Технические трубы из полиэтилена низкого давления

Трубы ПНД

Найдено 116 товаров

Категория

• 20
• 40
• 80

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 3 712 р.
Цена за ед. товара: 464 р. 526 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 5 576 р.
Цена за ед. товара: 697 р. 804 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 7 464 р.
Цена за ед. товара: 933 р. 1042 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 5 216 р.
Цена за ед. товара: 652 р. 739 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 7 472 р.
Цена за ед. товара: 934 р. 1044 р.

Трубы ПНД представляют собой прочные шланги, изготовленные из полиэтилена низкого давления, применяются для организации системы подачи воды в частный дом или на дачу.

Свойства пластиковых труб

Эластичность. Могут растягиваться на 7,5%, не теряя при этом своих свойств. Особенно это важно при нестабильности покрова почвы, например, в сейсмически активных районах.

Невосприимчивость к низкой температуре до -70 °С. Не разорвутся даже с замерзшей водой внутри.

Устойчивость к коррозии и грибкам. При прокладке трубы ПНД не нужно обрабатывать специальными составами.

Длительный срок службы. Составляет 50 лет.

Соответствие санитарно-гигиеническим нормам. Гарантируют подачу чистой воды.

По типу соединения трубы ПНД делятся на неразъемные и разъемные. Первые монтируются с использованием сварочных аппаратов и встречаются в системах водоснабжения, в которых вода подается под высоким давлением. В других случаях, когда жидкость движется не под давлением, пластиковые трубы соединяются раструбным или фланцевым способом с применением уплотнителей.

Параметры выбора

Максимальное рабочее давление – показывает, при каком значении данной характеристики трубы прослужат отведенные им 50 лет. Чаще всего оно составляет 1,25 МПа.

Диаметр трубы и толщина стенки – два неразрывно связанных параметра.

Не стоит забывать, что от диаметра зависит объем воды, который может пропустить через себя труба за единицу времени. К примеру, для подачи большого объема воды в дом подойдет модель с наружным диаметром 32 мм и толщиной стенки 1,7 мм. Вполне понятно, что труба с параметрами 25 и 2,5 мм соответственно сможет подать меньше воды за ту же единицу времени.

Марка полиэтилена – определяет сферу применения труб. Например, полиэтилен П100 используется при изготовлении труб для монтажа магистралей холодного водоснабжения.

Прежде чем купить трубы ПНД, проконсультируйтесь со специалистом. Для этого вам надо позвонить по телефону, указанному на сайте. Менеджер поможет с выбором.

Мы предлагаем трубы ПНД по всей России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород и многие другие города с доставкой и гарантией, звоните! Узнать подробную информацию об условиях и стоимости доставки Вы можете у наших менеджеров.

Купить полиэтиленовые ПНД трубы – цены в Москве

Компания “ЭкоМонтаж” занимается поставками полиэтиленовых (ПНД) труб и фитингов. Гибкая система скидок в зависимости от объема поставки. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

В прайс-листе указаны действующие, розничные цены на следующие виды полиэтиленовых труб:

Смотреть популярную продукцию:

Возможно изготовление трубы ПНД ПЭ 80 на заказ

Труба ПНД ПЭ 100 SDR 11 (16 атм.)

ПЭ 100 SDR 13,6 (12,5 атм.)

Труба ПНД ПЭ 100 SDR 17 (10 атм.)

ПЭ 100 SDR 17,6 (9,5 атм.)

Труба ПНД ПЭ 100 SDR 21 (8 атм.)

Труба ПНД ПЭ 100 SDR 26 (6,3 атм.)

Работаем с трубой до 1400 мм.

Работаем на собственном импортном оборудовании

Возможен срочный выезд в течение 2-3 часов или на следующий день

Предоставляем в аренду электрогенераторы

Полный комплект необходимых документов для сварки труб и газопроводов

Индивидуальный подход к заказчикам

Аттестованная в НАКС технология сварки и специалисты 1,2,3-го уровней

Компания «Экомонтаж» предлагает купить полиэтиленовые трубы высокого качества. Полиэтилен устойчив к действию кислот, щелочей, газов. Это позволяет широко использовать данный материал в разных сферах человеческой деятельности.

Купить в Москве полиэтиленовые трубы ПНД по низкой стоимости: цены за метр, продажа оптом и в розницу (прайс-лист)

Преимущества труб ПНД

Трубы ПНД имеют такие преимущества по сравнению с аналогами:

• длительный срок службы – до 50 лет. Стоит отметить, что при правильной эксплуатации трубы ПНД могут служить и дольше;
• небольшая теплопроводность позволяет трубам сохранять тепло, поэтому их используют для прокладки трубопроводов горячего водоснабжения;
• трубы ПНД выдерживают высокое давление;
• в составе полиэтилена нет вредных примесей;
• материал устойчив к коррозии, сохраняет в течение всего срока использования одну структуру;
• трубы имеют идеально гладкую поверхность. Благодаря этому в них не появляются засоры и примеси, как в металлических аналогах;
• данный материал можно применять в разных сферах деятельности благодаря его устойчивости к влиянию разных химических веществ;
• материал имеет высокую гибкость, что позволяет прокладывать трубы в траншеях с поворотами без применения разветвителей. Благодаря большой эластичности труба ПНД для водоснабжения хорошо подходит для прокладки на участке, где наблюдаются небольшие просадки или подвижки грунта.
• в отличие от металлических аналогов ПНД труба имеет небольшой вес, поэтому намного удобнее при устройстве технических систем и сетей. Все работы можно выполнять вручную.

Сферы применения полипропиленовых ПНД труб

Полиэтиленовые трубы применяются в различных сферах бытового обслуживания, таких как:

• внутренние и наружные канализационные системы;
• горячее и холодное питьевое водоснабжение;
• организация трубопроводов фонтанов и бассейнов;
• монтаж теплотрасс;
• газовые системы и т.д.

Часто полиэтиленовые трубы выполняют защитную функцию, и служат защитой для слаботочных проводок, силовых кабелей. В ситуации повреждения кабеля полиэтиленовая труба защищает от поражения электрическим током.

Цены на полиэтиленовые трубы

Полиэтиленовые трубы производятся методом экструзии, который основан на переработке вторичного сырья. Такой способ разрешает добиться хорошего качества труб, при этом себестоимость получается небольшой. При этом потребитель получает трубы с хорошей эластичностью, устойчивостью к температурным перепадам и коррозии.

В нашем каталоге представлены различные размеры труб из полиэтилена низкого давления для водопровода, цены на которые доступные для большинства покупателей.

На сайте представлен прайс на полиэтиленовые трубы ПНД, в котором можно посмотреть главные характеристики товаров и их цены. Мы реализуем товары по лучшей стоимости. Вы можете купить трубы ПНД в Москве и Московской области в компании «Экомонтаж» с доставкой на любой объект. Наша компания имеет большой опыт работы на отечественном рынке, поэтому предлагает заказать экологичную и надежную продукцию для прокладки трубопроводов.

