Конденсат в гараже (сырость, влажность): как избавиться?

Почему в гараже появляется конденсат, чем это вредно, и как решить проблему?

Излишняя влажность в гараже и появление там конденсата – дело обычное в зимнее время. Причем чем сильнее на улице холода – тем больше внутри образуется влаги.

Существует несколько способов борьбы с этой проблемой. Заниматься этим обязательно нужно: избыточная влажность способна ускорить порчу всего, что будет находиться в гараже (от продуктов питания и до кузова автомобиля).

Какой должна быть температура и влажность в гараже, и как ее замерить?

Нормальным является ситуация, когда гараж внутри сохраняется сухим: в большинстве случаев уровень относительной влажности должен находиться в пределах 50-70%. Оптимальная температура внутри него зимой должна быть в норме не ниже -5 градусов.

Определить уровень влаги в помещении можно используя специальный прибор – влагомер. Оценить состояние воздуха (имеется ли сырость) можно самостоятельно – при проблемах с микроклиматом воздух будет затхлым, спертым.

Почему в гараже повышается влажность?

Почему скапливается влага внутри гаража – вопрос, не имеющий единого ответа: причин тому может быть несколько.

Перечислим наиболее вероятные из них:

Сыро может быть из-за хранения в подвале фруктов или овощей, с которых и появляется влага.
Тающий снег с колес автомобиля, который хранится внутри.
Конденсация влаги на кузове автомобиля. Такое возможно, когда теплая машина заезжает в холодный гараж.
Капли дождя на машине (кузове).
Отсутствие вентиляции. Основная причина повышения уровня влажности. Если в помещении есть нормально работающая вентиляция, то даже все перечисленные выше проблемы не будут приводить к сырости.

Почему и где выпадает конденсат?

Образовываться конденсат может на потолке, на двери/воротах (с внутренней стороны), на стенах и даже на полу. Нередко повышенная влажность наблюдается в погребе гаража (но конденсат там выпадает не всегда).

Скопление конденсата в кирпичном гараже

Влага будет конденсироваться на внутренней поверхности в местах, где расстояние между теплым и холодным воздухом самое маленькое. Если по соседству с вашим гаражом нет других построек, то это будут стены, потолок и ворота. Если гараж стоит в ряду, то капли будут появляться на потолке и на воротах.

Основная причина образования это отсутствие утепления. В большинстве случаев эта причина и является основной: внутри находится более теплый воздух, снаружи зимой он холоднее. Между ними есть только тонкая перегородка (если нет утеплителя) из кирпича/металла/бетона (смотря из чего построено помещение), то есть из материалов, которые не идеально сохраняют тепло.

Чем опасно повышение влажности в гараже?

Сырость может привести к весьма серьезным последствиям, как для самой постройки, так и для хранящихся в ней вещей (включая автомобиль).

Коррозийные образования на кузове хранящегося автомобиля. Из-за сырости он может начать ржаветь: в местах, где нет краски, или где она слезла/откололась.
Появление плесени. Она опасна для деревянных, металлических и текстильных изделий, которые будут храниться внутри, а также для продуктов питания (которые нередко складируются в гаражных подвалах). Для человека плесень тоже опасна, однако в гараже люди обычно бывают нечасто и не надолго, поэтому основной вред будет наноситься все-таки самой постройке и вещам внутри.
Ускоренное разрушение постройки. Металлические гаражи страдают от этого сильнее всего (начинают ржаветь), но такая же проблема, хотя и в меньшей степени, наблюдается и в бетонных постройках.
Выход из строя механизма открывания/закрывания ворот (который тоже может ржаветь).

Как избавиться от влажности в гараже?

Крайне важно стараться снизить влажность до возможного минимума и обеспечить нормальный микроклимат, иначе перечисленные выше проблемы не заставят себя долго ждать.

Скопление конденсата в металлическом гараже

Чтобы устранить проблему и предотвратить ее появление в будущем, необходимо:

Утеплить здание.
Обустроить вентиляцию.
Провести отопление (не основной способ, скорее дополнение к перечисленным выше).
Не давать влаге попадать внутрь (загонять внутрь сухое авто).

Самый главный способ: это обустройство вентиляции в гараже. Если внутри не будет достаточного обновления воздуха, то ни утепление, ни отопление не дадут существенного эффекта: влажность все равно будет выше нормы.

Ниже мы рассмотрим эти варианты чуть подробнее.

Утепление

Чтобы избавиться от конденсата, обязательно следует утеплять гараж снаружи. Для этого можно использовать даже тонкий слой теплоизоляционного материала. Дешевле и проще всего применять пенопласт, но еще одним удобным вариантом является минеральная вата.

Если гаражное помещение стоит отдельно (рядом стенка к стенке отсутствуют другие постройки) – утеплять нужно и потолок, и стены (по периметру), и ворота. Если гаражи расположены стенка к стенке – то утеплять следует потолок и ворота.

Если имеются средства и желание – то утепление можно провести еще и изнутри. Важный нюанс: только внутренняя теплоизоляция (без наружной) может только навредить. Если допустить ошибку при монтажных работах, это может привести к смещению точки росы, из-за чего конденсироваться влага все равно будет, но только уже между гаражной стенкой и утеплителем.

Читайте также:

Холодные и теплые чердачные крыши

Сам процесс работ выглядит примерно так:

Поверхность зачищается от пыли, грязи.
По необходимости обновляется краска (если это металлическая постройка).
Крепится обрешетка, между которой будет лежать утеплитель.
Наклеивается утеплитель.
Зазоры между листами теплоизолятора проклеиваются строительным скотчем или замазываются штукатуркой.
Сверху по обрешетке монтируется наружный слой, который будет защищать утеплитель от осадков и механических повреждений (к примеру это может быть оцинковка).

Вентиляция

Самое главное правило: помещение должно иметь и приток свежего воздуха с улицы, и его удаление наружу.

Наиболее простым и дешевым в реализации вариантом является монтаж переточной решетки (через нее воздух извне будет поступать внутрь) в нижней части ворот. В конце гаража (то есть в противоположной от ворот стене) необходимо вывести наверх трубу: она будет играть роль вытяжки.

Выводить трубу можно либо через стену в верхней части (то есть под потолком), либо через крышу. Через крышу вывод делать несколько сложнее, потому что придется герметизировать проход (чтобы через щели не затекала вода).

Если же выводить трубу через стену, то место вывода будет частично прикрываться выступающей частью крыши (если она выступает). Но вывод через стену не всегда возможно реализовать: если гаражи стоят впритык и по бокам и сзади, то можно выводить трубу исключительно через крышу.

Вытяжная система для гаражного помещения

Если же вы хотите сделать максимально надежную и эффективную вентиляционную систему, в вытяжную трубу можно поставить небольшой вентилятор. Его можно либо оставить включенным постоянно на весь зимний период (на низких оборотах), либо завести включение от датчика влажности.

