать к отделочным работам.

Важное значение при расчете, сколько будет сохнуть смесь, придают и слою. Максимально допустимым является слой до 5 см. Это объясняется увеличением времени сушки более толстых слоев. Соответствующая температура и влажность могут ускорить процесс сушки.

Так, оптимальным вариантом считается следующие показатели: влажность не выше 70% и температура не больше +20 градусов. А значит, невозможно и нецелесообразно начало работ при температуре +30 градусов, которая приведет к растрескиванию и дальнейшему ее отпаду. А продолжительность высыхания штукатурки при +5 будет иметь бесконечно долгий срок.

Сколько сохнет гипсовая штукатурка на стенах? Быстрое высыхание характерно именно для гипсовой штукатурки, что исключает даже применение различных дополнительных обработок. Однако, для лучшего скрепления с поверхностью необходимо соблюдать, хотя бы в течение суток, соответствующие условия:

полное исключение сквозняка;
категорический отказ от дополнительных сушек;
защита от прямого воздействия солнца;
удаление излишков влаги посредством проветривания, проведенного по окончанию высыхания.

Сколько будет сохнуть смесь в зависимости от различных обстоятельств:

разновидности раствора;
использования базы;
соответствие погоды и климата;
толщины, нанесенной смеси.

Это не дает точного определения промежутка времени, за которое произойдет высыхание, например, сколько времени сохнет гипсовая штукатурка Ротбанд, либо раствор из цемента. Поэтому, сказать о сроках высыхания, что они колеблются это нормально.

Методики, ускоряющие процесс сушки.

Что же можно предпринять, чтобы ускориться? Рассмотрим некоторые советы:

произведение нужных ремонтных работ летом или весной;
создание в комнате сухости, применяя электрические обогреватели лишь по крайней необходимости;
применение штукатурки, с гипсом в основе;
создание условия для отличной циркуляции воздуха.

Ускорение сушки, в только что отштукатуренных помещениях, с помощью обогревателей, либо создание очень сильной циркуляции воздуха (особенно искусственного происхождения) категорически запрещается.

Это обусловлено вероятностью возникновения после этого трещин и расслаивания покрытия. Необходимо помнить, что замедление процесса высыхания может быть обусловлено низкой температурой и повышенной влажностью в помещении.

А значит, в дождливое, либо холодное время года, особенно, в их затяжные периоды, не рекомендуется открывать, имеющиеся в отштукатуренном помещении окна, и не создавать сквозняки.

В таких случаях приветствуется только умеренная вентиляция воздуха. Это относится ко всем видам штукатурки.

Время необходимое для сушки штукатурки напрямую зависит от ее составляющих.

Время высыхания штукатурки из гипса.

Неделя уходит на высыхание смеси гипсовой при создании необходимых температур в сухом климате. Отклонение от рекомендуемых норм, иногда приводит к пролонгации процесса до 10-14 дней. О завершении сигнализирует изменение цветовой гаммы отштукатуренной поверхности.

Так, влажная темная поверхность приобретает светлые тона. При этом, необходимо контролировать изменение цвета всех отштукатуренных стен. Только по завершению этого этапа, возможно применение финишной отделки. Важным моментом при этом является знание совместимости материалов.

Время высыхания штукатурки из цемента.

Как правило, ориентировочным расчетом этого показателя является 1мм слоя за 24 часа. Этот срок предполагает наличие идеальных условий для высыхания. Однако повышенная влажность может привести к затягиванию процесса высыхания на не запрограммированное количество времени, что обусловлено способностью материала не только отдавать влагу, а еще и поглощать ее извне.

Это приводит к тому, что производят осушение воздуха в отштукатуренных помещениях с помощью котлов, которое способствует постепенному высушиванию плоскостей.

Использование в этих целях фена нецелесообразно, ввиду мгновенного эффекта, что отрицательно сказывается на прочности.

Таким образом, нельзя дать ответ, сколько сохнет цементная штукатурка на стенах со стопроцентной уверенностью. Этот расчет производится индивидуально в каждом отдельно взятом случае.