Полиэтиленовые трубы низкого давления – характеристики

Полиэтиленовые трубы низкого давления – один из самых популярных видов продукции на рынке пластиков для инженерных сетей. Они представлены в широком ассортименте видов и типов и применяются во внутренних и наружных сетях водоснабжения и канализации, используются для прокладки кабелей, обвязки оборудования, подачи теплоносителя и других процессах жизнеобеспечения и производства. Характеристика полиэтиленовых труб тесно увязана сырьем, из которого они производятся. Рассмотрим виды и особенности, чтобы структурировать назначение и достоинства этих труб.

Что такое ПНД

Полиэтилен низкого давления – это полимер этилена, полученный методом полимеризации с применением особых температурных режимов и катализаторов. Имеет высокую физическую и химическую стабильность, не способен присоединять атомы иных веществ, не подвержен действию органики, окислов, щелочей. В сырьевом виде представляет собой гранулят, который при расплавлении дает массу однородной структуры – легко формуемую и пригодную для производства продукции с разными показателями качества. На технические характеристики труб пнд влияет марка полиэтилена – сегодня используются ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100.

Особенности полиэтилена разных марок:

• полиэтилен ПЭ63 – вещество с полимерной цепью из одного только этилена. Имеет минимальную длительную прочность (MRS) не более 6,3Мпа. Является полиэтиленов первого поколения, сегодня используется для изготовления технических труб и продукции для кабелей;
• полиэтилен ПЭ80 – полиэтилен второго поколения с бутеном или гексеном в молекулярной цепи. Его MRS = 8,0 Мпа, а эластичность и прочность превосходит показатели первого образца. Применяется для производства трубы низкого давления пнд для безнапорной и слабонапорной канализации, фасонных деталей к трубам (отводы, фитинги), емкостей под воду и септиков;
• полиэтилен ПЭ100 – бимодальный полимер, состоящий из длинно – и короткоцепных молекул. При его производстве в высокомолекулярную часть вводится сомономер, повышающий прочность кристаллических связей. Сегодня это основное сырье для производства труб напорной и безнапорной канализации, водоснабжения, дренажа, которые используются в построении городских сетей и при реконструкции устаревших коллекторов.

ПОЛИПЛАСТИК использует еще один вид полимера ПЭ100+. Это улучшенное сырье с более стабильными показателями качества и однородностью показателей каждой партии, которое обеспечивает наилучшие характеристики трубы пнд. Это полиэтилен используется для напорных систем и производства труб большого диаметра, где, как нигде более, важны характеристики сырья.

Характеристики труб ПНД

Технические характеристики труб из полиэтилена низкого давления базируются на значении SDR SDR (Standart Dimension Ratio). По нему рассчитывается максимальное рабочее давление, которое может выдержать изделие:

MRS – MRS (Minimum Required Strength) – минимальная прогнозируемая прочность трубы после

эксплуатации ее в течение 50 лет при температуре 20 0 С

SDR – отношение наружного диаметра трубы к толщине стенки.

ГОСТом закреплены определённые значения: это SDR6, SDR7,4, SDR9, SDR11, SDR13, SDR13,6, SDR17, SDR17.6,SDR21, SDR26 и SDR41. При этом стоит понимать, что зависимость обратная: чем больше SDR, тем тоньше стенка.

Наглядно продемонстрировать соотношение размеров поможет таблица диаметров труб (здесь необходимо представить типа http://trubyplastic.ru/images/pe/%20%20%20%20SDR%201.jpg )

Кольцевая жесткость

Кольцевая жесткость – еще одна характеристика, необходимая для классификации, стандартизации и выбора продукции для определенных задач. Особенно актуален этот вопрос в отношении трубы ПНД больших диаметров, так как при повышении размера кольцевая жесткость снижается.

Кольцевая жесткость – измеряется в мПа, но общепринятая классификация принимает для оценки значения в кN/м 2 , в маркировке указывается как кратные двум значения с приставкой SN (2,4,6,8 …) Для гладкостенных труб ее формула выглядит так: S _R =E/12/(SDR 3 ), из чего следует вывод, что для увеличения кольцевой жесткости необходимо увеличение толщины стенки трубы. Соотношение стандартизированных параметров толщины стенки трубы и кольцевой жесткости выглядит так: SDR 33 = SN 2, SDR 26 = SN 4, SDR 21 = SN 8, SDR 17 = SN 16, SDR 13.6 = SN 32, SDR 11 = SN 64 и т.д.

Параметр указывает на деформационные нагрузки, которые несет труба, проложенная в грунте. Учитывается не только вес самой трубы, но и прирост нагрузки при внешних воздействиях – транспортных, снеговых и прочих. При выборе систем для обустройства коллекторов необходимо учитывать также тип прокладки труб – траншейный, бестраншейный, характер грунта (пучинистый), интенсивность нагрузки.

Размеры труб, используемых для монтажа канализационных коллекторов, систем ливневого отведения и дренирования и землеосушения могут доходить до 1200 мм. Такие диаметры труб пнд вызывают закономерный вопрос к кольцевой жесткости. Типовым решением является наращивание толщины стенки, что нерационально и ведет не только к увеличению стоимости продукта и потере его конкурентоспособности, но и делает транспортировку и монтаж практически невозможными из-за большого веса труб.

Альтернативой стало производство многослойных труб с гофрированным внешним профилем. Они разработаны специально для канализационных систем как напорных, так и самотечных, и показывают необходимые параметры деформационной выносливости при сохранении толщины стенки на уровне гладкостенной трубы. Различные варианты гофрирования профиля позволяют увеличить показатели кольцевой жесткости с учетом не только диаметра трубы, но и места ее эксплуатации. Как вариант предложены гофрированные трубы с внешней защитой рифленого профиля и изделия с разными типами перфорации стенки для активного дренажа грунтов разного состава. Продукция представлена под маркой КОРСИС и включает линейки водопроводных, канализационных труб и кабель-каналов, а также новаторские экологичные трубы и фасонные части к ним.

Эксплуатационные характеристики

Полиэтиленовые трубы низкого давления применяются для воды, газа, стоков. Они включены в программы реновации существующих коллекторов и высоко оценены с точки зрения снижения затрат на обслуживание и повышения стабильности инженерных сетей городского и стратегического назначения.

Их плюсами являются:

• отсутствие коррозии, стойкость к действию щелочей и кислот, вязких и абразивных веществ;
• невосприимчивость к блуждающим токам, отсутствие потребности в обустройстве катодной защиты;
• бактериологическая стойкость, отсутствие гниения;
• легкий вес даже для продукции больших диаметров, что снижает потребность в тяжелой технике при монтаже;
• герметичность готовых швов, достаточно простой монтаж с большим выборов фасонных частей для построения сетей разной геометрии;
• большая эластичность и гибкость, что дает возможность обходить участки без использования переходников;
• стабильный напор, отсутствие зарастания внутреннего диаметра до конца срока службы;
• экологическая безопасность, не влияют на окружающую среду;
• сохранение свойств и характеристик транспортируемой среды: не меняют цвет, вкус, запах, состав благодаря инертности полимеров;
• морозостойкость – возможность укладки зимой, отсутствие порывов после замерзания с жидкостью внутри;
• долговечность – срок службы не менее 50 лет.