При повышении влажности внутри срабатывает датчик, и вентилятор будет включаться автоматически. Он увеличит проток воздуха через помещение, и воздушный поток будет снижать влажность.

Как вариант, вентилятор можно устанавливать даже не в трубу, а прямо в стену: под потолком, напротив ворот. Трубу в этом случае монтировать вообще не нужно, но тогда вентилятор придется всегда держать включенным (или обязательно ставить автовключение по датчику).

Отопление

Вариант не обязательный: скорее это дополнительное решение, которое можно применять уже при существующей вентиляции и утеплении. Стоит делать, если вы часто проводите время в гараже.

Не обязательно монтировать серьезную и мощную систему отопления: достаточно поставить простой электрообогреватель с заведенным таймером. Например, чтобы он включался 1 раз в час на 10-15 минут, или чтобы поддерживал температуру на уровне не менее 0 градусов.

Загон сухого автомобиля

Если внутри гаража поддерживается плюсовая температура, то снег и лед с автомобиля будут таять. Поэтому прежде чем заехать в гараж, желательно очистить автомобиль от снега, хотя бы частично. Не обязательно досуха его вытирать: слишком много времени и сил на это будет уходить. А вот по-быстрому смахнуть основную массу вполне можно.

Такое простое правило поможет исключить одну из самых банальных причин повышенной влажности – таяние снега внутри помещения.

Причины сырости в гараже (видео)

Как избавиться от сырости в гаражном подвале?

С этой проблемой бороться сложнее. Проще всего ее предотвратить на этапе строительства гаража: утеплить не только надземные стены, но и стены подвала, и гидроизолировать их снаружи. Также рекомендуется провести утепление потолка подвала.

Кроме утепления обязательно обустроить еще и вентиляционную систему. Приведем способы подачи воздуха внутрь подвала:

В перекрытие (между подвалом и гаражом) врезается труба: через нее воздух будет поступать в подвал. Врезать ее нужно как можно ближе ко входу.
На поверхность выводится воздуховод (из подвала). Отверстие воздуховода располагается на небольшой высоте (в несколько десятков сантиметров) от поверхности. Это вариант менее удобный: придется копать траншею, и не везде можно это сделать (к примеру, если вокруг вашего гаража стоят другие, и проезд очень узкий, то трубу попросту некуда будет вывести).

Удаление воздуха можно реализовать так:

Делается общая вытяжная труба, в которую врезается линия из подвала. Для этого в потолке подвала сверлится отверстие, в него вставляется длинная труба, которая выводится через крышу в атмосферу. В гараже, под потолком, в эту трубу монтируется вентиляционная решетка, или тройник, одно отверстие которого будет открытым, и будет направлено в гараж. В этом случае воздух из подвала и гаража будет удаляться естественным способом через одну вытяжную трубу.
Делается система воздуховодов как в первом пункте. Выше отверстия, которое выходит в гараж, в трубу устанавливается вентилятор, который будет создавать тягу.
На поверхность выводится воздуховод, который должен выходить выше уровня крыши. Вариант менее удобный.

Второй способ является самым удобным и эффективным.

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Как избавиться от плесени в гараже быстро и навсегда

Если появилась плесень в гараже или в подвале, то решать проблему нужно быстро. Плесневый грибок размножается моментально и потом уничтожить споры будет намного сложнее и дороже.

Причины появления плесени в гараже и в погребе

Иногда достаточно устранить причину, вызвавшую бурное развитие плесневого гриба и проблема будет решена. Основные факторы, которые напрямую влияют на появление грибка и черной плесени в гараже:

отсутствие потока свежего воздуха. Гараж герметичен и в нем повышена влажность, если не установить принудительную или естественную вентиляцию, то плесень в гараже появиться обязательно;
постоянная высокая влажность чаще всего наблюдается в подвале гаража при высоком залегании грунтовых вод и плохой гидроизоляции стен и пола погреба. Из подвала грибок быстро распространяется по стенам гаража;
нет естественных перепадов температур. В погребе всегда устойчивая температура от 5 до 10 тепла – идеальная микрофлора для грибков и плесени;
плесень не выносит солнечные лучи, но устроить освещение подвала ультрафиолетом не всегда возможно. В гараже можно настежь открыть ворота в солнечный день, это ускорит процесс уничтожения грибка;
при неправильно выполненном утеплении подвала и гаража точка росы смещается внутрь помещения и на неутепленных металлических деталях в стенах, потолке и полу скапливается конденсат.

Уничтожать очаги плесени важно на ранних стадиях и, главное, устранить причину появления этой неприятной ситуации.

Шесть простых решений — как избавиться от плесени в гараже

На начальной стадии появления плесени с ней легко справиться простыми и недорогими средствами. Но, после дезинфекции нужно будет устранить проблему, вызвавшую появление грибка.

Способ первый – хлорка

Все хлорсодержащие препараты эффективно уничтожают споры плесени, которые въелись в стены подвала или гаража. Можно обрабатывать и концентрированным раствором «Белизны», но лучше развести одну бутылку средства в соотношении один к двум водой.

Перед обработкой места, пораженного плесенью желательно очистить поверхность механически – наждачной бумагой крупнозернистой или жесткой щеткой, а потом нанести хлорный состав.

Совет. Наносить смесь хлорки из распылителя неэффективно. Придется смачивать поролоновую губку в растворе и тщательно обрабатывать все стены, важно, чтобы жидкость проникла в глубокие слои штукатурки.

Способ второй – раствор медного купороса и известки

Соотношение медного купороса и негашеной извести в растворе для побелки – 100 грамм купороса на килограмм известки. Сначала разводят в воде купорос, а потом в него вливают разведенную в воде негашеную известь (консистенция густой сметаны). Воды нужно на такую смесь – 10 литров.

Если в гараже или подвале появилась черная плесень, то процент медного купороса в растворе повышают до 300 грамм на 10 литров. Если поражения точечные, то можно развести концентрат медного купороса 300 грамм на 3 литра воды – убивает всю инфекцию гарантировано.

Известка в таком дезинфицирующем составе нужна для лучшей адгезии с поверхностями, в этом случае состав действует длительное время. В идеале такую антисептическую обработку в гараже и в подвале нужно проводить раз в год – лучше весной, с наступлением тепла.

Способ третий – лимонная кислота

Это абсолютно безопасный метод уничтожения плесени, но недешевый. Поэтому подходит для уничтожения локальных небольших очагов развития плесневого грибка. Концентрация раствора – на литр воды нужно 100 грамм лимонной кислоты.

Хороший способ уничтожения неприятного запаха в погребе, если таким раствором полить земляной пол в подвале.

Способ четвертый – серная дымовая шашка

Проверенный и надежный способ уничтожения плесени, но подходит скорей для подвальных помещений, а не для гаража, так как неприятный запах впитывается в деревянные поверхности. Пользоваться гаражом после такой обработки нельзя минимум двое суток.