Безусловно, элементарный расчет, как долго сохнет штукатурка, можно произвести самостоятельно. Знание необходимых параметров и их учет позволит произвести приблизительные расчеты.

Соответственно, наличие нескольких недель до начала сезона дождей даст возможность произвести все штукатурные работы в оптимальных погодных условиях, что позволит избежать проблем и будет способствовать получению прекрасных результатов ремонта.

Сколько сохнет штукатурка на стенах различных слоев.

Одним из самых важных критериев в определении времени высыхания является толщина нанесенного слоя. Например, исправление всех дефектов, допущенных при возведении стен, требует нанесения слоя стартовой смеси от 10 миллиметров.

При этом, так же ограниченная в своих параметрах толщины, штукатурка не должна создавать огромных уровней перепадов. Такая работа по установке перегородок требует обязательного использования уровня, и небольшая корректировка недочетов не должна стать скрытием больших изъянов.

Влияние толщины слоя штукатурки на сроки высыхания.

Наибольшее влияние на продолжительность оказывает толщина нанесенной штукатурки. Ее значение можно считать ключевым моментом и на него следует ориентироваться в первую очередь.

Так, работая с бетоном и уменьшая его слой дважды, время застывания снижается на 30%. А работая с деревом, при таких же условиях, высыхание укорачивается примерно на 40%. Из чего следует вывод, что учет материала, с которым производятся ремонтные работы, отнюдь, немаловажен.

Особое внимание следует уделять правильному проведению подготовительных мероприятий, которые подразумевают создание исключительно сухого основания.

Через какое время можно шпаклевать после штукатурки. Как правило, окончательное высыхание первоначально нанесенного слоя может предполагать достаточно длинный промежуток времени около 20 дней. Однако форсирование работ может окончиться растрескиванием штукатурки и возобновлению процесса с первых его этапов, вот почему не стоит торопиться, если вы хотите добиться высокого качества.

Основные различия штукатурки: цементной и гипсовой.

Как черновой вариант, так и окончательная отделка, в разнообразных целях может быть использована популярная цементно-песчаная смесь. Применение же гипсовой смеси с великолепными характеристиками набирает обороты только в последнее время. Рассмотрим оба эти стройматериала.

Стоимость. Существенных различий не имеет. За счет меньшего веса, необходимого на 1 квадратный метр выходит приблизительно одинаковая цена, даже с учетом более дорогой стоимости этого материала.

Продолжительность времени использования. В этих характеристиках гипс значительно проигрывает. Время его схватывания довольно короткое – 45-90 минут. Только смеси, приготовленные для нанесения машиной, могут «продержаться» около 120 минут. В то время как стабильная средняя продолжительность жизни цементной смеси, составляет около 120 минут.

В долговечности и паропроницаемости гипсовой и цементной штукатурок принципиальных различий не существует.

Теплопроводность. Как правило, цементное покрытие на ощупь более прохладное и выстывает за меньшее время.

Область применения. Использование гипса идет исключительно на внутренние работы. В то время как цементная смесь позволяет проводить как наружные, так и внутренние работы.

Эстетический вид. Пластичная гипсовая масса позволяет мастерам создавать разнообразную фактуру, предопределенную составом, либо сделанную вручную.

Продолжительность высыхания декоративной штукатурки.

Одной из наиболее популярных, в качестве декора, является разновидность штукатурки Короед. Сколько же времени сохнет штукатурка Короед. Плюсовая температура позволяет высыхать смеси Короед за 1-5 дней, при этом, температура не должна превышать 30 градусов, а попадание на нее прямых солнечных лучей и разнообразных осадков должно быть и вовсе исключено. Для этого на нее набрасывают полиэтиленовую пленку. Приступить к последующему окрашиванию, например, акриловой краской рекомендуется только через пару недель, в то время как силикатная краска, может быть применена даже через три дня.