Важным плюсом является удобство использования для санации имеющихся коллекторных сетей, а также сравнительно доступная стоимость. В отношении чугуна и бетона, которые в товарном виде стоят дешевле, трубы низкого давления пнд вы итоге более выгодны, так как требуют меньше затрат при монтаже, не нуждаются в обслуживании и служат в 5-8 раз дольше.

–> Полиэтиленовые трубы низкого давления – характеристики

Технические трубы из полиэтилена низкого давления

ГОСТ 18599-2001
(ISO 4427-1:2007, NEQ)
(ISO 4427-2:2007, NEQ)*
____________________________
* Измененная редакция, Изм. N 2.

ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

Polyethylene pressure pipes. Specifications

____________________________________________________________________
Текст Сравнения ГОСТ 18599-2001 с ГОСТ18599-83 см. по ссылке.
– Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________

Дата введения 2003-01-01

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 241 “Пленки, трубы, фитинги, листы и другие изделия из пластмасс”

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 20 от 1 ноября 2001 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование национального органа по стандартизации

Госстандарт Республики Беларусь

Госстандарт Республики Казахстан

3 Настоящий стандарт соответствует международным стандартам ISO 4427-1:2007* Plastics piping systems – Polyethylene (РЕ) pipes and fittings for water supply – Part 1: General (Трубопроводы из пластмасс. Трубы и фитинги из полиэтилена для водоснабжения. Часть 1. Общие положения) и ISO 4427-2:2007 Plastics piping systems – Polyethylene (РЕ) pipes and fittings for water supply – Part 2: Pipes (Трубопроводы из пластмасс. Трубы и фитинги из полиэтилена для водоснабжения. Часть 2: Трубы).

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. – Примечание изготовителя базы данных.

Степень соответствия – неэквивалентная (NEQ).

4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 23 марта 2002 г. N 112-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 18599-2001 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.

6 ИЗДАНИЕ (октябрь 2003 г.) с Поправкой (ИУС N 12, 2002)

Переиздание (по состоянию на октябрь 2008 г.)

ВНЕСЕНЫ: Изменение N 1, принятое Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 27 от 22.06.2005). Государство-разработчик Россия. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.10.2005 N 247-ст введено в действие на территории РФ с 01.07.2006; Изменение N 2, принятое Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 54-П от 03.12.2012). Государство-разработчик Россия. Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст введено в действие на территории РФ с 01.08.2013

Изменения N 1, 2 внесены изготовителем базы данных по тексту ИУС N 1, 2006 год; ИУС N 7, 2013 год

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при рабочей температуре от 0°С до 40°С (стандартная температура 20°С) и номинальном давлении до 2,5 МПа (25 бар), а также другие жидкие и газообразные вещества (приложение А).

Стандарт не распространяется на трубы для проведения электромонтажных работ и транспортирования горючих газов, предназначенных в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.

Стандарт распространяется на напорные трубы трех типов:

– трубы из полиэтилена (номинальным наружным диаметром ), в том числе с маркировочными полосами;

– трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями на наружной и/или внутренней поверхностях трубы (номинальным наружным диаметром ), где все слои имеют одинаковый уровень минимальной длительной прочности ( ) в соответствии с В.2 (приложение В);

– трубы из полиэтилена (номинальным наружным диаметром ) с дополнительной защитной оболочкой из термопласта на наружной поверхности трубы в соответствии с В.3 (приложение В).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.708-83 Единая система защиты от коррозии и старения. Пластмассы. Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.3.030-83 Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.121-83 Система стандартов безопасности труда. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на 19,6 МПа (200 кгс/см ). Технические условия

ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8032-84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел

ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия

ГОСТ 11645-73 Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов

ГОСТ 12423-66 Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб)

ГОСТ 15139-69 Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для разных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16337-77 Полиэтилен высокого давления. Технические условия

ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 22235-2010 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

ГОСТ 24104-2001* Весы лабораторные. Общие технические требования

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

ГОСТ 24157-80 Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении

ГОСТ 26277-84 Пластмассы. Общие требования к изготовлению образцов способом механической обработки

ГОСТ 26311-84 Полиолефины. Метод определения сажи

ГОСТ 26359-84 Полиэтилен. Метод определения содержания летучих веществ

ГОСТ 26653-90 Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования

ГОСТ 27078-86 Трубы из термопластов. Методы определения изменения длины труб после прогрева

ГОСТ 29325-92* (ИСО 3126-74) Трубы из пластмасс. Определение размеров

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 3126-2007 Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров.

ГОСТ ИСО 161-1-2004 Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Номинальные наружные диаметры и номинальные давления. Метрическая серия

ГОСТ ИСО 4065-2005 Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок

ГОСТ ИСО 11922-1-2006 Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия

Рассказываем, как правильно красить МДФ: кухонные фасады, панели и другие изделия. Подробная инструкция

Кратко о материале

МДФ (англ. Medium Density Fiberboard) — это плитный материал, изготавливаемый путем смешивания мелких древесных волокон и синтетических связующих, с последующим прессованием при больших температурах. Листовой материал обладает гладкой поверхностью и высокой плотностью, не имеет наружных дефектов и внутренних пустот. МДФ-плиты отличаются стабильной толщиной, хорошо склеиваются, фрезеруются и держат крепеж. Материал огнестоек, не плесневеет, устойчив к влаге.

МДФ — следующая ступень развития листовых композиционных материалов после ДСП (слева)

Несмотря на свою полусинтетическую природу мдф-панели полностью безопасны. В качестве связующего используют модифицированные карбамидные смолы, благодаря чему эмиссия формальдегида здесь ненамного превышает эмиссию натуральной древесины. За 55 лет массового производства МДФ не осталось вопросов касательно его безопасности.

Как красят МДФ. Классическая трехслойная схема

Технология покраски МДФ может отличаться нюансами, но в ее основе всегда лежит неизменный трехслойный принцип. Его суть заключается в последовательном нанесении изолянта, наполняющего грунта и непосредственно эмали нужного цвета и фактуры. Эту схему используют при промышленной отделке МДФ-изделий, но она вполне доступна для воспроизведения и в домашних условиях.

Качественная покраска МДФ — без шагрени, пятнистости, неравномерно положенного цвета и других дефектов — это довольно сложно. Получить хорошую поверхность малой кровью, нанеся только один слой эмали, здесь вряд ли возможно. Но если делать все грамотно, результат будет соответствующим. Далее мы подробно расскажем о том, как красить МДФ своими руками, какие средства использовать на каждом этапе и что будет, если этого не делать.

Если коротко, процесс покраски МДФ включает следующие этапы:

1. Подготовительная шлифовка детали.
2. Нанесение изолирующего грунта (адгезионного праймера).
3. Сушка → Промежуточная шлифовка.
4. Нанесение полиэфирного или полиуретанового наполняющего грунта.
5. Сушка → Промежуточная шлифовка.
6. Нанесение эмали.
7. При необходимости дополнительно наносят спецэффекты, слой лака и осуществляют полировку в высокий глянец.