Шашку кладут в металлическую устойчивую емкость, поджигают и опускают в погреб. После закрывают люк и оставляют, таким образом, герметизированный погреб на сутки.

Важно. Все вентиляционные отверстия в подвале надо тщательно герметизировать, чтобы серный концентрат не выветривался.

Способ пятый – паяльная лампа

Обработка огнем дает эффективный результат по уничтожению плесени, но ненадолго. Если не устранить причину появления грибка и не обустроить качественную вентиляцию, то эта проблема появится снова.

Способ шестой – соляная кислота

Вариант дезинфекции небезопасный, нужно принять все меры предосторожности при обработке (перчатки, респиратор, защитная одежда). Раствор соляной кислоты нужен не концентрированный (обычно на упаковке указана подробная инструкция). Это самый эффективный метод борьбы с любыми видами плесени и грибка.

Важно обработать все поверхности раствором, а не только локальные очаги плесени. Осторожно с цинковыми поверхностями.

Читайте также:

Туалеты для дачи: виды и особенности

Профилактика появления плесени и грибка в подвале и в гараже

Не нужно будет думать, как избавиться от плесени в подвале гаража, если выполнить несложные профилактические мероприятия:

раз в год обрабатывать стены, пол и потолок известковым раствором с медным купоросом;
устроить качественную вентиляционную систему. Естественная вентиляция из-за погодных условий не всегда эффективна, особенно при повышенной влажности, нужна принудительная вентиляция;
сделать надежную гидроизоляцию пола и стен в подвале, при необходимости нужно устроить центральную дренажную систему для отвода грунтовых вод;
устранить все точки росы, на которых скапливается конденсат. Металлические детали в стенах и на потолке нужно утеплить минеральной ватой и зацементировать.

Эффективны в борьбе с плесенью и антисептические грунтовки глубокого проникновения по дереву, по металлу и для цементных поверхностей в помещении.

Как избавиться от конденсата и сырости в погребе или подвале

Сырой подвал или погреб в доме может доставлять множество проблем владельцам. Высокая степень влажности становится не только причиной порчи продуктов, но и быстрого разрушения стен строения. Избавиться от сырости можно самостоятельно, если принять необходимые меры.

Сырость в подвале или погребе: причины, оптимальный уровень влажности

Прежде чем начать убирать сырость из подвала или погреба, надо хорошо разобраться в причинах её возникновения. Она может появляться как в подвале кирпичного, шлакобетонного, пенобетонного или газобетонного дома, так и деревянного.

Проникновение сырости снаружи

Вода может попасть в подвал снаружи или проявиться в виде капель воды на стенах и потолке.

В подвал или погреб она просачивается через микроскопические трещины и дефекты в стенах, а также из-за некачественно установленных коммуникационных сетей.
Если подвал сырой, то необходимо обратить внимание на состояние отмостки.
Растущие возле фундамента большие деревья могут пропускать воду в помещение через свою корневую систему.
Близкое расположение к поверхности подземных грунтовых вод может стать причиной сырости.

Проникновение влаги снаружи дома в подвал возможно из-за некачественно сделанной отмостки

Внутренний источник влажности

Если на стенах собирается конденсат, то в подвале плохо работает вентиляционная система или она совсем отсутствует. Для устранения причины достаточно двух труб, чтобы создать приточную и вытяжную вентиляцию. В больших подвалах обычно недостаточно естественной вентиляции, поэтому необходимо создать принудительную систему, благодаря которой можно будет самостоятельно регулировать температуру в помещении. Если в подвале находятся водопроводные трубы, они должны иметь хорошую теплоизоляцию для предупреждения появления конденсата на стенах и потолке.

Сырость внутри подвала появляется из-за плохой вентиляции помещения

Почему сыреет подвал деревянного дома

Так как дерево является натуральным материалом, то оно подвержено различным негативным «заболеваниям» — появлению плесени и грибка, гниению. Поэтому часто в подвалах таких построек появляется сырость. Если в доме царит приятный микроклимат, но на стенах подвального помещения появились зеленоватые пятна и чувствуется неприятный запах гнили, это свидетельствует о повышенной влажности. Для начала оценивают состояние системы водостока и канализации. Если в этой области проблем нет, а грибок не исчезает, необходимо посмотреть на проблему шире.

Причиной высокого уровня влажности может стать некачественная гидроизоляция и недостаточная система вентиляции. Грибок и плесень никогда не появятся в сухом и хорошо проветриваемом подвале. Гидроизоляционный слой не даст проникнуть в помещение влаге, которая способствует развитию грибковых и плесневых наростов. Особое внимание необходимо уделить старым деревянным постройкам, у которых уже давно нарушен первичный слой гидроизоляции.

Почему возникает сырость в гараже

Это нежилое строение, которое не требует капитального проведения работ по утеплению. Но многие люди имеют в гаражах подвалы, где хранят различные продукты и консервацию. И в этом случае сырость становится проблемой. Как и в обычном доме, в гараже должна быть создана хорошая вентиляция, гидроизоляция и наружная отмостка.

При минусовой температуре на улице уровень влажности в подвале увеличивается. Это происходит за счёт перепада температур снаружи и внутри помещения. Холодный уличный воздух остужает стены, а внутри подвала температура намного выше и поэтому воздух, в подвале охлаждаясь, превращается в конденсат и скапливается на поверхностях в виде водяных капель. В результате влажность увеличивается, что создаёт благоприятные условия для роста грибков и плесени.

Причиной повышения влажности в подвале гаража является перепад температур

Какой уровень влажности считается нормальным

Для человеческого организма нормальный уровень влажности составляет около 40–60%. При более высоких процентах возрастает риск появления хронических заболеваний органов дыхания, кожных болезней, опасной бронхиальной астмы. Сырость становится причиной появления мокрых пятен, плесени и удушающего гнилостного запаха. Портятся деревянные конструкции, а каменные и бетонные сооружения начинают крошиться. Металлические элементы покрываются ржавчиной, а деревянные быстро сгнивают.

Если невозможно удалить сырость посредством естественной вентиляции, в доме нарушается режим влажности и грибковые споры, которые витают в воздухе, начинают активно размножаться не только внутри жилых помещений, но и подвалов (погребов). Такой процесс приобретает масштабные размеры. Если уровень влажности достигает 70% и более, а температура воздуха в помещении 15 °С, то следует начинать принимать активные меры. Для начала необходимо точно определить уровень влажности с помощью гигрометра, а затем переходить к выявлению источника возникновения сырости и устранению проблемы.

Нормальный уровень влажности в подвале до 70%

Как удалить сырость из подвала: эффективные методы борьбы

Трещины становятся опасным источником просачивания влаги внутрь помещения. Поэтому первое, что необходимо сделать — устранить их.