Необычайность внешнего вида, великолепные эксплуатационные свойства, в том числе, устойчивость к воздействию низких температур, солнечных ультрафиолетовых лучей, позволили этому виду декоративной отделки занять первые места по популярности. А устойчивость к воздействию повышенной влажности, а также, щелочам и кислотам, способствовала использованию штукатурки, в качестве защитного от разрушений материала, для цоколя.

Сколько сохнет штукатурка?

Высыхание штукатурного слоя — один из самых важных процессов при работах этого типа. Влага должна уходить из слоя равномерно. Но нельзя допускать слишком быстрого высыхания. Если необходимые условия не созданы, покрытие не приобретет необходимую крепость. Осыпание, расслоение, трещины на поверхности — эти проблемы чаще всего вызывает несоблюдение технологии. Хороший мастер всегда знает, сколько сохнет штукатурка.

Точный ответ дать достаточно сложно. Есть множество факторов, влияющих на скорость высыхания штукатурки, среди них: качество раствора, толщина слоя и даже температура и влажность воздуха.

От чего зависит время высыхания

Чтобы понять, сколько сохнет штукатурка на стенах, нужно учесть ряд обстоятельств:

тип штукатурной смеси;
толщину покрытия;
особенности материала поверхности;
влажность воздуха;
температуру в помещении.

Предварительная сушка традиционного цементно-песчаного раствора занимает примерно две недели. После этого можно начинать декоративные работы. Считается, что быстрее других составов теряет влагу гипсовая штукатурка, например, Ротбанд — около 10 дней. Но это только приблизительные цифры, которые могут изменяться в зависимости от толщины штукатурного слоя, влажности и температуры воздуха, наличия отопления.

Выясняя, сколько сохнет штукатурка на стенах в помещении, учитывают внешние обстоятельства. Оптимальной считается влажность 70% и температура 20 градусов. Если воздух прогрелся более чем 30 градусов, не рекомендуется начинать штукатурные работы. Состав будет терять влагу слишком быстро, появятся трещины.

Низкая температура в помещении — тоже плохо. Длительная сушка вредит прочности покрытия. Если температура достигает только пяти градусов, процесс высыхания станет очень долгим. Кроме того, следует учитывать замедление нарастания прочности раствора при температуре твердения ниже +15°С.Совершенно недопустимо замерзание штукатурного раствора. Замерзшая вода расширяется, она полностью разрушит высыхающий материал.

Как повлиять на процесс

Нельзя точно сказать, сколько нужно времени, чтобы высох штукатурный слой определенного вида, поскольку на процесс влияют разные моменты. Чтобы получить прочное и гладкое покрытие, нужно соблюдать некоторые правила:

исключить влияние сквозняков;
защитить поверхность от воздействия прямых солнечных лучей;
соблюдать условия, предписанные для выполнения штукатурных работ;
избегать принудительной сушки покрытия.

Свежий раствор следует предохранять от слишком быстрого высыхания и беречь от воздействия неблагоприятных условий (палящее солнце, сквозняк и т.д.).

Зимой допускается проведение штукатурных работ в отапливаемых помещениях. Принудительное, чрезмерно интенсивное вентилирование недопустимо. Но все же воздухообмен нужен, чтобы в комнате поддерживалась нормальная влажность. Хотя если снаружи идут затяжные дожди, не нужно открывать окна в помещении.

Сколько сохнет цементная и гипсовая штукатурка

Составы из гипса, в том числе популярная гипсовая штукатурка Кнауф Ротбанд, сохнут достаточно быстро, в среднем — около 7-10 дней. В зимний период время высыхания может занять до трех недель. Высохшая стена, обработанная гипсовым составом, станет заметно светлее. Изменение цвета по всему штукатурному слою показывает, что можно начинать декоративную отделку.

При нанесении штукатурки в несколько слоев, необходимо обеспечить полное высыхание первого слоя перед нанесением второго слоя.

Высыхание штукатурки зависит также от способа ее нанесения: механического или ручного. На сайте штукатурим.рус вы можете заказать услуги по механическому оштукатуриванию у хорошей бригады.