Теперь обо всем этом — рассказываем по порядку.

Шлифовка МДФ под покраску

Перед нанесением первого слоя отделки МДФ тщательно шлифуют. Это делают даже если поверхность плиты идеально ровная.

• Материал без видимых поверхностных дефектов шлифуют в один проход абразивом зернистостью Р180.
• Плиты, на которых есть царапины или вмятины, обрабатывают в два этапа. Сначала — глубокая шлифовка зерном Р150. Второй проход — абразивом Р180.

Зернистость абразивов указана по ISO 6344 (FEPA). Подобрать аналоги по ГОСТу или стандарту CAMI можно в этой таблице.

Как правильно шлифовать деталь:

1. Процесс начинают с тщательной обработки всех кромок.
2. Когда торцевые поверхности затерты, деталь шлифуют по пласти.
3. Далее прошлифовывают все фрезерованные углубления. Здесь лучше не халтурить. Плотность открытых внутренних слоев МДФ ниже, чем «запеченной» поверхности. Как следствие, ворс в местах фрезеровки поднимается сильнее. Он не особо заметен для глаза, но может проявить себя после нанесения отделки.
4. В завершение на шлифуемой детали снимают все острые грани. Скругление кромок уменьшает вероятность сколов, а также препятствует образованию дефектов лакокрасочного покрытия.

Острые грани усиливают поверхностное натяжение лакокрасочного материала по мере усушки, из-за чего на необработанных углах зачастую возникают дефекты.

На всех промежуточных этапах деталь тщательно обеспыливают.

Для работы лучше использовать карбид-кремниевые абразивы. Их острые зерна и способность к «самозатачиванию» обеспечивают довольно агрессивное шлифование, которое как нельзя лучше подходит для твердой поверхности МДФ.

При шлифовке фрезерованных углублений кухонных и мебельных фасадов незаменимыми помощниками станут шлифовальные колодки, которые не составит труда изготовить своими руками. Здесь мы собрали разные варианты этих полезных приспособлений, обеспечивающих качественную шлифовку самых неподступных мест.

Слой 1. Нанесение грунта-изолянта

Изолянт — первый слой, используемый при отделке изделий из плитных материалов. Грунт для мдф под покраску также иногда называют адгезивный праймер или порозаполнитель.

Изолянты для МДФ идут в виде трех компонентов: отвердителя, растворителя и самого грунта. Их замешивают непосредственно перед нанесением в пропорции, указанной производителем. Жизнеспособность смеси в среднем — до 3 часов.

Чем наносить?
Наилучший эффект — с равномерным наложением материала и его минимальным расходом — обеспечивает краскопульт. Это золотой стандарт для нанесения всех слоев лакокрасочных покрытий на МДФ. В домашних условиях альтернативой покрасочному пистолету может стать хорошая синтетическая кисть или валик с коротким ворсом. Но питать иллюзий не стоит — качество финального покрытия в этом случае окажется несопоставимо ниже.

Процесс нанесения
Сначала обрабатывают кромки и фрезерованные поверхности детали — они обладают намного большей впитывающей способностью. Затем грунт наносят на пласть. И в завершении еще раз покрывают все кромки и фрезерованные углубления. Грунт наносят тонким слоем с расходом 70-90 г/м 2 . Более точные цифры на этот счет дает производитель ЛКМ.

Сушка
Отличительная особенность всех праймеров — их быстрое высыхание. Уже через 15-20 минут слой изолянта набирает достаточную прочность, чтобы детали можно было укладывать в штабель. Тем не менее, пред шлифовкой лучше выждать хотя бы 60 минут.

Шлифовка
Очень важный этап в технологическом цикле покраски МДФ. В ходе шлифовки удаляется ворс, поднявшийся после грунта и затвердевший при его сушке. При этом сама поверхность становится матовой, что улучшает адгезию при нанесении последующих слоев. Шлифование изолянта осуществляют зерном P180 и продолжают до тех пор, пока деталь не станет равномерно матовой.

Зачем грунтовать МДФ?

Роль изолирующих праймеров часто недооценивают, и этот слой обычно вызывает много вопросов. Некоторые и вовсе отказываются от его использования с целью удешевить технологию покраски. Это неправильно, и вот почему.

• Грунт-изолянт обеспечивает нужную адгезию при нанесении последующих слоев ЛКМ. Для МДФ это очень важно, поскольку на композитную поверхность, содержащую к тому же немалую долю парафина, нормально не ложится ни один ЛКМ. Без праймера возможно локальное отслоение эмали.
• Качественный изолянт не просто формирует тонкую пленку, а проникает в структуру материала. Таким образом по всей пласти МДФ создается пропитка, служащая влагостойким барьером для между гигроскопичной плитой и слоями ЛКМ.
• С изолянтом окончательно решается проблема древесного ворса: все, что поднялось после грунта, затвердевает и ошлифовывается.
• Изолянт уменьшает впитываемость подложки. Так расход последующих слоев становится экономичнее, а их усадка — более стабильной. Все это сказывается на качестве финального покрытия.
• С изолирующим слоем ЛКМ одинаково равномерно ложатся на пласть, кромки и фрезерованные углубления. Это очень важно, например, для кухонных или мебельных фасадов, где все эти части остаются на виду.
• Изолянт не выполняет выравнивающей функции, но благодаря ему с этой задачей лучше справляется последующий слой — наполняющий грунт. Добиться высокого глянца, не используя праймер — практически невозможно.

Слой 2. Нанесение наполняющего грунта

Наполняющий грунт — второй слой в структуре лакокрасочного покрытия на МДФ. Его задача — сгладить все неровности плиты и создать условия для качественного нанесения эмали, чтобы краска ложилась цепко, равномерно, не меняла цвет в процессе высыхания.

Полиуретановый и полиэфирный грунт — в чем разница?

Наполняющие грунты для МДФ бывают двух типов: полиуретановые (ПУ) и полиэфирные (ПЭ). Каждый из них имеет свои особенности и переназначен для конкретных условий окраски. Как и изолянты, ПУ и ПЭ наполнители идут тремя отдельными компонентами: основа, отвердитель и разбавитель. При необходимости колеруются в любой цвет.

Главное отличие ПУ и ПЭ грунтов — в проценте сухого остатка, то есть тех твердых веществ, которые остаются на поверхности после испарения растворителя.

• У полиэфирных наполнителей сухой остаток выше. После испарения летучих компонентов на окрашенной поверхности остается до 90% от изначального объема нанесенного вещества — подложка более толстая и не повторяет неровностей поверхности. Нанесение ПЭ грунта производят в два слоя, без промежуточной шлифовки с интервалом 40 минут. Наполнитель рекомендован в первую очередь для глянцевых покрытий, выдвигающих высокие требования к качеству подложки. Время жизнеспособности смеси — порядка 40 минут. Стоят дороже.
• Сухой остаток полиуретановых грунтов в среднем — 45-50%. Это значит, что после высыхания слой наполнительной подложки усаживается примерно вполовину. ПУ-грунты могут проявлять кривизну поверхности. Причем их усадка нередко продолжается после нанесения эмали, из-за чего результат покраски со временем может измениться.