Важно внимательно осмотреть подвал на наличие трещин и щелей, после чего замазать выявленные дефекты цементом

Внешняя гидроизоляция

Вначале следует проверить состояние дома снаружи, так как очень часто сырость появляется из-за некачественного монтажа водоотвода.

Осматриваем откосы на строении.
Убеждаемся, что водосточные трубы отводят воду в воронку специальной ливнёвки под землёй или в поверхностный жёлоб.
Проверяем дренажную систему, которая находится вокруг дома.
Смотрим на состояние отмостки.

Все обнаруженные неполадки необходимо устранить.

Водоотвод с дренажной системой в подвале — верный способ избежать сырости

Затем необходимо защитить стены под землёй.

Разрушенную отмостку дома нужно убрать

Выкапывают яму вокруг дома шириной полметра, чтобы просушить стены

Вокруг дома прокладывают листы рубероида для гидроизоляции

После высушивания стен и укладки гидроизоляционного материала делают новую отмостку вокруг дома

Устройство внутренней гидроизоляции

В результате неправильно сделанной гидроизоляции подвала со временем начинает появляться сырость. Чтобы помещение было сухим, это нужно исправить.

Хорошо просушиваем подвальное помещение.
Удаляем старое лущащееся покрытие со стен, потолка и пола.

Снять повреждённую плесенью и грибком штукатурку со стен необходимо для качественного ремонта всех дефектов

Специальное средство используют для очищения бетонных поверхностей от грибка и плесени

Устройство внутренней гидроизоляции подвала выполняют путём обработки стен водоотталкивающими материалами

После высушивания и гидроизоляционной обработки также можно заново заштукатурить стены подвала

Усилить гидроизоляционный эффект помогут некоторые действия.

Новая кирпичная кладка стен подвала повысит их устойчивость к воздействию влаги

В новых стенах также делают вентиляционные шахты

Гидроизоляция цементного пола подвала

Демонтировать старый пол.
Заделать в бетоне все существующие щели и трещины раствором цемента.
Когда всё высохнет, засыпать пол просеянным песком или мелким керамзитом (слой не менее 5 см).

После ремонта трещин и щелей на пол насыпают слой керамзита

Укладка листов рубероида выполняется с нахлёстом друг на друга и на стены

После укладки рубероида выполняют цементную стяжку пола в подвале

Гидроизоляция глиняного пола подвала

Если пол подвала сделан из глины, то это ускорит процесс.

Снимаем небольшой слой глины (5 см).
Выравниваем основание.
Настилаем сверху полиэтилен в 2 слоя с нахлёстом друг на друга и на стены в 10 см.

Для гидроизоляции глиняного пола на поверхность укладывают полиэтилен

По мере высыхания глиняный пол растрескивается

После подсыхания первого слоя глины на пол подвала укладывают второй

Как удалить сырость подвала в сезон осадков

Часто бывает так, что влажность увеличивается осенью и весной в сезон большого выпадения осадков. В этом случае используется другой метод удаления сырости.

Чтобы прекратить поступление грунтовых вод в подвал, его пол засыпают песком или щебнем

Суперпластификатор Цемапласт используют для приготовления гидроизоляционной штукатурки

Как упрочить тонкий пол в погребе

Тонкий пол становится причиной возникновения сырости в погребе. В этом случае необходимо сделать двойное основание, уложив листы рубероида, которые будут ограждать пол от появления лишней влаги. Все стыки необходимо хорошо промазать битумной мастикой, а затем сверху сделать чистовую цементную стяжку.

Отличным способом устранения сырости является хлористый кальций. Он способен поглощать влагу, так как считается прекрасным абсорбентом: насыпать порошок в различные ёмкости и расставить их в углах погреба. Обычно для маленького погреба хватает 0,5 кг вещества.

Система вентиляции

Плохая система вентиляции — одна из основных причин сырости в подвалах домов из кирпича или дерева.

Устройство простой приточно-вытяжной системы

Взять две толстых трубы, одну из которых провести от пола в подвале и вывести под самым потолком на улицу высотой примерно 30 см. Труба должна не доходить до пола примерно на 10 см. Это будет приточная система.

Приточная труба в подвале должна не доходить до пола примерно на 10 см

Устройство приточно-вытяжной вентиляции в подвале осуществляется с использованием двух труб

Видео: устройство вентиляции в подвале гаража

Народные методы борьбы с сыростью

Существуют недорогие, но эффективные народные методы борьбы с сыростью в подвальных помещениях.

Белый мох хорошо впитывает влагу

Соляная кислота используется для удаления влаги в подвале

Серная кислота тоже используется для удаления влаги в подвале

Гашёная известь хорошо впитывает влагу и убивает грибок

Солярка используется для борьбы с сыростью в помещении подвала

Сырость в подвале гаража или деревянного дома может возникнуть из-за близкого расположения подземных вод, нахождения строения в низине. Деревянные конструкции наиболее подвержены гниению за счёт большого уровня влажности, поэтому методы устранения причины должны быть эффективными, а народные не всегда таковы.

Экологичный способ уничтожения грибка в подвале — видео

Как устранить сырость и грибок в деревянном погребе

Убираем из помещения все деревянные конструкции (полки, стеллажи, ящики).
Смываем плесень и грибок раствором соды и мыла с водой.
Тщательно просушиваем и подвергаем дезинфекции. Для этого необходимо в водный раствор извести или глины (8–10 л) добавить 100 г медного купороса и обработать все деревянные элементы, а также земляной пол самого погреба.

Медный купорос используют в народных рецептах для устранения грибка в погребе

Также удалить плесень с деревянных поверхностей можно с помощью раствора фтористого натрия, хлор-цинка, кремнефтористого натрия или аммония.

Развести 30 г выбранного вещества в горячей воде.
Обработать раствором все деревянные конструкции.

Порошок сульфата аммония удаляет плесень со стен деревянного погреба

Можно приготовить специальную пасту.

Берём 150 г фтористого натрия, 135 глины и 200 мл воды.
В кипяток добавляем химическое вещество и засыпаем глину.
Хорошо все перемешиваем до образования однородной консистенции.
Полученной пастой обрабатываем все поверхности погреба и оставляем их высыхать. Такого количества пасты хватит на обработку 1 м 2 деревянного участка стены. Для большей эффективности через месяц проводим повторную обработку.

Порошок кремнефтористого натрия необходим для приготовления пасты, используемой для защиты от влаги деревянных конструкций

Как не допустить появления сырости: профилактические мероприятия

Если вы живете в старом доме и в помещении подвала регулярно появляются щели, которые становятся причиной сырости, то необходимо хорошо заделать их ветошью, пропитанной битумной мастикой, а сверху покрыть штукатуркой. Это будет временный метод, но он не позволит воде проникнуть в помещение.
В подвале можно сделать приямок, который представляет собой металлический или бетонный «стакан» для стока воды. Из него можно будет легко откачать воду насосом. Но в этом случае пол в помещении должен иметь небольшой уклон в сторону приямка.
Необходимо регулярно следить за состоянием подвала, проверять состояние канализации и водопроводных систем, а также кровли дома.
Важно регулярно проветривать помещение.
Летом в жаркие дни выносить все деревянные полки и стеллажи на улицу, чтобы они просыхали и хорошо прогревались на солнце.
Стены каждый сезон обрабатывать эффективными антисептическими средствами.

В зависимости от того, насколько сильно отсырели стены и другие поверхности подвала, а также от причины такой проблемы, необходимо выбирать и средства для её решения. Используя правильно различные методы удаления влаги, вы сможете всегда содержать ваше подвальное помещение или погреб в чистоте и сухости.

Как устранить сырость и плесень в гараже?

Причины постоянного конденсата на стропилах и на стенах? Гараж неотапливаемый, утеплен пенопластом. Простейшая естественная вентиляция установлена.

Причин может быть несколько:

Недостаточная вентиляция – попробуйте установить вытяжной вентилятор, или трубу повыше над крышей .
Очень близко грунтовые воды, фундамент плохо гидроизолирован, либо гидроизоляции нет вообще, отсутствие отмостки вокруг гаража. Тут помогут только пропитки для фундаментов глубокого проникновения, либо откапывание фундамента и устройство гидроизоляции.
Смотровая яма(если она есть), попробуйте накрыть её герметично и посмотрите на результат.

Вывод – ищите и устраняйте источник влаги, делайте эффективную вентиляцию.

ПАрежде всего необходимо проверить вентиляцию. Специалисты прислоняют горящую спичку или бумагу. Скорее всего у вас проблемы с ветиляцией и вам следует сделать нормальную вентиляцию и при необходимости поставить вентилятор , чтобы вентиляция стала принудительной. Вот схема вентиляции.

Если пол земляной или без гидроизоляции, то необходимо качественно забетонировать пол в гараже. И еще не стоит гараж утеплять, так как разница температур в гараже и на улице может приводить к образованию конденсата и плесени. Тем более плесень при отрицательных температурах не образовывается. Дело в том , что плесень это живые организмы и морозы они плохо переносят. А для машины холод не страшен, до и процесс образования ржавчины идет с меньшей скоростью. И наконец для борьбы с плесенью в побелку можно добавить буру и это приведет к тому, что и грызуны и плесень и вредные насекомые будут избегать ваш гараж.

Такая проблема случается не так уж и редко. У меня знакомые дом построили, так вот у них зимой конденсат был в двух комнатах, и он падал с потолка, как настоящий дождь. Вот ни капельки не преувеличиваю! И это был полный кошмар! Они даже мебель застилали полиэтиленовой пленкой, делая сток воды вниз, где ловили ее в тазик. Я сама тому свидетель. И признаю, что такое дело мешает нормальной жизни семьи.

Моим знакомым пришлось полностью перекрывать потолки, утеплять по новой, делать более эффективное отопление в доме, устраивать вентиляцию.

Что касается гаража, то, думаю, причины конденсата могут те же, что у моих знакомых в доме. Конденсат собирается там, где относительно теплый воздух сталкивается с холодной поверхностью. А почему эта поверхность может быть холодной? Значит, нужно искать сквозные трещины в стене или на потолке. Зимой трещины промерзают, еще более стена разрушается.

Может быть, кровля где-то протекает, это тоже требует ревизии. Никогда не помешает утеплить потолок, если есть такая возможность. Можно купить современный утеплитель, а можно засыпать чердачное помещение шлаком, керамзитом.

А плесень образуется обычно там, где повышенная влажность. Споры плесени живут долго, вывести ее сложно. Делать это лучше после того, как будет устранена причина появления конденсата. Тогда можно высушить проблемные места обогревателем, побелить хлорной известью.

Обязательно должно быть проветривание помещения гаража, нужно обустроить вентиляцию.

Этот вопрос был задан через личные сообщения от Ольга Трава, которая зарегистрировалась на Ремответе ру только для поиска ответа на свои проблемы:

Частный дом с гаражом. Дом отапливается, гараж нет. Все строение утеплено пенопластом. В гараже на стропилах и на стене появился конденсат и плесень. Как устранить? В верху и внизу гаражной стены прорубили вентиляцию, но это проблемы не решило.

Сразу ответила ей, но вопрос выставила, чтобы она смогла сама увидеть ответы и от других специалистов, которые возможно со временем поделятся своим опытом, дадут профессиональный ответ.

Основные причины образования конденсата в гараже – отсутствие должной вентиляции, перепад температур и повышенная влажность в помещении. Обратите внимание где собираетесь конденсат, на стропилах и на стене, значит в этих местах температура ниже точки росы. Нужно каким-то образом в этих местах изменить температуру, сделать термоизоляцию. Утеплить потолок экструдированным пенополистиролом. Но стены утеплены уже пенопластом, может где-то остались щели, возможно нужно было тщательней подготовить поверхность к утеплению. А если пенополистирол изнутри обклеить еще алюминиевой фольгой и стыки между листами проклеить алюминиевым скотчем?

Правильно ли сделали вентиляцию, где именно прорублены отверстия. Они должны располагаться по диагонали в противоположных стенах или углах, при необходимости можно вставить и вытяжку с реле временем, чтобы помещение гаража проветривать периодически.

Но пока точка росы внутри гаража, то любые работы по гидроизоляции, вентиляции бесполезны. Искать причину и устранять.

На remotvet ru вы можете найти дополнительную информацию, как избавиться от конденсата, как удалить плесень.

Осыпающаяся штукатурка: как и чем исправить и что нужно учитывать

Остановить деструктивный процесс можно лишь в том случае, когда он выявлен на начальном этапе. Если осыпание спровоцировано негативным воздействием внешних факторов, а площадь повреждений внушительная, то проще убрать остатки штукатурки и оштукатурить стену заново.

Есть несколько способов, как укрепить осыпающуюся штукатурку, каждый из которых имеет свои особенности.

Подготовка поверхности к ремонту

Перед тем, как укреплять осыпающуюся штукатурку, нужно сделать следующее:

Взять резиновый молоток и аккуратно постучать по области, где появились трещины.
Тонкие и ослабленные места дадут о себе знать осыпанием слоя штукатурки.
Оценить габариты повреждения покрытия, после чего принять решение относительно дальнейшего ремонта.

Если появились только трещины и при простукивании осыпалось совсем немного – есть надежда исправить ситуацию без кардинальных мер. Если же при легком простукивании молотком штукатурка легко отходит от поверхности стены, то нужно выполнить ее демонтаж.

Спасать такую стену нет смысла, так как в конечном итоге осыпаний не избежать. Лучше полностью убрать штукатурку, прогрунтовать стену и нанести слой штукатурки заново.