Эмаль на стабильной подложке (слева) и краска на наполнителе, продолжающем давать усадку (справа)

Полиуретановый наполнитель используют преимущественно для матовой отделки, нанося в два слоя «мокрым по мокрому» (не дожидаясь полного высыхания первого слоя и, соответственно, без промежуточной шлифовки). Интервал между нанесением слоев — 40 минут. С ПУ грунтами удобнее работать благодаря несопоставимо большему времени жизнеспособности смеси — 180-240 минут. Стоят дешевле.

Чем наносить наполняющий грунт: краскопульт, кисть, окунание.

Сушка и шлифовка ПУ и ПЭ наполнителей

Рекомендованное время высыхания для обеих систем — 12 ч. Тем не менее, знающие технологи продлевают сушку второго слоя до 2-3 суток. Так наполнитель гарантированно даст полную усадку, что обезопасит от неожиданных «сюрпризов» после нанесения эмали. Как уже было сказано, это особенно актуально для ПУ систем, которые могут продолжать давать усадку даже под слоем краски.

Зашкуривание второго слоя — обязательный этап перед нанесением эмали. Для обеих систем (ПУ и ПЭ) используют схему шлифования в два этапа:

• первый проход — зерно P240;
• второй проход — зерно P320.

Полиэфирные наполнители дают более толстый слой — это удобно при шлифовке. У ПУ грунтов пленка значительно тоньше, что требует большего контроля над процессом. В противном случае подложку можно прошлифовать, и слой придется наносить заново.

Слой 3. Покраска эмалью

Последний слой — непосредственно декоративная отделка, ради которой и создавалась двухслойная подложка из изолянта и наполнителя. Как показала многолетняя практика, лучшая краска для мебели и фасадов кухни из мдф — это акриловые эмали. Реже используют полиуретановые составы.

Матовая отделка акриловой эмалью

И первый, и второй тип эмалей могут давать глянцевый, полуглянцевый или матовый эффект поверхности. Они отличаются прочностью, устойчивостью к сколам и растрескиванию, их можно мыть. Эмали рассчитаны на использование различных спецэффектов и отделку в высокий глянец. Последний тип покрытий предполагает дополнительное нанесение лака, тонкую промежуточную шлифовку и полировку с использованием специальных средств.

Подготовка МДФ к окраске цветными эмалями

• шлифовка поверхности абразивом P320, затем P400;
• тщательное обеспыливание;
• обезжиривание поверхности (при необходимости).

Порядок замешивания эмали
Акриловые и полиуретановые эмали — это трехкомпонентные составы, которые замешивают непосредственно перед нанесением в пропорциях, указанных производителем конкретной краски.

Компоненты добавляют поэтапно, начиная с большего:

• колерованную эмаль тщательно перемешивают;
• добавляют разбавитель (в среднем 20% от чистого веса эмали);
• вливают отвердитель (в среднем 15% от веса краски).
• готовую смесь тщательно вымешивают.

После замешивания еще раз сверяют полученный цвет, поскольку он может меняться.

Нанесение эмали
Если мы говорим о действительно качественной покраске — без шагрени, кратеров, с ровным тоном по всей поверхности — то такой результат возможен только с использованием краскопульта. Валик или кисть в случае с эмалью вряд ли обеспечат желаемый результат. Если вы уверены в обратном, рекомендуем начать с пробных выкрасов на обрезках МДФ и оценить, что получается.

Выкрасы кистью на неподготовленной подложке

Нанесение эмали краскопультом, как правило, проводят в один слой. Рекомендуемая толщина покрытия — 120-150 мкм. Высыхание эмали происходит в среднем за 2-4 часа. После этого при необходимости можно наносить спецэффекты или лак для последующей располировки в высокий глянец. Первые 12 часов окрашенным изделиям нужно обеспечить условия без низких температур и избыточной влажности.

Распространенные проблемы при покраске МДФ и их причины

• Сильное изменение оттенка после замешивания эмали

Возможная причина: перелив одного их компонентов состава, вероятнее всего — разбавителя.

• Локальное отслоение высохшей эмали

Возможные причины: покраска в два тонких слоя (менее 80 мкм каждый), вместо нанесения одного толстого (120-150 мкм). Еще одна причина — проведение работ при чрезмерно низких температурах.

• Образование подтеков краски

Возможные причины: перелив разбавителя; неправильные настройки краскопульта.

• Возникновение кратеров (эффект «рыбьего глаза»)

Возможная причина: плохо подготовленная и не обезжиренная подложка.

• Растрескивание или повышенная колкость высохшей эмали

Возможная причина: недолив отвердителя.

Покраска фасадов кухни МДФ

МДФ ассоциируется в первую очередь с кухонным гарнитуром. И это неудивительно: девять из десяти фасадов сделаны из этого материала. Когда нужно обновить дизайн, перекрашивание кухонных дверок оказывается более экономичным вариантом, чем покупка нового гарнитура. Но куда чаще необходимость в покраске возникает не от хорошей жизни. Во многих кухонных фасадах в качестве внешней отделки используют ПВХ-пленку. Из-за несовершенных технологий оклейки (как правило, простой термоусадки) со временем она начинает отслаиваться: сначала по кромкам, а затем по всей пласти.

В таких случаях самое разумное решение — снять пленку с мдф и покрасить фасад с использованием трехслойной схемы, которую мы описали выше. Вовсе необязательно делать это своими руками, фасады всегда можно сдать в малярку, где знающие люди дадут им вторую жизнь. А вот чего не стоит делать — это пытаться приклеить пленку обратно или прибить ее по кромкам строительным степлером. Переклеить пластик так, чтобы не было вздутий — очень сложно. Скорее всего, все закончится тем, что вы безнадежно испортите фасад клеем, и сделаете его непригодным для дальнейшего перекрашивания.

Как снять пленку с фасада

Ламинация фасада, которая начала отслаиваться, зачастую легко снимается просто руками. Если этого не происходит, ПВХ-покрытие прогревают промышленным феном, после чего без особых сложностей удаляют.

МДФ панели с бумажным покрытием зачистить сложнее. Для этого используют мокрую шлифовку грубым зерном. Работают в три прохода, последовательно сменяя абразив P60, P100, P150. Далее панель тщательно протирают уайт-спиритом, просушивают и ошлифовывают зерном P180. После этого можно переходить к стандартному алгоритму окрашивания.

Покраска мебельных фасадов кухни МДФ: виды красок и лаков, технология нанесения

Покраска мебельных фасадов – возможность подарить любимой мебели новую жизнь. Облицовка из МДФ недорогая, стойкая, за ней легко ухаживать и можно создавать различные рельефы. А деревянные панели служат долго и очень красивые. Многофункциональные шкафы и тумбы обычно выбирают на длительный срок. Но со временем их внешний вид, цвета, отделка изнашиваются или перестают вписываться в общий дизайн помещения. Окраска мебельных фасадов экономит деньги и обновляет комнату в короткие сроки.