Совет! Чтобы не тратить время, силы и деньги на переделку, лучше сразу выполнять оштукатуривание с использованием армирующей сетки. Она удерживает штукатурку, предупреждая растрескивание даже при воздействии негативных внешних факторов.

Грунтовка глубокого проникновения

Если осыпание поверхностное и при простукивании молотком от стены не отваливаются огромные куски, то ситуацию можно исправить с помощью грунтовки глубокого проникновения. Она легко впитывается штукатуркой, проникая вглубь ее слоя, увеличивая адгезию со стеной.

Последовательность действий следующая:

Удаляем со стены все мелкие куски в районе трещин.
С помощью щетки зачищаем проблемные места.

Нет смысла наносить грунтовку там, где штукатурка отходит большими участками. Остановить деструкцию в данном случае невозможно, поэтому целесообразно будет произвести демонтаж.

Преимущества:

Быстро и глубоко впитывается;
Хорошо сохнет;
Не вызывает размягчения структуры штукатурки.

Недостатки:

Подходит только тогда, когда штукатурка осыпается в небольшом количестве на стадии трещины.

Производителей грунтовочных смесей масса и все они достаточно хороши. При выборе оптимального варианта нужно учитывать показатель воздухопроницаемости, а также густоту. Чем более жидкая консистенция у состава, тем быстрее он проникает в слой штукатурки.

Армирование

В том случае, если площадь осыпавшейся штукатурки достаточно большая, но нет возможности сделать демонтаж полностью, а проблему нужно решить максимально быстро, на помощь приходит армирующая сетка. Она может быть пластиковой или металлической. Оба варианта хороши и просты в использовании.

Последовательность действий следующая:

Убираем все куски штукатурки, которые легко отходят от стены.
Обметаем веником или влажной щеткой поверхность, чтобы убрать пыль.

Армирование упрощает процесс штукатурки, а также позволяет забыть про преждевременное разрушение покрытия. С ним срок эксплуатации штукатурки увеличивается в 2-3 раза. Опытные специалисты рекомендуют наносить штукатурку, независимо от ее толщины, на сетку, что позволит в дальнейшем предупредить ее осыпание.

Преимущества:

Можно быстро заделать крупное повреждение;
С сеткой не сложно работать, справится даже новичок;
Упрочненное покрытие прослужит не один десяток лет.

Недостатки:

При креплении сетки к стене может отойти оставшееся покрытие, что приведет к необходимости полного демонтажа.

Чтобы армирование было правильным, сетку нужно максимально растянуть по периметру образовавшегося отверстия в стене.

Она должна быть хорошо натянута и не провисать под массой жидкой смеси. Сетку лучше закрепить, так как в процессе оштукатуривания есть риск, что она отойдет от стены и не будет полноценно выполнять свою задачу.

Частые вопросы

Обычно обезжиривание не требуется, но нужно обязательно читать инструкцию, так как все зависит от состава и рекомендаций производителя.

Так часто поступают при реставрации наружного отделочного слоя. Саморезы решат проблему, но не радикально. Уже через незначительный промежуток времени разрушенный слой штукатурки все равно отойдет.

Лучше всего по краям закрепить дюбелями, поскольку для получения упрочнения сетка должна быть хорошо натянута и не провисать.

В завершении стоит отметить, что осыпающаяся штукатурка – это первый намек о предстоящем ремонте. И каким он будет, кардинальным или локальным, полностью зависит от состояния покрытия. Лучше всего не экономить на смесях и использовать в работе армирующую сетку. Только так слой штукатурки прослужит долго, а осыпание не появится даже при механическом воздействии на покрытие.

Видео инструкции и советы по укреплению штукатурки

Как укрепить осыпающуюся штукатурку своими руками

Осыпается штукатурка, что делать? Случается, что экономя на цементе, строители штукатурку делают практически из песка. А такой материал применяется внутри помещения и для внешней отделки стен любого строения.

Штукатурка повышает почти на 30 процентов прочность стены, что очень важно, а уже потом владельцы решают сами: красить стены, отделывать их плиткой или клеить обои. Помимо этого, такое покрытие помогает выравнивать стены, скрывать, имеющиеся на них дефекты и идеально подготовить поверхности для нанесения жидких или приклеивания обычных обоев.

Какие причины осыпания штукатурки

Штукатурка может осыпаться от высокой влажности в помещении, если при ее нанесении была нарушена технология или использовался некачественный раствор. Чтобы штукатурка держалась прочно, лучше поручить работы опытному мастеру.

Если стены жилища оштукатурены старым цементно-песчаным раствором (см. Рассмотрим как штукатурить цементно-песчаным раствором), который от прикосновения шпателя начинает сыпаться, или нет уверенности, можно ли по старому покрытию шпаклевать, не повредив раствор, штукатурку следует:

Укрепить. Такой способ используется, если покрытие только осыпается. В этом случае бывает достаточно перед началом шпаклевки на старую штукатурку нанести грунтовку глубокого проникновения или обработать поверхность стены бетонконтактом, который должен хорошо зафиксировать поверхность в случаях, когда с этим не справится грунтовка.
Использовать более радикальный метод – полностью снять покрытие. Этот метод применяется, если штукатурка сыпется. Обычно это происходит из-за несоблюдения технологии при ее нанесении или от неправильного температурного режима, когда температура в помещении совсем низкая.

Для этого нужно:

содрать всю старую штукатурку (см. Как снять старую штукатурку со стен без проблем);
стены обработать грунтовкой;
зашпаклевать все по-новому.

После этого можно выполнить финишное покрытие. В этом случае цена работ будет выше, но результат получится лучше и надежней.

Какой способ выбрать, каждый решает сам, главное определить, когда штукатурка станет непригодной. Штукатурка высокую прочность, в принципе, иметь не должна – это всего лишь отделочный материал, а не несущий элемент здания.

Как выполнить ремонт штукатурки

Совет: Если нет уверенности в собственных способностях или раньше не приходилось штукатурить стены, следует довериться профессионалам. Они выполнят весь процесс быстрее и качественнее, чем любитель-самоучка.

Ремонт штукатурки выполняется в несколько этапов. Чтобы изолировать поверхность стены от влаги понадобится нанести защитный состав, а затем приступать к дальнейшим операциям.

Порядок ремонта заключается в следующем:

Стена тщательно и аккуратно выскабливается щеткой по металлу от всех остатков старой штукатурки.
Наносится в два слоя специальная грунтовочная смесь.
Оставшиеся после высыхания грунтовки разводы, слегка обмываются струей воды.
Стена сушится примерно три часа.

Совет: Если дефекты покрытия очень серьезные, на поврежденные места заново следует нанести шпаклевочную смесь или оштукатурить.