Виды красок для МДФ

Покраска кухонных фасадов из МДФ и деревянного массива наиболее распространена. Но всегда краска должна быть качественная, соответствовать нормам эксплуатации и наноситься по инструкции.

Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

Разновидностей красок много:

• Алкидные — пластичные, прочные, но не стойкие к солнечным лучам.
• Масляные, которые ложатся практически на любую поверхность. Но для неё обязательно использование грунтовки.
• Силиконовые. Создают эластичное покрытие, устойчивое к тепловым воздействиям. Такие мебельные фасады используются возле плиты.
• Водоэмульсионные — растворяются водой, экологичные и быстро сохнут. А вот эксплуатационные характеристики не самые лучшие.
• Акрилово-силиконовые безвредные и прочные, но одни из самых дорогих.
• Поливинилацетатные могут отслаиваться, если технология нанесения не соблюдалась.

Из всех лакокрасочных материалов для блестящих фасадов подходит автомобильная эмаль, представляющая собой непрозрачный стекловидный тонкий слой. Именно она, высохнув, становится красивым глянцем, не меняющимся на протяжении долгих лет.

Есть два вида автоэмали:

1. Акриловая. Ее наносят одномоментно и после высыхания фасад сразу же выглядит равномерно-глянцевым. С помощью акрила можно создавать цветовые эффекты. Например, сочетая базовую эмаль с акрилом, вы получите солидную и дорогую поверхность
2. Алкидная. Она производится из глицерина и смол, стоит дешевле акрила и при комнатной температуре быстро сохнет.

Виды лаков для МДФ

Глянцевые покрытия обходятся дороже, чем матовые, но и выглядят они намного красивее.

• Самый бюджетный лак – на спиртовой основе, сохнущий за полчаса.
• Эпоксидные лаки состоят из двух компонентов и довольно прочные. Им нипочём даже удары.
• Акрил уступает им в прочности и долговечности Зато они совершенно нетоксичные, так как разбавляются водой.
• Полиуретановые, полиэфирные и нитроцеллюлозные лаки прочные и устойчивы ко всем атмосферным воздействиям (не выгорают). Такие поверхности легко полировать. Наилучшим образом они смотрятся на дереве.

Технология

1. Первым делом следует полностью разобрать мебель (открутить двери, снять крепеж, фурнитуру, стекла). Заклейте малярным скотчем места, которые не нужно красить, маркером отметьте отверстия между деталями, чтобы они затем стали на место. Удалите пыль, загрязнения и старую краску.
2. Очень важно правильно обезжирить поверхность перед нанесением грунтовки. Если этого не сделать, то фасад будет с дефектами. Самый лучший обезжириватель – на основе органики, так называемый Анти-силикон. С его помощью удаляются жиры, масла и непосредственно силикон. Он подходит и для межслойного обезжиривания.
3. Следует подготовить поверхность фасада, чтобы она стала абсолютно гладкой. Для этого удалите старое покрытие и пройдитесь первый раз наждаком.
4. Зашпаклюйте и заделайте все сколы и трещины, затем зашлифуйте их наждачной бумагой (зернистость Р 180).
5. Поверхности грунтуются специальной изолирующий смесью (ее еще называют праймером), обеспечивающую меньший расход краски. Когда грунт высохнет, следует пройтись еще раз щеткой зернистостью Р 240 и наложить основной колер. Его способ нанесения указан на банке, в зависимости от состава.
6. Затем осуществляется лакирование поверхности и ее полировка.
7. Самый последний этап – снятие малярного скотча, монтаж мебели по меткам, навешивание петель и установка ручек.

Инструменты

Для нанесения краски вам понадобятся кисти, покрасочный пистолет или валик. Всё зависит от вашего бюджета, профессионализма и предпочтений в работе. Но помните, что идеальная поверхность получается только при использовании покрасочного пистолета или краскопульта.

Краскопультом не только красят, но и грунтуют. Есть два вида пистолетов: пневматика и электрика. Первые работают с помощью воздуха, нагнетаемого компрессором, а для электроприборов требуется соответствующая розетка. Диаметр форсунки в пределах 1-1,3 мм и этого достаточно для равномерного распыления.

Покупая валик или кисть, обязательно обратите внимание на маркировку, где отмечено, для какого состава они подходят. Так, например, валик с велюровым ворсом идеален для вододисперсных красок, а натуральная и комбинированная щетина на кистях позволяет хорошо ложиться морилке, акрилу или лаку.

Из вспомогательных материалов вам потребуются: перчатки, защита для легких (маска, респиратор), бумага наждачная разной зернистости, шлифовальный войлок (скотч-брайт), обезжириватель или антисиликон, растворители, малярный скотч, маркеры.

Как снять старое лакокрасочное покрытие

Чаще всего верхним слоем на мебели бывает глянец (лаковый или из краски). Если его не снимать, то новый материал не прилипнет и не будет держаться. Поэтому верх обрабатывается самым грубым наждаком (Р220-280). Можно не снимать всю краску, а просто пройтись по всей плоскости, чтобы появилась шероховатость для лучшей адгезии.

Старые покрытия хорошо снимаются специальными смывками. Наиболее универсальными являются номера 646 и 647. Для акриловых автоэмалей используется растворитель Р-12. Чтобы счистить базовую эмаль, следует приобретать растворитель, подходящий под состав базы. Также он нужен для очищения краскопульта и других поверхностей от остатков лакокрасочных материалов.

Акриловые составы только сошлифовываются. Иначе их не снять никак.

Есть еще один вариант снятия – малярным феном (горелкой). Он подходит для полиэфирных покрытий. Под воздействием высокой температуры лак трескается, а затем снимается шпателем или стамеской.

Шлифовка

Идеально гладкая поверхность – залог качественного покрытия. Достигнуть этого можно только с помощью предварительного шлифования.

Различная зернистость требуется для разных этапов шлифовки. От Р220 до 280 – это подготовка основы для грунтования. Р 320 – снимает неровности грунта, а Р500 предназначен для ошкуривания перед самым нанесением краски.

Для финишной и деликатной шлифовки сегодня используется скотч-брайт или нетканый войлок (с зернистостью от Р800). Он позволяет выполнить финишную шлифовку непосредственно перед покраской. Его поролоновая основа сгибается и замечательно обрабатывает все неровности, а аналог можно встретить на кухонных губках.

Покраска

Сама покраска несложная. Если вы используете баллончик или краскопульт, обязательно следует защитить с помощью респиратора дыхательные пути. Устройство должно находиться на расстоянии 15-20 см от фасада. Помните, что красящие поступательные движения осуществляются строго в одну сторону.

Краска для мебельных фасадов мдф ложится на полностью высохший грунт и на идеально ровные поверхности. Для более концентрированного и глубокого тона покрывают фасады еще раз. Гладкость нового слоя нарушается наждаком, чтобы увеличилась адгезия следующего. Если у вас несколько цветов, то высохший первый слой малярным скотчем заклеивается и краска наносится снова.