Наносимое покрытие должно быть толщиной около трех сантиметров.
При шпаклевке стены, порошок растворяется в воде и накладывается небольшим слоем.
Первый слой выполняется для выравнивания стены (см. Выравнивание стен штукатуркой по всем правилам).
По истечении одного часа поверхностно наносится второй слой.

Как укрепить штукатурку

Для работы понадобятся:

Грунтовка.
Клей ПВА.
Клей для обоев.

Инструкция укрепления треснувшей, отслаивающейся или осыпающейся штукатурки:

Чтобы избежать таких дефектов, оштукатуренную поверхность нужно укрепить грунтовкой. Такое покрытие является важным условием для выполнения отделочно-ремонтных работ хорошего качества. Его используют для отделки поверхности стен и потолков перед нанесением краски, наклеиванием обоев и облицовки плиткой. Грунтовка – это смесь растворителя, компонента для связки и различных добавок, которые определяют ее свойства. Высохший материал создает непрозрачную пленку одной толщины, увеличивающую адгезию или прилипание следующих слоев покрытия.
По назначению грунтовки подразделяются для нанесения на:

металлические поверхности;
деревянные поверхности;
универсальные, имеющие акриловую основу. Акриловые используются для бетона, штукатурки из цемента и гипса, для дерева и обоев из стекловолокна. Такие составы быстро сохнут, они не имеют резкого запаха.

Наносится пропитывающий состав валиком, в один слой или широкой малярной кисточкой.
При отделке помещений с большой влажностью: ванных комнат, душевых, используются специальные составы, они создают слой гидроизоляции. Например, для сухих помещений и с повышенной влажностью подойдет Aura Primer. Смесь разбавляется водой непосредственно перед самым применением в соотношении 1:4. Степень разбавления можно уменьшить до 1:6, это позволит повысить защиту от влаги.
Дешевле укрепление штукатурки можно проводить обойным клеем. Этот способ часто используется перед наклейкой обоев. При качественном клее, сцепление происходит прочно, обои вместе со шпаклевкой не отстанут. Но такой вариант не применяется для виниловых тяжелых обоев.
Неоправданной экономией является использование клея ПВА для грунтовки, особенно в помещениях, где повышенная влажность. Клей в своем составе содержит сухие компоненты, они способны вбирать в себя влагу, что после окрашивания может способствовать появлению матовых пятен, из-за неравномерности впитывания краски.

Как штукатурка укрепляется пропитками

Сегодня производители выпускают качественные «укрепляющие» пропитки в пластиковых контейнерах. Жидкость перед использованием выливается в удобную емкость, затем кистями или валиками наносится на штукатурку.

Некоторые разновидности составов проникают в штукатурку и бетон более, чем на метр. При этом они закрывают поры еще на химическом уровне, преобразовывают материал, связывают между собой даже микроскопические частички.

После укрепления штукатурки пропитками, трещины образовываться не будут, покрытие перестанет осыпаться. Воспользоваться этим способом своими руками, для укрепления поверхности совсем просто.

Помимо использования специальных пропитывающих составов, штукатурку можно укрепить, применяя армирующую сетку, а затем выполнить шпаклевку. Выбирается вариант укрепления штукатурки в зависимости от ситуации и целей.

Как штукатурку укрепить армирующей сеткой

В более сложных случаях применяется для укрепления штукатурки армирующая сетка. В этом случае штукатурный слой очень сильно разрушен, как видно на фото.

Совет: Сетку для укрепления штукатурки необходимо использовать металлическую, лучше из нержавейки. После того, как она заржавеет, через толстый слой покрытия могут пробиваться следы ржавчины, что приведет к дополнительным затратам по борьбе с ржавчиной.

При этом способе:

Сетка крепится к стене любым способом: дюбелями или гвоздями, что зависит от материала изготовления стены.
Поверх накладывается новый слой покрытия, не слишком большим слоем. Главное, чтобы была закрыта сетка.

Подробности укрепления штукатурки показывает видео в этой статье.

Что делать если со стены осыпается штукатурка

Неправильная температура

Корректное застывание нанесенной штукатурки происходит в рамках температурного режима от +5 до + 25. Колебания в большую или в меньшую сторону способны привести к дефектам в ремонте.

При низкой температуре замедляется затвердевание материала, и снижаются износостойкие характеристики.

Если же в помещении слишком жарко, то в приготовленном для работы растворе испаряется вода и консистенция меняется свойства.

Следует подогревать помещение перед работой, если холодно.
Если слишком жарко, лучше занавесить окна плотной тканью.

Солнечный свет также вредит результату, а на границе тени и света, где менялась температура, наверняка появятся кракелюры.

Как укрепить штукатурку

Для работы понадобятся:

Инструкция укрепления треснувшей, отслаивающейся или осыпающейся штукатурки:

Чтобы избежать таких дефектов, оштукатуренную поверхность нужно укрепить грунтовкой. Такое покрытие является важным условием для выполнения отделочно-ремонтных работ хорошего качества. Его используют для отделки поверхности стен и потолков перед нанесением краски, наклеиванием обоев и облицовки плиткой. Грунтовка – это смесь растворителя, компонента для связки и различных добавок, которые определяют ее свойства. Высохший материал создает непрозрачную пленку одной толщины, увеличивающую адгезию или прилипание следующих слоев покрытия.
По назначению грунтовки подразделяются для нанесения на:

металлические поверхности;
деревянные поверхности;
универсальные, имеющие акриловую основу. Акриловые используются для бетона, штукатурки из цемента и гипса, для дерева и обоев из стекловолокна. Такие составы быстро сохнут, они не имеют резкого запаха.

Наносится пропитывающий состав валиком, в один слой или широкой малярной кисточкой.
При отделке помещений с большой влажностью: ванных комнат, душевых, используются специальные составы, они создают слой гидроизоляции. Например, для сухих помещений и с повышенной влажностью подойдет Aura Primer. Смесь разбавляется водой непосредственно перед самым применением в соотношении 1:4. Степень разбавления можно уменьшить до 1:6, это позволит повысить защиту от влаги.
Дешевле укрепление штукатурки можно проводить обойным клеем. Этот способ часто используется перед наклейкой обоев. При качественном клее, сцепление происходит прочно, обои вместе со шпаклевкой не отстанут. Но такой вариант не применяется для виниловых тяжелых обоев.
Неоправданной экономией является использование клея ПВА для грунтовки, особенно в помещениях, где повышенная влажность. Клей в своем составе содержит сухие компоненты, они способны вбирать в себя влагу, что после окрашивания может способствовать появлению матовых пятен, из-за неравномерности впитывания краски.

Грунтовка обязательна

Если мастер не грунтует стены, аргументируя тем, что будет плохо впитываться влага, он просто не знает о существовании разных видов грунтовочных материалов и правил их подбора под поверхности.

Обязательно нужно грунтовать:

газобетон;
керамику;
силикатный кирпич;
пенокерамику.