Нанесение лака

Покраска мебельных фасадов мдф лаком обычно происходит в один слой на глизаль и в несколько слоев на краску (максимум 3). При этом плоскость должна быть полностью сухой (та же глизаль сохнет до 7 дней).

Первый слой – еле видимый напыл, который нужен, чтобы не было потёков от более толстых следующих слоев. Важно, чтобы рабочее помещение не было пыльным, так как иначе любые ворсинки будут видны на свету. Именно по этим причинам красить на улице нежелательно.

Каждый слой лака наносится с интервалом до 10 минут. И результатом этого будет идеальная глянцевый фасад с эффектом зеркала.

Финишная обработка и декор

Финишная ошкуривание фасадов выполняется с помощью наждака Р500. Самый тонкий слой материала находится на торцах, поэтому здесь следует работать бережно.

После наждака пройдитесь ещё раз скотч-брайтом. В этом случае особую осторожность можно не проявлять, так как материал мягкий и поверхности не повреждает.

Покраска фасадов кухни этим не ограничивается, их можно дополнительно декорировать. Это может быть нанесение обычного лака, глазурирование (глизаль) или полировка. Глизаль – это полупрозрачная краска для кухонных фасадов, немного напоминающая мраморные разводы. Ее разводят водой и наносят в несколько слоев.

Узоры на фасаде можно создавать всевозможными способами (с помощью влажной губки, жесткой кисти или фактурным валиком). Но делать это следует быстро, так как глизаль сразу же начинает подсыхать. В самом конце следует покрыть панель еще раз прозрачным лаком.

Есть еще такой вид декора, называемый «дождевые капли». Используются 2 цвета. Сначала кладется более темная краска. Когда она затвердевает, обычным распылителем разбрызгивают капли воды. Сразу же, не дожидаясь высыхания, пульверизатором наносят следующий цвет лёгким напылом. Когда краска высохнет, участок зашлифовывают скотч-брайтом (Р 1200-1500) и вскрывают лаком.

Частые ошибки

Технология требует соответствующих показателей влажности (не более 50%) и температуры (не ниже 20°C и не выше 24 °C). Поэтому следует проводить лакокрасочные работы в помещении, используя средства защиты для легких.

Легче всего меняется светлая основа поверхности. При применении морилки (для дерева) или цветного лака вы получите более темный фасад, но при этом сохраните структуру материала. Если же ваша основа тёмная, то подчеркнуть ее структуру сложнее.

Проще всего получить необходимый тон, смешав нужные цвета несколько раз в разной посуде. Проверьте результат на пробных поверхностях и, когда краска высохнет, вы сможете сделать более точный выбор.

Можно ли покрасить изделия из МДФ – кухонные фасады, шкаф и другую мебель – своими руками в домашних условиях?

МДФ широко используется при производстве мебели – кухонных гарнитуров и столешниц, комодов и шкафов, а также межкомнатных дверей и арок. Во многих домах есть предметы, сделанные из этого материала. Порой возникает потребность в их окрашивании, например, когда прежний цвет мебельных фасадов или дверей не вписывается в обновленный после ремонта интерьер или потому, что разонравился ее оттенок. Как правильно это сделать своими руками? Какие лакокрасочные материалы подходят для покраски предметов, сделанных из МДФ? На эти вопросы я постараюсь ответить.

Что такое МДФ: состав и технология производства плиты, особенности материала

Аббревиатура МДФ происходит от английского словосочетания «Medium Density Fibreboard» или немецкого «Mittel Dichte Fazerplatte» и на русский язык переводится как «древесно-волокнистая плита со средней плотностью». Изготавливают этот строительный материал из древесных волокон.

Его производство включает следующие этапы:

1. Сырье (древесные опилки, стружка, щепки) измельчается до состояния порошка. Для этого оно сначала нагревается паром до 100 градусов и доводится до 80-процентной влажности. После этого масса перемалывается в дефибраторе.
2. К получившемуся порошку добавляются модифицированные меламином карбамидоформальдегидные смолы и парафин.
3. Смесь сушится горячим воздухом при температуре около 200°. Эта процедура занимает несколько секунд.
4. Сырье помещается в бункер, где оно утрамбовывается.
5. Масса разравнивается катком по конвейеру. В результате получается плита.
6. Заготовка прессуется под давлением 350 МПа и нагревается до 230°. Листы уплотняются и становятся прочными. Затем давление снижается в 3 раза, и толщина плит регулируется уже без помощи высоких температур.
7. Остывшая заготовка шлифуется и разрезается на секторы.

Для этого материала характерны:

• влагостойкость;
• прочность;
• доступность;
• длительный срок и простота эксплуатации;
• возможность декорирования и создания рельефа;
• устойчивость к резким перепадам температур и влиянию микроорганизмов;
• широкая сфера применения.

Можно ли красить изделия из МДФ?

Окрашивать такие предметы в домашних условиях можно с применением:

• грунтовых составов;
• красящих веществ с высокими показателями укрывистости, тиксотропности, износостойкости;
• лаков или полировочных комплектов.

Окрашивание изделий из МДФ призвано:

• повысить эксплуатационные качества – речь, в первую очередь, идет о предметах, используемых на кухне или в ванной комнате;
• освежить интерьер;
• продлить срок эксплуатации изделий.

Подготовка к окрашиванию

Покраска фасадов кухонного гарнитура, шкафа или двери из МДФ под силу даже неопытному маляру. Чтобы в процессе окраски не возникало проблем, а результат радовал своим безупречным исполнением и равномерным нанесением краски, надо правильно подготовиться к этой процедуре. Требуется не только организовать рабочее место, но и приготовить окрашиваемые поверхности к нанесению красящего состава.

Нужно ли разбирать мебель?

Перед окрашиванием рекомендуется разобрать мебель или хотя бы снять с петель фасады кухонного гарнитура. Во-первых, так будет гораздо удобнее наносить лакокрасочное средство на поверхность, во-вторых, это убережет детали, которые не нужно покрывать, от нанесения на них по неосторожности окрашивающего состава.

Перед началом работ необходимо тщательно вымыть и обезжирить рабочие поверхности. Это можно сделать раствором, приготовленным из жидкости для мытья посуды, а также водки или спирта. Далее следует заделать трещины и сколы. Для этого используют шпатлевку для дерева.

Шлифовка поверхности

Чтобы красящий состав ровно лег на рабочую поверхность и образовал надежное сцепление с ней, необходимо ее отшлифовать. Для этого понадобится наждачная бумага и шлифовальная машина. Небольшие зоны нужно обрабатывать наждачной бумагой на поролоне градации Р220-Р280, большие – шлифовальными матами с мелкой зернистостью 700-й серии. Для придания зашпаклеванным сколам и трещинам требуемой формы применяют абразивную сеточку. Нельзя допускать перегревания рабочей поверхности при работе с шлифовальной машиной.

Надо следить за тем, чтобы на ламинирующей пленке не появлялись царапины. Пыль с обработанных зон удаляется с помощью пылесоса, затем они промываются растворителем. После шлифовки поверхности становятся матовыми и шершавыми на ощупь.

Нанесение грунта

Грунтование – это один из важнейших этапов подготовки рабочей области к окрашиванию. Правильно выбранный грунтующий состав выполняет несколько функций:

• способствует надежному сцеплению краски с окрашиваемой поверхностью;
• делает верхний слой прочным;
• маскирует мелкие дефекты;
• предупреждает поднятие ворса на МДФ;
• снижает впитывание, сокращая расход красящего средства.

Чаще всего используются 2-компонентые полиуретановые и водно-дисперсные грунтовки. Грунтование выполняется в 2 этапа:

1. Грунтуются торцевые и выступающие элементы, после чего обрабатывается вся деталь. После высыхания изолирующего слоя зачищают поднявшиеся волокна и иные дефекты, например, шлифовальной губкой Р220-240. В процессе шлифования важно не переусердствовать и не протереть грунтующий слой до основания.
2. После удаления пыли с отшлифованной поверхности ее грунтуют повторно, нанося слой белой полиуретановой грунтовки из расчета 150–200 г на 1 кв. м. Для его полного высыхания потребуется от 8 до 24 часов. Полностью высохшая поверхность шлифуется наждачной бумагой Р320-400. Труднодоступные и выступающие места обрабатываются шлифовальным листом Scotch-Brite.

Чем можно покрасить мебельные фасады и двери из МДФ?

Разновидности красок

Для окрашивания изделий из МДФ подходят следующие виды красящих составов:

• алкидные – пластичные и прочные, однако имеют склонность к выгоранию под воздействием ультрафиолетовых лучей;
• масляные – требуют обязательного предварительного грунтования рабочей поверхности;
• силиконовые – эластичные и устойчивые к воздействию высоких температур, подходят для покраски изделий, находящихся рядом с газовой или электрической плитой;
• водоэмульсионные – растворяются в воде, быстро сохнут, не выделяют вредных веществ, но имеют не самые лучшие эксплуатационные характеристики;
• акрилово-силиконовые – прочные и абсолютно безвредные, однако стоят дорого;
• поливинилацетатные – при нарушении технологии нанесения могут отслаиваться.

Лаки на различной основе

Панели с глянцевым покрытием обойдутся дороже, чем матовые. Их дороговизну компенсирует превосходный внешний вид. Для создания глянца на изделиях из МДФ возможно использовать:

• Лак на спиртовой основе, который быстро высыхает.
• Эпоксидный лак, образующий прочный слой.
• Акриловый лак. Невысокая прочность и достаточно короткий срок эксплуатации по сравнению с предыдущими видами аналогичных средств компенсируется безопасностью – он не выделяет токсичных веществ.
• Полиуретановый, полиэфирный и нитроцеллюлозный лаки. С их помощью получают очень прочное покрытие. Помимо этого, они устойчивы к действию любых негативных факторов (высокой влажности, ультрафиолетовых лучей). Поверхности, покрытые такими лаками, легко полируются.

Окрашивание поверхности: инструменты, технология

Красить удобнее всего краскопультом. Однако далеко не у всех имеется такое приспособление. Если нет возможности приобрести это устройство, на помощь придет обычный валик с мелким ворсом или кисть. При покупке валика или кисти рекомендуется посоветоваться с продавцом-консультантом, сообщив ему, какой тип лакокрасочного средства планируется использовать.

Многие опытные маляры предпочитают использовать красящий состав в баллончиках. У этого способа есть как достоинства, так и недостатки. К первым относится равномерность нанесения лакокрасочного средства и, как следствие, идеальный результат. Главный минус этого метода – необходимость проведения работ в отдельном помещении, которое не жалко испачкать. Как бы тщательно ни были закрыты стол, пол, плинтусы, предметы быта, при использовании баллончика красящий состав неизбежно попадет на них.

Чтобы предупредить отравление лакокрасочным средством и защититься от его брызг, необходимо на время работы надевать респиратор, защитные очки и резиновые перчатки. Если на окрашенную и еще не схватившуюся поверхность попала соринка, надо удалить ее, осторожно поддев острым предметом, например, ножом. Заметив в этом месте после высыхания дефект, нужно аккуратно зашлифовать его и подкрасить ватным тампоном, совершая легкие промокающие движения.

Обычно после окрашивания требуется лакировка изделия. Рабочая поверхность должна быть абсолютно сухой. На ней не должно быть мусора и пыли, т. к. любая ворсинка будет видна на свету. Лак применяется из расчета 150 г на 1 кв. м. Первый слой должен быть очень тонким, чтобы не образовались потеки. Каждый последующий слой лака наносится только после полного высыхания предыдущего.

После завершения лакировки необходимо отшлифовать поверхность. Сначала это делается крупнозернистой наждачной бумагой, а затем мелкозернистой. Чтобы в процессе работы не появлялись катышки, рабочую область периодически смачивают водой. Через 7 дней надо отполировать лакированную поверхность шлифовальной машиной с применением абразивной пасты. Только при соблюдении этой технологии получится идеально ровная блестящая поверхность.

Декорирование окрашенной мебели

При окрашивании изделий из МДФ совсем необязательно ограничиваться нанесением лака. Чтобы вдохнуть новую жизнь в привычный интерьер, можно прибегнуть к декорированию. Существует много способов украсить окрашенные поверхности:

• Искусственное состаривание. Для имитации старины необходимы особые составы для патинирования. С их помощью делают акценты на отдельных элементах: рамках, цоколе, деталях с фрезами.
• Декупаж. На изделие крепится рисунок (например, вырезанный из бумажной салфетки) и покрывается лаком. Чаще всего этот вариант декора используется в интерьере, выполненном в стиле прованс.
• Нанесение узоров и рисунков. Декорируют изделия с помощью готовых или сделанных самостоятельно трафаретов.
• Декоративные изъяны. Создаются неровности, штрихи, расположенные хаотично, пузырьки, вмятины. Нередко прибегают к следующей технике: наносят глизаль, после чего создают на ней причудливые тиснения губками, щетками, печатями, фактурными валиками и т. д.
• Украшение стразами, кристаллами, камнями и прочими декоративными элементами. Таким образом украшают ручки или иные мелкие детали.
• Лессировка. С помощью этой техники добиваются красивых глубоких переливающихся оттенков. Этот эффект получается за счет нанесения поверх основного цвета полупрозрачного состава.
• Дождевые капли. Этот вариант декора предполагает использование 2 цветов. Сначала наносится средство насыщенного оттенка. После его затвердевания из пульверизатора на рабочую поверхность разбрызгивается вода. Не дожидаясь, пока она высохнет, сверху наносят краску другого цвета техникой легкого напыла. После полного высыхания красящего состава декорируемая область шлифуется и покрывается лаком.

Надеюсь, изложенные рекомендации помогут Вам осуществить задуманное. Дополнительная информация в нижеследующем видеоролике.

Похожие записи:

1. Труба ПНД для канализации: характеристики, виды, установка
2. Фитинги для ПНД труб: особенности и способы применения
3. Характеристика и особенности ПНД труб для водопровода
4. Трубы металлические профильные их ассортимент и область применения