Эти поверхности гигроскопичны, то есть могут впитывать влагу, она проникает в микроскопические пористости, и штукатурка пересыхает, нарушается сцепление материалов, результат чего – трещины.

Виды поверхностей, которые требуют грунтовку с улучшенными агдезивными свойствами:

бетон;
цемент;
пенополистирол.

Также не рекомендуется использовать старинный метод подготовки стен – предварительное смачивание. Да, это насыщает определенные типы поверхности влагой, защищает влажную штукатурку от пересыхания, но это средство не универсальное.

Как укрепить осыпающуюся со стен штукатурку

Штукатурка — очень важный элемент при строительстве дома или ремонте. Эта смесь выполняет множество важнейших функций, например:

Теплоизоляция. Она закрывает микротрещины, через которые проходит холодный воздух с улицы.
Улучшение внешнего вида стены. После штукатурки, стены выглядят более ровно.

В общем, у данной смеси еще очень много функций, которые можно перечислять очень долго.

Однако иногда бывает такое, что штукатурка начинает разрушаться. Это довольно неприятная проблема. К счастью, есть несколько методов укрепить поверхность.

Готовим смесь правильно

Иногда мастер считает, что соблюдать технологию приготовления смеси – это излишняя роскошь, потому в емкость с сухой штукатуркой просто заливает мерку воды. Теперь в смеси появятся комки, которые не просохнут и растрескаются.

Правильно – в воду понемногу насыпать сухой материал, постоянно размешивая и не позволяя частичкам слипаться. Однако после того как раствор готов, регулировать его порошком нельзя. Теперь, наоборот, понемногу можно добавить воду.

Чтобы не допускать подобных ошибок, следует внимательно читать инструкцию и пользоваться мерными емкостями.

Как укрепить осыпающуюся штукатурку

Существует несколько способов укрепления поверхности:

Использовать грунтовку глубокого проникновения. Глубокопроникающая грунтовка предназначена для старых и рыхлых поверхностей. Ее частицы проникают вглубь штукатурной смеси и связывают ее. Вдобавок этот материал имеет антисептический эффект. Данный метод является самым простым, не требующим много усилий и денежных затрат. Несмотря на это, он является довольно эффективным.

Тайминг

Самая нелепая ошибка – не дать штукатурке высохнуть. В зависимости от типа материала и декоративных задач, высыхать покрытие может до тридцати дней.

Если на непросохшие стены наносить следующие материалы, возможно осыпание. Важно обеспечить вентиляцию комнаты без сквозняков и не сушить стены горячим воздухом.

Простое соблюдение технологии штукатурки позволить выполнить работы быстро и качественно. А с какими проблемами в ремонте сталкивались вы? Случалось ли такое, что осыпалась штукатурка?

Виды трещин и причины их образования

Если повреждения в поперечном сечении имеют ширину 1-2 мм, то это считается допустимым и безопасным явлением. Когда параметр превышает 5 мм, то стоит обратиться к специалистам для проведения экспертизы. Она включает анализ текущего состояния конструкции, определение угроз и выдача рекомендаций, как заделать трещину в кирпичной стене дома снаружи, внутри, зимой или летом.

Вертикальные

Появлению подобных расщелин предшествуют просчёты проектировщиков и ошибки строителей. К причинам можно отнести несоблюдение температурных швов, превышение нагрузки на перемычки и перегородки, низкое качество бетона и кладочной смеси. Проявления нарушений происходит чаще зимой.

Горизонтальные

Подобного рода трещины появляются чаще в кладочном растворе. Причиной тому является усадка. Это может касаться фундамента из-за давления со стороны здания или грунтовых вод, нагруженных конструкций. Нередко в этой ситуации проводят стягивание дома по периметру. Если раскол по ширине меньше 5 мм, то подобное решение ошибочным.

Сквозные

Такие дефекты считаются самыми опасными, поэтому нередко здание в этом случае переводят в статус аварийного. Сквозные дыры появляются из-за деформации фундамента. При этом не усадка становится причиной, а природная стихия или падение дерева, взрыв.

Усадочные

Этот тип повреждений иначе называется волосяным. Здесь происходит деформация фундаментной и основной части здания, включая кровлю. Профилактикой образования трещин является грамотный подход к выбору бетонного раствора, соблюдение технологий строительных работ.

Повреждения на выравнивающем слое

Нередко жильцы сталкиваются с повреждениями на выровненных конструкциях. В этом случае также перед тем, как заделать трещины в штукатурке на стене, нужно определить причины их появления. Они сводятся к нарушению технологического процесса оштукатуривания. В частности: неоднородный состав, превышение толщины однослойного нанесения, отсутствие армирования.

Подробнее о главных причинах

Ряд причин, которые приводят к разрушениям, идентичен для стен из кирпича, пеноблоков, панелей, бетона и оштукатуренных конструкций. В новостройках проблемы появляются сравнительно быстрее, чем в старом фонде из-за несоблюдения сроков строительства. На усадку остова сегодня редкий заказчик или застройщик будет приостанавливать работы на целый сезон. В результате монтаж окон и отделочные работы производятся в ещё двигающемся строении.

Вторая распространённая причина состоит в качестве геодезических исследований. От результатов исследований и экспертиз зависит выбор конструктивного решения, строительных материалов, дополнительных мероприятий для обеспечения долговечности планируемого объекта. Чаще проблемы возникают из-за халатного отношения к неустойчивой почве и грунтовым водам.

К списку распространённых причин также можно отнести неверный подход к оштукатуриванию стен. Работы нередко из-за экономии времени проводятся на сыром основании, когда полы с потолками ещё не просохли. Для снижения расходной сметы используют низкого качества армирующие материалы, грунтовочные составы, выравнивающие смеси. Чтобы не ожидать длительное время полного высыхания нанесённого слоя, создают дополнительное проветривание с нагреванием, формируют покрытие за один заход с превышением рекомендуемых пределов.

Что делать?

Если отошла штукатурка на основе цемента от газобетона, то требуется полностью счистить ее и заново наносить.

Штукатурка может отойти из-за постоянной смены влажности. Нужно найти источник повышения или понижения влажности и исправить.

Если это произошло из-за смеси плохого качества либо старого состава, то можно только полностью убрать старую отделку и нанести новую.

Следует внимательно изучить проблему, возможно, это произошло из-за проседания, которое появилось из-за того, что не было выдержано время приготовления штукатурки, указанное производителем. Тогда просто переделайте все.

При нанесении смеси в жару необходимо замедлить просыхание стен. Для этого их время от времени увлажняют.

Но если трещины все же возникли, то стены перетирают раствором либо гипсовым тестом. Если зазоры слишком большие, то их расширяют, зачищают, смачивают и накладывают штукатурку.

Заделка трещин в штукатурке имеет собственный алгоритм действий, наполненный некоторыми тонкостями, обязательными к внимательному изучению.

Тонкости заделывания трещин: